Двигатель трясется: Причины вибрации двигателя на холостых оборотах

Если двигатель «трясется»

Любой двигатель начинает «трясти», если топливная смесь в каждом отдельном цилиндре сгорает неодинаково. Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси. Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель «троит», т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень «варварский», т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции. При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам «заземляться». Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники «расхожены», можно заводить двигатель. Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас «тряхнуло», значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит. У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает. У карбюраторного двигателя, если его «трясет» на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше «стоять как вкопанный». Ни одного вздрагивания. Ёто говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система «дожига», а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние «лишнего» воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается). Второй вариант — это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически «вздрагивает», т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Ёто говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса «лишнего» воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там чуть не так, здесь не совсем хорошо и т.д. Для японских двигателей справедливо классическое утверждение, что хлопки в карбюратор (или во впускной коллектор у двигателей с впрыском) свидетельствуют о бедной топливной смеси, а хлопки в глушителе — о богатой. Уровень топлива выше нормы, при условии, что в карбюратор не «лазили», бывает или из-за «усталости» и деформации резинового наконечника на запорной игле, или из-за «дырки» в поплавке, в результате чего он заполняется бензином и тяжелеет. Плохие поплавки встречались на автомобилях фирмы «Honda» и «Mitsubishi». Регулировка уровня топлива в поплавковой камере делается точно так же, как и у отечественных автомобилей. Только в карбюраторах, которые устанавливает фирма «Honda», имеется регулировка уровня топлива снаружи: сверху над запорным клапаном в углублении имеется регулировочный болт, зафиксированный желтой краской. Вращать его надо очень аккуратно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива изменится не сразу, так как расход бензина на XX очень маленький. Другая причина «тряски» — бедная смесь. Чтобы узнать, богатая ли у вас топливная смесь, надо проделать следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и на холостом ходу влейте бензин в первичную камеру карбюратора. Если работа двигателя сразу выровняется, и он увеличит обороты XX, значит имеет место нештатный подсос воздуха. У некоторых двигателей состав смеси может сразу нормализоваться, если на несколько оборотов отвинтить, а потом снова завинтить винт регулировки топливной смеси на XX. Вообще-то любой небольшой подсос воздуха, например, через разбитые отверстия оси дроссельной заслонки карбюратора, можно нейтрализовать увеличением количества топлива, поворачивая винт количества топливной смеси. Обороты XX при этом увеличатся, но их можно уменьшить упорным винтом дроссельной заслонки. Беда в том, что небольшой подсос «лишнего» воздуха обычно просто не замечается, потому что он появляется постепенно, вы каждый день «общаетесь» только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить работу своего двигателя на XX. Если при добавлении примерно одной чайной ложки бензина в карбюратор двигатель заработает нормально, а потом, после сжигания добавленного бензина опять начнет «трястись», то у вас просто слишком бедная топливная смесь, что вызвано, как правило, подсосом воздуха. Причиной подсоса лишнего воздуха может быть снятая резиновая трубка с вакуумной магистрали. Но этот такой простой случай встречается очень редко. Поэтому для начала возьмите пассатижи (лучше «утконосы») и по очереди пережмите ими все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки двигатель заработает нормально, надо разобраться, куда идет эта трубка и почему через нее поступает воздух. В конце концов трубку можно просто заглушить. Ёто может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или к отказу какой-нибудь сервисной штучки, например, при включении кондиционера не произойдет увеличения оборотов. Многие вакуумные трубки подсоединены к вакуумным серводвигателям, у которых имеется диафрагма. Вот эти диафрагмы зачастую рвутся, и начинается внештатный подсос воздуха. Иногда барахлит клапан вентиляции картера, который достаточно снять и промыть. Ётот клапан расположен или на клапанной крышке, как у большинства автомобилей, или на впускном коллекторе, как у автомобилей фирмы «Nissan» и «Honda». Встречается подсос воздуха через разъем между карбюратором и пластмассовой проставкой; между проставкой и впускным коллектором. Ётот подсос также легко определяется с помощью шприца с бензином. Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям «зеленых», чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. «Тряска» двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает «травить» при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой — в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов. «Тряску» двигателя может вызывать неправильная работа системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания контактная. Тут все, как у наших машин, и зазоры те же. Очень сильно на способность двигателя ровно работать влияет радиальный люфт валика в трамблере, на котором крепится кулачок, который при вращении размыкает и замыкает контакты. В бесконтактной системе зажигания люфт валика практически не портит работу системы зажигания. Если, на ваш взгляд, люфт большой, то сделайте следующее. Подведите кулачок так, чтобы можно было измерить зазор в контактах, и замерьте этот зазор, покачивая валик туда-сюда. Если величина зазора в контактах в каком-нибудь положении валика вышла из допустимых пределов, трамблер надо снять и разобрать для того, чтобы заменить бронзовую втулку, которая, собственно, и разбилась. С этой задачей справится любой токарь, только объясните ему, что втулка должна быть сделана из бронзы, а не из латуни. Во-вторых, замените все свечи зажигания на новые. Если свеча искрит на воздухе — это не значит, что она будет также искрить в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будет разная диэлектрическая проницаемость, легче пробить просто воздух, чем воздух, когда он сжат и смешан с бензином. Но при покупке свечей помните некоторые правила. Дешевые свечи, как правило, плохие, надолго их не хватает, хотя по всем параметрам они, может быть, и соответствуют вашему двигателю. Например, российская свеча А17ДВ-10 очень хороша для иномарок, но каждая вторая через месяц после установки начинает барахлить. «Фирменные» свечи на упаковке обязательно должны иметь штрих-код. Свечи устанавливаются на двигатель, а не на машину, и если на упаковке написано, что свеча для автомобиля Mazda, например, то это, наверняка, дешевая подделка — автомобили Mazda выпускаются много лет, и есть автомобили этой фирмы с малофорсированными двигателями и с очень форсированными. Есть Mazda и с роторными двигателями. Неужели на них ставится одна и та же свеча зажигания — «для Mazda»? Тем более, что эта фирма сама свечи зажигания не производит, как, впрочем, и другие автомобильные фирмы японии. Если на упаковке свечей написано, например, Toyota, не рискуйте. Зачем уважающей себя фирме «NGK», например, рекламировать другую фирму? Кроме того, на упаковке фирменных свечей есть гарантийные обязательства, адрес фирмы-изготовителя (а не просто «Made in…») и даже бланк для рекламаций: заполняешь бланк (он расположен на внутренней стороне коробки), прилагаешь дефектные свечи и отправляешь на фирму. Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5+-1 кОм, Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более, чем на 1 кОм, то, по японским инструкциям, провода надо заменить. Хотя из опыта следует, что сопротивление проводов может быть до 10+-2 кОм. И к заметной тряске это не приводит. Причиной неровной работы двигателя часто является плохое состояние крышки трамблера. В большинстве японских автомобилей используются крышки трамблеров, сделанные из полиэтилена, поэтому когда на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их заклеить, не поможет, т. к. никакой клей к полиэтилену не пристанет. Ёти трещины можно попытаться запаять паяльником с чистым, без окалины жалом, так как полиэтилен является термопластом. Обычно это удается. Но трещины на крышке появляются только как следствие плохих свечей зажигания и высоковольтных проводов. Если причиной «тряски» двигателя является система зажигания, и на автомобиле с таким двигателем установлен тахометр, то стрелка этого тахометра будет дергаться. Не «плавать» туда-сюда, именно дергаться, так как тахометр, получающий сигнал от системы зажигания, также реагирует и на сбои в ее работе, и стрелка дернется чуть раньше, чем упадут обороты. На многих современных двигателях установлены бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях в трамблерах отсутствуют центробежный автомат опережения угла зажигания и механизм вакуумного опережения зажигания. В трамблерах этих двигателей установлены только датчики, обычно это маленькие катушечки с выступающим магнитным сердечником. В таком, казалось бы, сверхнадежном, трамблере возможна следующая неисправность. Из-за «закусывания» валика трамблера разрушаются регулировочные металлические шайбы и сам валик. При этом образуется металлическая пыль, которая забивает зазор в датчике, и датчик начинает выдавать на компьютер такие импульсы, от которых последний просто «шалеет» и двигатель, соответственно, начинает «трясти». Стрелка тахометра, если она есть, также показывает, что с «электричеством» не все в порядке. Поэтому откройте крышку трамблера и посмотрите, нет ли в его глубине металлической пыли, которая выглядит, как черная или красная грязь. Если она есть, надо снять трамблер, выдуть сжатым воздухом всю грязь и смазать валик трамблера, если он не очень легко вращается. Если ваш двигатель имеет гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то причина «тряски», причем на всех оборотах (на больших оборотах «тряска» выглядит как «вздрагивание» двигателя), может быть связана с износом распредвала, роккеров и головок компенсаторов. Быстрому износу способствуют нарушения в системе смазки, которые заключаются в том, что к этим деталям подводится мало масла или плохое масло. При износе распредвала, роккеров и головок гидрокомпенсаторов плунжер в гидрокомпенсаторе выходит из «рабочей точки» и уже не выполняет свою роль, которая заключается в том, чтобы «стоять колом», когда набегает кулачок распредвала, и выбирать зазор между клапаном и рокером, когда кулачок развернулся. В результате клапан, управляемый роккером, полностью не закрывается, и вспышки не происходит. Цилиндр не работает. Но бывает так, что, обычно из-за грязного масла в «предыдущей жизни» автомобиля, компенсатор то срабатывает, то не срабатывает. Поэтому двигатель «троит» то по одному цилиндру, то по другому. Но если снять клапанную крышку у этого двигателя, сразу видна выработка по распредвалу, особенно на тыльной части его кулачков. Выход один — менять распредвал, он вроде бы и целый, но высота кулачков уменьшилась на несколько «десяток», и компенсаторы не работают. Если у вас двигатель с электронным впрыском, то причиной «тряски» двигателя может быть засорение фильтрующей сетки на самом инжекторе (или инжекторах). Но это бывает редко, примерно два случая в год, и эта поломка — результат того, что порван фильтр тонкой очистки топлива (его порвать — пара пустяков, если продувать сжатым воздухом от компрессора, мы всегда говорим: «Попробуйте продуть промокательную бумагу, чтобы повторно ее использовать», — а ведь в фильтре тонкой очистки установлена та же «промокашка», только гофрированная). Инжекторы можно снять и осмотреть, ничего сложного в снятии их нет. Обдуть их сжатым воздухом также несложно. Можно на инжектор натянуть резиновую трубку с бензином, и ртом попробовать продуть этот бензин через него. С выхода инжектора ничего не должно капать, если он исправен. Если после этого на клеммы инжектора подать 12 вольт (полярность не важна), то, когда вы будете продувать через него бензин, бензин должен тонкой струйкой литься из него. Установить инжекторы на место также несложно, но нужно обязательно смазать «Литолом» резиновые торики на них, чтобы не повредить их при установке. Вообще все резиновые изделия на автомобиле надо перед установкой смазывать, по крайней мере, места их контакта с чем-либо (с патрубками, хомутами, валиками и т.д.). Ёто должно стать для вас чем-то вроде «правила хорошего тона». Двигатель с впрыском, если у него давление в магистрали менее 2 кг/кв. см, на холостом ходу также будет трясти, при добавлении газа он заглохнет. Снижение давления может быть или из-за засорения топливных фильтров, в этом случае автомобиль будет сначала дергаться при больших оборотах двигателя, или из-за предельного износа бензонасоса: часть коллекторных пластин в электромоторе бензонасоса полностью стерлась, и этот электромотор просто не развивает обороты, и, соответственно, не создает требуемого давления топлива. Сергей Корниенко. Более 2000 руководств по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок

Вибрация автомобиля при запуске

Вибрация автомобиля при запуске: в чем может быть проблема?

В момент зажигания автомобиль иногда начинает вибрировать. Неприятная дрожь может прекратиться после того, как мотор достаточно прогреется, может сохраняться и во время движения, а может и усиливаться по мере набора автомобилем скорости.

Любой водитель поймет, что такое положение дел – ненормально. Где ж искать причину вибрации автомобиля? По-хорошему, ответ сможет дать квалифицированный специалист в солидном автосервисе. Однако, будем откровенны: далеко не все автовладельцы имеют привычку (а также время и деньги) для того, чтобы обращаться к специалистам по поводу каждого стука. А ведь между тем далеко не каждый водитель, даже с большим опытом, сумеет самостоятельно устранить проблему. Вот, кстати, основные причины вибрации автомобиля при запуске:

1. Самая простая и легко устранимая. Где-то отошла какая-то деталь.

Любое крепление, даже самое надежное, однажды ослабевает. Тем более, если оно стягивает детали, подверженные вибрации, воздействию высоких (низких) температур и т.п. Кроме того, при замене той или иной запчасти мастер, особенно в сомнительном автосервисе, может немного недокрутить и недотянуть. Разумеется, оставлять это так нельзя – помимо неприятных и раздражающих звука и вибрации это чревато дальнейшим отдалением деталей, вплоть до разрыва каких-либо соединений. Если подтянуть крепеж самостоятельно не удалось – отправляйтесь на СТО.

2. Проблема со свечами зажигания. Тоже довольно частая и относительно простая проблема, при наличии некоторых навыков устраняемая без обращения в сервис. Первым делом нужно вспомнить, как давно менялись свечи. Если давно – лучше их заменить без дальнейших рассуждений (даже если вибрация не прекратится, и причина окажется в чем-то другом, езда со старыми свечами идет не на благо автомобилю). Если свечи менялись относительно недавно и еще не откатали свой ресурс, их нужно проверить на предмет нагара. Если он имеет место, вибрация, вероятно, происходит из-за этого: воспламенение смеси явно происходит с затруднением, двигатель испытывает большую, чем положено, нагрузку и потому вибрирует. Заменив свечи, обратите внимание на состояние топливной системы и двигатель – нагар не образуется просто так, у этого также имеется своя причина.

3. Засор топливной системы. Тоже случается нередко, учитывая беспечность автовладельцев, заливающих какой попало бензин на какой попало заправке. Вместе с топливом в систему попадает окалина, ржавчина, примеси, присадки и что угодно еще. Привычка ездить с почти пустым баком тоже способствует засору системы – со дна бензобака поднимается весь осадок и попадает туда, куда не следует. В итоге страдают насос, форсунки, фильтр. Бывает, что замена последнего решает проблему вибрации, но так везет не всегда.

4. Воздух в топливной системе. Как он туда попадает, спросит кто-то. Очень просто: при разгерметизации системы (в частности, при неплотно закрытой пробке бензобака), при неисправности какого-либо ее элемента, а также при заправке (это, конечно, происходит крайне медленно, но, тем не менее, происходит). В данном случае лучше обратиться на СТО и проверить систему на наличие бреши и исправности всех ее элементов.

5. Подушки двигателя. Они, как и все прочее, однажды изнашиваются. Если вибрация стихает по мере прогрева двигателя, скорее всего, дело именно в подушках. Тщательный осмотр подушек поможет определить, имеет ли место износ (потертости, трещины, царапины, неоднородность). Если ответ будет положительным, подушки подлежат замене – попарно.

6. Если помимо вибрации отмечается нестабильность оборотов – это серьезный звоночек, намекающий на проблему в двигателе. Разобраться с ней сможет грамотный специалист, и чем раньше он этим займется, тем дешевле выйдет ремонт.

Это мой двигатель трясется? Вот как определить, откуда исходит вибрация —

Двигатель вашего автомобиля внезапно начал трястись? Важно решить проблему как можно скорее из соображений безопасности и во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Такие инциденты могут вызывать тревогу и нервозность, но существуют общие причины их возникновения.

 

Распространенные причины тряски двигателя

Существует несколько причин, по которым ваш двигатель может внезапно начать вибрировать. Вот список распространенных причин, по которым ваш двигатель может трястись или вибрировать.

Пропуски зажигания в двигателе

Для работы двигателя вашего автомобиля необходимы три основных компонента: топливно-воздушная смесь, сжатие и электрическая искра, необходимая для сгорания.

Эти три компонента должны выполнять свою работу в нужное время и в нужном количестве. Кроме того, они также должны быть правильно загерметизированы, чтобы создать правильное сжатие. Отсутствие одного или нескольких из этих компонентов может привести к пропуску зажигания в двигателе, что может вызвать заметные толчки и вибрации.

Иногда проблему может решить замена изношенных свечей зажигания. Однако это не всегда так, поэтому проверьте свой автомобиль у механика, чтобы устранить проблемы, связанные с пропусками зажигания в двигателе.

Плохая опора двигателя

Опоры двигателя поддерживают двигатель и удерживают его прикрепленным к машине. Эти опоры имеют резиновый центр, который изолирует остальную часть автомобиля от вибраций двигателя.

Плохие опоры двигателя не обеспечивают достаточную опору для двигателя и могут быть одной из причин, по которой вы слышите глухой звук при ускорении или замедлении.

Хотя вы можете найти опоры двигателя, вы не сможете получить к ним доступ самостоятельно. Поскольку вам необходимо поддерживать двигатель при замене опор, лучше доверить ремонт опытным механикам.

Неправильный ремень ГРМ 

Принадлежности с ременным приводом в вашем автомобиле являются частой причиной чрезмерной вибрации двигателя. Когда они ослаблены или повреждены, они могут привести к неисправности компонентов, прикрепленных и/или управляемых ремнем.

Например, когда ремень ГРМ поврежден, вентиляторы и другие детали не вращаются с постоянной скоростью или возникают проблемы с вращением, что приводит к странным звукам и вибрациям двигателя вашего автомобиля.

Осмотрите ремни вашего автомобиля и замените их, если они не подлежат ремонту. В будущем вы сможете регулярно осматривать их на наличие трещин и ребер, чтобы убедиться, что они находятся в отличном рабочем состоянии.

Неисправность системы впуска топлива

Плохо отрегулированная или неисправная система впуска топлива может вызвать вибрацию двигателя. Система впуска топлива вашего автомобиля может засориться, что может привести к неравномерному количеству топлива, подаваемого в двигатель.

Мелкие исправления, такие как регулировка холостого хода карбюратора, могут творить чудеса. Иногда такая простая вещь, как очистка компонентов системы впуска топлива, может помочь устранить препятствие и обеспечить более эффективное сгорание двигателя вашего автомобиля.

Изношенные свечи зажигания

Одной из наиболее распространенных причин вибрации двигателя являются неисправные свечи зажигания. Если ваши свечи зажигания изношены или загрязнены, это может привести к пропуску зажигания в двигателе вашего автомобиля. Иногда он может даже не срабатывать на каждом цилиндре или не создавать искру, необходимую вашему двигателю для воспламенения топлива.

Вы можете исправить эту ситуацию, купив новые свечи зажигания, или, если проблема может быть устранена, устраните проблемы, связанные с компрессией.

Изношенные опоры коробки передач

Ваш автомобиль сильно трясется, когда он стоит на стоянке с работающим двигателем? Это может быть связано с тем, что его трансмиссия или опоры двигателя повреждены или сломаны.

Эти крепления служат той же цели, что и крепления на двигателе. Они гасят вибрации и обеспечивают поддержку. Поскольку двигатель и трансмиссия скреплены болтами, изношенные опоры трансмиссии могут привести к чрезмерной вибрации двигателя.

Если трансмиссия сильно смещается и перекручивается, это может даже повредить другие компоненты, что усложнит ремонт, который вам потребуется. Попросите профессионального механика осмотреть ваш автомобиль и устранить любые проблемы, связанные с креплением, которые могут возникнуть.

Ослабленные или отсоединенные шланги

Все автомобили оснащены вакуумными шлангами, которые подсоединяются к различным частям автомобиля и используются для удаления побочных продуктов выхлопных газов или выхлопных газов, как их обычно называют.

Ослабленные или отсоединенные шланги, как воздушные, так и вакуумные, могут вызвать интенсивную и сильную тряску двигателя автомобиля. Они также могут привести к пропуску зажигания, потере мощности или, в худшем случае, к полной остановке двигателя. Чтобы решить эту проблему, подсоедините или замените отсоединенные или ослабленные шланги по мере необходимости.

 

Что делать, если двигатель трясется?

Тряска двигателя определенно вызывает беспокойство. Как только ваш двигатель начинает трястись, было бы разумно найти основную причину и найти решение как можно скорее. Чем дольше вы ждете, тем больше вы рискуете повредить другие части в процессе.

Если вы не сможете быстро и эффективно устранить основную причину, это может привести к значительному повреждению вашего двигателя.

Поэтому лучше всего, чтобы ваш автомобиль осмотрел профессионал, чтобы вы могли быстро решить проблему и безопасно вернуть свой автомобиль на дорогу. Это избавит вас от возможности застрять на обочине дороги и впоследствии оплатить огромные счета за ремонтные работы.

 

Заключительные мысли 

Знание возможных причин, которые могут вызвать тряску двигателя, не только сэкономит ваши деньги на механике, но также обеспечит вашу безопасность и поможет вам избежать стресса и беспокойства о повреждении вашего двигателя. .

Действуйте быстро и инвестируйте в автомобильную страховку, пока вы в ней. Продолжая внимательно следить за своим автомобилем на предмет возможных проблем, вы избавите себя от еще большей головной боли в будущем.

Ваша машина трясется при ускорении? (5 возможных причин)

Стив Купер

Среднестатистический автомобилист относительно хорошо знаком со своим транспортным средством и быстро понимает, когда что-то не так. Хотя этот уровень осведомленности приносит значительную пользу при попытке свести к минимуму влияние проблем по мере их возникновения, он также может привести к бесконечному беспокойству, пока не будет обнаружен источник таких проблем.

Беспокойные чувства этого типа усиливаются только тогда, когда проблема возникает внезапно или когда ее последствия носят весьма поразительный характер. Это то, что чувствуют многие автомобилисты, когда их автомобиль начинает трясти при ускорении. Проблемы этого типа относительно распространены и могут возникать с любым количеством дополнительных вторичных симптомов или без них.

К счастью, ряд основных проблем, вызывающих тряску автомобиля при ускорении, относительно легко диагностировать и устранить. Тем не менее, нужно все же знать, с чего начать, пытаясь сделать такой ремонт. По этой причине важно ознакомиться со всеми потенциальными возможностями, прежде чем с головой окунаться в процесс ремонта.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что вызывает дрожь или вибрацию автомобиля при ускорении, а также о том, как решать такие проблемы, когда они возникают.

Содержание

Причины, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении

Существует множество причин, по которым автомобиль может трястись при ускорении, каждая из которых требует отдельного действия для устранения. Практическое знание этих потенциальных причин чрезвычайно важно при попытке устранить основную проблему, а также устранить любые лишние затраты времени и денег.

Ниже приведены несколько наиболее вероятных причин, по которым автомобиль может трястись под нагрузкой, например, при ускорении или движении в гору.

1. Недостаточное сгорание

Плохая топливная форсунка

Любой двигатель, в котором не работают все цилиндры, может производить вибрацию, которая обычно ощущается в периоды большой нагрузки.

Отсутствие воспламенения может быть вызвано изношенными свечами зажигания, неисправными топливными форсунками или даже потерей компрессии. Эти проблемы могут сопровождаться или не сопровождаться наличием индикатора проверки двигателя.

Стоимость ремонта

Стоимость, связанная с устранением проблем, связанных со сгоранием, может существенно различаться в зависимости от самой основной проблемы. В то время как большинство проблем, связанных с искрой, можно устранить менее чем за 200 долларов, потеря компрессии может потребовать капитального ремонта двигателя для ремонта, что легко обходится в 1500–2000 долларов.

2. Внутренние проблемы с коробкой передач

Хотя и довольно редко, внутренние проблемы с коробкой передач могут вызывать значительную вибрацию, которую легче всего распознать при ускорении, но не при движении накатом.

К сожалению, проблемы этого типа нелегко диагностировать или устранить. Во многих случаях требуется разборка рассматриваемой трансмиссии.

Стоимость ремонта

Проблемы такого рода редко обходятся дешево. Вещи становятся дорогими относительно быстро, если трансмиссию необходимо разобрать и разобрать. В этих обстоятельствах можно потратить от 1000 до 2000 долларов на то, чтобы их передача прошла и полностью восстановилась.

3. Отказ ШРУСа

ШРУСы играют важную роль в передаче мощности на ведущие колеса переднеприводного автомобиля. Если пыль, грязь или мусор попадут в пыльники ШРУСа автомобиля, срок службы этих соединений значительно сократится.

Со временем станет заметен свободный ход и возникнет тряска, которая со временем может усилиться.

Стоимость ремонта

Замена ШРУСов автомобиля может быть относительно дорогостоящей операцией, поскольку сами детали, как правило, стоят дороже. С добавлением применимых затрат на оплату труда счет за ремонт может увеличиться в довольно короткие сроки. Вы должны заплатить 200-800 долларов за замену ШРУСов вашего автомобиля.

4. Повреждение карданного вала

Поврежденный карданный вал вызывает сильную вибрацию, особенно под нагрузкой. Повреждение такого типа может легко произойти при движении по каменистой местности или при попытке буксировать гораздо более тяжелые грузы, чем предназначено для вашего грузовика.

Даже незначительное отклонение карданного вала может вызвать весьма заметную вибрацию.

Стоимость ремонта

Как правило, карданные валы никогда не бывают дешевыми, и сроки доставки таких компонентов за последние пару месяцев несколько увеличились. Чтобы быть в безопасности, рассчитывайте заплатить примерно 600–1000 долларов за замену карданного вала вашего автомобиля.

5. Заедание тормозных суппортов

Заклинивший или замерзший тормозной суппорт может легко вызвать тряску или тряску автомобиля во время движения. Во многих случаях эту вибрацию можно почувствовать даже через рулевое колесо автомобиля.

Вибрация этого типа возникает в результате избыточного трения, возникающего при трении тормозных колодок по поверхности соответствующих роторов. Вы также можете заметить, что транспортное средство тянет в том или ином направлении во время движения.

Стоимость ремонта

Чаще всего требуется замена тормозного суппорта, как и всех сопутствующих тормозных колодок. Это может легко стоить 350-600 долларов. Однако эта цена будет еще выше, если тормозные диски автомобиля были повреждены в результате неправильной работы тормозного суппорта.

Безопасно ли продолжать движение?

Несмотря на то, что вы можете сохранять свою полосу движения, даже если ваш автомобиль испытывает ощутимую вибрацию, ни в коем случае не рекомендуется ставить себя в ситуацию, в которой вы вынуждены это делать.