Смазка для замка зажигания автомобиля: Страница не найдена — Подсказки для водителя

Как смазать замок простым карандашом

Графит – вещество универсальное, области его применения необычайно широки. Его применяют практически везде: начиная от простого карандаша и щёток для электродвигателя, заканчивая атомной энергетикой. В домашнем быту графит так же может быть очень полезен. Помимо банального использования его в качестве письменной принадлежности, это ещё и очень хорошая смазка для небольших, и совсем миниатюрных механизмов.

Небольших – это что-то типа замочных. Об них сегодня и пойдёт речь. В этом плане, графит выгодно отличается от большинства смазок, предназначенных для подобных целей. Во-первых, он не замерзает при любом холоде. Во-вторых, он не пересыхает, и не испаряется в жару. В третьих, его не вымоет из скважины замка (например, дождями), если замок навесной. Ну и, в конце концов, он не текуч, и не будет капать, и сочиться из замочной скважины. Специальные графитовые смазки, продающиеся в хозяйственных магазинах, я не имею в виду. Они, в большинстве своём, сделаны на основе разнообразных масел и солидолов, и немногим отличаются от других масляных смазок. На самом деле всё гораздо проще. Проще простого. Набор инструментов и расходных материалов понадобится самый минимальный, который найдётся у каждого, без исключения!

Понадобится:

• Карандаш простой. Желательно мягкий.
  
• Нож канцелярский.
  
• Растворитель.
  
• Ватная палочка.
  
• Шприц, или маленькая медицинская груша (это для внутренних замков).

Смазываем замки графитом

Смазать замок можно двумя способами. Первый – это хорошенько обтереть графитовым стержнем от простого карандаша сам ключ, и как следует поелозить им в замке, то бишь, разработать. И второй – натереть графитовый стержень напильником, или наскрести канцелярским ножом, и засыпать в скважину замка. Обильно нанесённого на ключ графита хватит вполне, чтобы он смазал и внутренний механизм замка. Но мы будем использовать сразу оба варианта. Чтоб уж наверняка. Но есть ещё одна небольшая загвоздка; как же доставить измельчённый графит внутрь замка, если замок этот врезан в дверь. Разбирать замок, вынимать личинку, чтоб её смазать – это слишком долго и нудно. Вот здесь нас и выручит шприц. Я взял маленькую медицинскую грушу, принцип работы не сильно отличается. Итак, начнём со старого, ржавого, полгода не смазанного навесного замка, который я припёр с улицы. Точнее, снял с сарая. На таком самое-то будет испробовать работу и эффективность графитовой смазки, так как масло, которым я его ранее смазывал, давным-давно высохло и выветрилось. Сначала, разумеется, надо хорошенько обсушить, а затем обтереть замок сухой тряпкой. Пока механизм замка сохнет от конденсата, мы подготовим простой карандаш. Точнее, стержень от него. Нам нужно будет освободить от деревянной оболочки сантиметра два-три графитового стержня. Для этого, с помощью канцелярского ножа, срезаем указанное выше количество деревянной оболочки.

Далее, натираем этим стержнем ключ от замка. Но сначала неплохо было бы очистить ключ от ржавчины, пыли и грязи, с помощью растворителя и ватной палочки.

Натирать следует так, чтобы вся площадь поверхности ключа была покрыта графитом. За исключением держателя, разумеется. Особенно тщательно промазываем канавки и зубья ключа. Так, чтобы в них осталась графитовая пыль, образовавшаяся от трения.

Теперь берём просохший замок, втыкаем ключ в скважину, и проворачиваем его несколько раз. И ещё немного накрошим графита в саму замочную скважину; приставляем стержень к скважине, под уклоном, и скоблим графит внутрь.

Много не надо. Так же, вставляем ключ, и разрабатываем, как следует механизм замка. Видел я способ и попроще; просто вставляют в скважину графитовый стержень, и обламывают его. Потом ключом дробят его внутри замка. Но я не рискнул провернуть такой эксперимент – мало ли что… лучше не полениться, и натереть. Теперь разберёмся с внутренним замком. Выбранный мною замочек в дверце шкафа, хоть и новый, но я его ещё ни разу не смазывал. Принцип действий не сильно отличается от предыдущего. Только в этом случае, графит мы крошим не в скважину, а в шприц, или в маленькую медицинскую грушу, которую обычно используют для откачки соплей из носа заболевшего домашнего питомца.

Скоблим канцелярским ножом графит внутрь груши, надеваем крышку, закрываем отверстие пальцем, переворачиваем, и лёгкими щелчками стряхиваем тёртый графит поближе к отверстию.


Теперь прислоняем отверстие груши к замочной скважине, и резким нажатием на бока груши, отправляем графитовую пыль внутрь замка.

Так же смазываем графитом ключ, и разрабатываем механизм.

Вот и всё. Таким образом, можно избавить себя от подтирания подтёков масла из скважины, после смазывания. Кроме того, графитовая смазка держится гораздо дольше масляной.

Смотрите видео

Универсальное средство WD-40 и автомобильный замок

В каждом автомобильном магазине города Кирова можно найти синюю металлическую банку с надписью WD-40. Продавцы предлагают покупателям средство ВД-40 как средство которое решит все проблемы автовладельца: поможет открутить заржавевшие болты, поможет разморозить замерзший зимой замок двери, очистит кузов от битумных пятен, ВД-40 заменит размораживатель стекол и защитит их от замерзания зимой, очистит стекло автомобиля от насекомых летом, очистит от окислов электрические контакты, поможет удалить виниловые наклейки со стекол автомобиля и даже улучшит клев на рыбалке.

Изначально универсальная смазка ВД-40 была разработана американской компанией для предотвращения коррозии и как водоотталкивающее средство промышленного предназначения. Продукт состоит на 50% из растворителя Уайт-спирита, на 25% из окиси углерода, которая вытесняет влагу, на 15% из минерального масла и 10% дополнительных присадок.

Основные потребители авто смазки – различные автосервисы, где постоянно приходится раскручивать заржавевшие резьбовые соединения. Смазка WD-40 позволяет быстро избавиться от ржавчины, очистить металлическое соединение и открутить любую гайку. Однако нельзя считать это средство настолько универсальным. Смазка WD-40 не осуществляет длительную защиту металла от коррозии. Данный состав очень гигроскопичен, т.е. притягивает влагу из воздуха, и через некоторое время обработанная составом поверхность будет ржаветь намного быстрее. Средство ВД-40 быстро испаряется, поэтому его нельзя использовать вместо смазки. авто ключи

Для смазки замка двери автомобиля «Вэдэшка» мало подходит, так как она вымывает смазку из замка, на поверхности деталей замка накапливается много грязи и замок будет работать на «сухую». Для долгой службы замков в автомобиле производители рекомендую использовать специально предназначенные для этого жидкости. Для смазки автомобильных замков в автомагазинах Кирова можно найти средства немецкого концерна Liqui Moly

 

-смазка для цилиндров замков Liqui Moly Turschloss-Pflege

– быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger

– Смазка адгезионная G-Power

Поломка одного замка может обернуться большими тратами, связанными с необходимость замены всех замков дверей, багажника, зажигания, бардачка. Своевременное обслуживание замков автомобиля поможет избежать многих проблем с замками при всем сроке эксплуатации автомобиля.

Мы занимаемся изготовлением автомобильных ключей с заводской точностью, восстановлению ключей по заводскому номеру, изготовлением чипов для автозапуска, автомобильных ключей с чипами, прошивкой и привязкой чип ключей к автомобилю. Для заказа звоните по телефону в Кирове: +7-922-900-70-60 и наши специалисты проконсультируют Вас по всем возникшим вопросам.

 

wd-40, авто, замок, изготовление ключей, ключ, смазка

Смазки EFELE для автомобильных замков

Обслуживание замков и тросов Свойства материалов EFELE для замочного механизма

Автомобильные замки необходимо регулярно смазывать – только тогда они будут безотказно функционировать. Порой бывает, что двери или багажник недостаточно хорошо закрываются и открываются – это говорит о том, что замки срабатывают не так быстро.

Для решения этой проблемы необходимо смазывать двери и замки автомобиля. Смазке подлежат замки дверей, капота, крышки багажника. Некоторые автомеханики утверждают, что современные замки почти не нуждаются в смазке, так как не предназначены для нее, желание применять некие смазки в лучшем случае не даст результата, а в худшем – испортит механизм.

Частично они правы: одна из причин заедания при повороте ключа – изнашивание механизма замка, повреждение его деталей в результате постоянного трения. Смазка совместно с металлической пылью липнут к рабочим поверхностям замка и мешают проворачиванию ключа.

Смесь смазки и пыли превращается в плотную вязкую массу, которая заклинивает замок в самый неподходящий момент. Заедание замка также может быть обусловлено его неверной установкой.

Одной из распространенных причин нарушения работы замочных механизмов является их неправильная или нерегулярная смазка.

Замочные механизмы дверей и багажника автомобиля не следует смазывать маслом, поскольку в случае падения температуры до низких показателей замки могут выйти из строя из-за загустевания масла.

К смазкам для замочных механизмов предъявляются следующие требования:

• Защита от коррозии и водостойкость

• Морозостойкость

• Предотвращение заедания, низкий коэффициент трения

• Требования эстетики, низкое выделение масла

• Долговременное смазывание

Всем этим требованиям полностью отвечают смазки EFELE. Они обеспечивают максимальную защиту и долговечность работы различных узлов замочного механизма.

Непосредственно для замков и тросов применяется смазка EFELE SG-311. Она может работать при очень низких температурах, поэтому даже в сильный мороз не застывает и сохраняет пластичность.

Для электромеханических приводов оптимально подходит синтетическая морозостойкая смазка EFELE SG-321. Она обладает отличными антикоррозионными свойствами, устойчива к смыванию водой и предназначена для долговременного смазывания узлов.

Лучшая смазка для авто. Что, чем и зачем смазывать в автомобиле?

Каждый водитель знает, чем лучше смажешь, тем мягче поедешь. Лучшая смазка – это та, которая детально подходит под решение той или иной задачи.

Давайте рассмотрим, какие смазки для авто бывают.

Тефлоновая смазка

Тефлоновая – предназначена для смазки деталей, подвергающихся высоким механическим нагрузкам в диапазоне температур от -50 °C до +250 °C. Она отлично подходит для смазки цепей и зубчатых колёс. Так же подходит для дверных петель и направляющих рельсов, например в стеклоподъёмниках. Тефлоновая смазка не только устранит скрипы там, где нельзя или нежелательно применять другие виды смазок, но и защитит металлические детали от коррозии. Продаётся в виде аэрозоля, что позволяет легко её наносить в труднодоступных местах.

Керамическая

Керамическая смазка, так же как и тефлоновая имеет очень широкий температурный диапазон применения, но предназначается для смазки и защиты от коррозии резьбовых соединений деталей, работающих в условиях высоких температур. К таким деталям относятся свечи зажигания и свечи накаливания, особенно болты тормозных суппортов. Эта смазка существенно облегчает демонтаж этих деталей после их длительной работы в условиях высоких температур.

Смазка для электрических контактов

Как следует из названия, эта смазка обладает хорошей электропроводимостью и предназначается для смазки электрических контактов. Например клемм аккумулятора, что обеспечивает хороший контакт и защищает место соединения от окисления и коррозии.

Медная

Медная смазка, пожалуй, самая распространённая из всех видов смазок. Она предназначается для защиты резьбовых соединений от коррозии. В частности применяется для смазки шпилек выпускного коллектора и ступиц колёс. Так как она сделана на основе меди и обладает хорошей электропроводимостью её можно использовать для смазки электрических контактов. Стоит отметить, что медная смазка разъедает алюминий, в силу чего её ни в коем случае нельзя использовать там, где она будет контактировать с алюминиевыми деталями, например на ступицах колёс, если вы используете колёсные диски из алюминиевого сплава.

Алюминиевая

Эта смазка предназначается для защиты металлические поверхностей от износа, окисления и прикипания друг к другу. Она идеально подойдёт для нанесения на ступицы колёс. Особенно в вышеописанном случае, когда нельзя использовать медную смазку. В частности, алюминиевую смазку используют для устранения скрипа дисковых тормозов, а так же как антипригарное средство для прокладок коллекторов, турбин и головок блока цилиндров.

Литиевая смазка

Применение литиевой смазки позволяет избежать возникновения посторонних шумов в подвижных деталях подвески автомобиля. Кроме этого, литиевая смазка практически не высыхает, благодаря чему превосходно защищает детали автомобиля от вредных воздействий окружающей среды и её можно использовать для обработки деталей автомобиля при его постановке на длительное хранение.

Попробуйте белую литиевую смазку WD-40 SPECIALIST – это лучшая смазка в своем классе. Она показала лучшие результаты при независимом тестировании.

Почему литиевую смазку WD-40 SPECIALISTназывают лучшей смазкой?

• Литиевая смазка отличается хорошей механической стабильностью, устойчивостью к смыванию водой, высокой термостойкостью и морозостойкостью.
• Обладает высокими водоотталкивающими и электроизоляционными свойствами, химической стойкостью, особенно хорошей адгезией и инертностью по отношению к различным конструкционным материалам.
• Уменьшает трение, обеспечивает металлическим механизмам и инструментам плавность движения.
• Используется для обслуживания не только металлических, но и пластмассовых деталей или резиновых уплотнений.
• Обеспечивает длительный смазывающий эффект, не капает и не растекается.
• Можно использовать на несущих металлических конструкциях и соединениях.
• Обеспечивает длительную защиту от коррозии.
• Стойкость к окислению.
• Идеально подходит для использования на механизмах, несущих большую нагрузку.
• Обладает высокой вязкостью.
• Простота очистки деталей. Легко смывается обычной водой, что упрощает и удешевляет процедуру очистки деталей.
• Способность к восстановлению. Литиевая смазка может восстанавливать молекулярные связи на поверхности трущихся деталей, что является основным условием восстановления ее работоспособности, профилактики разрушения и продления срока службы.
• Низкая коксуемость при высоких температурах.
• Диапазон рабочих температур: от -25°C до +130°C

Клапан 360 ° – позволяет осуществлять распыление при любом угле наклона баллончика.

Графитовая смазка

Графитовая смазка является разновидностью литиевой смазки. Она, так же как и литиевая превосходно защищает детали автомобиля от вредных воздействий окружающей среды, в связи с чем хорошо подходит для смазки деталей подвески и рулевого управления, что существенно увеличивает ресурс этих деталей. В частности эту смазку широко применяют на шаровых опорах, пружинах, подшипниках поворотных кулаков, пыльниках рулевых тяг и рулевых рейках.

Силиконовая смазка

Силиконовая смазка обладает не только смазывающим, но и водоотталкивающим свойством. Предназначена она в частности для защиты от износа и восстановления эластичности резиновых деталей автомобиля. Чаще всего применяется для смазки дверных уплотнителей, но может применяться и в других местах. Например, для смазки дверных петель и замков, направляющих люков и стёкол стеклоподъёмников. Особенно силиконовой смазкой обрабатывают пластиковые и резиновые детали автомобиля для придания им красивого внешнего вида.

Лучшая смазка среди силиконов – это смазка от бренда WD-40 SPECIALIST.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ силиконовой смазки WD-40 SPECIALIST.

• Аэрозольную смазку применяют для создания разделительного слоя, для защиты и восстановления резиновых уплотнений, а также для смазывания малонагруженных пластмассовых деталей.
• Применение силиконовой смазки поможет повысить уровень электроизоляции и избавиться от скрипа пластиковых деталей и в тормозной системе.
• Предотвращает прилипание, защищает от влаги и препятствует ее проникновению внутрь механизмов.
• Обеспечивает долговременную смазку материалов из металла, пластика, дерева и резины.
• Запатентованная формула позволяет улучшать производительность при использовании на приборах под высоким давлением.
• Предохраняет от коррозии.
• Защищает от влаги и отталкивает грязь.
• Не допускает прилипания и склеивания деталей и механизмов.
• Не образует пятен.
• Диапазон рабочих температур: от- 35°C до +200°C

В заключение отмети, что видов смазок на самом деле гораздо больше. К примеру, в линейки WD-40 SPECIALIST вы также можете найти Очиститель контактов, Очиститель тормозов и Проникающую смазку.

Источник: https://zen.yandex.ru

BRUNOX Gun Care
Смазка для оружия протестированная и рекомендованная европейскими
производителями оружия. Очищает ствол, защищает от коррозии, смазывает подвижные части.

Назачение:  Смазка для оружия . Очищает ствол, защищает от коррозии, смазывает подвижные части.
Особенности:  BRUNOX GUN CARE – протестирована престижными европейскими производителями оружия. Никаких неблагоприятных химических воздействий на ствол – не содержит кислот, аммиака, ПТФЭ (тефлона), силиконовых и нанокерамических частиц. Сохраняет смазывающие способности до - 55°C. Разнообразная фасовка.
Применение:  BRUNOX® Gun Care может использоваться для всех пневматических, газовых, пружинных, ручных, магазинных, полуавтоматических и полностью автоматических видов оружия, а также для старинных с ручной зарядкой.

BRUNOX Turbo-Spray
Многофункциональная смазка, консервант. Защита и смазка механизмов
при температурах от — 40°C до 160°C, пищевой допуск NSF h3, очищает поверхности, полирует.

Назачение:  Многофункциональная смазка, консервант. Защита и смазка механизмов при температурах от - 40°C до 160°C, очищает поверхности, полирует.
Особенности:  Низкая температура застывания до – 54°C. Отсутствие неприятного запаха, отталкивает воду, разнообразие фасовки. Проникает под минеральную и растворяет органическую грязь. Безопасен, сертифицирован как пищевая смазка по стандарту NSF h3. BRUNOX TURBO SPRAY® в фасовке 400 мл. присвоен код запчасти BMW. Большое наполнение аэрозоли, уникальный распылитель.
Применение:  Смазка разнообразного оборудования, приборная смазка. Контактная смазка, гидроизоляция. Очиститель нержавеющих поверхностей. Смазка игрушек, и кухонного оборудования, кранов, механизмов пластиковых окон, дверей, замков. Устранение скрипов. Смазка садовой и дачной техники. Консервант до 6 месяцев, оборудования станков, кухонной утвари сезонного пользования мангалы, казаны, шампуры, ножи.

BRUNOX TOP KETT
Смазка для цепи с интервалом в 700 км. Жидкая адгезионная смазка
проникает к узлам пина, защищает цепь и кассету от износа до 14000 км. Снижает потери ватт на
трение.

Назачение:  Всепогодная смазка для цепей велосипедов, особенно подходит для участия в бреветах.
Особенности:  Низкая вязкость позволяет смазке глубоко проникать и полностью обволакивать пины цепи. Продукт является тиксотропным (уменьшает вязкость под механической нагрузкой и вновь густеет без неё). Одного нанесения смазки хватает до 700 км. (согласно испытаниям, на шоссейном велосипеде).
Применение:  Смазка цепей велосипедов, мопедов, электро-велосипедов. Обслуживание велосипедов вело мастерскими, в вело прокатах где требуется снизить издержки на ТО.

BRUNOX Top Lock
Восстанавливает работу заклинивших дверных и замков зажигания.
Смазывает и долговременно защищает от коррозии.

Назачение:  Регулярная смазка дверных и замков зажигания автомобилей и мото-техники. Восстановление работы заклинившего замка. Смазка и защита от коррозии гаражных замков. Контактный спрей.
Особенности:  BRUNOX TOP-LOCK® — высоко-текучая смазка, что позволяет ей проникать ко всем заклинившим механизмам замков. Не образует гуммирующих отложений со временем. Низкая температура застывания – 54°C. Создает пленку защищающую от коррозии. Эффективная контактная смазка, диэлектрическая прочность: UD: 45 кВ эфф — ED: 182 кВ эфф/см.
Применение:  Смазка замков автомобилей, мото-техники, гаражных замков, замков работающих под открытым небом, на морском воздухе. Смазка и чистка контактов, гидроизоляция электрических цепей.

BRUNOX Top Lock
BRUNOX TOP LOCK – смазка для замков сейфов и оружейный шкафов.
Защищает от коррозии механизм замка, предохраняет от заклинивания.

Назачение:  BRUNOX TOP LOCK® – смазка для замков сейфов и оружейный шкафов. Защищает от коррозии механизм замка, предохраняет от заклинивания.
Особенности:  BRUNOX TOP LOCK® не образует гуммирующих отложений со временем. Низкая температура застывания – 54°C. Создает пленку защищающую от коррозии. Не содержит силиконов, ПТФЭ или графита.
Применение:  В хозяйствах с большим количеством уличных замков где необходимо обеспечить работу замка в присутствии осадков, для сейфовых замков, замков оружейных шкафов.

BRUNOX Deo Spray
Смазка для амортизационной вилки. Защищает сальник от износа, понижает
порог срабатывания, продлевает срок техобслуживания. Разработано для RockShox.

Назачение:  Является высококачественной смазкой-спреем для обслуживания амортизационной подвески. Защищает сальник от износа, работает «химическим сальником» не пропуская загрязнения и воду в корпус вилки.
Особенности:  Разработано для компании Rock Shox. Снижает порог чувствительность амортизаторов, в частности характеристики сжатия и отскока вилок, значительно улучшаются. Не содержит силикона, тефлона, графита. Проникает под минеральную грязь и легко растворяет смолу. Высвобождает и смазывает заедающие части.
Применение:  Регулярное применение BRUNOX DEO SPRAY® снижает затраты на тех.обслуживание амортизаторов. Обслуживание велосипедов вело мастерскими, в вело прокатах где требуется снизить издержки на ТО и продлить срок службы компонентов.

BRUNOX EPOXY
Преобразователь ржавчины и эпоксидный грунт в одном флаконе. Состав
глубоко проникает в поры коррозии на металле благодаря низкой вязкости.

Назачение:  Прекращение распространения коррозии на деталях транспорта.
Особенности:  2 операции в 1 продукте, остановка процесса коррозии и грунтование поверхности. Низкая вязкость BRUNOX EPOXY® позволяет проникать в поры ржавчины в 9 раз больше по сравнению с аналогами. Низкий расход материала, разнообразие упаковки. Не содержит тяжелых металлов и минеральных кислот, не требует последующей нейтрализации и промывки. Совместимость со всеми коммерческим покрытиями и шпаклевками.
Применение:  Проведение ответственных кузовных работ, когда на металле обнаружены следы начавшейся коррозии.

BRUNOX LUB&COR
Защищает от коррозии механизмы находящиеся под воздействием осадков
на открытом воздухе, сохраняет подвижность узлов, консервант для пресс-форм. пищевой допуск
NSF h3.

Назачение:  Защищает и от коррозии механизмы находящиеся под воздействием осадков на открытом воздухе, смазывает, сохраняет подвижность узлов.
Особенности:  Обладает высокой адгезией к металлу обеспечивая защиту от грязи и воды. Смазочные показатели сохраняются до — 41°C, как консервант на 3 года обеспечивает защиту от коррозии при эксплуатации в помещении, до 6 месяцев под открытым небом. Победитель тестов на антикоррозийную стойкость. Безопасен, сертифицирован как пищевая смазка по стандарту NSF h3.
Применение:  Смазка разнообразного оборудования, приборная смазка. Смазка садовой и дачной техники. Консервант до 36 месяцев, оборудования станков, готовой продукции, хранящейся на складе или перевозимой морским или ж/д транспортом. Консервант кухонной утвари сезонного пользования мангалы, казаны, шампуры, ножи. Обслуживание пищевого и холодильного оборудования. Смазка и защита от коррозии оборудования для водоподготовки, насосов, вентилей, трубопроводов, задвижек. Идеальная смазка для ворот, направляющих, подъемных механизмов, цепей.

BRUNOX LUB&COR
Смазка и консервант для оружия и ножей. Победитель тестов,
сертифицирован как пищевая смазка по допуску NSF h3.

Назачение:  Смазка и консервант для оружия и ножей. Антикоррозионная смазка для ворот, цепей, лебедок, задвижек, направляющих.
Особенности:  Обладает высокой адгезией к металлу обеспечивая защиту от грязи и воды. Смазочные показатели сохраняются до — 41°C, как консервант на 3 года обеспечивает защиту от коррозии. Победитель тестов на антикоррозийную стойкость. Безопасен, сертифицирован как пищевая смазка по стандарту NSF h3. Устойчива к морской воде.
Применение:  Консервант для оружия и ножей, особенно где необходимо выполнить требования пищевого допуска NSF h3, смазка для подвижных деталей оружия. Смазка для любых механизмов, находящихся в контакте с влагой.

BRUNOX Carbon Care
Защитная полироль для карбоновых компонентов. Проникает в
микротрещины выдавливая воду, защищает от разрушения ультрафиолетом. Карбоновые
элементы выглядят как новые.

Назачение:  Защитная полироль для карбоновых компонентов. Проникает в микротрещины выдавливая воду, защищает от разрушения ультрафиолетом.
Особенности:  BRUNOX® CARBON CARE обладает антистатическими свойствами и, таким образом, защищает от пыли и грязи. Низкий расход 1 флакон на 13,2 м².
Применение:  Уход за дорогостоящими карбоновыми велосипедами и вело-компонентами.

BRUNOX Turbo-Spray
Профессиональная проникающая жидкость и смазка. BRUNOX TURBO
SPRAY применяют для сборки и сервиса европейские автопроизводители.

Назачение:  Сокращение трудозатрат на разборку узлов автомобиля, смазка, консервант скрытых полостей, гидроизоляция, контактный спрей, полироль для пластика, очистка поверхностей.
Особенности:  Низкое поверхностное натяжение жидкости позволяет проникать в «волосяные» трещины и щели на «закисших» резьбах, высокая текучесть — 1 литр растекается на площади 120 м². Низкая температура застывания до – 54°C. Отсутствие неприятного запаха, отталкивает воду, разнообразие фасовки. Проникает под минеральную и растворяет органическую грязь. Безопасен, сертифицирован как пищевая смазка по стандарту NSF h3. BRUNOX TURBO SPRAY® в фасовке 400 мл. присвоен код запчасти BMW.
Применение:  Разборка узлов автомобилей и мото-техники, смазка и чистка контактов, гидроизоляция электрических цепей. Значительное снижение усилий на шиномонтаже, вытеснение воды из замков и дверных уплотнителей после мойки, смазка дверей, стеклоподъемников, люков.

BRUNOX EPOXY
Преобразователь ржавчины и эпоксидный грунт в одном флаконе. 1 литр
BRUNOX EPOXY остановит начавшую коррозию на площади 7,5 метров.

Назачение:  Это преобразователь ржавчины и эпоксидный грунт в одном флаконе. Прекращение распространения образования коррозии.
Особенности:  2 операции в 1 продукте, остановка процесса коррозии и грунтование поверхности. Низкая вязкость BRUNOX EPOXY® позволяет проникать в поры ржавчины в 9 раз больше по сравнению с аналогами. Низкий расход материала, разнообразие упаковки. Не содержит тяжелых металлов и минеральных кислот, не требует последующей нейтрализации и промывки. Высокая укрывистось – 1 литр останавливает рыхлую коррозию на площади 7,5 м².
Применение:  Прекращение распространения образования коррозии и дальнейшая окраска трубопроводов, металлоконструкций, судов, транспорта, ограждений.

BRUNOX LUBRI FOOD®
Смазка, проникающее средство для удаления масла /
ржавчины, спрей для технического обслуживания, подходит
для случайного, технически неизбежного контакта с пищевыми
продуктами, зарегистрирована в NSF с классификацией h2 (№
№ 136783 и 137856).

Назачение:  Смазка и консервант для ножей. Подходит для случайного, технически неизбежного контакта с пищевыми продуктами.
Особенности:  Выполняет требования стандарта NSF h2, проникает по минеральную и растворяет органическую грязь. Рабочие температуры -20°C — 125°C (в течение непродолжительного срока: до 155 °C).
Применение:  Консервант для ножей, особенно где необходимо выполнить требования пищевого допуска NSF h2, смазка и обслуживание пищевого оборудования.

BRUNOX LUB&COR
Смазка для тросов и переключателей. Защищает трос от образования
коррозии в оболочке или при скрытой проводке, снижает трение.

Назачение:  Смазка для тросов и переключателей. Защищает трос от образования коррозии в оболочке или при скрытой проводке, снижает трение.
Особенности:  BRUNOX LUB&COR® победитель многих тестов на антикоррозионую стойкость, это также синтетическая смазка обеспечивающая легкий ход троса в оболочке. Рабочие показатели смазывания сохраняются до до — 41°C. Высокая адгезия к металлу.
Применение:  Смазка тросов и переключателей велосипедов. Обслуживание велосипедов вело мастерскими. Консервант на сезон обеспечивающий отсутствие коррозии при хранении велосипеда в условиях повышенной влажности или перепадов температур.

BRUNOX LUB&COR
Защищает от коррозии механизмы находящиеся под воздействием осадков,
снижает трение, сохраняет подвижность узлов, консервант скрытых полостей.

Назачение:  Смазка механизмов работающих в условиях попадания влаги, консервант деталей узлов, скрытых полостей.
Особенности:  Обладает высокой адгезией к металлу обеспечивая защиту от грязи и воды. Смазочные показатели сохраняются до — 41°C, как консервант на 3 года обеспечивает защиту от коррозии при эксплуатации в помещении, до 6 месяцев под открытым небом. Победитель тестов на антикоррозийную стойкость. Безопасен, сертифицирован как пищевая смазка по стандарту NSF h3.
Применение:  Смазка тросовых приводов, петель дверей, направляющих сидений, цепей, лебедок, задвижек. Смазывание механизмов ворот, выдвижных стрел погрузчиков. Консервант агрегатов и транспорта ожидающих отправки или транспортируемых морем, или железной дорогой.

BRUNOX IX100
Консервант для хранения. Создаёт эластичный, плотный слой на металле
защищающий от образования коррозии агрегаты, готовую продукцию на срок до 5 лет.

Назачение:  Консервант для хранения. Создаёт эластичный, плотный слой на металле защищающий от образования коррозии агрегаты, готовую продукцию на срок до 5 лет.
Особенности:  Защитное покрытие создаваемое BRUNOX IX100 остается эластичным и не растрескивается на морозе и при вибрации, не растекается при попадании прямого солнечного света, устойчиво до температуры 80°C. Хорошо заполняет углы и щели. Снимается с помощью уайт-спирита.
Применение:  Консервация техники, оборудования при постановке на длительное хранение. Сезонное хранение, велосипедов, мото-техники, садовой техники. Консервация скрытых пустот. Перевозка техники, оборудования, готовой продукции морем или ж/д траспортом.

BRUNOX 1-K-FILLER
Наполнитель BRUNOX® 1-K представляет собой акриловый наполнитель
и межоперационный грунт.

Назачение:  Грунтование поверхности с целью усилить адгезию последующих слоев, перекрыть темные цвета на металле после применения BRUNOX EPOXY®, также перед окраской светлыми красками, обеспечить высокий блеск покрытия.
Особенности:  Первичное высыхание уже через 20 минут, выпускается только в аэрозоли 400 мл.
Применение:  Проведение ответственных кузовных работ.

BRUNOX LUBRI FOOD®
Смазка, проникающее средство для удаления масла /
ржавчины, спрей для технического обслуживания, подходит
для случайного, технически неизбежного контакта с пищевыми
продуктами, зарегистрирована в NSF с классификацией h2 (№
№ 136783 и 137856).

Назачение:  Многофункциональная смазка и очиститель для HORECA где необходимо применение продукции соответствующей допуску NSF h2.
Особенности:  Выполняет требования стандарта NSF h2, проникает под минеральную и органическую грязь, очищая поверхность. Рабочие температуры -20°C — 125°C (в течение непродолжительного срока: до 155 °C). Низкий расход материала — 1 литр на 100 м².
Применение:  Предназначается для обслуживания оборудования пищевых производств, больниц, предприятий общественного питания, кухонного оборудования, кранов. Очищает нержавеющую сталь. Расход 1 литра на 100 м². Консервант для ножей и другого режущего оборудования. Консервант для пресс-форм на пищевом производстве.

BRUNOX CARBON CARE
Защитная полироль для карбоновых компонентов. Проникает в
микротрещины выдавливая воду, защищает от разрушения ультрафиолетом. Карбоновые
элементы выглядят как новые.

Назачение:  Защитная полироль для ложе из карбона. Проникает в микротрещины выдавливая воду, защищает от разрушения ультрафиолетом.
Особенности:  BRUNOX® CARBON CARE обладает антистатическими свойствами и, таким образом, защищает от пыли и грязи. Низкий расход 1 флакон на 13,2 м².
Применение:  Защитная полироль для ложе из карбона, сохранение внешнего вида.

BRUNOX Turbo Clean
«Умный» очиститель деталей от смазки и отложений. Продуманные —
время испарения, мощность струи, сбалансированный состав, не раздражающий запах.

Назачение:  Очистка деталей и узлов, тормозных механизмов, от любых видов загрязнений.
Особенности:  Головка распылителя работает в плоскости 360°, продуманное время испарения, позволяющее удалить густые отложения тканью, эффективный растворитель — не содержит ацетона, тяжелых металлов и кислот, ароматических соединений, хлорированных углеводородов. нейтрален по отношению к краске и всем металлам и не является проводящим. Он не воздействует на резину, пластик, уплотнительные кольца или тормозные магистрали. Предотвращает и устраняет скрипы.
Применение:  Проведение работ по обслуживанию автотранспорта и мото-техники, где требуется очистка деталей.
Новости 1 — 20 из 21
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

Ремонт замка зажигания — небольшой лекбиз

Рассмотрим замок на примере Mercedes ML (кузов 163) — почему собственно начинает поклинивать замок как происходит ремонт замка зажигания. Собственно замок состоит из сердцевины (личинки), которая входит в корпус замка. В сердцевину личинки установленны подпружиненные пластины (пины, или как их называют еще ламели). По мере работы замка зажигания, рабочая поверхность пинов и ключа изнашивается, в результате ключ собирает пины не полностью — они торчат из сердцевины личинки. Собственно по этой причине замок и начинает подклинивать. Лить WD-40 и подобные смазки в данном случае бесполезно — если и поможет, то мера крайне временная, со временем изношенный замок все равно сломается, а жидкая смазка только вымывает густую смазку из замка.

Как оно чинится.

Пожалуй самый распостраненный способ ремонта замка зажигания — удаление сильно изношенных пин и подпиливание торчащих. Однако такой ремонт замка зажигания имеет один большой недостаток — замок после такого «ремонта» можно повернуть любым ключом, примерно подходящим по форме, и как правило, ключ после такого вмешательства не держится в замке зажигания — его можно вытащить в любом положении замка. Самым правильным способом ремонта является замена лезвия ключа и личинки замка зажигания. Однако есть небольшой минус такого ремонта: во первых, если такие бренды, как Mercedes, BMW можно заказать по VIN коду родной ключ (так-же как и личинку) — то есть нарезка ключа останется прежней (как и ключ Mercedes), то на большинство остальных марок ключ будет другой, что доставит некие недубства — от дверей / багажника будет один ключ, от замка зажигания — другой. Второй минус данного способа ремонта замка — сроки, как правило заказ едет с завода в случае в течение месяца, а иногда и поболее. Более оптимальным способом ремонта является переборка личинки — на некоторые марки автомобилей у нас есть в наличии нвый пины, которые устанавливаются в замен изношенных, при отсутствии запасных частей необходимо приобрести новую личинку, из которой берутся запчасти. Так-же, при изготовлении автомобильного ключа ключа по замку ключ делается с поправкой на износ, в результате замок получается «обновленный» — при изготвлении ключа по замку делается поправка ключа по фактическому износу пин личинки замка зажигания.

* Все работы, связанные с изготовлением ключей по замку, вскрытие автомобиля, отключением сигнализации производятся только после предъявленя документов, подверждающих Ваше право на пользование данным автомобилем.
Просьба отнестись к данному требованию с пониманием.
С Уважением, дата, подпись.

Ремонт и замена замков на Honda своими руками

“Семейный Доктор” для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

• Вы здесь:
• Главная »
• Статьи »
• Ремонт замка

Ремонт замка

“Не поворачивается ключ в замке зажигания”, “заклинило ключ”, “не вставляется ключ в замок” или “ключ не вынимается из замка” – вот примерный перечень проблем с которыми периодически сталкиваются владельцы любых машин и Honda тут не исключение.

Что делать? “Побрызгать WD-шкой!” Это самый популярный совет в интернете. Быстро, дёшево, но. как правило не помогает, а если и помогает, то очень временно. Почему так? Прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю разобраться устройстве и причинах выхода из строя личинки замка.

Принцип работы личинок замков у Honda (как и у большинства других автомобильных замков) полностью идентичен устройству обычного цилиндрового замка.

Отличия только в форме ключа и форме штифтов – в автомобилях вместо круглых стержней применяются пластины особой формы, а пружинки упрятаны внутрь цилиндра:

Такая конструкция делает личинку компактнее, но уязвимее к различным жизненным невзгодам. Из всех болячек автомобильных замков самые распространённые три:

1.
Коррозия. Данной проблеме подвержены личинки дверных замков, ведь находятся они фактически “на улице” с её агрессивной средой городских дорог. Отсутствие регулярной смазки плюс редкое использование дверного замка (большинство современных автомобилей оборудованы электрическими замками с ДУ или сигнализацией) приводит к окислению алюминиевого сплава, из которого отлит цилиндр. К тому же пластинки штифтов из медного сплава образуют с алюминием гальваническую пару, что ещё больше усиливает коррозию, в результате которой штифты заклинивают в своих местах и не могут разблокировать цилиндр. Соответственно ключ его не может повернуть, а часто даже не вставляется в личинку.

Поэтому смазка в этой ситуации является запоздалым лечением, как говорится “поздно пить Боржоми”. Но если повезло и дверyю личинку удалось “отмочить” и раскачать, то в дальнейшем советую использовать аэрозольную густеющую смазку (Wurth HHS, Liqui Moly Wartungs Spray, Hi-Gear Lithium Grease и др.). В отличие от жидкой WD-40, такая смазка обволакивает детали замка, не вытекает и хорошо защищает внутренности от дальнейшей коррозии.
Так же эти средства рекомендуется использовать и для профилактической смазки как дверных замков, так и замков зажигания – в последних смазка тоже не помешает.

2.
Естественный износ штифтов и ключа. Этим чаще страдают замки зажигания, т.к. на их долю выпадает значительное число циклов вставки-поворота-извлечения ключа.

На фото изношенные пластинки-штифты, а в углу новая для сравнения. Хорошо видно, что на старых деформирован или отсутствует выступ-крючок, который “бежит по кривой дорожке” ключа. Из-за этого штифты не могут выстроиться вровень с цилиндром и препятствуют его повороту.
Тут уж смазывай сколько угодно. а штифты надо менять и скорее всего менять ключ – дорожка затёртая под углом с большой долей вероятности вызовет “рецидив”. Хорошо, если сохранился второй ключ (дубликат) и он не сильно изношен, тогда достаточно ключи поменять местами и старый ключ отправить “в резерв”.

3.
Ещё одна из причин выхода из строя личинки – взлом замка злоумышленниками при попытке угона. Метод варварский, но простой и действенный – в замок вставляется плоское жало из крепкого металла с большой ручкой, цилиндр с силой проворачивается и штифты, обеспечивающие секретность замка, ломаются.
На фото последствия такого “вскрытия”: часть штифтов погнуты или поломаны.

Данной беде подвержены как дверные замки, так и замки зажигания – штифты и там и там одинаковые. Если повезёт и взлом не станет фатальным для корпуса личинки и цилиндра, повреждения их ограничатся задирами на прилегающих поверхностях, то ремонт можно ограничить зачисткой задиров и заменой штифтов.

Производитель (я имею в виду корпорацию Honda) не предусмотрел такой процедуры как ремонт личинок замков, поэтому в продажу оригинальные запасные части замков никогда не поступали. В оригинале есть только замок целиком в комплекте с новыми ключами. Новый замок конечно штука хорошая, но не дешёвая и к тому же в этом случае возникают неудобства с двумя ключами от двери и от зажигания (если меняется какой то один замок). Или придётся покупать набор всех замков, что ещё получается дороже. Ещё при замене замка зажигания возникает необходимость регистрации ключей в штатном иммобилайзере, или перестановке чипов ключей. А если ключи с кнопками, т.е. с передатчиками ДУ. Короче: сплошные сложности.

На выручку, как обычно в этих случаях, пришёл братский китайский народ – благодаря им появились ремонтные наборы штифтов, в том числе и для Хонды:

Теперь, когда все проблемы рассмотрены, описание процедуры ремонта не займёт много времени. Ремонт заключается в снятии замка, его разборке, тщательной очистке всех внутренностей от коррозии и старой смазки, дефектовке изношенных частей, зачистке задиров, замене (возможно с подбором) дефектных штифтов на новые, сборке замка с закладкой свежей смазки.

Личинки дверных замков снимаются изнутри (естественно для этого нужно снять обшивку двери). Личинка может крепиться болтом, а может скобкой (в зависимости от модели машины):

Последущая разборка уже не составит труда.

А вот с замком зажигания всё несколько сложнее – он прикручен отрывными болтами, т.е. болтами у которых часть шляпки под шестигранный ключ при закручивании отрывается. Такие болты обычно откручиваются при помощи молотка и зубила. На некоторых моделях болты могут быть с обратной (левой) резьбой.

Для разборки замка зажигания и извлечения личинки нужно извлечь фиксирующий штифт (маленькая стальная трубочка) или нажать на подпружиненный фиксатор. При этом зачастую нужно вставить в личинку ключ и повернуть его в определённое положение (обычно 30-45 град. от нулевого) после чего личинка извлекается. На этом могут возникнуть трудности связанные с тем, что в сломанной личинке ключ не поворачивается. Универсального решения для прохождения данного этапа нет – всё решается “на месте”.

Далее всё вычищается, подбираются пластинки-штифты и в результате должа получиться следующая катринка – с о вставленным ключом все штифты выстраиваются вровень с цилиндром:

После сборки и закладки консистентной смазки замок устанавливется обратно. Вместо отрывных болтов я использую болты с внутренним шестигранником. Можно конечно купить оригинальные отрывные болты, но я предпочитаю не “выпендриваться”. Основной агрумент в пользу такого решения следующий: для угонщиков отрывные болты не помеха, они даже не заморачиваются с их откручиванием, а просто ломают (сворачивают) личинку замка. Подтверждений этому аргументу в моей практике не один десяток.

Напоследок упомяну один из способов ремонта заклинившего замка, какой нередко упоминется на многих автомобильных форумах. Суть его проста – выступающие из цилиндра штифты подпиливаются или выбрасываются. Да так тоже можно решить проблему, но нам с такими “товарищами” не по пути.
Во первых этот способ недолговечен – оставшиеся штифты тоже скоро заклинят. А во вторых после такого “ремонта” личинка начинает проворачиваться любым похожим ключом или отвёрткой, и ещё ключ можно вытащить не выключая зажигания. Конечно можно и тут сказать, что исправный замок угонщиков не останавливает, а от пацанов есть иммобилайзер. Но всё равно. как то не солидно.

Замок зажигания Honda Accord. Разборка, чистка и ремонт.

Если вы попали на эту страницу, то скорее всего ваш ключ Honda не вставляется в замок, либо вставляется но не поворачивается. А самое плохое – заклинил в повёрнутом положении. Проблема решаема, замок необходимо ремонтировать.

Как осуществляется ремонт?

1. Звоните нам по телефону +79871103043 и согласовываете свой приезд, либо выезд на место нашего монтажника
2. Снимаем замок зажигания и везём его в мастерскую
3. Меняем изношенные кодовые рамки замка
4. Перенарезаем ключ взамен изношенного (клинообразного)
5. Отдаём замок, либо отправляем монтажника обратно
6. Собираем, даём гарантию в 1 год, рассчитываемся

Подробные этапы ремонта ниже в фотках и видео

К нам в мастерскую попал замок зажигания автомобиля Honda Accord. Родной ключ перестал поворачиваться. По словам заказчика, произошло это внезапно, посередине дороги. На самом деле, с большой долей вероятности можно сказать, что «заедание» и некорректная работа замка возникала значительно раньше.

Автомобиль, соответственно, и замок зажигания эксплуатировались всего пять лет, что считается совсем небольшим сроком. Но для Хондовского замка зажигания, увы, это закономерность.

Мы давно профессионально занимаемся ремонтом замков зажигания. И ниже на примере замка Honda расскажем о причинах неисправности, а также покажем, как решается проблема с профессиональной точки зрения.

Общий вид снятого замка:

Общий вид барабана механизма секретности замка зажигания хонды.

Секретность замка зажигания Хонда Аккорд представлена 11-ю кодовыми элементами или рамками. Десять из них разрезные, призванные затруднить вскрытие замка отмычками.

Обращаем ваше внимание, что в замке зажигания хонда аккорд присутствует неполный набор кодовых элементов – один из слотов сердечника пуст.

После того, как все элементы вычищены и вставлены в личинку замка, мы можем видеть, по какой причине родной ключ перестал работать:

При штатной работе ключ выставляет все кодовые рамки замка таким образом, что они полностью уходят в корпус сердечника и не мешают его повороту. Но в данном случае места соприкосновения рамки и ключа сильно износились (истёрлись), их изначальные размеры ушли, и некоторые из них теперь торчат, мешая повороту.

Самый большой износ получила рамка с заводским артикулом «Х4». Обратите внимание, место соприкосновения с ключом, которое имело форму ступеньки, перестало существовать, «съелось». Ключу больше не за что перемещать эту рамку, поэтому под действием пружинки она остаётся в своём самом высоком положении и препятствует повороту.

Для ремонта замков в подобных случаях мы используем ремкомплект, в который входят все возможные кодовые элементы замка зажигания конкретной модели. Грубо говоря, изношенные детали мы заменили на новые. Подчеркнём, что при подобном ремонте меняются все кодовые рамки замка. Замена только одной рамки, которая явно мешает повороту, решит проблему ненадолго, потому что сильный износ имеют почти все кодовые элементы.

Помимо замены изношенных кодовых элементов, для длительного сохранения работоспособности замка, необходимо сделать и новый ключ. Чаще – меняется корпус замка, а на его лезвие наносится нарезка секретов с правильной геометрией.

Дело в том, что работая в замке с изношенными рамками, постепенно изнашивается и сам ключ (у него “закатываются” грани) от замка зажигания Хонда. Если пользоваться таким ключом после ремонта замка, через непродолжительное время ситуация с поломкой повториться – рамки опять быстро придут в негодность. Значит ли это, что изношенным ключом больше нельзя пользовать и он никогда не будет открывать? Открывать, возможно некорректно, он будет. А вот пользоваться им можно будет только в экстренных случаях.

После проведённых манипуляций замок зажигания Honda accord был полностью восстановлен в рабочее состояние.

Страшные истории ремонта. Апдэйтик 2013 года.

Мы все чаще и чаще стали сталкиваться с автомобильными замками Хонда, которые предварительно “отремонтировали” слесаря в ближайшем автосервисе или даже после самостоятельного ремонта. Не можем не рассказать о двух, наиболее интересных из них. )))

1. Перед тем, как искать нас, автовладелец Хонды решил обратиться за ремонтом замка зажигания в знакомый автосервис. Через некоторое время он получил обратно на руки замок – ключ замечательно входил в замок и поворачивался. Возможно, этот автовладелец долго бы так и ездил, радуясь полученной услуге. Но в один из дней, сидевший на переднем пассажирском сиденье товарищ героя нашей истории, с чего-то вдруг решил завести Хонду друга своим ключом от ВАЗа. И ему это . удалось! Ахаха.

После разборки замка выяснилось, что предыдущие умельцы изношенные рамки сточили на наждаке на столько, чтобы они не мешали повороту сердечника в корпусе. На том замок и собрали. Уменьшив высоту кодовых элементов “ломатели” в разы уменьшили секретность замка. Да видимо сточили настолько, что замок зажигания стал поворачиваться любой железякой, которая в него заходила. Владельца Хонды такой расклад не устроил – принес нам на замену кодовых элементов.

2. Другой замок зажигания, попавший в наши руки после автослесарей, удивил ещё больше. После “ремонта” из замочной скважины при движении автомобиля почему-то ключ выпадал! Разобрав замок мы увидели, что кодовые рамки секретного механизма. полностью отсутствовали, автослесаря их просто выкинули. Ну правильно! Покой чОрт японские конструктора их туда насовали – как будто в машине больше ремонтировать не чего! Ахаха.

Повторение – мать учения

Поломка хондовских замков – проблема общеизвестная и длится она уже больше десяти последних лет. Все хондовские замки с ключом типа «змейка» имеют конструкторский просчет в механизме секретности. То ли производителем это задумано было изначально, чтобы потом подрабатывать на сервисе и заменах. То ли действительно японские конструктора ошиблись при проектировании механизма секретности свои замков… Но тогда почему спустя десятилетие ничего не изменилось даже на новых автомобилях Хонда? Загадка…

Спустя три-пять лет эксплуатации, ключ перестает поворачиваться в замке зажигания хонда. Проблема приходит не мгновенно: сначала замок заедает, ключ в нем закусывает. Для того чтобы завести машину ключ приходится теребить и дергать. А когда степень износа кодовых рамок достигнет критической нормы – завести авту вы не сможете совсем.

На примере замка Honda Civic мы наглядно покажем, где по нашему мнению содержится этот пресловутый конструкторский просчет, как он проявляется. А также подробно расскажем, как в случае поломки замка зажигания Хонда можно профессионально решить эту проблему.

Самостоятельный ремонт

Обращаем ваше внимание, что здесь не будет никаких инструкций по ремонту замков зажиганий Хонда. Ремонтом замков должен заниматься замочный слесарь, имеющий стаж работ данного вида и специализированный инструмент, без которого зачастую сделать путно ничего не получится. Поэтому если вы взяли на себя ответственность самостоятельно разбирать и ремонтировать замок, насмотревшись интернетов и наслушавшись советов на форумах автолюбителей Хонда, связываться с нами и просить консультаций не нужно. Наша компания не занимается благотворительностью, и у нас нет цели бесплатно консультировать всех автовладельцев хонда. Хотя в целом, информация из данного ролика однозначно будет полезна для любого, кого заинтересовал этот вопрос.

Объясню, почему мы заострили внимание на вышесказанном. Дело в том, что с дилетантским ремонтом именно хондовских замков зажигания мы сталкиваемся постоянно. Есть слесаря, автомастерские и даже видеоблогеры, маскирующиеся под специалистов, которые решают проблему замков Хонда бестолковым удалением кодовых рамок из замка. Иногда нескольких штук, часто – вообще всех. В первом случае при удалении только части кодовых рамок, резко снижается секретность и замок становится легкодоступным для жулика. Более того через некоторое время придется удалять и оставшиеся рамки все по тем же причинам, поскольку теперь они через некоторое время вновь заблокируют замок.

Если же псевдоспециалист, а другими словами шарлатан, сразу выкинет из замка все рамки (при этом ещё не постесняется взять за свою работу деньги и назвать свою вредительскую деятельность ремонтом), тогда замок будет открываться не только ключом в ваших руках, а вообще любой железячкой. А во-вторых, ключ при движении автомобиля будет выпадать на пол.

Попадались нам и такие хондовские замки, которые отремонтировать было уже невозможно – после самостоятельной попытки разбора замка были сломаны часть деталей, которые восстановлению не подлежали.

Разборка замка

Для того, чтобы решить данную проблему, нужно добраться до сердечника механизма секретности и до его кодовых элементов. В зависимости от модели и года выпуска автомобиля, по конструкции существует несколько принципиально разных корпусов хондовских замков зажигания, которые также разбираются принципиально разными методиками. Дабы не провоцировать публику на самостоятельные колхозные попытки ремонта, этапы разборки показывать мы не будем.

При разборке замка, замечаем, что он конечно же пролит вэдэшкой. Это случается каждый раз при заклинивании. Люди думают, вот сейчас пшикну и все вылечится, заблестит и забибикает! Хрен там. Почему не помогает смазка, и какую смазку можно использовать для замков – рассказывали здесь.

Также обращаем ваше внимание на грязь и отработку. Автомобильные замки зажигания самые грязные из всех существующих. Во-первых, потому что они достаточно интенсивно используются. А во-вторых, автомобильные ключи самые грязные сами по себе, потому что валяются с другим мусором в карманах, и роняются в снег, грязь, лужи и прочую херь.

Вынимаем сердечник с кодовыми элементами и вуаля – хорошо просматривается причина, по которой ключ не поворачивался в замке. Один из кодовых элементов, который при выставлении ключа с нужной нарезкой секретов должны прятаться в тело сердечника, по прежнему продолжает выглядывать из своего канала и стопорит поворот.

Кодовые элементы стопорят поворот сердечника, обеспечивая ему секретность, то есть защиту от вскрытия и подбора ключа. По высоте и форме кодовые элементы разные, то есть существует несколько типоразмеров, которыми собственно и задается кодовая комбинация.

При выставлении ключа в замочную скважину с нужной нарезкой высот секретов, каждый из секретных элементов, под действием конкретной нарезки на ключе утапливается на такую глубину, что полностью скрывается в теле сердечника и не мешает дальнейшему повороту ключа.

Две проблемы хондовских замков

И все бы ничего, но в замках зажигания Хонд присутствует две серьезных проблемы.

1. Родные ключи выполнены из очень жесткого сплава, не берусь правильно назвать марку. А кодовые элементы в свою очередь выполнены из латуни, покрытые тонким слоем никель. То есть материал кодовых элементов значительно мягче материала лезвия родного ключа. Вспоминаем сопромат, который говорит, что при сопряжении двух подвижных деталей наибольший износ получит та, которая выполнена из более мягкого сплава, другая деталь будет деформироваться лишь за счет образивного износа. Ну, примерно как-то так звучит …

2. Кодовые элементы в замках зажигания хонда взаимодействуют с ключом по очень маленькой площади.

И получается, что спустя непродолжительное время эксплуатации, площадка мягкого кодового элемента просто напросто стирается под действием работы ключа. То есть засовывая и вынимая ключ из замка зажигания каждый раз мы снимаем микрочастичку металла с кодового элемента.

Учитывая два вышеобозначенных обстоятельства, замок сначала начинает некорректно работать, поскольку кодовые элементы со стертой площадкой уже не утапливаются на нужную глубину. А когда площадка кодового элемента стирается в ноль, ключ её уже тупо не задевает и не утапливает при выставлении в скважине.

Помимо этого обращаем внимание на то, что в период некорректной работы ключа в замке (а это может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет), серьезную степень износа получает и ключ. Те грани и плоскости, которые изначально были перпендикулярны друг к другу, получают покатую форму.

Решение проблемы

Для решения обозначенной выше проблемы замка зажигания Хонда существует лишь один наиболее рациональный, профессиональный и одновременно экономичный способ.

Для начала все кодовые элементы меняются на новые. Все-е. Не смотря на то, что мешает повороту лишь одна рамка, каждый кодовый элемент в той или иной степени непременно изношен. А мы стремимся восстановить замок все же в идеально состояние.

Второй важный момент: после замены рамок НЕЛЬЗЯ использовать ключ с изношенными гранями. Закатанные грани изношенного ключа будут выставлять кодовые элементы в неправильные положения, что приведет к паразитическому износу и быстрой поломке вновь. После ремонта замка зажигания Хонда нужно пользоваться либо запасным ключом, которым вы не пользовались до этого. Либо изготавливать новый ключ с правильной геометрией.

Наша компания оказывает услуги по профессиональному ремонту замков зажигания Хонда. Если вы находитесь в Нижнем Новгороде, мы можем решить эту проблему и на выезде, что по понятным причинам будет стоить дороже, нежели ремонт в мастерской.

Помимо этого мы оказываем услуги по профессиональному изготовлению и прописке автомобильных ключей с чипом, в том числе и Хондовских.

Honda Odyssey › Бортжурнал › Ремонт замка зажигания HONDA своими руками.

Многие владельцы автомобилей Хонда рано или поздно сталкиваются с проблемой заедания замка зажигания. Ключ плохо вставляется в личинку замка, плохо проворачивается, заедает и тд. и тп. Тоже самое относится к дверным замкам этой марки автомобилей. Проблема заключается в самом устройстве этих замков. Дело всё в так называемом “сувальдном” устройстве замка.

Сувальдная система механизма замка наиболее древняя, её использовали, в упрощённом виде, в первых замках, изобретённых человеком. Основа её действия — набор пластин (сувальд), которые выстраиваются под воздействием зубцов (бородки) ключа в строго определённом положении, что позволяет провернуть механизм замка. В случае, если из выстроенного при помощи ключа ряда хотя бы одна сувальда не совпадает с «правильным» положением, поворота механизма замка не произойдет.

Так вот, сувальды в замках Хонда отличаются от классических тем, что не имеют кольцевого замкнутого контура. Это сделано потому, что ключ автомобиля Хонда имеет асимметричную форму в отличии от ключей других марок автомобилей где используются симметричная форма ключей. Отсюда все проблемы. Рабочая площадь ключа Хонда и сувальд очень мала. Они быстро изнашиваются, тем самым доставляя не мало хлопот своим владельцам. Средний ресурс работы нового замка зажигания Хонда составляет примерно 5 лет бесперебойной работы. Далее появляются первые признаки неисправности. Легкие заедания при повороте ключа, трудности связанные с размещением ключа в рабочей зоне личинки замка. Выражаясь простым языком, ключ плохо вставляется в замок. Приходится шевелить, трясти его для того чтоб он до конца вошёл.

С такой проблемой пришлось столкнуться и мне. Cлучилось это как и всегда ” по закону подлости”. Не на пороге дома, а за несколько километров от него, когда я ездил за покупками в магазин.

В очередной раз, садясь в автомобиль и пытаясь вставить ключ в замок зажигания, я обнаружил, что сделать до конца это у меня не получается. Ключ застрял на полпути. Все мои попытки вставить его, не увенчались успехом. Время было уже “в обрез”. Надо было выдвигаться на работу. Благо ключ я всё ещё мог извлечь. Решено было оставить автомобиль на парковке у магазина и добираться до работы на такси. Далее я связался со своим знакомым ремонтником и передал ему ключи от авто в надежде, что он исправит данную проблему и отгонит авто в сервис.

Дабы не углубляться в дальнейшие события, напишу “в двух словах” : Знакомый авто завёл и отогнал его в сервис. Замок зажигания он снял и забрал в ремонт. Пришлось мне пару дней поездить на авто запуская двигатель “с проводов”. Замок был починен, как мне тогда казалось, и установлен на своё место.

Прошло полгода… В один из солнечных дней замок напомнил о себе очередным заеданием, потом ещё и ещё. Пока не стало совсем плохо. Призадумавшись и изучив интернет, решено было чинить замок своими силами, так как хороших специалистов готовых починить замок так как мне надо, в моём городе не нашлось. Покупка нового замка обошлась бы “в копеечку”, к тому же пришлось бы мирится с тем, что ключ от замка зажигания перестал бы подходить к дверным замкам. Менять ещё и их я совсем не хотел. Замок Б/У не давал мне гарантии, что я через полгода не столкнусь с этой проблемой вновь.

Решено было заменить в родном замке все сувальды на новые, в соответствии с кодом, а так же изготовить новый ключ к нему, почистить и смазать.

Помог случай. Изучая интернет, наткнулся на объявление о продаже ремкомплекта для замка Хонда. Связался с продавцом и после небольшого диалога и консультаций, он выслал мне ремкомплет (К слову, продавец, как я выяснил позже, оказался участником сообщества www.drive2.ru/communities/2478/ с ником Hondalock). Состоял ремкомлект из сувальд к моему замку (по номерам), пружин и нового ключа. Всё это он подобрал, изготовил и опробовал на своей личинке, по коду ключа, который я ему выслал сообщением (код указан на ключе возле рукояти и на корпусе личинки замка). Человек оказался на редкость терпеливым и общительным. Все объяснил, дал ссылку на свой сайт, где у него выложены видео ролики с пошаговым ремонтом замков зажигания, быстро изготовил ключ и выслал посылку с ремкомплектом.

Получив посылку и выбрав день, поехал в гараж. Далее все по схеме. Снял верхнюю и нижнюю обшивку рулевой колонки. Был немого удивлен тем, что после предыдущего “ремонта” знакомый поставил замок на обычные болты а не на специальные “срывные”. Но, тем не менее, это ускорило процесс снятия замка. Взял головку с трещоткой, открутил хомут, откинул “фишку”, открутил группу контактов и вот замок у меня в руках. Внимательно осмотрев его, обнаружил, что штифты, которые крепят защитный кожух личинки замка, отсутствуют. Вместо них вкручен обломок самореза. Печаль 🙁 . Кое как открутив этот обломок я смог снять кожух. В дальнейшем отверстия под штифты будут рассверлены, в них будет нарезана резьба, а защитный кожух закреплен на винты, шляпки которых после установки будут срезаны.

Далее всё просто. Снимаем втягивающий механизм и связанную с ним проводами плату с подсветкой и кнопками-концевиками. Извлекаем штифт, крепящий корпус личинки. (Главное не забыть поставить его на место при сборке. Я вспомнил про него когда замок был уже окончательно собран. Пришлось повторить процедуру).

Вынимаем корпус с личинкой. Удаляем последний штифт на оси личинки с тыльной стороны. Тут главное не торопиться и не вытащить личинку раньше времени из корпуса. Если сделать это без ключа, то велика вероятность того, что вы потеряете все пластины-сувальды извлекая личинку из корпуса. По этому, вставляем ключ в личинку, а за тем вынимаем всё вместе из корпуса.

Ремонт замка зажигания Хонда СРВ

Очень часто владельцы подержанных иномарок сталкиваются с тем, что во время запуска может заклинить ключ в замке зажигания. Провернуть, а иногда и вытащить его обратно становиться довольно проблематично. Потому что он не хочет сдвигаться с места ни на один градус. Не стоит прикладывать излишнее усилие, поскольку исправить ситуацию легко и быстро вряд ли получиться. Скорее всего удастся только сломать ключ. Попробуем разобраться как правильно починить замок зажигания Хонда СРВ3.

Причины поломки.

Если замок начинает заедать – не стоит пытаться его смазать. Пыль и грязь, попавшие внутрь со временем будут выступать как абразив, и станут причиной сильного износа. А если придется разбирать такой замок, то смазка лишь усложнит ход работы. Но в некоторых случаях диагностировать неисправность довольно сложно. Поэтому неприятности происходят часто в дороге, далеко от дома. Что делать в таких ситуациях? Главное не паниковать. Рулевая колонка Хонды СРВ устроена довольно просто и разобрать ее можно обычной отверткой. Трудности возникнут лишь со срывными болтами, которые удерживают механизм на рулевой колонке. Изначально головки таких болтов имеют форму песочных часов. Но при достаточном усилии при затяжке, они срываются, оставляя после себя лишь гладкий конус.

Чтобы из открутить потребуется молоток и зубило. Устанавливаем зубило на ребро головки и бьем по нему так, чтобы оно поворачивалось против часовой стрелки. Достаточно сорвать их с места, после чего можно выкрутить обычными пассатижами.

Важно! Перед тем, как откручивать срывные болты, необходимо отстегнуть клеммы проводов и отогнуть хомуты в нижней части, чтобы не повредить их во время работ.

После того, как замок будет снят, необходимо вытащить личинку. Если ключ застрял в ней, то не стоит пытаться его вытащить, сделать это легче в последующих этапах работы:

• Вытаскиваем трубчатый штифт, расположенный в основании ключа.
• Снимаем верхнюю штангу, которая отвечает за блокировку рулевого колеса.
• Снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем личинку с ключом.
• В личинке находятся специальные скобки — пины, каждая из которых имеет особую форму, подходящую под конкретный ключ. Пины имеют маркировку, от Х1 до Х6.
• Когда ключ находиться в личинке они утоплены в корпусе и не мешают ей проворачиваться. На данном этапе можно увидеть, какая не полностью зашла в цилиндр личинке и мешает работе.
• Нужно медленно вытащить ключ, при этом скобки будут выпадать из личинки, по 2 с каждой стороны. Чтобы правильно собрать все обратно, необходимо записать их расположение или сфотографировать.

Ремонт замка зажигания Хонда СРВ

Если ключ не проворачивается, то стоит внимательно осмотреть личинку. Некоторые скобы будут не полностью утоплены, что помешает детали вращаться. Необходимо извлечь их, и внимательно осмотреть. Со временем на некоторых из них будут значительные следы выработки. В этом случае потребуется их замена, но, чтобы иметь возможность завести авто, можно временно удалить неисправные скобы. Отсутствие одной-двух не скажется на безопасности. Завести автомобиль по-прежнему можно будет только оригинальным ключом. К тому же в нем имеется встроенный иммобилайзер, который гарантирует обеспечивает дополнительную защиту.

Заказать новый комплект пинов можно в интернет магазине. Обычно в продаже имеются наборы, состоящие из 20 скоб каждого вида, чтобы можно было заменить неисправные. При заказе необходимо обращать внимание на совместимость с моделью авто и качество металла. Не стоит экономить, поскольку в дешевых изделиях может применяться много меди, которая сделает деталь мягким и со временем замок снова потребует ремонта.

После того, как неисправные скобы извлечены или заменены на новые, необходимо почистить механизм и промыть его специальными средствами. Затем устанавливаем скобы с пружинками на место. Вставлять их нужно попарно, одновременно просовывая ключ, чтобы зафиксировать их в личинке. Затем механизм смазывается и собирается обратно.

Ремонт замка зажигания Honda (Хонда)

Ремонт замка зажигания Хонда

Написать очередную статью про ремонт замка зажигания автомобилей Хонда, сподвигло множество ложных и откровенно вредных советов на эту тему в сети интернет. Особенно на различных профильных форумах Honda (Хонда) есть множество обсуждений на тему, как самому отремонтировать личинку замка зажигания хонда. Народ у нас слишком рукастый, и не являясь специалистами в области замков и ключей, лезут в ремонт своих автомобилей.
Да что там говорить, встречаются индивидуумы, которые свои мерседесы и бмв пытаются чинить самостоятельно, под лозунгами: ни копейки не заплатим специалистам – слишком много они просят за ремонт, мы не боимся сделать ещё хуже, нам не жалко своего времени и автомобиля, идем читать интернет, сейчас быстренько научимся и будем делать всё сами. Ага, затем прочитаем, как зубы самим лечить на дому, телевизоры чинить и т.д. Зачем столько специальностей существует и люди годами нарабатывают опыт? Будем всё делать сами. А потом такие горе – мастера начинают ещё давать вредные советы, как отремонтировать замок зажигания honda.
Отдельно хочется отметить некоторых мастеров, которые снимают и выкладывают в youtube ролики на тему как разобрать и ремонтировать замок зажигания Хонда. делается это под эгидой якобы просвещения и помощи автолюбителям, а на самом деле цель таких видео роликов одна – раскручивание своего канала или интернет странички для зарабатывания популярности и денег. Вред от таких знаний, которые передаются простым пользователям в том, что такие мастера делятся своими ложными суждениями и фактически учат владельцев авто марки Хонда, как сделать лже ремонт замка зажигания, вместо настоящего. Разве настоящий мастер будет в прямом эфире говорить о том, что у него нет запчастей для ремонта замка honda, и будет советовать просто выкинуть из замка зажигания изношенные элементы? Сейчас я напишу главную аксиому о том, что же необходимо, чтобы решить проблему с заедающим и заклинившим замком зажигания хонда, а дальше уже подробно объясню почему именно так, а не иначе.

Внимание! Касается тех, кто привык все делать самостоятельно: мы не продаем запчасти для ремонта замков зажигания и не консультируем по их ремонту. Если вы предпочитаете своими руками ремонтировать замки, удалять зубы и аппендициты, лезть с паяльником в телевизор и заниматься другой подобной ерундой – не звоните нам пожалуйста, мы ничего не продаем и не консультируем таких “самоделкиных”.

2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ХОНДА

Итак, начинаю объяснять, почему невыполнение обоих пунктов, делает ремонт замка бессмысленным.
Общий вид снятого замка зажигания Honda (Хонда):

Замок зажигания крепится в автомобиле двумя болтами со срывной головкой.

Когда мы производим ремонт замка зажигания хонда в своей мастерской со снятием с автомобиля, то стараемся устанавливать замок обратно в авто используя такие болты. Это необходимо, чтобы не уменьшить противоугонную стойкость автомобиля.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО на нашем канале о том что такое срывные (секретные) болты и как их открутить по ссылке ==>>

Начинаем разбирать замок зажигания и вытащим личинку хонда. Забыл сказать, что данная статья не является пособием и самоучителем по ремонту хондовских замков зажигания, а написана лишь для ознакомления и развенчания мифов и вредных советов. По этому не буду рассказывать никаких тонкостей и учить чему либо – нечего лезть в ту область, в которой ты не являешься специалистом. Буду, как в старых советских фильмах: в березках побегали и дальше показывают уже дети года по 3 бегают:) Вот и здесь так же: замок в сборе, потом раз – и вот личинка уже вытащена 🙂

ВИДЕО о том как разобрать замок зажигания HONDA CIVIC смотрите на нашем канале по ссылке ===>>>

Ещё одно мгновение, и разобрана уже личинка. Вынимаем сердечник:

Обратите внимание, безобразие – всё сплошь в смазке! Никогда не смазывайте замки зажигания, только лишняя работа потом по его чистке! Далее будет понятно, что совершенно бессмысленно лить в замок зажигания WD-40 или любую другую . Если хондовский замок заклинил, то это износ металла и “вэдэшка” никоим образом не сможет нарастить металл. Представьте, что закрыт дверной засов, задвижка, шпингалет. Если мы выльем на него целый балон “ведэшки” он же не откроется сам ! Так и в ситуации с заклинившим замком honda.
Клин замка вызывается совокупностью двух причин: износ кодовых элементов замка и износом ключа зажигания.

Кодовые элементы в замке хонда представляют из себя разрезанные на две части рамки. В дальнейшем будем их называть “половинчатые рамки”.

Вот сердечник замка после отмытия от смазки и грязи.

Если присмотреться, то видно, что многие половинчатые кодовые рамки торчат или возвышаются над поверхностью сердечника. А должны быть с ней заподлицо. Значит при вставлении ключа и повороте его в замке зажигания, рамки будут цепляться за внутреннюю поверхность барабана личинки и вызывать заедание. Замок ещё будет поворачиваться, но это уже начало конца.
В нашем случае, замок был совершенно заклинен и совсем не поворачивался, как не лил вэдэшку в него хозяин – всё бесполезно. Перевернем сердечник и увидим главную причину клина нашего замка. Вот он наш “шпингалет” – самые изношенные половинчатые рамки, которые вытолкнула пружина.

Все кодовые элементы в замке подпружинены и имеют разный размер. Они утапливаются ключом каждая на свою глубину, согласно конфигурации нарезки ключа и при этом верх каждой рамки в идеале должен быть заподлицо с поверхностью сердечника. Каждая рамка имеет небольшой выступ, именно которым и цепляется за поверхность фрезеровки ключа хонда. То есть нужна нормальная поверхность фрезеровки ключа и нормального размера выступ рамки.

Вот так выглядит изношенный ключ хонда:

Когда фрезеруется новый ключ, то это происходит под углом 90 градусов и поверхность нарезки получается под этим же углом. На фото показано зеленым цветом. Но, постепенно при износе ключа и его контакте с изношенными рамками, поверхность нарезки изнашивается и наклоняется, что показано красной плоскостью. Так же красными стрелками показано утоньшение перемычки между сторонами ключа, которая на новом ключе = 1мм. На изношенном ключе она тоньше, и ключ больше нормы люфтует в замке и помогает рамкам вставать в перекос и стремиться к закусыванию. Строго говоря, возможность рамок вставать в перекос – является расчетным и заложенным явлением, которое обеспечивает стойкость замка к вскрытию отмычками. При вскрытии отмычкам, рамки перекашиваются, встают в зацеп одна за другую, высовываются из сердечника и замок не поворачивается. Но это обратимое явление на новом замке и ключе! Если вставить правильный ключ в свой замок, рамки занимают своё нормальное положение и можно пользоваться.
Но в случае изношенного ключа и самих рамок, такой закус является фатальным.

Вот фото новой рамки и той, которая явилась причиной клина нашего замка:

На рамках, которые и заклинили наш замок, износ выступа рамки привел к полному исчезновению самого выступа!
Теперь рамкам нечем было цепляться за нарезку ключа, или взглянем с другой стороны – ключ не мог утопить рамки, так как в рамке нет выступа!

Вот фото, на котором это наглядно объясняется:

Зеленой линией показана воображаемая поверхность сердечника. Слева новая исправная рамка, которая выступом держится на ключе и высовывается ровно на нужную высоту, а именно заподлицо с поверхностью сердечника, если всё это собрать.
Справа показана изношенная рамка, выступ которой в следствии износа отсутствует и ей нечем цепляться за нарезку ключа и она перекашиваясь в сердечнике, выталкивается пружиной выше поверхности воображаемого сердечника Всё, рамка “выстрелила”, вы попались. На фото еще показан новый ключ с идеальной нарезкой и её поверхностью 90 градусов к плоскости ключа. В реальности же и нарезка изношенного ключа уже не 90 градусов, и рамка, подталкиваемая пружиной, просто с удовольствием проскользит по этой “горке” вверх. Чтобы вылезти над поверхностью сердечника и застопорить его от поворота.
Теперь понятно, почему нужно не только менять рамки на новые, но и изготавливать новый ключ с нормальной геометрией нарезки ?

При ремонте мы меняем все рамки, независимо от степени их износа и изготавливаем новый ключ зажигания.
Вот фото нашего замка, с вставленным новым ключом и полностью замененными всеми рамками.

Есть конечно некоторые горе-деятели ( мастерами их назвать язык не поворачивается ), которые просто напильником снимают выступающие над поверхностью сердечника части изношенных рамок и считают это ремонтом! Если немного подумать, то будет понятно, что процесс износа напильником не остановлен, и рамка и нарезка ключа, дальше будут изнашиваться. Торчащий и срезанный напильником верх рамки, постепенно всё больше и больше, опять будет выступать над сердечником, пока опять не наступит заедание. Да и другие рамки, все это время тоже не будут стоять на месте и постепенно изнашиваясь и принимая приглашение от изношенного ключа, в итоге его примут и “выстрелят” – перекосятся и высунутся над сердечником. Опять приехали!

Есть индивидуумы , которые просто удаляют изношенные рамки! Да, мешать уже она не будет, но на подходе уже остальные рамки. Удалить их все? Легко! И ключ новый делать будет не нужно. Потому что замок вообще будет поворачиваться любым другим похожим ключом или вообще отверткой. Вы на это согласны, или может всё таки это ваш автомобиль и вам не все равно в каком он состоянии?
Был у нас клиент с жалобой на то, что ключ выпадает из замка зажигания во время движения, после такого “недоремонта”. Какой-то деятель объявил себя мастером по ремонту замков зажигания и “помог” – разобрал и замок зажигания и выкинул оттуда все рамки. А что, задача типа выполнена, ключ больше не заедает. Пришлось нам выполнить ремонт замка зажигания его хонды срв заново: установили новые кодовые элементы с пружинами и изготовили новый ключ зажигания взамен изношенного.
Понятно, что некоторые так экономят, что вообще умудряются ставить запчасти от ВАЗа на иномарки и воротить другой подобный колхоз. Некоторых устроит ремонт замка хонда напильником за 1000 руб, за то дешево! Тогда вам не к нам, сочувствуем. вашему автомобилю, что у него такой хозяин.
Если же нужен нормальный, качественный и профессиональный ремонт замка хонда, то обращайтесь в нашу мастерскую. Мы сможем не только выполнить ремонт замка и изготовить новый ключ, но и выполняем работы с иммобилайзерами и программированием ключей для автомобилей Хонда.
Автор: Жуков Сергей

Запись на ремонт замков зажигания хонда в Н.Новгороде по телефону 8(903) 602-64-06

Разница между диэлектрической смазкой и белой литиевой смазкой

Существует так много типов универсальной смазки для технического обслуживания автомобилей. Да, мы говорим о настоящей смазке, о смазке, которая заставляет ваш автомобиль преодолевать лишние километры, о смазке, которая широко используется во всех автомобильных приложениях. Консистентная смазка — это жизненно важный смазочный материал, обладающий высокой температурой каплепадения, хорошей стабильностью к сдвигу и впечатляющими противоизносными характеристиками, которые необходимы для таких автомобильных приложений, как подшипники ступиц, шасси и т.Консистентная смазка обычно состоит из базового масла, а также загустителя и специальных присадок, отвечающих требованиям области применения. У нас есть два основных типа смазки, чтобы вы могли лучше справиться с вашим следующим DIY-проектом. Правильный выбор и использование различных типов смазок в автомобилях очень важны для их правильного функционирования и в долгосрочной перспективе. Давайте посмотрим на два распространенных типа автомобильной смазки — диэлектрическую смазку и белую литиевую смазку.

Что такое диэлектрическая смазка?

Диэлектрическая смазка — это автомобильная смазка на основе силикона, используемая в модулях электронного зажигания для передачи тепла от электроники.Это водостойкая смазка, отталкивающая влагу из соединений. Поскольку он непроводящий, он не пропускает электрический ток. Предотвращение попадания влаги улучшает способность разъема проводить электричество. В нем сочетается силиконовое масло с загустителем, чтобы уменьшить проблемы с соединением в автомобилях и герметизировать электрические проводники, чтобы предотвратить прилипание песка, грязи и других частиц к поверхности. Он отлично защищает от проникновения влаги, предотвращая коррозию на соединениях.Силиконовую смазку можно использовать для всех ваших электрических соединений и клемм аккумулятора. Они широко используются в резиновых чехлах для кабелей свечей зажигания, а также в качестве герметика для резьбы свечей зажигания. Они также помогают предотвратить электрические сбои, вызванные влажностью и коррозией.

Что такое белая литиевая смазка?

Белая литиевая смазка — это многоцелевая белая смазка, используемая для зубчатых колес всех локомотивов, в том числе с червячными передачами двигателей. Они выпускаются в аэрозольных баллончиках и в небольших тубах.Они обычно используются для соединений металл-металл, где требуется смазка для тяжелых условий эксплуатации, например, петли дверей автомобилей, пружины, дверные рельсы и т. Д. Это всесезонная смазка, используемая в автомобилях, фермах, морских судах и в быту. Обычно они изготавливаются из литиевого мыла, которое является альтернативой жирным кислотам, они очень хорошо прилипают к металлу и устойчивы к экстремальным температурам. Вот почему они обычно используются для движущихся или раздвижных частей, таких как раздвижные двери, засовы, петли, цепи и т. Д.Смазка на литиевой основе часто используется в смазке шасси для улучшения защиты, особенно шестерен, звездочек и т. Д.

Разница между диэлектрической смазкой и белой литиевой смазкой

Основные сведения о диэлектрической смазке и белой литиевой смазке

— Диэлектрическая смазка, часто называемая силиконовой смазкой, как следует из названия, представляет собой смазывающий агент на основе силикона, который представляет собой комбинацию силиконового масла и загустителя. Иногда ее называют настроечной смазкой, она отлично защищает от проникновения влаги, предотвращая коррозию соединений.Слово диэлектрик просто означает непроводящий, что почти синоним слова изолятор, что означает, что он не пропускает электрический ток.

Белая литиевая смазка — это многоцелевая смазка, используемая для зубчатых колес всех локомотивов, в том числе с моторными червячными передачами. Литиевая смазка обычно поставляется в аэрозольных баллончиках и тюбиках.

Состав диэлектрической смазки по сравнению с белой литиевой смазкой

— Диэлектрическая смазка — это диэлектрическая смесь на основе силикона, полученная путем объединения силиконового масла с загустителем и используемая в качестве жизненно важной смазки для герметизации, защиты и изоляции электрических компонентов автомобилей.Силиконовое масло в основном представляет собой органический полимер на основе силикона, называемый полидиметилсилоксаном, а загуститель — аморфный коллоидальный диоксид кремния.

В то время как литиевая смазка, с другой стороны, представляет собой белую смазку, обычно изготовленную из литиевого мыла, которое похоже на мыло, сделанное для домашнего использования, за исключением того, что оно растворимо в масле вместо воды. В основном они содержат углеводородные масла вместе с другими компонентами.

Свойства диэлектрической смазки по сравнению с белой литиевой смазкой

— Смазочное масло в пластичной смазке на литиевой основе плотно прилегает к металлической поверхности, что помогает ему лучше смазывать и защищать от ржавчины, чем масло.Они очень хорошо прилипают к металлу и устойчивы к экстремальным температурам, обеспечивая дополнительную защиту и более длительный срок службы подшипников.

С другой стороны, диэлектрическая смазка

— это водостойкая смазка, которая отталкивает влагу из соединений. Поскольку он непроводящий, он не пропускает электрический ток. Он основан на силиконе, что делает его эффективным барьером от влаги и солевых осадков.

Использование диэлектрической смазки по сравнению с белой литиевой смазкой

— Диэлектрическая смазка — это своего рода смазка для настройки, которую обычно смазывают внутри чехлов свечей зажигания, чтобы их можно было снять после долгих часов работы.Они обычно используются под электронными модулями зажигания для передачи тепла от электроники и уменьшения проблем с подключением в автомобилях, а также для герметизации электрических проводов, чтобы предотвратить прилипание песка, грязи и других частиц к поверхности.

С другой стороны, литиевое мыло

является обычным загустителем в автомобильной смазке на литиевой основе для повышения ее способности выдерживать экстремальные температуры и обычно используется для движущихся или скользящих деталей, таких как раздвижные двери, болты, петли, цепи и т. Д.

Диэлектрическая и белая литиевая смазка: сравнительная таблица

Сводка различий между диэлектрической смазкой и белой литиевой смазкой

В двух словах, оба являются смазочными материалами, которые служат разным целям. Свойства пластичной смазки определяются качеством масла, из которого она изготовлена. Диэлектрическая смазка состоит из силиконового масла и загустителя, который создает эффективный барьер против влаги и солевых осадков. Белая литиевая смазка, с другой стороны, представляет собой многоцелевую смазку, изготовленную из литиевого мыла, похожую на мыло, используемое в быту, за исключением того, что оно растворимо в масле, а не в воде.Кроме того, они уменьшают трение и износ, а также рассеивают тепло.

Сагар Хиллар — плодовитый автор контента / статей / блогов, работающий старшим разработчиком / писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, базирующейся в Индии. У него есть желание исследовать разноплановые темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы его можно было лучше всего читать. Благодаря его страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании услуг на самых разных печатных и электронных платформах.

Вне своей профессиональной жизни Сагар любит общаться с людьми из разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый — это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать работать. Поначалу это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабит вас и облегчит начало разговора с совершенно незнакомыми людьми — вот что он сказал ».

Последние сообщения Сагара Хиллара (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Укажите
Сагар Хиллар. «Разница между диэлектрической смазкой и белой литиевой смазкой». DifferenceBetween.net. 27 августа 2019.

Что такое спрей для белой литиевой смазки?

Вы ищете идеальную смазку для тяжелых условий эксплуатации, которой можно доверять? Тогда не ищите ничего, кроме белой литиевой смазки. Он предназначен для использования на открытом воздухе и в торговле, поэтому вы можете быть уверены, что он справится с любой работой, которая встречается на вашем пути.

Что такое белая литиевая смазка?

Белая литиевая смазка — это смазка, которая обычно выпускается в виде аэрозоля. Это смазка для тяжелых условий эксплуатации, которая используется в областях металл-металл. Литий — это тип загустителя, поэтому он не только обеспечивает структуру, удерживающую масло на месте, но также действует как губка, выделяя небольшое количество масла во время использования.

Где купить белую литиевую смазку-спрей?

Вы можете приобрести на Amazon наш собственный спрей для белой литиевой смазки WD-40® с функцией Smart Straw.

Наша высокоэффективная белая литиевая смазка WD-40 Specialist представляет собой консистентную смазку для видимых поверхностей, которая идеально подходит для вертикальных поверхностей, высоких нагрузок и применения вне помещений. Он разбрызгивается, как масло, но прилипает, как жир. Он обладает высокой водонепроницаемостью, отличными противозадирными характеристиками и работает при температурах от минус 25 до плюс 130 градусов по Цельсию. Он идеально подходит для долговременной смазки и применений, где требуется предотвращение попадания воды. Включив Smart Straw, вы можете нацелить формулу на более точные области, такие как кабели, подшипники и наружная арматура.Он может обеспечить длительную смазку и защиту в сложных вертикальных условиях.

Каковы преимущества использования спрея высокоэффективной белой литиевой смазки WD-40 Specialist?

• Обеспечивает длительную смазку
• Формула высокой вязкости означает, что он не будет стекать и течь
• Хорошо работает под давлением, что делает его идеальным для несущих соединений.
• Может уменьшить трение и износ
• Отлично подходит для использования на открытом воздухе, так как он водо- и термостойкий

Более того, с аппликатором Smart Straw у вас есть два способа распыления!

• Используйте откидную соломинку для труднодоступных мест, таких как внутренние цепи, замки или ролики
• Переверните его, чтобы использовать широкоугольный распылитель для покрытия поверхностей
• Вы можете использовать клапан на 360 ° для простой и эффективной работы под любым углом

Для чего нужна белая литиевая смазка?

Белая литиевая смазка стала одним из основных инструментов в арсенале инженеров и используется для различных целей.Смазка находит множество применений для домашнего использования, ремонта автомобилей, торговли и промышленных работ.

Белая литиевая смазка для автомобилей

Высокоэффективная белая литиевая консистентная смазка WD-40 Specialist разработана для технического обслуживания автомобилей и идеально подходит для смазки металла по металлу. Белая литиевая смазка используется для обеспечения плавного движения компонентов без трения и заедания. Вы также можете нанести его в профилактических целях для защиты от ржавчины и коррозии.

Белая литиевая смазка может использоваться для:

• Смазать петли дверей автомобиля
• Смажьте сдвижные панели люка
• Защищать детали от проникновения воды
• Смажьте точки вращения двигателя

Белая литиевая смазка для промышленного применения

Высокоэффективная белая литиевая смазка WD-40 Specialist может использоваться для промышленного применения, например, для смазывания:

• Шкивы
• Тросы
• Лебедки
• Конвейеры
• Подшипники
• Фитинги

Торговля белой литиевой смазкой

Высокоэффективная белая литиевая смазка WD-40 Specialist может использоваться для торговых целей, например, для смазывания:

• Сцепное устройство для прицепа
• Дверные ролики
• Шкивы
• Лебедки

Белая литиевая смазка для домашнего использования

Высокоэффективная белая литиевая смазка WD-40 отлично подходит для домашнего использования, например, для смазывания:

• Садовые инструменты
• Тросы и цепи
• Водяные насосы
• Замки и петли
• Сцепные устройства для прицепов / караванов

Теперь вы знаете, для чего использовать белую литиевую смазку, она станет вашим помощником при выполнении сложных задач по смазке.Почему бы не узнать больше о том, как продукты WD-40 могут помочь вам в выполнении домашних заданий, в нашем блоге «Советы и рекомендации». Вы можете найти блоги о предотвращении ржавчины, методах удаления ржавчины, о том, как удалить мелок со стен и как проверить протектор шины.

Диэлектрическая смазка — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей

Что такое диэлектрическая смазка?

Диэлектрическая смазка используется в автомобильной промышленности для предотвращения коррозии электрических соединений, смазки резиновых деталей и предотвращения приваривания чехлов свечи зажигания к фарфору свечи зажигания.Диэлектрическая смазка не является проводящей, поэтому, когда ее наносят на внутреннюю часть диэлектрической смазки для заглушки свечи зажигания, она также помогает предотвратить «трекинг», когда высокое напряжение направляет фарфоровую часть свечи к металлической оболочке, где напряжение находит заземление.

Что в диэлектрической смазке?

Диэлектрическая смазка изготовлена ​​на основе полидиметилсилоксанового силиконового масла (в отличие от нефтяной основы) с загустителем и диоксидом кремния.

Для чего нужна диэлектрическая смазка?

Смазывает, не повреждая резиновые материалы.Предотвращает окисление электрических соединений. Это НЕ электрический изолятор (подробнее об этом позже).

Диэлектрическая смазка не является термопастой

Для некоторых модулей зажигания и вентиляторов радиатора требуется тонкий слой термопаста для отвода тепла от модуля к металлической области радиатора. Термопаста часто изготавливается на силиконовой основе, но также включает теплопроводные металлические порошки для отвода тепла от модуля. Если в автомобильной промышленности требуется термопаста, вы не можете использовать диэлектрическую смазку вместо термопасты.

Где вы используете диэлектрическую смазку в автомобильной промышленности?

• Сапоги свечи зажигания для предотвращения приваривания резины к свече зажигания и предотвращения слежения за стороной свечи.
• Смазка для уплотнительных колец и силиконовых уплотнений с водным уплотнением
• Электрические разъемы для уменьшения окисления клемм и истирания
• Гнезда для ламп для защиты от воды и предотвращения коррозии
• Разъемы для прицепа
• Общие электрические соединения
• Общая пластиковая или резиновая смазка

Увеличивает ли диэлектрическая смазка сопротивление электрического соединения?

№Это миф, основанный на неправильном понимании того, как диэлектрическая смазка работает в электрическом разъеме. Когда электрические разъемы соединены, они устанавливают контакт металл-металл. Другими словами, смазка вытирается из-за натяжения пружин разъемов. Смазка по-прежнему окружает соединение, предотвращая окисление. Но сопротивления цепи это не добавляет.

©, 2021 Рик Маскоплат

Размещено 23 марта 2021 г. Рик Маскоплат

---

Не можете повернуть ключи от машины? Распространенные проблемы с зажиганием и способы их решения

Мы говорили о признаках неисправности камеры зажигания.

Конечно, если вы боретесь с ключами от машины или зажиганием, зная, что причина в слабом комфорте — в конце концов, это не поможет вам вернуться обратно!

Это не значит, что вы беспомощны. На самом деле, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить себе жизнь — и если все остальное не поможет, вы всегда можете положиться. на аварийном авто слесаря!

Краткий обзор проблем с зажиганием автомобиля

Цилиндр зажигания автомобиля служит стартером автомобиля.Он включает и выключает ваш двигатель.

Естественно, неисправная личинка замка зажигания может привести к:

• Машины не запускаются
• Проблемы с питанием
• Застрял ключи от машины

Хотя причин проблем с зажиганием много, есть пара, которые всплывают постоянно.

Ключи изношены

По нашему опыту, старые и изношенные ключи — это наиболее частые проблемы с зажиганием автомобилей.

Это потому, что в большинстве случаев ключи являются самым слабым звеном.В отличие от замка, ваши ключи не защищены приборной панелью, и пазы могут изнашиваться. с течением времени. Не говоря уже о том, что они могут согнуться, если вы приложите слишком много усилий.

Кстати …

Шпонка гнутая

Если ваш ключ вообще не подходит к замку зажигания, вы никуда не денетесь!

Может быть, вы заводите машину с чуть большим усилием, чем необходимо. Кроме того, ваши ключи могут погнуться, если они попали под случайное принуждение.

В любом случае результат один и тот же: ключ с заметным изгибом посередине.

Когда это происходит, мы не рекомендуем пытаться исправить это самостоятельно, если вы усугубите ситуацию. Вместо этого обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас!

Проблемы с зажиганием

В других случаях проблема может заключаться в самой камере зажигания.

Возможно, штифты смещены, или это неисправность в электрической цепи, которая связывает камеру зажигания и автомобильный аккумулятор.

Это может быть даже такая простая вещь, как мусор, блокирующий вашу камеру зажигания!

Вы ошиблись ключами

Мы знаем, это звучит глупо.Конечно, у тебя есть нужные ключи. Но люди делают глупости, когда им не хватает сна, они спешат или не обращают внимания. — не помешает проверить!

Что делать, если ключи от машины не поворачиваются в замке зажигания?

Обычно мы советуем дождаться слесаря ​​по ремонту автомобилей, который вытащит вас из затруднительного положения, и не делать ничего опрометчивого, чтобы не усугубить ситуацию.

Пока вы ждете, есть несколько вещей, которые вы можете проверить.

Попробуйте повернуть руль

Во многих случаях камера зажигания может быть заблокирована на месте из-за того, что вы случайно активировали блокировку рулевого колеса.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые используют рулевое колесо, чтобы подняться с автокресла, возможно, вы случайно его сработали.

В этих случаях вы можете отключить блокировку и заставить ключи снова работать, повернув рулевое колесо.

1. Поворот рулевого колеса влево и вправо
2. Обратите внимание, какая сторона не поворачивается
3. Держите руль в том направлении, в котором оно вращается
4. Поверните ключ, удерживая руль
5. При необходимости покачивайте колесо и ключи

Процедура разблокировки зависит от машины.Проверьте руководство по эксплуатации.

Смажьте замок маслом

В некоторых случаях ключ не поворачивается, потому что зажигание немного заклинило. В этих случаях для работы достаточно немного масла. очередной раз.

При смазке камеры зажигания важно выбрать правильную смазку. У вас может быть под рукой банка WD40 — а формула, лежащая в основе WD40 является тщательно охраняемым секретом, но мы точно знаем, что он имеет тенденцию к дальнейшему усилению воспламенения по мере затвердевания смазки.

Убедитесь, что вы используете смазку, в которой нет:

• Затвердевает со временем
• Собирать пыль и грязь
• Перенести электрический ток

Существует множество споров о том, какой смазочный материал является наиболее безопасным. Если у вас возникли проблемы с определением, какой тип безопасен для использования, мы не рекомендуем использовать риск!

И даже если вы найдете подходящую смазку, обратите внимание, что это только краткосрочное решение. Чтобы исправить это навсегда, обратитесь к своему слесарю.

Замените ключи

Как мы упоминали выше, многие проблемы с зажиганием являются результатом проблем с вашими ключами, таких как изгиб, износ зубьев или даже прямой подъем. щелчок!

Иногда лучше всего заменить ключ.

В некоторых случаях при небольших изгибах ключ можно выправить и отремонтировать. Однако при более серьезных изгибах ключ может стать хрупким и слабым.

А для сломанного ключа… ну, это не требует пояснений!

К счастью, у вас есть несколько вариантов.Если вы находитесь недалеко от торгового центра или ряда магазинов, возможно, вам удастся найти резак для ключей, который сможет разрезать вам новый набор.

Однако если вы застряли на обочине дороги, это может быть немного сложно.

Не говоря уже о том, что не все резаки для ключей смогут создать для вас новый ключ, если ваш оригинальный ключ сломан. Их способность программировать транспондер ключи для вас тоже не гарантируется!

В таких случаях лучше обратиться к мастеру по ремонту автомобильных замков.

Нужен мастер по ремонту автомобильных ключей в Окли?

Galmier Locksmiths предоставляет услуги по ремонту автомобильных замков по всему Мельбурну, от нашего дома в Челтнеме до аэропорта Тулламарин.

Наши опытные слесари по замкам немедленно придут к вам на помощь и сразу же решат проблемы с ключами вашего автомобиля.

Нужна помощь:

• Удаление застрявших ключей?
• Создание ключей для замены?
• Удаление сломанных ключей из замка зажигания?
• Программирование ключей транспондера?

Сохраните наш номер телефона — 0407 022 234.Вы никогда не знаете, когда вам может понадобиться срочная помощь, чтобы вернуться в путь — быстро!

Разработка специальной смазки для двигателя с искровым зажиганием на водороде

В качестве основного источника энергии используется ископаемое топливо на углеводородной основе, при сжигании которого образуется диоксид углерода (CO2) и другие выбросы, вредные для окружающей среды. Более того, CO2 считается основным фактором глобального потепления или парникового эффекта. Это основные движущие силы текущих исследований и разработок в области альтернативных источников энергии.Среди различных альтернатив водород считается наиболее многообещающим альтернативным топливом. Водород — это самое чистое топливо, обладающее некоторыми из наиболее привлекательных характеристик, таких как различные методы производства из возобновляемых источников энергии (солнечная энергия, ветер, биомасса и т. Д.), Из ископаемого топлива и т. Д. H3 в качестве топлива может использоваться в различных приложениях, таких как искровое зажигание двигатель, топливные элементы и т. д.

Водород имеет низкую энергию воспламенения и обеспечивает легкое воспламенение сверхбедной смеси с воздухом. Скорость пламени водорода примерно в пять раз выше, чем у метана и бензина, что позволяет двигателям внутреннего сгорания, работающим на водороде, иметь относительно меньшие циклические колебания, чем у метана и бензина.Высокая скорость пламени также помогает приблизить сгорание к постоянному объему, что увеличивает тепловой КПД двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде. Высокое октановое число водорода делает его пригодным в качестве топлива для двигателей с искровым зажиганием (SI). Поскольку при сгорании водорода в двигателе с искровым зажиганием образуется вода, которая может влиять на характеристики смазочного материала, для этой цели необходимо разработать другой смазочный материал. Исходя из этого, настоящая работа направлена ​​на разработку специального смазочного материала для двигателя SI, работающего на водороде.

В этом документе представлены различные параметры, необходимые для оценки различных смазочных материалов для водородных генераторных установок. Существующая генераторная установка КПГ была преобразована в водородную генераторную установку. Используется современная система панели электрических нагрузок с автоматизацией на основе ПЛК с возможностью регистрации данных для точного измерения параметров испытаний. Подходит для приложения желаемой нагрузки сбалансированным образом для адекватной нагрузки генераторной установки с минимальными колебаниями.

Три различных смазочных материала были оценены на предмет выбросов, таких как CO, HC, NOx, твердые частицы, расход топлива, BSFC и т. Д.при разных нагрузках. Нагрузки увеличивались в интервале 1 кВт / шаг до 10 кВт. Смазочные материалы были выбраны на основе различного химического состава, состава и зольности, необходимых для двигателя SI, работающего на водороде. Выбросы CO, HC, твердых частиц различного диаметра наблюдаются даже в транспортных средствах, не использующих углерод, из-за сгорания смазочного масла в двигателе. Этот эффект смазочного масла был детально изучен, чтобы определить интенсивность выбросов, производимых двигателем, поскольку водород имеет гораздо меньше выбросов твердых частиц.Срок службы смазки был определен, поскольку она склонна к выбросу из-за высокого содержания влаги.

Смазка электрических переключателей | Конструкция машины

Кевин Д. Акин
Менеджер по тестированию приложений
Nye Lubricants Inc.
Фэрхейвен, Массачусетс

Под редакцией Стивена Мраца

Этот запатентованный испытательный стенд помогает определить смазки для многофункциональных переключателей, измеряя усилие, необходимое для приведения переключателя в действие при различных температурах.

Автомобильный многофункциональный переключатель, используемый для управления поворотниками, дворниками и фарами, быстро выйдет из строя без смазки. Этот переключатель, например, имеет несколько механических и электрических точек смазки.

Смазочные материалы имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы электрические переключатели соответствовали их сроку службы и рабочим характеристикам. Чтобы выбрать правильный, необходимо полностью понимать коммутатор и его окружение.

Роль смазочного материала
Смазочные материалы улучшают характеристики переключателя тремя способами. Прежде всего, они предотвращают экологическую и гальваническую коррозию контактов переключателя. Переносимые по воздуху загрязнители атакуют металлы, в результате чего оксиды постепенно накапливаются в порах, пока не достигнут поверхности, где они препятствуют прохождению тока. Неблагородные контактные поверхности и переключатели из разнородных металлов особенно чувствительны к влаге, кислороду и агрессивным газам. Даже покрытие из благородных металлов подвергается риску, если оно изношено или пористое.

Смазочные материалы также минимизируют износ, особенно на скользящих электрических контактах, которые вызывают повторяющиеся циклы или дуговое повреждение, две распространенные причины отказов. Хотя данные свидетельствуют о том, что смазочные материалы изменяют или уменьшают характер дуги, реальная задача смазки для скользящих контактов состоит в том, чтобы разделять поверхности во время работы и не допускать попадания мусора в зону контакта. В противном случае микроскопические частицы износа быстро окисляются, превращаясь в изоляторы. Накопление оксидной крупы также ускоряет износ. В целом углеводородные смазочные материалы лучше всего предотвращают износ, поскольку их молекулярная структура более жесткая, чем у других базовых масел.Правильные смазочные материалы обеспечивают баланс между предотвращением износа и поддержанием целостности электрической цепи.

И, наконец, смазочные материалы уменьшают трение между компонентами переключателя, тем самым уменьшая силу, необходимую для активации переключателя. Смазочные материалы обычно обеспечивают коэффициент трения 0,1 или меньше, что означает, что для работы устройства с высоким предварительным натягом требуется небольшое усилие. Это может быть важно в переключателях, где высокие нормальные силы обеспечивают низкое контактное сопротивление и стабильный сигнал или путь питания.Смазка также важна с механической точки зрения, поскольку она обеспечивает плавную и равномерную работу конечного пользователя.

Демпфирующие смазки (высоковязкие смазочные материалы) используются для увеличения сопротивления и придания переключателям ощущения «высокого качества». Хотя силиконы исторически использовались в качестве демпфирующих смазок, новые высокомолекулярные полимеры дают такое же ощущение, не опасаясь миграции силикона, что является более чем эстетической проблемой. Под действием дуги силикон разлагается до диоксида кремния (песка), абразивного и изоляционного побочного продукта, который быстро разрушает контакты.

Выбор подходящей смазки
Нефть, синтетические сложные эфиры, полиальфаолефины и фторэфиры — в виде прямых масел или консистентных смазок — все могут служить в качестве смазочных материалов для переключателей. У каждого есть свои сильные стороны и недостатки. Вот несколько советов по выбору подходящего.

• Убедитесь, что базовое масло выдерживает ожидаемые рабочие температуры. Как правило, синтетические масла работают в более широком диапазоне температур, чем нефть. Синтетика также менее склонна к испарению или разложению при высоких температурах, и они остаются пластичными при более низких температурах.Это делает их более широко используемыми, поскольку операционная среда для коммутаторов становится более жесткой. Синтетические масла стоят дороже, чем бензин, но увеличенный срок службы и производительность могут оправдать стоимость, которая часто меньше копейки за единицу.

• Базовое масло должно быть совместимо с материалами и присадками, используемыми в переключателе. Смазочные материалы не влияют на большинство термопластов, но некоторые масла могут растрескиваться, трескаться или становиться хрупкими для различных пластиковых и эластомерных компонентов. Например, сложные эфиры, диэфиры и полиэфиры несовместимы с поликарбонатом, ПВХ, полистиролом и смолами АБС.Только фторэфиры достаточно инертны, чтобы считаться безопасными практически для всех компонентов и уплотнений. Таблицы совместимости от производителей показывают, какие материалы и смазочные материалы хорошо сочетаются друг с другом. Однако тестирование — единственный способ гарантировать успешное совпадение материалов.

• Убедитесь, что смазка будет работать при номинальном токе переключателя. Выключатели могут быть разделены на слаботочные и сильноточные устройства, при этом 1 А является разделительной линией между ними. Для слаботочных переключателей температура на контактах недостаточно высока для вытеснения оксидов, поэтому защита поверхности является наиболее важной.Для сильноточных переключателей уменьшение износа обычно более важно, поскольку поверхностные пленки «прожигают».

Высокие уровни тока также вызывают возникновение дуги. Под дугой температура может достигать 1000 ° C. При этой температуре большинство металлов расплавляются, а большинство углеводородов полимеризуется, превращаясь в липкую, вязкую изолирующую пленку, которую нелегко сместить. Никакой материал не может выдержать этого злоупотребления, и в конечном итоге выключатель выходит из строя, вызывая разрыв цепи. Чтобы предотвратить искрение, выбирайте смазку с наибольшим сроком службы в таких условиях.Теоретически смазочные материалы, которые испаряются, а не полимеризуются, такие как полигликоли и PFPE, работают лучше, потому что они не оставляют изоляционных остатков. Однако по мере испарения смазки остается меньше смазки. Важно отметить, что, хотя дуги переменного тока являются самозатухающими и имеют меньшую продолжительность, чем дуги постоянного тока, включение переключателя в цепь переменного или постоянного тока не оказывает значительного влияния на срок службы смазки.

• Тщательно выбирайте присадки. Пассиваторы поверхности и оксидные замедлители, например, могут улучшить характеристики смазочного материала.Базовые масла также можно смешивать с различными загустителями для получения смазок для переключателей. Эффективность загустителя зависит от того, сколько его необходимо для получения смазки определенного сорта (жесткости). Основным смазывающим компонентом является масло, поэтому желательно, чтобы в рецептуре было как можно больше масла. Но смазка не должна быть слишком вязкой, иначе она вызовет аквапланирование (состояние холостого хода), особенно при низкой температуре. Способность загустителя противостоять воде также является важным фактором.Переключатели, как правило, защищены от воздействия окружающей среды, но внутри них может конденсироваться влага и вытеснять смазку или увлекаться ею, что ускоряет коррозию. Смазки с литиевым мылом обладают хорошей стойкостью к пресной воде, но плохой стойкостью к соленой воде. Глина и ПТФЭ обычно хорошо работают во влажных условиях. ПТФЭ также снижает трение, особенно на пластмассовых компонентах.

КАК РАБОТАЮТ КОНТАКТНЫЕ СМАЗКИ
Смазочные материалы в больших количествах действуют как изоляторы. Поэтому неудивительно, что некоторые люди ошибочно думают, что смазочные материалы, используемые для контактов переключателей, должны быть электропроводными.Любопытно, что практически нет разницы в контактном сопротивлении между смазанными и несмазанными контактами.

При работе с переключателями смазочные материалы не должны мешать контакту металла с металлом. Контакты переключателя могут казаться гладкими, но под микроскопом они будут напоминать пейзаж крошечных пиков (неровностей) и впадин. Ток течет только там, где соприкасаются пики. Таким образом, фактическая площадь контакта значительно меньше видимой площади контакта, иногда менее 1% видимой площади.Нормальная сила на контакте распределяется по этим неровностям, поэтому давление велико, обычно сотни фунтов на квадратный дюйм. Это давление легко вытесняет смазку из зоны контакта и позволяет контактам соединяться металл-металл.

Ключ застрял в зажигании? Вот что делать

Опубликовано: 20 ноября, 2017 автор: Хьюго Рид

Есть несколько общих черт всех водителей, и одна из них — общий страх оказаться за рулем по какой-либо причине.Самое забавное в этом заключается в том, что у водителя есть так много разных способов застрять в своей машине. Если вы хотите попробовать варианты, которые доступны, они варьируются от использования незапрограммированного электронного ключа вторичного рынка до проблемы, которая возникает из-за проблем с замком зажигания. Многие из этих проблем относительно просто решить (если у руля стоит профессионал), но настоящая уловка возникает, когда вы пытаетесь определить проблему, которая ставит вас в указанное затруднительное положение.Сегодня в центре внимания этой статьи будет ключ, застрявший в замке зажигания, и способы подойти к случаю, когда у вас застрял ключ в замке зажигания.

Ключ застрял в зажигании: определите вашу проблему

Помните, я сказал, что самое сложное — это диагностировать проблему? Это справедливо для большинства проблем, связанных с автомобилем, и блокировок, в том числе в любое время, когда у вас может застрять ключ в замке зажигания. Прежде чем мы начнем разбираться в «кроличьей норе», пытаясь починить ключ, застрявший в замке зажигания, я хочу высказать несколько предостережений.Если вы заметили, что ключ от машины не выходит из замка зажигания по какой-либо причине, вам нужно проявить терпение, прежде чем делать что-нибудь необдуманное. Как водитель-водитель, я знаю, что это особенно сложно сделать, особенно когда ключ от машины не выходит и у вас есть много других неотложных проблем, которые нужно решить.

Попытка вытащить ключ, застрявший в замке зажигания, или использование других силовых средств без должной диагностики проблемы, оставит вам больше проблем, о которых нужно позаботиться. Например, если ваш ключ от машины не выйдет, и вы попытаетесь вытащить его, дернув за него, вы рискуете сломать ключ от машины, что будет означать, что теперь вам придется потратить деньги на извлечение и починку ключа. сломанный автомобильный ключ, а также (возможно) проходящая замена цилиндра зажигания.Я надеюсь, что вы примите это слово предостережения близко к сердцу, потому что оно пригодится вам в какой-то момент. Теперь давайте рассмотрим несколько вопросов, которые помогут вам диагностировать проблему застревания ключа в замке зажигания.

1. Правильно ли выключена ваша машина?

Это важный вопрос, который вы всегда должны задавать себе, когда ключ застревает в замке зажигания. Это может показаться довольно банальным подходом, но я уверяю вас, что многие водители были разочарованы тем, что ключ от машины не выходит из замка зажигания, только чтобы обнаружить, что их машина не выключена должным образом.Я считаю, что это универсальное правило для всех автомобилей с замком зажигания, но вы должны убедиться, что ваш автомобиль полностью выключен, прежде чем вы сможете вынуть ключ. Автомобили, в которых используется кнопочное зажигание без ключа с брелоком, обычно не сталкиваются с этой проблемой. Это первое, что вы должны проверить, если ключ застрял в замке зажигания.

Часто водители не полностью поворачивают цилиндр зажигания, когда выключают свой автомобиль. Это означает, что машина технически все еще включена.Понимание основных механизмов вашей системы зажигания избавит вас от головной боли в будущем. Это также поможет вам извлечь ключ от машины, не повредив ключ или цилиндр зажигания. Если вы попытаетесь решить свою проблему таким образом, но у вас это не получится, вы можете исключить эту проблему из своего списка и продолжать читать, пока не найдете решение, которое кажется вам полезным. Помните, всегда проверяйте это в первую очередь, чтобы снизить вероятность повреждения ключей от машины и цилиндра зажигания.

2. Заблокировано ли рулевое колесо на месте?

Вы должны знать, что если ключ от машины не выходит из замка зажигания, это не обязательно означает, что все симптомы вашей проблемы будут иметь значение для ключа и зажигания. Иногда вам нужно обращать внимание на другие компоненты вашего автомобиля, поскольку они могут указывать на причину, по которой ваш ключ застрял в замке зажигания. Одним из таких компонентов является рулевое колесо. Рулевое колесо управляет направлением вашего автомобиля, а также является дополнительным элементом системы зажигания.

Обычно это делается в качестве меры безопасности в большинстве автомобилей. Он предназначен для обеспечения того, чтобы автомобиль не двигался, если в замке зажигания нет ключа, или чтобы автомобиль не работал, если вставлен неправильный ключ. Рулевое колесо необходимо разблокировать, и это обычно происходит, когда ключ застревает в замке зажигания. Однако, поскольку эти два действия так тесно связаны, всегда существует вероятность того, что заблокированное рулевое колесо помешает вам вынуть ключ из замка зажигания, что приведет к его застреванию в замке зажигания.

Чтобы решить эту проблему, потратьте некоторое время на медленное вращение колеса влево и вправо, одновременно прикладывая небольшое вращательное давление к ключу. В идеале это движение должно разблокировать зажигание и позволить вынуть ключ из замка зажигания. Подобно проблеме, описанной выше, это относительно простые решения, но их нельзя упускать из виду. Не всегда бывает, что с ключом от машины и зажиганием что-то слишком сложно.

3.Ключ сломан в зажигании?

Всегда существует вероятность того, что ваш ключ может сломаться в замке зажигания, что приведет к его застреванию в замке зажигания. Это может происходить по-разному, и с каждым из этих случаев нужно обращаться с осторожностью, чтобы не причинить еще большего ущерба. Один из способов, которым это происходит, — использование уже поврежденного ключа для управления автомобилем. Есть много водителей, которые имеют плохую тенденцию пренебрегать внешним видом и обслуживанием ключей от машины, что всегда вызывает проблемы в определенный момент времени.Если вы используете автомобильный ключ, который пришел в негодность или который может быть погнут, вы рискуете застрять в замке зажигания. В этом случае поврежденный ключ также считается сломанным ключом, поскольку он не работает так, как предполагалось.

Другой вариант — сломать ключ в замке зажигания более традиционным способом. Это просто означает, что ваш ключ сломается, и часть ключа останется в замке зажигания. С технической точки зрения это также означает, что у вас застрял ключ в замке зажигания, но только его часть.В зависимости от того, насколько сильно ключ застрял в замке зажигания, вы сможете удалить его самостоятельно или обратитесь к слесарю. Если вам удалось извлечь сломанную часть ключа, застрявшую в замке зажигания, я советую вам нанять слесаря ​​для осмотра цилиндра зажигания, прежде чем использовать запасной ключ для управления автомобилем.

4. Что-то не в порядке с цилиндром зажигания?

Определить, что с цилиндром зажигания что-то не так, гораздо сложнее, чем что-либо другое, описанное выше.Это связано с тем, что если ключ от машины не выходит, вам придется определить, связана ли проблема с ключом или зажиганием. Если ключ сломан и одна его часть выскользнула из замка зажигания, вы будете знать, что проблема, вероятно, связана с ключом.

Даже тогда это не совсем ясно. Всегда существует вероятность того, что ваш ключ сломался в замке зажигания, потому что вы заставляли его повернуть сломанный цилиндр зажигания. Самый простой способ определить, что цилиндр замка зажигания может быть корнем проблемы, — это исключить возможность того, что проблема связана с ключами от машины.Это может показаться не таким уж большим, но знание, с чего начать, эффективно при составлении соответствующего решения.

5. Заблокирован шпоночный паз?

Иногда вы обнаруживаете, что ваш ключ застрял в замке зажигания, потому что есть какое-то препятствие, препятствующее плавному перемещению вашего ключа внутри цилиндра зажигания. Чтобы ключ мог свободно входить и выходить из шпоночного паза цилиндра зажигания, в цилиндре не должно быть мусора и грязи. Это то, чем многие автовладельцы в той или иной степени пренебрегают.Скопление грязи и сажи со временем представляет собой потенциальную опасность для нормальной работы автомобильного ключа и вполне может привести к его застреванию в замке зажигания. В самом крайнем случае, заблокированный шпоночный паз может привести к поломке ключа от машины, с чем вам будет гораздо сложнее.

Ключ от машины не вышел из зажигания? Найдите лучшее решение

Если вы потратите время на то, чтобы понять возможные причины любой проблемы, это повлияет на способ ее решения.Кроме того, это сделает способ решения проблемы более целесообразным. Вот некоторые из возможных решений, которые вы можете изучить, если ключ от машины не выйдет из замка зажигания:

1. Извлечение сломанного ключа

Если ваш автомобильный ключ застрял в замке зажигания в результате поломки автомобильного ключа, вам необходимо оценить ситуацию и определить, хотите ли вы справиться с этим самостоятельно или вызвать профессионального слесаря. Процесс извлечения сломанного автомобильного ключа не слишком сложен, но он может вызвать дополнительные проблемы, если он будет выполнен неправильно.Большинству людей понравится метод «сделай сам», потому что он кажется более дешевым, но вы должны понимать, что стоимость — это больше, чем денежная ценность. Вы потенциально рискуете сделать свою безопасность уязвимой и понести дополнительные расходы из-за ущерба, который вы можете нанести во время пробного запуска DIY. Однако, если вы в высшей степени уверены в своих силах, проигнорируйте то, что я сказал.

Если вы решите пойти по пути «сделай сам», вы можете использовать инструмент для извлечения сломанного ключа, чтобы извлечь сломанный ключ и его детали из цилиндра зажигания.Это тот же инструмент, который будет использовать слесарь по изготовлению автомобильных ключей, но у них, скорее всего, будет гораздо больше опыта с ним, чем у вас. Сломанный ключ, скорее всего, будет означать, что вам придется изготовить новый ключ или изготовить дубликат автомобильного ключа. Однако, если у вас уже есть запасной, вам не нужно об этом беспокоиться.

2. Ремонт или замена цилиндра зажигания

Как я уже говорил ранее, возможно, что ваш ключ застрянет в замке зажигания в результате проблем, связанных с проблемами в цилиндре зажигания.Если это возникнет, вам, скорее всего, придется проконсультироваться со слесаром, который сможет помочь вам провести ремонт или замену цилиндра зажигания. Будет намного проще обратиться к слесарю, чем самому решать эту проблему, потому что они смогут точно диагностировать причину проблем с цилиндром зажигания. Кроме того, слесарь может сказать вам, можно ли его отремонтировать или вам нужно будет полностью заменить зажигание. В этом случае вы должны иметь в виду, что слесарю, скорее всего, придется вытащить ваш ключ от машины, прежде чем они начнут какие-либо работы, поскольку ваш ключ застрял в зажигании.

3. Оценка дополнительных компонентов

Не пугайтесь технического жаргона, который используется в подзаголовке выше, потому что довольно просто оценить дополнительные компоненты, которые могут повлиять на ваше зажигание. В этом случае дополнительные компоненты относятся к блокировке рулевого колеса и трансмиссии, о которых говорилось ранее. Еще один дополнительный компонент, о котором мы не говорили, — автомобильный аккумулятор. Проблемы с автомобильным аккумулятором также могут быть причиной того, что ваш ключ застрял в замке зажигания.

Простым решением в этом случае является полное игнорирование ключа автомобиля и зажигания и сосредоточение вашего внимания на восстановлении и возобновлении работы аккумулятора. Проблемы с автомобильным аккумулятором, которые приводят к застреванию ключа в замке зажигания, легко устраняются, если вы потратите время на ремонт аккумулятора. Опасность в этом случае проистекает из нетерпения. Если вы продолжите попытки повернуть ключ в замке зажигания или вытащить его из замка зажигания, высока вероятность того, что вы сломаете ключ или повредите цилиндр зажигания.Потратив время на то, чтобы убедиться, что все эти компоненты находятся в нужном месте и правильное поведение, вы сможете вытащить ключ из замка зажигания, когда ключ от машины не выйдет. Однако не следует понимать, что это универсальное решение. Это будет вероятным решением, только если проблемы с ключом вашего автомобиля, застрявшим в замке зажигания, возникли из-за неисправности вспомогательного компонента.

4. Смажьте автомобильный ключ

Еще одно простое решение, которым вы можете воспользоваться, если ваш ключ застрял в замке зажигания, а ключ от машины не выходит, — это просто смазать его.Такие легко доступные решения, как WD-40 или Tri-Flow, отлично подходят для смазки ключа автомобиля. Это простое решение помогает ключу мягко выскользнуть, особенно если он застрял в результате препятствия зажиганию, что затрудняет использование шпоночного паза. Если это решение окажется для вас успешным, вам все равно следует потратить некоторое время, чтобы прочистить зажигание и потренироваться в обслуживании ключей, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Кроме того, обратитесь к слесарю по автомобильным замкам, который сможет правильно оценить ваше зажигание, чтобы узнать, есть ли какие-либо другие неактивные проблемы, о которых вам нужно знать.

Основные выводы

• Не пытайтесь силой вытащить ключ из замка зажигания, если вы видите, что ключ от машины не выходит. Найдите время, чтобы оценить причины, которые могут стоять за этим, а затем определитесь с курсом действий. Это может быть вызов слесаря ​​или попытка сделать самодельный процесс, который поможет вам извлечь ключ.
• Обратите внимание на другие компоненты, которые находятся вокруг зажигания вашего автомобиля. К ним относятся рулевое колесо, трансмиссия (особенно для автомобилей с автоматической коробкой передач) и автомобильный аккумулятор, и это лишь некоторые из них.
• Если вы считаете, что ваш ключ застрял из-за препятствия в шпоночном пазу, смажьте ключ и цилиндр зажигания. Затем используйте инструмент для извлечения сломанного ключа, чтобы аккуратно вытащить ключ. Если этот метод окажется успешным, вам следует после этого очистить шпоночную канавку зажигания.
• Ключ вашего автомобиля может застрять в замке зажигания из-за неисправности самого цилиндра зажигания. Их обычно труднее диагностировать и бороться с ними без профессиональной помощи.Если вы считаете, что это причина, по которой ваш ключ от машины застрял, немедленно прекратите вмешиваться в него и вызовите слесаря, чтобы он помог вам.

Заключение

К любой проблеме, которая возникает вокруг ключа и зажигания автомобиля, нельзя относиться легкомысленно. Наличие достаточного терпения и времени для правильной оценки этих проблем поможет вам снизить стоимость любого ремонта и гарантирует, что вы снова вернетесь в путь в кратчайшие сроки. Вам не нужно беспокоиться, потому что застревание ключа в замке зажигания — очень частое явление, с которым слесари имеют дело очень давно.