Цинкование кузова автомобиля своими руками: Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами — Лайфхак

Цинкование металла кузова автомобиля своими руками

Для защиты железа машины от ржавчины цинк используется изготовителями авто не слишком часто. Тем не менее, многие знают, что цинкование металла своими руками – очень эффективный способ защиты металла кузова автомобиля от коррозии. На сегодняшний день есть несколько способов, позволяющих своими руками оцинковать металл кузова автомобиля даже дома.

Особенности защиты цинкованием

Большая часть металлов, к примеру, таких как цинк, олово и алюминий, контактируя с воздухом, окисляются, от этого на их поверхности образуется плотная оксидная пленка. Она не позволяет проникать кислороду глубже поверхностного слоя металла, тем самым останавливает его окисление. Но в случае окисления железа такая пленка не образуется. Так как оксиды и гидроксиды железа – рыхлые и не защищают этот металл от дальнейшего окисления.

Покрытие металла кузова машины цинком защищает его от коррозии по двум причинам.

Во-первых, потому что плотная пленка цинка, образующаяся на поверхности металла, не допускает взаимодействия последнего с атмосферным кислородом. Во-вторых, железо и цинк являются гальванической парой, в которой цинк – значительно более активный элемент. Значит, при нарушении целостности пленки оцинкованного железа первым в реакцию с кислородом, защищая железо машины, вступит цинк. Цинкование и лужение авто на первых порах защищают железо автомобиля от ржавчины одинаково. Различие обнаруживается при механическом повреждении покрытия кузова авто. Олово в отличие от цинка – менее активный, чем железо металл. Поэтому при повреждении защитного покрытия он не замедляет коррозию железа кузова авто, а ускоряет ее, оставаясь нетронутым сам.

Способы оцинковки

Для того чтобы оцинковать металл существует несколько способов:

• Гальваническое цинкование. Когда цинк осаждается на поверхность металла из раствора солей, содержащих цинк. Эта обработка отличается наименьшими затратами энергиии позволяет контролировать толщину наносимого слоя.
  В качестве электролита для этого способа чаще всего используют сернокислый цинк, растворенный в воде.
• Горячее цинкование. Происходит при погружении подготовленной детали машины в расплавленный цинк с температурой 470 oC. Подготовка поверхности металла заключается в ее обезжиривании и протравливании. Способ отличается результатом с наилучшими защитными свойствами, а также нестабильной толщиной покрытия. Применяется обычно для металлоконструкций, используемых в строительстве.
• Диффузионное цинкование. Бывает двух видов. Один – это термообработка стальной поверхности цинковым порошком, называемая шерардизация. Она происходит при температуре от 290 до 450 oC. Другой вид такого цинкования выполняется в парах цинка при температуре чуть менее тысячи градусов по Цельсию.
• Шоопирование. Оцинковка этим способом заключается в напылении расплавленного цинка на поверхность деталей кузова машины из специального распыляющего пистолета.
• Газодинамическая оцинковка. Это покрытие поверхности кузова машины цинком при помощи ультразвука. Отличается легкостью нанесения защитного слоя на поверхность деталей любой формы и очень хороший адгезией покрытия к стали. Но набор оборудования для этого сложно приобрести.
• Холодное цинкование. Когда на подготовленную поверхность кузова машины любым способом наносится полимерный грунт, в котором содержится порошок цинка. После высыхания нанесенный слой приобретает защитные свойства грунта и покрытия цинком. Такой состав называют цинкор. Этот способ больше других подходит для обработки автомобиля дома.

Тонкости электрохимического цинкования

Гальваническое цинкование можно делать при помощи как сложных, так и простых электролитов. К сложным относятся цинкатные, цианистые и аммонийные электролиты. К группе простых электролитов принадлежат, например, хлоридные, борфторидные и сульфатные. Различие между двумя этими группами электролитов в том, что поляризация простых электролитов меньше, поэтому кристаллы осаждаемого из них цинка крупнее. В связи с доступностью и хорошими результатами, для электрохимического цинкования часто используются сульфатные электролиты.

Наиболее предпочтительная концентрация сульфата цинка в электролите для использования при 20 oC от 200 до 300 г на литр раствора. Для улучшения свойств электролита в него добавляют различные реактивы. Сернокислый натрий повышает электропроводность раствора. Добавки сульфата алюминия стабилизируют кислотность смеси. За счет того что этот реактив очень хороший загуститель, раствор становится немного гуще, а это благоприятно сказывается на финишной структуре покрытия. Добавление в электролит поверхностно-активных веществ (ПАВ) и коллоидов еще более улучшает качество осаждаемой пленки. Для гальванизации при комнатной температуре лучше подходят ПАВ катионного типа. Например, такие как диоктадецилдиметиламмоний хлорид, гидроталловдиметилбензиламмоний хлорид, или дидецилдиметиламмоний бромид. А из коллоидов – декстрин и столярный клей.

Гальванический метод

Гальваническое цинкование хорошо протекает не во всяких условиях. Ниже мы приводим оптимальный набор из условий и состава электролита.

Условия.

• Температура от 15 до 30 oC.
• Водородный показатель (pH) от 3,6 до 4,4.
• Плотность тока 1–4 А/дм2.

Состав электролита.

• Сульфат цинка 200–300 г/л.
• Сернокислый алюминий 20–30 г/л.
• Сульфат натрия 50–100 г/л.
• Декстрин 8–10 г/л.
• ДЦУ 0,5–1 г/л.

Подготовка поверхности.

Нанесение любого покрытия на кузов авто требует тщательной подготовки поверхности. Не обойтись без нее и перед оцинковкой. Прежде чем погрузить деталь авто в емкость с электролитом, ее поверхность нужно тщательно очистить от грязи и окислов. Обезжирить и протравить специальным составом. Если после цинкования планируется окраска поверхность детали кузова, ее следует фосфатировать. Для этого подойдет 30-секундная обработка раствором препарата Мажеф, который нужно разбавить до концентрации 30–40 г/л с добавлением 30–60 г/л нитрата цинка.

Конечно, сделать гальваническое цинкование всего кузова машины в домашних условиях вряд ли возможно. Поэтому дома для цинкования кузова машины своими руками больше подходит холодное цинкование.

Технологии холодного цинкования

Холодное цинкование выделяется из всех способов оцинковки простотой выполнения. Поэтому больше всех подходит для обработки автомобилей дома своими руками. Состав для холодного цинкования обычно представляет собой полимерный грунт с большим содержанием цинка.

Преимущества этого способа защиты.

• Простота техпроцесса, позволяющая обработать кузов автомобиля своими руками даже дома.
• Полное отсутствие ограничений обрабатываемых деталей авто по размерам и форме. Этим способом можно в домашних условиях оцинковать кузов автомобиля целиком.
• Широкий диапазон температур, в котором допустимо наносить цинксодержащий грунт. Обычно такой грунт можно наносить при температуре от -20 до +40 oC. Перед тем как начать наносить грунт, нужно убедиться, что поверхность хотя бы на три градуса теплее точки росы.

Слабой стороной этого способа защиты автомобилей от коррозии считается небольшая прочность защитной пленки. Однако на это можно не обращать внимания. Так как грунт на кузове машины сверху обычно защищается более прочными покрытиями, например, лакокрасочным и антигравийным.

Средства для холодного цинкования

Рынок предлагает много различных составов для холодного цинкования. Мы же упомянем только самые популярные.

1. Гальванол. Самый известный российский грунт для холодного цинкования авто. Представляет собой однокомпонентный состав с добавками цинка для защиты авто.
2. Цинотан. Немного менее известный отечественный грунт для холодного цинкования. Представляет собой однокомпонентный состав с порошком цинка для защиты авто.
3. Цинконол. Полиуретановый грунт с цинком.

Все их легко использовать даже дома.

Оцинковка кузова автомобиля. Оцинковка детали своими руками

Проявления климата, являющиеся нормальными для определенной местности, крайне неблагоприятно сказываются на состоянии кузова автомобиля, если он не защищен специальным покрытием. Слой краски, которым покрывают машину, в процессе ее производства, является тем надежным защитным слоем, который бережет кузов от ржавчины. Повышенная влажность, перепады температур, дождь, снег стимулируют появление коррозии в тех местах, где нет слоя краски, или он нарушен, в результате образования сколов или царапин. Но, бывает, что и на новом автомобиле не на все участки нанесена краска – вот они-то и начнут портиться самыми первыми из всех деталей.

Помогает защитить кузов автомобиля от преждевременной коррозии его оцинковка или, еще говорят — цинкование. Собственно, в этом и состоит ответ на вопрос – зачем нужна оцинковка. Для защиты от коррозии.

Кузов автомобиля покрывают слоем цинка, потом, в результате реакции цинка с воздухом, на кузове образуется защитная пленка, которая становится барьером для проникновения кислорода к металлической поверхности кузова. Кислород не проникает – нет окисления, кузов не повреждается и служит долго.

Как узнать – оцинкован кузов или нет?

Чаще всего такой вопрос возникает при покупке б/у автомобиля.

С новыми – там все просто: данную информацию можно посмотреть в документах к автомобилю. Если кузов оцинкован не весь, а частично, то это будет указано.

В случае покупки подержанного автомобиля, достоверно узнать, производилось ли цинкование, можно, если удастся найти на кузове участок, не покрытый краской, например, царапину. Если царапина старая, и на ней не появилась ржавчина, значит, кузов – весь или частично – был обработан. Свежая царапина, в этом смысле, не будет показательной, так как для появления коррозии все-таки требуется определенное время.

Способы цинкования

Существуют следующие способы цинкования: 1) холодное, 2) горячее, 3) с использованием цинкрометалла, 4) гальваническое.

ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ есть не что иное, как покраска кузова — только покраска высокого качества, при которой в краску вводятся антикоррозийные добавки.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (называют еще «термическое») – очень надежный способ, применямый на производвах многих дорогих автомобилей.

Суть способа следующая: когда лист металла прокатывают по конвейеру, тогда на него наносят сплав цинка.

ЦИНКОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЦИНКРОМЕТАЛЛА – уже старый способ, но он остается популярным, благодаря своей высокой надежности. Надежность состоит в том, что, если краска на кузове будет повреждена, то металл, все равно, сохранит свои антикоррозийные свойства. Суть метода: на металлические листы наносится краска, в основе которой цинк и вещество, замедляющее развитие процесса коррозии (ингибитор).

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ применяется для оцинковки только частей кузова. Суть способа: цинк наносится на металл с помощью электролиза. При гальваническом способе оцинковки, покрытие ложится ровно, деталь становится гладкой.

Первые три способа оцинковки самостоятельно сделать не возможно, поэтому опишем последний способ – гальванический, с помощью которого владелец авто вполне может оцинковать какую-либо часть кузова своими руками.

Процесс гальванического цинкования своими руками

Для процедуры понадобятся: проводящая жидкость (электролит), гальваническая ванна, источник тока и 2 электрода.

1. В качестве электролита, используется паяльная кислота (водный раствор хлорида цинка) – продается в готовом виде.
2. В качестве гальванической ванны, можно использовать емкость из пластика или стекла; в ванну нужно установить держатели для анода и катода.
3. Источником тока будет АКБ с лампой накаливания малой мощности, чтобы электролит не закипел в ходе процедуры цинкования; сила тока не должна превышать 1 А.
4. Электроды: 1) анодом будет служить пластина цинка, к которой от АКБ нужно подвести «+»; 2) катодом будет деталь, которую нужно будет цинковать, к ней, соответственно, нужно подвести «–».

Примечание. Для более равномерного покрытия детали цинком, лучше, чтобы анодов было несколько, и разместить их нужно со всех сторон от детали, на одинаковом от нее расстоянии.

Перед началом цинкования, деталь нужно подготовить: хорошо очистить и обезжирить. Затем опустить катод и аноды в гальваническую ванну и замкнуть цепь – начнется процесс оцинковки. Чем дольше цепь остается замкнутой, тем более толстым получается цинковое покрытие на детали. После завершения цинкования, нужно нейтрализовать остатки паяльной кислоты на обработанной детали – для этого ее промывают раствором соды.

Видео: Ремонт участка коррозии на крыше автомобиля

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Гальваническое цинкование детали кузова автомобиля

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Стоп коррозии: как удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Борьба с оксидом железа (научный синоним слова «ржавчина») – это искусство, сравнимое по масштабам с антикоррозийной обработкой кузова. Каждый рецепт – это симбиоз действий, основанных в первую очередь на собственном опыте. Нарабатывать свою методологию – дело рискованное и требует немало времени. Мы предлагаем изучить современные пути истребления «рыжиков» и покажем, как можно поступать, а как – категорически не следует.

Почему образуется ржавчина

 

Из школьного курса химии все мы помним, что ржаветь способно только железо и его сплавы. Сама же ржавчина – не что иное, как окисленное железо. Коррозия металлической поверхности – процесс электрохимический, протекающий только при наличии воды или влаги в воздухе. Соли и прочие дорожные реагенты только добавляют скорости процессу.

Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском. В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.

Техника удаления «рыжиков»

Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь. Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги. Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне.

Остановить коррозию можно одним из способов:

• Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
• Пескоструйная обработка.
• Электрохимическая чистка.

Техники не лишены недостатков и дают различный эффект. Впрочем, каждая из них активно применяется и будет рассмотрена ниже.

Избавившись от ржавчины, следует обработать металл грунтами, краской и лаком. Секрет долгоиграющего ЛКП состоит не только в правильной нейтрализации коррозии, а и использовании грунтов на различной основе:

• Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
• Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
• Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
• Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).

Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.

 

Важно! Грунт, как и лак, обязательны к использованию. Комбинация автомобильных грунтов позволяет создать надежную связь краски с металлом. Лак же закрывает акриловый грунт и краску, которые склонны к впитыванию влаги.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

Итак, удалить «рыжики» — это значит убрать следы окисления, остановить коррозию и покрасить пораженный участок. В зависимости от типа повреждения рыжие следы убираются обычной наждачной бумагой с размером зерна не грубее Р120 (под шпатлевку) или Р1000 (под покраску).

Преобразователь ржавого металла

Поклонников химического способа остановки коррозии привлекает его простота и весьма неплохой результат. К примеру, инструкция на обратной стороне «Цинкаря» предлагает использовать средство по следующему сценарию:

• Очистить поверхность от рыхлой ржавчины.
• Встряхнуть флакон.
• Втереть жидкость кистью в пораженный участок.

• Дождаться полного высыхания.
• Удалить остатки обычной волосяной щеткой (кистью, ветошью).
• Повторить пункты 3-5. Минимальное количество циклов повтора – 2.
• Окрасить полученную поверхность.

Опыт показывает, что преобразователи ржавчины работают. Покрытия, исполненные без нарушений технологии, беспроблемно «выхаживают» два-три года в суровом влажном климате. Жалобы на низкий эффект химической остановки коррозии как правило связаны с большой паузой между обработкой преобразователем ржавчины и покраской. Например, выдержка составляет две недели, месяц и более, в то время, как должна исчисляться максимум часами.

Что до практики применения преобразователей ржавчины, то здесь не все так однозначно. Время реакции химии с оксидами металла может длиться до 20-30 минут. Количество повторов может доходить до 6-7. Результат, которого стоит добиваться – чистая поверхность без черных и рыжих следов с характерным матовым налетом.

Ошибочно полагать, что одного «Цинкаря» достаточно для защиты кузова от коррозии. Да, средство создает защитное цинко-марганцовистовое покрытие, но упускается один важный момент. Имеющаяся поверхность не была подвержена пассивации, а значит химически активна и склонна к коррозии. Отсюда и жалобы, что преобразователи, содержащие цинк, неэффективны.

Из обилия растворов стоит выбирать те, которые нейтрально относятся к ЛКП, соседствующей с пораженной зоной. Статус популярных заслужили следующие средства:

1. Цинкарь.
2. Hi-Gear No Rust.
3. Permatex.

 

Пескоструйная обработка

Так называемый «пескоструй» отлично истребляет следы коррозии. Спрос сдерживают высокие требования, из-за которых стоимость обработки дефекта становится заоблачной:

• Высокая мощность компрессора.
• Песок должен быть сухим.
• Для распыления абразива нужна специальная насадка.

К тому же, невозможно аккуратно обработать маленький участок, не навредив смежным областям. К примеру, обработка внутренних поверхностей дверей немыслима без демонтажа самих дверей, иначе весь салон будет в песке.

Электрохимический способ остановки коррозии

Травление – самый удачный, недорогой и быстрый метод удаления ржавчины. Эта технология с лихвой перекрывает один из недостатков преобразователей: медленное воздействие. Электрохимическая реакция позволяет снять ржавый налет размером с ладонь буквально за 5-15 минут. Плюсом к тому ржавчина вытравливается даже из труднодоступных раковин, едва видимых под микроскопом. А отсутствие ржавчины на очаге цинкования – важное условие для надежной адгезии цинка с металлом, о чем мы еще поговорим.

Итак, для работы понадобятся:

• Кальцинированная сода, разведенная с водой в соотношении одна столовая ложка на стакан воды.
• Электрод из нержавеющей стали (например, ложка, болт или пластинка небольших размеров).
• Лампа накаливания ближнего света (50W).
• Провода, крокодилы, патрон/клеммы для лампы.
• Ветошь. Желательно использовать синтетическую ткань, нежели х/б. Цвет ткани – белый.

Идея работы состоит в том, что электрод подсоединяется к «+» АКБ через сопротивление (лампу). «Минус» — как и положено, находится на кузове. На электрод наматывается тонкий слой тряпки, после чего вся конструкция окунается в раствор кальцинированной соды с водой. Далее пластинка намоченной ветошью прислоняется к металлу и круговыми движениями водится по пораженному участку. Тряпочку необходимо регулярно смачивать, допускать высыхания нельзя. К тому же следует следить за ее целостностью и не допускать соприкосновения металла электрода с кузовом.

Важно! Плюсовую клемму АКБ на время работ необходимо отсоединить.

Результат, к которому следует стремиться – чистый металл без ржавых и черных точек. Достигнуть этого одним лишь электролитическим способом непросто. Поэтому, метод рекомендуется комбинировать с механической чисткой:

• Обработка электродом участка в течение 1 минуты.
• Чистка дрелью/болгаркой/шуруповертом с насадкой.
• Полученная грязь ликвидируется чистой ветошью.
• Пункты 1-3 повторяются.

Комбинировать электрохимию с механикой полезно. Грязь после работы чистящего круга говорит о наличии ржавчины, в то время, как чистая поверхность указывает на то, что травление успешно завершено. Разумеется, убирать раствор перед проходом круга нельзя.

 

К слову, несколько замечаний о лампе. Основное назначение лампочки – не допустить короткого замыкания при соприкосновении металла электрода с кузовом. Не последняя роль элемента освещения и в электрохимической реакции: большой ток здесь ни к чему. Еще по яркости лампы отслеживают ход реакции: тусклый свет говорит об активном ходе удаления ржавчины, яркий же указывает на скорое завершение процесса травления.

Как оцинковать кузов подручными средствами

Бытует мнение, что цинковый слой, оставленный преобразователями ржавчины, более уязвим, нежели аналог, полученный в результате электрохимической реакции. Факты – тому подтверждение: неокрашенные участки после «Цинкаря» покрываются ржавчиной спустя неделю, тогда как надежно оформленный электрохимический слой не подает дефектных признаков после полугода года ежедневной зимней эксплуатации.

Для оцинковки потребуется следующий инструмент:

• Дешевая солевая батарейка размером побольше. Ее содержимое упаковано в цинковый корпус, который нам и понадобится. Чтобы удостовериться, что в руках нужная батарейка – поднесите к ней магнит. Соляные источники питания не магнитятся.
• Паяльная кислота. Используется в качестве электролита и как дополнительный источник цинка.

• Лампа Р21/5W. Используется в качестве сопротивления на «плюсовой» ветке.
• Ветошь, провода и сопутствующая электрооснастка, заимствованная у предшествующей операции травления.
• Пищевая сода. Потребуется на финише.

От батарейки нужен только корпус, который будет служить электродом. Поэтому, извлекаем любыми доступными способами содержимое батарейки и вырезаем пластинку оптимальных габаритов. Собираем схему: «минус» — на кузов, «плюс»: АКБ-лампа-электрод. Наматываем на электрод ветошь, макаем в паяльную кислоту и быстрыми круговыми движениями обрабатываем металл.

Важно учесть, что реакция идет с выделением большого количества теплоты. Поэтому, поглядываем на тряпочку – она может подгореть. По аналогии с травлением необходимо помнить, что короткое замыкание цинкового электрода на кузов ни к чему. Наличие лампы – обязательно. Она ограничивает ток, читай, способствует нанесению равномерного слоя цинка. Электрод необходимо периодически менять.

После всех манипуляций соляную кислоту, оставленную на кузове батарейкой, необходимо вытравить. Для этого используется раствор воды и пищевой соды. Разводим столовую ложку в стакане воды и наносим кистью на оцинкованный участок. Как только перестанет шипеть – обработка закончена. Смываем водой и приступаем к контролю.

Так, спустя сутки намеков на ржавчину быть не должно. Если таковые есть, то травление ржавчины и нанесение цинка повторяется.

Не стоит оставлять цинк в открытом состоянии более, чем на 48 часов. Покрытие непассивировано, а потому слой цинка от контакта с влагой постоянно уменьшается. Матировать оцинкованный металл воспрещено – сразу же наносится кислотный грунт и далее по сценарию…
 

 

Цинкование кузова автомобиля в домашних условиях

Регулярно менять автомобили может позволить себе не каждый, поэтому стоит тщательно следить за состоянием машины, и она будет служить верой и правдой намного дольше. На 90% надежность работы авто зависит от кузова, поэтому многие опытные автовладельцы предпочитают обрабатывать его поверхность цинком.

Оцинковка кузова автомобиля снижает риск коррозии и порчи деталей от действия неблагоприятных факторов, чем продлевает срок их службы.

Польза оцинковки корпуса машины

Несмотря на наличие заводских защитных покрытий на кузове автомобиля, дорожная грязь, соли, реагенты, постоянные перепады температур и влажность вызывают порчу деталей. Цинкование, или оцинковка, помогает остановить или предотвратить коррозию металла, которая возникает при длительной эксплуатации машины в сложных условиях.

Цинкование кузова – это процесс покрытия металла слоем цинка с целью защиты от ржавления. Обычно нанесение металла производят на днище, колесные арки и некоторые другие уязвимые участки машины. В результате манипуляций создается гальваническая пара, где цинк является более активным металлом и получается прочная пленка на поверхности железа. Цинкование автомобиля позволяет сформировать надежную анодную защиту, «спасающую» кузов от физических и химических повреждений. Даже при царапании в первую очередь пострадает слой цинка, а железо останется нетронутым.

Типы оцинковки

Существуют разные типы цинкования металла:

1. Гальванический. Цинк из цинксодержащего электролита осаждается на поверхности кузова в ходе электрохимических процессов.
2. Горячий (термический). Корпус машины опускается в расплав цинка. Также цинк может наноситься на металлический лист, который затем идет в прокатку, либо распыляться из специального пистолета (шоопирование). Горячий метод считается самым дорогим, но наиболее эффективным видом цинкования.
3. Холодный. Чаще всего применяется в домашних условиях, так как является несложным в проведении. Подразумевает нанесение цинка на поверхность металла способом, схожим с окрашиванием обычными полимерными красками.
4. Диффузный. Порошком цинка производят обработку (шерардизацию) деталей при температуре +290…+450 градусов либо погружают их в пары цинка при +800…+900 градусах.

По полноте обработки цинкование классифицируют на полное, частичное или узловое. В последнем случае нанесение металла осуществляется только на отдельные узлы и соединения. При покупке новой машины тип проведенной оцинковки можно уточнить в прилагающихся документах, где также указывается толщина созданного покрытия и гарантийный срок его службы. Профессионалы даже без документов знают, какие модели машин подвергаются оцинковке в заводских условиях и каким именно образом наносится металл на детали кузова.

Автомобили с горячим типом оцинкования

Изначально такой тип стал применяться на заводах Volkswagen и Audi, причем первой оцинкованной серийной моделью была Audi A80. Далее обрабатывать кузова машин горячим способом начали Porsche, Volvo и другие автопроизводители. Ввиду высокой стоимости горячей технологии оцинковки она используется для машин премиум-класса. Из недорогих моделей, которые получили столь надежную защиту, можно указать:

• Chevrolet Lacetti,
• Chevrolet Epica,
• Opel Astra,
• Opel Vectra,
• Ford – Sierra, Mondeo, Escort,
• Fiat Albea,
• Fiat Marea.

В ходе обработки создается прочное покрытие толщиной 2–10 мкм (в зависимости от модели и конкретной компании-производителя), защищающее кузов от ржавления.

Машины с гальваническим типом оцинковки

Себестоимость машин, подвергшихся гальванической обработке, намного ниже, чем при методе горячего цинкования. Этот способ нанесения покрытия применяется японскими, европейскими, американскими производителями. Поскольку защита будет хуже, ведущие автокомпании ввели некоторые улучшения. Вот основные из них:

• толщина слоя цинка – 9–15 мкм,
• применение высоколегированной стали без примесей,
• прочный слой специально подобранной грунтовки и краски.

Среди автомобилей, которые подверглись оцинковке таким методом, можно назвать некоторые модели Honda, BMW, Mercedes, Alfa Romeo, а также:

• Skoda Octavia,
• Skoda Fabia,
• Renault Logan,
• Renault Espace 3,
• большинство из модельного ряда Toyota,
• Chrysler 300M,
• Mitsubishi Lancer.

Авто отечественного производства

Продукция «АвтоВАЗа» в свое время готовилась из зарубежной стали, которая уже была подвергнута оцинковке. Из-за слишком высокой себестоимости импортного материала компания перешла на отечественную сталь, а кузова начали цинковать холодным способом, дающим невысокую степень защиты. В российских машинах оцинковке подвергается не весь кузов, а только отдельные детали и узлы. Некоторые соединения обрабатывают методом катафореза без применения цинка.

Среди российских машин можно назвать:

• ВАЗ 2110 (примерно 50% деталей),
• Lada 4х4 (катафорезное грунтование без оцинковки),
• первое поколение «Калины» (до 52% деталей),
• второе поколение «Калины» (оцинковка всего кузова, кроме капота, крыши, лонжеронов),
• «Лада Приора» (100% кузова в современных моделях),
• «Лада Гранта» (хэтчбэк – оцинковка крыльев, дверей, седан – цинкование отсутствует),
• «Лада Веста» (полная оцинковка, за исключением порогов),
• «Лада XRAY» (полная оцинковка, за исключением крыши).

Поскольку созданная методом холодного цинкования защита не является на 100% надежной, при длительной эксплуатации она нарушается, и металл начинает ржаветь. При неблагоприятном воздействии такой процесс может начаться уже через несколько лет езды на новом автомобиле.

Есть или нет оцинковка – как узнать на практике

Перед тем, как выполнить оцинковку легкового автомобиля своими руками, желательно определить, была ли процедура сделана изначально. Если информацию о новой машине можно найти в документах (хотя и не всегда), то с подержанным авто дело обстоит намного сложнее.

При наличии документов, где указаны технические характеристики машины, стоит внимательно ознакомиться со всеми сведениями. При отсутствии слов «цинкование», «оцинковка» можно уверенно сказать, что обработка металла не производилась. Только выражение «полная оцинковка» означает присутствие качественной противокоррозионной защиты. Большинство производителей машин эконом-класса применяют частичную оцинковку, поэтому многие детали кузова все равно остаются подверженными ржавлению.

Самому определить, было ли выполнено цинкование, невозможно. Придется обратиться в специализированный центр, ведь в простых автомастерских подобная методика в силу дороговизны и сложности не практикуется. Цена исследования высока, поэтому оно не всегда целесообразно. Лучше поискать информацию о цинковании конкретной модели в интернете, хотя на 100% быть уверенным нельзя.

Самостоятельная оцинковка кузова

Удаление ржавчины с помощью цинкования и защита кузова могут быть выполнены и в гаражных условиях. Конечно, качество созданной цинковой пленки будет хуже, чем у заводской, но металл все равно прослужит на порядок дольше и не станет страдать от стремительной коррозии. Аналогичную процедуру можно осуществлять для защиты иных металлических изделий в быту.

Подготовительные работы

Процедура подразумевает применение ортофосфорной кислоты с растворенным цинком. Для работы нужно запастись соляной батарейкой или несколькими батарейками (в зависимости от объема). Для обработки большой площади стоит купить самые крупные батарейки, распечатать их, снять всю оплетку. Внутреннее содержимое можно оставить (сажу, графитовый стержень), хотя они не потребуются.

На корпусе каждой очищенной батарейки надо закрепить ватный кружок, а с обратной стороны – питающий провод, подключенный к автомобильному аккумулятору. Проще всего присоединять провод и вату при помощи канцелярской резинки. Также следует подготовить металлическое изделие, подлежащее обработке – очистить от грязи, ржавчины, обезжирить, высушить.

Процесс оцинковки

Для начала следует подключить минус и плюс аккумулятора к составляющим процесса оцинковки. Минусовая клемма подсоединяется к нужной части кузова, а плюсовая – через провод к батарейке. Далее порядок работ будет таким:

• набрать в шприц кислоту с растворенным цинком (или готовое средство, например, «Цинкарь»),
• пропитать кислотой ватный диск на корпусе батарейки,
• запустить систему, периодически перемещая насадку по обрабатываемой площади, но обязательно без остановки (в противном случае слой не будет равномерным).

В продаже можно найти наборы для цинкования, куда уже входят все нужные средства и приспособления, а роль кислоты с порошком цинка выполняет готовый состав.

Способ оцинкования при помощи «белого порошка»

Для более эффективной обработки металла цинком вместо ортофосфорной кислоты применяется паяльная. Это – разбавленная водой соляная кислота с растворенным в ней цинком. По мнению мастеров, цинкование подобным составом держится дольше и проникает в металлическую поверхность глубже. Паяльная кислота реализуется в магазинах радиотехники в небольших флаконах. Также ее можно сделать путем разведения хлористого цинка – порошка белого цвета, который продается на развес.

Основные этапы работ

В начале надо насыпать хлористый цинк в прочную посуду, влить дистиллированной воды, чтобы получилась прозрачная жидкость. На килограмм средства надо примерно 2,5 л. В готовую паяльную кислоту можно положить деталь целиком, создав гальваническую ванну. Перед началом работ следует зачистить изделие от ржавчины наждачкой или шлифовальной машинкой, а затем активировать металл – убрать оксидную пленку с его поверхности.

Активирование металла

Плюсовая клемма аккумулятора в ходе активации подключается к детали, минусовая – через 20-ваттную лампочку к электроду (железному болту, обмотанному хлопковой тряпкой и смоченной в паяльной кислоте). По мере подачи тока изделие будет очищаться от оксидной пленки. Только после ее удаления погружают металл в гальваническую ванну и производят цинкование аналогичным образом.

Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях

Самостоятельное цинкование с соляной батарейкой по описанной выше технологии популярно среди водителей. Обычно оно производится для днища, колесных арок, которые портятся от ржавчины быстрее остальных элементов кузова. Батарейкой с намоченной паяльной кислотой ватой водят по металлу, плотно прижимая к поверхности. В результате создается пленка серебристого налета.

По завершении работ остатки кислоты надо нейтрализовать путем мытья детали в растворе пищевой соды. Это уменьшит риск коррозии и усилит созданную защиту, продлив срок службы машины.

Оцинковка кузова автомобиля своими руками

Все мы прекрасно понимаем, что длительность службы автомобиля напрямую зависит от качества его кузова. И при покупке машины
на это в любом случае нужно обращать внимание.

А что делать, если авто, как говорится, из вторых рук, то есть б/у? Выход есть: можно оцинковать кузов, к тому же сделать
это можно и своими руками.

А стоит ли?

Ну, каждый решает сам. Стоит ли защищать кузов от коррозии, влияния всяких химических веществ? Или уж лучше напостой латать
корпус? А что, тоже вариант!

Кстати, производители авто предпочитают оцинковывать только нижнюю часть кузова, как самую ранимую. И производят анодную
защиту. Но цинк наиболее популярен, потому что дешевле.

Разновидности цинкования:

1. Гальваническое покрытие.
2. Холодная оцинковка, то есть покраска.
3. Термодиффузионный вариант.
4. Газотермическое напыление.
5. Горячая оцинковка кузова машины (или термическая).

Итак, оцинковываем кузова своей машины самостоятельно.

Для домашних условий подходят первые два варианта.

Холодное оцинковывание

Самый простой способ. Сначала подготавливаем поверхность: очищаем её от всяческой грязи, ржавчины там разной. Далее на
поверхность наносится специальный состав, как вы уже поняли, содержащий цинк. Этот состав включает в себя специальные
антикоррозионные краски с цинковым наполнителем, и специальную связующую жидкость. Эти два компонента смешиваются в
указанном в инструкции количестве. В инструкции так же должны быть указаны требования, касающиеся безопасного применения
состава, которые в обязательном порядке нужно соблюдать.

Гальваническое цинкование

Разберём самый обычный способ покрытия цинком отдельных деталей. Итак, поехали.

1. Берём раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. А вдруг раствор вы в готовом варианте не купили? А его ведь без особых
   проблем можно сделать и собственноручно: берём данный металл и просто растворяем его с помощью серной или соляной кислоты.
   Все компоненты покупаются в определённых спецмагазинах. Хлорид цинка — это ни что иное, как паяльная кислота. А серная —
   продаётся в автозапчастных магазах.
2. Делаем необходимую нам смесь? В кислотостойкий сосуд ложим цинк, далее без спешки заливаем его кислотой (на 1 л кислоты — 400 г цинка). Смесь легковозгарающаяся и быстровоспламеняющаяся, так что очень бы неплохо делать всё это на свежем воздухе, сами понимаете (в результате реакции выходит водород).
3. Чтоб понять, полностью ли выработалась кислота или нет, бросаем в состав чуть цинка, и когда пузырьков водорода нет — всё, ура, завершение.
4. Отделяем чистый, как слеза, раствор от жидкого осадка.
5. Далее берём деталь, какую собираетесь оцинковывать, и подключаете до неё «-» источник тока.
6. «+» подключаете к кусочечку цинка.
7. Деталь с цинком ложите в отведенный электролитный раствор. Подаём напряжение (хватит и 12 В, так что можно использовать АКБ или какое-нибудь зарядное устройство). Из-за тока растворенный цинк станет оседать на деталь, а кусочек металлического цинка — насыщать наш раствор. 
   

   Провод, до какого подсоединен кусочек цинка, не должен контачить с раствором, а то толку не будет и вы зря потеряете время.

8. Если всё пойдёт гладко, то деталь покроется ровным серым слоем. Главное — это не ускорять процесс, а то в противном случае металл станет тёмным и рыхлым, так что будьте внимательны, не увеличивайте ток свыше 1 А.
9. После завершения процедуры деталь прополаскиваем в растворе пищевой соды или водой.

Кузов автомобиля, конечно, утоплять в электролитном растворе, я думаю, никому в голову не придет!? Этот способ подходит
всего лишь для каких-то частей вашей машины. К тому же для зачистки поверхностей под оцинковку не вздумайте задействовать
уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.

Для того, чтоб оцинковать какую-то часть вашего авто, нужно взять кусочек цинка и обмотать его тканью. Подключить до него
«+» от АКБ, «-» оставляем на массе авто. Провода можно без проблем соединить зажимами от прикуривателя, только ткань не
должна к ним прикасаться.

Обернутый кусочек с цинком смачиваем в приготовленном растворе и начинаем водить по тому месту, которое надумали покрыть
цинком, и вы заметите, как нужная вам поверхность будет потихоньку оцинковываться.

После не забыли, что нужно сделать? Правильно — читайте пункт 9, тот, что выше!

Кстати, чтоб вы знали, существуют также специальные наборы для выше рассмотренного способа, включающие в себя:

• растворы: для обезжиривания и удаления ржавчины; для нанесения защищающей оплетки;
• электроды: с нержавейки, предназначенного для подготавливания поверхности; с цинковым наконечником — чтоб наносить защиту;
• соединитель.

Итак, какие есть машины с оцинкованным кузовом с помощью гальванического метода?

• Тойота Королла E10, Карина;
• Мерседес W124 и W201;
• Альфа Ромео;
• Ауди;
• Крайслер;
• Хонда Леджент;
• Мицубиси Лансер 9;
• Пежо;
• Рено Логан и Рено Эспейс 3;
• Шкоды A4, Октавия, Фабия;
• Фольксваген Гольф 3.

А сейчас пару слов об остальных вариантах цинкования.

Горячее

Это способ занимает 2-е место в производстве. А по качеству и долговечности — по праву один из лучших. Но экология,
конечно, страдает: и расплав цинка, и химические методы. И такой способ, конечно, энергозатратный.

Техпроцесс включает:

1. подготавливание поверхности;
2. цинкование.

Цинк наносится опусканием подготовленного сухого изделия в сосуд с горячим цинком.

Автомобили с горячей оцинковкой кузова

Данный метод активно применяется на таких авто:

• Порш;
• Ауди;
• Фольксваген;
• Сеат;
• Шкода;
• Форд Сиерра и Эскорт;
• Шевроле Лачетти и Эпика;
• Опель Астра и Вектра.

Термодиффузионный способ

Впервые такой вариант применился в Англии в начале 20-го века.

Его принцип: на необходимой поверхности цинковое покрытие образовывается в результате перехода атомов цинка из-за
температуры более 2600 С в паровую фазу и проникания в железную подложку (процесс диффузии).

Газотермическое напыление

Суть метода: металл расплавляется и в газовом потоке этим цинком напыляют нужную поверхность.

Как оцинковать кузов автомобиля своими руками батарейкой

Добрый вечер всем Vag, оводам и не только.

Как то наткнулся я в YouTube на один видосик

Хочу сразу предупредить, данный способ это опасно для вашего авто, я уже убедился в этом.

Для данного опыта я припас специально вот такой жучок под бачком омывайки.

Для данного способа как уверял блогер понадобятся:

1) Солевая батарейка( алкалайновые не подходят )

2) паяльная кислота
3) ватный диск
4) кусок провода и пара резиночек для фиксации

Всё это дело нужно подключить на + клемму аккумулятора

Вот такая фигня получилась в сборе.

В итоге ватный диск смоченный паяльной кислотой при контакте со ржавчиной сразу задымился, чего на видео блогера не было, да ещё и уверял что нужно подержать пару минут.
Тут за пару секунд можно спалить что либо. В общем фуфло это полное.

Всё как я делал смотрите тут

Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1990

Volkswagen Passat, 1988

Volkswagen Passat, 1991

Volkswagen Passat, 2002

Смотрите также

Комментарии 91

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Использовал цинкарь. Всё отлично.

Something have got wrong. Всё это, настоящая хрень. Пробовал на Волге цинкарем. Принцип тот же, эффект такой же. Ржа никуда не девается. Цинк-одно название. Вывод-только механическая обработка и кислотный грунт.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Если у тебя не получилось это не говорит о том что способ не работает

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Использовал цинкосодержащую паяльную кислоту.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Я немного по другому делал, тоже нормально все получилось. Ржи нет

От системника взял блок питания, сделал две скрутки, желтые и черные. Одну скрутку к кузову, на вторую прикрепил кусок цинка (желательно потоньше и несколько слоев). А дальше как у всех, паяльная кислота и т.д. Соседу на приоре низ двери сделали, уже года три как ни намека на ржу. Данным девайсом чищу суппорта, только вместо цинка нержавейку приматываю и «варю» с кальцинированной содой. В инете полно информации.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Качество металла, как и проводки и других отделочных материалов на пассатах до 90 года в разы лучше, подтверждаю!)

Согласен на 100% у брата пассат 89года днище, стаканы ещё не трогание, двигатель проводка тоже самое, делалась только ГБЦ лет 10 назад
Только начинка до 91 года похуже.

Все отлично работает. Себе так на двух машинах цинковал рыжики. И учился по ютубу). Кусок цинка заимел и собрал конструктив с лампочкой, чтобы всегда можно было накинуть на клемму и цинковать. А у тебя и кислота не та и лампочки нет. Похоже ты не то видео смотрел)

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Добрый вечер всем Vag, оводам и не только.

Как то наткнулся я в YouTube на один видосик

Хочу сразу предупредить, данный способ это опасно для вашего авто, я уже убедился в этом.

Для данного опыта я припас специально вот такой жучок под бачком омывайки.

Для данного способа как уверял блогер понадобятся:

1) Солевая батарейка( алкалайновые не подходят )

2) паяльная кислота
3) ватный диск
4) кусок провода и пара резиночек для фиксации

Всё это дело нужно подключить на + клемму аккумулятора

Вот такая фигня получилась в сборе.

В итоге ватный диск смоченный паяльной кислотой при контакте со ржавчиной сразу задымился, чего на видео блогера не было, да ещё и уверял что нужно подержать пару минут.
Тут за пару секунд можно спалить что либо. В общем фуфло это полное.

Всё как я делал смотрите тут

Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1988

Volkswagen Passat, 1991

Volkswagen Passat, 1991

Volkswagen Passat, 2017

Смотрите также

Комментарии 91

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Использовал цинкарь. Всё отлично.

Something have got wrong. Всё это, настоящая хрень. Пробовал на Волге цинкарем. Принцип тот же, эффект такой же. Ржа никуда не девается. Цинк-одно название. Вывод-только механическая обработка и кислотный грунт.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Если у тебя не получилось это не говорит о том что способ не работает

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Использовал цинкосодержащую паяльную кислоту.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Я немного по другому делал, тоже нормально все получилось. Ржи нет

От системника взял блок питания, сделал две скрутки, желтые и черные. Одну скрутку к кузову, на вторую прикрепил кусок цинка (желательно потоньше и несколько слоев). А дальше как у всех, паяльная кислота и т.д. Соседу на приоре низ двери сделали, уже года три как ни намека на ржу. Данным девайсом чищу суппорта, только вместо цинка нержавейку приматываю и «варю» с кальцинированной содой. В инете полно информации.

Движение электрода по поверхности отсутствовало, это его основная ошибка

Качество металла, как и проводки и других отделочных материалов на пассатах до 90 года в разы лучше, подтверждаю!)

Согласен на 100% у брата пассат 89года днище, стаканы ещё не трогание, двигатель проводка тоже самое, делалась только ГБЦ лет 10 назад
Только начинка до 91 года похуже.

Все отлично работает. Себе так на двух машинах цинковал рыжики. И учился по ютубу). Кусок цинка заимел и собрал конструктив с лампочкой, чтобы всегда можно было накинуть на клемму и цинковать. А у тебя и кислота не та и лампочки нет. Похоже ты не то видео смотрел)

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

• Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
• Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
• Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

Цинкование металла на сколах кузова своими руками. » Авторемонт

У моего «Гани» Имеются пара сколов на заднем крыле до металла. Утратив целостность оцинковки в этих местах обойтись покраской и шпаклёвкой не хотелось бы. В беседе со привычным на эту тему всплыла как мне думается достаточно занимательная тема…

Итак, дома вы имеете возможность выполнить оцинковку любой металлической подробности следующим образом:
1) Заберите раствор соли цинка, сульфат либо хлорид цинка. В случае если такового в готовом виде вы не приобрели, тогда сделайте его самостоятельно, растворив данный металл в соляной либо серной кислоте. Подобные комплекты юного химика возможно отыскать в магазинах радиодеталей. Тут хлорид цинка реализовывают как паяльную кислоту.

Серная кислота найдётся в магазинах автозапчастей, так как часто используется в роли электролита для кислотных аккумуляторная батарей.
2) На протяжении изготовление раствора вначале положите в кислостойкую ёмкость цинк, а после этого уже подливайте в том направлении бережно кислоту. На один литр кислоты пригодится около 400 г металла. Делайте такие манипуляции на свежем воздухе и вдалеке от очагов возгорания, поскольку продуктом реакции есть кроме этого и водород.

Он горит и взрывоопасен.
3) Убедиться, что кислота всецело выработалась, возможно, положив в ёмкость ещё мало цинка по окончании растворения прошлой партии. В случае если пузырьки водорода не выделяются, значит, реакция отсутствует.
4) Отделите прозрачный раствор от жидкого осадка.
5) Заберите подробность, которую нужно цинковать, и подключите к ней минус источника тока.
6) Плюс подключите к кусочку железного цинка.
7) Поместите их в полученный электролит на определённом расстоянии и подайте напряжение. Возможно в полной мере обойтись 12 вольтами, каковые выдаёт зарядное устройство и автомобильный аккумулятор. Благодаря току цинк осядет на подробности из стали, железный цинк будет растворяться и обогащать раствор. Крайне важно, дабы с раствором не контактировал провод, к которому подсоединён кусочек цинка.

В неприятном случае процесс оцинковки будет сломан, поскольку в растворе начнёт растворяться и провод.
8) При верном протекании процесса на подробности покажется серый равномерный слой. При через чур стремительном протекании оцинковки металлическая поверхность может стать рыхлой и чёрной. Достаточно применять ток силой до 1 ампера.
9) По окончании цинкования промойте подробность в растворе питьевой соды либо в воде. Это разрешит нейтрализовать оставшуюся кислоту.

Прочтя вышеизложенную инструкцию по оцинковке кузова, любой умелый автомобилист задумался о том, как он будет помещать габаритный корпус собственной машины в раствор. Дело в том, что опускать его никуда не требуется. Для гальванического цинкования в гаражных условиях купание кузова в электролитной ванне не проводится. Вы посредством этого способа имеете возможность выполнить оцинковку лишь отдельной подробности корпуса авто.

Для этого, очистите её поверхность от ржавчины и грязи, применяя шкурку.
Принципиальный момент — использовать ортофосфорную кислоту либо уничтожитель ржавчины запрещено!
Не воздействует на ЛКП в месте обработки, поскольку не содержит щелочей и кислот, растворы без запаха не летучие, не горючие.
Оцинкованная поверхность в неокрашенном состоянии, не подвергается коррозии в течение 3 лет, в окрашенном состоянии 15-20 лет.

!
Источник: 365cars.ru/remont/ocinkovka-kuzova.html

Защита металла от коррозии и оцинковка кузова собственными руками

Занимательные записи

самые интересные статьи, подобранные как раз для Вас:

Покрытие для автомобилей | Покрытие автомобильных деталей

Покрытие для автомобилей

Производители автомобильной промышленности всегда ищут способы защитить свою продукцию от непрекращающихся сил коррозии. Большинство из нас, кто владел автомобилем в течение нескольких лет, вероятно, в какой-то момент испытали появление ржавчины. Ржавчина может быстро распространяться, и последующие повреждения могут в кратчайшие сроки испортить покрасочную работу. Мы все видели эти неприглядные дыры, образовавшиеся от ржавчины, разъедающей кузов автомобиля!

Есть много факторов, которые способствуют появлению ржавчины на транспортном средстве.Птичий помет, кислотный дождь, грязь, сок деревьев и даже мертвые насекомые могут испортить отделку автомобиля. Поскольку краска и лак со временем «разъедаются» этими загрязнениями, лежащие в основе металлические части корпуса становятся более восприимчивыми к коррозии. Воздействие дорожной или морской соли значительно ускорит процесс коррозии. Даже небольшая царапина может вызвать ржавчину. Мойка автомобиля один раз в неделю может иметь большое значение для сохранения отделки автомобиля, так как она удалит большую часть этих загрязнений, прежде чем они смогут нанести ущерб.

Коррозия может не только вызвать преждевременный выход из строя отделки автомобиля. Он также может проникнуть в жизненно важные операционные системы, такие как топливная, тормозная, электрические и электронные системы. В отличие от хорошо заметной внешней ржавчины корпуса, коррозия этих внутренних систем часто не проявляется до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение.

Каковы истинные затраты на коррозию?

До 1950-х годов автомобильная коррозия в значительной степени ограничивалась прибрежными районами, где в основном вызывалась морской солью в воздухе.Однако к 1970-м годам широкое использование противообледенительных материалов на дорогах привело к серьезной проблеме коррозии в снежных поясах США. С тех пор производители автомобилей начали внедрять различные методы защиты от коррозии в свои производственные процессы. сообщает, что ущерб, связанный с ржавчиной, по-прежнему обходится потребителям примерно в 23,4 миллиарда долларов в год. Вот разбивка этих затрат:

• 14,46 миллиарда долларов — Износ автомобиля из-за коррозии
• $ 6.45 миллиардов — Расходы на ремонт и техническое обслуживание, связанные с коррозией
• 2,56 миллиарда долларов — Производственные затраты, связанные с разработкой коррозии и использованием антикоррозионных материалов, которые передаются потребителю

Методы обработки металлов в автомобильной промышленности для борьбы с коррозией

Как уже упоминалось, производители автомобилей начали уделять больше внимания защите от коррозии в 1970-х годах. Это привело к более широкому использованию технологии автомобильной обработки металла, называемой гальваникой.Проще говоря, металлическое покрытие влечет за собой осаждение ионов металла на поверхность металлической детали, которая известна как подложка. Эти ионы металлов являются одним из компонентов, используемых для получения раствора электролита, обычно называемого гальванической ванной. Электрический ток постоянного тока используется для инициирования реакции, которая вызывает осаждение ионов металла, обнаруженных в ванне для нанесения покрытия, на поверхность подложки, образуя тонкое защитное металлическое покрытие.

Компания Sharretts Plating Company специализируется на отделке металлов мотоциклов и автомобилей с целью создания защитного покрытия от коррозии.На протяжении многих лет мы предоставляем эффективные решения по нанесению покрытий, которые широко используются в автомобильной промышленности. В дополнение к защите от ржавчины мы можем выполнить автомобильное покрытие, которое может сделать поверхность более яркой на металлических или неметаллических деталях и даже металлизировать пластмассовые детали для повышения прочности. Существует ряд металлов, которые используются при применении гальваники в качестве метода отделки автомобилей.

Цинк-никель для защиты от коррозии

Легирование — это процесс соединения двух или более металлов для производства нового материала.Обычно это делается для того, чтобы максимально улучшить свойства и характеристики каждого металла. Покрытие цинк-никелевым сплавом обеспечивает мощный одно-два удара, который может остановить коррозию на его следах. По сути, цинк-никель служит жертвенным барьерным покрытием, предотвращающим попадание ржавчины на поверхность металлической детали. Типичное соотношение цинка и никеля составляет примерно 80-94% цинка на 6-20% никеля.

Надежным способом определения уровня коррозионной стойкости материала является проведение испытаний в солевом тумане.Этот метод включает размещение материала в закрытом шкафу, где распылительное сопло используется для нанесения раствора соленой воды под высоким давлением. Во время испытаний в солевом тумане было показано, что процесс отделки автомобильного металла с использованием цинк-никелевого сплава предотвращает образование белой ржавчины на срок до 500 часов и красной ржавчины на срок до 1000 часов.

За нанесением цинк-никелевого покрытия часто следует пассивирующий слой, который может быть прозрачным или черным. Пассивация — это метод, который включает нанесение легкого покрытия и обычно используется для повышения коррозионной стойкости готового продукта.Затем наносится антикоррозийный герметик для завершения процесса.

Цинк и цинк-никель также могут улучшить внешний вид автомобильных деталей. Цинковый компонент придает блеск, который может осветлить поверхность детали, очень напоминающую блестящую хромированную поверхность. Вы можете найти этот тип автомобильной металлической отделки на многих типах деталей автомобилей и мотоциклов, включая компоненты под капотом, системы рулевого управления с усилителем, оборудование шасси, тормозные системы и многие другие.

Покрытие автомобилей палладием

Палладий — это блестящий серебристо-белый металл, играющий ключевую роль в современном процессе производства автомобилей.Член платиновой группы металлов, в которую также входят платина, осмий, иридий, родий и рутений, палладий является наименее плотным и имеет самую низкую температуру плавления среди всех платиновых металлов. Ключевой характеристикой палладия является то, что он не реагирует с кислородом при нормальных температурах, поэтому он не тускнеет при контакте с воздухом. Палладий также тверже золота и обладает отличной устойчивостью к коррозии и износу.

Палладиевое покрытие используется в производстве каталитических нейтрализаторов, которые преобразуют токсичные выхлопные газы в менее вредные вещества.В частности, палладий обладает замечательной способностью поглощать избыток водорода, что может привести к образованию резкого газообразного сероводорода. Более половины палладия, используемого в производстве, идет на производство каталитических нейтрализаторов.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗОЛОТО

В некоторых случаях автомобильные детали могут быть покрыты золотом. Можно думать о золоте в первую очередь с точки зрения его эстетической привлекательности. Автомобильное золотое покрытие улучшит внешний вид внешних деталей, таких как эмблемы, украшения капота, дверные ручки и колесные диски, и предлагается некоторыми автосалонами в качестве послепродажного обслуживания для владельцев автомобилей, которые хотят улучшить стиль своих автомобилей.Позолота также сделает эти внешние детали более устойчивыми к коррозии и износу.

Позолота также используется для улучшения электропроводности электронных деталей и компонентов. Современный автомобиль управляется различными электронными системами. Использование автомобильного золотого покрытия позволит этим системам работать более эффективно и даже продлить срок их службы. Например, нанесение золотого покрытия на электрические разъемы позволит снизить контактное сопротивление.Это улучшит долгосрочную надежность и стабильность соединителя. Он также защитит контактный интерфейс от атмосферного ухудшения.

Пожалуй, самым большим недостатком при выборе автомобильного золотого покрытия является относительно высокая стоимость. Золото классифицируется как драгоценный металл, что означает, что оно относительно редко и дороже других металлов. Однако из-за множества длительных защитных свойств золото предлагает лучшую ценность в долгосрочной перспективе. Большинство специалистов по отделке металлов порекомендуют использовать процессы автомобильного золотого покрытия там, где это возможно, если это соответствует бюджету компании.

SPC обладает обширным опытом в области золотого покрытия автомобилей. Мы можем дать разумный совет относительно использования автомобильного золотого покрытия в ваших производственных процессах. Мы также можем порекомендовать более доступный заменитель некоторых методов автомобильного покрытия, если это применимо. Например, некоторые сплавы палладия могут обеспечить сопоставимые результаты с автомобильным золотым покрытием в электронике.

Покрытие пластиковых автомобильных деталей

В наши дни многие новые и неоригинальные автомобильные детали, такие как решетки, бамперы и колесные диски, изготавливаются из какого-либо пластика.Это способ сделать автомобили легче и экономичнее. Однако такое широкое использование пластмасс вызывает определенные проблемы. Например, детали из пластика зачастую не так долговечны, как их металлические аналоги. Более того, пластик не является электропроводящим материалом, поэтому его использование в производстве некоторых электронных компонентов автомобилей нецелесообразно. Есть еще проблема эстетики. Пластик просто не может воспроизвести блестящий вид металла на отделке автомобиля и внешних деталях.

Несмотря на то, что эти неметаллические детали сложно выполнить должным образом, нанесение гальванического покрытия на эти неметаллические детали возможно и может значительно улучшить их внешний вид и повысить их полезность. «Металлизация» пластмассовых деталей обычно включает травление пластмассовой подложки в растворе на основе хромовой кислоты для улучшения адгезии. За этим следует погружение подложки в гальванический раствор на основе никеля или меди — процесс, известный как химическое нанесение покрытия из-за отсутствия электричества.Последним этапом является электроосаждение выбранного металла, которым может быть золото, никель, медь или серебро, в зависимости от желаемого результата. SPC — одна из немногих компаний, занимающихся отделкой автомобильного металла, которая справилась с этим сложным процессом.

Автомобильное химическое нанесение покрытия

Покрытие и обработка металла автомобилей и мотоциклов — это не только гальваника. Процесс, известный как химическое нанесение покрытия, которое включает осаждение металла на подложку без подачи электрического тока, широко используется во многих областях автомобилестроения.Ванна для химического нанесения покрытия, состоящая из никеля и 3-5% бора, может служить подходящей заменой хромированию. Как уже упоминалось, химическое никелирование также может быть осуществлено как этап процедуры гальваники.

В целом химическое нанесение покрытия имеет определенные преимущества по сравнению с традиционными процессами нанесения покрытия. Поскольку для этого не требуется использование электроэнергии, химическое никелирование может быть более экономичным решением для отделки металла в автомобилях.Это также приводит к более равномерному покрытию деталей и позволяет с большей эффективностью достигать углублений и глухих отверстий. Гальваническое покрытие обеспечивает более равномерное покрытие основы и облегчает достижение желаемой толщины покрытия. Наконец, химический никель считается более простым процессом, поскольку он требует меньшего количества сложного или сложного оборудования.

Нанесение покрытия методом химического восстановления имеет ряд недостатков. Самым большим недостатком химического никелирования бором является то, что оно обеспечивает ограниченную защиту от коррозии.Срок службы химикатов, используемых для создания гальванического раствора, также ограничен. Отсутствие электричества требует более частого обслуживания ванны, чтобы избежать быстрого истощения химических веществ, используемых для получения желаемой химической реакции.

Обзор преимуществ автомобильного покрытия

Таким образом, металлизация обеспечивает ряд важных преимуществ для автомобильной промышленности:

• Коррозионная стойкость: Возможно, самым большим преимуществом металлической отделки автомобилей, получаемым от металлизации, является улучшенная защита от коррозии.Это позволяет потребителям дольше держать свои автомобили в дороге и сокращает связанные с коррозией расходы на техническое обслуживание и ремонт.
• Износостойкость: покрытие некоторых автомобильных деталей ограничивает воздействие износа, что приводит к увеличению срока службы детали. Более продолжительное время между заменами деталей может снизить стоимость владения для потребителей.
• Предотвращение потускнения: некоторые металлические автомобильные детали со временем потускнеют. Покрытие может предотвратить это, помогая продлить привлекательный внешний вид автомобиля.
• Металлизация пластмассовых деталей: покрытие может сделать пластмассовые детали электропроводными, а также улучшить их внешний вид, придав им металлический блеск. Это также повысит твердость и долговечность пластиковой детали.
• Повышение адгезии покрытия: В случае нанесения покрытия методом химического восстановления покрытие может способствовать адгезии вышележащего металлического покрытия или другого защитного покрытия.

Компания Sharretts Plating: лидер среди компаний, производящих автомобильное покрытие

Обладая девятью десятилетиями опыта в области отделки металлов, SPC может разработать индивидуальный процесс гальваники автомобилей или мотоциклов для любого применения в производстве транспортных средств.В течение многих лет мы были в авангарде технологий отделки автомобильного металла, включая разработку революционного процесса золотого покрытия автомобилей, который может повысить производительность электрических и электронных операционных систем.

В SPC мы применяем ориентированный на решения подход к процессу отделки автомобильных металлов. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы разработать индивидуальный процесс нанесения покрытия, который отвечает их потребностям и требованиям их бюджета. Это часто включает в себя консультацию на месте, чтобы мы могли лично наблюдать за вашими текущими производственными процедурами.Получив полное представление о том, как работает ваш бизнес, мы можем порекомендовать наиболее подходящее решение для нанесения покрытий. Мы также можем создать прототип, который позволит нам полностью протестировать метод нанесения покрытия до его полномасштабной реализации.

Вы также можете рассчитывать на то, что мы предоставим высококачественные решения для отделки автомобильных металлов. Компания SPC имеет сертификат ISO с 1994 года. Это свидетельствует о нашем постоянном стремлении предоставлять лучшие продукты и услуги нашим клиентам.Это также демонстрирует нашу неизменную ориентацию на постоянное совершенствование всего, что мы делаем.

* Обратите внимание, что Sharretts Plating не покрывается хромом. Этот контент предназначен только для образовательных целей.

Дополнительные ресурсы:

Свяжитесь с SPC для получения дополнительной информации и бесплатного предложения сегодня

Узнайте, что делает SPC лучшим выбором для автомобильного золотого покрытия и других методов отделки металлов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши рентабельные процедуры отделки автомобильного металла могут принести пользу вашей компании, или чтобы получить бесплатное ценовое предложение.И не забудьте подписаться на нашу бесплатную электронную рассылку, чтобы быть в курсе последних событий в области автомобильного покрытия и всей индустрии отделки металлов.

Как очистить оцинкованный металл и сделать его сияющим

Важно знать, как очистить оцинкованный металл, чтобы не повредить покрытие. Получите список чистящих средств, одобренных для очистки оцинкованной стали, а также советы по ее очистке. Узнайте, как чистить оцинкованные металлические трубы, крыши и многое другое.

Что такое оцинкованный металл?

Так что же такое оцинкованный металл? Что ж, оцинкованная сталь — это металл с защитным цинковым покрытием, препятствующим коррозии и окислению ржавчины.Это продлевает срок его службы. Однако это означает, что при очистке оцинкованного металла важно использовать чистящие средства, которые не повреждают покрытие. Американская ассоциация гальванизаторов признала несколько очистителей, которые работали для очистки оцинкованного металла, такие как Comet, отбеливатель, Simple Green, Rust for Must и очиститель для нержавеющей стали. Также было отмечено, что уксус и нашатырный спирт повлияли на внешний вид покрытия.

Статьи по Теме

Как чистить оцинкованный металл

Один из лучших и наиболее эффективных способов очистки оцинкованного металла от органических веществ — это мыло и вода.

Материалы для уборки

• Мыло для посуды

• Вода

• Ведро

• Щетка с мягкой щетиной

• Ткань

• Полироль для металла

Пошаговая инструкция по оцинковке

1. В ведре смешайте 2 галлона воды и полстакана средства для мытья посуды.

2. Окуните щетку из щетины в смесь.

3. Круговыми движениями очистите поверхность.

4. Прополоскать и высушить тканью.

5. Нанесите на ткань немного полироли для металла.

6. Руб мелкими кружочками.

7. Протрите и наслаждайтесь сиянием.

Для стойких пятен в смесь можно добавить Comet или Simple Green. Тем не менее, необходимо следовать инструкциям на упаковке.

Как удалить ржавчину с оцинкованного металла

Когда дело доходит до оцинкованного металла, который заржавел, вам нужно удалить ржавчину и нанести на металл новое покрытие.Почему? Потому что оцинкованный металл не ржавеет. Покрытие защищает от коррозии.

Шаги по удалению ржавчины с оцинкованного металла

1. Очистите оцинкованный металл от грязи и мусора.

2. Окуните проволочную щетку в уксус и соскребите участки ржавчины твердыми движениями вперед и назад.

3. С помощью мелкой наждачной бумаги отшлифуйте все оставшиеся участки ржавчины.

4. Используйте метлу, чтобы очистить место.

5. Смочите ткань и протрите все.

6. Дайте ему полностью высохнуть.

7. Нанесите два или три слоя краски, насыщенной железом, для гальванизации металла.

8. Дать высохнуть и отполировать тканью до блеска.

Как очистить оцинкованную сталь перед покраской

Планируете ли вы покрасить оцинкованный металл? Что ж, тогда вам нужно сначала подготовить это правильно.

Как подготовить оцинкованную сталь к окраске

1. Возьмите чистящее средство и протрите оцинкованный металл тканью, чтобы удалить грязь, остатки, плесень и мусор.

2. Высушите пораженный участок салфеткой из микрофибры или высушите на воздухе. Дайте металлу полностью высохнуть.

3. Круговыми движениями аккуратно удалите белую ржавчину или пленку.

4. Добавьте белый уксус в тряпку и покройте всю поверхность стали.Уксус протравливает покрытие, улучшая прилипание краски.

5. Оставьте на несколько часов.

6. Грунтовать и покрасить сталь.

Как очистить оцинкованную металлическую крышу

Чтобы продлить срок службы кровли из оцинкованной стали, ее необходимо очистить. И это может сделать его великолепным!

Шаги по очистке оцинкованной крыши

1. Используйте шланг для распыления грязи, пыли и мусора с крыши.

2. Смешайте 4 стакана отбеливателя, ⅓ стакана Dawn и три галлона теплой воды.

3. Окуните щетинную щетку в смесь и удалите все пятна, плесень или грибок.

4. Продолжайте обходить крышу.

5. Смойте все чистящее средство и наслаждайтесь!

Помните, крыши могут быть опасными. Поэтому, если вам неудобно чистить крышу, лучше обратиться к профессионалу.

Как очистить оцинкованную сталь

Очистить дом из оцинкованной стали не так сложно, как вы думаете. Однако, как и все остальное, может потребоваться немного смазки и изобретательности, чтобы очистить его.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Антикоррозийные средства и грунтовочные покрытия для вашего автомобиля

Кажется, что в войне человечества против ржавчины нет невидимой победы. Что бы мы ни делали, этот враг всегда возвращается.Возможно, пора изменить вашу стратегию — если вы не можете выиграть войну, вы можете, по крайней мере, выиграть битву с ржавчиной.

Использование антикоррозийных и грунтовочных средств для вашего автомобиля может помочь вам выиграть эти битвы. Эти два процесса могут защитить ваш автомобиль от натиска ржавчины, вызванной дорожной солью. Чтобы победить, нужно сохранять бдительность.

Стандартного ответа в отношении антикоррозийной защиты транспортных средств не существует. Чтобы усложнить и усугубить ситуацию, производители автомобилей стали обычной практикой использовать оцинкованную сталь при изготовлении каркасов автомобилей.

К счастью, цинковое покрытие оцинкованной стали может значительно снизить риск ржавчины, поскольку цинк не реагирует с кислородом с образованием ржавчины. По сравнению с автомобилями десятилетней давности современные автомобили не ржавеют полностью из-за этих новых мер предосторожности.

При проектировании автомобилей сегодня производители учитывают несколько факторов. К ним относятся климат, местность, время, которое вы ведете.

Антикоррозийные покрытия и грунтовочные покрытия для автомобилей будут иметь более высокую ценность, если ваш автомобиль постоянно подвергается воздействию погодных условий.Однако если вы в основном ездите по городским улицам в теплом климате, скорее всего, ваша машина может не нуждаться в этих продуктах.

Также примите во внимание период времени, в течение которого вы планируете владеть автомобилем. Например, краткосрочная аренда не потребует никакой защиты от ржавчины, за исключением небольшой остаточной стоимости. Но если вы собираетесь владеть автомобилем в течение длительного периода, защита от ржавчины может быть хорошей идеей, поскольку она способствует долговечности вашего автомобиля.

Варианты антикоррозийной защиты

Следующий вопрос: «Какие продукты для антикоррозийной защиты или грунтовки нужны моему автомобилю?» Что касается защиты от ржавчины, то ответ на этот вопрос очень прост, так как есть только два основных типа на выбор.

• Постоянный тип состоит из двух отдельных компонентов. Первый — это черный герметик, предотвращающий ржавчину, а второй — герметик на парафиновой основе. При нанесении под автомобиль в качестве защитного слоя антикоррозийный герметик не капает на краску автомобиля.
• Годовой: Этот тип герметика без капель наносится на ваш автомобиль каждый год. Защита от капель означает отсутствие черных полосок жира, которые образуются на нижней части кузова вашего автомобиля, что обычно приводит к попаданию капель на подъездную дорожку.
• Нанесите герметик на многие части вашего автомобиля, включая кузов, днище и шасси. Это приложение предотвращает развитие существующей ржавчины, избегая образования новой ржавчины в течение одного года.

Для чего нужна грунтовка?

После выбора наилучшего варианта защиты от ржавчины настало время рассмотреть вторую половину продукции для защиты от ржавчины и грунтовки для автомобилей . При нанесении грунтовочного покрытия на автомобиль грунтовочные материалы прилипают к металлу, даже если вы его закрасили.

Чаще всего они выпускаются в баллончиках под давлением для облегчения нанесения. Грунтовка защищает наиболее уязвимую часть вашего автомобиля — ходовую часть. В отличие от внешних и видимых частей автомобиля, ходовая часть не проходит регулярную очистку.

Он также впитывает большую часть грязи, соли, влаги и других веществ, с которыми контактирует автомобиль. Это одна из веских причин, по которой ваш автомобиль нуждается в грунтовке.

Пять советов по предотвращению ржавчины и уходу за автомобилем

Вы видите этот коричневый цвет по краям вашего автомобиля и знаете, что пора позаботиться о нем лучше.Простая наука: когда кислород, вода и соль соединяются на поверхности металла, образуется ржавчина. Довольно просто, правда? Хотя формирование довольно простое, мы все ненавидим это удаление. Как именно удалить ржавчину, если у вас нет теста для регулярной мойки машины?

Для некоторых людей вроде меня автомобиль представляет собой одно из самых ценных вещей, которое большинство людей принимает как должное. Ваша машина не будет оставаться в том же состоянии, в котором вы ее отвозили у дилера.Да, его красота со временем ухудшится, но при небольшом уходе и надлежащем уходе; вы можете сохранить его внешний вид без изменений. Я не говорю, что вы тот сумасшедший парень в квартале, который кричит на детей за то, что они трогают его машину, и держит в кармане носовой платок, чтобы стереть каждую пылинку. Просто примите дополнительные меры предосторожности, и вы сами убедитесь, что ваша машина будет выглядеть лучше.

Ниже приведены несколько советов, которые помогут предотвратить заражение автомобиля ржавчиной:

1) Мытье и воск через каждые две недели

Два слова — влажная погода.Проблема с ржавчиной в том, что она зависит от того, где вы живете.
Вы живете у океана?

Часто ли идет дождь в вашем районе?

В таком случае машину лучше мыть раз в две недели. Часто люди делают это раз в месяц, что дает ржавчине достаточно времени, чтобы проникнуть во все укромные уголки и трещины. Купите небольшую бутылку для автомойки и используйте только ее. Если вы изначально задумывались о мытье машины хозяйственным мылом, то предлагаю вам подумать еще раз.Проблема с мылом в том, что оно не останавливает ржавчину. Фактически, это дает больше места для роста водорослей в автомобильной краске. Он удаляет ваш предыдущий воск и делает вашу машину уязвимой для ржавчины. После того, как вы вымыли и натерли машину воском, откройте двери машины и дайте воде стечь с рокеров и нижней части дверей. Затем закройте автомобильный чехол, чтобы уберечь пыль.

2) Защитите автомобиль от царапин

Хорошо, я допускаю, что это то, что не в ваших руках, потому что авария может произойти в любой момент, но есть другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы остановить ржавчину, например:
• Припаркуйте машину в тени, чтобы избежать капания птиц (Bird капли содержат определенные химические вещества, которые разрушают окраску и оставляют царапины для образования ржавчины)
• Не паркуйтесь на стоянке рядом с другими автомобилями
• Не кладите тяжелые предметы на капот или багажник автомобиля
• Избегайте движение по выбоинам и строящимся дорогам (часто галька летит и застревает в колесных арках)
• Избегайте парковки над желобами или местами, где собирается вода (вода часто попадает в машину и вызывает ржавчину, которая ослабляет дно от снаружи)

3) Найдите слабые места

Чтобы остановить ржавчину, вам нужно знать обо всех небольших участках, где она может находиться.Возьмите фонарик и проверьте следующие детали:
• Под молдингами и облицовкой кузова
• Точка соединения боковых зеркал
• Антенна
• Люк
• Вся поверхность под автомобилем
• Колесные арки
• Каждая трещина и царапина
В качестве дополнительной меры безопасности используйте очиститель для труб, чтобы удалить всю воду, которая могла остаться после мытья автомобиля. Самый большой признак ржавчины — пузыри в краске. Когда они перерастают в царапины и вмятины, ржавчина распространяется. Следующая остановка — ходовая часть и, наконец, двигатель.

4) Нанесите на участки датчика ржавчины WD-40

Теперь, когда вы знаете, что делать, чтобы остановить ржавчину с помощью простых бытовых уловок, пора убедиться, что ваши усилия не были напрасными. После стирки и нанесения воска идет покрытие. Затем используйте WD-40, чтобы еще больше предотвратить ржавчину. Эта смазка не только предотвращает ржавчину, но и защищает ваш автомобиль в любых погодных условиях и сохраняет детали сухими. Он глубоко проникает в участки и предотвращает их дальнейшее окисление.
После мытья автомобиля нанесите средство WD-40 на участки, подверженные коррозии.Обязательно следуйте инструкциям и держитесь подальше от шин, так как WD-40 скользкий! Для мелких деталей, таких как гайки и винты в колесной пластине и соединении двигателя, используйте тонкую насадку, чтобы нанести толстый и точный слой и стереть следы капель.

5) Соблюдайте меры предосторожности при изменении погоды

Влажность — не единственное погодное условие, вызывающее ржавчину. Если вы помните, когда идет снег, вы используете соль, чтобы сгребать лед с дороги и вымощать двор. Когда погода меняется и становится теплее, лед тает, и в воздухе появляется много соли.Эта соль прилипает к ходовой части и медленно разъедает поверхность. В результате, когда вы моете машину, есть вероятность, что вода может затечь внутрь и превратиться в лужу. Поэтому убедитесь, что ваша машина всегда припаркована в гараже, а если у вас ее нет, припаркуйте ее на возвышенности в тени, когда идет снег.
Инвестиции в автомойку через каждые две недели может оказаться невозможным в вашей зарплате, но время от времени немного выходить из своего графика для того, чтобы помыть машину, это поможет остановить ржавчину и сохранить ее красоту на долгое время.Важно помнить, что простая мойка автомобиля и воск не гарантируют, что автомобиль будет без ржавчины. Для этой работы вам необходимо использовать смазку, такую ​​как WD-40. С покрытием WD-40 на необходимые участки. Обратите внимание, что вам нужно будет регулярно наносить смазку и не допускайте попадания WD-40 рядом с шинами или другими частями автомобиля, которые вы не хотите смазывать.

Почему вы не видите ржавчину автомобилей, как 20 лет назад?

Еще в 1970-х итальянские, чешские и даже британские автомобили были известны своей ржавчиной после того, как им исполнилось всего пару лет.Затем японские моторы подобрали каминную полку для быстрой ржавчины. Теперь автомобильная ржавчина для большинства из нас в значительной степени ушла в прошлое. Почему его явно изгнали?

Что вызывает ржавчину автомобиля?

Ржавчина — это реакция железа и кислорода при их намокании. Скопление влаги на автомобилях, часто прижимающихся к металлу краской, за которой находится сзади, вызывает реакцию. Эта коррозия приводит к тому, что краска всплывает.

Почему машины не ржавеют, как раньше?

Тому есть ряд причин.Прежде всего, автопроизводители в основном гальванизируют сталь, из которой они делают автомобили. Здесь сталь окунают в цинк. Этот металл очень хорошо прилипает к стали. Поскольку цинк более активен, чем сталь, он ржавеет раньше, чем сталь. По сути, он жертвует собой ради защиты стали.

Многие стали, используемые в сегодняшних автомобилях, являются высококачественными, и их оцинковывают еще до того, как они могут приблизиться к автомобилю. Корпуса, которые не были предварительно оцинкованы, погружаются, чтобы обеспечить полное покрытие защитным цинком.Многие автопроизводители перед окраской наносят защитное полимерное покрытие.

Кроме того, производители автомобилей не используют сталь так часто, как раньше. Стремясь снизить вес, они делают многие панели из пластика или даже алюминия (который не подвержен коррозии).

На самом деле автомобили ржавеют… Такие автомобили, как Mazda MX-5, ржавеют. Вы просто, вероятно, не можете увидеть его

… мы просто не можем его увидеть. Этот защитный слой цинка, который производитель оцинковал на сталь, может истончаться с годами.Это означает, что на старых автомобилях высока вероятность появления ржавчины в самых разных местах. Вы просто этого не видите.

Это может быть за панелями кузова или под днищем на днище автомобиля. Также ржавчина может образовываться под порогами, за подкрылками или за фарами. Это участки, которые могут быть постоянно влажными. А иногда цинкование не удается по разным причинам, возможно, из-за его стирания другим компонентом.

Можно ли предотвратить ржавчину?

Да, можно.Одна из основных причин автомобильной ржавчины — соль. Хорошая мойка автомобиля в зимние месяцы поможет избавиться от ржавчины. А если вы можете очистить внутреннюю часть колесных арок с помощью струйной мойки, вы избавитесь от части грязи, которая потенциально может вызвать коррозию вашего автомобиля.

Также стоит попросить свой гараж присмотреть за дренажными каналами вашего автомобиля. Они помогают направлять дождь, падающий на машины, от них. Проблема в том, что каналы закупориваются и скапливается вода, что приводит к образованию ржавчины.Тем не менее, современный мотор остается довольно устойчивым к ржавчине.

Audi Защита от коррозии | Цинкование | Цинковое покрытие

Имея репутацию производителя лучших и самых надежных автомобилей класса люкс по всему миру, наряду с конкурентами Mercedes Benz и BMW. Покупка более старой подержанной Audi может быть разумным выбором, обеспечивающим престижный автомобиль за небольшую часть его стоимости. Во многом это связано с технологией Audi Corrosion Protection , которая используется при проектировании автомобилей и технологиями сборки производственных линий, предотвращающими ржавчину.Однако, если вы хотите приобрести классический автомобиль Audi или более позднюю ретро-модель, вы должны тщательно проверить нижнюю часть шасси, багажное отделение, подушку двигателя, а также дверные пороги, колесные арки и ниши для ног на предмет коррозии. Если вы хотите приобрести классический автомобиль Audi, он известен тем, что не ржавеет благодаря тому, что он построен с оцинкованной рамой и панелями кузова, а многие более дорогие модели также содержат алюминий. Несмотря на то, что оцинкованная сталь обычно покрывается гальваническим покрытием для предотвращения коррозии, вы должны очень тщательно проверять все старые автомобили Audi, проверяя все элементы рамы и секции на наличие любых признаков ржавчины, которые могут быть вызваны трениями накладки арок или даже номерных знаков.На ранних стадиях ржавчины вы обычно можете заметить видимые пузыри краски на поверхности вокруг Audi, которые обычно можно найти вокруг колесных арок, передних крыльев, дверных порогов и крышки багажника.

Гарантия на защиту от коррозии Audi

Несмотря на то, что Audi предоставляет 12-летнюю антикоррозионную гарантию, не стоит останавливаться на достигнутом с этим ложным чувством безопасности. Если предполагается, что ржавчина возникла из-за дефекта краски на вашем Audi, любые претензии по ремонту не будут покрываться гарантией производителя на перфорацию.По этой причине все владельцы классических автомобилей Audi или старых подержанных моделей должны регулярно проверять лакокрасочное покрытие автомобиля на предмет дефектов, обычно вызываемых каменными сколами и царапинами на кузове, которые могут обнажить оголенный металл, который быстро подвергнется коррозии, если его не обработать. Вы не сможете устранить ржавчину, потребовав гарантии защиты от коррозии Audi, если вы или предыдущий владелец пренебрегали автомобилем.

Audi антикоррозийная защита с цинкованием

Немецкий производитель роскошных автомобилей стал первым производителем автомобилей массового потребления, который начал выпускать автомобили из 100% оцинкованной стали.Чтобы предотвратить коррозию, после того, как в 1975 году стал свидетелем успеха культового бренда спортивных автомобилей Porsche в реализации этого революционного процесса. Оцинкованный кузов Audi получил дополнительное покрытие из цинка для предотвращения ржавчины. Немецкий производитель автомобилей увеличил стандартную 10-летнюю гарантию против коррозионной перфорации до 12 лет. Такой упреждающий подход к предотвращению ржавчины обеспечил Audi всемирную репутацию производителя надежных, качественно собранных автомобилей, которые сохраняют свою ценность на рынке подержанных автомобилей.Защита от коррозии Audi означала, что немецкий производитель автомобилей получил мировое признание за производство автомобилей с исключительным качеством сборки.

Алюминиевые кузова Audi не ржавеют

Используя свои новаторские методы цинкования автомобилей для предотвращения ржавчины, Audi продолжила продвижение в этой области, выпустив в 1994 году полностью алюминиевую модель A8 с рамой ASF Audi Space Frame. Легкая алюминиевая нержавеющая рама ASD Audi Space Frame также использовалась для производства моделей Audi TT и Audi A2, однако, обеспечивая отличную защиту от коррозии, ремонт рамы в специализированной мастерской может быть очень дорогим.

Audi Защита от коррозии Антикоррозийная защита

В связи с появлением ржавчины на многих старых моделях Audi A4, отмеченных в Интернете на форумах, мы рекомендуем защитить автомобиль с помощью антикоррозионного покрытия DINITROL для днища шасси и впрыскивания воска DINITROL во все щели, пороги, рамы и коробчатую часть для дополнительного душевного спокойствия. Если вы покупаете подержанную Audi с большим пробегом, вероятно, это был служебный автомобиль, и он часто подвергался воздействию высококоррозионной дорожной соли при движении по автострадам Великобритании в зимние месяцы.Также, если вы собираетесь приобрести классический автомобиль Audi или более старую подержанную модель, не забудьте проверить за подкрылками колесных арок на наличие каких-либо следов ржавчины, вызванной абразивным трением, удаляющим защитный слой краски, или попаданием влаги из-за попадания воды.

Средства защиты от коррозии Audi

Чтобы защитить ваш Audi от ржавчины, мы рекомендуем обратиться к поставщику средств по уходу, указанному на этом веб-сайте, или приобрести комплект для защиты от коррозии Audi DINITROL D.I.Y. для защиты автомобиля от ржавчины.У вас также будет возможность приобрести официальную схему распыления DINITROL Audi, созданную специально для вашей модели автомобиля, чтобы обеспечить максимальную защиту при нанесении антикоррозионных покрытий. Если вам требуется профессиональный совет относительно подходящих средств защиты от коррозии Audi, свяжитесь с нашими специалистами по антикоррозийной защите. Чтобы усилить защиту Audi от коррозии, предоставляемую производителем, мы рекомендуем также использовать антикоррозийные средства DINITROL для вашего спокойствия.

Audi Защита от коррозии

мы окунаем в кислоту детали, кабины и кузова автомобилей для удаления краски и ржавчины.

Я слышал, что краска не прилипает после погружения

У нас с этим вообще нет проблем. Просто выполните очень простые шаги, и краска прилипнет к нему на отлично. Откуда взялась эта идея? Слышать это на автомобильной выставке звучит так, как будто человек говорит, что он не выполнил правильные шаги и попытался нанести грунтовку непосредственно на голый металл.Конечно, если вы это сделаете, у вас будут проблемы. Для чистого металла требуется эпоксидная грунтовка, чтобы запечатать его и стать адгезионным слоем для грунтовки и краски. Краска с нулевой ржавчиной предназначена для голого металла. Обычная грунтовка не предназначена для приклеивания к голому металлу.

Я слышал, что все идет по швам

Самая обычная вещь, которую я тоже слышу. Проблема в том, что на самом деле никто не может мне об этом сказать. Вот все, что я слышу «кто-то где-то, когда-то, где-то, что-то окунуло, и у них что-то вышло из швов навсегда» Ну, я даже не могу начать догадываться, что «кто-то, где-то, когда-то» мог иметь сделано или не сделано.Наш процесс специально разработан для удаления краски и ржавчины, что дает вам чистый продукт, готовый к работе с металлом или кузову. Мы очень серьезно относимся к своей работе и делаем все возможное, чтобы каждая деталь была на 100% полностью очищена и готова к следующему этапу, насколько позволяет наш процесс. Я не могу сказать, что могли сделать другие люди или компании в прошлом. Что я могу сказать, так это то, что у нас есть процесс и последовательность действий, которые разработаны химически для обработки ваших деталей и подготовки их к процессу окраски.Мы такие же энтузиасты, как и вы, и знаем, что вам нужно и что нужно от нашего процесса очистки. Мы предложим каждому найти лучший и более экономичный метод удаления краски и ржавчины с классических деталей легковых и грузовых автомобилей.

Как нейтрализовать кислоту?

Этот вопрос — второй по частоте вопрос как на автосалонах, так и в электронных письмах. Опять же, в основе этого вопроса лежит недопонимание. Кислота — наш друг в этом процессе.Это нейтрализатор. Вам необходимо следить за ходом нашего процесса и понимать основы химии. Шаг первый — это нагретый базовый раствор, удаляющий краску и жир. Шаг второй: мы используем пресную воду под высоким давлением, чтобы удалить все возможное. Третий этап — это резервуар для кислоты, который нейтрализует щелочной раствор и одновременно обрабатывает ржавчину. Шаг четвертый — это еще одна очистка под высоким давлением, за которой следует ополаскивание пресной водой под низким давлением. Последний шаг — ингибитор ржавчины. Хорошо, обратите внимание, какое химическое вещество удалило краску: базовое химическое вещество.Всем известно, что кислоту из жидкого теста можно нейтрализовать с помощью пищевой соды (основы). Мы делаем прямо противоположное. Нейтрализуйте основное химическое вещество кислотой. Готовые металлические детали к покраске.

Как чистить швы

Для очистки швов мы используем пресную воду под очень высоким давлением. Наши ребята очень старательно обрабатывают все швы с помощью мойки высокого давления, чтобы убедиться, что они полностью очищены. Процесс кислотного погружения / очистки металла требует, чтобы каждая деталь прошла две отдельные процедуры очистки пресной водой под высоким давлением.Детали промываются под давлением после каждого химического бака. К тому времени, как каждая деталь будет дважды очищена водой под высоким давлением, швы обязательно будут полностью очищены.

Повредит ли кислота металл?

Кислота, которую мы используем, не повредит ваши детали из листового металла. Мы используем фосфорную кислоту, которая десятилетиями использовалась для обработки ржавых поверхностей под покраску. Еще одно заблуждение из интернета или еще где-то. Позвольте мне еще раз заявить: кислота НЕ БУДЕТ повреждать ваши металлические панели, детали, кузова или кабины.Кислота может повредить несколько типов металлов: литые детали, пружины и металл кастрюли. Мы все еще можем очищать литые детали и детали пружин, такие как пружины сиденья. Однако большая часть очистки этих металлических предметов выполняется в горячем резервуаре. Литые детали и детали из пружинного материала обрабатываются очень легкой кислотой, чтобы гарантировать отсутствие повреждений.

Сколько времени до того, как он начнет ржаветь

Отличный вопрос.Последним шагом в нашем процессе является нанесение ингибитора ржавчины для предотвращения повторного образования ржавчины. Это очень эффективный продукт, благодаря которому ваши изделия, покрытые металлическим окунанием, будут выглядеть одинаково в течение многих лет. При этом все части разные. Детали необходимо хранить в сухом месте, чтобы они не ржавели снова. Я говорю людям, что до тех пор, пока вы храните свои детали в обычном гараже или магазине, 98% деталей, которые мы очищаем, через год будут выглядеть так же. Не храните погруженные детали в сарае или под открытым автомобильным навесом и не думайте, что они не ржавеют.

Как подготовить деталь к покраске?

Подготовить или покрасить очень просто. Вот шаги, которые предпринимают наши парни из автомастерской: 1) скотчбритом поверхность, чтобы немного поцарапать ее 2) протереть воском и средством для удаления жира до полной очистки 3) окончательная протирка 4) эпоксидная грунтовка Это точные шаги, которые мы используем и рекомендую. У нас есть несколько видеороликов на YouTube, в которых показаны эти шаги.

Мне нужно все разбирать?

Да !! Все, что предназначено для разрушения, должно быть разделено.Если части оставлены вместе, мы не сможем убрать за ними. Мы хотим иметь возможность чистить все и вся, как можно лучше. Зная, что раствор будет позади или между частями, мы хотим видеть их отдельно, чтобы мы могли полностью очистить каждую поверхность и убедиться, что раствор где-то не застрял.

А как насчет деталей с деревянным каркасом?

Перед погружением необходимо удалить всю древесину с деталей. Древесина, простоявшая в нагретой емкости с жидкостью в течение двух дней, полностью пропитается и испортится.Кроме того, мы очень осторожны, чтобы избежать загрязнения нашего второго резервуара, резервуара для кислоты. По этой причине мы не можем пропускать пропитанные куски дерева через оба резервуара.

А алюминий?

Алюминий не чистим. Любая алюминиевая деталь, входящая в наш резервуар, будет разрушена. Включая теги VIN. Их необходимо удалить перед очисткой.

Вопрос: У меня есть CJ2A 1948 года, который я восстанавливаю.Мой друг сказал, что я мог бы или должен был окунуть его в кислоту или металл, и это будет даже лучше, чем пескоструйная обработка песком / силикатом / содой. Каковы плюсы и минусы? Сколько стоит окунание в металл? Любая другая информация, которую я должен знать?

A: Кислотное окунание кузова автомобиля — лучший выбор. Когда тело погружено в воду, очищается каждая поверхность, потому что она полностью погружена в воду. Обработка песком или содой очистит только то, на что вы можете направить пистолет. Еще одно преимущество кислотного окунания заключается в том, что большие панели кузова не деформируются.При пескоструйной очистке может выделяться тепло, вызывающее деформацию изделия. Еще одним преимуществом нашего процесса кислотного погружения является защитное покрытие, которое наносится для предотвращения мгновенной коррозии. Когда деталь подвергается пескоструйной очистке, ее нужно сразу же подготовить и покрасить.

Вопрос: Я позвонил по поводу ремонта кабины моего грузовика Chevy 51, и меня быстро исправили, что это не кислотное погружение, а «химическое погружение».

A: Этот процесс можно выполнить несколькими способами.В нашем процессе на заключительных стадиях используется кислота. Использование кислоты в процедуре погружения обеспечивает два важных элемента в процессе реставрации. Во-первых, это жизненно важная часть удаления ржавчины. Во-вторых, нейтрализует процесс удаления краски, что очень важно. Это означает, что все химические вещества, которые используются в процессе удаления краски, нейтрализуются. Без полной нейтрализации химикатов для удаления краски существует высокий риск потенциальных проблем с нанесением новой краски на металл автомобиля.Мы не совсем уверены, как другие процессы погружения в металл или кислоту эффективно нейтрализуют процесс удаления краски и нейтрализуют ли они вообще.

Q: Я всегда слышал, что окунать всю машину в металл нехорошо. Этот провал попадает в швы и не выходит, если все не запекать, чтобы его приготовить. Другими словами, капля просачивается наружу и удаляет вашу новую краску. Лучше и, вероятно, дешевле провести пескоструйную обработку.

A: Это наш наиболее часто задаваемый вопрос. Во-первых, когда автомобиль окунается в кислоту (металл) с помощью нашего процесса, все химические вещества для удаления краски будут нейтрализованы. Если на лакокрасочной поверхности есть просачивание, это, как правило, связано с неправильным выполнением подготовительных и покрасочных работ. Иногда при повторной отделке пропускаются участки, где заводской шов заделан или просто заделан. Просачивание, которое вы увидите в этом случае, обычно представляет собой ржавчину, образовавшуюся в результате скопления воды и образования ржавчины, которая может вытекать из шва.Это может привести к другим дискуссиям о методах восстановления, герметизации скрытых областей и т. Д. С другой стороны, при сравнении пескоструйной обработки с кислотным погружением некоторые другие ключевые преимущества, которые мы видим, — это просто очистка скрытых областей. Допустим, мыли Chevelle. Когда мы вынимаем его из первой емкости для мытья, удивительно, сколько грязи, песка и просто мусора вымывается. Такие области, как панели коромысел, нижние кожухи, обрывы багажника и т. Д. Если эти области не очистить, они будут действовать как губка и продолжать собирать влагу и ржавчину изнутри.Пескоструйная очистка не очистит эти участки, а только усугубит проблему.

Q: Они используют некислотное окунание, которое так же хорошо работает, как и кислотное окунание. Хорошая новость в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что ненейтрализованная кислота просочится из трещины позже и испортит окраску.

A: В процессе окунания мы используем фосфорную кислоту. Эта кислота используется для удаления ржавчины и нейтрализации химикатов для удаления краски.Фосфорная кислота также используется в грунтовках для травления, обеспечивающих адгезию краски (кислотная грунтовка для травления), а продукт под названием Ospho with предназначен для уничтожения ржавчины.

Q: Да, я был бы склонен пойти на очистку содой или что-то подобное … очевидно, не деформирует ваши панели и не нужно так сильно беспокоиться о коррозии.

A: При струйной очистке любого типа очищается только то, на что вы можете направить пистолет. Он не очистит скрытые участки металла, где грязь и другой мусор будут собирать влагу и вызывать ржавчину.

Q: Мне нужно снимать все болты или что? Могу ли я оставить свои диски и шпиндели включенными?

A: Да, ломайте как можно больше. Это позволит полностью очистить все во время процесса погружения в кислоту / металл.

Q: Из того, что мне сказали, вы должны удалить все, кроме металла. Это также означает алюминий.Очень дорого

A: Процесс погружения металла не благоприятен для алюминия и металлической посуды. Убедитесь и проверьте свои детали на наличие заклепок, ярлыков, втулок и т. Д. Для этих материалов. Общее правило заключается в том, что магнит должен прилипать к нему, если вы сомневаетесь в материале.

Q: Я в Южной Калифорнии, знаете ли вы о каких-либо операциях по погружению металла в моем районе?

A: Вы не представляете, сколько звонков и писем я получаю от людей, которые находятся далеко от меня и задают мне этот вопрос.К сожалению, мы не знакомы с другими операциями по погружению на западном побережье, которые мы могли бы порекомендовать. У нас есть люди, которые привозят свои автомобили, автомобильные запчасти и другие предметы из таких отдаленных районов, как Район Залива, Сакраменто, со всей Северной Калифорнии, Айдахо, штата Вашингтон, Рино, Невады и даже из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Орегон — красивое место, поэтому спланируйте поездку сюда и сделайте из этого отпуск.

No related posts.