Стробоскоп своими руками для установки зажигания: Стробоскоп для выставления зажигания своими руками. Лучший способ установки момента зажигания — стробоскоп. В этой статье речь идет о способах выставления зажигания

Пособие по изготовлению стробоскопа для установки зажигания (УОЗ) своими руками

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Содержание

• 1 Характеристика стробоскопа
  • 1.1 Принципиальная схема
  • 1.2 Принцип работы
  • 1.3 Печатная плата и детали сборки
• 2 Особенности настройки устройства
• 3 Установка УОЗ стробоскопом
• 4 Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Принципиальная схема для разработки стробоскопа

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

• сам сигнал длится не более одной секунды;
• как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
• современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Пример печатной платы для сборки устройства

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

 Загрузка …

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.

Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Схема стробоскопа для установки зажигания своими руками: как пользоваться, настройки угла опережения » Авто центр ру

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

[ Скрыть]

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0. 8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

• длительность импульса составляет не больше 1 сек;
• обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
• диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

• транзисторное устройство КТ315;
• тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
• диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
• конденсаторные устройства С1;
• V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
• также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
• кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
• зажимы;
• также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Powerdynamo, инструкция по сборке, для Yamaha RD со стандартным электронным зажиганием

	Чтобы снова отсоединить новый ротор, вам понадобится съёмник M27x1,25 (артикул: 99 99 799 00 -Не входит!- ). Примечание: Никогда не используйте съемник, молоток или любое другое устройство, которое может стряхнуть магниты.
	Обратите внимание, что держатель пластина для модуля звукоснимателя лишь свободно крепится к базовой пластине с помощью 2 маленьких винта с потайной головкой M3, так как вам придется снять левый завинтить и немного сдвинуть пластину в сторону, чтобы получить доступ к резьбовому отверстию для сборки. Поскольку этот маленький винт является энергозависимым, будьте осторожны, когда затягивание (прибавляем 2 доп.). Кроме того, обратите внимание, что датчик закреплен слабо, т.к. вам нужно будет установить его, чтобы исправить зазор.
Убедитесь, что мотоцикл надежно закреплен, предпочтительно на приподнятом верстаке и чтобы у вас был хороший доступ к динамо со стороны двигателя. Отсоедините аккумулятор и снимите его с мотоцикла. Обратите внимание, что вы будете устанавливать 12-вольтовую систему, поэтому вам понадобится либо 12-вольтовая батарея или вы используете вариант вождения без. Вы все еще будете заменить все лампочки на 12 вольтовые. Рог может остаться на 6 вольт. Для вождения без батареи, пожалуйста, обратите внимание на нашу информацию при движении без аккумулятора.
	Отсоедините все провода от старого магнето, точки. регулятор, выпрямитель, CDI и катушки зажигания и взять эти части выключены.
	Возьмите деревянную шпонку с шатуна. Он больше не понадобится и предотвратить сборку. Если вы забудете об этом в самом начале, вам придется взять весь новый блок снова выключается, чтобы получить доступ к ключу. Не беспокойтесь об этом потерянном ястребе. Подробности см. (онлайн) здесь
	Проверьте, есть ли еще небольшой штифт по окружности сиденье динамо. Это часть старой конструкции динамо-машины, предотвращающей покупателю от установки оригинального устройства неправильной стороной вверх. Если дюбель все еще на месте, его необходимо удалить (его можно вытащить плоскогубцами). Если штифт не обработать, новая пластина не будет находиться на одном уровне с двигателем. и это приведет к тому, что новый ротор коснется катушек, что приведет к полное разрушение материала.
	Сборка статора состоит из 2 последовательных слоев переходные пластины и боковая пластина-держатель датчика Нижняя стальная пластина привинчивается к картеру и верхний алюминий пластина, которая центрирует и удерживает винты катушки статора на стальной пластине, как делает пластину держателя датчика. Положение катушки статора не имеет значения, если только черная катушка не окажется непосредственно под датчиком (это должно быть избегать).
	Поместите основание на двигатель и свободно закрепите основание 2 винты с потайной головкой. Отвинтите левую потайную часть M3 пластины держателя датчика, смещение немного по часовой стрелке, чтобы получить доступ к отверстию внизу и установить третье основание винт держателя. Затяните все 3 винта. Установите держатель датчика на место и очень осторожно затяните оба M3 с потайной головкой. (на фото двигатель с валом для точек зажигания)
	Взгляните на новый ротор. Вы найдете на его по окружности 2 наклонных выступа (носика). Они служат для импульса. Момент высота достигает датчика, он вызывает искру. Не забудь что ваш двигатель Yamaha вращается против часовой стрелки (если смотреть на поверхность ротора).
	Установите ротор, но пока не затягивайте его. Затем медленно поверните ротор вручную и проверьте зазор между датчиком и одной из носков ротора. Это должно быть ок. 0,4-0,5мм. Вы можете отрегулировать зазор, ослабив 2 держателя винты датчика и немного сдвинув его. Не забудьте тщательно затянуть 2 винта держателя датчика. Если ослаблен, датчик соприкоснется с ротором и будет уничтожен.
	Убедитесь, что металлический штифт датчика проходит примерно посередине спускового крючка знак на роторе. Чем больше снаружи, тем труднее заводится. Так как при ремонте двигателя случается, что валы укорачиваются, мы поместите 2-миллиметровую прокладку для сборки под датчик, чтобы снова поднять его, чтобы необходимый уровень. Если датчик расположен слишком высоко, снимите прокладку.
Может случиться так, что проблема с крышкой динамо — это может немного конфликтовать с датчиком. В большинстве случаев решение будет состоять в том, чтобы просто согнуть 2 ушка белых проводов вниз. (см. картинку, которую можно увеличить, нажав на нее). В редких случаях может потребоваться взять немного материала с внутренней стороны чехла. Выверните свечи зажигания и поднесите поршень (любой из их, система запускает — как и стандартная система — оба цилиндра одновременно, что производить безвредную потерянную искру каждый оборот) в положение зажигания. Со стандартным RD это должно быть 2,5-3 мм до ВМТ. (перед верхней мертвой точкой). К поверните рукоятку, вы можете использовать новый ротор в качестве поворотной ручки. Когда рукоятка находится в положении зажигания , снова снимите ротор. осторожно — убедитесь, что, делая это, вы не измените положение кривошипа — и снова установите ротор на кривошип таким образом, чтобы левый край одного (любого из двух) его носов совпадает с правым краем сенсорный штифт (то есть, когда нос только достигает сенсорного штифта). Обратите внимание, что ваш RD поворачивается против часовой стрелки, поэтому из верхней мертвой точки (ВМТ) поверните по часовой стрелке в положение опережения. Затянуть ротор со штоковой гайкой, не забывая о прилагаемой шайбе и втулка, так как резьба довольно длинная. К снимите ротор с помощью съемника M27x1,25. На этом работа над двигателем завершена. Поставь свечи зажигания назад. Остается установка внешних деталей. Это будет отличаться от мотоцикла к мотоциклу. Однако есть основные общие моменты. Вам предстоит разместить: новая электронная двойная катушка зажигания новый блок регулятора/выпрямителя Вот предложение: нажмите, чтобы увеличить Интеграция новых частей в старую систему будет варьироваться от версия к версии (было не мало стоковой проводки версии). Но некоторые моменты здесь всегда одинаковы: подключить черный/белый провод, ранее идущий от главного выключателя. и стоп-переключатель на старый CDI на синий провод нового зажигания катушка. Это для включения/выключения зажигания, как и раньше. подключить красный провод от нового регулятора (плюс 12в) к красный идущий от блока предохранителей ранее к штатному регулятору подсоедините коричневый провод от нового регулятора (масса) к клемма с черным проводом, где штатный регулятор был связано с черным розовый провод, идущий на клемму старого регулятора, остается неиспользованным. неиспользованный. это верно. 3 белых к стоковому регулятору от стокового генератора можно снять или оставить без изоляции поясняется проводка между частями Powerdynamo ниже Соедините детали, как показано на схеме проводки. схема 72xk102 * Для облегчения выхода проводов через часто небольшие отверстия в двигателе кожух, пластиковая заглушка проводки генератора, ведущая к катушка зажигания не была надета на клемму провода. Ты следует вставлять туда вилку только после того, как все будет правильно установлено на сторона двигателя. Найдите катушку зажигания с розеткой и тремя проводами (красный, желтый и белый). Наденьте на эту вилку прилагаемый 4-позиционный корпус вилки и вставьте три провода (красный, желтый и белый) от генератора. Убедитесь, что клеммы надежно вставьте в корпус и подключите: красный в красный от желтого до желтого от белого до белого Если вам нужно (или вы хотите) вытащить клеммы из корпуса вилки снова, вставьте скрепку спереди рядом с клеммами и нажмите на маленькую колючка в сторону. Чем вытащить провод. * Подключение Powerdynamo генератор к цепи освещения (через регулятор): 2 черных провода, идущих от статора катушка несет напряжение для фар, звукового сигнала, мигалки и т. д. У них нет ничего делать с зажиганием. Это напряжение (что-то между 10 и 50 вольт переменного тока) однако должен быть стабилизирован (отрегулирован) и для большинства применений выпрямляется в постоянный ток (DC), так как в основном это переменный ток (АС). Выполняется регулятором/выпрямителем Внимание: Любая путаница между плюсом и минусом ведет к немедленному разрушению регулятор. Это не будет представлять собой гарантийный случай так как это халатность! Можно распознать сгоревший регулятор в основном своим резким запахом. * В системе есть ДК. регулятор/выпрямитель со встроенным сглаживающим конденсатором (73 00 799 50) 2 черных (переключающих) провода – питание переменного тока вход от генератора (поскольку это переменный ток, не имеет значения, какой черный к которому черный) красный (rt) провод — выход 12В постоянного тока плюс коричневый (br) провод заземлен, внутренне соединен с корпусом * Остается синий (иногда сине-белый) провод на катушка зажигания. Это убойный (отсечной) провод. Соединен с землей — это остановит зажигание! Примечание: этот синий провод. Во многих случаях это позволит вам получить снова мобильный (подробности см.: техническая помощь)! Этот провод должен быть подключен к стандартному проводу, который идет от главный выключатель и/или аварийный выключатель туда, где был штатный CDI. был. Он соединяет CDI в выключенном состоянии с землей и останавливает его. Таким образом, функция On/Off останется прежней. * В наших сдвоенных выходных катушках оба конца вторичной обмотки идут к свечам зажигания. особенности двойной катушки см. (онлайн) Запись в КБ здесь. Типичный сопротивление между обоими выходами 6,2кОм. И то, и другое существует одновременно (как и во многих близнецовых системах). Однако искры будут поляризованы с разницей в 180 градусов, что может проявляется, когда вы стробируете его. Зажигание будет работать правильно только в том случае, если оба разъема подключены. Вы не можете тестировать одну сторону с другой открытой (не сидя на смонтированном свеча зажигания). Это потому, что (фактически) каждый выход использует землю от другой. Это также означает, что обе вилки работают последовательно, добавляя сопротивления, поэтому лучше использовать свечи зажигания (резисторы) с низким сопротивлением и убедитесь, что они хорошие. Если сомневаетесь, измерьте сопротивление на горячем . гнездо (прогрейте его перед измерением). Поток от массы с одной стороны через свечу там через катушку к другая свеча зажигания и ее заземление прервано, вы не получаете искру — ни на сторона. Если вы действительно хотите проверить только одну сторону, поместите высоковольтный провод другое заземление (заземлить его), чем это будет работать. Иногда катушка, лишенная заземления с другой стороны, ищет заменитель — с солидным фейерверком вокруг него на шасси. * Прикрутите трос высокого напряжения (зажигания)… Пожалуйста сделайте нет используйте любые кабели искрового усиления, такие как «Nology supercables» или «горячая проволока». Это нарушит работу системы и, возможно, повредит это. … в катушку зажигания и стяните резиновое уплотнение перед установка катушка (будет проще). Пожалуйста, используйте кабель, идущий в комплекте. а не любой старый кабель. Вы сделаете себе одолжение, побаловав свой мотоцикл новыми свечами зажигания и гнезда для свечей зажигания (желательно от 0 до 2 кОм). Многие проблемы можно отнести к «кажущимся хорошим» (даже совершенно «новенькие») свечи зажигания, клеммы и кабели. Не используйте свечи зажигания с внутренним гасящим резистором. НГК (например) предлагал такие свечи зажигания с кодом «R» (сопротивление). * Окончательно — и перед установкой аккумулятора и перед первый кикстарт — внимательно проверьте все соединения и приспособления против электрической схемы. Проверьте аккумулятор и лампочки на правильное напряжение (12В). Если что-то не работает, обратитесь к нашему руководство по устранению неполадок на нашей домашней странице. В качестве первого шага отсоедините синий провод от катушки и повторите проверку. * ВАЖНО: При ремонте коленчатого вала вал динамо часто обрабатывается и становится короче. В результате ротор сидит ниже, возможно касаясь теперь своими заклепками катушки статора. В результате уничтожено сбой статора и зажигания. Подробнее подробно и как проверить см. (онлайн) здесь.   Важная информация по технике безопасности и эксплуатации # Безопасность превыше всего! Пожалуйста, соблюдайте общие правила техники безопасности и охраны труда ремонт автотранспортных средств (МВР) а также информацию о безопасности и обязательства, указанные производитель вашего мотоцикла. Временные метки на материале предназначены только для общего ознакомления во время первой установки. Пожалуйста, проверьте после сборки с помощью подходящих средств (стробоскоп) правильность настроек. предотвратить повреждение двигателя или, возможно, даже вашего здоровья. Ты один несешь ответственность за установку и правильность настроек. # Системы зажигания создают высокое напряжение! С нашим материал до 40 000 вольт! Это может, при неосторожном обращении, не быть только болезненным, но откровенно опасным . Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от электрода свечи зажигания и открытые кабели высокого напряжения. Если вам нужно проверить зажигание искры, удерживайте надежно закрепите гнездо свечи зажигания с помощью хорошо изолирующего материала и нажмите прочно закрепите его на твердом основании блока цилиндров. Никогда не вытягивайте колпачки свечей зажигания при работающем двигателе. Мойте автомобиль только при неработающем двигателе и выключенном зажигании. # Если вы получили в комплекте HT-кабели с фиксированным резиновым чехлом (который не содержит резистора) возможно, вам придется использовать свечи зажигания со встроенным резистором (или заменить колпачок на тот, который содержит резистор) соблюдать местные законы. # После установки проверьте затяжку всех винтов, даже те предустановленные . Если части получать ослаблены во время работы, материал неизбежно будет поврежден. Мы предварительно собираем винты только слабо. # Дайте вновь установленной системе возможность работать, прежде чем начать для проверки и тестирования значений или, что еще хуже, для внесения в них изменений. Наши детали были проверены перед доставкой к вам. Вы не сможете все равно много проверь. В любом случае воздержитесь от измерения электронного компоненты (такие как катушка зажигания, регулятор и опережающий блок). Вы рискуете серьезно повредить внутреннюю там электроника. Вы не получите никаких ощутимых результатов от операция в любом случае. Имейте в виду, что и ваш карбюратор, и ваша искра свечи и свечные патроны (даже совершенно новые) могут быть причиной неисправности. общий опыт с нашими системами таков, что карбюратору придется быть переустановлен на более низкие настройки. Если система не запустится после сборке, сначала отсоедините синий (или сине-белый) отсечной провод непосредственно на катушка зажигания (или, в некоторых случаях, предварительный блок), чтобы исключить любые неисправность в цепи отключения. Внимательно проверьте заземление, убедитесь, что между рамой и блоком двигателя имеется хорошее электрическое соединение. В случае возникновения проблем обратитесь в нашу базу знаний. сначала перед отправкой материала нам на проверку # Искра классическая, точечное зажигание системы имеют около 10 000 вольт сравнительно мало энергии и выглядят поэтому желтый и жирный (что, однако, делает его хорошо заметным). Искра от нашего система представляет собой высокоэнергетическую искру с напряжением до 40 000 вольт и поэтому имеет тонкую игольчатую форму и синий цвет, что делает его не таким заметным. Кроме того, вы получаете искру только при кик-старте. скорости, а не нажатием кик-рычага медленно опускайте рукой (как вы могли бы сделать с зажиганием на батарейках). # Системы, использующие двойник Выходные катушки зажигания имеют несколько особенностей. Пожалуйста, соблюдайте что во время испытаний с одной стороны, другая должна быть подключена к установленную свечу зажигания или надежно заземленную/заземленную. Иначе не будет искра с обеих сторон. Также при таких открытых выходах длинные и опасные искры может летать по всей катушке. # Никогда не выполняйте электродуговую сварку на велосипеде без полностью отсоединение всех деталей, содержащих полупроводники (катушка зажигания, регулятор, опережение) статор и ротор снимать не нужно. То же самое справедливо и для пайки. Прежде чем прикасаться к электронике, отключите паяльник от сети! Никогда не используйте медную замазку на свечах зажигания. # Электроника очень чувствительна к неправильной полярности. После работы над системы, проверьте правильность полярности батареи и регулятора. Неправильная полярность создает короткие замыкания и разрушает регулятор. катушка зажигания и опережающий блок. Как правило, проводка всегда быть цвет в цвет. Случаи, когда цвет прыгает между провода прямо упоминаются в наших инструкциях. # При обращении с новым ротором старайтесь не повредить его магниты. Воздержитесь от прямых ударов по окружности ротора. При транспортировке никогда не кладите ротор на статор. Соблюдайте нашу информацию относительно транспортировки материала. # Не используйте свечные головки с сопротивлением более 5кОм. Лучше использовать 1 или 2кОм. Имейте в виду, что свечные наконечники стареют и тем самым увеличивают их внутреннее сопротивление. Если двигатель запускается только в холодном состоянии, неисправный патрон свечи зажигания и/или свеча зажигания, скорее всего, причина. В случае проблем также проверьте кабели высокого напряжения. Никогда не используйте HT-кабели из углеродного волокна, никогда не используйте так называемые «горячие провода», которые обещают увеличить искру. # Рекомендуется покрыть ротор тонким слоем масла, чтобы уменьшить риск коррозии. # Никогда не используйте съемник с когтями или молоток для расцепления ротора. Его в этом случае магниты могут ослабнуть. Мы предлагаем специальный съемник для повторного отсоединения нового ротора (см. инструкцию по сборке)! # Если мотоцикл не используется в течение некоторого более длительный период, пожалуйста, отсоедините аккумулятор (существующий), чтобы предотвратить протекание тока через диоды регулятора. Хотя, даже отсоединенный аккумулятор через некоторое время разрядится. # Пожалуйста, обратите внимание на эти замечания, но в то же время время, не бойтесь процесса установки. Помните, что перед вами тысячи другие клиенты успешно установили систему. Наслаждайтесь вождением ваш велосипед с новым электрическим сердцем!

ремонт магнето lucas & bth с электронным зажиганием, гарантия 5 лет от Thorspark

ремонт или модернизация магнето с помощью комплекта электронного зажигания TM) комплект электронного зажигания легко установить самостоятельно, он помещается внутри торцевой крышки магнето и обеспечивает превосходную производительность для большинства магнето. Это альтернатива перемотке или ремонту магнето; магнето не нужно снимать, и магнето не требует постоянных модификаций. Он обеспечивает превосходную производительность по более низкой цене.

£ 150 Для большинства комплектов, 5 -летняя гарантия неограниченного пробега

Не перевод

Электронное преобразование зажигания.

Lucas Mo1, K1F, K2F, BTH, MN1E, SR1, Magdyno, N1, KVF, MN2 и т. Д. и т. Д.

Электронный зажигательный Магнето K2F, доступны все другие модели Lucas, а также BTH и т. д. На втором фото показано электронное зажигание, установленное на месте на магнето K2F, с выходящими проводами. Преобразование магнето очень осторожное, другие магнето аналогичны.

Продолжайте использовать существующее магнето Lucas с преимуществами надежного электронного зажигания
 

Подходит для большинства классических британских мотоциклов, 6 и 12 вольт.
AJS Ariel BSA Matchless Norton Royal Enfield Triumph Velocette и т. д. и т. д. Одиночные, близнецы, Square Four.

 

---

 Спасибо, Джон, за то, что отправили нам по электронной почте следующее:

«Спасибо за поставку комплекта электронного зажигания для моего триумфа перед агрегатом, разница весьма заметна, медленное плавное срабатывание, более легкий запуск и двигатель звучит намного лучше, глядя на мотоцикл после установки, очень мало видимых признаков того, что он был установлен, я думаю, что наиболее очевидным признаком является выключатель зажигания, который я установил вместо кнопки остановки на гондоле, вся установка заняло около четырех часов, но конечный результат того стоит… Большое спасибо.» Джон,  (Великобритания).

Нажмите здесь, чтобы узнать больше Отзывы клиентов

 

Знакомство с комплектом для переоборудования электронного зажигания от магнето Thorspark

 

большинство классических британских (или других) велосипедов, оснащенных Lucas или другими магнето. Эта система полностью заменяет магнето, но помещается внутри торцевой крышки магнето. Магнето остается на месте, оригинальное ручное или автоматическое опережение зажигания продолжает функционировать, а электронное преобразование не видно, поэтому первоначальный вид мотоцикла сохраняется. Преобразование поставляется в вариантах 6 или 12 вольт, и как положительное, так и отрицательное заземление. Подгонка проста, а установка времени проще и точнее, чем для магнето.

Эта система дает большую искру как на низких, так и на высоких оборотах двигателя и потребляет очень мало энергии. Обычно это значительно улучшает запуск двигателя и работу на низких скоростях, а также во всем диапазоне оборотов. После установки он не требует технического обслуживания.

Если вы хотите приобрести комплект, щелкните здесь, чтобы перейти на страницу интернет-магазина на веб-сайте, или позвоните нам для получения дополнительной информации. Катушка зажигания на 6 или 12 вольт и электронный датчик, заменяющий оригинальные точки внутри магнето. С этой системой магнето остается на месте, сохраняя внешний вид мотоцикла, и использует оригинальную ручную или автоматическую систему продвижения, но магнето не должен работать. Он используется исключительно как корпус для электронного зажигания и не требует модификации. Время установки в конец магнето составляет минуты, и нет необходимости снимать магнето. Нужно только вынуть стрелки и кулачок, чтобы освободить место для электронного зажигания. Затем нужно будет установить момент зажигания с помощью стробоскопа, что займет около часа (полные пошаговые инструкции включены). Это делается путем регулировки электронного блока зажигания, и это легко сделать, нет необходимости снимать ведущую шестерню магнето или использовать ризлас или любой другой метод, традиционно используемый для установки времени магнето.

 

Преобразование обычно изменяет запуск и работу большинства классических велосипедов. У нас есть демонстрационный велосипед Matchless G11 (оснащенный магнето K2F), посетители приветствуются (недалеко от Брайтона в Сассексе). На фото выше показан комплект K2F (для магнето Lucas K2F, устанавливаемого на Triumph, Norton, Matchless и большинство других британских близнецов). Установка так же проста для большинства других магнето, включая одноцилиндровый Lucas MO1 magdyno, и комплект точно так же остается скрытым внутри торцевой крышки магнето. Комплекты поставляются в вариантах на 6 или 12 вольт, как с положительным, так и с отрицательным заземлением, для одного цилиндра, близнецов и Square Four.

Низкое энергопотребление, всего около 1/4 А

Система предназначена для работы с маломощными классическими мотоциклетными динамо-машинами и генераторами переменного тока.

Система потребляет очень мало энергии (всего около 1/4 ампера, включая катушку), чтобы работать в сочетании с оригинальными 6-вольтовыми динамо-машинами Lucas, установленными на большинстве британских мотоциклов, а также с модернизированной 12-вольтовой электрикой. Общая потребляемая мощность составляет около 2 или 3 Вт.

Это очень небольшая электрическая нагрузка, она не слишком велика для динамо-машины и не разряжает батарею велосипеда.

 

Если ваше магнето устало, неисправно, заполнено маслом или дает неравномерное опережение зажигания между цилиндрами, это идеальное решение!

 

Мы разработали этот продукт, так как за прошедшие годы мы перемотали несколько магнето, и ни одно из них не прослужило больше года.

 

Фитинг

 

Для этого достаточно снять блок точек магнето и заменить его электронным датчиком. Катушка зажигания должна быть спрятана где-нибудь на велосипеде (мы предлагаем под сиденьем или баком) и подключена к датчику двумя проводами. Затем необходимо заново установить момент зажигания с помощью стробоскопа. Подробные пошаговые инструкции прилагаются к каждому комплекту. Подключение простое, всего три провода. Весь процесс занимает пару часов или около того и не требует снятия магнето или ведущей шестерни магнето. Это значительно проще, чем снимать и устанавливать магнето.

 

Применение

(дополнительную информацию см. в интернет-магазине здесь)

Доступны готовые комплекты для большинства магнето Lucas, в том числе:

наконечники, Lucas mo1, mo1l, moil

• Одноцилиндровые магнето с контактными кольцами, Lucas mo1, k1f, k1fc

• Двухцилиндровые магнето с контактными кольцами, k2f, mn2, k2fc

• Lucas mn1e для квадратной четверки
• Одноцилиндровый Lucas sr1, n1 и т. д., а также sr2 для близнецов

• bth магнето, kd1, трэк, kc1, kc2 и др.

 

Мы также можем адаптировать это электронная система зажигания, подходящая для большинства магнето или точечных систем зажигания

Lucas или другая, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования.

 

Зачем устанавливать электронное зажигание Thorspark?

 

• Это простая система, которая производит большую и надежную искру как на низких, так и на высоких оборотах двигателя, что обеспечивает более надежный запуск, более плавный тактовый импульс, более мощный ход, а также практически не требует технического обслуживания. Запуск часто особенно улучшается, поскольку магнето может давать слабую искру на низких скоростях.
• Устройство приводится в действие существующим магнето, поэтому используется оригинальное опережение зажигания, механическое или ручное, разработанное производителем для велосипеда.
• Электронный блок незаметно спрятан внутри торцевой крышки магнето, благодаря чему велосипед выглядит оригинально.

• Магнето не требует модификации, его всегда можно вернуть к исходному состоянию в будущем.
• Простая установка и точная синхронизация, нет необходимости снимать магнето или ведущую шестерню магнето, не нужно возиться с ризласами.

• Точная синхронизация между цилиндрами на двойных и четверных цилиндрах
• Существуют различные варианты для различных магнето и 6- или 12-вольтовой электроники, но ни один из них не потребляет в сумме более 1/4 ампера (2 или 3 Вт), и система хорошо работает с оригинальной динамо-машиной Lucas на 6 вольт, она не разряжает батарею.

No related posts.