Подключение блока согласования фаркопа своими руками – FIAT Scudo Lastrato Deluxe 2.0 JTD › Бортжурнал › Изготовление и подключение блока согласования фаркопа

Renault Kaptur подключение фаркопа с блоком согласования. — DRIVE2

Приехал свеженький Renault Kaptur на установку и подключение фаркопа.

Установка железяки была произведена механиками.
Бампер не снимался. Не резался.
Выдавили заглушки какие то в карманах справа/слева и закрутили болты с гайками как я понял.
Производитель фаркопа — не обратил внимание кто))

Электрику подключал я, через блок согласования, иначе в этом автомобиле никак.
Блок согласования разгружает штатную электропроводку автомобиля от излишней нагрузки при подключении прицепа, избавляет от ошибок по цепям ламп, и предотвращает повреждение электроники автомобиля при замыкании электропроводки на прицепе.
Блок согласования использовался Pandora TCM6, хотя можно любой по факту.
Там 6 каналов (на 6 ламп, как раз для прицепа полный комплект)
Есть возможность через CAN, может как Дастер2 и заработало бы…
Но подключал по аналогу. Так понятнее и надежнее в данном случае.
Т.е. входа высокоомные блока согласования к лампам авто.
А выходы от блока согласования уже к розетке фаркопа.

В машине для электрики разобрал следующее.
Снял полку
Порожек багажника (на клипсах, тянем вверх)
Заглушку левого кармана (крышка большая с ручкой)
Накладку между нижним и верхним пластиком (торкс на 20 и выдергиваем с клипс в центр багажника)
Ни фонари ни бампер снимать не понадобилось.
Под накладкой снятой нашей, над аркой колеса слева, жгут на клипсе.

От клипсы отрезаем жгут лезвием.
Разматываем от изоленты.
И поехали.
К входам блока согласования идут следующие провода (прозваниваем, ибо есть одинаковые цвета в жгуте!)
ВИТЫЕ ПАРЫ ТОНКИЕ НЕ ТРОГАЕМ(!)

Зеленый = стоп сигнал
Голубой = габариты
Белый = левый поворотник
Серый = правый поворотник
Розовый = задний ход
Коричневый = задний противотуманный фонарь

Масса на шпильке внутри кармана, загляните, увидите там штатную.

Плюс питания там же в багажнике на полке в жгуте Красный Толстый.
Однако чтобы в нем появилось питание, нужно взять предохранитель 20 ампер (формат мини)
Открыть крышку предохранителей в салоне слева снизу (выдергиваем на себя, там клипсы, подхватываем пальцами снизу)
И вставить его справа (фото приложил, взял с драйва) где указано на фото стрелкой (на фото 10 ампер красный, у нас будет желтый)

Само собой использовал контрольку светодиодную для проверки сигналов.

Провод выводил через заглушку в левом кармане.
Не вынимая ее пробил шилом, расширил до нужного диаметра и продел через полученное отверстие провод в гофре.
После подключения и проверки, залил место прохождения проводки в заглушке герметиком.

Блок разместил на стойке вертикальной под полкой.
В ней есть пара отверстий.
Как раз к одному за ушко прикрепил блок стяжкой, а к другому прикрепил жгут проводов.

Всё тщательно изолируем и предотвращаем перетирания о грани металла, огибая жгут стороной или применяя гофру.

www.drive2.ru

Схема согласования с прицепом (sxem.org) — DRIVE2

Полный размер

На моих любимцах всегда имелись розетки для прицепа. Я долгое время хотел защитить электрическую цепь авто, пусть на моих авто не надо, но "Береженого Бог Бережет!". Требование было:

— Разгрузка электрической цепи;
— Защита от перегрузки и короткого замыкания;
— Защита системы от сбоев;
— Предотвращение конфликтов с компьютером автомобиля.

В пространствах интернета я находил много уже готовых схем, которые продавали, но я хотел сам собрать. Как-то собрал на релюшках, когда у меня был 2141 (15лет назад), но габариты и вес меня не устраивал…
Но, я нашел в просторах интернета такую схему и решил воплотить ее в жизнь.
Правда с установкой придется по временить… а тестировал я эту схемку обычным тестером, тк она самая простая 😉

Для применения данной работы, использовался электронный переключатель "BTS443P"
Основные функции:
• Сверхнизкий ток потребления в режиме Standby
• Защита от короткого замыкания
• Ограничение тока нагрузки
• Защита от перегрузки
• Тепловая защита
• Защита при обрыве нагрузки и коротком замыкании ключа
• Защита при обрыве земли
• Быстрое размагничивание индуктивных нагрузок
• Защита силового MOSFETа, от неправильной подключенной батареи
• Защита от электростатического разряда (ESD)
• Оптимизация статической электромагнитной совместимости (EMC)

Диагностика
• Аналоговый датчик тока

Применение
• Переключатель питания с датчиком тока для заземленных нагрузок в цепях 12В и 24В постоянного тока
• Все виды резистивных, емкостных и индуктивных нагрузок (без PWM при индуктивных нагрузках)
• Заменяет электромеханические реле, предохранители и дискретные схемы

Модуль согласования необходимо устанавливать на автомобили, оснащенные слудующими системами:
1.Система электронного контроля с переменным напряжением.
2.Автомобиль с мультиплексной проводкой.
3.Система CAN BUS data ( с бортовым компьютером)
4.Система CHECK CONTROL
5.Cистема обнаружения перегоревших ламп (SFL)
6.Система питания освещения с маленьким напряжением.
7.Светодиодная система освещения.

В автомобилях оснащенных такими системами прямое подключение обычной розетки для ТСУ приведет к повреждению автомобиля. Установка модуля смарт коннект позволяет исключить дополнительную нагрузку на электрическую сеть автомобиля и стабилизирует напряжение сети.
Коннектор устойчив к скачкам напряжения и короткому замыканию, так как подключается непосредственно к аккумулятору автомобиля через предохранитель на 15 А.

Так что, у кого есть желание, может и собрать 😉
Оригинал статьи тут:

www.drive2.ru

Блок согласования — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем привет!
Ни чего нового, всё банально просто: установил фаркоп и для правильного подключения электрики прицепа к бортовой сети авто необходимо наличие блока согласования.
Есть конечно много готовых решений, но их стоимость в некоторых случаях соразмерна стоимости самого фаркопа.
В магазине прикупил необходимые радиодетали:
— реле TRKM S-Z 12VDC
— самые обычные диоды
— клеммники плата-провод для ввода и вывода
— односторонний текстолит
— выключатель, светодиод для индикации состояния и резистор были в наличии.
В программе Sprint Layout 6.0 нарисовал плату в соответствии с размером имеющихся деталей:

Плата блока согласования


Распечатал на принтере, с помощью утюга перенёс на текстолит, вытравил в растворе персульфата аммония, лужение, сверление, монтаж деталей на плату.
В картинках это выглядело вот так:

Приутюжил к фольге


Вытравил


Плата с деталями


С обратной стороны


Упаковал в коробочку для рыболовных приманок


Конструкция получилась очень компактной и что самое главное, работоспособной.
Силовое питание взял с розетки прикуривателя в багажнике, управляющие сигналы идут от соответствующих ламп в задних фонарях.
С помощью выключателя, когда прицеп не используется, розетка фаркопа обесточивается. По индикации светодиода видно, подключено питание розетки, или нет.
PS. На плате и фото не видно, но между плюсовыми клеммами входа и выхода брошена перемычка с предохранителем, на случай КЗ.
Для желающих повторить, схему можно скачать
по ссылке
.

www.drive2.ru

Модуль согласования для подключения прицепа — Community «Кулибин Club» on DRIVE2

Введение в суть проблемы 🙂
Не открою никому секрета, если скажу, что многие автолюбители используют различного рода прицепы, трейлеры, кемперы и т.д.
И если при подключении к авто типа "Жигули обыкновенные" электрической розетки проблем нет — кидай параллельно лампам задних фонарей, то для современных машин такой способ не годится — проводка рассчитана только на определенную силу тока и превышение мощности ламп может привести к возгоранию проводки (видел сгоревшую проводку много раз). Кроме того, машины последних лет выпуска меряют потребляемую мощность нагрузки сами и выбивают ошибку при превышении штатного значения.
Для правильного подключения применяют специальные модули согласования, которые стоят денег. (для примера: для фолькса — транспортера VW T5 такой заводской модуль стоит 500 долларов).
Между тем сложного в этом модуле ничего нет и его под силу сделать самому имея минимальные навыки паяния.
Кстати, для "Жигулей обыкновенных" модуль использовать также желательно, чтобы не "перегружать" проводку.

Постановка задачи
На сегодняшний момент "модны" три подхода к созданию модуля согласования:
1) На оптронах и полевых транзисторах
myzafira.ru/forum/viewtop….php?f=71&t=1159&start=20
Самое красивое решение, но не совсем пригодное для начинающих — полевик нужно уметь правильно паять, чтобы не сжечь

2) На основе электронных ключей BTS443P
sxem.org/2-vse-stati/razn…ya-pritsepa-k-avtomobilyu
Не совсем бюджетное решение, но несомненно имеющее право на жизнь

3) Используя реле
Простой и эффективный подход о котором пойдет ниже

Есть еще "читерское" решение — поменять лампы в фонарях прицепа на светодиоды, но оно имеет минусом то, что это возможно на своем, личном прицепе, а если их несколько? или берешь у друзей? или вообще на прокат? то это уже становится проблемой.

Плата
Ну рассказывать тут особо нечего: схему отдельно не рисовал в силу ее простоты, вся разводка видна на фото ниже


Файл Sprint Layout доступен тут — www.leman.cc.ua/farcop.lay6
Необходимые пояснения по выводам:
Grownd и + думаю пояснять не нужно
Reversing light — огни заднего хода, имеют 2 выхода — на собственно розетку (используется только на кемперах, поэтому можно и не делать) и на камеру заднего вида
Parcking light — парковочные огни, они же габариты. Напоминаю, что мы имеем дело с немецкой машиной у которой габариты левого и правого борта раздельны. Идея реально неплоха — припарковавшись на обочине "жечь" не все огни, а только ограничивающие обзор со стороны проезжей части. НО в наших реалиях, увы, ограничивать нужно и со стороны обочины — а вдруг кто то решит "проскочить", поэтому сводим через диоды сигналы левого и правого борта на одно реле и подключаем на розетке их в параллель — у нас на прицепе будут гореть все габариты, независимо от того, что светится на тягаче.
Далее все просто:
Stop — стопы
Left Turn — левый поворот
Right Turn — правый поворот

Реле я использовал обычные радиотехнические 12 Вольт 10 Ампер. Сопротивление катушки у них 130 Ом — этого вполне хватит, чтобы уже не сказаться на работе световых приборов в авто.
Размеры их привожу ниже


Диоды — любые, способные выдержать напряжение до 20В и ток до 0.1А

Стоит заметить, что многие, делая подобные платы, используют для подключения проводов различного вида разъемы — правильно это или нет можно спорить, но товарищ, для которого я это ваял просил минимизировать точки контактов, поэтому провода паяются напрямую в плату

К сожалению фото готового изделия не сохранилось, есть только фото первого варианта вытравленной платы (признаюсь честно, неудачного — дорожки слишком тонкие и хотя тока проводят достаточно, механически они слабенькие. На приведенной выше плате это уже исправлено).

Zoom

Подключение на машину
Так как машина немец, то для нее купили на разборке "родной" 13-ти штырьковый разъем

Zoom


Zoom


Фото не делал, но нужно ли говорить, что на Т5 с завода уже было сделано крепление под него, приварен под днищем канал к левой арке, где стояла в нужном месте резиновая заглушка? Уважаю немцев.
Распиновка фаркопа приведена, но цвет проводов может не соответствовать, поэтому смотрим на картинку и "прозваниваем" тестером ища нужный провод.

В левой же арке и находим необходимую нам проводку автомобиля.
Дабы не повторять уже написанное, приведу ссылку на профильный форум — vwts.ru/forum/155103.html, добавлю только уточняющее фото — на форуме не совсем ясно где искать разьем правого фонаря. На блоке разъемов (он там же в левой задней арке) необходимый нам разъем нижний левый.

www.drive2.com

Opel Astra 1.3 CDTI › Бортжурнал › Установка парктроника и розетки прицепа с модулем согласования.

Наконец-таки дошли руки написать об установке всего этого добра. Итак, 8 январ 2015 года, пришло время всё это добро устанавливать. Пока товарищ занимался установкой датчиков парктроника — я занимался подключением модуля согласования для розетки фаркопа.
На всё про всё не торопясь — ушло около двух часов. С датчиками всё просто, скинули бампер, и в нём уже есть наметки для засверливания (штатные места, для установки штатных датчиков) Изнутри просверлили тоненьким сверлом отверстия в центре, затем снаружи уже по этим отверстиям сверлили прилагающейся в комплекте с парктроником фрезой. Воткнули датчики, и протянули проводку. Есть один нехороший момент по датчикам, штатные места находятся какраз на изгибе бампера, и датчики при этом смотрят слегка вверх, поэтому пришлось датчики развернуть на 180 градусов, и они стали стоять более горизонтально, хоть и наоборот. Забегая немного вперед — работают отлично.

Проводку заизолировал в жгут изолентой

всё аккуратно замотано килограммом изоленты в жгут

и протянули через пластиковую заглушку

место под протяжку проводки

вместе со жгутом под розетку фаркопа. Коробочку управления датчиками парктроника прикрепил на стяжки под обшивкой, рядом с модулем согласования. Питание от фонаря (задний ход), масса также есть рядом.

Много времени уходило на аккуратную прокладку кабелей.

По модулю согласования:
Управление поворотниками брал с фонарей. Стоп сигналами с доп стопа на крышке багажника (светодиодный), ибо на фонарях стопари работают одной лампой совместно с габаритами. В режиме габарита подается 3 вольта, а в режиме стопа — 12 вольт. И ни то, ни другое с них запитать не получится. Остался только сигнальный провод на габариты, его взял с подсветки номера. Крышку багажника не разбирал, чтоб подцепится ко всем проводам, изучал TIS, где указано где проложены жгуты, и какого цвета мне необходимы провода. В итоге подцепился к жгуту в левой стойке. Подпаял сигнальные провода, и на место заизолировал жгут.
Питание модуля согласования взял от заднего блока предохранителей (он у меня к сожалению кастрированный (маленький)). Т.е. полноценного REС'a я лишен. В общем там есть предохранитель для задних стеклоподъёмников, коих у меня нет, и установка не планируется, вот от них я и взял питание к модулю согласования. Масса есть прямо под левым фонарём, шпилька приварена к кузову. Вот как всё это выглядит уже установленное:

Питание от стеклоподъёмников, через предохранитель.

Масса на модуль согласования и парктроник.

Тут спрятался модуль согласования.

Пока товарищ всё собирал, я устанавливал внутренний блок индикации парктроников. Его прилепил на двухсторонний вспененный скотч (был уже налеплен при покупке парктроника) к центральному зеркалу заднего вида, а его питание взял от многострадального плафона подсветки, к которому уже запитан видеорегистратор и антирадар. Тьфу тьфу — питания хватает на всё. В будуем повешу на него релюху, и питание откуданито протяну отдельно, чтоб разгрузить проводку плафона. К счастью парктроники передают информацию по радиоканалу, и необходимость в протяжке кабеля отпадает.

В итоге всё отлично, парктроники хорошо работают, и очень здорово помогают при парковке. Розетка фаркопа работает на ура, теперь можно гонять с прицепом где угодно, не боясь что тебя кто-то догонит.

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о