Как прокачать амортизатор своими руками: Прокачка стойки своими руками — Автомобильный портал AutoMotoGid — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Ремонт стоек амортизаторов своими руками + видео

Содержание

1 Как проверить амортизаторы
2 Поговорим о восстановлении
3 Оборудование и комплектующие
4 Замена упоров – пошаговая инструкция
5 Алгоритм проведения ремонтных работ
6 Восстановление
- 6.1 Особенности
- 6.2 Методы восстановления
- 6.3 Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
- 6.4 Прокачка масляного амортизатора
- 6.5 Прокачка газового амортизатора
7 Основные поломки амортизаторных стоек
8 Этапы ремонта амортизаторных стоек
- 8.1 Прокачиваем масляный амортизатор
- 8.2 Прокачиваем газовый амортизатор
9 Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор
10 Что делают амортизаторы
11 Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
- 11.1 Как восстановить газ
- 11.2 Замена клапанов, штока, сальников
- 11.3 Как прокачать амортизатор

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Поговорим о восстановлении

Объективно наиболее правильный ход со стороны автовладельца, который столкнулся с поломкой амортизаторов на своем транспортном средстве, это их замена.

Не спорю, что в случае с разборными элементами провести ремонт можно. На видео наглядно показывается, как это делать. Но как быть с неразборными?

В отношении таких амортизаторов все чаще применяется понятие восстановления. Теоретически, а порой и практически, восстановить аморты неразборного типа можно. Но у этого метода есть ряд подводных камней. Гарантия на восстановление составляет 6-12 месяцев, причем чаще всего это не более полугода. Плюс эксплуатировать машину с такими амортизаторами не на 100% безопасно и надежно. Конструкция узла в любом случае нарушается. Все это при условии, что реставрация неразборника проводилась опытным мастером и с применением профессионального оборудования. Что уж говорить о качестве и надежности попыток восстановить своими руками в гаражных условиях.

Амортизаторы это не те элементы автомобиля, на которых можно и нужно экономить. Они напрямую влияют на вашу собственную безопасность. Подумайте об этом, когда возникнет мысль восстановить или отремонтировать старые, отслужившие свое аморты. Может, все же лучше купить новые?!

Watch this video on YouTube

Оборудование и комплектующие

Ремонт амортизаторов осуществляется с использованием группы металлообрабатывающих станков: токарных, фрезерных, шлифовальных и др. Все это оборудование находится на собственном производстве и сгруппировано на одной территории, что позволяет быстро и качественно реализовать любые задачи, связанные с ремонтом амортизатора.

Нами используются только качественные и проверенные комплектующие.

Отремонтированные агрегаты мы проверяем на стенде «Precisa Emmetec». Emetec – итальянская компания, которая изготавливает и поставляет сальники и манжеты для крупнейших заводов и производств по всему миру, в том числе и для нас.

Манжеты, которые не существуют в продаже, наша компания изготавливает на собственном производстве. Наше предприятие занимается изготовлением гидроцилиндров для строительной и специальной техники, и в этих гидроцилиндрах работают манжеты, изготовленные из материала ECORUBBER II и ECOPUR. Тот же материал используется и для амортизаторных уплотнений. При сравнении нагрузок гидроцилиндра и амортизатора, Вы можете понять, с каким запасом прочности производится ремонт амортизатора.

Замена упоров – пошаговая инструкция

Открыть багажник и подпереть его крышку каким-нибудь прочным деревянным брусом. Желательно заменить брусками оба упора, чтобы работать с ними было удобно с любой стороны.

После установки страховочных упор производится замена деталей. Она выполняется довольно просто и занимает не более 10 минут. Концы с шарнирными соединениями закрепляются каким-нибудь зажимом. Как правило, используется либо плоский зажим, либо С-образный вариант. Последний должен проскальзывать через низ сухаря, а потом под шар. Только в таком случае крепление будет надёжным.

Важно правильно вытолкнуть старый амортизатор. Некоторые автолюбители делают это с помощью отвёртки, вставив её между шаровым соединением и металлом, а затем потянув, как рычаг

С этой целью лучше использовать острогубцы или маленькую отвёртку, с помощью которых следует аккуратно поднять зажим от сухаря. Потом останется лишь стянуть сухарь с шара. Те же манипуляции следует повторить и со вторым концом упоры.

Установку новой детали облегчит нанесение небольшого количества силиконовой смазки на внутреннюю сторону сухаря. Для этого зажимы устанавливаются в полуоткрытом положении. Потом нужно натянуть на шар новый сухарь и защёлкнуть зажим.

Бывает и так, что шарнирное соединение не имеет зажима, а шаровой наконечник соединения привинчен к панели кузова. В таком случае рекомендуется использовать гаечный ключ с шестигранным углублением, чтобы удалить старую шаровую пяту. Привинтить новую пяту можно с помощью гаечного ключа с открытым зевом.

Если упор установлен на жёстком креплении, достаточно лишь открутить болт, удерживающий его.

Крепление на штифте следует разбирать при помощи стопорной пружинной шайбы или шпильки, чтобы упор не соскользнул со штифта. Для освобождения стопорной шайбы её необходимо либо толкать, либо тянуть в каком-нибудь определённом направлении. В некоторых случаях бывает достаточно слегка подтолкнуть её кончиком отвёртки. Можно также захватить конец шайбы острогубцами и вытянуть её. После этого старый упор капота или крышки багажника нужно снять, установить новый и плавно вернуть на место стопорную шайбу до её защёлкивания.

Обычно поршневой столб имеет устойчивое к внешним воздействиям покрытие. Однако при работе нужно всё равно действовать аккуратно, чтобы не повредить его

Важно также правильно установить новую деталь. Если старый упор стоял поршнем вниз, новый должен иметь такое же положение

Устройство, содержащее азот или жидкость для гидравлических систем, будет работать более гладко, если будет направлено концом штока вниз.

После установки новых амортизаторов можно убрать деревянный брусок, удерживающий капот или багажник, и наслаждаться удобством работы системы.

Алгоритм проведения ремонтных работ

После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

Сожмите пружину, используя винтовые стяжки. Для выполнения действия понадобятся две стяжки, которые устанавливаются на противоположенные стороны. Для стягивания пружины попеременно вращайте шпильки.
Стягивание нужно продолжать до тех пор, пока пружина не начнет немного двигаться. После этого можно открутить верхний крепежный элемент, и снять опорный подшипник с резиновым отбойником.

Извлеките пружину из стойки.
Далее необходимо провести визуальный осмотр всех элементов детали. Если неисправность проявлялась в виде постороннего стука, причина может заключаться в изношенном резиновом отбойнике или поврежденном опорном подшипнике.
Выкрутите амортизатор из корпуса. Для этого действия можно использовать специальный ключ, а при его отсутствии – обычный молоток и стальной прутик.
Снова необходимо рассмотреть все элементы и заменить поврежденные

Крайне важно использовать оригинальные комплектующие, либо детали, которые идеально совпадают по размерам со старыми.
Вставьте новый патрон в стойку, стяните его гайкой. Разжимать пружину можно только после того, как будет надежно прикручена верхняя гайка.
После того, как все необходимые элементы заменены, установите стойку в обратном порядке.

Прикрутите обратно колеса и снимите автомобиль с козлов.

А еще интересно: Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг

Чтобы восстановление стоек амортизатора прошло успешно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

соблюдайте правила техники безопасности;
не спешите, особенно на этапе сжатия и разжимания пружины, поскольку это опасно и для целостности автомобиля и для вашего здоровья;
если вы уже взялись за ремонт амортизационных стоек, проверьте заодно и подвеску, рулевые тяги, рейки, тормозные шланги.

Если все сделать правильно, отремонтированные узлы смогут служить до 3-4 лет. Это при условии, что автомобиль будет ездить по хорошим дорогам и не на слишком больших скоростях. Некоторые другие рекомендации, которые помогут продлить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов:

Если среди рассмотренных способов диагностики состояния стоек вы выбираете проверку в движении, дорога должна быть хорошей, а скорость небольшой.
Подобные действия только усугубят проблему, ведь если неисправности есть, они дадут о себе знать и при небольших нагрузках.
Подъем подвески с помощью специальной приставки моментально выводит из строя шток, поэтому подобное действие категорически не рекомендуется.
В зимнее время масло нуждается в разогреве, поэтому первые 5 минут езды следует двигаться на максимально возможной низкой скорости. Помните, что морозы – одна из основных причин выхода из строя стоек.

Некоторые водители утверждают, что главная причина частой необходимости выполнять ремонт стоек амортизаторов – это неудовлетворительное качество наших дорог. Если транспортное средство передвигается хорошими европейскими дорогами, а не по российским ухабам, то и стойки у него в порядке. Но, как показывает практика, не зависимо от географии, амортизаторы нуждаются в восстановлении с аналогичной периодичностью, разница лишь в характере износа и неисправностей.

Таким образом, ремонт амортизаторов своими руками понемногу уходит в прошлое, новые автомобили оснащаются неразборными конструкциями, но пока еще весомая часть владельцев все еще предпочитают восстанавливать функциональность своего автомобиля самостоятельно. Для опытного автомобилиста процедура не станет сложной, если все делать последовательно и верно.

Но, если отремонтированные стойки амортизатора в денежном эквиваленте обойдутся практически так же, как их полная замена, стоит отдать предпочтение второму варианту из-за продолжительности срока дальнейшей эксплуатации. Стоит признать, что амортизаторы на наших дорогах редко выдерживают более 50-60 тысяч километров пробега, и являются расходным материалом. Решайте проблему, не усугубляя ее, потому что не стоит экономить на том, от чего зависит ваша безопасность.

А еще интересно: Отчего горит чек на Ниве Ваз-2131 2012?

Почему стучит стойка амортизатора

Замена амортизаторов Киа Рио 3

Обзор газовых и масляных стоек амортизаторов Торр

Замена амортизаторов Форд Фокус 2

Подбор и замена амортизационных стоек Рено Логан фазы 2

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;

однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
поставьте поршень и направляющую втулку;
залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

переверните изделие штоком вниз;
медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
выдвиньте шток до упора;
переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

Разгерметизация амортизатора.
Поврежденный шток
Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
Износ сайлентблока.
Разрыв резьбового соединения.
Наличие воздуха в цилиндре
Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется – его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны

После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны

А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде – так определяется усилие каждого амортизатора.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго – приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло – главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

корпус с проушиной;
шток с кожухом и крепежной проушиной;
поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
цилиндр с клапанами;
уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.

Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр

Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо

Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.

Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т. д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.

Прокачка амортизатора обязательна

Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси

Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.

Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие в том, что нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

Что делают амортизаторы

Принцип работы амортизатора прост – внутри камеры с жидкостью или сильно сжатым газом движется поршень с маленькими отверстиями. Пока скорость движения поршня невелика, наполнение успевает проходить через перепускные клапаны и амортизатор почти не влияет на движение подвески. Когда колесо наезжает на препятствие, возникает новый вектор движения, который тянет его вверх. Причем, чем выше скорость автомобиля, тем сильней усилие по этому вектору. В результате усилие сохраняется даже после преодоления препятствия, ведь инерцию не так просто остановить. Рессоры или пружины постепенно поглощают инерцию, но не способны предотвратить отрыв колеса от покрытия дороги. Амортизатор же наоборот, реагирует именно на резкие движения подвески. И чем резче меняется вектор, тем сильней сопротивляется амортизатор. Благодаря этому гасится энергия инерции и время отрыва колеса от покрытия сокращается в десятки раз.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении

Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей

При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

Амортизационная система – очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности – все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

Что такое амортизатор и зачем он нужен
Виды амортизаторов
Чем отличается стойка от амортизатора
Основные поломки амортизаторных стоек
Подготовка к ремонту амортизаторов
Этапы ремонта амортизаторных стоек
Прокачиваем масляный амортизатор
Прокачиваем газовый амортизатор
Как продлить срок службы амортизаторов

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно – в нашей стране две беды, и одна из них – плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе – удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор – это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки – чаще классические двухтрубные, а передние – гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины – передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

Газовые – заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
Масляные – наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
Газомасляные – заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

однотрубные – имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
двухтрубные – состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

Разгерметизация амортизатора.
Поврежденный шток
Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
Износ сайлентблока.
Разрыв резьбового соединения.
Наличие воздуха в цилиндре
Надрыв проушины

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
Заменить отдельные части стойки.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

Для неопытных водителей вопрос о том, нужно ли прокачивать стойки перед установкой – большая дилемма. На форумах можно найти горячие споры на эту тему, а что про это думают профессиональные механики? Здесь вы узнаете, нужна ли прокачка амортизаторов.

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Источник Источник https://remontautomobilya.ru/remont-stoek-amortizatorov-avto-svoimi-rukami-prokachka-i-vosstanovlenie.html
Источник Источник https://djeeprus.ru/news/kak-pravilno-prokachat-amortizatory-pered-ustanovkoj

Как производится ремонт стоек амортизатора своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Содержание

Как работают амортизаторы
Как проверить амортизаторы
Демонтаж
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Восстановление
Особенности
Методы восстановления
Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
Прокачка масляного амортизатора
Прокачка газового амортизатора
Как эксплуатировать амортизаторы

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

болт снизу и сверху через сайлентблоки;
болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Методы восстановления

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
поставьте поршень и направляющую втулку;
залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Прокачка масляного амортизатора

поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

переверните изделие штоком вниз;
медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
выдвиньте шток до упора;
переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

— ПРОДУКТЫ DRC —

Транспорт
Инструмент
Инструмент-ударный насос
Подвеска инструмента
ENZO-DRC
Подвеска инструмента
Инструментальный насос
Инструментальная шина
Инструментальный круг
Цепочка инструментов
Инструмент-Другое
Колесо/Привод
Выхлоп
Кузов
Управление
Электрика
Аксессуары
ДРК Улица

ПОДВЕСКА ИНСТРУМЕНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Чашка для выпуска воздуха для задних подвесок KYB, SHOWA и WP.
— Облегчить прокачку воздуха в задней подвеске.
— Анодированный титан с нанесенным лазером логотипом DRC на корпусе чашки.
— Может использоваться с подвеской с отверстием для прокачного болта.

Номер детали	Подвеска	Цвет
Д59-37-157	WP	Оранжевый/Синий
Д59-37-158	ШОВА 1	Синий
Д59-37-159	ШОВА 2	Золото
Д59-37-160	КИБ	Красный

Велосипед	Год	Номер детали
ХОНДА
CR250R	00-07	Д59-37-158
КРФ250Р	04-23	Д59-37-158
КРФ450Р	02-08	Д59-37-158
	09-16	Д59-37-160
	17-23	Д59-37-158
CRF250RX	19-23	Д59-37-158
CRF450RX	17-22	Д59-37-158
CRF450L	19-20	Д59-37-158
КРФ450РЛ	21-22	Д59-37-158
CRF250X	04-17	Д59-37-158
CRF450X	05-22	Д59-37-158
ЯМАХА
YZ125	00-23	Д59-37-160
YZ250	00-23	Д59-37-160
ИЗ250Ф	01-23	Д59-37-160
ИЗ426Ф/450Ф	00-23	Д59-37-160
ИЗ125С	17-23	Д59-37-160
ИЗ250С	16-23	Д59-37-160
ИЗ250ФС	15-23	Д59-37-160
ИЗ450ФС	16-23	Д59-37-160
WR250F	03-23	Д59-37-160
WR450F	03-23	Д59-37-160
КАВАСАКИ
КХ80/85	89-13	Д59-37-160
КХ125	00-08	Д59-37-160
КХ250	00-08	Д59-37-160
КХ250Ф	04-05	Д59-37-160
КХ250Ф	06-19	Д59-37-158
КХ250	20-23	Д59-37-160
КХ250Х	21-23	Д59-37-160
КХ450Ф	06-14	Д59-37-160
КХ450Ф	15-18	Д59-37-158
КХ450	19-23	Д59-37-159
КХ450Х	21-23	Д59-37-159
КЛС450Р	07-19	Д59-37-160
СУЗУКИ
250 ринггитов	01-02	Д59-37-160
РМ-Z250	04-06	Д59-37-160
	07-15	Д59-37-159
	16-22	Д59-37-160
РМ-З450	08-17	Д59-37-159
КТМ
85SX	04-23	Д59-37-157
125SX	01-23	Д59-37-157
150SX	09-22	Д59-37-157
250SX	02-23	Д59-37-157
250SX-Ф	06-23	Д59-37-157
350SX-Ф	11-23	Д59-37-157
450SX-Ф	03-23	Д59-37-157
125EXC	05-16	Д59-37-157
150EXC	20-23	Д59-37-157
200EXC	05-16	Д59-37-157
250EXC	05-23	Д59-37-157
300EXC	05-23	Д59-37-157
250EXC-Ф	06-23	Д59-37-157
350EXC-Ф	12-23	Д59-37-157
450EXC-F	08-23	Д59-37-157
500EXC	12-23	Д59-37-157
125ХС	21-23	Д59-37-157
150ХС	10-14	Д59-37-157
250ХС	06-23	Д59-37-157
300ХС	06-23	Д59-37-157
250XC-F	11-23	Д59-37-157
350XC-F	11-23	Д59-37-157
450XC-F	08-23	Д59-37-157
125XC-W	17-19	Д59-37-157
150XC-W	17-23	Д59-37-157
200XC-W	06-16	Д59-37-157
250XC-W	06-23	Д59-37-157
300XC-W	06-23	Д59-37-157
250XCF-W	06-16	Д59-37-157
450XC-W	07-16	Д59-37-157
500XC-W	12-16	Д59-37-157
350XCF-W	12-22	Д59-37-157
500XCF-W	20-22	Д59-37-157
ХУСКВАРНА
ТС85	14-23	Д59-37-157
ТС125	14-22	Д59-37-157
ТС250	12-13	Д59-37-160
ТС250	14-22	Д59-37-157
ТС449	11-13	Д59-37-160
FC250	14-23	Д59-37-157
FC350	14-23	Д59-37-157
FC450	14-23	Д59-37-157
ТЕ125	14-16	Д59-37-157
ТЭ150	17-23	Д59-37-157
ТЭ250	12-13	Д59-37-160
ТЭ250	14-23	Д59-37-157
ТЕ300	14-23	Д59-37-157
ТЕ310	12-13	Д59-37-160
ТЕ449	11-13	Д59-37-160
ТЭ511	11-13	Д59-37-160
FE250	14-23	Д59-37-157
FE350	14-23	Д59-37-157
ФЭ350С	15-23	Д59-37-157
FE450	14-23	Д59-37-157
FE501	14-23	Д59-37-157
ФЭ501С	15-23	Д59-37-157
ТХ125	17-19	Д59-37-157
ТХ300	17-23	Д59-37-157
ТХС449	11-13	Д59-37-160
TXC511	11-13	Д59-37-160
FX350	17-23	Д59-37-157
FX450	17-23	Д59-37-157
ГАЗГАЗ
МС50	21-22	Д59-37-157
МС-Е5	21-22	Д59-37-157
МС85	21-22	Д59-37-157
МС125	21-22	Д59-37-157
MC250F	21-22	Д59-37-157
MC450F	21-22	Д59-37-157
ЭКС250Ф	21-22	Д59-37-157
ЕХ300	21-22	Д59-37-157
ЭКС350Ф	21-22	Д59-37-157
ЭКС450Ф	21-22	Д59-37-157
EC250	18-20	Д59-37-160
EC250	21-23	Д59-37-157
EC300	18-20	Д59-37-160
EC300	21-23	Д59-37-157
EC250F	21-23	Д59-37-157
EC350F	21-23	Д59-37-157
ХС250	18-20	Д59-37-160
КС300	18-20	Д59-37-160
ЭНДУРО ГП 250	18-20	Д59-37-160
ЭНДУРО ГП 300	18-20	Д59-37-160
ШЕРКО
125SE ГОНКИ	18-19	Д59-37-157
250SE ГОНКИ	19	Д59-37-157
300SE ГОНКИ	19	Д59-37-157
250SEF ГОНКИ	19	Д59-37-157
300SEF ГОНКИ	19	Д59-37-157
450SEF ГОНКИ	19	Д59-37-157
250SE ЗАВОД	18	Д59-37-157
250SE ЗАВОД	19-22	Д59-37-160
300SE ЗАВОД	18	Д59-37-157
300SE ЗАВОД	19-22	Д59-37-160
250SEF ЗАВОД	18	Д59-37-157
250SEF ЗАВОД	19-22	Д59-37-160
300SEF ЗАВОД	18	Д59-37-157
300SEF ЗАВОД	19-22	Д59-37-160
450SEF ЗАВОД	18	Д59-37-157
450SEF ЗАВОД	19-22	Д59-37-160
500SEF ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
125SE ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
250SE ШЕСТЬ ДНЕЙ	18	Д59-37-157
300SE ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
250SEF ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
300SEF ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
450SEF ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
125SC ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
250СК ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
300SC ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
250SCF ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
300SCF ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
450SCF ЗАВОД	19-20	Д59-37-160
500SCF ЗАВОД	19-20	Д59-37-160

В шоке | Конструкция машины

Старший редактор

Гонщик NASCAR проходит испытания на семистоечной установке в Auto Research Center, Мурсвилл, Северная Каролина. удары, повороты, крены, торможение и аэродинамические силы, с которыми автомобиль может столкнуться на гоночной трассе.

Амортизатор Penske Model 7300, установленный на передней подвеске NASCAR. Подвеска на поперечных рычагах и амортизаторы имеют ход от 7 до 8 дюймов. Зеркало Penske полирует отверстия из анодированного алюминия и выдерживает допуск ±0,001 дюйма по длине. В поршнях используются тефлоновые уплотнения с низким коэффициентом трения, а поршневые валы покрыты твердым хромом и отшлифованы до нужного размера. Такое внимание к производственным деталям помогает обеспечить воспроизводимые коэффициенты демпфирования, что имеет решающее значение для настройки гоночного автомобиля. Penkse является одним из трех поставщиков амортизаторов для NASCAR; Bilstein и ÷hlins — два других.

Избыточная поворачиваемость (свободная) — это когда задняя часть автомобиля хочет поменяться местами с передней в повороте. Другими словами, машине не хватает сцепления сзади и слишком много спереди. Типичным решением для гонок на овальных трассах является уменьшение демпфирования сжатия на правой задней части и добавление демпфирования отбоя на левой задней части. Напротив, автомобиль, страдающий от недостаточной поворачиваемости (тугой), не имеет переднего сцепления и имеет тенденцию двигаться прямо, когда передние колеса поворачиваются. Для решения этой проблемы гоночные инженеры обычно добавляют прокачку к обоим передним амортизаторам. Автомобиль, который движется (наклоняется) при торможении, может извлечь выгоду из дополнительного переднего низкоскоростного сжатия и заднего низкоскоростного демпфирования отскока.

Инженеры Penske используют пакет PRS FEA в программном обеспечении для проектирования Pro/Engineer для проверки напряжений и смещений в высоконагруженных деталях, таких как эта проушина. 3D-модели также могут быть отправлены клиентам для проверки соответствия, что помогает оптимизировать дизайн и снизить стоимость прототипа.

Скриншот программы анализа VDA компании ARC. Движение привода в этом случае контролируется фактическими данными о пути, полученными из бортового регистратора данных автомобиля. PSD (спектральная плотность мощности) является мерой зависимости энергии от частоты. На гистограмме показано смещение амортизатора за один круг.

Амортизаторы или демпферы регулируют скорость сжатия и отбоя пружин подвески. В отличие от амортизаторов для легковых автомобилей, которые имеют фиксированную скорость демпфирования, гоночные амортизаторы имеют полностью регулируемую скорость. Таким образом, они могут настраивать свойства подвески и устранять различные проблемы с управляемостью. Идея не нова. Но современное испытательное оборудование теперь помогает командам лучше «настраивать» амортизаторы для условий трассы. В конечном счете, правильно отрегулированные амортизаторы могут сократить время прохождения круга на десятые доли секунды, а это вечность в мире гонок NASCAR. Таким образом, команды тратят много времени и большие деньги, чтобы внести коррективы в нужное русло.

АМОРТИЗАТОРЫ 101
Амортизаторы преобразуют энергию, накопленную в пружинах подвески, в тепло рабочей жидкости, в данном случае легкого масла. Масло рассеивает энергию, проходя через выпускные отверстия и отверстия в подвижном поршне, прикрепленном к нагрузке. Спускные отверстия, расположенные в валу поршня, регулируют поток при низких скоростях поршня, около 2 дюймов в секунду или меньше. Размер отверстия поршня, количество и геометрия входа определяют максимальную скорость потока.

В амортизаторах типа NASCAR стопки предварительно нагруженных прокладок по обеим сторонам поршня действуют как клапаны, которые регулируют или останавливают поток через отверстие в зависимости от скорости и направления поршня. Поршень, движущийся вверх в направлении сжатия, закрывает стопку прокладок отбоя в верхней части поршня и отгибает стопку компрессионных прокладок в нижней части поршня. Прокладки бывают разных диаметров и толщин от 0,002 до 0,020 дюйма, чтобы обеспечить независимую регулировку коэффициентов демпфирования сжатия и отбоя. Например, более толстые прокладки требуют более высокого давления и скорости поршня для изгиба, чем более тонкие, что увеличивает коэффициент демпфирования.

Скорости сжатия и отбоя амортизаторов в основном устанавливаются в соответствии с подрессоренной (кузов) и неподрессоренной (нижний рычаг, колеса, шины, рулевой вал) массами. То есть автомобиль с неподрессоренной массой, равной 25% подрессоренной массы, типичной для автомобиля NASCAR, будет иметь степень демпфирования сжатия около 25% скорости отскока. Пружинная подвеска каждого колеса может быть смоделирована как двухмассовая пружинно-демпферная система. При сжатии или ударе неподрессоренная масса перемещается, а кузов остается почти неподвижным. При отскоке более тяжелое тело следует за движением подвески.

Свойства сжатия и отскока дополнительно характеризуются как линейные, регрессивные, прогрессивные или их комбинация. Линейное демпфирование, как следует из названия, увеличивается линейно со скоростью поршня. Регрессивные амортизаторы имеют высокие показатели демпфирования при низких скоростях поршня. При заданной пороговой скорости, контролируемой толщиной прокладки и предварительным натягом пакета прокладок, пакет прокладок «продувается», позволяя маслу более свободно проходить через относительно большие поршневые отверстия. Демпфирующая сила затем «преклоняется» и остается почти постоянной с ростом скорости поршня. И наоборот, прогрессивные амортизаторы становятся более жесткими при более высокой скорости поршня.

Общая скорость демпфирования частично регулируется за счет повышения давления азота в алюминиевых корпусах амортизаторов до значения от 20 до 300 фунтов на квадратный дюйм. Газ инертен и предотвращает кавитацию полусинтетического масла. И это смягчает последствия трения и нагрева окружающей среды. Передние амортизаторы на автомобилях NASCAR во время гонки могут достигать температуры от 180 до 200 ° F, в основном из-за лучистого нагрева от тормозов и, в меньшей степени, тепла от демпфирования. «Затухание удара», потеря демпфирующей силы по мере того, как масло становится менее вязким, может поддерживаться примерно на уровне 2% при высокой температуре за счет использования более легкого масла, скажем, 2 вес. вместо 5 вес. Компромисс заключается в сроке службы масла, поскольку более жидкие масла менее термически стабильны, чем более тяжелые.

Другие изнашиваемые элементы включают поршневые уплотнения и прокладки. Прокладки, которые изгибаются при открытии и закрытии, механически устают и теряют способность сдерживать давление масла, что приводит к потере демпфирующей силы. С другой стороны, «твердые детали — поршни, валы и корпуса амортизаторов — как правило, не изнашиваются даже после нескольких сезонов использования», — говорит Джеймс Аренст, инженер-механик компании Penske Racing Shocks , Рединг, Пенсильвания. ., один из трех поставщиков амортизаторов для NASCAR.

ИСПЫТАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ
Команды используют настольные динамометры для проверки состояния амортизаторов как в мастерской, так и на трассе. Ударные динамометры перемещают ударный поршень с приводом (гидравлическим или электромеханическим) или эксцентриковым кривошипом. Данные с тензодатчиков, датчиков положения и скорости передаются в программное обеспечение, которое отображает кривую демпфирования.

Возможность проверки работы амортизаторов особенно важна в гонках NASCAR, поскольку «легальные» амортизаторы имеют только одну внешнюю регулировку прокачки. Типичные амортизаторы для шоссейных гонок, для сравнения, имеют до четырех внешних регулировок демпфирования. Другие изменения демпфирующих свойств требуют разборки амортизаторов и последующего тестирования. Кривые демпфирования, которые отклоняются от ожидаемых значений, могут указывать, например, на отсутствие давления газа или неправильно установленные детали. Ударные динамометры также могут количественно определять скольжение и трение, оба важных показателя, которые производители амортизаторов стараются свести к минимуму.

Но динамометры амортизаторов имеют ограниченное применение для настройки автомобиля, потому что они тестируют только один амортизатор за раз. Настройка — это точное сочетание регулировок рулевого управления и подвески, а также компонентов, позволяющих машине правильно управляться в условиях трассы. «Вы не настраиваете автомобиль вокруг пакета амортизаторов. Вы строите пакет амортизаторов на основе остальной части автомобиля», — объясняет Дж. Дж. Пенске. Фурилло.

Furillo готовит амортизаторы для ряда команд NASCAR и обычно предлагает до шести комбинаций прокладок/поршней для данной гонки. У начальника бригады и ударного инженера может быть одинаковое количество ударных установок. Команды нередко владеют 100 амортизаторами с разными прокладками и поршнями. К сожалению, времени на их тестирование очень мало. Стремясь обуздать растущие расходы и уравнять правила игры, NASCAR разрешает всего семь тестовых сессий в год.

Из-за нехватки времени на трассе и ограничений, присущих ударным динамометрам, все большее число гонщиков обращаются к сложным семистоечным установкам, таким как Auto Research Center в Мурсвилле, Северная Каролина. Сегодня около половины Команды NASCAR используют эту технологию.

ДОСТАВКА ГУСЕНИЦЫ В ЛАБОРАТОРИЮ
Установка с семью опорами для одновременной проверки всей машины, включая все четыре амортизатора. Они включают в себя семь гидравлических приводов: по одному под каждым колесом, один или два под задним бампером и остальные под передней частью автомобиля. Приводы прикладывают динамические нагрузки к подвеске и шасси для имитации ударов, поворотов, кренов, торможения и аэродинамических сил, с которыми автомобиль может столкнуться на гоночной трассе. Система сбора данных и специальное программное обеспечение отбирают данные силового отклика по 32 каналам на частоте 1 кГц. Данные поступают от датчиков на автомобиле и самой установке, включая акселерометры ступиц колес, датчики смещения амортизаторов и тензодатчики на каждой шинной опоре. Есть два основных теста.

В первом, называемом тестом с качающейся синусоидой, на каждую опору колеса воздействуют равные низкочастотные/высокоамплитудные сигналы с высокочастотными/низкоамплитудными сигналами. Sweptsinetests представляет ввод треков, но в упорядоченном виде, что упрощает работу с данными.

Второй тип испытаний перемещает приводы на основе фактических данных, полученных от бортовой системы сбора данных гоночного автомобиля во время испытаний на треке. Телеметрия, включая смещения амортизаторов, ускорения ступицы колеса, скорость, поперечное и продольное ускорение, используется для создания так называемого «файла привода». Трек и сгенерированные сигналы сравниваются друг с другом как во временной, так и в частотной областях с помощью итеративного процесса, который занимает около 2 часов. Файлы привода также могут быть сгенерированы из данных моделирования или с помощью случайной компьютерной процедуры для выделения и выделения определенных входных частот. Недавняя тенденция в тестировании с семью постами, называемая базовой линией, оптимизирует настройку амортизаторов после внесения изменений в пружины или другие компоненты подвески.

Вместе эти данные помогают ответить на один важный вопрос: какова нагрузка на каждую шину? Нагрузка является прямым показателем сцепления с дорогой, а сцепление определяет, насколько быстро автомобиль может двигаться без заноса. Например, при тестировании и настройке суперспидвея можно сделать акцент на аэродинамическом сцеплении, а не на динамическом или механическом.

Интересно, что при испытаниях на семи опорах на колеса и шасси воздействуют только вертикальные силы. Автомобили Формулы-1, напротив, могут быть испытаны на стендах с 11 опорами, которые также применяют боковые нагрузки к колесным стойкам для имитации прохождения поворотов, боковых и 9-позиционных поворотов.1416 г -сил. Некоторые установки раскручивают колеса для количественной оценки изменений жесткости пружины шины в зависимости от скорости вращения, в то время как другие позволяют управлять рулевым управлением. «Жесткость шин, очевидно, меняется со скоростью, но для автомобилей NASCAR это не имеет большого значения», — объясняет инженер-испытатель ARC Том Свитленд. «Шины типа NASCAR, как правило, имеют гораздо большую жесткость пружины, чем остальная часть подвески. Подвеска болида F1, напротив, может быть такой же жесткой, как и шины, поэтому ступицы крепятся непосредственно к колесным дискам, а изгиб шин моделируется в программном обеспечении. .»

Несмотря на меньшее количество прилагаемой силы, «тесты с семью постами примерно на 90% предсказывают производительность на трассе», — говорит Свитлэнд. «Команды обычно добиваются наибольшего успеха в первых трех тестах, а затем постепенно уменьшаются, потому что «окно» сокращается». Тем не менее, любые изменения в дизайне шин, которые из года в год происходят в гонках NASCAR, стирают все настройки и требуют дополнительных семикратных тестов, что обходится примерно в 5000 долларов в день. Но это выгодная покупка по сравнению с трековыми испытаниями, учитывая, что один только комплект шин стоит 1600 долларов и может проехать всего 50 миль. Высокоорганизованная команда с 40 наборами амортизаторов может совершать от 15 до 25 заездов с семью опорами в день.

Тем не менее, семипостовые тесты не заменят трековые, потому что отсутствует самый главный фактор — водитель. Говорят, что амортизаторы не делают машину быстрее; они делают водителя быстрее, повышая уверенность в автомобиле. Команды учитывают мнение водителя, но обычно сосредотачиваются на том, что заставляет машину двигаться быстрее, и ожидают, что водители приспособятся. В этом отношении семипостовые тесты доказали свою ценность. «Мы говорим о 0,2–0,4 секунды на круг, что очень много, учитывая, что типичный круг NASCAR длится всего 20–30 секунд», — говорит Свитлэнд. «Было бы чрезвычайно сложно добиться такого уровня улучшения, основанного исключительно на приросте мощности».

ПОЛУЧИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Гоночные инженеры, ответственные за настройку автомобиля, обычно концентрируются на том, что называется «сцеплением», мерой нагрузки на шину и доступным сцеплением с дорогой. Чем больше сцепление, тем быстрее автомобиль может двигаться без заноса. Существует два типа захвата: механический и аэродинамический. Механическое сцепление возникает из-за динамических сил тангажа, крена и качки, которые действуют на автомобиль при поворотах и ударах. Аэродинамическое сцепление является результатом прижимной силы, создаваемой на скорости передней панелью/бампером и задним антикрылом.

Добавление низкоскоростного прокачки к амортизаторам, особенно при отбое, способствует переносу веса и механическому сцеплению, а также позволяет автомобилю лучше поглощать неровности (качку), или то, что водители называют «сидеть», а не «на вершине» трек. С другой стороны, агрессивная или жесткая скорость демпфирования ударов создает для водителей грубую езду, но может быть «быстрой» настройкой, поскольку она сразу же нагревает шины, вызывая сцепление. Более жесткие амортизаторы заставляют боковины шины изгибаться больше и обеспечивают пропорционально большее демпфирование на низких скоростях.

Как правило, гонщики NASCAR используют умеренные коэффициенты демпфирования линейного сжатия для плавности хода и регрессивный отскок для улучшения управляемости. Дигрессивные амортизаторы обычно работают ниже продувки, точки, в которой демпфирующая сила выравнивается с увеличением скорости поршня. Тем не менее, команды могут создавать амортизаторы, чтобы намеренно сдуть их на особенно большой неровности на трассе. Для овальных трасс — типа, на которых проходит большинство гонок NASCAR — настройка амортизаторов смещена для левых поворотов. Здесь у автомобилей гораздо больше демпфирования отбоя слева, чем справа, и больше демпфирования сжатия справа, чтобы противодействовать продольному крену и стабилизировать автомобиль в поворотах.

Растущее внимание к аэродинамической прижимной силе вызвало споры о роли амортизаторов в управлении ею. Чтобы пройти технику, автомобили должны сидеть на определенной высоте дорожного просвета, которая сзади измеряется от земли до верхней части крыла. До недавнего времени гоночные инженеры использовали задние амортизаторы, чтобы «привязать» заднюю часть гоночного автомобиля и уберечь заднее крыло от потока ветра. Это снизило лобовое сопротивление и позволило машине двигаться быстрее. Задние амортизаторы были настроены с чрезмерным демпфированием отбоя, минимальным демпфированием продувки и сжатия и низким давлением газа. Оказавшись на трассе, наезд даже на небольшую неровность заставил заднюю часть приседать и оставаться там. Установка фактически вывела из строя заднюю подвеску и перегрузила задние шины, заставив автомобили дико подпрыгивать. После гонки экипаж поднимал заднюю часть автомобиля, чтобы вернуть его на разрешенную высоту дорожного просвета.

Чиновники NASCAR в конце концов поняли это, и теперь амортизаторы могут только демпфировать движение, а не изменять высоту дорожного просвета. На суперскоростных трассах Daytona и Talladega NASCAR также предписывает командам использовать задние амортизаторы того же типа и марки, в данном случае Penske. Для этих гонок Penske изготавливает несколько сотен амортизаторов с одинаковыми поршнями и прокладками, а также заклеивает их защитными наклейками. Затем официальные лица NASCAR устанавливают свинцовые пломбы на газовый клапан. Чтобы предотвратить любые махинации со стороны команд, автомобили проходят предварительный и послегоночный осмотр. Амортизаторы, если они не установлены на автомобили, участвующие в квалификации или гонке, остаются во владении Penske или официальных лиц NASCAR, которые хранят их в клетках на обочине.

Чиновники NASCAR также проверяют один шок от первых трех квалификационных, первых трех мест, занявших первые места, и одну случайную машину. Все команды могут присутствовать при шоковой разборке, и многие деловито делают заметки о различных установках. Камеры запрещены, и никто не может прикасаться к компонентам. Но гонщики довольно сообразительны и знают, глядя на стопки прокладок, когда амортизаторы более отклоняющиеся или линейные. В серии NASCAR Busch есть так называемая ударная доска из легальных деталей. Penske, например, производит 20 различных поршней; Буш может использовать только четыре из них. В этой серии не так много денег, поэтому NASCAR ограничивает выбор. Однако команды Nextel Cup могут использовать все 20 поршней. Команды не могут изменять амортизаторы с помощью деталей, изготовленных на заказ, и должны использовать детали, одобренные NASCAR, от производителя амортизаторов. Это просто еще один способ NASCAR уравнять правила игры и сохранить честность команд. Настройки шока, как правило, сильно различаются между командами, и не существует какой-либо «убойной» настройки.

Можно ли отремонтировать амортизатор велосипеда?

Майкл Хэнкок, инженер подвески K-Tech.

Мы все знаем о важности надлежащего обслуживания мотоцикла — это обеспечит его лучшую и безопасную работу. Но для многих из нас подвеска считается герметичным узлом; часть, которую можно игнорировать, пока она не начнет протекать.

Ухудшение качества подвески вашего мотоцикла происходит настолько постепенно, что легко не заметить тот факт, что ваш мотоцикл уже не управляется так, как раньше. Но дело не только в быстрой езде; поддержание контакта колес с дорогой жизненно важно для вашей безопасности в любой поездке.

Майкл Хэнкок более 14 лет работает инженером в компании K-Tech по подвеске в Дербишире, восстанавливая амортизаторы и вилки производства Öhlins, WP, KYB, Sachs и многих других брендов, а также работая с TT, Dakar, GP и Команды BSB на подвеске собственного производства K-Tech, выигравшей гонки в Великобритании.

В рамках нашей серии статей об уходе за мотоциклом своими руками я обслуживал свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но восстановление или ремонт амортизатора — это не та работа, которую можно выполнить дома; для этого требуются специальные инструменты и знания, а это означает, что даже основные дилеры обычно не обслуживают их…

Это амортизатор моего Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска. Выступающий из корпуса резервуар является верным признаком того, что его можно обслуживать.

Можно ли отремонтировать или обслужить амортизатор моего мотоцикла?

Возможно. Как правило, если ваш оригинальный амортизатор (оригинальный — тот, что был в комплекте с велосипедом) имеет резервуар, торчащий из корпуса или на конце шланга, он почти наверняка может. В этом случае K-Tech обычно берет около 145 фунтов стерлингов (включая НДС) за полную реконструкцию, включая масло, уплотнения и втулки; цена может варьироваться примерно на пять фунтов в любом случае, в зависимости от необходимых деталей.

Амортизаторы с резервуаром имеют корпус, заполненный маслом, затем масло находится под давлением газа за поршнем или резиновой камерой, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха из-за кавитации, при этом обеспечивая «пространство» для перемещения демпфирующего стержня в корпус .

Этот резервуар может находиться внутри корпуса амортизатора, торчать из него или присоединяться шлангом; чем дальше резервуар находится от движущегося скачка, тем меньше вероятность того, что на него повлияет повышение температуры при интенсивном воздействии на скачок. В резервуаре используется азот, так как его давление более стабильно при различных температурах, чем давление воздуха. Вы можете найти отличное руководство по различным типам амортизаторов, нажав здесь.

Оригинальные однокорпусные амортизаторы Unike на вторичном рынке также часто подлежат восстановлению, и их обслуживание обычно стоит те же 145 фунтов стерлингов; Вы всегда можете проверить, связавшись с K-Tech.

Yamaha MT-07 — лишь один из многих мотоциклов, в которых используется простой и не подлежащий ремонту эмульсионный амортизатор

Какие амортизаторы не подлежат ремонту и почему?

Многие велосипеды имеют более простые эмульсионные амортизаторы, которые представляют собой единый корпус, но амортизатор заполнен маслом и газом вместе, что дает пространство для перемещения стержня амортизатора в корпус амортизатора при его сжатии. Когда он быстро входит и выходит, воздух смешивается с маслом, и именно тогда амортизатор обычно работает так, как ожидается.

Эта система работает нормально, но подвержена непостоянному демпфированию, особенно при интенсивном использовании. Его также нецелесообразно обслуживать — хотя давление можно сбросить, снять амортизатор, а затем восстановить (при условии, что он не обжимается), ему потребуется фитинг клапана Шредера, чтобы иметь возможность перезарядить газ, и вот ‘ d всегда беспокойтесь о том, что шок может быть не полностью запечатан; это не стоило бы трудозатрат по сравнению с заменой.

Амортизатор Yamaha MT-07 — хороший пример; замена его на K-Tech Razor-Lite обойдется всего в 415 фунтов стерлингов, и вы получите британский амортизатор с очень высококачественными внутренними деталями, которые можно отрегулировать для демпфирования отбоя и предварительной нагрузки, и они будут поставляться с настройками и пружина под ваш вес. Несмотря на то, что это однокомпонентный амортизатор, он имеет заполненный азотом резервуар внутри корпуса для разделения масла и газа, и он полностью ремонтопригоден, поэтому прослужит всю жизнь. Это очень хорошо сравнимо с менее производительным оригинальным устройством, которое стоит 446,58 фунтов стерлингов.

K-Tech Razor-Lite — это недорогой высокопроизводительный амортизатор, который может заменить необслуживаемые узлы на многих современных велосипедах.

Когда вы покупаете амортизатор более высокого качества, вы потенциально получаете что-то с более жесткими допусками и регуляторами, которые имеют гораздо большее значение (подвеска OE часто имеет регуляторы, которые не так эффективны, как могли бы быть). Вы также получаете возможность купить подвеску, идеально подходящую для вашего веса и стиля вождения. И запасные части должны быть гораздо более доступными.

Конструкция — как внешняя, так и внутренняя — зависит от марки. Например, компания K-Tech использует высококачественное твердое анодирование внутренних компонентов для продления срока службы масла, что снижает вероятность выцветания демпфирующих свойств. Высококачественный гоночный амортизатор, такой как блоки DDS от K-Tech, может выдержать полный сезон гонок TT и будет работать одинаково до и после гонок (у K-Tech есть динамометрический стенд для проверки и настройки демпфирования его амортизаторов). амортизаторы).

Maxton и Nitron являются другими ведущими британскими производителями послепродажных и гоночных амортизаторов, в то время как на более дешевом конце рынка, но все еще поддающемся ремонту для обслуживания, базовый амортизатор от Wilbers будет стоить владельцу MT-07 363 фунта стерлингов, Хагон 29 фунтов стерлингов9,50, в то время как YSS будет стоить 290,52 фунтов стерлингов от Wemoto.

Как долго должен работать мой амортизатор?

В идеале подвеску следует обслуживать каждые три года, если вы действительно хотите, чтобы она работала наилучшим образом, хотя для большинства гонщиков достаточно пяти лет. Гонщики (особенно мотокросс), конечно, будут делать это намного чаще.

Эмульсионный блок оригинального оборудования обычно считается приемлемым до тех пор, пока он не начнет протекать, поскольку газ в любом случае находится в масле, и он предназначен для демпфирования этой эмульсией. Тем не менее, характеристики демпфирования со временем будут ухудшаться, и с самого начала вряд ли это будет отличное устройство.

В амортизаторах с более высокими характеристиками, в которых газ и масло хранятся раздельно, со временем газ будет просачиваться в масло, что приведет к непостоянству демпфирования. Вы не заметите это постепенно с течением времени, но разница поразительна после замены.

Амортизатор на моем ZX-6R проехал всего 18 000 миль, но ему уже 20 лет, так что обслуживание давно пора… задняя шина. Держите его в чистоте…

Как ухаживать за амортизатором?

Несмотря на то, что владелец не обслуживает амортизатор, вам все же следует обслуживать амортизатор. «После езды по мокрой дороге, — говорит Майкл, — обрызгайте его проникающей жидкостью, особенно вокруг стержня амортизатора, где он входит в корпус амортизатора. Это предотвратит коррозию вала и уплотнения грязью и влагой».

Следите за любой утечкой масла вокруг демпфирующего стержня, так как работа амортизатора всухую очень быстро повредит его; в лучшем случае это займет больше времени и будет дороже в обслуживании, так как потребуется замена большего количества деталей. В худшем случае это будет металлолом и будет стоить вам намного больше, чем 150 фунтов стерлингов каждые три-пять лет обслуживания.

Учитывая, что полное обслуживание вилки — с новыми уплотнениями и маслом — стоит в K-Tech столько же, поддержание вашей подвески в отличном состоянии действительно должно рассматриваться как часть долгосрочного графика обслуживания.

Некоторые амортизаторы, такие как этот, имеют пластиковую втулку, которая «защищает» демпфирующий стержень, но также улавливает грязь и воду внутри. Майкл также не рекомендует использовать амортизаторы, так как любая влага и грязь, попадающие внутрь, будут задерживаться, ускоряя коррозию вашей подвески и не позволяя вам поддерживать ее в чистоте.

Большинство инструментов K-Tech для обслуживания подвески производятся самой компанией

Как узнать, что мой амортизатор нуждается в обслуживании или замене?

Если из него не вырывается масло, вы можете не заметить, что управляемость вашего мотоцикла ухудшается, так как характеристики демпфирования со временем очень постепенно ухудшаются. Вы можете попробовать покататься на новом велосипеде, чтобы сравнить его, но это редко бывает так просто.

Все мы знаем, как важно менять масло в двигателях наших мотоциклов каждый год, но в амортизаторе (или вилке) масла намного меньше, и во многих случаях приходится работать намного усерднее. Добавьте тот факт, что сжатый газ внутри будет постепенно проникать в масло неэмульсионного амортизатора, и станет ясно, почему обслуживание того стоит.

Помимо коррозии, пружины не изнашиваются со временем, если только они не являются неподходящими и не скручиваются, когда витки прижимаются друг к другу. Причиной замены пружины может быть соответствие вашему весу (в K-Tech новая пружина стоит 85 фунтов стерлингов).

Электронная подвеска содержит прокладки и клапаны, как и в традиционном комплекте

Можно ли обслуживать электронную подвеску?

Единственная реальная разница между стандартной подвеской и электронной подвеской заключается в двигателях, которые поворачивают регуляторы и некоторые датчики; это все еще маслонаполненный блок с клапанами и прокладками.

При восстановлении гоночной подвески K-Tech обычно снимает электронный комплект, но электронная подвеска шоссейного гонщика обычно стоит столько же, сколько и любая другая — около 145 фунтов стерлингов за амортизатор и 155 фунтов стерлингов за вилку. И техническое обслуживание так же важно; из двух электронных амортизаторов FJR1300, которые ремонтировал Майкл, обоим потребовалось повторное хромирование штоков амортизаторов из-за того, что они работали всухую после утечки масла.

Обзор восстановления мотоциклетного амортизатора K-Tech

Подвеска K-Tech обычно обслуживает вилки и амортизаторы примерно за неделю, хотя в разгар сезона — в начале года, когда команды готовятся к гонкам — это может занять до двух недель; работу можно заказать онлайн, и если вы позвоните, вы, вероятно, будете говорить с Майклом, который будет выполнять эту работу.

Здесь мы проследим за процессом восстановления амортизатора с моего Kawasaki ZX-6R 1999 года… вам нужно поставить свой амортизатор или вилку свободно; Я почистил свой, как мог, прежде чем он попал к Майклу. Первый шаг — снятие пружины; в то время как этот противно выглядит, он все еще работает нормально. Если вы хотите перекрасить пружину, вам придется сделать это самостоятельно. Пружина на самом деле не изнашивается (кроме того, что прогниет), и если вы работаете над классической перестройкой или кастомом, вы можете захотеть отполировать оригинальную пружину.

Сняв пружину, Майкл смог снять пластиковую крышку — как он и ожидал, резиновый упор сгнил. Не проблема – у K-Tech всегда есть огромный запас запчастей; Единственная причина, по которой обслуживание может быть отложено, — это коррозия штока амортизатора или, в случае с вилками, они согнуты или покрыты ямками. Смятые ножки вилки нельзя отремонтировать, так как металл ослаблен, но K-Tech может найти новые.

После сброса давления в газовом ресивере амортизатора (если он остался) Михаил проверяет состояние штока демпфера. Помимо того, что вы знаете, будет ли обслуживание отложено, пока его отправляют на хромирование, это хороший индикатор состояния остальной части устройства. С этим все в порядке, что означает, что он не работал всухую и, вероятно, будет относительно стандартным восстановлением.

Затем демпфер в сборе отвинчивается от основания амортизатора, а затем снимается обслуживание каждые три-пять лет очень важно. Этот шок не работает так, как должен.

В этих устройствах Kayaba крышка на задней части резервуара выбивается ударом молотка, затем с помощью специального инструмента вытягивается клапан Шредера и узел баллона. С мочевым пузырем этого 20-летнего амортизатора все в порядке, но если бы он был поврежден, его можно было бы легко заменить.

При снятом регуляторе сжатия и вынутом штоке демпфера детали очищаются.

Поскольку поршень и регулировочные прокладки крепятся к штоку демпфера с помощью закалённой гайки, Майкл отворачивает конец на токарном станке и затем может разобрать демпфер

62 Корпус амортизатора и другие более крупные детали тщательно очищаются в моечной машине. Крайне важно, чтобы при восстановлении амортизатора или вилки все было абсолютно безупречно, так как любое загрязнение в конечном итоге попадет на прокладки и клапаны, что поставит под угрозу работу подвески.

Тефлоновая направляющая в нижней части амортизатора, в которую входит шток амортизатора, снимается с помощью большого удара, чтобы захватить ее, затем выталкивается с помощью пресса, прежде чем вставлять новую направляющую.

Все чистые детали разложены и готовы к сборке умереть. Именно внимание к деталям, влияющее на перестройку, делает плату в 145 фунтов стерлингов такой разумной.
В этом случае мы сохраняем демпфирование таким же, как и на заводе, но для гонщика — или любого, у кого есть особые требования — амортизатор может быть перенастроен в соответствии с местом езды на велосипеде, весом гонщика и его стилем. Замена клапанов амортизатора обойдется примерно в 250 фунтов стерлингов, но сравните это с ценой совершенно нового амортизатора…

Установлены новые уплотнения и тщательно собран амортизатор. В комплектах уплотнений K-Tech есть все необходимое для работы, и они поставляются напрямую от производителей оригинальных деталей. В комплекте нет только отбойника и баллона, так как они не всегда нуждаются в замене и покупаются у производителя амортизатора.

Используя адаптер вместо регулятора сжатия, амортизатор наполняется свежим маслом в вакуумной камере в течение примерно десяти минут, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из жидкости.

Масло заливается после снятия адаптера, затем снова устанавливается регулятор сжатия, а затем резервуар снова заправляется азотом до 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм).

Наконец, пружина переустанавливается (или устанавливается новая), затем настройки регулируются в зависимости от опыта K-Tech и потребностей гонщика. Мы не смогли определить жесткость оригинальной пружины, установленной на ZX-6R, поэтому решили установить новую пружину K-tech, соответствующую моему весу; они доступны в красном цвете торговой марки компании, а также в черном, желтом или белом цветах для амортизаторов Öhlins и WP.

Стоит ли ремонтировать амортизатор мотоцикла?

Перед тем, как шокировать K-Tech, я действительно сосредоточился на том, как мотоцикл ведет себя на разных дорогах. Это было хорошо; для 20-летнего мотоцикла он отлично управлялся и ощущался так, как и следовало ожидать от спортивного мотоцикла; немного сумбурно.

С восстановленным амортизатором разница была невероятной; неровности на А-дорогах сгладились до неузнаваемости, а на проселках моя уверенность стала заметно выше. Я впервые пробую его зимой, поэтому у меня нет возможности по-настоящему толкать велосипед, но я одолжил его Стиву Лэмбу из BikeSocial — когда он слез с велосипеда, он не мог перестать бредить об этом; «Это блестяще — оно кажется таким гладким и плотным. Прямо как новый велосипед!»

Восстановленный амортизатор был последним шагом в обслуживании всего мотоцикла, и за 150 фунтов он стоит своих денег. При покупке подержанных велосипедов в будущем я всегда буду стараться получить что-то с ремонтопригодным амортизатором, и у меня всегда будут обслуживаться передняя и задняя части.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками + видео

Как проверить амортизаторы

Поговорим о восстановлении

Оборудование и комплектующие

Замена упоров – пошаговая инструкция

Алгоритм проведения ремонтных работ

Восстановление

Особенности

Методы восстановления

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка газового амортизатора

Основные поломки амортизаторных стоек

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачиваем газовый амортизатор

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Что делают амортизаторы

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Как восстановить газ

Замена клапанов, штока, сальников

Как прокачать амортизатор

Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Виды амортизаторов

Чем отличается стойка от амортизатора

Основные поломки амортизаторных стоек

Подготовка к ремонту амортизаторов

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачиваем газовый амортизатор

Как продлить срок службы амортизаторов

Зачем нужна прокачка

Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно

Какие разновидности можно прокачивать

Как прокачиваются газовые

Гидравлические (масляные)

Газо-масляные

Как поступить с б/ушными стойками

Как производится ремонт стоек амортизатора своими руками

Как работают амортизаторы

Как проверить амортизаторы

Демонтаж

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Восстановление

Особенности

Методы восстановления

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка газового амортизатора

Как эксплуатировать амортизаторы

— ПРОДУКТЫ DRC —

ПОДВЕСКА ИНСТРУМЕНТА

В шоке | Конструкция машины

Можно ли отремонтировать амортизатор велосипеда?

Можно ли отремонтировать или обслужить амортизатор моего мотоцикла?

Какие амортизаторы не подлежат ремонту и почему?

Как долго должен работать мой амортизатор?

Как ухаживать за амортизатором?

Как узнать, что мой амортизатор нуждается в обслуживании или замене?

Можно ли обслуживать электронную подвеску?

Обзор восстановления мотоциклетного амортизатора K-Tech

Стоит ли ремонтировать амортизатор мотоцикла?

Ответить Отменить ответ