Деревянная эстакада своими руками: Эстакада для авто своими руками, мини эстакада для авто, эстакада своими руками чертежи из металла

Мини эстакада для машины | Хитрости Жизни

Содержание

Автомобиль периодически требует осмотра ходовой части. Для этого используют эстакаду. Конструкция используется в точках техобслуживания. Если владелец автомобиля не хочет тратить деньги на работу автомастеров, может осмотреть машину самостоятельно, приподняв ее над землей на эстакаде. Это альтернативный смотровой яме способ получить доступ к днищу. Сборка эстакады своими руками сэкономит средства.

Основные виды

По типу конструкции различают два вида эстакад для автомобилей:

1. Полноразмерные позволяют провести ремонт машины, полностью поднятой над уровнем земли на 1 метр. Они громоздки и требуют много места. Подходят как для легкового, так и грузового транспорта.
2. Мини эстакада. Представляет собой два небольших, независимых друг от друга, скошенных с одной стороны подиума. Автоэстакада позволяет приподнять машину со стороны передних или задних колес. Используется для частичного осмотра днища. Недостатком такой конструкции стала необходимость наличия ювелирной точности у водителя при заезде на нее.

Стационарная

Полноразмерные эстакады относятся к стационарному типу. Их устраивают вдоль трасс, на обочинах дорог, в точках СТО. Площадка высоко поднята над землей и позволяет провести детальный осмотр авто со стороны днища, выполнить ремонтные работы. Рассчитана на вес легковых и грузовых автомобилей.

Самая прочная и долговечная конструкция варится из металла. Для создания смотровой площадки используют кирпич, древесину, трубы и швеллер.

Совет! Если гараж выстроен на 2 машины, но стоит там только одна, то свободное место можно отвести под собственную эстакаду.

Разборная

Разборная эстакада обладает меньшими габаритами. Она легко помещаются в гараже и, при необходимости, быстро собирается. Предназначена для осмотра легкового автомобиля.

В конструкцию входит:

• 4 тумбы под опоры;
• 2 пары платформ со стопором, чтобы машина не скатилась;
• 2 пары горизонтального трапа под наклонный заезд;
• несколько ребер жесткости для фиксации деталей относительно друг друга.

Строят из металла. Чем более толстый и прочный выбран материал, тем дольше прослужит конструкция.

Общие требования

Изготовление эстакады – не сложный процесс, но нужно помнить о нескольких нюансах:

1. Высота полноразмерной – до 1 метра, а мини вариант позволяет поднять машину на 0,3-0,7 метра.
2. Ширина конструкций определяется шириной автомобиля. Чтобы было легко на нее заехать, трапы и платформы делают шириной 0,4 метра. Таких габаритов достаточно для большинства колес.
3. Запас прочности определяет срок службы. В мини модели он не так критичен, а при строительстве стационарной эстакады на материалах не экономят.

Эстакада, собранная самостоятельно, должна помещаться в обычных гаражах. При создании чертежа учитывают, сколько есть свободного места для ее хранения.

Этапы подготовительных работ

Провести работы своими руками, с этапа проектирования и до финальной сборки, не сложно. Для этого нужно определиться с типом конструкции, предпочитаемым и доступным материалом, сделать чертеж, рассчитать размеры и количество деталей, составить смету на закупку материала, аренду оборудования.

Расчет размеров и составление чертежа

Начинают создание чертежа с выбора типа (стационарная или переносная) и материала. Для каждого будет предпочтительна своя форма изделия. Общие габариты:

• высота – до 1 метра;
• ширина – около 0,4 метра;
• длина подъема – около 1 метра;
• длина плоской платформы – от 0,3 метра.

Эстакада – это пара одинаковых сооружений. Сбоку на схеме по форме она напоминает прямоугольную трапецию. Между собой пара горок может дополнительно фиксироваться, чтобы избежать смещения во время подъема на нее машины.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от материала, для эстакады подбирают инструменты. Конструкция из шпал или металла собирается с помощью:

• сварочного аппарата;
• болгарки;
• болтов, гаек.

В качестве основного материала берут арматуру и 40-ка миллиметровый уголок. Готовую конструкцию сверху покрывают антикоррозийной краской.

Эстакада из дерева создается из:

• деревянных брусков с квадратным сечением со стороной 0,2 метра;
• деревянных колодок или досок;
• гвоздей, шурупов;
• пилы;
• отвертки.

Металлическая конструкция своими руками

Наиболее популярна мини эстакада, выполненная из металла. Такое изделие отличает ряд преимуществ:

• легко перемещать;
• простота сборки – не требует особых навыков;
• надежность и долговечность.

Хотя, сделанная своими руками, эстакада может прослужить не одно десятилетие, со временем любая конструкция изнашивается. Если правильно ухаживать, обрабатывать от ржавчины, срок службы заметно увеличится.

Сварка конструкции проходит следующим образом:

• нарезается уголок, и собираются две прямоугольные трапеции;
• соединяют их между собой уголком;
• обрезками и остатками уголка по бокам формируют дополнительные ребра жесткости;
• нарезают арматуру и приваривают на верхнее основание и наклонную плоскость;
• зачищают металлической щеткой, окрашивают краской по металлу.

Процедуру повторяют для второй части из пары эстакады. На верхней платформе можно сделать ограничивающий бортик, чтобы машина не проехала дальше.

Удобно хранить ее вертикально.

Инструкция по изготовлению деревянной мини эстакады

Деревянная конструкция отличается невысокой стоимостью материалов. Также к достоинствам стоит отнести:

• простоту конструкции. Она не требует специальных инструментов и оборудования, ее можно сделать подручными материалами;
• передвижная эстакада обладает сравнительно небольшим весом;
• мобильность – легко поставить и убрать.

К недостаткам относится малый запас прочности. Со временем эстакада из бруса будет гнить, ее подтачивают насекомые. Специальная обработка поможет увеличить срок эксплуатации.

Переносная эстакада из дерева бывает двух типов:

1. Цельная. Берут брус со стороной сечения не менее 0,2 метра. Соединяют его гвоздями с еще одним отрезом. С одного края срезают скос. Высота такой эстакады небольшая, но она легкая, и может храниться в багажнике машины.
2. Ступенчатая. Создается из колодок и 50-миллиметровых досок. Колодки нарезают на куски. В зависимости от высоты, с одного края некоторые срезают. Собирается конструкция слоями: доска, на ней, с определенным шагом, прибито несколько колодок, и снова доска. Каждый ярус короче предыдущего. Останавливаются на требуемой высоте. Сверху обязательно набивают колодку-ограничитель движения. Чем меньше угол наклона, тем легче заехать машине. Но это удлиняет эстакаду и делает ее более тяжелой.

Технология создания кирпичной конструкции

Разновидностью стационарной конструкции является изделие из кирпича. Для постройки необходимо выделить участок земли. Самодельная эстакада по форме не отличается от металлической или деревянной. Все части возводят из кирпича.

Методика постройки включает создание классической кирпичной кладки на цементном растворе. Преимуществом этой автомобильной альтернативы смотровой ямы стала прочность. Она способная выдержать вес даже грузовой машины.

К недостаткам относят:

• необходимость отдать под нее достаточно большой земельный участок;
• монтаж, как и демонтаж, требует много времени;
• со временем кладка разрушается, и требуется ее полый снос.

Такое сооружение больше подойдет для гаражей в селах и за городом, где есть много свободного места. Кирпич выбирают как можно более прочный. Строительные работы лучше проводить в теплое время года.

Эстакада — незаменимый инструмент для осмотра и ремонта легкового автомобиля. Небольшая мини-конструкцию изготавливается в домашних условиях собственными руками. Важно соблюдать все размеры и ориентироваться на габариты вашей автомашины.

Необходимость установки мини-эстакады. Устройство

Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла.

Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины.

Эстакады бывают двух видов:

1. Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции. Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков
2. Мини-эстакады. Обеспечивают частичный подъем автомобиля. Этого достаточно для проведения косметического ремонта авто своими руками. Подходит для частичного заезда легковых автомобилей

В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия.

Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует.

Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом.

Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт.

Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем:

1. Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто.
2. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс.

Общие требования

При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной.

• Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто.
• Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост.
• Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт.

Выбор материала

Есть множество способов изготовить эстакаду или мини-эстакаду для ремонта автомобилей своими руками.

Кирпичная конструкция

Эстакада из кирпича — стационарная конструкция, которая чаще используется в сельской местности или за городом. Строительство ведётся методом кирпичной кладки на цементный раствор. Ширина конструкции соответствует расстоянию между колёсами автомашины.

Этот способ имеет ряд недостатков:

1. Необходимо выделить участок земли для обустройства. Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени.
2. Через некоторое время под воздействием перегрузок кирпичная кладка может разрушиться, вследствие чего может потребоваться её демонтаж.

Эстакада из шпал

В основе конструкции лежат несколько железнодорожных шпал. Уложенные одна на другую в стиле «горки» шпалы образуют две основы. Поперёк укладываются колеи, обеспечивающие заезд. Чтобы эстакада из шпал не разъезжалась в процессе эксплуатации, она тщательно крепится скобами.

Такая конструкция также имеет определённые недостатки.

1. Шпалы в быту встречаются не так часто, и не у каждого автовладельца есть несколько лишних.
2. В одиночку установить и разобрать подобную установку невозможно. Шпалы слишком тяжелы.
3. Для хранения железнодорожных шпал требуется место.

Использование эстакады из железнодорожных шпал оправдано на дачном или садовом участке, когда конструкцию оставляют на открытом воздухе круглый год. Для защиты от гниения, изделие пропитывается креозотом.

Из металла

Чаще всего эстакада изготавливается из металла и деревянных досок. Преимущества металлической эстакады:

1. Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и собирать только перед началом ремонта. Благодаря этому экономится место.
2. Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими руками с использованием минимума инструментов.
3. Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре металлическая эстакада может прослужить около десяти лет и более.

Есть и некоторые недостатки. Металл изначально подвержен коррозии, потому перед работой материал необходимо обработать специальными пропитками.

Среди основных преимуществ деревянной эстакады можно отметить простоту сборки и дешевизну материалов. Её легко установить, а при необходимости можно быстро демонтировать и убрать. Вам не понадобится сложное специализированное оборудование, достаточно обычных плотницких инструментов, которые есть в каждом доме. Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами.

Инструменты и материалы

Самостоятельное изготовление деревянной или металлической эстакады требует наличия определённых материалов и инструментов. Нет необходимости закупать сложное специализированное оборудование, достаточно приобрести бытовые электроинструменты, которые продаются в каждом магазине.

Что нужно для строительства металлической эстакады

Для изготовления обычной металлической эстакады потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Металлопрокат.
2. Сварочный аппарат с набором электродов.
3. Болгарка, укомплектованная несколькими отрезными кругами.
4. Куски арматуры.
5. Крепежи: болты, гайки.
6. Краска по металлу для окончательной обработки конструкции.

Материалы и инструменты для деревянной эстакады

Для изготовления простейшей переносной деревянной эстакады потребуется минимум материалов и инструментов:

1. Доски толщиной 45–50 миллиметров. Если используются более тонкие доски, по центру эстакады устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
2. Две деревянные колодки.
3. Два куска вагонной доски.
4. Шурупы (150-ка), гвозди (300-ка), отвёртки, молоток, пила по дереву.

Подготовка к работе и составление чертежа

Перед изготовлением эстакады необходимо провести ряд измерительных работ. Мини-эстакада состоит из двух независимых установок. Ширина каждой из них соответствует колесу автомашины с небольшим запасом. Промежуток между установками равен расстоянию между колёсами автомобиля. На этом же этапе подготавливаются инструменты, материалы и место работы.

Все размеры указаны примерно и рассчитываются для каждой модели авто

Металлическая конструкция своими руками

Если металлическую эстакаду планируется использовать в нескольких местах, или она необходима лишь эпизодически, конструкцию можно сделать в сборно-разборном варианте. Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса.

Сборка металлической эстакады происходит следующим образом:

1. Собираются основания тумб. Заготовки нарезаются исходя из размеров колёс автомашины. Заготовки можно разложить на листе ДСП или другой ровной поверхности и зафиксировать под углом 90 градусов (для определения угла можно использовать обычный строительный уголок). После всех промеров заготовки свариваются между собой. Все части соединяются под прямым углом
2. Собираются стойки. Высота — около полуметра, угол — около 120 градусов. Фиксируются, обвариваются. Углы и боковые стены должны быть равными
3. Привариваются верхние опоры тумб. Для этого верхние уголки соединяются со стойками, выставляются по углом в 90 градусов, обвариваются.
4. Готовые опоры соединяются с основанием, выставляются под прямым углом и привариваются. После сборки можно дополнительно пройти сваркой по основным узлам
5. Приваривается тупик тумбы. Это необходимо, чтобы машина не уехала дальше и не перевернулась. Деталь делается из уголка 63*63*5 мм.
6. К готовой тумбе привариваются арматурные перекладины. Для подгонки расстояния между ними можно использовать такой же уголок 63*63*5 мм. Отрезки арматуры укладываются так, чтобы их «ёлочки» перекрещивались. В качестве шаблона используется обычный строительный уголок со стороной в 63 миллиметра
7. Сборка трапов (мостиков). Нарезаются заготовки, фиксируются с помощью струбцин на уголках. К уголкам привариваются отрезы арматуры, расстояние можно определять по шаблонному уголку, «ёлочки» перекрещиваются. Уголки привариваются к заготовкам. По этим мостикам машина будет заезжать на эстакаду
8. Заключительный этап — подгонка. На ровной местности обе части эстакады выставляются вплотную между собой. Отмечаются центры тумб, конструкция выставляется под ширину автомашины. В трапах и тумбах сверлятся отверстия, после чего элементы соединяются между собой с помощью болтов. Благодаря болтовому соединению впоследствии можно будет легко разобрать и собрать эстакаду.

Готовая конструкция зачищается щёткой по металлу, обезжиривается и окрашивается.

Изготовление деревянной мини-эстакады

Простейшая деревянная эстакада собирается из двух пар деревянных брусьев сечением 20–20 см. Брусья сбиваются попарно, обрезаются под косым углом. Импровизированная эстакада готова.

Усовершенствованная деревянная эстакада собирается из обрезков досок, которые сбиваются в широкий «щит-пирамиду». На одной из сторон образуется ступенчатый склон для заезда авто.

Ещё один вариант мини-эстакады собирается из четырёх 50-миллиметровых досок, двух колодок, вагонки и крепежей.

1. Колодки распиливаются на равную длину. Верхний край срезается под углом, в конце необходимо оставить небольшой упор.
2. К колоде крепятся доски заезда и основания. Для этого используются длинные гвозди и шурупы.
3. Сбоку к колодам прибиваются страховочные планки.
4. Сверху прибиваются колодки, ограничивающие движение автомобиля дальше эстакады. Собирается из четырех досок и брусьев

Подобная конструкция используется для ремонта легковых автомашин. Для тяжёлого транспорта стоит установить стационарную эстакаду.

Видео: Сборка металлической конструкции

Самостоятельно изготовить мини-эстакаду может каждый автовладелец. Очень важно проверить прочность конструкции перед тем, как загонять на неё автомашину и начинать ремонтные работы.

Вот решил сделать мини эстакаду из хлама древесины, вернее из кусков доски, которые у меня остались. Вещь в гараже нужная и делается за пару часов.

Итак, много расписывать думаю нужды нет, всё практически понятно из фотографий. Эстакада получилась удобной не занимает много места при хранении, что тоже не мало важно и делается из простой доски.

Ширина моей доски была 20 см, поэтому эстакада получилась вот таких размеров.

Соответственно сперва напилил куски такого размера, по 6 штук на каждую сторону, получилось всего 12 таких заготовок.

Затем просверлил их насквозь и скрутил 12-миллиметровыми шпильками.

это я сделал первую примерку, какое расстояние у меня будет… оказалось 45 чистых сантиметров, думаю не плохо, для моих нужд как раз.

Затем надо было сделать упоры на концах, чтобы не переехать эстакаду 🙂

Вот что получилось:

Хранение данной поделки вообще классное, места занимает чисто симвалически.

вот такая получилась нужная вещь в гараже, теперь не надо корячиться и подставлять домкрат каждый раз, а просто взял, наехал и готово. Думаю кому-нибудь данная идея придётся по душе и ровной всем дороги.

Последние новости туризма на сегодня 2022

Отдых и Туризм — Новости туризма 2022

Февраль 12, 2022 8 комментариев

С чем у любого туриста ассоциируется Хорватия? В первую очередь — отличная экология, чистейшее лазурного цвета Адриатическое море и невероятно живописные берега…

Февраль 1, 2022

Февраль 1, 2022

Февраль 1, 2022

Февраль 2, 2022

Правильное питание

Ноябрь 19, 2022 5 комментариев

Хотя общая идея заключается в том, что замороженные фрукты не несут никакой пользы для здоровья, многочисленные доказательства противоречат. ..

Ноябрь 19, 2022 17 комментариев

Ноябрь 19, 2022 10 комментариев

Ноябрь 19, 2022 20 комментариев

Общество

Ноябрь 19, 2022 7 комментариев

Найти идеальный подарок на Новый год для близких и друзей — непростая задача. Если нет уверенности в правильности своего решения, то может…

Ноябрь 19, 2022 20 комментариев

Ноябрь 19, 2022 4 комментария

Ноябрь 19, 2022 5 комментариев

Cпорт отдых туризм

Ноябрь 20, 2022 16 комментариев

Занять всю семью непросто. И что ж, нужно время, чтобы постоянно придумывать новые…

Бизнес

Ноябрь 20, 2022 2 комментария

Во французском языке существительное menu имеет два совершенно разных…

Спорт

Ноябрь 21, 2022 8 комментариев

Если вы все-таки решились на покупку первого сноуборда, при выборе однозначно не стоит…

Как построить бревенчатый мост – Новости Матери-Земли

«Вот что я вам скажу. Я бы поставил свой маленький пикап против перочинного ножа, что эта штука выдержит цементовоз.

Это была ставка Рика Комптона насчет 14-футового бревенчатого моста, который он и Хой Гросс заканчивали в экодеревне «Новости МАТЕРИ-ЗЕМЛИ». И если вам интересно посмотреть, что произошло, когда мы, , заставили проехать на одной из этих массивных машин над завершенной структурой Рика, посмотрите галерею изображений. Давай… мы подождем.

Впечатляет, да? Что ж, не позволяйте успеху Комптона упасть на вашу -ю голову. Мы расскажем вам все, что сможем, о том, как построить бревенчатый мост. Простой мост «без подвески или ферм, просто положить несколько бревен и настила»… вид фермы, предназначенный для того, чтобы перебраться через дренажные канавы или небольшие ручьи. При этом мы воспользуемся мудростью, почерпнутой из значительного опыта Рика, а также всеми соответствующими исследованиями и расчетами, которые мы смогли собрать. Но давайте прямо сейчас проясним одну вещь: мы не гарантируют, что любой построенный вами мост выдержит такую ​​нагрузку, как бетоновоз. Так что, если вы начнете водить передними колесами чрезвычайно тяжелой машины по вашему ручному гаечному ключу и услышите, как что-то начинает трещать… БЫСТРО ДАВАЙТЕ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ!

Основные инструменты и шаги

Неферменный мост — это сама простота. Шаг первый: постройте хорошую базу по обе стороны вашего водного пути. Шаг второй: Положите несколько бревен поперек пролета. Шаг третий: Добавьте напольное покрытие. (Заметьте, там это несколько дополнительных штрихов и хитростей, о которых мы вам расскажем.) Основные инструменты, которые вам понадобятся, одинаково просты: трактор или пикап с цепью для вытягивания бревен… цепная пила… топор… a нож для очистки коры и тесло (если у вас их нет, вы можете использовать вместо этого топор)… меловая линия… уровень… пара обрезков 1 X 8 или подобных досок… немного кровельного цемента… лопата… пара пилов … и тяжелый молоток (см. рис. 1). Вам также понадобится помощник с крепкой спиной (строительство мостов — это работа для двоих).

Конечно, вам также понадобятся журналы. В этих местах люди обычно используют удивительно прочную черную акацию. Но множество других пород древесины — , при условии, что у них больше сердцевины, чем заболони — , могут справиться с этой задачей. Лысый кипарис (старый рост), аризонский кипарис, катальпа, кедр, каштан, можжевельник, мескитовый, несколько дубов (бур, каштан, гамбель, орегонский белый, столб и белый), красное дерево, осейджский апельсин и тихоокеанский тис. довольно устойчивы к гниению (особенно два последних). Вы говорите, что у вас их нет? Что ж, лысый кипарис (молодой рост), пихта Дугласа, гледичия, западная лиственница, болотный каштановый дуб, восточная белая, длиннолистная и косая сосна, а также тамарак — все они умеренно долговечны. Однако, если вы застряли с использованием ольхи, ясеня, осины, бука, березы, конского каштана, ореха, тополя, вяза, болиголова, гикори, магнолии, клена, красного или черного дуба, большинства сосен, тополей, елей, эвкалипта или Во-первых, вам лучше почаще проверять бревна моста!

Как только вы срубите самые лучшие и прямые бревна, вы можете найти — они также должны быть не менее фута в диаметре (не считая коры) и иметь нет узлов в средней половине — вы можете тащить их на ваш сайт моста. (Однако, если вы сначала немного скосите нижнюю сторону каждого бревна, бревно будет меньше склонно застревать в земле, когда вы будете тянуть его.) Затем вы будете готовы подготовить место для отдыха этих бревен.

База

Конструкция фундамента, на который вы кладете основные бревна моста или стрингеры , зависит от того, где вы строите. В идеале у вас должны быть крутые берега, которые возвышаются над ручьем, который вы пересекаете, и достаточно близко друг к другу, чтобы дать вам приемлемо короткий промежуток. В таком случае выкопайте канавы длиной около четырех футов по обеим сторонам берега, чтобы получить свои бревна. Затем положите в желоба несколько плоских камней хорошего размера — , скажем, 6″ толщиной — и установите на них стрингеры (рис. 2). Или, если у вас нет камней, вы можете залить эти «фундаменты» цементом. И постарайтесь спроектировать все это таким образом, чтобы бревна оказались немного выше уровня земли. Таким образом, вам придется немного «подъехать» к самому мосту, что поможет конструкции сбрасывать дождевую воду.

Если ваши берега слишком постепенно сужаются к ручью для этого «наилучшего случая» — или если ваш участок немного длиннее, чем вам хотелось бы — , вы можете наращивать или подниматься по сторонам русла ручья с помощью конструкции детской кроватки. Просто соберите трехстороннюю стену из бревен с каждой стороны ручья — с открытым концом, воткнутым в насыпь — , как если бы вы строили избушку (рис. 3). Не забудьте вырезать половину диаметра каждого бруса там, где он лежит поверх нижнего, чтобы стороны вашей кроватки подходили друг к другу. Вы можете сделать это примерно на глаз или сделать точные разрезы в форме чаши. (Информация о последнем методе должна быть в любой приличной книге по бревенчатому строительству… или вы можете посмотреть «Введение в бревенчатое строительство».) Заполните отверстие за каждым слоем бревен гравием и землей по мере подъема. Затем укладываем «каменную наброску» — — это местные карьеры для больших камней — вокруг верхних и нижних сторон колыбели, чтобы уменьшить эрозионное воздействие ручья.

Строительство кроватки также полезно для увеличения высоты вашего моста, если вы пересекаете ручей, который получает необычно высокий сток из-за проливных дождей. А как можно заранее сказать — — , если у тебя такой заливной ручей? Наблюдайте за ручьем, когда он высокий, говорите с соседями о том, насколько он поднимается, или – лучше всего — обратитесь в местную службу охраны почв. У людей там должны быть топографические карты, показывающие весь водораздел, и, вероятно, они смогут дать очень точную оценку пиковых потоков, которые вы можете ожидать увидеть.

Кстати, Рик строит свои кроватки с углами 90°, поэтому каждый корпус выглядит как коробка с трех сторон. Некоторые другие люди в нашем районе делают свои опоры с углами 60 ° (тогда они выглядят как верхние половины шестиугольников). И если ваша почва слишком грязная, чтобы деревянная кроватка не выдержала, вам просто нужно залить бетонное основание и использовать армированный блок 9.0005 — , другими словами, постройте подпорную стенку — , чтобы поддержать ваш мост.

Третья ситуация при переходе, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — это та, с которой Рик недавно столкнулся в экодеревне «Новости МАТЕРИ-ЗЕМЛИ»: переход через ручей с очень слабым течением и довольно мелкими берегами. В этом случае вы не можете класть свои бревна в канавы (они будут слишком низкими), но вы не хотите строить ясли (которые поставят их так высоко, что вам придется поднимать дорогу).

Чтобы справиться с такой проблемой, Комптон выкапывает русло настолько, насколько он может (чтобы понизить уровень воды), а затем немного поднимает свой мост, устанавливая стрингеры на бревнах, которые проходят через параллельно банкам (рис. 4). Лежаки укладывают в гравийно-насыпный грунт — для дренажа — и выравнивают сверху. Они также должны быть достаточно высокими, чтобы мост оставался на пару футов выше уровня затопления.

Какую бы технику вы ни использовали, вы, вероятно, захотите убедиться, что стрингеры лежат достаточно ровно. На самом деле, вам не повредит, если вам придется проехать немного вверх или вниз, чтобы пересечь свой мост. Но вам не нужна конструкция с таким наклоном в одну сторону, что машина может начать соскальзывать в ледяную ночь! (Один парень, которого мы знаем, построил свой мост с небольшим наклоном вниз к верхней стороне, потому что он знал, что он будет время от времени затапливаться, и хотел, чтобы паводок над- не поджимать под-его мост . И до сих пор его пролет пережил сезонное затопление локации.)

Стрингеры

Хорошо, ваша база построена. Теперь пришло время установить эти перекрывающие ручей бревна на место. Рик использовал четыре стрингера для своего моста, установив их парами, расстояние между центрами которых составляло 6 1/2 футов (ширина оси пикапа). Он полагает, что если бы его мост собирался использовать исключительно для автомобилей, то по одному бревну под каждой колесной колеей «было бы достаточно». С другой стороны, он знает логгеров, которые запускают три больших бревна вместе под колёсами своих грузовиков.

Естественно, у других людей есть другие способы делать вещи. Некоторые люди здесь используют семь бревен, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, для своих мостов. Почему, если вы отправитесь в страну лесоматериалов на Аляске, вы можете найти мосты, где целая куча бревен была связана вместе тросом, как плот, а затем выложена небольшими камнями. И некоторые из этих могучих сооружений имеют длину от 80 до 100 футов!

Сколько бревен , которые вы используете , передать их через поток, вероятно, будет непростой задачей. Если у вас крутые берега, вам лучше всего переместить свое транспортное средство на дальнюю от бревна сторону. Положите тяжелую доску вниз по склону с этой стороны, а затем потяните бревно, пока его передний конец не упадет на доску (рис. 5). Вы должны быть в состоянии перетащить бревно на эту доску без особых проблем (особенно если вы скосили его нижний край, как мы упоминали ранее).

Вы говорите, что еще не можете перевезти этот трактор на другую сторону? (Это то, для чего должен быть мост, верно?) Если это так, протяните длинный трос от бревна к рывковому блоку, закрепленному высоко на другой стороне, и обратно к вашему тянущему транспортному средству на ближней стороне. Тогда иди и дергай!

В случае с Риком берег и вода были настолько низкими, что он и Хой смогли просто перевалить каждое бревно с помощью горбыля! Чтобы повернуть бревно, Рик зацеплял его за один конец, а затем начинал катить, а с другого конца Хой втыкал свой инструмент в землю под противоположной стороной — , как крутой пандус — , чтобы удерживать этот конец на месте. (рис. 6). В других случаях один человек немного подпирал один конец, заклинивая инструмент чуть не по центру под одним концом и поднимая его. И когда не было более легкого выхода, они оба цепляли свои пиви за противоположные стороны одного конца, поднимали, а затем перетащите бревно на короткие пути.

После того, как все четыре бревна были на месте и два члена экипажа Экопоселения сделали короткую передышку — 14″ X 14’ бревна зеленой акации тяжелые! хорошая, ровная поверхность пола. Первой работой здесь было снять кору с верхушек бревен. (Некоторые считают, что кору со всех бревен нужно сдирать, так как круги так быстрее высохнут, а сухая древесина равна сильнее, чем зеленый. ) Эту работу можно выполнить топором, но гораздо быстрее с помощью самодельного лущильника (рис. 1). У Рика просто пружина от старого грузовика, заточенная с одного конца и приваренная под углом 30° к куску трубы. Все это прикреплено к старой ручке лопаты.

После того, как стрингеры были сняты, Рик и Хой сосредоточились на том, чтобы все сплющенные вершины были ровными и ровными, не наклоняясь ни вверх, ни вниз по течению от моста. Для этого они сначала прибили запасную доску 1 X 8 к концам бревен на одном берегу. Эта планка была тщательно выровнена и установлена ​​таким образом, чтобы ее верхний край отмечал желаемую линию обрезки как можно меньшего размера на стрингерах (рис. 7). Затем они прибили еще один 1 X 8 на другом конце, убедившись, что он тоже 9-го уровня.0005 и на той же высоте над бревном кровати на его стороне, что и первая доска на его стороне .

Тогда было просто провести точную линию мелом по обоим краям каждого стрингера, потянув за цветной шнур сверху до верха 1 X 8 (рис. 8). Тем не менее, один совет: сделайте все возможное, чтобы нарисовать эту меловую нить по горизонтали , когда вы ее щелкаете, иначе линия, которую она отмечает, может быть не на уровне.

Сделав это, Рик включил цепную пилу и надрезал каждое бревно, прорезав ровные канавки — поперек стрингера —, проходящего от одной меловой линии к другой (рис. 9). Он сделал эти «срезы» через каждые два дюйма или около того вниз по бревну… но если вы пилите древесину мягче, чем акация, вы можете делать разрезы дальше друг от друга. Затем он начал выбивать промежуточные деревянные секции. Хотя Комптон в основном использовал для этой работы острие топора (рис. 10), он говорит: «Бей их, руби их, топи их, топи их. Просто сними их как-нибудь».

Затем Хой применил тесло, чтобы еще больше выровнять вершины бревен. Топор годится для такого крупномасштабного долбления, как , но тесло с изогнутым лезвием является более эффективным инструментом. Действительно, Рик утверждает: «Мой дед мог подняться по одной стороне бревна тополя со своим теслом, перевернуть его, спилить с другой стороны и все это выровнять. Зато у него было довольно здоровенное тесло. (Комптон рекомендует использовать тесло таким образом, чтобы оно вырезало «там, где волокна выходят из дерева, а не погружаются в него».)

Рик и Хой часто проверяли глубину резания либо уровнем или установив край запасного 1 X 8 на все четыре бревна, чтобы убедиться, что ни в одной древесине нет ни низких, ни высоких мест. Как только они были почти готовы, Рик «отшлифовал» все вершины до гладкости… с помощью цепной пилы! (См. рис. 11.) «Разглаживание доски пилой не так уж и сложно, если у вас есть быстро вращающаяся пила», — говорит он. (обязательно вы знаете, как обращаться с пилой, прежде чем попробовать это… и следите за отдачей!) «Просто положите ее ровно на доски, включите двигатель и дайте ей «плавать» — , не оказывая на нее сильного давления вниз – сверху. И старайтесь, чтобы пила не располагалась под прямым углом к ​​волокну, когда вы двигаете ее вперед и назад, иначе она будет стремиться закопаться».

Используя этот «деликатный» отделочный инструмент, наш главный мостостроитель вскоре выровнял все четыре стрингера, даже друг с другом, и стал достаточно гладким, чтобы на них можно было пообедать. Как только он был удовлетворен поверхностью, он взял арматуру, портативный электрический генератор, сверло на 1/2 дюйма и 16-дюймовую 9-дюймовую дрель./16″ бит. Он использовал все это, чтобы просверлить отверстие для колышков в каждом конце бревна, где оно опиралось на бревно кровати. Затем он вбил часть арматуры (отрезанную по длине ножовкой) на место. Такой метод, хотя и является прекрасным способом защиты ваших стрингерных бревен, зависит от довольно редкой роскоши наличия электроэнергии на участке вашего моста. На всякий случай, если вы этого не сделаете, вы можете прикрепить полозья к бревну кровати или кроватке, используя распорку, немного и много труда… вбивая шипы в основание рядом с полозьями… или вырезая стрингеры на некоторых местах. их нижние стороны, прежде чем выровнять их вершины.

Настил

После того, как стрингеры уложены, выровнены и закреплены, вы, наконец, можете приступить к тому, чтобы ваш мост выглядел как мост… настилая его. Но прежде чем вы начнете прибивать доски, внимательно проверьте, чтобы пол был ровным. Если вы этого не сделаете, к тому времени, когда вы доберетесь до последней доски на дальней стороне моста, вы можете обнаружить, что ваш пол настолько перекошен, что один конец вашей последней доски надевается на его стрингеры, а другой отваливается!

Чтобы определить прямоугольность своего моста, Рик использовал 1 X 8, которые он прибил к двум концам стрингеров — , они помогли отметить выравнивающие разрезы, помните? — и две струны, прибитые на расстоянии 12 футов друг от друга (предполагаемая ширина настила) на концах этих досок. Он знал, что как только форма, образованная этими струнами и цифрами 1 X 8, станет настоящим прямоугольником, он будет готов к тому, чтобы забить гвоздь. Ах, но как узнать, действительно ли четыре стороны составляют прямоугольник? Что ж, вы делаете это, используя старый опыт столярного дела… проверяя, имеют ли две диагонали внутри коробки одинаковую длину (рис. 12). Все, что Рику нужно было сделать, это сдвинуть одну или другую из этих 1 X 8 немного в сторону, пока его диагонали действительно не совпадут. После того, как это было сделано, он снял одну веревку, оставив другую в качестве направляющей для размещения концов половиц.

После всех этих вычислений Рик и Хой могли приступить к забиванию своих 3-дюймовых дубовых досок с помощью 6-дюймовых — 60-пенсовых гвоздей, которые у них были под рукой (2-дюймовые доски и/или 5-дюймовые гвозди также подойдут). Но сначала на стрингеры в тех местах, где должна была лежать доска, намазали слой кровельного цемента. Слой смолы помогает предотвратить скопление воды между деревянными поверхностями и ускорение гниения моста. Затем между досками втыкают кусок масонита толщиной 1/8″, чтобы он служил временной прокладкой (рис. 13). Созданный таким образом зазор увеличится примерно до 1/2″ — желаемое расстояние водосброса — после того, как зеленые доски, которые они использовали, высохли.

Теперь пришло время вытащить трехфунтовый молоток и приступить к забиванию гвоздей (рис. 14). В то время как мускулистый Рик Комптон может точно забить 60-пенсовый гвоздь в дуб и акацию всего за четыре удара — или даже два , когда он использует заднюю часть раскалывающего молота — многим строителям это может показаться немного более трудоемким. . Если вы, как и некоторые из нас, время от времени сгибаете гвозди, просто вспомните беззаботные слова совета Рика по поводу этого несчастного случая: «В инструкциях говорилось: «Ударь гвоздь по головке!»»9.0003

Завершение бревенчатого моста

Когда забивание было завершено, Рик обрезал оба конца досок, отметив свои срезы меловой линией, а затем проведя по этим линиям цепной пилой (рис. 15). Затем он и Хой сняли брусья 1 X 8 на концах моста, обрезали концы бревен вместе с настилом и прибили вместо них дополнительные доски настила (рис. 16). Эти доски закрывали концы конструкции, так что, когда двое мужчин заполняли дорогу до моста, вниз попадало меньше грязи и камней.0005 под перекресток. Затем пара засыпала камни, гравий и грязь на концах — , слегка «наклонив» дорогу к мосту — и утрамбовав все это трактором.

Их работа сделана! За четыре дня Рик и Хой построили бревенчатый мост, которым можно гордиться.

Пересечение ручья Комптоном и Гроссом сконструировано просто и функционально. Если из эстетических соображений или из соображений безопасности вы хотите добавить поручни к своему мосту, вы можете легко сделать их из 2х4. Ваши опоры для рук будут намного крепче, если вы планируете впереди , оставляя удлиненные доски через равные промежутки вдоль вашего моста, когда вы укладываете пол. Таким образом, вы можете легко добавить внешние распорки для перил (рис. 17).

Ожидаемая продолжительность жизни

На строительство нашего моста ушло четыре дня… но сколько лет, прежде чем износ разрушит его? На этот есть два ответа. Напольное покрытие должно идти в первую очередь. Лучшее предположение Рика состоит в том, что дубовые доски могут прослужить от пяти до десяти лет, прежде чем их нужно будет заменить. («Мать-природа проконтролирует это за вас».) Просто помните: чем больше шагов вы предпримете во время строительства, тем больше воды останется с досок, тем дольше они прослужат. На самом деле, мы сами сделали ошибку, проигнорировав это правило. На одном мосту в Экодеревне мы уложили незащищенные доски «гусеницы» прямо поверх настила. Древесина сгнила так быстро в местах соприкосновения слоев доски, что нам пришлось заменить верхнюю часть моста всего через три года!

Ожидаемый срок службы стрингеров сильно различается в зависимости от типа используемой древесины. «Хорошие бревна из акации могут прослужить даже 50 лет, — предполагает Рик, — но некоторые другие деревья… ну, это 9 лет».0005 ваша догадка ». Другими словами, когда этот мост начинает скрипеть, когда вы проезжаете по нему… когда гвозди выбиваются легко… или когда бревна кажутся «гнилыми», если поковырять их отверткой, пришло время заменить стрингеры.

Что бы вы ни делали, не принимайте свой мост как должное, пока он не зашел так далеко, что кто-то попал в аварию. Конечно, если вы возьмете на себя всю работу по резке и перетаскиванию бревен… возведению основания… укладке и выравниванию косоуров… прибиванию гвоздей ко всему настилу… и обрезке сторон и конца вашего собственного бревенчатого моста, вы вероятно, никогда не принимайте структуру как должное. Вы будете слишком заняты оценивая это… каждый раз, когда вы проезжаете мимо.

Несущая нагрузка

Самый сложный вопрос, с которым мы столкнулись при подготовке этой статьи, был также и самым важным: какой вес выдержит простой бревенчатый мост?

Мы никак не можем ответить вам на этот вопрос. Вы несете ответственность за мост, который вы строите, ведь именно вы будете его переходить. Так что не ругайте нас, если загруженный разбрасыватель навоза провалится сквозь ваш 33-футовый пролёт из тополя.

Тем не менее, мы можем поделиться цифрами, которые сами придумали. (Насколько нам известно, ни в одной доступной в настоящее время книге нет таблицы пролетов мостов для простых бревенчатых конструкций.) Однако, если вы используете эту «предварительную» информацию для чего-либо, вам следует проверить данные, предположения и методы расчета для себя.

Во-первых, многое будет зависеть от нагрузки, которую вы планируете приложить к конструкции. Что ты собираешься взять на себя? Семейный пикап? Трактор с фронтальным погрузчиком? Бульдозер? Силосный грузовик с десятью тоннами кукурузы? Столь же очевидно, что вам лучше убедиться, что мост будет в вашей частной собственности и предназначен исключительно для вашего личного пользования. Если вы планируете построить его на дороге общего пользования — неважно, как далеко в глуши — вам придется нанять дорожную службу округа или штата, прежде чем вы сможете даже начать.

На диаграмме (см. Галерею изображений) мы попытались указать диаметр бревна, необходимый для удержания бетоновоза, загруженного восемью ярдами бетона (общим весом около 65 000 фунтов) на пролетах от 10 до 24 футов. Мы взяли наши формулы в основном из книги Тедда Бенсона Building the Timber Frame House (Сыновья Чарльза Скрибнера, 1980). Поскольку расчеты Бенсона проводились для квадратных или прямоугольных зеленых бревен, мы включили в наши расчеты дополнительный коэффициент 1,4 (отношение диаметра круга к глубине наибольшего квадрата внутри него), чтобы компенсировать тот факт, что мы использовали круглые зеленые бревна. . Этот поправочный коэффициент позволил нам заменить диаметр бревна на глубину луча в его уравнениях.

Мы сделали еще одно важное предположение. Если конструкция спроектирована с двумя бревнами под каждой колесной колеей, а грузовик находится по центру, когда он движется по мосту, каждое из четырех бревен должно нести только одну четверть общей нагрузки, или 16 250 фунтов.

Важными моментами, которые необходимо учитывать при расчетах, были максимальная нагрузка на бревно (назовем ее M нагрузкой) и максимальное расчетное сопротивление бревна (мы обозначим это бревно M). Мы вывели наши уравнения из формул Бенсона для двухточечной нагрузки — передних и задних колес грузовика — равномерно распределенной по балке.

Значения f для изученных нами лесов следующие:

Лжеакация 3600 psi*

Дуб белый и северный красный 2200 psi**

Пихта Дугласа и сосна южная 2100 psi**

Восточная и S Итка ель и другие сосны 1400 фунтов на квадратный дюйм*

*Эти цифры были получены путем сопоставления данных, приведенных в Сельскохозяйственном ежегоднике стандартов-1983 для других пород древесины, с цифрами в Справочнике по древесине: древесина как конструкционный материал (Департамент сельского хозяйства США, 1974).

**Эти цифры взяты из Сельскохозяйственного ежегодника стандартов за 1983 год.

Все значения f включают коэффициент 3,5, чтобы учесть тот факт, что вы используете зеленые и, возможно, не совсем идеальные (так называемые чистые) бревна.

Объединив все эти числа, мы получили таблицу теоретических диаметров бревен, необходимых для удержания четверти 65 000-фунтового бетоновоза для мостов длиной от 10 до 24 футов. (Примечание: Поскольку расстояние между передним и первым комплектом задних колес на большинстве бетоновозов составляет 12 футов, мост длиной менее 12 футов одновременно будет нести только передние или задние колеса, что дает примерно половину рассчитанной здесь нагрузки. )

И что все это означает на простом английском языке? Ну, это трудно сказать. Рик Комптон признается, что никогда не делал подобных расчетов для построенных им мостов! «Я просто не связываюсь ни с чем, кроме черной акации диаметром не менее двенадцати дюймов», — говорит он. «Кроме того, вы можете поспорить, что водитель любого самосвала или бетоновоза выйдет, заглянет под него, а затем сразу же скажет вам, проедет ли он через ваш мост или нет, независимо от того, как вы его построите!

«Тем не менее, я разговаривал со многими водителями грузовиков, которые проехали множество бревенчатых мостов. Я делал это сам с кукурузным силосом и десятью тоннами удобрений любое количество раз. У меня даже есть друг, который укрепил опоры под центром своего моста, чтобы немного укрепить его, чтобы убедить водителя грузовика с цементом проехать».

В качестве предостережения Комптон добавляет: «Я также видел, как трактор раз или два падал с моста. Однако это всегда происходило при пересечении изношенных конструкций, которые необходимо было заменить. Вообще удивительно, что выдержит крепкий бревенчатый мост. Конечно, если вы хотите построить большой длинный мост — 30, 40, 50 футов — вам лучше нанять себе инженера».

Как построить простой мост

Узнайте, как построить простой мост через ручей и какие факторы необходимо учитывать перед тем, как построить мост своими руками.

Несколько десятилетий назад, когда мы с моей женой Мелоди занимались корпоративной карьерой, мы мечтали о тихом пенсионном доме с ручьями, прудами и дикой природой. До 1900 года, когда Северная Америка была в основном сельской, люди любили приезжать в местный город за покупками и в воскресную церковь. Ситуация начала меняться после того, как сельские жители переехали в многолюдные городские районы, где они имели частые ежедневные контакты с другими людьми. Как и другие горожане сегодня, мы тосковали по расстоянию и наслаждались приездом в многолюдный город на своих условиях.

Мы надеялись построить дом своей мечты с деревянным каркасом в тихой сельской местности, и в 1995 году благодаря моей настойчивой жене и хорошим риелторам мы нашли участок земли примерно в 10 милях к юго-западу от города. Наша земля включала дом для отдыха на выходные рядом с прудом и мост. Обе конструкции нуждались в замене или, по крайней мере, в капитальном ремонте. В течение следующих двух лет мы ночевали по выходным и срубили около 75 деревьев, а также снесли большую часть домика у пруда, потому что он страдал от нашествия термитов. Я купил (и до сих пор использую) подержанный трактор Ford 555B с обратной лопатой и передним ковшом, чтобы выполнять большую часть этой работы, включая установку девяти подземных водопропускных труб. Мы построили дом своей мечты. Это был один из самых интересных, сложных и полезных опытов в моей жизни! И сегодня мы наслаждаемся плодами своих трудов и нежными звуками природы.

Живя на нашем прекрасном участке, нам пришлось иметь дело с тремя проектами деревянных мостов в одном и том же месте – два новых моста, которые мы построили с помощью хороших соседей. Вот несколько советов о том, как мы спланировали и сумели построить простой мост.

Строительство моста своими руками

Небольшой ручей течет вдоль нашей длинной дороги, а боковая дорога ведет к небольшому лугу через ручей. Когда мы купили нашу собственность, тот первый мост был ветхим и почти полностью сгнил. К счастью, нам не требовался немедленный доступ к лугу, поэтому я снял несколько оставшихся досок моста на своем Ford 555B и обдумал свои варианты.

Мой первый шаг состоял в том, чтобы принять решение о привлечении субподряда или выполнении самой работы. Я остановился на строительстве моста своими руками. Я призываю вас ознакомиться с вашими местными строительными нормами и законами, прежде чем принять решение. Затем я узнал о ручье, особенно вверх по течению, где я рассказал соседям об их прошлом опыте, таком как ежегодные фонтаны и редкие наводнения, и о том, как история ручья может повлиять на мой проект моста. Я ходил по ручью в засушливый сезон и отмечал соседние деревья и кустарники, а также живность – черепах, бобров, лягушек, рыб и др. – населяющую ручей и берега.

Наконец, я прощупал и тщательно изучил почву в том месте, где новый мост будет опираться по обеим сторонам берега ручья, чтобы убедиться, что он надежно поддерживает балки моста. На нашей территории у нас была смесь валунов и гравия разного размера. Я уложил более мелкие камни вокруг более крупных и плотно утрамбовал область, а затем добавил цемент, чтобы создать гладкую полку. Я разместил полку на 1 фут ниже уровня грунта, чтобы можно было установить 10-дюймовые балки, покрытые досками настила толщиной 2 дюйма. Это держалось хорошо в течение четверти века!

Если берега вашего ручья состоят из рыхлой почвы или песка, вам придется выкопать и залить бетонный цоколь, установленный далеко от текущей воды. Этот нижний колонтитул должен быть ниже линии промерзания и иметь достаточную ширину и глубину; вам может понадобиться консультация сертифицированного инженера, чтобы определить соответствующие размеры, учитывая тип и объем трафика, который может использовать мост. Если берега вашего ручья состоят из осадочных пород, возможно, вы сможете выдолбить место для опоры балок моста. Если почва представляет собой глину, смешанную с камнями, вы можете вбить несколько стальных кольев, чтобы обеспечить прочность бетонной плиты, на которую будут опираться балки. Кроме того, вы можете уложить большие плоские камни от русла ручья до уровня моста, установленного под углом 45 градусов, чтобы направить текущую воду к центру русла ручья.

Мост № 2

Уточнив детали нового моста, я посетил владельца лесопилки Woodpecker Sawmill на юго-западе Северной Каролины. Мы обсудили, насколько прочным должен быть мост, чтобы выдержать 13 000-фунтовый трактор Ford, плюс дополнительная тонна для переднего ковша, загруженного гравием.

Завод распилил и доставил пять балок, каждая длиной 10 футов и квадратом 10 дюймов, плюс 20 досок 2×6 длиной 12 футов, все из белого дуба. Я поставил их на место с помощью своего «Форда» и лома и прикрутил доски настила к балкам. Этот второй мост просуществовал около 20 лет, после чего часть 2×6 пришлось заменить нашему доброму соседу и владельцу лесопилки Джо МакГи. Во время этого процесса я обнаружил, что все пять балок гниют!

Мост №2 рухнул весной 2021 года, когда я проезжал по нему на тракторе «Форд». К счастью, я смог благополучно выбраться из русла, запустив двигатель. Итак, я выдрал то, что осталось от того моста, и принялся за определение его замены.

Мост № 3

Другой сосед, Джон Ниманд, только что установил собственную лесопилку. Он согласился за определенную плату распилить белые дубовые бревна с местных деревьев, чтобы я мог построить третий мост. Для балок он использовал сердцевину дуба из мертвых деревьев, уже высушенную и готовую к покрытию проверенным консервантом на масляной основе изобретения Джона. Настил из дуба должен был вылечиться в течение нескольких месяцев, а затем его нужно было обработать всепогодным однослойным герметиком.

Чтобы собрать мост, к центру каждой дубовой балки прикрепили цепь, а другой конец цепи соединили с ковшом моей экскаватора, а затем я осторожно поднял и поставил балки на место, одну за другой. , а Джон подталкивает каждую в нужное место. Таким образом он разместил пять балок. Затем Джон прикрутил доски настила к балкам внизу. Для этого проекта мы использовали шурупы из нержавеющей стали длиной от 3 до 6 дюймов.

Мы поместили контрфорсную доску поперек концов балок и доску настила, перекрывающую эту контрфорс, чтобы сливать воду в 12-футовый заполненный гравием желоб на обоих концах моста. Затем Джон выровнял стороны, отрезав неровные концы настила.

С тех пор я уверенно и часто проезжал по этому прочному мосту на чем угодно, от внедорожника до загруженного трактора и садовой тележки.