Как прокачать воздух в системе охлаждения: 5 способов убрать воздушные пробки в системе охлаждения — Лайфхак

Прокачка системы охлаждения двигателя на Range Rover в Москве

Со временем эксплуатации автомобиля Range Rover в системе охлаждения может появится воздушная пробка, что повлечет за собой массу неприятностей. Начнет очень сильно перегреваться двигатель и из печки пойдет холодный воздух.

Основными причинами возникновения данной проблемы могут стать:

● Слабая герметизация.

● Замена антифриза или долив антифриза.

● Неисправность паровой пробки.

Определить, что в системе охлаждения двигателя появился воздух можно по следующим признакам:

● Из двигателя внутреннего сгорания будет идет холодный воздух.

● Увеличение показателя температуры антифриза при приборной доске.

● На панели управления горит красный индикатор.

Решить проблему можно прокачкой системы охлаждения двигателя на Range Rover. При этом крайне не рекомендуется проводить данную процедуру самостоятельно. Для прокачки системы охлаждения потребуется большой набор инструментов и расходных материалов. Не стоит отрицать и тот факт, что во время самостоятельной прокачки системы охлаждения можно совершить какую-либо ошибку, что может только усугубить ситуацию.

Если вы не хотите подвергать свой автомобиль, то лучшим образом будет отдать данную задачу специалистам из автосервиса LR-Эксперт. Наши автомеханики, имеющие большой опыт, произведут прокачку системы охлаждения двигателя на Range Rover по максимально низкой и доступной цене. Преимущества нашего автосервиса можно увидеть ниже.

Преимущества прокачки системы охлаждения двигателя на Range Rover в автосервисе LR-Эксперт

Пришло время провести диагностику автомобиля, а вы не знаете куда обратиться за качественным и профессиональным сервисом? Приезжайте в автосервис LR-Эксперт. Мы одни из немногих в Москве, кто знает абсолютно все об автомобилях Ягуар и Лэнд Ровер.

Команда специально подобранных специалистов, специализирующихся на обслуживании автомобилей марок Ягуар и Лэнд Ровер, и имеющая многолетний опыт работы за плечами, проведет компьютерную диагностику автомобиля и его узлов и агрегатов и выявит любую проблему или сбой в работе системы. В автосервисе LR-Эксперт выполняются любые виды ремонтных работ, независимо от объема и сложности: ремонт двигателя, электрики, ходовой части, кузовные работы, установку дополнительного оборудование, антикоррозийную обработку и другие виды работ.

Автосервис LR-Эксперт построен и оборудован в соответствии с последними техническими достижениями. Самое современное, инновационное диагностическое и ремонтное оборудование позволяет не только быстро и результативно осуществлять любые виды работ, но и проводить их с заботой об экологии и окружающей среде. При этом мощность сервисной зоны позволяет одновременно обслуживать до 20 автомобилей.

Автосервис LR-Эксперт предлагает своим клиентам максимальный перечень услуг по обслуживания и ремонту автомобилей:

● проведение диагностики и всех видов ремонтных работ, работ по обслуживанию,

● безусловная гарантия на все виды выполненных работ, замененных запчастей, установленного дополнительного оборудования,

● огромный выбор аксессуаров, запчастей, имеющихся в наличии на складе,

● консультации и рекомендации квалифицированных специалистов,

● программа бонусов и скидок для постоянных клиентов.

Мы используем для замены только оригинальные запасные части и расходные материалы. Все работы проводятся мастерами, имеющими высокую квалификацию. Стоимость работ рассчитывается и согласовывается с клиентом до начала работ. Мощности автосервиса позволяют выполнять работы в максимально короткие сроки.

Автосервис LR-Эксперт гарантирует высокое качество оказываемых сервисных услуг! Мы проверены временем – нам доверяют тысячи автовладельцев!

Как прокачать воздух в системе охлаждения

Содержание

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Снять патрубок на дроссельном узле.
4. Дождаться выхода антифриза.
5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Снять пластиковую защиту.
2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок.
4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

Если вы готовы, то мы начинаем.

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

• Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
• Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
• Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
• Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
• При работе насоса возникают посторонние шумы;
• Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели . Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

• разгерметизации;
• неправильного долива жидкости охлаждения;
• нарушений в работе воздушного клапана;
• образования подсоса из-за насоса;
• утечки жидкости охлаждения;
• механических повреждений элементов системы;
• естественного износа;
• выхода из строя прокладки ГБЦ;
• неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

• ВАЗ 2107;
• 2110;
• ВАЗ 2114;
• 2109;
• ВАЗ 2115;
• Лада Калина;
• Приора;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2111;
• ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

• Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
• Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
• Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
• Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
• Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
• Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
• Верните все элементы на место;
• Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

• Запустите двигатель на холостых;
• Дайте поработать в течение 10-15 минут;
• Заглушите мотор;
• Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
• Откройте доступ к бачку;
• Снимите только 1 патрубок;
• ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
• Воздух начнет выходить без вашего участия;
• Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления .

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

• Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
• Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
• Включите обязательно ручник;
• Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
• Через 15 минут заглушите двигатель;
• С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
• Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
• Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
• Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
• Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
• Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

• неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
• перегрев мотора;
• некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
• повреждение термостата;
• прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как легко прогнать воздух из системы охлаждения самостоятельно

Существуют разные способы прокачки различных систем охлаждения. Некоторые методы не очень просты и прямолинейны и требуют определенного уровня знаний. Этот быстрый метод может быть использован средним пользователем автомобиля.

Система охлаждения автомобиля отвечает за отвод тепла, выделяемого двигателем и трансмиссией, в окружающую среду. Для этого используется охлаждающая жидкость.

Воздух, попавший в систему охлаждения, отрицательно влияет на эффективность охлаждения, поэтому необходимо удалить весь воздух, оставшийся в системе охлаждения.

В разных автомобилях предусмотрены разные методы удаления воздуха из системы охлаждения. У каждого производителя автомобилей есть руководство по прокачке конкретного автомобиля. Необходимо следовать рекомендациям производителя.

Однако опыт показывает, что это можно сделать быстро и легко, особенно когда нетехнический специалист находится в ситуации, когда он или она не может успешно найти прокачные винты для прокачки.

У человека может даже не быть никакого инструмента. Этот метод так же прост, как ABCD … и на самом деле это рекомендуемая производителем процедура прокачки некоторых автомобилей.

 

Предметы, необходимые для прокачки системы охлаждения

Все, что вам нужно для удаления воздуха из системы охлаждения, — это новая охлаждающая жидкость. Вот и все! Наличие воронки, которая может плотно прилегать к расширительному бачку (куда обычно вставляется крышка), может дать дополнительное преимущество.

 

Процедура быстрой продувки воздухом системы охлаждения

Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить:

1. Дайте двигателю остыть.

2. При выключенном двигателе снимите крышку расширительного бачка или крышку радиатора системы охлаждения.

3. Заливать свежую охлаждающую жидкость до полного заполнения системы охлаждения. Если у вас есть плотно прилегающая воронка, используйте ее для введения жидкости. Это помогает легко удалить воздух, поднимая самую высокую точку системы охлаждения. Еще один трюк, который используют люди, — это поднять переднюю часть автомобиля или поставить его на уклон.

4. Установите коробку передач в парковочный режим, включите стояночный тормоз и запустите двигатель (вам может понадобиться, чтобы кто-то другой сделал это за вас).

5. Несколько раз увеличить обороты двигателя до 3000 оборотов в минуту, иногда удерживая его на одном уровне оборотов в течение нескольких секунд.

6. Убедившись, что весь воздух удален, и до того, как охлаждающая жидкость начнет кипеть или переливаться через край, накройте радиатор или расширительный бачок.

7. Гони!

Это так просто. Воздух удаляется без единого инструмента! Это может не работать для каждого автомобиля на планете, но поверьте, это работает для многих. Никогда больше не допускайте попадания воздуха в систему охлаждения!

Внимание! Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке не должен быть выше отметки максимального уровня на бачке, иначе охлаждающая жидкость не сможет расширяться и это приведет к перегреву.

Остерегайтесь горячего двигателя, горячей охлаждающей жидкости и движущихся частей двигателя, таких как приводные ремни и шкивы, при работе с двигателем.

 

 

Заполнение и удаление воздуха из системы водяного охлаждения вашего ПК.

Ты там. Вы находитесь в точке невозврата.

Вы тщательно спланировали контур водяного охлаждения.

Вы купили детали и почистили их по прибытии.

Вы кропотливо установили водоблоки со всеми соответствующими термопрокладками и креплениями.

Вы разместили свои радиаторы и вентиляторы максимально эффективно.

Вы установили резервуар и насос в соответствии с инструкциями.

Вы проложили свои трубки и убедились, что все соединения затянуты.

Все в сборе — прекрасный агрегат охлаждающей способности, ожидающий, когда последняя часть пазла начнет свою долгую верную службу.

Вы выбрали охлаждающую жидкость, и у вас ее достаточно.

Что теперь?

 

9000 2

9 0002  

 

Изображение предоставлено: /u/u/zangriefff

 

На первый взгляд, подача охлаждающей жидкости в новый контур кажется простой задачей, и это может быть так.

Когда дело доходит до более сложного контура охлаждения, подача охлаждающей жидкости во все необходимые места может быть немного сложнее.

Давайте рассмотрим процесс шаг за шагом.

Примечание. В первой части этого руководства предполагается, что в вашей системе есть резервуар, будь то отдельный резервуар или комбинированный блок насос/резервуар.  

 

1 — Как я могу получить его туда?  

Первый шаг довольно очевиден – нам нужно наполнить бачок охлаждающей жидкостью. Если у замкнутой системы циркуляции жидкости есть начальная точка, то это резервуар. Итак, как мы можем получить охлаждающую жидкость в него?

Хотя процесс заполнения будет немного отличаться для разных установок, основные проблемы вызваны одними и теми же вещами.

Физика здесь работает против нас. Система, в которую мы добавляем охлаждающую жидкость, на самом деле не пуста. На самом деле он полностью полон — полон воздуха.

Если мы хотим добавить охлаждающую жидкость в систему, мы должны вытеснить воздух в процессе. Вода, очевидно, тяжелее и плотнее воздуха, поэтому гравитация поможет, но есть проблемы, которые гравитация не может решить сама по себе.

Единственная самая большая проблема при заполнении системы водяного охлаждения — обеспечить выход для уже находящегося там воздуха. Чтобы воздух вышел из контура и освободил место для воды, должен быть способ выйти наружу.

 

Паровая пробка — Паровая пробка или воздушная пробка — это то, что происходит, когда воздух в закрытой жидкостной системе не может выйти — это означает, что жидкость не может попасть внутрь. Это происходит, когда воздух не имеет достаточно большого пути для выхода с той же скоростью, с которой входит жидкость.

Паровая пробка может возникнуть даже при идеальной установке. Если бы мы могли присоединить воронку с резьбой к заливному отверстию на резервуаре и заливать нашу охлаждающую жидкость как можно быстрее, мы бы быстро получили что-то вроде этого:

На изображении на слева используется резьбовая воронка. Хотя они удобны, поскольку остаются на месте без необходимости их удерживать, они также полностью блокируют порт, предотвращая утечку воздуха вокруг внешнего края.

На изображении справа показана более стандартная воронка, полностью помещенная в верхнюю часть резервуара и опирающаяся на внешние края заливного отверстия. Здесь тот же эффект.

Охлаждающая жидкость блокирует выход воздуха, а воздух блокирует вход охлаждающей жидкости. Как правило, это приводит к образованию пузырей, поскольку разница в весе двух материалов постепенно вытесняет жидкость и воздух, но если ваш выходной путь достаточно мал, этого не произойдет.

 

Что с этим делать?

Лучше всего избегать паровых пробок.

В приведенном выше примере может помочь использование воронки с большим горлышком – чем больше отверстие, тем легче хладагенту и воздуху проходить друг через друга при смене мест. Вместо этого единственного пузыря, застрявшего в нижней части горлышка, мы увидели бы пузыри, поднимающиеся вверх по горлышку и выходящие из верхней части.

Используя стандартную воронку без резьбы, мы могли бы просто немного приподнять воронку, чтобы воздух мог выходить по внешнему краю. Это также может быть проблематично, так как требуется рука, чтобы удерживать воронку на месте.

Открытие еще одного отверстия в верхней части резервуара полностью решит проблему паровой пробки. Охлаждающая жидкость и воздух не будут бороться за один и тот же проход, и ваша охлаждающая жидкость будет втекать и легко вытеснять воздух.

 

 

Одним из лучших способов устранения паровых пробок является то, что я начал использовать в каждом водном контуре, который я строю: ручной выпускной фитинг.

Если у вас есть порт, в который вы можете установить один из них, желательно как можно выше в петле, вы можете просто нажать на внешнюю поверхность клапана, когда будете вливать охлаждающую жидкость, и захваченный воздух выйдет через клапан. Ему все равно, где он выходит — если есть выход, он выйдет.

Они также отлично подходят для слива воды, так как паровая пробка работает точно так же и в обратном направлении.

 

Там тесно!  

ПК с малым форм-фактором становятся все более популярными и предлагают свои собственные проблемы с водяным охлаждением. Чем меньше места, тем меньше доступ, включая доступ к вашему резервуару.

Если доступ затруднен, есть несколько инструментов, которые могут помочь.

Бутыли для наполнения — отличный выбор для труднодоступных резервуаров.

Если ваше пространство настолько ограничено, что бутылка для наполнения даже не может достать до него, другой вариант — установить угловой фитинг в верхнем порту резервуара и присоединить к фитингу отрезок гибкой трубки, чтобы использовать его в качестве наливной трубки. .

 

2 – вперед!  

При первой заливке охлаждающей жидкости в контур вы сможете добавлять охлаждающую жидкость только до тех пор, пока резервуар не будет заполнен. В зависимости от расположения вашего резервуара, часть вашей охлаждающей жидкости может вытечь из него в часть вашего контура с помощью силы тяжести, но в конечном итоге она достигнет уровня, при котором резервуар заполнится.

На этом этапе вам нужно будет использовать насос в вашем контуре, чтобы перекачать охлаждающую жидкость из резервуара в систему.

Наиболее распространенный способ сделать это — использовать блок питания ПК для питания насоса. Это работает отлично, и обычно это удобный способ сделать это.

Однако помните: поскольку это первый раз, когда в системе действительно была жидкость, мы не можем знать наверняка, есть ли у нас утечки.

Все мы знаем, что активная электроника и жидкость плохо сочетаются друг с другом.

Хорошая новость: не электроника сама по себе не ладит с жидкостью, а электричество.

Некоторые люди могут не знать, что компоненты ПК могут намокнуть и продолжать нормально работать после тщательной сушки *если через них не проходит ток, когда они намокают* .

Жидкость на электронике с активным питанием вызывает короткие замыкания, по которым электричество может попасть туда, где его быть не должно. Это то, что повредило детали, а не жидкость.

Каждый раз, когда вы заполняете новый жидкостный контур, ко всем компонентам ПК, кроме водяного насоса , не должно подключаться питание .

Отключите питание всех компонентов вашей системы, кроме водяного насоса. Если у вас модульный источник питания, может быть проще отсоединить кабели на этом конце.

При отсоединенном 24-контактном кабеле мы не можем использовать выключатель питания на корпусе для включения питания. Нам придется заставить его думать, что переключатель включен.

Чтобы сделать это, мы должны подключиться к 24-контактному кабелю источника питания, соединив два контакта.

Проще всего это сделать с помощью перемычки для блока питания, но это можно сделать и с помощью скрепки, если у вас нет под рукой перемычки для блока питания.

 

1 – Убедитесь, что блок питания отключен , а выключатель питания на задней панели выключен .

2 — найдите контакты, которые нужно соединить — на схеме выводов ниже триггерная схема № 16. Соединение должно быть выполнено между № 16 и любым из черных контактов заземления.

 

 

На вашем разъеме не будет номеров. Если вы посмотрите на ту сторону разъема, на которой есть защелка, вы увидите, что нужный контакт — это четвертый контакт слева.

Возьмите скрепку и согните ее в форме буквы U. Вставьте один конец в № 16, а другой — в любой из заземляющих контактов. Самый простой способ — просто использовать один из контактов непосредственно рядом с № 16 — с обеих сторон есть заземляющие контакты.

Как только это соединение будет установлено, оставьте скрепку там. Подключите блок питания.   

В этот момент всякий раз, когда вы щелкаете выключателем питания на задней панели блока питания, он включится и подаст питание на все, что к нему подключено.

Поскольку к нему теперь подключен только водяной насос, выключатель электропитания становится выключателем водяного насоса. 🙂

 

Наши друзья из Bit-Tech также отлично описали весь процесс.

 

Другим способом питания помпы без использования ПК является внешний источник питания.

Если ваша помпа питается от 4-контактного разъема типа Molex, вам понадобится что-то вроде блока питания 12 В/5 В на 2 ампера от CoolerGuys. Существуют и другие модели — все, что вам нужно, — это устройство, которое преобразует настенное питание в 12 В постоянного тока и имеет разъем, подходящий для вашей помпы.

Доступны адаптеры для замены 4-контактных разъемов Molex на SATA и даже на 3-контактные разъемы, в зависимости от того, как подключена помпа.

Лично мне для этого нравятся простые «настенные» блоки питания. Они маленькие, простые и дешевые. Тот, который я использую, уже имеет переключатель на шнуре.

 

Хорошо, питание есть, что теперь?

Если у вас есть питание на водяной насос — и больше ничего — вы можете перекачать охлаждающую жидкость из резервуара туда, где она должна быть.

Включите помпу и внимательно следите за охлаждающей жидкостью в бачке. Он будет двигаться БЫСТРО, и вы не хотите, чтобы ваш насос работал всухую. Как только уровень жидкости упадет до верха насоса, выключите его.

Теперь у вас снова пустой резервуар. Вспеньте, промойте, повторите. Снова наполните резервуар, снова опорожните его насосом. В конце концов вы начнете получать охлаждающую жидкость, возвращающуюся в резервуар по мере заполнения контура.

В какой-то момент резервуар не будет полностью опорожняться при включении насоса. Ты почти там!

Когда это произойдет, вы можете добавлять охлаждающую жидкость при работающем насосе до тех пор, пока не получите стабильный полный резервуар.

Не забудьте оставить небольшой воздушный карман в верхней части резервуара. Жидкость расширяется при нагревании — некоторые больше, чем другие. Воздух намного легче сжать, чем жидкость.

Воздушный карман позволяет жидкости расширяться при нагревании без значительного увеличения давления на компоненты.

 

3 – В погоне за пузырьками

Как только ваша петля заполнится, откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь мельчайшими пузырьками, циркулирующими по вашей трубке, скапливающимися в водяных блоках и заставляющими ваш резервуар выглядеть мутным.

Изображение предоставлено: /u/Goldeneye

Какими бы уродливыми они ни были, это нормально, и они пройдут сами по себе. Когда мы заполняем контур жидкостного охлаждения, воздух вытесняется из некоторых очень маленьких пространств — например, охлаждающих микроребер и трубок радиатора.

Воздух выходит из этих маленьких пространств в виде очень маленьких пузырьков, и их МНОГО. Однако со временем они находят путь к резервуару, где оказываются в ловушке в верхнем воздушном кармане, который вы оставили.

Примечание. Если вы используете комбинацию насос/резервуар с входом и выходом в нижней части устройства (как у меня с Heatkiller Tube 200 DDC), некоторые из этих крошечных пузырьков будут захвачены выходным потоком. охлаждающей жидкости и всасываются обратно в систему, прежде чем они успевают всплыть в воздушный карман.

Это неизбежно при такой настройке, и требуется больше времени, чтобы проработать маленькие начальные пузырьки, но они достигнут этого.

 

Маленькие пузырьки на самом деле исправить проще всего — они исправятся сами. В зависимости от ваших компонентов довольно часто большие воздушные карманы появляются в разных местах, таких как водяные блоки или даже углы жестких трубок.

Эти пузыри *должны* исчезнуть со временем, но иногда системе требуется небольшая помощь.

Если вы посмотрите на более крупный пузырь воздуха в контуре водяного охлаждения с текущей водой, вы увидите взаимодействие гравитации и инерции.

Изображение предоставлено: /u/Rithina

Гравитация пытается вытянуть пузырь прямо вверх. Жидкость более плотная, чем воздух, вот что она делает. (Здесь действует больше сил, но это версия TLDR.)

Жидкость, обтекающая пузырь, пытается заставить его двигаться. Опять же, здесь помогает его плотность, и он имеет гораздо большую плотность, чем воздух.

В некоторых конфигурациях эти две силы (наряду с перепадами давления, трением и другими менее интересными факторами) будут бороться друг с другом, что приведет к образованию уродливого воздушного кармана внутри вашей системы.

Лучший способ избавиться от них — помочь гравитации сделать это.

 

Гравитация хочет вытянуть воздушный карман прямо вверх. Это направление абсолютно независимо от ориентации вашего ПК.

Взгляните на пузырь и узнайте, в каком направлении он должен двигаться, чтобы начать течь вниз по течению. Наклоните корпус, чтобы сделать это направление ВВЕРХ. Если вы смотрите на ПК с левой боковой панели и вам нужно, чтобы пузырек переместился вправо, поднимите переднюю часть корпуса. Это делает правую сторону области улавливания пузырьков выше левой и заставляет гравитацию и поток воды работать вместе, чтобы перемещать ее.

В сложной системе вам, возможно, придется долго преследовать некоторые из этих пузырей, осторожно уговаривая их пройти через вашу систему, изменяя ориентацию ВВЕРХ, пока они не попадут в ваш резервуар (или другую область кровотечения, например ручной выпускной клапан). я упоминал ранее).

 

Что это за звук??

Воздушные карманы могут образовываться в самых разных местах системы водяного охлаждения. Большинство из них будут видны в ваших трубках, водяных блоках, индикаторах потока и т. д. 

Некоторые из них можно скрыть. Хорошим примером являются радиаторы, установленные портами вниз. В такой ориентации крайний бачок без портов становится воздушной ловушкой, из которой особенно трудно выбраться, поскольку охлаждающая жидкость должна течь прямо вниз по очень узким трубкам.