Как прогнать воздух из системы охлаждения: Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? — Иксора

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? — Иксора

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Как правило появление воздушной пробки связано со следующими причинами:

• Был залит новый или долит антифриз, в процессе чего возникла широкая воронка, и сильная струя не позволила выйти воздуху из емкости. Чтобы этого не допустить, заливайте антифриз небольшой струей.
• Разгерметизация соединений трубок, патрубков, шлангов. Из за низкого давления в трубках во время движения антифриза, в систему подсасывается воздух через отверстия в недостаточно плотных соединениях.
• Воздушный клапан залип в расширительном бачке. Исправно работающий воздушный клапан стравливает воздух из расширительного бачка. Если же возникают проблемы в работе детали, воздух начинает скапливаться в охладительной системе.
• Изношенные уплотнители и прокладки нарушают герметизацию системы, пропуская воздух внутрь.
• Антифриз может подтекать в шлангах, патрубках или радиаторах отопления/охлаждения, увеличивая объем воздуха соразмерно потере объема жидкости.
• Из-за прогоревшей или пробитой прокладки ГБЦ, тосол может подтекать в картер или выхлопную систему, уменьшая объем охлаждающей жидкости, заставляя ее закипать из-за излишка воздуха.

Почему необходимо вовремя устранять проблему появления воздушной пробки в системе охлаждения?

 При появлении воздушной пробки, необходимо в короткие сроки ее «выгнать», так как последствия бездействия могут быть крайне серьезными:

• Слабая и нестабильная циркуляция антифриза вызывает сбои в работе всей системы охлаждения, что ведет к быстрому перегреву («закипанию») двигателя.
• Перестает работать отопитель салона («печка»).

Признаки появления пробки в системе охлаждения автомобиля?

1. В первую очередь необходимо проверить герметичность системы, ее элементов и соединений — осмотрите на наличие течи резиновые трубки, штуцеры, патрубки термостата, насоса и отопителя при работающем моторе. При выявлении течи, необходимо подтянуть ослабленные хомуты, либо заменить износившийся элемент.
2. Отследите скорость нагрева двигателя — если после запуска элемент нагревается очень быстро, при этом стрелка датчика находится или движется в сторону красной зоны — «на лицо» неисправность термостата.
3. Если двигатель греется слишком долго, а стрелка датчика находится в начальной зоне, скорее всего в термостате пробка

Как проверить исправность термостата?

Чтобы проверить правильно ли работает термостат автомобиля, необходимо запустить движок и дать ему прогреться до тех пор, пока температурная стрелка датчика не начнет двигаться. Верхний патрубок радиатора должен быть теплым и сильнее нагреваться со временем, нижний — оставаться холодным. После достижения температуры в 80-90С нижний патрубок должен начать нагреваться.

Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:

1. Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен. Активируйте ручной тормоз, поставьте «нейтралку».
2. Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
3. Заглушите двигатель.
4. Опустите один патрубок дроссельного узла. Этот шаг следует проходить крайне осторожно, так как при контакте с разогретой жидкостью можно получить ожоги, не забывайте использовать резиновые перчатки.
5. Подождите пока выйдет весь воздух с частью антифриза.
6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
7. Запустите двигатель и протестируйте во время езды в разных скоростных режимах.

Не забывайте, что своевременное прохождения технического обслуживания автомобиля избавит от появления проблем в системе охлаждения. Используйте только антифризы в составе которых содержится качественный хладоген.

Купить антифриз и все необходимые запчасти для автомобиля Toyota вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование
RAVENOL	4014835320215	Антифриз бесцветн RAVENOL Frostschutz fur Druckluftbremsen ( 1л)
RAVENOL	4014835755314	Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755512	Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL OTC Organic Techn.Coolant Premix -40°C ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755918	Антифриз готовый к прим. зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (1,5л)
RAVENOL	4014835755215	Антифриз концентрат жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Concent ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755413	Антифриз концентрат лила RAVENOL OTC Organic Technology Concentrate ( 1,5л)
RAVENOL	4014835755819	Антифриз концентрат зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (1,5л)
RAVENOL	4014835756151	Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Premix -40° C12++ (5л)
RAVENOL	4014835755352	Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 5л)
TOYOTA	0888901005	Антифриз SUPER LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/2L
TOYOTA	0888980014	Антифриз LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/5L
NISSAN	KE90299945	Антифриз Nissan зеленый EU/5L
NISSAN	999MPAF000P	Антифриз Nissan Long Life Coolant SP248 4L
HYUNDAI	0710000400	Жидкость охлаждающая Hyundai Long Life Coolant KR/4L
HYUNDAI	710000200	Антифриз Hyundai Long life coolant, 2YR, 2L
MAZDA	C100CL005A4X	Антифриз концентрат Mazda 5L
MAZDA	C100CL005A4X	Антифриз концентрат Mazda 5L

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Как выгнать воздух из системы охлаждения — как правильно развоздушить газовый редуктор

Система охлаждения ‒ это важная часть любого автомобиля. Она не позволяет ДВС перегреваться, что предупреждает огромное количество серьезных неполадок. Также воздух в системе охлаждения негативно влияет на функционирование печки в автомобиле.

Поэтому каждый автомобилист должен знать, как развоздушить систему охлаждения. Процесс не так сложен, как может показаться с первого взгляда. Поэтому даже водитель-новичок без проблем сможет выгнать воздух из системы охлаждения. Но для начала разузнайте больше о симптомах и причинах данной проблемы.

Как определить завоздушивание системы охлаждения

Воздушная пробка проявляется в СО не без последствий. К основным симптомам проблемы относятся:

1. Неполадки с термостатом. Если говорить более детально, то проблема заключается в ускоренном запуске вентилятора после включения ДВС. Безусловно, возможно сам термостат сломался, однако может быть появилась воздушная пробка в системе охлаждения. Она появляется в насосе, а точнее в его патрубке, что не позволяет клапану термостата открыться. Таким образом антифриз оказывается заперт в малом круге, что делает его бесполезным. Возможна и кардинально обратная ситуация ‒ термостат показывает, что все в порядке, тогда как двигатель уже перегрелся.

2. Потеря антифриза. Утечку этой автомобильной жидкости можно заметить по пятнам на частях ДВС, ходовой части или под автомобилем.

3. Повышенный шум работы помпы. Это происходит, когда данная запчасть частично сломалась.

4. Неполадки с печкой автомобиля. Она может сломаться по целому ряду причин, одной из которых является воздушная пробка в системе охлаждения.

Даже малейших намеков на то, что завоздушилась система охлаждения, должно быть достаточно, чтобы отправить автомобиль на диагностику. Это позволит избежать более серьезных неполадок в будущем.

Завоздушена система охлаждения: причины поломок

Существует целый ряд причин, почему завоздушивает систему охлаждения. Очень важно определить источник неполадок, чтобы вовремя его исправить.

Чаще всего пробка в системе охлаждения появляется из-за таких поломок:

1. Разгерметизации СО. Наиболее распространенная поломка, которая приводит к подсосу воздуха в системе охлаждения. При этом место разгерметизации может значительно отличаться, что усложняет диагностику неполадки. Причиной разгерметизации чаще всего являются полученные повреждения. В процессе езды автомобиль может неудачно тряхнуть, происходят небольшие столкновения с другими объектами на дороге. После таких происшествий лучше обращаться в СТО, даже если видимых повреждений нет.

2. Владелец автомобиля неправильно залили антифриз. Если жидкость была залита под сильным напором, то есть риск попадания определенного объема воздуха в СО. Тогда владельцу транспорта придется узнавать, как убрать воздушную пробку. Старайтесь подливать антифриз не торопясь, чтобы воздух мог покинуть СО под давлением.

3. Неполадки с воздушным клапаном. Главная задача этой детали — не допустить подсос воздуха в систему охлаждения. Для этого клапан регулярно выводит образовавшиеся воздушные массы. Если деталь вышла из строя, то возникновение пробки в СО — вопрос времени. Также такая неполадка может привести к тому, что антифриз начнет циркулировать только по малому кругу. Это приводит к значительному перегреву ДВС.

4. Утечка антифриза. Еще одна распространенная причина, почему воздушится система охлаждения. В результате утечки на деталях должны появиться характерные следы, поэтому ее легко подтвердить.

5. Поломка головки блока цилиндров. Таким образом антифриз попадает в цилиндры и там смешивается с топливом. Вследствие сгорания антифриза из глушителя начинает выделяться белый дым. СО также начинает работать хуже, поскольку в нее попадают выхлопные газы.

Независимо от того, какая причина поломки случилась в вашем случае, необходимо вовремя узнать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. В ином случае это приведет к серьезным неполадкам с другими узлами и комплектующими автомобиля.

Если водитель не решает развоздушить систему охлаждения, то сперва начинает хуже работать ДВС. Его ресурс работы иссякает намного быстрее, что в будущем обойдется куда дороже.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения

Переходим к самому интересному ‒ как стравить воздух с системы охлаждения. Есть несколько основных способов решить эту проблему, которые предусматривают совершенно разные алгоритмы действий.

Способ №1

Первый вариант, который позволяет осуществить удаление воздушной пробки из системы охлаждения, применяется таким образом:

1. С ДВС снимаются все элементы конструкции, которые мешают доступу к баку с антифризом.

2. Снимается патрубок, который используется для нагрева дросселя.

3. Демонтируется крышка с бака, после чего отверстие накрывается куском ткани. Использовать слишком плотную ткань не следует.

4. Далее нужно подуть внутрь бака. Таким образом вы сможете создать повышенный уровень давления, от чего остатки воздуха выйдут через открытый патрубок.

5. Когда начнет литься жидкость, сразу же нужно одеть патрубок назад и надежно его установить.

6. Вернуть части двигателя в первоначальное положение.

Способ №2

Если вас интересует, как убрать воздух из системы охлаждения вторым способом, то для этого потребуется:

1. Включить ДВС примерно на 15 минут.

2. Демонтировать части ДВС, как в первом способе.

3. Демонтировать любой из патрубков. Открытое отверстие начнет выдувать воздух. Когда польется антифриз, быстро монтируйте патрубок на первоначальную позицию.

Этот вариант нужно осуществлять быстро и осторожно. Температура жидкости часто достигает 90 оС, поэтому контакт с антифризом нежелателен.

Способ №3

Последний метод, позволяющий узнать, как выгнать воздух из системы охлаждения, предусматривает такой алгоритм действий:

1. Нужно припарковать автомобиль, чтобы верхняя часть радиатора находилась выше остальных элементов СО.

2. Важно закрепить положение автомобиля специальными упорами или, как минимум, поставить транспортное средство «на ручник».

3. На 15 минут запускается ДВС.

4. Снимаются детали для доступа к бачку с антифризом, а также крышки с бака и радиатора.

5. Используется педаль акселератора, при этом нужно заливать в радиатор антифриз. На поверхности жидкости будут появляться пузырьки, это значит, что воздух покидает СО.

Как узнать, что удалось выгнать воздушную пробку при помощи третьего способа? Достаточно выкрутить печку на максимум. Когда задвижка полностью откроется, а температура салона начнет стремительно повышаться, пробка будет полностью удалена из системы охлаждения.

Последний способ, как выгнать воздух из печки, является отличным вариантом для тех автомобилей, где вентилятор запускается автоматически. Вам даже не придется пользоваться педалью акселератора. Просто запустите двигатель, интенсивная циркуляция антифриза при помощи давления избавит систему от пробки. Главное периодически подливать антифриз, чтобы воздушная пробка в радиаторе не образовалась снова из-за свободного пространства.

Как видите, прокачка системы охлаждения не отличается особенной сложностью. Поскольку антифриз тяжелее, чем воздух, достаточно создать отверстие и некоторый уровень давления, чтобы пробка покинула СО.

Несмотря на простоту способов, лучше всего просто не допускать попадания воздуха в магистрали, по которым циркулирует антифриз. Для этого обратите внимание на основные советы по уходу за СО.

Убрать воздух из системы охлаждения: советы по профилактике

Чтобы охлаждающая система неизменно исправно исполняла свои функции, для начала следите за объемом жидкости в СО. Если объемы антифриза уменьшились, необходимо восполнить количество жидкости, чтобы освободившееся место не мог занять воздух.

Правильно стравить воздух из системы охлаждения очень важно. Если вам приходится часто повторять процесс или подливать некоторое количество антифриза, то значит в СО присутствует неполадка, которая приводит к утечке жидкости. Для выявления проблемы лучше всего отправиться на СТО, чтобы мастера при помощи специальных инструментов и методов обнаружили место утечки. Чтобы выявить наличие утечки, регулярно проверяйте автомобиль на наличие характерных пятен.

Еще одним способом профилактики поломок является регулярная чистка системы охлаждения. Это позволяет увеличить ресурс работы комплектующих СО.

Чтобы удаление воздуха из системы охлаждения оставалось невостребованным процессом, лучше всего применять лицензированный антифриз, качество которого подтверждено. Учитывайте советы от производителя автомобиля. Охлаждающая жидкость низкого качества намного быстрее испаряется из магистралей циркуляции, что только ускоряет возникновение неполадок в СО.

Помните, что недостаточно знать, как выгнать воздушную пробку. Если вам приходиться пользоваться вышеуказанными методами, значит СО в вашем автомобиле уже функционирует не так, как задумано. Это уважительная причина для того, чтобы отправить транспортное средство на диагностику к профессионалам.

Если игнорировать подобную проблему, то последующее превышение температуры двигателя из-за неисправной СО приведет к пробою прокладок или перегородок, деформации цилиндров или попаданию внутрь масла для жидкости из магистралей охлаждающей системы. Это далеко не все неполадки, которые могут появиться в вашем авто из-за простой пробки из воздуха в СО. Решение этих проблем обойдется намного дороже, чем диагностика на СТО. Мастера быстро продиагностируют систему, а сам процесс удаления проблемы при помощи специальных инструментов не занимает много времени.

Как выгнать воздух из системы охлаждения бмв е39 м52

Как развоздушить систему охлаждения в BMW Е39/// — бортжурнал BMW 5 series Баварец 🇩🇪 1998 года на

Желательно приподнять переднюю часть автомобиля на высоту 25-40см, можно использовать передние лапы подъёмника, эстакаду, въёзд в гараж и т.д., это нужно сделать для того, чтобы заливная горловина была выше уровня радиатора отопителя, этим самым мы облегчим заполнение СО жидкостью.Открыть заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одна справа от заливной горловины, вторая на корпусе термостата. Включить зажигание, установить отопитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение – откроются клапаны отопителя и начнёт работать насос подкачки ОЖ.

Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.

Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ без пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной горловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобовое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Глушим двигатель. Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.Объемы заливки ОЖ, для всех моделей Е39 (вместе с системой кондиционирования):— 520d (M47)—-9.40 л— 520i (M52)——10.50 л.— 520i (M54)——10.50 л.— 523i (M52)——10.50 л.— 525td (M51)—10.00 л.— 525tds (М51)—10.00 л.— 525d (M57)——8.40 л.— 525i (M54)——10.50 л.— 528i (M52)——10.50 л.— 530d (M57)—-9.70 л.— 530i (M54)——10.50 л.— 535i (M62)——12.50 л.— 540i (M62)——12.50 л.— M5 (S62)——-12.75 л.

www.drive2.ru

08. Как избавиться от воздушной пробки в охлаждающей системе — бортжурнал BMW 5 series 520i 1996 года на

Далее пойдет речь о том как избавиться от воздушной пробки в радиаторе или патрубках на BMW e39. Процедура несложная, но требующая присутствия, многих парит :)).

Симптомы воздушной пробки:а. печка не греет горячим воздухомб. перегревается мотор

Это два симптома, с которыми я столкнулся на своем опыте. Если вам известны другие особенности, пишите в комменты.

Для начала скопирую текст из библии БМВ — TIS-а:

1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.

2. Включить зажигание.

3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.

4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.

5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя — четырьмя короткими толчками (4500 — 5000 об/мин).

6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.

7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.

8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.

9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.

Я делал немного иначе.

Полный размер

Загнал машину на склон.

Открыл бачок ОЖ, завёлся, врубил печку на самый максимум, воздух поставил самый горячий.

Погазовал 2-3 раза до 2500-3000 оборот. Бегу к капоту, а там уже из бочка ручей ключем бьет. Конечно, если был бы кто рядом, то это бы облегчило жизнь.

Нам понадобится второй патрубок.

Хватаюсь за левый патрубок и начинаю его сжимать-разжимать, качаю как эспандер ручной раз 10-15. Заглядываю в бачок — ОЖ ушла, а значит надо долить до середины.

Доливаю, повторяю операцию по прокачке.

Приоткрываю вентиль на корпусе термостата (находится рядом патрубком под цифрой 1, на корпусе термостата), оттуда пар выгоняю. В салоне появляется тепло из печки (первый хороший признак), даю еще пару раз газулю, повторяю операцию с прокачкой.

В результате вроде стало всё ок, но когда поехал, температура опять полезла вверх. Остановился, стравил немного воздуха с клапана термостата (такое чувство было, что он бесконечно там готов выходить). Открыл бачок через тряпочку (предварительно постоял минутку, а то и обжечься можно) и снова покачал левый патрубок. Ушла жидкость из бачка — доливаю. После этого проблем не возникало.

www.drive2.ru

19. Прокачка системы охлаждения М52TU. — бортжурнал BMW 5 series 525/// БезВаносовАвтоНет 1998 года на

Приветствую)Когда сломался клапан в крышечке, выдавило N-ое кол-во антифриза, печка стала дуть холодным, машина стала греться на холостых до следующей риски, при перегозовке остывала. Далее я долил просто на холодную антифриз, не прокачав систему, это и была ошибка, воздух остался снизу, и не давал толком церкулировать антифризу по системе.

Итак приступим:

1. Ставим машину мордой вверх, желательно, но не обязательно.

2. Ждем полного остывания двигателя. И медленно откручиваем крышечку РБ.3. Далее откручиваем винт для прокачки, я откручивал только на бачке. Откручивать лучше всего монеткой, чтоб не сорвать грани.

Примерно так. Если не поддается, можно еще плоскогубцами прихватить.

4. Как подсказал мне Юрий :

TIS >.

Начинаем лить антифриз, льем медленной и плотной струей, чтоб меньше пузырилась.

5. Льем до тех пор, пока не пойдет антифриз через винт стравления воздуха.

6. Пошел антифриз с пузырями, значит выходит воздух.

7. Ждем пока не пойдет чистый антифриз, без пузырьков, плотной струей.

8. Далее как пошел чистый антифриз, закручиваем винт, закручиваем плотно, до конца резьбы, и закручиваем крышечку РБ.

9. Заводим, время от времени толчками дает до 4-5 тыс. оборот, включаем печку, еще раз толчками даем газу, с печки должен уже пойти горячий воздух, машина тем времен должна чуть чуть остыть, печка много тепла на себя забирает.

10. Далее проверяем на холостых, у меня минут 10 простояла на холостых и температура дальше не поползла.

Ну и в конце едем проверяем, в разных режимах, в спокойном, потом побыстрей.Я подключился через диаг.разъем к телефону, и смотрел температуру на телефоне в реальном времени, выше 98 град. не поднималась.

Далее смотрим чтоб нигде не давило антифриз, и после того как заглушили в течении 10 минут если не будет давить, то все в норме. По необходимости доливаем антифриз на холодную, я не стал доливать, машина не греется, печка греет.

Если будут вопросы спрашивайте, подскажу что знаю)

www.drive2.ru

как выгнать воздух из системы охлаждения — бортжурнал BMW Z4 «Чарли» ☠ 2003 года на

С наступлением аномальной жары автомобиль закипел.Оказалось банально — шуба между радиаторами.

Разобрал морду. почистил. продул воздухом. аккуратно помыл керхером.На форуме Е39 нашел как выгонять воздух из системы охлаждения.

Цетирую 1в1:

Желательно приподнять переднюю часть автомобиля на высоту 25-40см, можно использовать передние лапы подъёмника, эстакаду, въёзд в гараж и т.д., это нужно сделать для того, чтобы заливная горловина была выше уровня радиатора отопителя, этим самым мы облегчим заполнение СО жидкостью.Открыть заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одна справа от заливной горловины, вторая на корпусе термостата(если внешнее сотояние пробок вызывает подозрение — повреждение шлицов и пр., то лучще из заменить на новые.) Включить зажигание, установить отпитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение – откроются клапаны отопителя и начнёт работать насос подкачки ОЖ.Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ дез пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной грловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Если основной вентилятор охлаждения ещё не установлен – смотрим по 14(сейчас не помню точно) тесту температуру ОЖ в ДВС и ждём включения дополнительного вентилятора(предварительно нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии), после чего дожидаемся отключения вентилятора, глушим двигатель и устанавливаем основной вентилятор на место.

Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.

www.drive2.ru

Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент

Борьба с печкой за тепло… — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

АсСалам Алейкум! Приветствую всех!
С началом холодов возникла проблема с печкой, а точнее она стало слабо греть. Проблема было в том, что воздух шел от нее не горячий, а еле теплый. Поток выдуваемого воздуха хороший, фильтр салона новый, но тепла не прибавлялось. Соответственно в морозы от -5 и ниже приходилось мерзнуть)) Создал тему в сообществе Hyundai Accent на данном сайте (www.drive2.ru/c/1562364/) и очень многие откликнулись на мой призыв о помощи. Большое спасибо всем, кто откликнулся! Следуя советам я проверил заслонки, работу термостата и наличие воздушной пробки в системе. К моей радости и сожалению во всем этом проблем не обнаружилось. Но тут на улице потеплело и соответственно в машине тоже)) А два дня назад, когда снова стало холодать решил продолжить свою борьбу. Оставалось промыть систему охлаждения и сменить антифриз, так как его качество вызывало сомнение. Прикупил промывку от LM, 5-ти литровую канистру антифриза, запасся 20-ю литрами дистиллированной воды и приступил…

антифриз и промывка

Промывку залил, но не просто дал поработать мотору на холостых как написано в инструкции к ней, а проехал примерно 30км без нагрузки. После поставил машину под уклоном (двор позволяет), чтобы радиатор был ниже и побольше вытекло из мотора старой жидкости. Снял вентилятор кондиционера для лучшего доступа к сливной пробке и слил старый антифриз. Ну а дальше заливал дистиллированную воду, заходило примерно 4 литра, давал поработать мотору и сливал. Все 20-ть литров ушли на промывку)) Затем залил новый антифриз, выгнал воздух, все собрал и начал проверять. Ничего не изменилось, все также еле теплый воздух. На следующий день поехал развозить своих и в какой-то момент в машине стало теплеть. Я снога стал наблюдать. Открыв капот я увидел, что жидкости в расширительном бочке не прибавилось и верхний патрубок радиатора стал твердым, а печка дает неплохое тепло)) Приехал домой и поменял крышку радиатора на вот эту:

одна из трех имеющихся у меня

После этого через несколько минут печка стала работать еще лучше, а патрубок стал очень твердым. Давление в системе повысилось до такой степени, что его стало немного раздувать. Зато печка начала давать горячий воздух. Но побоявшись того, что там все прорвет я поставил обратно ту которая была раньше:

вот эту

Давление снизилось, патрубок перестало раздувать, но и воздух стал снова не горячим))
В общем проблему я так и не решил, вернее не до конца решил. Наверное ради эксперимента остается поменять термостат, а если и это не поможет, то придется менять радиатор печки, чего я очень не хочу делать))

Всем удачи и берегите себя!

Hyundai Accent «Energy» › Бортжурнал › Промывка системы охлаждения и замена анти-фриза на Hyundai Accent

Давно хотел промыть систему охлаждения и вот появилось время и наконец то промыл)
Купил 15 литров дистиллированной воды, промывку LAVR Radiator Flush Classic
Art Ln1103, и антифриз MANNOL Antifreeze AF12+

Полный размер

«LAVR Radiator Flush Classic Art Ln1103, 430 мл
Профессиональный препарат для промывки системы охлаждения
Рекомендуется для очистки любых систем охлаждения.
Эффективно и безопасно удаляет накипь, продукты разложения охлаждающей жидкости, следы масла, ржавчину и другие загрязнения.
Предотвращает перегрев двигателя.
Продлевает срок службы антифриза на 30-40%.
Содержит ингибитор коррозии и увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата.»

Полный размер

Перед всеми действиями надо не забыть подождать, чтобы ОЖ остыла.

Вся процедура описана в руководстве по ремонту, но вкратце от меня:
1. Снимаем расширительный бачек со старой ОЖ и выливаем все из него.
2. Моем его.
3. Ставим его на место (можно пока не прикручивать).
4. Заливаем в него дистиллированную воду до уровня минимум.
5. Откручиваем крышку заливного отверстия радиатора. (На работающем двигателе НЕ ОТКРЫВАТЬ!)
6. Залазим под машину снимаем защиту, пыльник, что бы добраться до краника в нижней части радиатора.
7. Берем например ведро и подставляем под этот краник.

Полный размер

8. Откручиваем краник и сливаем антифриз.
9. Снимаем вот эти два патрубка, глушитель воздушного фильтра и сливаем еще антифриз (зданию часть авто можно приподнять или не снимать патрубки и компрессором выгнать ОЖ через шланг в расширительном бачке.)

Полный размер

10. После этого закрываем краник сливного отверстия радиатора, ставим на место патрубки.
11. Заливаем в радиатор химию(промывку) и до верха уже заливаем дистиллированную воду.
12. Закрываем крышку заливного отверстия.
13. Заводим двигатель и ждем пока не запустится вентилятор, в этот момент резкими движениями жмем патрубки. Лучше следить за температурой.(и лучше через ELM наприме

Hyundai Accent | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения

Проверка

Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.

Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.

Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.

Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.

ВНИМАНИЕ При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО.

Откройте систему охлаждения.

ВНИМАНИЕ Система охлаждения находится под давлением.

Рис. 2.246. Компоненты системы охлаждения (двигатели 2,0 л): 1 – подающий шланг радиатора отопителя; 2 – возвратный шланг радиатора отопителя; 3 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 4 – соединительный шланг между радиатором и расширительным бачком охлаждающей жидкости; 5 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 6 – коленчатый патрубок нижнего шланга радиатора; 7 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 8 – верхний коленчатый патрубок шланга радиатора; 9 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 10 – шланг электрического насоса охлаждающей жидкости

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Рис. 2.247. Бачок с охлаждающей жидкостью: 1 – отметка

Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).

Закройте систему охлаждения.

Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Дайте двигателю прогреться при 2500 мин^–1 до включения вентилятора радиатора.

Удалите воздух из системы охлаждения.

Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин^–1.

ПРИМЕЧАНИЕ Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».

Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Читайте в этой статье

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

• После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
• Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

• Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
• Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
• Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
• Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

• Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
• Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

Температура охлаждающей жидкости °С

Концентрация охлаждающей жидкости

Удельный вес антифриза при температуре, кг/л

• Поломка помпы. Воздух в систему может попадать из-за того, что поломалась помпа, а конкретнее, определенные ее части: фибра или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, то при работе помпа начинает пропускать воздух в систему, а это в будущем и приводит к завоздушиванию. Именно поэтому если вы стали замечать неправильную работы СО, то следует проверить, как функционирует помпа.

Помпа системы охлаждения

Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен.

Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая.

Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1

1. С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок.
2. Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку.
3. К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке.
4. Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума.
5. Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом.

Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2

1. Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор.
2. Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним.
3. Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию.
4. Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет.
5. Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы.

Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №3

1. Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки.
2. Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее.
3. Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг.
4. Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью.
5. Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков.
6. Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника.
7. Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого.

Способ устранения воздушной пробки №4

1. Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться.
2. Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его.
3. Осторожно открутите крышку с расширительного бачка.
4. Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться.
5. Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс.

Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться.

Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

ПОДЕЛИТЬСЯ:	Температура замерзания, °С	Безопасная рабочая температура, °С	20	30	40
1,054			1,050	1,046	1,042	1,036
1,063			1,058	1,054	1,049	1,044
1,071	1,067	1,062	1,057	1,052
1,079	1,074	1,069	1,064	1,058
1,087	1,082	1,076	1,070	1,064
1,095	1,090	1,084	1,077	1,070
1,103	1,098	1,092	1,084	1,076

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

• Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как можно удалить воздушную пробку в системе охлаждения, решение проблемы

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов. Учитывая это, мы решили помочь, поэтому в нашей сегодняшней статье, речь, как вы уже догадались пойдет о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения двигателя.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. перед тем, как вы узнаете, как будем решать проблему, в начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.

Причины появления воздушной пробки

• Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
• Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
• Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
• Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.

Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения

Способ №1

• Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
• Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
• Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
• Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
• Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
• Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
• Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
• Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
• Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
• Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.

Способ №2

1. Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
2. Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
3. Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
4. Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
5. Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
6. Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

• Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
• Заливайте исключительно качественный антифриз и производите его полную замену каждые 4–5 тыс. км. пробега.

Собственно, на этом статья о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения подошла к концу. Надеемся, она поможет вам в решении вашей проблемы, и вы без труда сможете удалить воздух в системе охлаждения.

Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент

Борьба с печкой за тепло… — бортжурнал Hyundai Accent не ГОРЕЦ 2006 года на DRIVE2

АсСалам Алейкум! Приветствую всех!С началом холодов возникла проблема с печкой, а точнее она стало слабо греть. Проблема было в том, что воздух шел от нее не горячий, а еле теплый. Поток выдуваемого воздуха хороший, фильтр салона новый, но тепла не прибавлялось. Соответственно в морозы от -5 и ниже приходилось мерзнуть)) Создал тему в сообществе Hyundai Accent на данном сайте (www.drive2.ru/c/1562364/) и очень многие откликнулись на мой призыв о помощи. Большое спасибо всем, кто откликнулся! Следуя советам я проверил заслонки, работу термостата и наличие воздушной пробки в системе. К моей радости и сожалению во всем этом проблем не обнаружилось. Но тут на улице потеплело и соответственно в машине тоже)) А два дня назад, когда снова стало холодать решил продолжить свою борьбу. Оставалось промыть систему охлаждения и сменить антифриз, так как его качество вызывало сомнение. Прикупил промывку от LM, 5-ти литровую канистру антифриза, запасся 20-ю литрами дистиллированной воды и приступил…

антифриз и промывка

Промывку залил, но не просто дал поработать мотору на холостых как написано в инструкции к ней, а проехал примерно 30км без нагрузки. После поставил машину под уклоном (двор позволяет), чтобы радиатор был ниже и побольше вытекло из мотора старой жидкости. Снял вентилятор кондиционера для лучшего доступа к сливной пробке и слил старый антифриз. Ну а дальше заливал дистиллированную воду, заходило примерно 4 литра, давал поработать мотору и сливал. Все 20-ть литров ушли на промывку)) Затем залил новый антифриз, выгнал воздух, все собрал и начал проверять. Ничего не изменилось, все также еле теплый воздух. На следующий день поехал развозить своих и в какой-то момент в машине стало теплеть. Я снога стал наблюдать. Открыв капот я увидел, что жидкости в расширительном бочке не прибавилось и верхний патрубок радиатора стал твердым, а печка дает неплохое тепло)) Приехал домой и поменял крышку радиатора на вот эту:

одна из трех имеющихся у меня

После этого через несколько минут печка стала работать еще лучше, а патрубок стал очень твердым. Давление в системе повысилось до такой степени, что его стало немного раздувать. Зато печка начала давать горячий воздух. Но побоявшись того, что там все прорвет я поставил обратно ту которая была раньше:

вот эту

Давление снизилось, патрубок перестало раздувать, но и воздух стал снова не горячим))

В общем проблему я так и не решил, вернее не до конца решил. Наверное ради эксперимента остается поменять термостат, а если и это не поможет, то придется менять радиатор печки, чего я очень не хочу делать))

Всем удачи и берегите себя!

www.drive2.ru

Hyundai Accent | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения | Хендай Акцент

Проверка

Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.

Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.

Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.

Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.

ВНИМАНИЕ При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО.

Откройте систему охлаждения.

ВНИМАНИЕ Система охлаждения находится под давлением.

Рис. 2.246. Компоненты системы охлаждения (двигатели 2,0 л): 1 – подающий шланг радиатора отопителя; 2 – возвратный шланг радиатора отопителя; 3 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 4 – соединительный шланг между радиатором и расширительным бачком охлаждающей жидкости; 5 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 6 – коленчатый патрубок нижнего шланга радиатора; 7 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 8 – верхний коленчатый патрубок шланга радиатора; 9 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 10 – шланг электрического насоса охлаждающей жидкости

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Рис. 2.247. Бачок с охлаждающей жидкостью: 1 – отметка

Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).

Закройте систему охлаждения.

Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Дайте двигателю прогреться при 2500 мин–1 до включения вентилятора радиатора.

Удалите воздух из системы охлаждения.

Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин–1.

ПРИМЕЧАНИЕ Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».

automn.ru

Система охлаждения Hyundai Accent (Хендай Акцент)

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией, включает рубашку охлаждения двигателя, радиатор с электровентилятором, расширительный бачок, термостат и насос охлаждающей жидкости.

Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину радиатора.

Циркуляцию жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров обеспечивает насос охлаждающей жидкости, после чего она проходит через термостат в радиатор, где отдае

Замена антифриза на акценте — Hyundai Accent, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Добрый день всем.

Пролетело 2,5 года владения авто и 45 тыс пробега. Пора менять антифриз. делаю это второй раз успешно поэтому решил поделится своим опытом. Некоторые владельцы правда ездят и по 5-6 лет, но это не наш метод 🙂 Мне спокойней когда я знаю что внутри авто плещется свежий антифриз, который хорошенько моет и охлаждает моторчик.

Нам понадобится:
— антифриз 2,5-3л, обязательно концентрат. Я использую Ravenol OTC 12+, партномер 4014835755413. Подойдет так же любой антифриз на основе этиленгликоля для алюминиевого двигателя.
— дистилированая вода, 4шт х 5л (итого 20л).
— емкость, а лучше поддон для слива жидкости.
— небольшая чистая лейка
— гараж с ямой или эстакада (ну или без этого, но будет очень неудобно).

Сам процесс достаточно простой, но растянут по времени на 3-4 часа.
1. снимаем расширительный бачок (на 2 болтах), выливаем антифриз и чистим/моем его, ставим на место.
2. некоторые инструкции рекомендуют ещё сливать охлаждайку с патрубков. Я не трогал патрубки, так как: а) я считаю что мы достаточно хорошо удалим старый антифриз перемешиванием с водой, б) снимать их неудобно, нужны широкие клещи, в) снимая/одевая можно повредить стенки патрубков. Поэтому этот пункт на ваше усмотрение.

Пробка слива из радиатора

——— цикл промывки ———
3. сливаем антифриз из радиатора. Для этого, находясь в яме, в нижней правой части радиатора находим маленькую черную пробку. Снизу пробки есть патрубок для шланга, и если пробку слегка выкрутить — охлаждайка будет стекать через патрубок, но медленно. Поэтому я все время выкручивал её полностью так быстрее, но мокрее 🙂 потому что при открытии верхней (заливной) крышки — жидкость снизу брызгает во все стороны. Так же на пробке есть маленькое резиновое кольцо, его не нужно терять. Так сливается 2-2,5л. Закручиваем пробку.
4. заливаем через верхнюю горловину радиатора дист. воду до полного. Закрываем крышку.

Регулятор №3 в крайнее правое положение

5. ставим крутилку отопителя по часовой стрелке до упора (на максимальный обогрев) и заводим двигатель. Авто пыхтит на холостых оборотах, и мы ждем 10-15 минут, пока не включится вентилятор охлаждения радиатора. Если вентилятор не включается можно немного повысить и подержать обороты натянув тросик дросселя под капотом.
6. После того как вентилятор заработал — глушим авто и ждем 10 минут. Затем опять сливаем антифриз через нижнюю пробку (см. пункт #3).
——— цикл промывки ———
Повторяем цикл промывки (пункты #3-6) до тех пор пока слитая вода станет прозрачной/бесцветной.
Смысл повторения цикла промывки залючается в том что мы можем слить только ту жидкость, которая находится в радиаторе (2,5л из 5,5л), а затем добавив чистой воды — смешиваем и разбавляем антифриз, который находится в самом двигателе. Таким образом мы постепенно вымываем старый антифриз и в системе у нас останется чистая дистилированная вода. А затем добавив концентрат антифриза — мы в итоге получим охлаждающую жидкость в пропорции примерно 50/50, те тот са

Hyundai Accent Вечный, модный, черный › Бортжурнал › Патрубки системы охлаждения. Часть №1. Подготовка комплектующих. Демонтаж. Шок!

Всем привет!
Недавно, несколько месяцев назад, менял верхний патрубок системы охлаждения из за того, что ту часть которая подходит к радиатору сильно раздуло. Смысла ездить с таким патрубком уже не было, быстрее надо было заменить пока не лопнул… Тогда и задумался я о подготовке комплектующих для замены всех уже патрубков системы охлаждения.
Начал штудировать драйв в поиске партов и вот что нам понадобиться:
1) 25469-26102 шланг подогрева дроссельной заслонки впускной
2) 25468-26101 шланг подогрева дроссельной заслонки выпускной
3) 2541125100 — верхний патрубок радиатора
4) 2541225100 — нижний патрубок радиатора
5) 2548026001 — средний патрубок радиатора
6) 26710-26611 — шланг вентиляции картерных газов
7) 59130-25110 — шланг от вакуумника до дросселя
8) 97310-25162 — шланг печки впускной
9) 97320-25162 — шланг печки выпускной.
Это для тех, кто тоже захочет поменять после прочтения моей записи!)

Так же нам понадобиться:
1) Антифриз. Выбрал ANTIFREEZE LAVR -45°C (G12+), так как и был залит до этого G12+. Взял 5 литровую, а так же литрушку на всякий.

Полный размер

Парт 5л — Ln1710, парт 1л — Ln1709. Цена 534р и 117р соответственно.

Полный размер

Соответствует требованиям

2) Если уж лезть туда, до решил до кучи заменить и термостат с прокладкой. Так как у меня 16 клапанный двигатель, то термостат нужен на 82 градуса (2550023010). Но, так как зимой долго греется авто, да и после обсуждения с разными людьми решил взять на 85 (2550027000). Почему? Да потому, что как мне объяснили со заводским охлаждайка при достижении 82 градусов уже пойдет по большому кругу не успевая выходить на рабочую температуру. С 85 будет быстрее, а значит и авто больше двигателя с рабочей температурой… Более подробно написал расписал lafas в своей записи ранее. Прокладка оригинальная 2561226020.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Вопрос только по последней фотке термостата, что это за штука висит на основании?

3) инструменты различные для демонтажа патрубков.

Полный размер

Этим инструментом я снимал патрубки

И так, все закупленное приехало, можно и приступить… После рабочей недели запланировал я на воскресенье сие работы. Но вот с погодой опять не повезло, моросил не хило дождь временами( Но все равно приступил к демонтажу:

Полный размер

Давненько сопливило у меня в этом месте, я все думал откуда( Даже подтягивал 4 болта крышки термостата…

Полный размер

Снимаем всю воздушную.

Полный размер

Снял площадку аккумулятора для удобства

Полный размер

Радиатор охлаждения с тыльной стороны. Так же виден компрессор звукового сигнала как я установил.

Полный размер

Видно как потрепало его временем.

Полный размер

Только я открутил болты радиатора, чуть подвинул его в сторону двигателя и обнаружил кусочек старого радиатора! Подумал может отвалился кусочек от этого же радиатора. Но нет, не с него. Видать менялся уже.

Полный размер

Вытащил полностью.

Hyundai Accent | Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя

ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перегрев двигателя (по указателю температуры)
Низкий уровень охлаждающей жидкости	Восстановите уровень.
Ослабление ремня вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня.
Пережатие шлангов	Замените шланги.
Отсутствует доступ потока воздуха к радиатору	Очистите радиатор или уберите препятствия (противотуманные фары и др.)
Неисправна пробка горловины радиатора	Замените пробку.
Неправильная установка момента зажигания	Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода	Отрегулируйте.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения	Удалите воздух.
Тяжелые условия движения	Периодически переводите двигатель в режим повышенных оборотов холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильный монтаж деталей системы охлаждения	Установите детали.
Неисправен термостат	Замените.
Поломка валика насоса или срыв крыльчатки	Замените насос.
Засорение радиатора	Промойте радиатор.
Засорение каналов системы охлаждения	Промойте систему.
Отложения накипи в охлаждающих каналах	Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна при снятии деталей системы охлаждения или при удалении заглушек каналов.
Колеса полностью не растормаживаются	Отремонтируйте тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя	Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68%	Восстановите нормальный состав охлаждающей жидкости.
Нарушение воздушных уплотнений	Восстановите уплотнения.
Неисправность датчика или указателя	Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потеря охлаждающей жидкости вследствие утечки или вспенивания	Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.
Двигатель не прогревается до нормальной температуры
Неисправен термостат	Замените.
Неисправность датчика или указателя	Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потери охлаждающей жидкости (выброс)
Уровень жидкости выше нормы	Восстановите уровень.
Остановка двигателя сразу после езды	Перед остановкой двигатель должен немного поработать на быстром холостом ходу.
Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда наблюдается «извержение» жидкости)	Удалите воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, вследствие чего понижается точка кипения	Восстановите нормальный состав жидкости.
Старение антифриза или загрязнение	Замените жидкость.
Утечки, обусловленные ослаблением хомутов шлангов, крепежных элементов, сливных пробок, неисправностью шлангов или радиатора	Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Повреждение прокладки головки цилиндров	Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров	Замените неисправные детали.
Неисправна пробка горловины радиатора	Замените пробку.
Попадание охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)
Повреждение прокладки головки цилиндров	Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров	Замените неисправные детали.
Уровень жидкости не восстанавливается
Низкий уровень жидкости	Долейте до отметки FULL.
Течь в системе охлаждения	Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Неплотно закрывается пробка радиатора, повреждение или отсутствие прокладки	Отремонтируйте, прокладку замените.
Неисправна пробка радиатора	Замените.
Засорена или течет трубка расширительного бачка	Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка	Прочистите.
Шумы
Задевание крыльчатки вентилятора за кожух	Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление крыльчатки на валу насоса	Замените насос.
Изношен (проскальзывает ремень привода)	Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабление ремня вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива	Замените шкив.
Износ подшипника насоса	Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Замените насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня)	Проверьте совмещение плоскостей шкивов. При необходимости отремонтируйте.
В радиатор отопителя жидкость не поступает
Деформация впускного патрубка насоса	Устраните.
Перегиб шлангов радиатора отопителя	Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя	Отремонтируйте или замените радиатор.
Засорен или пережат выпускной патрубок термостата	Удалите накипь или устраните пережатие.
Засорение перепускного отверстия всасывающего коллектора	Прочистите.
Неисправен кран отопителя	Замените кран.
Засорение канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе	Прочистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «теплового отмокания». Это обусловлено повышением температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе, при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя превышает точку кипения, то наблюдается «переливание» жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.

Как правильно удалить воздушную пробку из системы охлаждения. — DRIVE2

В прошлом году один из моих родственников (брат моего отца — дядя Миша) стал обладателем подержанной машины — Лада-Калина универсал. Казалось бы, машина простая и надежная, но не без косяков. Итак, в чем суть? Как-то дядя Миша поехал в сервис заменить радиатор отопителя и термостат. Ну радиатор и термостат ему поменяли, правда после замены радиатора отопителя и термостата двигатель стал «закипать» до включения электровентилятора (примерно 90-95 градусов): антифриз в расширительном бачке бурлил, уровень его поднимался со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова последствиями.
Замена пробки расширительного бачка ничего не дала. Патрубки радиатора сплющились — в них явно был воздух. Ну дядька поехал в сервис к тем «мастерам», где на вполне законных основаниях потребовал все исправить. Мастера пожамкали патрубки — стало вроде получше — типа воздух ушел, хотя на самом деле — нет. Антифриз так и продолжал выдавливаться из бачка, причем до того, как включится вентилятор. Вердикт «спецов» был следующий: «Вентилятор системы охлаждения неисправен!» Позже поехал мой дядька по другим сервисам — там ему что только не говорили: в одном сказали, что эмульсия в картере, и что надо снимать ГБЦ и менять прокладку; в другом — что дефект блока цилиндров, поэтому выхлопные газы прорываются в расширительный бачок. Короче, захотели поставить скромного мужика на бабки.
Короче, уехал дядька от них! И правильно сделал!
Поведав мне эту историю он на выходных, четыре недели назад, пригнал машину. Да, картина печальная — антифриз выдавливается, когда машина долго работает на холостых, или движется на малой скорости. Отопитель еле-еле работает. Вентилятор системы охлаждения молчит.
Первое, что меня смутило — это, то как «спецы» проверили работоспособность вентилятора системы охлаждения: по словам моего дядьки «он что-то там замыкал в разъеме, а вентилятор не включался». Видимо тот «спец» не в теме, что для того, чтобы проверить работоспособность вентилятора нужно при включенном зажигании скинуть разъем с ДТОЖ, с которого идет сигнал к блоку управления. Тогда наступает «аварийный» режим и вентилятор включается. Беру, скидываю разъем, и о чудо! Вентилятор работает! Просветив дядьку, успокаиваю его, и говорю, что вентилятор абсолютно исправен! Едем дальше.
Теперь про приговоры а -ля «эмульсия в картере и надо менять прокладку» и » дефект блока цилиндров, поэтому газы прорываются в рубашку системы охлаждения». Второе отмел сразу — иначе бы в бачке бурлило сразу, а не после того, как стрелка указателя температуры перевалит за 90 градусов. А насчет первого… Вынул щуп, посмотрел на уровень, а там нет эмульсии, а слегка темное масло, которого чуть выше риски «min» — если бы была пробита прокладка ГБЦ, то было бы «два уровня» по щупу, да и пар бы валил из выхлопной такой, что будь здоров, поэтому эту версию также отвергаем.
Причина «выдавливания» антифриза очевидна — наличие воздушной пробки в системе охлаждения. Пытаемся его выгнать простыми методами. Заводим машину, снимаем крышку расширительного бачка, ждем… Картина с выдавливанием повторяется. «Жамкаем» патрубки — стало получше, но опять сей дефект присутствует. Поняв, что это бесполезно внимательно осматриваю конструкцию системы охлаждения и обращаю внимание на один момент. Дело в том, что эта машина одна из переходных к е-газу партий. Т.е. е-газ на ней есть, а вот термостат и труба подвода охлаждающей жидкости к насосу (помпе) оказались старыми: на электродросселе нет подвода и отвода для его подогрева (в отличие от машин с мехприводом дроссельной заслонки), а на термостате и подводящей трубе штуцеры как были, так и остались. И что вы думаете сделали на АвтоВАЗе? Правильно- с переходными машинами — ничего! Они просто тупо соединили шлангом эти два штуцера (на термостате и трубе), но сделали это так, что самая верхняя точка дуги этого шланга находится ВЫШЕ, чем уровень в расширительном бачке! Щиорт пабъери! Конечно же в этом шланге будет скапливаться воздух, который ничем не выдавишь! Это уже потом, когда они внедрили Грантовский термостат, эта проблема ушла. Но у нас тут иная ситуация, из которой надо как-то выходить. Заправить систему охлаждения на заводе проблем не составляет — создал предварительное вакуумирование, да залил антифриз. Но у нас увы не автозавод, а гараж.
Я попытался выгнать воздух в несколько этапов, скидывая шланг с термостата, но ситуация ненамного улучшилась — отопитель гнал уже горячий воздух, а «выдавливание» стало менее интенсивным, но все-равно воздух есть.
Таким образом, в голове созрело два решения по удалению воздуха из системы охлаждения:
1. Менее изящное — разрезаем шланг в верхней точке, вставляем в него металлический соединитель, одним хомутом присоединяем его к шлангу, другой конец просто соединяем со шлангом без хомута. Прогреваем машину, и как только пошло «выдавливание» — отсоединяем шланг до тех пор, пока весь воздух не выйдет. Как только воздух вышел, соединяем шланг и соединитель хомутом.
2. Второй вариант — более изящный. Итак, я вспомнил, что у меня валяются несколько штуцеров от тормозных цилиндров. В голове родилась идея для штуцера отвода воздуха из системы охлаждения, которую я изложил отцу, а он — токарь . Выточив по эскизу детали корпуса штуцера их сварили и получили готовое изделие ) А теперь немножко фоток с описанием (не знаю, как правильно их тут размещать — все как-то через жопу на этом драйв-2 — хочу, чтобы фотки были после основного текста, но не получается)
И на последнем фото — как только «процесс пошел», то открываем штуцер ключом «на 8» на полоборота и выгоняем воздух! Все! Патрубки радиатора сразу наполнились, антифриз из расширительного бачка не выдавливается, его уровень более-менее стабильный, машину грели до нескольких срабатываний электровентилятора — пока все нормально. Теперь, если даже воздух и появится, то это уже будет указывать на негерметичность системы охлаждения, а не на то, что его не выгнали при замене радиатора отопителя и термостата. Вот так бывает )

Zoom

Итак, разрезаем шланг.

А вот, собственно, и изделие ) Штуцер и приваренный к нему соединитель. Эдакий «тройник», в одном из концов которого нарезана резьба и вкручен штуцер для прокачки тормозов. Вставляем все это хозяйство в разрезанный шланг, стягиваем хомутами…

А вот, собственно, и изделие ) Штуцер и приваренный к нему соединитель. Эдакий «тройник», в одном из концов которого нарезана резьба и вкручен штуцер для прокачки тормозов. Вставляем все это хозяйство в разрезанный шланг, стягиваем хомутами…

Ослабляем (жидкость идти не должна!) затяжку штуцера ключом «на 8», подсоединяем шланг для прокачки тормозов, заводим машину, греем…

Ослабляем (жидкость идти не должна!) затяжку штуцера ключом «на 8», подсоединяем шланг для прокачки тормозов, заводим машину, греем…

Zoom

Ослабляем (жидкость идти не должна!) затяжку штуцера ключом «на 8», подсоединяем шланг для прокачки тормозов, заводим машину, греем…

Zoom

Ослабляем (жидкость идти не должна!) затяжку штуцера ключом «на 8», подсоединяем шланг для прокачки тормозов, заводим машину, греем…

И на последнем фото — как только

Как удалить воздух из радиатора и системы отопления

Как удалить воздух из радиатора и системы отопления

В холодные дни последних месяцев с моим Ford Fusion 2006 года происходили странные вещи. Моя система отопления работала нормально, пока я ехал. Как только машина останавливалась на красный свет, мой вентилятор начинал выдувать только холодный воздух. Я закончил тем, что промыл радиатор, что не помогло. Оказалось, что в моей системе охлаждения были воздушные карманы, и их нужно было удалить.

Если у вас есть воздух в вашей системе охлаждения / обогрева, ваш двигатель может перегреться, и ваша система обогрева не будет работать наилучшим образом.

Чтобы удалить воздух из системы охлаждения (радиатора), выполните следующие действия.

1. Откройте резервуар для перелива (предупреждение: не открывайте в горячем состоянии)

2. Откройте спускной клапан на верхнем шланге радиатора. ( Важно: , чтобы открыть спускной клапан, поверните против часовой стрелки, поверните только примерно на четверть оборота, не прилагайте дополнительных усилий.Этот клапан открывается не полностью, он лишь немного поднимается, чтобы позволить воздуху выйти. Если вы заставите его пройти допустимый диапазон, вы повредите клапан, и вам нужно будет заменить весь верхний шланг радиатора)

3. Когда спускной клапан находится в открытом положении, наполните бак антифризом до тех пор, пока жидкость не выходит через спускной клапан.

4. Закройте спускной клапан (поверните до упора по часовой стрелке, не прилагайте слишком больших усилий)

5.При открытом баке для перелива запустите двигатель и дайте ему поработать, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в баке для перелива, если уровень охлаждающей жидкости падает, обязательно добавьте охлаждающей жидкости.

6. Положите руку на нижний шланг радиатора, переходите к следующему шагу только после того, как нижний шланг радиатора станет теплым. Будьте осторожны, не касайтесь основного ремня (слева), если вы носите свободные рукава, снимите их, чтобы они не зацепились за ремень. Также будьте осторожны с верхним шлангом радиатора, так как он может сильно нагреться и обжечь руку.

7. Вы заметите, что верхний шланг радиатора нагревается первым, нижний шланг радиатора нагревается только после того, как термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает полностью течь через систему охлаждения.

8. Как только нижний шланг радиатора станет теплым, начните сжимать нижний шланг. Сделайте несколько хороших и сильных сжатий (должно хватить 10). Сжимая нижний шланг, следите за уровнем охлаждающей жидкости, он должен двигаться вверх и вниз, когда вы сжимаете. Если это так, то вы все делаете правильно.

9.Переходим к верхнему шлангу радиатора (доступ намного легче). Проделайте ту же технику сжатия, что и в шаге 8.

10. Закройте переливной бак.

11. Включите сильный огонь. Оставьте это на высоком уровне.

12. Двигатель холостой ход примерно при 2500 об / мин в течение примерно 10 минут. Следите за температурой двигателя. Если температура становится слишком высокой, долейте охлаждающую жидкость в бачок.

13. Готово. При необходимости вам, возможно, придется повторить эти шаги.

Хотя эти шаги применимы к Ford Fusion, большинство автомобилей используют тот же принцип, когда дело доходит до прокачки системы.

Как удалить воздух из системы охлаждения

Удаление воздуха из системы охлаждения

Удаление воздушных карманов или пузырьков воздуха из двигателя — это способ удаления воздуха из системы охлаждения. Этот процесс можно назвать стравливанием воздуха, продувкой или отрыжкой системы охлаждения. Воздушные карманы в системе охлаждения образуются после выполнения любого обслуживания системы охлаждения, например, промывки охлаждающей жидкости, замены водяного насоса или ремонта радиатора. Каждый раз, когда вы теряете или удаляете антифриз из своего автомобиля, у вас может образоваться воздушный карман.Застрявший в двигателе воздух не позволит вам полностью заправить систему охлаждения и может привести к перегреву, повреждению двигателя и поломке.

Предотвращение воздушных карманов в системе охлаждения

Чтобы предотвратить образование воздушных карманов в системе охлаждения, необходимо правильно заправить систему охлаждения. Используя смесь антифриза 50/50 и воды, добавляйте охлаждающую жидкость до тех пор, пока система не станет полной. Не снимая крышку радиатора, вы должны завести автомобиль и включить обогреватель на максимальную мощность.Дайте автомобилю поработать около 15 минут, наблюдая за уровнем жидкости.

По мере того, как ваш автомобиль нагревается и начинает циркулировать, вы увидите, как охлаждающая жидкость немного поднимается и опускается, и вы можете видеть, как при открытии термостата выходят пузырьки воздуха. Теперь вы очищаете систему охлаждения от воздуха, поскольку водяной насос начинает прокачивать охлаждающую жидкость через вашу систему, выталкивая воздух. Когда вы управляете автомобилем, добавляйте охлаждающую жидкость по мере выпуска воздуха, и уровень охлаждающей жидкости упадет. Продолжайте делать это до тех пор, пока нагреватель не начнет выдувать горячий воздух, все пузырьки воздуха не прекратятся, а уровень жидкости останется полным и больше не будет падать.

Некоторые механики рекомендуют поддомкрачивать переднюю часть автомобиля и следить за тем, чтобы радиатор был выше двигателя, или ставить переднюю часть автомобиля на уклон, чтобы помочь системе охлаждения отрыгнуть. Мы никогда не делали этого в нашем магазине, и я не думаю, что в большинстве случаев это необходимо.

При заполнении системы охлаждения и прогреве автомобиля вам необходимо открыть все спускные клапаны, которые могут иметься в вашем автомобиле, и выпустить захваченный воздух. Убедитесь, что вы знаете, есть ли в вашей системе какие-либо выпускные клапаны и где они расположены.Вам нужно будет открывать их, пока не будет выпущен весь воздух, и пока вы не увидите выход жидкости. Если в вашей системе охлаждения есть спускной клапан, важно его использовать.

Признаки неисправности воздушного кармана системы охлаждения

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от воздушной ямы, — это следить за манометром и дважды проверять уровень охлаждающей жидкости после любых работ с системой охлаждения. Большинство воздушных карманов проявляются быстро, и очень важно проверять жидкость сразу после обслуживания системы охлаждения.Если вы теряете тепло после любого ремонта системы охлаждения, вероятно, у вас есть воздушный карман. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте систему охлаждения.

В нашем магазине мы всегда запускали автомобиль после любой работы системы охлаждения и «отрыгивали» систему охлаждения воздухом. Мы позволили бы термостату открыться и циркулировать жидкости по системе, убедившись, что нагреватель работает должным образом. Затем мы проверяли и дважды проверяли все уровни жидкости, открывали все спускные клапаны и убеждались, что все долито.

Помните, автомобили не очищаются сами по себе, и их нужно «рыгать». Чтобы система охлаждения отрыгнула, термостат должен быть открыт, а система должна быть горячей и через нее должна проходить жидкость. Ваш обогреватель должен работать горячим и выпускать горячий воздух. Все спускные клапаны должны быть открыты, чтобы выпустить воздух из любой высокой точки в системе охлаждения, а затем надежно закрываться. Наконец, после любого ремонта системы охлаждения, сразу после первого вождения автомобиля, уделите минуту, чтобы проверить свой автомобиль и все уровни жидкости.Если вас не устраивает какая-либо из этих процедур, позвольте механику сделать это за вас. Помните, всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости после любого ремонта и убедитесь, что вы прокачиваете систему охлаждения должным образом, иначе вы перегреетесь.

Связанные

Лучший способ удалить воздух из системы охлаждения? [Архив]

То же самое случилось и у меня с моим 250р, не на 4-х тактном, а по тому же принципу. Когда он побежал, закипел быстро, под большим давлением, он выдул переливной баллон, на следующий день снимите крышку, и уровень газа и охлаждающей жидкости упал.Течи охлаждающей жидкости вокруг головы у меня тоже не было. Конечно, с двухтактным двигателем это намного дешевле, если вам придется заплатить кому-то за замену прокладки головки блока цилиндров. Сделайте этот тест, запустите его без крышки радиатора и следите за охлаждающей жидкостью. Вы должны увидеть струю, проходящую через горловину радиатора. Если прокладка плохая, вы увидите пузырьки воздуха и быстрое повышение уровня охлаждающей жидкости. Моя сделала то же самое. Первый индикатор — я увидел масляную пленку на верхней части охлаждающей жидкости, а затем уровень начал быстро повышаться, он пузырился и не останавливался.

Теперь, когда вы снимаете головку, если прокладка головки двигается, вы увидите, что часть / все поршень действительно очистится. Это охлаждающая жидкость, смывающая нагар. У меня стало заметно, что края поршня почти не содержат углерода и движутся к центру. Я не знаю, как работать с верхним концом четырехтактного двигателя, и не имею на это терпения, поэтому я не могу помочь вам с заменой прокладки головки блока цилиндров. Я удивлен, что больше людей не сразу сказали «прокладка для головы». Если вы поместите этот вопрос в раздел 250р, большинство ответит сразу.

Когда я заправил свой гибрид crf450r, я залил радиатор, снял крышку и наблюдал, как поднимаются пузырьки воздуха. несколько минут спустя уровень упал довольно хорошо. Затем долил, уровень остался довольно хорошим. Завел, запустил без крышки радиатора и увидел пузырьки воздуха, в основном огромные. Выключили его, снова залили (очень мало) и запустили без крышки, пузырьков и уровня не осталось. Надеть колпачок обратно и получилось красиво и горячо. после охлаждения снова проверил уровень, и он выровнялся до ~ 10 мм ниже горловины наполнения.Мой грязный байк ktm, похожий, за исключением того, что уровень мертвого холода был на ~ 10 мм выше ребер радиатора, как сказано в руководстве.