Рывки при торможении — 6 главных причин — журнал За рулем
Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».
Материалы по теме
Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.
Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.
Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.
Тормозные диски и/или барабаны
Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.
Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.
Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.
Некондиционные либо изношенные тормозные колодки
Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.
Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.
Люфт ступичного подшипника
Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.
Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.
Подклинивание тормозного механизма
Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.
Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).
Совет от «За рулем»
Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.Рывки при торможении — 6 главных причин
Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».
Рывки при торможении — 6 главных причинПочему АКПП пинается при торможении: основные причины
Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).
Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.
Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д. Далее мы рассмотрим, почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.Содержание статьи
Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте
Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом, подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики коробки — автомат.
При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.
Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).
Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.
- В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат. Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари, уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».
Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.
- Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило, проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена.
- Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.
Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.
- В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.
Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).
В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т.д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.
Подведем итоги
Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику, снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.
Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).
По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).
Читайте также
10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях — журнал За рулем
Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.
Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.
1. Опоры двигателя и коробки передач
Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.
Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.
2. Уровень масла
Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке передач, как бы банально это ни звучало. По наблюдениям сервисменов, достаточно снижения его уровня на 0,5 литра ниже минимально допустимого, чтобы современный автомат начал «пинаться» в различных режимах работы.
3. Перегрев
Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.
Что делать, если АКПП пинается при торможении
Многим водителям приходилось на практике сталкиваться с такой непонятой и неприятной ситуацией, когда автоматическая коробка передач (АКПП) автомобиля неожиданно начинает капризничать, функционировать не так, как обычно, а с явными отклонениями от нормы. При её переключении появляются толчки, нередко без видимых на то причин АКПП «пинается» при торможении или начале движения с места.
Устранение проблем с АКПП при торможении.Почему дёргается автомат
Нештатная ситуация, когда неприятно «пиналась», дёргалась автоматическая коробка передач автомобиля, знакома многим. В таких случаях часть водителей, не вникая в причины происходящего, обращалась за помощью к сервисным центрам или к знакомым механикам-профессионалам автомобильного дела, которые и начинали заниматься устранением неполадок, нередко полностью перебирая коробку, основательно меняя один из основных блоков или даже несколько из них. Такой способ наладки АКПП, понятное дело, тоже имеет право на жизнь, однако, было бы гораздо логичнее, если бы водитель сам для себя основательно разобрался в причинах случившегося, чтобы впредь понимать, что происходит.
Зачастую разобраться не так уж и проблематично. В современных автомобилях с автоматической КПП к появлению пинков очень часто ведёт включение режима «Драйва». Нередко устранить этот казус можно простой заменой масла в трансмиссии, после чего нежелательные толчки полностью исчезнут. Однако это происходит не всегда, подчас даже после полной замены масла, а также фильтрующего элемента никаких положительных изменений не произойдёт, толчки остаются. Тогда владельцу автомобиля придётся прибегать к полноценной диагностике, чтобы точно узнать настоящую причину и затем устранить её.
Методы диагностики АКПП
Многолетняя практика позволила выработать чёткую и эффективную методику диагностики АКПП автомобиля при любых неисправностях, и тогда, когда толкается автоматическая коробка. Такая методика идентична для машин любых обладающих ею марок, независимо от производителя и предполагает комплекс проверочных действий. Они включают тщательную проверку:
- признаков отклонения от нормы;
- качества и уровня жидкости;
- работы мотора в режиме малых, средних, высоких оборотов;
- давления в его гидросистеме.
Кроме того, практикуются два теста: на заторможенном авто и во время его движения. При диагностике очень важно чётко установить, в какой именно момент в функционировании АКПП начинаются перебои. Их может быть несколько: когда автомобиль только трогается с места, или же когда плавно набирает скорость, когда резко разгоняется или тормозит, на какой передаче – пониженной или повышенной это отклонение от нормы фиксируется, какие при этом обороты коленвала двигателя – малые или высокие.
Этот всеобъемлющий алгоритм позволит шаг за шагом исключать причины поломки АТПП, пока не станет ясной ключевая причина того, почему постоянно автомат дёргается. Это может происходить, например, когда порвалась подушка ДВС, когда ходовая часть «обзавелась» люфтами, изношена подушка силового агрегата, жидкость имеет избыточный уровень, внутри механизма накопилась грязь и прочее.
Что делать, если причина в ATF
Нередко причиной того, что в автомобиле фиксируется удар, толчок при торможении, является несоответствие уровня ATF тому, который рекомендован для нормальной работы агрегата. Оказывается, что если рабочая жидкость имеет избыток или недостаток, это может провоцировать вспенивание. Тогда насосу автоматической коробки не удается прокачивать достаточный объём масла, поступающего к контактирующим одна с одной деталям. Постоянный масляный дефицит приводит к износу некоторых деталей. Их вынужденное контактирование «насухо» заканчивается нежелательным рывком машины, приводит к странным толчкам, а то и резким ударам при включении одной из передач. Для машины это нежелательно вдвойне, когда она значительное время работает в городских условиях, где налицо постоянные перепады скорости из-за пробок, рваного ритма движения на дорогах со светофорами и т. п. В таких условиях неполадки автоматической коробки прогрессируют буквально на глазах.
Напрашивается следующий закономерный алгоритм: обнаружив при переключении дёргание АКПП, первым шагом должна быть проверка уровня жидкости. Её непременно следует привести в норму, добавив нужное количество или, при избытке, слив лишнее. Затем проверить жидкость на чистоту. Если обнаружатся признаки загрязнения, поменять её. Надо будет также поменять фильтр, снять налёт с фильтрующей сетки и т. п. Не нужно забывать, что коробка непременно требует того, чтобы при низкой температуре прогревать её перед началом движения.
Когда коробка ни при чём
Надо отметить, что причиной того, что автомобиль при начале движения, торможении или разгоне вдруг ни с того ни с сего начинает странно дёргаться, не всегда является именно АКПП. Бывают случаи, когда это происходит из-за влияния некачественного топлива или перебоев системы зажигания. Поскольку автомобиль являет собой одно системное целое, неисправность в работе мотора или зажигания автоматически тянет за собой отклонения функционирования автоматической коробки. Тогда диагностика автомобиля тоже неизбежна.
Водителю следует сделать железным правилом выполнение технических рекомендаций и профилактических мер, которые сделают невозможным или, на крайний вариант, максимально оттянут по времени неисправности в работе АТПП. Это, прежде всего, заливка в двигатель только того высококачественного масла, которое рекомендовал завод-изготовитель. Кроме того, обязательны чёткое соблюдение интервала замены фильтров, жидкости и, как уже отмечалось, прогрев автоматической коробки во время использования автомобиля при низких температурах. Разумеется, нужно также бережно эксплуатировать свой автомобиль и время от времени ставить его на полный технический осмотр, пользуясь услугами авторитетных сервисных центров, хороших мастеров-диагностиков.
Машина дергается при торможении. Выясняем причины
Автоэксперт назвал основные причины «рваного» торможения машины.
Первым делом проверяем коробку и двигатель. В случае с АКП диагностика простая — во время движения не трогаем педаль тормоза и отпускаем газ. Если во время наката машина подергивается — есть дефекты в коробке. В этом случае нужно срочно отправляться на профессиональную диагностику, иначе через время машина может просто встать и ремонт станет еще дороже.
Если при торможении с включенной передачей на ручной коробке есть рывки, то это может быт связано с нестабильной работой мотора. Чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.
Если с мотором и коробкой все в порядке, то смотрим на тормозные диски или барабаны. Например, рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков (барабанов) — тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Также биение дисков может появиться в процессе эксплуатации. Иногда в процессе долгой поездки из-за частых торможений диск может сильно нагреться. Если в этот момент машина заедет в глубокую лужу и вода попадет на диск, из-резкого перепада температур его может слегка повести. Отсюда и рывки.
Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор меняется, то будет и биение диска в движении. Самое оптимальное решение — заменить диски на новые.
Изношенные колодки — еще одна причина дергания автомобиля при торможении. Они имеют непостоянный коэффициент трения, а когда стираются до металла, то еще и оставляют задиры на дисках. Решение простое — покупка и установка новых колодок.
«Дергаться» машина может и из-за люфта ступичного подшипника. Если велик зазор подшипника, на котором вращается колесо, то и тормозной диск будет болтаться. В итоге колодки будут неравномерно зажимать диск, что и станет причиной рывков. Ездить с таким подшипником очень опасно — срочно в ремонт.
Подклинивание тормозного механизма — также возможная причина неравномерного торможения.
Часто в современных механизмах применяют плавающую скобу. В таком случае любое подклинивание направляющих пальцев или поршня в цилиндре из-за грязи или ржавчины может приводить к рывкам во время торможения. В этом случае нужен ремонт — восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, вероятно, заменить тормозной цилиндр.
Важно помнить, что практически все причины, из-за которых машина дергается при торможении, это сигнал о неисправной системе. А с тормозами лучше не шутить, ведь их исправная работа непосредственно влияет на безопасность, пишет «За рулем».
Торможение автомобиля при движении рывками
Когда при торможении машина тормозит рывками, это обычно говорит о проблемах в системе тормозов. Однако причины могут быть и иными, поскольку некоторые агрегаты способны создавать аналогичный эффект рваного замедления. Об этом мы сегодня и поговорим.
КПП и ДВС
Обнаружив рывки при торможении на скорости, необходимо убедиться, что причина подобного поведения авто кроется не в силовой установке. Если машина укомплектована коробкой «автомат», определить это будет легко. Позволив автомобилю двигаться накатом и не используя тормоза, отследите наличие рывков. Если они присутствуют, то проблема с КПП.
Вызывать неполадки может неисправный гидротрансформатор, гидроблок или электроника управления, а также избыточный уровень жидкости в коробке. Эксплуатировать авто с такими дефектами нельзя, поскольку повреждения начнут прогрессировать, усугубляя положение. Необходима диагностика и экстренное вмешательство мастера.
Если коробка механического типа, а рывки наблюдаются в момент торможения, тогда можно усмотреть причину в нестабильном функционировании двигателя. В этом случае следует проверить наличие подергиваний во время замедления транспортного средства естественным путем (без использования педали тормоза). Их наличие обычно указывает на повреждение датчика положения дроссельной заслонки, что приводит к неравномерной подаче топливной смеси, вызывающей рывки. Решается вопрос после прохождения диагностики и наладки оборудования.
Диски
Довольно часто рывки при торможении возникают после установки новых барабанов или тормозных дисков. Подобное происходит из-за неправильного монтажа деталей или же запчастей плохого качества. К примеру, в ситуации, когда между привалочными поверхностями диска и ступицы находится твердая частичка достаточно крупных размеров, возникнет осевое биение того же диска.
Аналогичный эффект возникает после попадания влаги на очень разогретый диск. В результате интенсивного точечного охлаждения поверхности возникают деформации, что приводит к биению. Устранить дефект можно проточкой диска, но данная технология используется лишь в случаях, когда максимально допустимая толщина изделия значительно больше остаточного значения. Довольно часто выгодней купить новые детали, чем отремонтировать изношенные деформированные аналоги.
Обнаружить биение диска способен любой автовладелец. Для этого потребуется отслеживать размер зазора между его поверхностью и тормозной скобой в момент поворачивания ступицы. Если величина этого зазора в процессе изменяется существенно, то биение присутствует.
Колодки
Диски и барабаны не единственная проблема тормозной системы. Изношенные колодки также могут провоцировать рывки при торможении на малой скорости. Коэффициент трения у этих деталей непостоянный, а потому фрикционная накладка работает нестабильно. Чередование её нагревов вызывает образование задиров, что и проводит к рывкам. Ездить с такими колодками нельзя, ведь могут пострадать диски, даже если они выглядят хорошо. Деталь следует заменить как можно быстрей.
Ступичный подшипник
Когда из-за дефекта или поломки в этой детали возникает значительный люфт, он находит свое отражение в работе тормозного диска, который начинает вести себя непредсказуемо в плане позиционирования по отношению к колодкам. Контакт этих элементов тормозной системы становится колебательным и неравномерным, вызывая рывки при торможении автомобиля. Такое состояние транспортного средства несет потенциальную угрозу водителю и окружающим, а потому необходимо отправляться прямиком в техсервис. Подтянуть поврежденный подшипник практически невозможно. Его следует сменить на новый ступичный узел.
Тормозной механизм
Новые автомобили нередко оснащены тормозами с плавающей скобой. Недостаток подобной схемы тормозных механизмов заключается в их повышенной чувствительности к загрязнениям. Именно грязь вызывает подклинивание поршня в цилиндре или направляющих пальцев, вследствие чего при торможении машина тормозит рывками. Это чревато серьезными неприятностями, а потому ехать дальше категорически запрещено.
Лучше вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервисный центр для диагностики и определения причин случившегося. Нелишним будет упоминание о том, что рывки во время торможения могут вызываться поломками привода ручного тормоза, тормозного цилиндра и барабанного механизма. Игнорировать эти проблемы нельзя, поскольку они могут спровоцировать ДТП. Ну а проволочки посещения сервисного центра гарантированно увеличат итоговую стоимость ремонтных работ.
Торможение — образование в области энергетики
Тепловая энергия, генерируемая при фрикционном торможении, может быть замечена в этой установке фрикционного тормоза / ротора во время нагрузочных испытаний. [1] Торможение — это процесс управления скоростью объекта путем ограничения его движения. Движущийся объект обладает кинетической энергией и чтобы остановить объект, необходимо удалить эту кинетическую энергию. Удаление кинетической энергии может быть достигнуто путем рассеивания энергии в атмосфере посредством трения или путем преобразования ее в другую форму энергии.Самый распространенный тип торможения — это механический тормоз, который препятствует движению через фрикционные тормозные колодки. Механический тормоз применяет силу трения для преобразования кинетической энергии транспортного средства в тепловую энергию, которая затем рассеивается в атмосфере. [2] Тормозные системы, в которых не используется трение, называются системами рекуперативного торможения (RBS). В RBS кинетическая энергия преобразуется в другие формы полезной энергии, которые можно хранить для дальнейшего использования, повышая эффективность использования топлива.2)} {2} [/ math] где,
• [math] m [/ math] — масса объекта в килограммах (кг).
• [math] v [/ math] — скорость объекта в метрах в секунду (м / с).
• [math] E_ {kinetic} [/ math] — кинетическая энергия в джоулях (Дж).
Из этого уравнения и при условии, что масса объекта постоянна, ясно, что для того, чтобы убрать кинетическую энергию из системы, скорость должна быть доведена до нуля.
Торможение трением
Торможение трением — это наиболее часто используемый метод торможения в современных транспортных средствах.Он включает преобразование кинетической энергии в тепловую путем приложения трения к движущимся частям системы. Сила трения сопротивляется движению и, в свою очередь, выделяет тепло, в конечном итоге доводя скорость до нуля. Энергия, взятая из системы, определяется следующим уравнением:
[math] E_ {Thermal} = F_f \ times d [/ math] где,
• [math] F_f [/ math] — сила трения в ньютонах (Н).
• [math] d [/ math] — тормозной путь в метрах (м).
• [math] E_ {Thermal} [/ math] — тепловая энергия, производимая тормозами, в Джоулях.2)} {2d} [/ математика]
Из этого уравнения видно, что увеличение скорости или массы объекта означает, что приложенная сила трения должна быть увеличена, чтобы остановить объект на том же расстоянии.
Торможение в автотранспортных средствах
Механическое торможение
Самый распространенный метод торможения в автотранспортных средствах — механическое или фрикционное торможение. В этом методе некоторые или все колеса транспортных средств оснащены тормозными колодками, которые создают силу трения, которая препятствует движению колес.Торможение трением приводит к преобразованию кинетической энергии, полученной от расхода топлива, в тепловую энергию. Эта тепловая энергия затем рассеивается в атмосферу в виде отработанного тепла.
Большие силы трения могут потребоваться для предотвращения движения транспортного средства, особенно в больших машинах и грузовиках, которые имеют большую массу и, следовательно, высокую кинетическую энергию. Тормозные колодки, отвечающие за приложение силы трения, изнашиваются в течение всего срока службы из-за этой силы трения.Износ тормозных колодок снижает эффективность тормозов в течение срока их службы и требует регулярной замены.
Рекуперативное торможение
- основной артикул
Система рекуперативного торможения включает удаление кинетической энергии движущегося объекта путем преобразования ее в другую форму полезной энергии, такую как электрическая, пневматическая или накопленная кинетическая энергия. Использование рекуперативного торможения может повысить общую эффективность автомобиля за счет сохранения некоторой его кинетической энергии, которую затем можно использовать для восстановления скорости автомобиля.
Для дальнейшего чтения
Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:
Список литературы
,Как работает тормозная система
Двухконтурная тормозная система
Типичная двухконтурная тормозная система, в которой каждый контур воздействует на оба передних колеса и одно заднее колесо. Нажатие на педаль тормоза вытесняет жидкость из главного цилиндра по тормозным трубкам к рабочим цилиндрам на колесах; главный цилиндр имеет резервуар, который сохраняет его заполненным.Самые современные автомобили имеют тормоза на всех четырех колесах, управляемый гидравлическая система ,Тормоза могут быть дискового или барабанного типа.
Передние тормоза играют большую роль в остановке автомобиля, чем задние, потому что при торможении вес автомобиля переносится вперед на передние колеса.
Поэтому многие автомобили имеют дисковые тормоза , которые обычно более эффективны, спереди и барабанные тормоза в тылу.
Полностью дисковые тормозные системы используются на некоторых дорогих или высокопроизводительных автомобилях, а полностью барабанные системы на некоторых старых или небольших автомобилях.
Тормозная гидравлика
А гидравлический тормоз схема имеет заполненный жидкостью мастер и рабочие цилиндры соединены трубами.
Главный и подчиненный цилиндры
Главный цилиндр передает гидравлическое давление на рабочий цилиндр при нажатии на педаль.Когда вы нажимаете педаль тормоза, она нажимает поршень в главный цилиндр , нагнетая жидкость по трубе.
Жидкость перемещается к ведомому цилиндры на каждое колесо и заполняет их, заставляя поршни задействовать тормоза.
Жидкость давление равномерно распределяется по системе.
Общая площадь «толкающей» поверхности всех ведомых поршней намного больше, чем у поршня в главном цилиндре.
Следовательно, главный поршень должен пройти несколько дюймов, чтобы переместить подчиненные поршни на долю дюйма, необходимую для приведения в действие тормозов.
Такое расположение позволяет сила тормозиться, как если бы рычаг может легко поднять тяжелый предмет на небольшое расстояние.
Большинство современных автомобилей оснащено сдвоенными гидравлическими контурами, с двумя главными цилиндрами в тандеме на случай отказа одного из них.
Иногда один контур срабатывает передние тормоза и один задний тормоз; или в каждом контуре работают как передние тормоза, так и один из задних тормозов; либо один контур работает со всеми четырьмя тормозами, а другой — только с передними.
При резком торможении на задние колеса может отойти такой большой вес, что они заблокируются, что может вызвать опасный занос.
По этой причине задние тормоза намеренно сделаны менее мощными, чем передние.
Большинство автомобилей теперь также имеют чувствительное к нагрузке ограничение давления клапан ,Он закрывается, когда резкое торможение повышает гидравлическое давление до уровня, который может привести к блокировке задних тормозов, и предотвращает любое дальнейшее движение жидкости к ним.
Усовершенствованные автомобили могут даже иметь сложные антиблокировочные системы, которые различными способами определяют, как автомобиль замедляется и блокируются ли какие-либо колеса.
Такие системы быстро включают и отпускают тормоза, чтобы они не блокировались.
Тормоза с усилителем
Многие автомобили также оснащены усилителем мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для включения тормозов.
Обычно источником энергии является перепад давления между частичными вакуум на входе многообразие и наружный воздух.
сервопривод Блок, обеспечивающий помощь, имеет трубное соединение с впускным коллектором.
Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром. Педаль может работать непосредственно с главным цилиндром, если сервопривод выходит из строя или если двигатель не работает.Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром.Педаль тормоза толкает шток, который, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра.
Но педаль тормоза работает еще и на комплекте воздушных клапанов, а там большая резинка диафрагма соединен с поршнем главного цилиндра.
Когда тормоза выключены, обе стороны диафрагмы подвергаются воздействию вакуума из коллектора.
Нажатие на педаль тормоза закрывает клапан, соединяющий заднюю часть диафрагмы с коллектором, и открывает клапан, впускающий воздух снаружи.
Более высокое давление наружного воздуха вынуждает мембрану двигаться вперед, давя на поршень главного цилиндра, и тем самым способствует тормозному усилию.
Если затем удерживать педаль и больше не нажимать, воздушный клапан больше не будет пропускать воздух извне, поэтому давление на тормоза останется прежним.
Когда педаль отпускается, пространство за диафрагмой снова открывается для коллектора, поэтому давление падает, и диафрагма падает обратно.
Если вакуум не работает из-за двигатель останавливается, например, тормоза продолжают работать, потому что между педалью и главным цилиндром существует нормальная механическая связь. Но для их нажатия на педаль тормоза необходимо приложить гораздо большее усилие.
Как работает усилитель тормозов
Тормоз выключен — обе стороны диафрагмы находятся под вакуумом. 
При нажатии на тормоз воздух попадает за диафрагму, прижимая ее к цилиндру.Некоторые автомобили имеют сервопривод непрямого действия, установленный в гидравлических линиях между главным цилиндром и тормозами. Такой блок можно установить в любом месте двигатель отсек вместо того, чтобы быть прямо перед педалью.
Он тоже полагается на коллекторный вакуум чтобы обеспечить толчок. Нажатие на педаль тормоза вызывает повышение гидравлического давления в главном цилиндре, открывается клапан и запускает вакуумный сервопривод.
Дисковые тормоза
Дисковый тормоз
Базовый тип дискового тормоза с одинарной парой поршней. Может быть более одной пары или одного поршня, который управляет обеими колодками, как ножничный механизм, через разные типы суппортов — качающийся или скользящий.Дисковый тормоз имеет диск, который вращается вместе с колесом. Диск охвачен каверномер , в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие от давления главного цилиндра.
Поршни давят на трение подушечки которые зажимают диск с каждой стороны, чтобы замедлить или остановить его. Подушечки имеют форму, покрывающую широкий сектор диска.
Может быть более одной пары поршней, особенно в двухконтурных тормозах.
Поршни перемещаются только на небольшое расстояние, чтобы задействовать тормоза, а колодки едва касаются диска, когда тормоза отпускаются.У них нет возвратные пружины ,
Когда тормоз затянут, давление жидкости прижимает колодки к диску. При выключенном тормозе обе колодки едва касаются диска.Резиновые уплотнительные кольца вокруг поршней предназначены для того, чтобы поршни постепенно соскальзывали вперед по мере износа колодок, так что крошечный зазор остается постоянным и тормоза не требуют регулировки.
Многие более поздние автомобили имеют износ датчиков выводы встроены в колодки.Когда колодки почти изношены, провода оголены и закорочены металлическим диском, загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Барабанные тормоза
Барабанный тормоз
Барабанный тормоз с ведущим и ведомым башмаками, имеющий только один гидроцилиндр; Тормоза с двумя ведущими башмаками имеют цилиндр для каждого башмака и устанавливаются на передние колеса на полностью барабанной системе.Барабанный тормоз имеет полый барабан, который вращается вместе с колесом. Его открытая спина прикрыта неподвижной спинкой, на которой расположены две изогнутые колодки с фрикционными накладками.
Колодки выталкиваются наружу гидравлическим давлением, перемещающим поршни в тормозной системе. колесные цилиндры , поэтому прижмите прокладки к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить его.
При включенных тормозах колодки прижимаются поршнем к барабанам.каждый тормозная колодка имеет шарнир на одном конце и поршень на другом. У ведущего башмака поршень находится на передней кромке относительно направления вращения барабана.
Вращение барабана имеет тенденцию плотно прижимать ведущий башмак к нему, когда он входит в контакт, улучшая эффект торможения.
Некоторые барабаны имеют двойные ведущие башмаки, каждая со своим собственным гидроцилиндром; у других есть один ведущий и один ведомый башмаки с осью спереди.
Эта конструкция позволяет раздвигать две колодки друг от друга с помощью одного цилиндра с поршнем на каждом конце.
Это проще, но менее мощно, чем система с двумя ведущими колодками, и обычно ограничивается задними тормозами.
В любом из типов возвратные пружины немного оттягивают башмаки назад при отпускании тормозов.
Ход башмака максимально сокращен с помощью регулятора. Старые системы имеют ручные регуляторы, которые необходимо время от времени поворачивать по мере износа фрикционных накладок. Позже тормоза автоматический регулировка с помощью трещотки.
Барабанные тормоза могут исчезнуть, если их многократно применять в течение короткого времени — они нагреваются и теряют свою эффективность, пока снова не остынут.Диски с их более открытой конструкцией гораздо менее склонны к выцветанию.
Ручник
Механизм ручного тормоза
Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, отдельной от гидроцилиндра, состоящей из рычага и рычага в тормозном барабане; они управляются тросом от рычага ручного тормоза внутри автомобиля.Помимо гидравлической тормозной системы, все автомобили имеют механический стояночный тормоз, действующий на два колеса, обычно задние.
Ручной тормоз дает ограниченное торможение, если гидравлическая система полностью выходит из строя, но его основная цель — как Стояночный тормоз ,
Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами набором меньших рычагов, шкивов и направляющих, детали которых сильно различаются от автомобиля к автомобилю.
Храповик на рычаге ручного тормоза удерживает тормоз включенным после его нажатия. Кнопка отключает храповой механизм и освобождает рычаг.
В барабанных тормозах система ручного тормоза прижимает тормозные накладки к барабанам.
,Дистанция остановки мотоцикла с таблицей | Тормозной
Мотоцикл Тормозной путь
Это расстояние, которое проходит ваш мотоцикл от момента, когда вы понимаете, что вы должны тормозить, до момента, когда ваша машина останавливается.
Всегда езжайте так, чтобы можно было безопасно остановиться на расстоянии, которое вы видите, чтобы быть свободным.
Тормозной путь зависит от
- Как быстро вы идете
- Идете ли вы в гору, ровно или под гору
- Здоровье
- Время суток
- Алкоголь или наркотики
Тормозной путь делится на «мысленное расстояние» и тормозной путь.
Расстояние мышления — от точки, где вы видите опасность, до точки, где вы тормозите. Это расстояние будет варьироваться от гонщика к гонщику в зависимости от времени их реакции.
Бдительному и здоровому наезднику нужно 0,75 секунды времени на обдумывание. Это означает, что на скорости 50 миль в час вы проедете 15 метров (около 50 футов), прежде чем начнете тормозить.
Следующая таблица тормозного пути показывает типичный тормозной путь для автомобилей. Правила дорожного движения указывают, что мотоциклист должен увеличивать эти расстояния
Источник — Код шоссе
Для получения дополнительной информации о тормозном пути мотоциклов см. Следующие ресурсы: (первый вариант особенно хорош)
Мотоцикл Тормозной путь
«Тормозной путь» — от точки, где вы начинаете тормозить, до точки, где вы останавливаетесь.
Тормозной путь зависит от
- Дорожные условия
- Состояние шин
- Эффективность тормозов
- Эффективность подвески
- Нагрузка. Остановка занимает больше времени, если вы перевозите пассажира .
- Способность наездника
Тормозной путь зависит от скорости. На скорости 30 миль в час ваш тормозной путь составит 14 метров (около 45 футов), а при скорости 70 миль в час это расстояние увеличится до 75 метров (около 245 футов). Это чуть более чем в два раза больше скорости, но более чем в пять раз больше тормозного пути.
Как тормозить
Многие мотоциклисты совершенно ошибочно боятся использовать передний тормоз. Обычно это происходит из-за того, чему они научились, будучи велосипедистами. На мотоцикле
- Обычно необходимо использовать оба тормоза
- Передний тормоз является более мощным из двух тормозов и наиболее важным при остановке мотоцикла.
Для наиболее эффективной остановки в хороших дорожных и погодных условиях
- Включите передний тормоз за долю секунды до включения заднего тормоза
- Увеличьте давление на передний тормоз
Применение большего давления к переднему тормозу дает наилучшее тормозное усилие в хороших условиях, поскольку
- Общий вес машины и всадника перенесен вперед
- Передняя шина более плотно прижимается к дороге, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой
На мокрой или скользкой дороге вам необходимо прикладывать более равное давление к передним и задним тормозам
При использовании только одного тормоза для остановки требуется гораздо больше времени.Но на очень низких скоростях (темп ходьбы) использование только заднего тормоза дает более плавное управление.
Когда тормозить
Всегда смотрите и планируйте заранее, чтобы не пришлось резко тормозить. Постепенное усиление давления на тормоза лучше, чем позднее резкое торможение.
Соблюдайте эти правила
- Тормозите, когда ваша машина стоит вертикально и движется по прямой
- Своевременное торможение
- Отрегулируйте усилие тормозов в соответствии с дорожным покрытием и погодными условиями
Где тормозить
Очень важно, где вы тормозите.Лучшее время для торможения — это когда вы едете по прямой и ваша машина стоит в вертикальном положении. Хороший гонщик заранее планирует, чтобы избежать торможения в повороте. В повороте общий вес мотоцикла и водителя выбрасывается наружу. Чтобы уравновесить это, всадник слегка наклоняется внутрь.
Если тормозишь в повороте
- Вес еще больше выбросит наружу
- Мотоцикл и водитель могут потерять устойчивость
- Шины могут потерять сцепление с поверхностью дороги
Если нужно тормозить в повороте
- Избегайте использования переднего тормоза.Положитесь на задний тормоз и торможение двигателем, чтобы замедлить движение. Если вам необходимо использовать передний тормоз, будьте очень осторожны. Существует риск того, что передняя шина потеряет сцепление с дорогой и соскользнет вбок.
- Попытайтесь поставить мотоцикл в вертикальное положение и нормально затормозить (при условии, что это безопасно)
Аварийное торможение
Если вы планируете заранее, вам редко приходится резко тормозить или внезапно останавливаться. Но иногда возникают чрезвычайные ситуации, и вы должны иметь возможность быстро и безопасно остановиться.
Максимальное торможение
- Держите мотоцикл в вертикальном положении
- Приложите максимальное усилие, не блокируя колеса. Это достигается за счет постепенного увеличения тормозного давления. Не нажимайте на тормоз слишком сильно — это может привести к заносу.
- Используйте передний тормоз непосредственно перед задним
- Приложите необходимое тормозное усилие к каждому колесу. Это будет зависеть от дорожного покрытия и погодных условий.
- Вытяните рычаг сцепления непосредственно перед остановкой
Полозья
Работа с заносами при торможении
Если вы вызвали занос из-за торможения
- Выключите тормоза, чтобы колеса снова начали вращаться
- Затяните тормоза настолько сильно, насколько позволяют условия
Ваши естественные инстинкты при столкновении с заносом на тормозе — тормозить еще сильнее.Вы должны научиться преодолевать такие инстинкты, если хотите восстановить контроль.
Исправление салазок
- Уйти в занос. Если машина едет вправо, держитесь вправо. Если машина скользит влево, поверните налево.
- Держите ноги на подножках. Если поставить ноги на землю на движущемся мотоцикле, можно нарушить равновесие
В салазки попасть намного проще, чем выбраться. Помните, что контроль за заносом — это экстренная мера — это не замена предотвращению заноса.
Сигнализация при торможении
Не пытайтесь подать сигнал руки при торможении в аварийной ситуации
- Вам понадобятся обе руки на руле
- Ваш стоп-сигнал предупредит движение за вами
Стиральная машина прыгает и хлопает при отжиме
Обновлено : Первая публикация
Самая распространенная причина того, что стиральная машина прыгает и ударяется при отжиме, — неравномерная загрузка , Случайные прыжки могут быть не о чем беспокоиться, если они не слишком сильно стучат. Однако регулярные или сильные удары по бокам должны быть поводом для беспокойства и могут привести к дорогостоящему повреждению стиральной машины, если их игнорировать.Общее раскачивание стиральной машины при отжиме может быть вызвано только неровным полом или неровной стиральной машиной.
Наблюдайте, когда происходит стук. Плохие новости, если это случайные части цикла стирки. Это может быть периодическая неисправность, для диагностики которой действительно требуется инженер. Если она прыгает и стучит, как только мотор запускается, возможно, стиральная машина потеряла контроль над мотором. Некоторые неисправности могут привести к тому, что двигатель будет только вращаться и потерять все низкие скорости вращения стирки.Это может быть связано с тахографической катушкой и / или магнитом на двигателе. Прочтите эту статью, чтобы узнать, что такое тахографическая катушка.
Однако, если он хлопает только во время правильного вращения, особенно когда он только запускается или умирает после вращения, то, скорее всего, это связано с загрузкой внутри.
Если только что установленная стиральная машина прыгает и крутится, убедитесь, что транспортировочная упаковка удалена. Транзитная упаковка удерживает подвеску в твердом состоянии. Если ванна не может подпрыгивать вверх и вниз, то движение, создаваемое при вращении, преобразуется в движение из стороны в сторону.Стиральная машина будет двигаться и трястись. Инструкции по снятию транспортной упаковки см. В руководстве по эксплуатации.
Не переполняйте барабан бельем. Перегрузка — это плохо, но, что удивительно, недогрузка с большей вероятностью вызовет дисбаланс нагрузки. Точно так же плохо перемешанное белье может вызвать разбалансировку барабана.
Перед правильным вращением барабан должен медленно вращаться в течение нескольких минут. Если груз неуравновешен, вы часто можете наблюдать, как внутренний барабан покачивается из стороны в сторону.Вы даже можете увидеть, как он несколько раз мягко стучит по стенкам корпуса, пытаясь распределить нагрузку перед быстрым вращением.
На этом этапе вы можете видеть большие вспышки металлического барабана на каждом обороте. Это могло быть место, где белье оседало вокруг барабана, но его было недостаточно, чтобы покрыть его все. В этом случае барабан выйдет из равновесия. Он может отказываться вращаться или, если дать возможность вращаться, барабан может раскачиваться и удариться о стенки корпуса. Узнайте, как лучше всего загрузить барабан стиральной машины.
Forbes специализируется на аренде бытовой техники Bosch , поэтому они знают ее до мелочей.Они также сдают в аренду другие бренды и многие другие товары — подробнее
К сожалению, эту неисправность сложно диагностировать. Это могут быть разные вещи, в том числе неисправное соединение где-то на двигателе или печатной плате, особенно если оно неустойчиво. Это может быть вызвано перегревом детали, отключением и последующим сокращением, что приводит к потере контроля. А может быть, это вообще что-то вроде неисправного амортизатора. Если эта неисправность не вызвана нагрузкой, вам действительно нужно попросить опытного инженера взглянуть на нее.Найдите мастера по ремонту стиральных машин на Whitegoodshelp
Не увлекайтесь
За прошедшие годы даже опытные мастера по ремонту бытовой техники были серьезно ранены или убиты.
Отремонтируйте свое устройство
* В Лондоне 
.