При резком нажатии на газ машина дергается: Страница не найдена

Почему при нажатии на педаль газа машина дергается

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов.

Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.

Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

• воздушную магистраль;
• насос ускоритель;
• качество горючего;
• КПП;
• основной топливный насос;
• настройки зажигания;
• датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.

Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок.

Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

При эксплуатации автомобиля часто появляются неприятные неполадки. Одна из таких — это когда машина дёргается при разгоне. Причины могут разные и их мы разберем ниже. Стоит помнить, что даже небольшие подёргивания говорят о каких-то неполадках и если их вовремя не исправить, то можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Самостоятельная проверка автомобиля, выявление симптомов

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива.

При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
2. Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
3. Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Машина дергается при резком нажатии на газ на 3-4 передаче и скорости 40 км

При резком нажатии на газ на 3-4 передаче и скорости 40 км. и более, машина дергается. Цепь ГРМ заменена на новую, свечи новые, топливный насос в баке почищен, компрессия по цилиндрам — 12. Компьютер иногда показывает пропуски по цилиндрам в хаотичном порядке.

Чек эйджин, иногда загорается желтым цветом и сразу гаснет. Компьютер в этот момент регистрирует: «механическая неисправность клапана № 276», которая тотчас исчезает.Давление топлива в рампе после ТНВД более 120 бар. При оборотах более 3000 и скорости свыше 90-100 км/ч двигатель тянет ровно. На х.х., если поднять обороты 4000 и отпустить педаль газа, то двигатель глохнет. Глохнет и при движении на скорости 20-30 км.

info

1

24 дек в 09:19

Последння редакция:

24 дек в 09:19

Провалы мощности в работе двигателя и их устранение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

• Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
• Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.

  Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси

• Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
• Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
• Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Рывок при нажатии на педаль газа – АвтоТоп

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

• В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
• Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
• В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

• Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
• Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.

Белый налёт на свечах почти всегда свидетельствует о неподходящем качестве топливной смеси

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

• Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
• В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
• Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
• Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
• Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Читайте в этой статье

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

• Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

• К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

• Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

• Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

• Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.

• Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

• Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
• Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
• Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.

• Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
• На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Обороты двигателя не падают после отпускания педали газа, обороты холостого хода повышены или плавают: возможные причины и диагностика. Полезные советы.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

• Провалом от 2 до 9 секунд;
• Рывком в 1–2 секунды;
• Подергиванием — серия рывков;
• Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

• Неисправность системы подачи топлива;
• Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
• Ошибки в ЭБУ;
• Неисправность свечей зажигания;
• Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
• Засорение или неисправность форсунок:
  

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Сбойного блока управления ГБО;
• Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
• Газовой проводки;
• Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

• Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
• Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
• Мягче переключаются передачи;
• Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Почему машина дергается при добавлении газа. Почему при нажатии на педаль газа машина дергается. Процессы в двигателе

Авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен , которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как . Для точного определения рекомендуется провести автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на , также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с дёрганьем автомобиля, когда нажимается педаль газа. Казалось бы, никаких веских причин для этого нет, однако машину как будто бы подменили. Что характерно, такие неприятные дёрганья разной интенсивности проявляются как на , так и во время движения авто. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами экспертов, которые помогут разобраться, почему машина дёргается при нажатии на педаль газа и как устранять этот дефект. Это полезно знать не только малоопытным автолюбителям, но и тем, у кого немалый стаж эксплуатации машины.

Почему автомобиль может начать дёргаться

Прежде чем лечить любую болезнь, надо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали недуг и содействуют его развитию. Точно так же и с автомобилем. Так, устранить неполадки удастся лишь в том случае, когда становится понятно, из-за чего они возникли и почему буквально на ровном месте автомобиль начинает дёргаться. Создаётся впечатление, что ставший непослушным двигатель вдруг начал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого функционировала безукоризненно.

Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, даёт широкую картину ключевых причин того, почему машину внезапно начало трусить. Преобладающее мнение таково – основной причиной, как правило, является проблемная топливная смесь. Когда в ней по разным причинам создаётся нехватка воздуха, двигатель начинает мгновенно реагировать на это и барахлить. Так, коленвал не прекращает своё вращение, хотя педаль газа давно уже отпущена.

Особенно ощутимые дёрганья фиксируются, если на педаль нажимать резко. В свою очередь, проблематичность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и узлов мотора.

Если у вас инжектор

Как показывает опыт, одной из первопричин, вызывающих проблематичность топливной смеси, является ДМРВ – имеющийся в автомобилях инжекторного типа специальный датчик, призванный регулировать в системе двигателя массовый расход кислорода. Если этот прибор неисправен или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе тут же начнутся периодические рывки разной силы.

Если это периодически происходит при нажатии педали газа, причины однозначно ясны и выход состоит только в демонтаже и полной замене этого датчика исправным.

Если у вас карбюратор

Когда автомобиль – не инжекторного, а , основной причиной дёрганья двигателя, зачастую, является неисправность карбюраторной камеры. Имевшие с ней дело опытные водители хорошо знают, что она имеет склонность к засорению входных отверстий, конструктивно расположенных в первой из камер.

Если они забиты, топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, прихватывая с собой попутно часть посторонних веществ (гарь, металлическая стружка и др.). Состав такой смеси, естественно, перестаёт отвечать диапазону нужных нормативов. Результат тоже неутешителен – отпускается педаль газа, и машина дергается.

По той же причине наблюдается подёргивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь успешно решить проблему можно самостоятельно, не прибегая к замене карбюраторной камеры. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

Когда двигатели дизельные, причиной их дерганья, преимущественно, становится заедание лопастей насоса. При этом почти всегда начальный толчок серию рывков знаменует. Доказано, что такой негативный эффект провоцируется появившейся в топливе вместе с водой ржавчиной. Это бывает, если автомобиль перед данной поездкой долгое время простаивал. Рецептом выхода из казусного положения является добавка специальной присадки, после чего ТНДВ начнёт работать мягче.

Стоит отметить также другие типичные и довольно распространённые причины внезапного отклонения автомобильного двигателя от привычного формата своей работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при дёргании машины. Один из наиболее распространённых заключается в том, чтобы поочерёдно проверить целостность проводов и катушки зажигания, затем – . Если они исправны, в системе меняют фильтры. В случае карбюраторного мотора анализируют, отвечает ли норме показатель зажигания. Если двигатель с инжектором, проверяют, не засорены ли форсунки и т. д.

Начавшиеся у машины непонятные проявления дёрганья ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно рассчитывая, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение уже в скором времени может привести к очень серьёзной поломке мотора и его полному выходу из строя. Заняться устранением возникшей проблемы следует незамедлительно, притом с помощью опытных профессионалов автомобильного дела.

Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной.

А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить.

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на холостом ходу неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи.

На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне автомобиль дергается

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности.

Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу.

Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы.
Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если автомобиль дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.

Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении.

При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения.

Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер.

Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно.

Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Автомобиль дергается при езде: неисправность диафрагмы

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива.

Чаще всего именно последний является причиной того, что автомобиль дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята.

Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра.

Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр.

После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь.

Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин.

Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты.

Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново.

Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины. Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием.

Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.

Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать.

Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч.

Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает.

То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД.

Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП. Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.

В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь.

А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке…

А что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых автомобиль дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива.

Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу.

Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали.

Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов.

Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен.

Весь процесс работы заключается в следующем: Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка. Снять патрубок. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок. В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций: Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.

Вытаскиваете ось поплавка. Снимаете поплавок и запорную углу. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне. Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр.

Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше. Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает.

Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.

Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает автомобиль? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром.

В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным.

Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах.

«Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI).

К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе.

В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее.

Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Причины по которым автомобиль дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

1. На : белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе (если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения : по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

Печать

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
2. Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
3. Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Машина дергается при разгоне: разбираемся в причинах

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 296

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Причины по которым автомобиль дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

1. На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

Машина дергается при нажатии на педаль газа, тупит при трогании с места: основные причины

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

1. Демонтируйте крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

3 Неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

Похожие статьи

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором:  устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

При резком нажатии на газ машина дергается. Автомобиль дергается при разгоне

При эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает рывками и рывками работает при резком нажатии на педаль газа. Такие и на холостом ходу, если сильно давить на газ. При этом в обычном режиме (нажатие на акселератор плавное) заметных рывков часто не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему возникают такие рывки и машина дергается при разгоне, симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также о том, как выявить и устранить неисправность.

Читайте в этой статье

Автомобиль дергается при резком нажатии на газ: почему так происходит

В первую очередь следует понимать, что рывки и рывки при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливовоздушной смеси. Смесь может быть постной или богатой.

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают сбои и двигатель начинает задыхаться. Неисправности двигателя с газом при переходе с бензина на газ.

Двигатель дергается на холостом ходу: почему это происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков двигателя при плавном или резком разгоне. Эта проблема не критична и легко устраняется.Причем от этого не застрахованы пользователи и отечественный ВАЗ 2112 на блоке 16, и владельцы иномарок типа Hyundai solaris … Если машина дергается при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной заправке.
2. Воздух в системе. Также может произойти всасывание избыточного кислорода через трещины или негерметичные зажимы.
3. Зажигание. Эта тема достойна отдельной темы.
4. Напорные трубопроводы. Топливные насосы, аппарели, форсунки, фильтрующие вкладыши — блоки, требующие особого внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

Диагностика

Процедура диагностики для двигателей различной конструкции выполняется по разному алгоритму. Однако есть общие недостатки.

В процессе работы необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха и устройство зажигания.В этом случае поиск неисправностей проводится поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дает результат, поврежденный узел заменяется заведомо исправным (новым).

Что делать

Незнание или неуверенность в собственных силах, вы можете обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностическое обследование и отремонтируют автомобиль.

Если пользователь решил разобраться самостоятельно, сделайте следующее.

При нагнетании газа машина дергается и не едет

В том случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостом ходу, а при нажатии на спусковой крючок ощущаются рывки, и машина медленно набирает скорость. Дело в поступающей в цилиндры обедненной или повторно обогащенной смеси. Неважно, старый это ваз или новая модификация по типу «Hyundai-Accent». Первоисточник находится прямо здесь.

Второй вопрос — как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или форсунка настроены правильно.

Автомобиль дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Аналогичная симптоматика наблюдается на инжекторных иномарках — при сильном нажатии на спусковой крючок автомобиль тянет.В этом случае разгон происходит в штатном режиме. Для таких автомобилей, как «Форд Фокус», «Опель Астра J», «Шевроле Круз», дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также проблему не обошли стороной и модификации ВАЗ 2114, Audi A6 C5.

Самый простой метод диагностики — замена деталей на известные новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «затупиться» из-за неправильного указания местоположения ЭБУ этого блока, что вызывает переменное открытие дроссельной заслонки со всеми вытекающими отсюда последствиями.Также DMRV может неверно интерпретировать показатели, что приведет к истощению смеси.

При нажатии на педаль газа автомобиль тупит, затем резко дергается.

Когда автомобиль тупит при разгоне, затем резкий рывок, а затем стабилизация динамики. Необходимо проверить следующие позиции: воздуховод

• ;
• ускорительный насос;
• качество топлива;
• ТНВД главный;
• настройки зажигания;
• Датчик мРВ.

С проблемой отказа бензонасоса периодически сталкиваются владельцы автомобилей Лада Приора.Здесь достаточно будет заменить элемент на новый, застраховать, расчистить трассы (могло попасть некачественное топливо).

Также в некоторых случаях двигатель начинает работать втрое, а затем ускоряться. Здесь звонит датчик массового расхода воздуха, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засорение форсунок.

Дополнительно при наличии коробки передач АКПП необходимо проверить этот механизм. Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «неожиданным лечением» внутри гидротрансформатора.

Автомобиль дергается на ходу при легком нажатии на педаль газа

Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии на спусковой крючок машина начинает дергаться до достижения определенной скорости силовой установки. В поплавковой камере ДВС не хватает горючей смеси — бензин сгорает быстрее, чем может попасть внутрь. Это побочный эффект неисправного топливного насоса, агрегат не успевает перекачать новую порцию смеси, что провоцирует двигатель трясется.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюратора Ока или инжекторного «Ланоса» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

Авто дергается при нажатии и отпускании газа

Если при снижении скорости машина начинает клевать, а при разгоне снова дергается, источников проблемы может быть два.

1. Отказ датчиков. Неисправные датчики отправляют неверные данные в ЭБУ, что вызывает сбой в бесперебойной подаче топлива.
2. Забиты дозирующие элементы (форсунки, жиклеры). Владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107 часто сталкиваются с подобной проблемой. Забитая форсунка после выпуска газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение скорости.При резком ускорении элемент не успевает подать в цилиндр необходимое количество смеси.

Карбюратор автомобиля дергается при нажатии на газ

Если проблема обнаружена на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция штатных карбюраторов Solex имеет выпускные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. При заливке низкосортного топлива тонкие каналы могут забиться, препятствуя его свободному прохождению.

Обычно канал первой камеры забит. Если при наборе оборотов двигатель дёргается, а после достижения 2500-3000 об / мин разгон идет плавно — беда тут.

Неисправность устраняется продувкой агрегата сжатым воздухом с предварительной очисткой форсунок (на всякий случай).

Еще надо проверить главный насос (болячка всей классики) и момент зажигания.

При нажатии на газ автомобиль с инжекторным двигателем дергается

Если дергается форсунка ВАЗ 2110, поиск проблемы должен начинаться с датчиков MRV, PDZ, ECU.В этом случае неисправные датчики могут дать ложный сигнал блоку управления, что является основным источником неисправности.

Следующая причина — засорение форсунок. Обычно симптомы появляются спустя 15-20 км после заправки некачественного топлива в пустой бак.

Последний момент — отказ, перебои в зажигании. Свечи, бронепровода диагностированы.

При нажатии на газ дизель машина дергается.

Что касается дизеля, то решение проблемы предельно простое — заклинивание движущихся лопастей главного насоса.Причиной этого явления считается длительный простой транспорта во влажном месте. Это влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение повреждений производится заменой поврежденной детали.

выводов

Независимо от указанных первоисточников, основной проблемой поломки является человеческий фактор. Чтобы не допустить проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, например, стук или скрип. Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, автомобиль может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все автомобили, эксплуатируемые в настоящее время с бензиновыми двигателями, оснащенные инжекторными или карбюраторными силовыми агрегатами.Второй тип ДВС сейчас считается практически «редким», но в России (особенно в провинции) такой техники на ходу еще очень много. Поэтому, рассмотрев возможные причины, по которым автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, есть смысл начать именно с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, более просты по конструкции, все они «слабые места» хорошо изучены, а потому найти причину их нестабильной работы на этапе запуска и разгона автомобиля не так. трудный.Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за проблем типа:

• Загрязнение топливного или воздушного фильтра;
• Проблемы в работе ТНВД;
• Неисправен регулятор давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, у которых автомобили начали дергаться при запуске двигателя и разгоне, следует, прежде всего, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности также часто являются причиной рывков. Практика показывает, что в тех случаях, когда автомобиль отказывается ускоряться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на профессиональном сленге, «выходит из строя»), имеет смысл хорошо проверить катушку зажигания, а также те, которые подключены к ней. Это. высоковольтные провода.

На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «протыкать», а значит и двигатель «троит».Решение проблемы в этом случае — замена неисправной детали.

Еще одна довольно частая проблема — банальная копоть в свечах. Это приводит к тому, что искра не возникает тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — очистка или замена свечей зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа

имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых автомобиль может дергаться при разгоне, гораздо больше.

Главной особенностью инжекторного двигателя является то, что регулировкой подачи топливной смеси в его камеры сгорания занимается специальный электронный блок. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

• Положения дроссельной заслонки;
• Массовый расход воздуха;
• Положения коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне.В то же время интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система впрыска довольно часто отключается полностью, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топливных система (в том числе забитые топливные форсунки).

Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате топливная смесь обедняется, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности появляются рывки при разгоне. В равной степени это касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать, если машина дергается при разгоне?

Чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, которая выражается в рывках при трогании с места и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо.Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого). Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то использовать его просто не нужно.

Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры … То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Способ решить проблему — заменить эти расходные материалы на новые.

Для проверки свечей достаточно их снять и подвергнуть визуальному осмотру.Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Для его определения проще всего использовать мультиметр и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не ремонтировать, а заменять новыми.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то для их проверки используется обычный осциллограф.Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки. В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

Видео о рывках при разгоне

Какому автомобилисту не приходилось сталкиваться с подергиванием автомобиля при нажатии на педаль газа в своей практике. Казалось бы, веских причин для этого нет, но машину вроде заменили. Что характерно, такие неприятные подергивания разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения.Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему машина дергается при нажатии на педаль газа и как исправить этот дефект. Это полезно знать не только неопытным автомобилистам, но и тем, кто имеет значительный опыт эксплуатации автомобиля.

Почему машина может начать дергаться

Прежде чем лечить какое-либо заболевание, нужно тщательно разобраться в его истинных причинах, которые по каким-то причинам спровоцировали болезнь и способствовали ее развитию.То же самое и с машиной. Итак, устранить проблемы удастся только тогда, когда станет понятно, почему они возникли и почему буквально на ровном месте машина начинает дергаться. Создается впечатление, что непослушный двигатель вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестав подчиняться воле водителя и движению педали газа, которая до этого работала идеально.

Анализ реальной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает общее представление об основных причинах, по которым автомобиль внезапно начал трусить.Преобладает мнение, что основная причина, как правило, — проблемная топливная смесь. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает моментально реагировать на это и барахло. Итак, коленчатый вал не прекращает вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

Особенно заметные рывки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблема зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и моторных агрегатов.

Если у вас инжектор

Опыт показывает, что одной из первопричин проблемной топливной смеси является датчик массового расхода воздуха — специальный датчик, доступный в автомобилях с впрыском, предназначенный для регулирования массового расхода кислорода в системе двигателя. Если это устройство вышло из строя или работает в нештатном режиме, в топливную смесь будет подаваться воздух с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе сразу начнутся периодические рывки различной силы.

Если это периодически происходит при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и единственный выход — демонтировать и полностью заменить этот датчик на исправный.

Если у вас карбюратор

Когда автомобиль не инжекторный, но основной причиной рывков двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Кто имел дело с ней опытные водители, хорошо известно, что она имеет свойство закупоривать впускные отверстия, конструктивно расположенные в первой из камер.

При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, унося с собой по пути часть посторонних веществ (пары, металлическая стружка и т. Д.)). Состав такой смеси, естественно, перестает соответствовать диапазону требуемых норм. Результат тоже неутешительный — отпускается педаль газа и машина дергается.

По этой же причине происходит подергивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не заменяя камеру карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и тщательно продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

У дизельных двигателей основная причина их рывков — заедание лопастей помпы. В то же время первоначальный толчок почти всегда означает серию рывков. Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина, которая появляется в топливе вместе с водой. Это происходит, если перед поездкой автомобиль долгое время простаивал. Рецепт выхода из нештатной ситуации — добавление специальной присадки, после которой ТНВД начнет работать мягче.

Стоит отметить и другие типичные и довольно частые причины внезапного отказа. автомобильный двигатель из обычного формата вашей работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках автомобиля. Один из самых распространенных — поочередно проверять целостность проводов и катушки зажигания, потом -. Если они исправны, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя проверяется правильность индикатора зажигания.Если двигатель с форсункой, проверьте, не забиты ли форсунки и т. Д.

Начавшиеся у машины непонятные проявления подергивания ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно надеясь, что они пройдут сами. Такое заблуждение вскоре может привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Проблема должна быть решена немедленно, с помощью опытных профессионалов автомобилестроения.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда автомобиль начинает дергаться при трогании с места при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях.Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их нужно как можно скорее диагностировать и устранять. В противном случае они могут привести к сложным повреждениям, на устранение которых уйдет много времени и денег.

Когда может появиться «дергание» автомобиля и каковы причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды на автомобиле может быть диагностирован в следующих ситуациях:

Когда транспортное средство трогается с места (трогается с места).

При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

При необходимости резко увеличьте скорость при движении по дороге.

При работе силового агрегата на высоких оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах эксплуатации. Причиной этого могут быть неисправности следующих систем и узлов станка:

1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неполадки?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут вызывать «рывки» автомобиля при движении. Также мы остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля при движении является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания.Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить нужное количество бензина или дизельного топлива … В результате не хватает вала для передачи механической силы на подвеску, и в итоге происходит провал мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей необходимо:

Проверить работу дроссельной заслонки.

Проверить работоспособность датчиков.

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и IAC

Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

чек

В большинстве случаев обнаруживается неисправность, при которой происходит впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и. Возможна разгерметизация, что приведет к потере давления.

Устранить обнаруженную проблему можно заменой поврежденных деталей … Можно сделать это самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить холостой ход клапана, а также убедиться, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по частоте причина «рывков» автомобиля — поломка системы зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя. Кроме того, это может происходить еще и из-за того, что на свечи подается ток низкого напряжения.И образовавшейся искры недостаточно для возгорания.

Для диагностики неисправностей проверьте:

Исправность выключателя.

Часто автомобиль может двигаться рывками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи зажигания не соответствует требуемым параметрам.

Трансмиссия

«Дергание» машины также может происходить из-за того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом … Это случается, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не была заменена трансмиссионная жидкость… А когда пробег автомобиля достигает 150-200 тыс. Км, необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина будет все время ехать с небольшими рывками.

Обслуживание такого сложного агрегата, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Самостоятельно браться за работу можно только в том случае, если точно знаешь, что и как это делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «рывки» возникают из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении автомобиля на малых оборотах ДВС распределитель проседает, что приводит к толчкам.

Если регуляторы вакуума не работают должным образом, при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя увеличивать обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, от которого зависит момент зажигания.

Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия закрываются руками. Во время работы ДВС отчетливо слышен эффект втягивания. Если не образуется разрежение, герметичность нарушена и узел следует заменить.

Если ваша машина работает рывками, вы должны немедленно определить причину проблемы и устранить ее.

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и способы устранения)

Последнее обновление 13 января 2021 г.

С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с тем растет число симптомов, которые могут означать несколько вещей.К счастью, многие из этих симптомов можно диагностировать и устранить без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне , это может быть признаком нескольких текущих или потенциальных проблем. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы.

См. Также: 9 причин, по которым ваша машина издает дребезжащий шум во время вождения

Почему ваша машина дергается, кренится или заикается при ускорении

Когда машина дергается, качается, раскачивается или заикается после того, как вы наступите на нее педаль газа, обычно это результат недостаточного количества топлива, воздуха или искры во время процесса сгорания.

Однако есть и другие причины. Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, пока ее устранение не усугубилось и не стало более дорогостоящим.

# 1 — Грязные топливные форсунки

Это распространенная и неприятная проблема, которая может быть причиной множества проблем. Грязные форсунки могут привести к потере мощности в автомобиле и рывкам при движении с постоянной скоростью или при остановке из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается из-за непостоянного потребления топлива.

Во избежание этой проблемы следует регулярно чистить форсунки. К счастью, этот процесс довольно прост, если использовать очиститель топливной форсунки или топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены нагаром, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не помочь. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить их вручную, либо просто заменить их.

# 2 — Каталитический нейтрализатор забит

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля.Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток в выхлопной системе.

Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Помимо рывков, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводорода), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя.

Вы можете удалить мелкие засорения, используя сначала хороший очиститель каталитического нейтрализатора.Если это не поможет, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 — Неисправный датчик массового расхода воздуха

Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его задача — измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси.

При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете столкнуться с неожиданным рывком автомобиля или рывком вперед при движении на более высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Контрольная лампа двигателя должна присутствовать, когда датчик массового расхода воздуха неисправен, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 — Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель не поступает нужное количество топлива, часто лучше начать с самого начала.

В данном случае это топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться удовлетворить потребности в топливе, и ваш автомобиль будет рывком или рывком двигаться вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра — довольно простой и недорогой процесс.

# 5 — Грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная топливно-воздушная смесь часто является виновником того, что ваш автомобиль дергается или издает брызги при ускорении.Напротив, с точки зрения топлива, находится надлежащий воздухозаборник.

Когда в камеру сгорания попадает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля — это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, повлияет на производительность и вызовет рывки.

Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Он должен стоить всего 10-20 долларов, а его замена займет несколько минут.В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, который позволяет производить очистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля, включая уменьшение или устранение рывков при разгоне.

# 6 — Неисправные свечи зажигания

Одна из наиболее частых причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. В процессе сгорания необходима хорошая искра, чтобы правильно воспламенить топливо в каждом цилиндре.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и вызовет пропуски зажигания в двигателе. Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или затворяется при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит заменить их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 — Накопление влаги

В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат.В основном это происходит, когда вы оставляете машину на ночь на улице. Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, ​​как только вода уйдет, но повторяющееся накопление влаги со временем может привести к перегрузке двигателя.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, поставив машину в гараж или другое защищенное место. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск конденсации, когда укрытие невозможно, и вы ожидаете более холодной погоды.

# 8 — Изношенный трос акселератора

В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще используется во многих автомобилях. Он действует как механическое звено между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем трос акселератора может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на педаль газа, и он кренится вместо того, чтобы обеспечивать плавное ускорение.Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленного вмешательства, так как автомобиль может перестать работать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его к проверенному механику, чтобы убедиться, что замена произведена правильно.

# 9 — Плохой модуль управления трансмиссией

Если вы управляете автомобилем с автоматической трансмиссией и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается примерно в то время, когда трансмиссия переключает передачи, возможно, у вас неисправен модуль управления трансмиссией (или соленоид).

Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля.

Хотя это не обычная точка отказа, ее стоит учитывать при устранении неполадок.

Почему машина дергается при добавлении газа. Почему машина дергается, когда я нажимаю на педаль газа? Двигательные процессы

Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции со стороны силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит рывками и т. Д.

Эти рывки представляют собой быстрое изменение частоты вращения коленчатого вала независимо от положения педали газа и степени нажатия педали акселератора. Обычно эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

Что касается выхода из строя, то есть когда двигатель «тупит» при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. Причем в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

Совершенно очевидно, что эксплуатация транспортного средства с такими неисправностями не только сложна, но и опасна. Во время движения нет возможности обгонять, быстро менять полосу движения и т. Д. Для решения проблемы двигателю необходима углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связано со следующими системами:

Утечки воздуха и датчики

Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система — это фактически многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для конкретного режима работы двигателя и т. Д.

Значит, двигатель может дергаться, если есть проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает в ЭБУ сигнал о том, что заслонка полностью открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена ​​неправильно. В этом случае возникает неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть неисправность. Учтите, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого подключения к дроссельной заслонке.

Еще добавим, что дроссельную заслонку нужно периодически чистить, а на многих автомобилях требуется проводить процедуру после очистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Эта процедура проводится в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут вызвать рывки двигателя во время разгона, находится датчик положения распределительного вала DPRV и датчик массового расхода воздуха, известный как. Для точного определения рекомендуется вести автомобиль, что во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять неисправности в датчиках.

В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования электронные датчики проверяются методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

• Что касается утечки воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если куда-то засасывается лишний воздух, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.

В результате будет неправильно приготовлена ​​топливно-воздушная смесь, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Возможна протечка на, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.

Какова чистая прибыль

Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные рутинные процедуры (чистка форсунки, регулировка карбюратора, установка УОЗ и т. Д.) Не дали результата, то либо следует цепочка. , то есть установка фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом машина не разгоняется, ощущаются рывки, рывки или неровности.Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать проблемное сцепление на обычной «механике».

В такой ситуации необходима срочная диагностика трансмиссии. С механической трансмиссией легче разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь узел.На автомобилях с классическим гидротрансформатором АКПП или МКПП (роботизированное переключение передач) при появлении рывков прекратите использование транспортного средства.

Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо провести диагностику электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается автоматических трансмиссий) во многих случаях потребуется разобрать для устранения неисправностей и последующего дорогостоящего ремонта. .

Читайте также

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

Какому автомобилисту не приходилось сталкиваться с подергиванием автомобиля при нажатии на педаль газа в своей практике. Казалось бы, никаких веских причин для этого нет, но машину вроде бы поменяли.Что характерно, такие неприятные подергивания разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему машина дергается при нажатии на педаль газа и как исправить этот дефект. Это полезно знать не только неопытным автомобилистам, но и тем, кто имеет значительный опыт эксплуатации автомобиля.

Почему машина может начать дергаться

Прежде чем лечить какое-либо заболевание, нужно тщательно разобраться в его истинных причинах, которые по каким-то причинам спровоцировали болезнь и способствовали ее развитию.То же самое и с машиной. Итак, устранить проблемы удастся только тогда, когда станет понятно, почему они возникли и почему буквально на ровном месте машина начинает дергаться. Создается впечатление, что непослушный двигатель вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестав подчиняться воле водителя и движению педали газа, которая до этого работала идеально.

Анализ реальной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает общее представление об основных причинах, по которым автомобиль внезапно начал трусить.Преобладает мнение, что основная причина, как правило, — проблемная топливная смесь. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает моментально реагировать на это и барахло. Итак, коленчатый вал не прекращает вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

Особенно заметные рывки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблема зависит от нескольких существенных факторов, в том числе связанных с неудовлетворительной работой некоторых приборов и моторных агрегатов.

Если у вас инжектор

Опыт показал, что одной из основных причин проблемной топливной смеси является ДМРВ — специальный датчик, доступный в автомобилях с впрыском, предназначенный для регулирования в системе двигателя массового расхода кислорода. Если это устройство вышло из строя или работает в нештатном режиме, в топливную смесь будет подаваться воздух с грубыми нарушениями требуемых норм, и в двигателе сразу начнутся периодические рывки различной силы.

Если это периодически происходит при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и единственный выход — демонтировать и полностью заменить этот датчик на исправный.

Если у вас карбюратор

Когда автомобиль не инжекторный, но основной причиной рывков двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Опытные водители, которые имели дело с этим, хорошо знают, что он имеет тенденцию засорять впускные отверстия, которые конструктивно расположены в первой из камер.

При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, унося с собой по пути часть посторонних веществ (пары, металлическая стружка и т. Д.)). Состав такой смеси, естественно, перестает соответствовать требуемым нормам диапазона … Результат тоже неутешительный — отпускается педаль газа и машина дергается.

По этой же причине происходит подергивание акселератора при резком нажатии на газ. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не заменяя камеру карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и тщательно продуть его отверстия и патрубки сильной струей сжатого воздуха.

Если у вас дизель

У дизельных двигателей основная причина их рывков — заедание лопастей помпы. В то же время первоначальный толчок почти всегда означает серию рывков. Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина, которая появляется в топливе вместе с водой. Это происходит, если перед поездкой автомобиль долгое время простаивал. Рецепт выхода из нештатной ситуации — добавление специальной присадки, после которой ТНВД начнет работать мягче.

Стоит отметить и другие типичные и довольно частые причины внезапного отказа. автомобильный двигатель из обычного формата вашей работы:

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках автомобиля. Один из самых распространенных — поочередно проверять целостность проводов и катушки зажигания, потом -. Если они исправны, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя проверяется правильность индикатора зажигания.Если двигатель с форсункой, проверьте, не забиты ли форсунки и т. Д.

Начавшиеся в машине непонятные проявления подергивания ни в коем случае нельзя недооценивать, наивно надеясь, что они пройдут сами собой. Такое заблуждение вскоре может привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Проблема должна быть решена немедленно, с помощью опытных профессионалов автомобилестроения.

Водители иногда замечают, что при переключении АКПП машина неожиданно дергается, то же самое происходит на спусках, на подъемах и так далее.В чем причина такого поведения автомобиля? Причин много, но при любых условиях подергивающаяся машина может стать непроизвольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы описываем наиболее распространенные ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергает на газ?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете тряску в машине, значит проблема достигла апогея и стала слишком очевидной.

А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь как можно быстрее обращать внимание на изменения в движении вашего автомобиля. И тут есть загвоздка — ее заметят немногие водители.

Сразу скажу, что проверять машину на наличие / отсутствие рывков на холостом ходу (кроме редких случаев) — это неправильно, это можно делать только во время движения. Выбрав ровный безопасный участок пути, поочередно переключайте передачи.

На каждом из них резко нажмите педаль газа. Машина должна реагировать только на ваш толчок, даже самый легкий. Если автомобиль дергается без вашего желания или ощущаются толчки при подъеме, то нужно искать причины этой проблемы.

При разгоне машина дергается

Вы набираете скорость, и машина начинает рывковать, она перестает плавно двигаться? Причина кроется в неравномерном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем попадает.Туда же подает топливо топливный насос, так что дело может быть в его неисправности.

Как это «вылечить»? Для этого снимаем крышку бензонасоса и внимательно осматриваем отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит бок о бок, не на месте или вообще не находится. Из-за разгерметизации происходят перебои в впрыске топлива, а значит, на ходу автомобиль дергается.

Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы.
Вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть новое уплотнительное кольцо подходящего диаметра и инструмент.Эта работа займет максимум полчаса, а профессионал сделает ее за 5 минут.

Рывки при движении на малой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, проверьте работу форсунок. Также внимательно осмотрите жгут — если он лежит прямо на топливной трубе, он может потрепаться. Это приведет к тому, что при соприкосновении проводов с трубкой замкнется проводка и выключатся форсунки. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии на газ автомобиль дергается?

Если машина дергается при нажатии на газ, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина.Например, причиной того, что автомобиль дергается на газу, может быть вакуумная регулировка угла опережения зажигания.

Эта деталь обычно находится на трамблере. Типичные подергивания чаще всего возникают при поломке регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а частота вращения двигателя увеличивается, а это значит, что нам нужно увеличивать скорость воспламенения топливной смеси во время движения.

При оборотах от 1500 до 2000 центробежный регулятор в машине не работает; при движении на высоких оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания.При открытии через него дроссельной заслонки возникает разрежение в диафрагме. Это натягивает подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения.

Проверить исправность шланга довольно просто. Закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен слегка «всасывать» эту часть тела и оставаться свисающим, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник подергивания при движении — опрыскиватель акселераторного насоса (водители часто называют его «котелком», «носиком» или «самоваром»).Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, вам придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер.

Если даже один из них выходит из строя, то это повод для неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт такой: снимаем распылитель, зажимаем его нижнюю часть плоскогубцами и вытаскиваем шарик. Затем очистите остаток, продуйте его и снова соберите деталь.

Избегайте деформации, так как воздух должен попадать строго в диффузор и коллектор, а не на стену.После установки опрыскивателя на прежнее место еще раз проверьте его работу — рабочая часть дает длинную прямую струю. Съемный диффузор необходимо установить правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если на стыке останется место, может возникнуть нежелательный вакуум.

Автомобиль дергается при движении: неисправность диафрагмы

Недостаток топлива, который приводит к сотрясениям при движении машины, также может быть вызван загрязнением топливных фильтров. Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя.Например, в дизелях их два: для предварительной и тонкой очистки топлива.

Чаще всего именно последнее является причиной того, что машина дергается при движении. Чтобы определить состояние первого фильтра на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. Выполняя данную манипуляцию, не забывайте об одном обязательном условии: необходимо снять крышку топливного бака.

Процедуру следует повторить через несколько дней, не ограничиваясь очисткой топливных фильтров, но добавляя к этому промывку топливного бака.Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлит срок службы фильтра.

Если машина по-прежнему дергается при трогании с места, проверьте фильтр тонкой очистки. В японских машинах он одноразовый, то есть в чистке не нуждается, а просто нужно поставить новый. Чтобы топливо уверенно поступало в фильтр после замены, заправляйте им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и ртом закачиваем жидкость в фильтр.

После этого можно снова надеть стандартный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно запустить двигатель и оценить его работу. Таким образом, можно быстро заполнить фильтр, при этом перекачка топлива только ручным насосом займет гораздо больше времени.

Восстановить старый топливный фильтр, очистить его от ржавчины и грязи тоже можно, но это актуально и для неяпонских автомобилей. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, откручиваем нижнюю пластмассовую заглушку и саму деталь от детали.

Не бойтесь повредить его нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующий компонент в ней выше, а нижняя треть — отстойник, в нем скапливаются все примеси. Горячий керосин поможет нам очистить фильтр.

Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (таз, кастрюлю и т. Д.), Добавьте в него небольшое количество воды (около столовой ложки) и поставьте на огонь. Естественно, испарение керосина ароматами не назовешь, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты.

Контролируя воду на дне кастрюли, вы можете отслеживать нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно вынув из него все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его нагретой жидкостью. При необходимости после закипания воды можно охладить керосин, а затем повторить всю процедуру заново.

Как уже, наверное, стало понятно, вода здесь играет лишь роль индикатора температуры.Для чего это? Таким образом мы выпариваем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины. Кипячением керосина также можно очистить деталь от отложений парафина, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием.

Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить вам около десяти тысяч километров (конечно, если после этого в бак не залить некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.

Некоторые водители хитроумно переделывают систему тонкой фильтрации, что позволяет использовать бытовые модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разбираемым стеклом.

Такая обработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать транспортное средство или заменить деталь на новую. Но и здесь вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель легко воспламеняется.

Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но не дергает машину. Особенно это становится заметно при движении в гору — двигатель постоянно глохнет, чихает.

Если двигатель потерял мощность, это можно определить, остановившись на обочине дороги и начав заправку топливного фильтра с помощью ручного насоса. Обычно кнопка должна вернуться в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживаться в нажатом состоянии за счет давления подающего насоса от топливного насоса высокого давления.

Если при торможении автомобиль дергается, то виной всему может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП. Дизельные двигатели оснащены такими же системами тонкой фильтрации, поэтому подбирать запчасти для них проще — они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.

В некоторых случаях топливная система может быть оснащена другим сетчатым фильтром. Он расположен на входе в топливный насос высокого давления, например, он есть на всех автомобилях Nissan.Чтобы увидеть и снять его, открутите болт, крепящий трубопровод к насосу, и вы увидите пластиковый корпус, в котором установлена ​​эта деталь.

Но в автомобилях Toyota он будет устанавливаться несколько иначе: над ним будет электромагнитный клапан отключения подачи топлива (участвует в остановке двигателя). Кстати, если вы являетесь владельцем автомобиля с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу его скорость «плавает» (увеличивается, затем падает, затем возвращается в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие загрязнений в них приводит к этой проблеме.

Если говорить о карбюраторном двигателе …

Что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, при которых автомобиль дергается на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но причиной также могут быть фильтры тонкой очистки топлива.

Самый простой способ в этом случае, конечно, заменить их, но в дорожных условиях это сделать не всегда возможно. Если проблема была обнаружена во время поездки и нет возможности посетить автомастерскую, первое, что может помочь, — это промывка фильтра обратным потоком бензина, так как на японских машинах он чаще всего ставится на прямую рейку. к бензонасосу.

Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к прокалыванию этого фильтра, но этот совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, которые отделяются от этого, несомненно, попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, поэтому эту дорогостоящую деталь необходимо будет заменить.

Если у вас под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и иногда отличаются друг от друга только диаметром.

У некоторых марок автомобилей (например, Honda) нестандартное расположение бензонасоса, поэтому с первого раза найти систему фильтров будет сложно. Но если ваша машина дергается во время движения и вы хотите это исправить, вот несколько советов.

Чаще всего электрический топливный насос будет располагаться рядом с бензобаком, а фильтры — перед ним. Помните, что этот тип двигателя также имеет третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте попадания бензина.Чтобы почистить или хотя бы осмотреть эту деталь, часто бывает необходимо разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в Nissan) доступ к сетке фильтра намного проще.

Весь процесс работы следующий: Откручиваем болт крепления впускного патрубка. Снимаем трубу. Выньте сетку фильтра прямо под ней и очистите ее. Установите фильтр на место и прикрепите трубу. Если такой возможности нет, придется проделать следующую серию манипуляций: Снимите верхнюю крышку карбюратора и переверните ее.

Вытащить ось поплавка. Снимите поплавок и зафиксируйте угол. Далее подойдите к игольчатому клапану и открутите его гнездо (для этого вам понадобится небольшой гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимите седло, переверните, почистите сетку фильтра с его тыльной стороны … Иногда снимать седло полностью не требуется; достаточно просто дунуть отверстие, образованное с помощью струи сжатого воздуха после удаления запорной иглы. Эта простая манипуляция поможет эффективно очистить фильтр.

Но первая система фильтрации, через которую проходит топливо в карбюраторных двигателях, — это сетчатый фильтр на впускной трубе в бензобаке. Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше. Перейдем к рассмотрению проблем с бензиновыми двигателями, которые также могут вызывать у вас ощущение дергания автомобиля.

Как уже понятно, разберем подробно его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь меняется в зависимости от расположения топливного насоса.Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, тонкого фильтра и сетчатых фильтров перед форсунками. Если насос вынесен наружу, то помимо уже перечисленных можно будет найти четвертый — сетчатый фильтр конической формы, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.

Если вы хотите вытащить его и почистить, сначала снимите шланг для впуска топливного насоса, после чего можно осторожно снять конус с помощью пинцета.Но не забывайте, что если вышеперечисленное не помогло, и автомобиль дергается при движении, инжектор в таких случаях также необходимо проверить на исправность.

Автомобиль дергается? Проверить искру!

Неисправная работа искровой системы чаще всего выдает себя по тому, что автомобиль начинает рывковать при выезде с холма или на ровном участке дороги. Например, с этой проблемой часто сталкивались автомобили Nissan, так как их двигатель CA-18 был оснащен бесконтактным распределителем.

В случае с этой деталью есть выключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно только заменой комплектующих.

Виновник — блок управления

Еще одна возможная причина, почему автомобиль дергается при переключении передач — неисправность блока управления карбюратором (в англоязычной версии его название звучит как «выбросы выхлопных газов»). В этом случае характер толчков будет случайным.

Вычислить настоящую причину их появления может быть довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются во время движения.Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, чтобы на стенде провести диагностику всех систем. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостом ходу.

«Движение» машины с подвешенными колесами обычно помогает не только определить, почему машина толкает, но и отследить «плыву» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее. Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина.А виноват блок управления (EPI).

К сожалению, в этом случае, чтобы найти причину, необходимо создать для автомобиля определенные условия работы (подача оборотов определенного значения, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время движения нереально. . Из-за движения на дороге работа двигателя постоянно меняется, возникает дергающий эффект.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему машина дергается при движении.Как видите, причин для такого движения очень много, и, не разбираясь в автомобильной «начинке», исправить ситуацию вряд ли удастся. Но бывают моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу.

В любом случае, если вы заметили тремор или подергивание за рулем, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. При этом обратите внимание на репутацию мастерской, почитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников.Для многих начинающих водителей очистка фильтров, например, может обойтись в копеечку, поэтому уточняйте стоимость услуг заранее.

Также полезно взять интервью у знакомых. Но обязательно помните: управлять автомобилем, который дергается, не только неудобно, но и опасно, так как это чревато аварией. Будьте внимательны и удачи на дорогах!

Рывки при разгоне — вещь неприятная и небезопасная: при обгоне это может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив такие симптомы, не стоит откладывать поиск причины неисправности, тем более что основная диагностика здесь не так уж и сложна.

Само дергание (если источник проблемы находится в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывает на потерю мощности или большие пропуски зажигания с быстрым увеличением нагрузки. Более-менее понимая принципы работы iCE, список возможных направлений поиска можно составить даже опытным путем.

Причины, по которым машина дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит, когда водитель нажимает на педаль газа? Обороты двигателя относительно низкие, а сопротивление впуску влияет на наполнение цилиндра.При резком открытии дроссельной заслонки степень наполнения (отношение объема воздуха, фактически поступающего в цилиндр, к его геометрическому объему) приближается к 100%, а давление в конце такта сжатия достигает максимума.

В этот момент условия для искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом вылезают проблемы с системой зажигания: искра начинает «разбегаться» по нагарам на электродах, по проколотым наконечникам и так далее.Поломки в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, сразу дают о себе знать. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

1. На: белый или белый с красновато-коричневой примесью — результат работы на «экологически чистых» смесях.
2. На карбюраторных двигателях: в диапазоне красновато-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, сколы и трещины на изоляторах недопустимы.

Если нет, сначала попробуйте новый комплект. Если машина все равно дергается при нажатии на педаль газа, продолжаем проверку, иначе ищем причину выхода из строя свечи зажигания (например, обилие сухой сажи — явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных и инжекторных двигателях без фазового зажигания проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), распределитель (если есть), катушку зажигания. Двигатели с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрывают проблемы — трещины в корпусах, попадание влаги в свечные колодцы из-за потрескавшихся уплотнителей.

Исключение составляют двигатели, у которых наличие отдельных катушек зажигания не означает фазированной работы системы. Это без фазовых датчиков: их первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, две катушки срабатывают одновременно, а неисправность одной повлияет на работу второй.

Чтобы упростить поиск источника проблем, используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз или убрав боковой электрод.К юбке свечи прикрепляем кусок проволоки с крокодилом на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с землей.

Такой самодельный искровой разрядник создает большую нагрузку на систему зажигания, сравнимую с реальными условиями эксплуатации, и может точно указать на проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

В карбюраторных двигателях нормальное смесеобразование в момент увеличения частоты вращения нарушается из-за резкого падения вакуума в диффузоре.Следовательно, для сохранения работоспособности необходимо использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при регенерации газа — ускорительный насос. Если автомобиль дергается при разгоне, то ухудшается работа ускорительного насоса.

Рассмотрим его работу на примере переднеприводного ВАЗа.

Эксцентриковый кулачок жестко связан с осью дроссельной заслонки первой камеры, которая нажимает на рычаг ускорительного насоса. Он давит на шток подпружиненной диафрагмы.Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает давление под ним. В этом случае шаровой кран в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, ведущем к форсункам. Под давлением в диффузоры распыляется топливо, обогащая смесь.

Как только газ выпускается, пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение.Клапан в канале сопла закрывается, предотвращая засасывание воздуха через сопла. Вакуум открывает нижний клапан, позволяя подкачивающему насосу заправляться бензином.

Поэтому при отсутствии нормального разгона необходимо проверить детали ускорительного насоса — целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть опрыскиватель. Проверить работоспособность помпы просто — сняв воздушный фильтр, резко поворачиваем на карбюраторе сектор газового кабеля.Если ускорительный насос исправен, из обеих форсунок должны попадать ровные струи бензина.

Проблемы с инжекторным двигателем

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от других, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Недостаточная подача топлива, которую ECM не может компенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме разгона мгновенный расход топлива подскакивает до максимума, так что раскрываются невидимые при равномерном движении вещи.Первым делом нужно заменить фильтр тонкой очистки топлива, если он уже проехал несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не на месте, а под нагрузкой. Оно не должно опускаться ниже номинального значения для конкретного автомобиля более чем на 0,1-0,2 бар.

Датчик давления топлива удобен при работе с автомобилями, оборудованными сливной рамой: у них на рейке установлен регулятор давления топлива, управляемый вакуумом в коллекторе. Давление топлива в рампе равно номинальному давлению калибровки регулятора плюс давление в коллекторе (если регулятор откалиброван на 3 бара, а давление в коллекторе равно минус 0.5 бар, манометр покажет 2,5 бар). При нажатии на газ давление топлива скачет с пониженного до паспортной нормы. Давление растет слабо или вообще не растет? Попробуйте пережать обратную магистраль: если насос исправно работает, а из регулятора давления стекает воздух, значит давление повышается. В противном случае потребуется замена регулятора давления.

Еще кое-что вам пригодится:

На двигателях с бессточной рампой, чтобы получить доступ к регулятору, вам придется снять модуль топливного насоса.При этом сразу проверяется степень загрязнения сетки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметный перепад давления. Это не будет лишним на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» также может быть результатом засорения форсунок. При желании проверьте их реальную работоспособность еще в гараже, принудительно включив бензонасос и подав 12 вольт на разъем форсунки. Объем топлива, залитого в мерную емкость за минуту, даст нам желаемую цифру.Заодно проверяем еще и форму распылительной горелки — на ней она хорошо видна. Но на стенд подойти проще.

Стоит проверить работу датчика положения: изменяя сигнал с него, ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дроссельной заслонки и соответственно регулирует подачу топлива по отдельным топливным картам. Для этого используйте вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время отклика) или дешевый диагностический адаптер, например ELM327.Включив зажигание, плавно нажмите на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процента открытия дроссельной заслонки в диагностической программе должен нарастать так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

Осциллограф проще и понятнее. Например, вот неисправный TPS:

Вместо равномерного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет правильно рассчитать обогащение смеси для разгона.Отсюда и рывки. Более того, если при разгоне машина дергается в горячую сторону, то подозрения на ДПС даже усиливаются: холодная смесь несколько обогащается, и это нивелирует отказы.

Неисправности АКПП

Рывки и рывки автомобиля при разгоне, если он оборудован «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельная проверка работы гидроблока или сцепления уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что осталось для самопроверки в АКПП? В первую очередь — уровень масла, к нему чувствительна гидромеханика.Следует учитывать, что уровень в большинстве боксов измеряется при определенной температуре и работающем моторе: порядок действий уточняйте в сервисной документации на свой автомобиль.

Помимо уровня масла обращайте внимание на его состояние. Почернение, металлический блеск, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в будущем будут только усугубляться. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть избавиться от «кровинки».

Печать

Для понимания возможных причин поломки следует четко определить симптомы и на основании этого сделать некоторые выводы.

При прогреве автомобиля до рабочей температуры при нажатии на педаль газа она начинает «тупить» или слегка дергаться, а потом при разгоне эта проблема исчезает и машина работает нормально.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при запуске с места, то причины будут те же. Если машина дергается при трогании с места, то это может быть проблема со сцеплением или корзиной. Если вибрация ощущается во время движения, а не только при разгоне, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, фиксирующих двигатель.

Также диагностику можно сделать в сервисном центре. Тем более, если автомобиль инжекторный, вам понадобится специальный прибор. Он подключен к блоку управления и показывает, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое и с дизельными автомобилями … Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если пропадет зажигание, то уже при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа в цилиндры впрыскивается топливо, и там должна происходить детонация. Если зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, и искра зажигает не вовремя. Другими словами, какая-то часть топлива не воспламеняется или загорается в неподходящий момент. Некоторые цилиндры могут вообще не взорваться.Все это приводит к неуравновешенной работе и, как следствие, рывкам. Также причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Желательно иногда менять свечи. Свечи зажигания проверяются на специальном оборудовании, где при том же давлении, что и в двигателе, проверяется, дает ли свеча зажигания искру.

Даже если свечи выглядят хорошо и не имеют дефектов, это не означает, что они безупречно работают. Свечи рекомендуется покупать не у самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти испытательный стенд.

Бронепровода проверяются омметром на наличие необходимого сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводов при помощи свечей. Процедуру проводить при прогретом двигателе. Необходимо набрать воду в бутылку и с помощью пульверизатора распределить ее при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начали падать и машина тронулась, то провода следует заменить.

Если нет понимания, как происходит возгорание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс достаточно точен, здесь не стоит ошибаться.

Самая частая причина рывков автомобиля при разгоне — неисправность в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязненных элементов топливной системы не хватает топлива для разгона. Именно поэтому при разгоне возникают рывки.

Проблема может быть:

1. Фильтры.Воздушный фильтр и топливный фильтр необходимо регулярно менять. это расходный материал, который быстро выходит из строя.
2. Загрязнение систем подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или частички грязи сильно влияют на подачу топлива. Сопла форсунок могут засориться.
3. Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать более низкие характеристики, а именно не успевает накачать необходимое давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит будет виден.

Существуют различные аэрозоли и добавки для очистки топливных систем. Если вы выбираете товар от проверенного производителя, они работают очень хорошо. Но этого может быть недостаточно во всех случаях. Есть случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей. Может выйти из строя клапан или какая-то другая часть механизма.

Прочие дефекты

Некачественное топливо может быть связано с другими причинами. При заправке некачественным топливом, которое сильно отличается от предыдущего, вы можете почувствовать падение мощности или «тупость» при нажатии на педаль газа.Если все было нормально, а потом вы пошли на заправку, где еще не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод очевиден. Эта проблема очень часто встречается в газовых автомобилях.

Устранение выявленных проблем

После выявления причины можно приступать к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует поручить специалистам. Ведь не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, как раз таковы. Правильная настройка зажигания, карбюратора, регулировка форсунок — это то, что лучше доверить знающему человеку.Если выяснилось, что подергивание вызвано грязными фильтрами, можно использовать аэрозольный очиститель. Он впрыскивается в отверстие воздушного фильтра … Также неплохо проявляют себя присадки в топливном баке … Эти добавки очищают топливопроводы и все остальные элементы. Хорошо зарекомендовали себя присадки ХАДО.

10 возможных причин рывков вашего автомобиля при разгоне

Если вы заметили, что ваша машина дергается во время ускорения, это проблема, которую не следует игнорировать.Дергающийся автомобиль часто является признаком того, что у вашего автомобиля возникнут другие проблемы, если вы не решите эту проблему.

1. Грязные топливные форсунки

Грязные топливные форсунки — одна из наиболее частых причин рывков акселератора. Грязный инжектор приводит к тому, что ваш автомобиль теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться на остановке и когда вы пытаетесь двигаться с постоянной скоростью. Это результат пропусков зажигания в двигателе.

2. Засорение

Возможно, возникла закупорка, из-за которой ваш автомобиль не получает топливо, необходимое для ускорения.Воздух смешивается с топливом, образуя аэрозоль, приводящий в действие ваш двигатель. Если что-то помешает этому, ваша машина может с трудом разогнаться.

3. Изношенные свечи зажигания

Свечи зажигания могут быть изношены и не могут достаточно быстро правильно воспламенить топливо в поршне. Это может привести к тому, что ваш автомобиль не будет ускоряться так быстро. К счастью, свечи зажигания не требуют больших затрат на ремонт и замену.

4. Грязные воздушные фильтры

Воздушный фильтр играет важную роль в предотвращении попадания вредных веществ в двигатель.Однако со временем эти загрязнители могут накапливаться и приводить к тому, что ваш автомобиль не ускоряется должным образом. Вы можете просто снять и протереть воздушные фильтры, прежде чем ставить их на место, или установить новые воздушные фильтры.

5. Поврежденные цилиндры

Если цилиндры вашего двигателя повреждены, это повлияет на способность вашего двигателя работать должным образом и приведет к пропуску зажигания в двигателе. Вы должны уведомить механика об этой проблеме, чтобы цилиндры можно было отремонтировать или заменить.В противном случае вы можете быстро испортить свой двигатель.

6. Заблокированные каталитические нейтрализаторы

Возможно, ваш каталитический нейтрализатор заблокирован. Топливно-воздушная смесь, проходящая через каталитический нейтрализатор, может стать слишком богатой, что может привести к засорению. Это часто приводит к рывкам автомобиля, когда автомобилист нажимает на газ. Вы можете очистить его с помощью хорошего очистителя каталитического нейтрализатора. В противном случае вам понадобится помощь механика.

7.Поврежденные газопроводы

Газ проходит через ваш двигатель через газовые магистрали. Однако, если что-то не так с газопроводом, это может вызвать потерю давления в вашем автомобиле, что может привести к рывку вперед. В крайних случаях неисправная топливная магистраль может даже вызвать возгорание двигателя. Проверьте топливопровод, чтобы убедиться, что в нем нет отверстий.

8. Поврежденные кабели акселератора

Трос ускорения может быть поврежден.Этот кабель является связующим звеном между вашим газовым кабелем и дроссельной заслонкой двигателя. При нажатии на педаль газа трос открывает дроссельную заслонку, позволяя автомобилю ускоряться.

9. Неисправные карбюраторы

Карбюратор отвечает за контроль того, сколько топлива и воздуха смешиваются друг с другом перед тем, как попасть в двигатель. Повреждение карбюратора не только приведет к рывкам вашего автомобиля при ускорении, но и приведет к снижению производительности в целом.

10. Влага на крышке распределителя

Если на улице снег, возможно резкое ускорение из-за скопления влаги на крышке распределителя. Обычно это происходит зимой, когда вы оставляете машину на улице. Этого можно избежать, припарковав машину в более теплом месте.

Если ваша машина не работает должным образом, вам стоит посетить автомастерскую, где вы сможете разобраться в сути проблемы, чтобы вам не пришлось уводить машину с дороги.В Driver’s Edge мы сможем помочь вам независимо от того, водите ли вы иностранный или отечественный автомобиль.

рывков автомобиля при разгоне? Что это значит и как это исправить

Неприятные проблемы часто возникают при эксплуатации автомобиля. Один из них — когда автомобиль дергается при разгоне.

Иногда причины неисправности автомобиля можно найти без дорогостоящей диагностики и компьютерного тестирования всех компонентов.

По некоторым симптомам можно четко и точно определить, какой модуль вашего автомобиля вышел из строя.Однако бывают такие проявления проблем, которые могут указывать на несколько вариантов поломок.

Стоит помнить, что даже небольшие подергивания говорят о каких-то проблемах и на такое проявление нужно немедленно реагировать, потому что причины могут быть довольно опасными.

Существует несколько типичных типов отклонений в наборе оборотов для разных автомобилей. Рывки будут происходить индивидуально в каждой машине с разными типами двигателей.

Необходимо выявить симптомы, чтобы понять возможную причину поломки, и из этого сделать некоторые выводы.

При прогреве автомобиля до рабочей температуры при нажатии на педаль газа она начинает «тупить» или слегка дергаться, а потом на определенной скорости эта проблема исчезает, и машина работает в штатном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при трогании с места, то причина будет одна.

Если автомобиль дергается при трогании с места, это может быть проблема со сцеплением.

Если вибрация ощущается во время движения, а не только при увеличении скорости, это может указывать на неисправность опор двигателя.

Рассмотрим основные возможные причины таких проявлений:

1. Автомобиль дергается, но двигатель работает плавно

Если проблема подергивания автомобиля не связана с двигателем, то следует немедленно прекратить движение, проверить люфт каждого колеса.

Это можно сделать домкратом. Подложив под колеса упоры или кирпичи, приподнимите автомобиль с каждой стороны и вручную проверьте наличие или отсутствие люфта.

Тогда посмотрите на следующие точки:

• опора двигателя — поверните агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в правильной работе опор;
• целостность стоек — для проверки нужно встряхнуть машину, стойки должны издавать слабый шипящий звук;
• , правильно ли прикручены колеса.

Если рывки автомобиля, не зависящие от работы двигателя, носят периодический, но не постоянный характер, можно медленно и осторожно подъехать на СТО и провести полную диагностику.

В противном случае лучше не рисковать и прекращать движение по бездорожью. Вызовите эвакуатор и отвезите автомобиль в СТО для устранения неисправностей.

2. Двигатель колеблется при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как срыв увеличения оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе разгона.

Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа.

Если же набирать обороты плавно, машина едет послушно и не доставляет никаких неудобств водителю.

За этим проявлением скрывается достаточно большое количество проблем:

• в форсунке бензинового двигателя почти гарантированно забиты форсунки;
• в дизельном автомобиле также может быть проблема с форсунками или плохой подачей топлива;
• иногда причиной такой рывки может быть плохой расход топлива;
• часто на старых автомобилях этот симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, поэтому есть смысл дождаться следующей заправки, а также поменять топливный и воздушный фильтры.

Если после этих действий неисправность не исчезнет, ​​лучше обратиться в СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля.

Потенциально может потребоваться более серьезный ремонт системы подачи топлива.

Стоит учесть одно — долго ездить с отказом в наборе оборотов не только неудобно, но и очень дорого.

При таком поведении двигатель потребляет намного больше топлива, чем в нормальном рабочем режиме.

3. Рывки автомобиля при разгоне и сваливание

Это серьезный симптом, требующий срочного решения, поскольку эксплуатация такого автомобиля невозможна.

Вы теряете безопасность вождения автомобиля, потому что после старта, например, со светофора, все водители будут ускоряться и не предвидят нестандартного поведения вашего автомобиля.

Когда автомобиль глохнет на скорости, происходит резкое торможение, что может привести к аварии.

Поэтому лучше сразу отправить машину на СТО и проделать следующие процедуры:

• выполнить полную диагностику топливной системы;
• заменить фильтры подачи топлива;
• проверить работу топливного насоса;
• снимите форсунки и проверьте или просто прочистите их;
• поменять свечи зажигания;
• проверить работу системы запуска двигателя;
• проверить электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Часто в таких ситуациях требуется больше времени, чтобы разобраться во всем, чем при простом подергивании машины на ходу. Но причину все же найти несложно.

Такое поведение автомобиля вызвано либо нехваткой топлива при разгоне, либо ненадлежащей работой электрики.

Следовательно, необходимо проверить все модули, которые отвечают за эти функции работы вашего автомобиля.

В новых автомобилях выявить неисправность намного сложнее, чем в старых автомобилях без новейших технологий.

4. Неисправности в системе зажигания двигателя

Если не удалось зажигание, то это будет сильно ощущаться при разгоне.

Это происходит потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, и там должна произойти детонация.

Если зажигание настроено неправильно или вышло из строя, топливо поступает, и искра возникает не вовремя.

Другими словами, часть топлива не воспламеняется или загорается не в нужный момент.В некоторых цилиндрах детонация может вообще не происходить.

Все это приводит к неуравновешенной работе и, как следствие, рывкам.

Также причиной могут быть неисправные свечи зажигания или бронепровода. Свечи зажигания следует менять время от времени.

Свечи зажигания проверяются на специализированном оборудовании, где при том же давлении, что и в двигателе, проверяется, дает ли свеча искру.

Даже если свечи выглядят исправными и не имеют дефектов, это не означает, что они безупречно работают.Рекомендуется покупать вилки не самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти проверку.

Бронепровода проверяют омметром на наличие нужного сопротивления. Также вы можете проверить качество соединения проводов с помощью вилок.

Процедуру проводить при прогретом двигателе. Воду налить в бутыль и распределить с помощью распылителя при работающем двигателе по армированным проводам и соединениям с пробками.

Если обороты двигателя начнут падать и автомобиль будет дергаться, то провода следует заменить.

Если вы не понимаете, как настраивается зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точен, и нельзя допускать ошибок.

5. Неисправности в энергосистеме

Самая частая причина, когда автомобиль дергается при разгоне — неисправность в системе питания и подачи топлива.

Из-за загрязненных элементов топливной системы не хватает топлива для разгона при нажатии на педаль газа.Именно поэтому при разгоне возникают рывки.

Проблема может заключаться в:

• Фильтры. Воздушный и топливный фильтры следует менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
• Загрязнение системы подачи топлива.
• Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать более низкие характеристики, а именно опаздывает накачать нужное давление топлива в систему, этот дефицит будет виден во время разгона.

Существуют различные аэрозоли и добавки для очистки топливных систем.Если вы выберете средство от проверенного производителя, оно подействует очень хорошо.

Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Есть случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей. Может выйти из строя клапан или какая-либо другая часть механизма.

Подведение итогов

Как видите, некоторые проблемы можно легко определить и исправить самостоятельно.

Например, если рывки были вызваны загрязнением фильтров, можно использовать аэрозольный очиститель.Он впрыскивается в отверстие воздушного фильтра.

Также неплохо себя проявляют присадки в топливный бак. Эти присадки очищают топливопроводы и все другие элементы.

Однако правильная настройка зажигания, регулировка форсунки — это то, что лучше доверить знающему человеку.

Чтобы обезопасить себя от подобного рода поломок и неисправностей, следует следить за состоянием расходных материалов, регулярно посещать СТО и заменять их, в том числе фильтры.

Вы можете вести журнал технического обслуживания и ремонта автомобиля и записывать все замененные детали и пробег, на котором это было сделано, чтобы не путать, когда и что было изменено.

Это позволит заменять расходные материалы не тогда, когда рывки уже начали возникать во время разгона, а преждевременно.

Но если возникнут проблемы, которые проявляются рывками при разгоне, следует немедленно обратиться к специалистам и выяснить настоящую причину такого поведения.

При нажатии на газ машину дергает Славута. Почему машина дергается на ходу? Причины рывков автомобиля за рулем

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, исходящих из-под капота, с протечек, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками при движении.

Шатуны при движении автомобиля Они могут возникать независимо от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения частоты вращения коленчатого вала.Сбои могут возникнуть не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при постоянном движении и одинаковом положении педали газа. Для того, чтобы понять , почему машина пошутила при езде Лучше всего обратиться к специалистам за сотку, так как, скорее всего, системы впрыска тоже придется производить, а для этого, как вы понимаете, нужно иметь спецтехнику. . В большинстве случаев рывки возникают во время езды из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Автомобиль дергается при езде — причины

Иногда при старте движения при касании происходит «сбой», а у новичков часто даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в момент открытия дроссельной заслонки, когда двигатель на холостом ходу переходит в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ получение сигнала с ДПДЗ о положении дроссельной заслонки увеличит подачу топлива.Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно будет недостаточно.

Причина рывков при движении Также может быть связана с электромеханической частью дроссельной заслонки или. Причина такого загрязнения также часто бывает вызвана недостаточным давлением в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа, чтобы моментально разогнаться, она открывается очень широко, при этом ЭБУ, принимая сигнал с ДПДЗ о положении заслонки, не имея нужного давления, просто не в состоянии обеспечить двигатель с необходимым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП машина дергается при разгоне Из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после выключения акб непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика проходит само, после нескольких разгонов.

Часто причины совершенно тривиальные, например: забит сетка бензонасоса и т. Д. Но я думаю, что вам нравится большинство из нас — первым делом проверили, если нет, то сделайте.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за выхода из строя системы зажигания. Однако, если неисправность возникла в дороге, можно попробовать легко устранить поломку. Для этого делаем следующее:

• Выключаем зажигание, поднимаем капот и убеждаемся, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
• Затем заведите двигатель и послушайте двигатель, прислушайтесь, нет ли посторонних тресков и щелчков.Дело в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на массу», то есть искра еще где-то, кроме свечи. Лучше всего проверять в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он бьет, например, по корпусу или еще где-то.

Ситуация, когда относительно новая машина заведомо без дефектов троит на ходу, известна опытным водителям автомобилей, оборудованных системой впрыска. Почему машина тянет при движении форсунки, каковы этому причины? Об этом и пойдет речь в статье.

Диагностика

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Если автомобиль инжекторный, то причину следует искать в системе впрыска. Очевидно, что сама проблема никуда не денется, придется диагностировать инжектор.

В принципе, проверка системы впрыска — дело несложное, но вполне выполнимое только тогда, когда есть необходимая актуальность.К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых не рекомендуется проводить грамотную диагностику.

1. Компрессометр представляет собой инструмент, эффективно измеряющий компрессию в цилиндрах двигателя.
2. Компьютерная система с возможностью проверки работы двигателя (с такой возможностью подойдет и стандартный БК).
Омметр
3. предназначен для измерения силы тока в аккумуляторной батарее.
4. Для измерения уровня давления топлива понадобится манометр (поможет проверить проблемы регулятора и топливного насоса, даст возможность определить засорение фильтров).
5. Наконец, светодиодный зонд.

Несмотря на то, что вышеперечисленные инструменты предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях в диагностике можно обойтись только данными, полученными из БК. Компьютер учитывает все ошибки в тот момент, когда машина становится. Более того, хорошая модель БК способна сделать это эффективно и на горячем моторе.

Следовательно, первое и самое простое, что делается при диагностике — БК переводится в режим проверки или, если он не предусмотрен в машине, подключается к микрокомпьютеру двигателя.Как правило, компьютер выдаст самые разные данные. Им нужно уметь расшифровывать.

Очистка инжектора

С другой стороны, если машина заводится нормально, а твин определяется только во время движения, то, скорее всего, стандартная очистка форсунок поможет решить проблему до конца.

Перед тем, как перейти к очистке форсунки (которую, собственно говоря, нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить исправность свечей зажигания.Вполне может быть, что инжектор дергается из-за них.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма разное. Специалисты выделяют три этапа:

• когда мотор не «горит» нормально запускается, прутьев не наблюдается;
• все тоже, только уже на горячем моторе не так стабильно, правда подергивания пока нет, но расход наблюдается, расход увеличивается, выхлопная система при запуске чихает;
• третья ступень — замечать не стоит, т. К. Машина жутко троит, и никакое прогревание не помогает.

Последний этап крайне опасен, так как двигатель скоро остановится, если не будут приняты меры.

Промывка

Стоит про мойку двигателя своими руками и не думать автомобилистам, не имеющим профильных знаний автомеханика. Процедуру рекомендуется заказывать на СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Опасность самостоятельного мытья в том, что по незнанию можно сделать еще хуже.Двигатель — штука тонкая, и возможно, что после мойки он вообще не запустится и не заработает.

Однако некоторые собственники, 1-2 раза увидев, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

Промывочная жидкость

Это первый тип впрыска следа от впрыска. Машина запускается, но отключается от электросети. Затем промывочное оборудование подает жидкость прямо на форсунки к мотору.Выполняйте эту процедуру на горячем двигателе, т. Е. Он работает попутно.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к печальным последствиям. Состав ее едкий, легко разлагается на стенках, что со временем приведет к сильному засорению фильтра и помпы. Вам придется их поменять.

Что касается типа промывочной жидкости, то здесь его отталкивают: возраст машины и степень загрязнения.Подбор промывочной жидкости необходимо доверить специалистам, которые периодически сталкиваются с очисткой систем впрыска и уже погнули руки. Они смогут подобрать именно такой состав, который не повредит мотор.

Что касается сроков промывки жидкостью, это четко указано в правилах. На каждые 30 000 км пробега одна мойка.

Ультразвук для промывки

Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная. Только процедура многократной выдержки усложняется, так как необходимо снять форсунки, после чего вставить их в УУ — ультразвуковой прибор.

Дорого, оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Только спец. Могут работать с Uu. При неправильном времени мойки вся инжекторная система автомобиля уйдет под хвост, и машина не то, что перестанет дергаться, а в целом — заведется.

Таким образом, очистка системы впрыска улучшит характеристики двигателя. Он перестанет принимать и дергаться, все встанет в норму. Однако лучше не доводить ситуацию до процесса засорения.Избежать этого можно, если соблюдать стандартные правила эксплуатации транспортного средства, указанные в руководстве. К основным запрещенным действиям можно отнести буксировку, попадание воды в систему и заправку на сомнительных заправках.

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, — это резкие «рывки» автомобилей в разных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения. Те, кто не первые десять лет попадают в список, совершенно не заостряют внимание на этом внимании.Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут быть выражены с любой машины, и неважно, сколько ей лет, какой марки, сколько опыта у ее водителя.

Лада Тен, и Хендай Солярис, и любая другая машина могут «сломаться». Но это, в любом случае, отклонение от оборотов двигателя. Поэтому при первых же неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы. Потому что чем дольше вы игнорируете подобное движение, тем дольше вам будет стоить весь ремонт.

Дергающаяся машина — не самый желанный участник дороги. В случае чего, пару аварий вы обязательно соберете в свою копилку. Фото: DesertoasiutorePair.com.

Кстати, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, если вы не уверены в своих навыках и навыках. Доверьте машину знающему и опытному мастеру на сотню . Сделайте это как можно скорее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваша машина начала выполнять не свойственные ей «жирные» движения и не делавшиеся ранее, следует сделать:

1. Вспомните о свечах.Проверьте их производительность. При необходимости замените.
2. Проверить проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
3. Проверьте форсунки, возможно, они забиты и вызывает рывки.
4. Не забываем про воздушный и топливный фильтры.
5. Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
6. Проверить топливный насос. Возможно, из-за этого бензин наносится неравномерно
7. Проверить давление топлива. Возможно просто не хватило мощности

Возможные причины, зависящие от типа двигателя автомобиля, и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Если у вас инжектор

Подвешивание — обычное явление, особенно если вашему автомобилю исполнилось более трех лет, и в течение этого периода он активно эксплуатировался. Фото: 111.Rall2.ru.

Проблема возникает в связи с тем, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкий «спад» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч.Далее, поскольку двигатель уже прогревается, количество оборотов нормализуется, сбои и отличия исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова не начнет активироваться. Такие «фокусы» могут отпугнуть даже самого искушенного автомобилиста. И причина этого действия — просто датчик. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.

В форсунке такие проблемы могут возникнуть и из-за того, что на двигателе установлен двигатель электронного впрыска топлива.А причина кроется в неправильном воздухозаборнике. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для впуска. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха падает больше, чем нужно! Следовательно, датчик дроссельной заслонки срабатывает датчик температуры, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина нужно тратить меньше. Компьютер «в шоке», он не понимает, что с этим делать самый капремонт.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль тянет вперед, то проблема в зазубринах форсунок. Лечится поводком их специальным средством под высоким давлением или ультразвуком.

• Так же проблема может сгореть в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
• Еще одной причиной может быть клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Заточка карбюратора без сопровождения какими-то подозрительными и непонятными звуками и слоями может сигнализировать о неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким двигателем рвутся именно из-за его засорения. Фото: CDN.KLIMG.com.

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не шлифованные и не самодельные ! Свяжитесь с мастером.Очищает каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист правильно проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывков автомобиля, быстро их устранит. Одно из таких повреждений — одноранговая заслонка смесительной камеры карбюратора. Из-за этого двигатель не может набрать нужную вам мощность и просто начинает тянуть машину.

Не забываем про топливный фильтр. Если его заменяли давно или никогда, то машина на малых оборотах дергается из-за того, что бензина мало или почти совсем не попадает в систему подачи топлива.

Есть еще варианты по причинам бензина. Например, некачественный насос Качели бензиновые. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, серьезно разгоняется, дергается при переключении скоростей. Решить проблему элементарно: продуть от грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно.Во-первых, такие машины будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причины качков только одна — забились подвижные лопасти в питательном насосе. И это связано с распространенной автомобильной болезнью — ржавчиной. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда она взялась? С улицы! Возможно, машина самоотверженно защищала дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуют ставить на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.

Но, если бы не такая возможность, а дизельному автомобилю все равно пришлось бы стоять на улице, необходимо в топливо заливать специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак немного специального моторного масла.

Результат

Даже самый аккуратный и сбежавший водитель не застрахован от поломки автомобиля. Это влияет на многие факторы, не зависящие от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дороги, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия.Но каждый автовладелец должен поддерживать автомобиль в рабочем состоянии. И если я упорно игнорируют его «жалобы» и продолжают ездить, наконец, вы можете «убить его.»

Конечно, можно будет попробовать «реанимировать», но за довольно кругленькую сумму можно. Тем более, что причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, муфта, фильтры — мелкие детали, ведущие к большим проблемам. Потратьте время и немного денег, чтобы довести машину до диагностики.

Она нужна ей регулярно, как мужчине, посещающему больницу.За правильный уход за автомобилем спасибо долгие годы безупречной службы!

Читать 5 мин.

Возникла машина при движении форсунки или по другим причинам? Методы диагностики неисправностей, основные варианты ремонта или чистка впрыском

Часто бывает, что относительно новая и на первый взгляд вполне подходящая машина, которая хорошо заводится, на горячем, дергается при движении. Причин такого поведения автомобиля может быть множество, но есть одна, пожалуй, основная. Скорее всего, у вашего автомобиля есть проблемы с впрыском.Сама проблема, конечно же, не решится и потребуется диагностика инжектора.

Диагностика форсунки своими руками Случай не очень сложный, но эта процедура реализуется только при наличии необходимых технических устройств. Итак, вам необходимо:

• Микрокомпьютер с функцией диагностики работы двигателя. Подойдет обычный бортовой компьютер с такими характеристиками.
• Компрессометр — Устройство необходимо для измерения компрессии в цилиндрах.
• Манометр для измерения уровня давления топлива. Это необходимо для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса или засорения топливных фильтров.
• Омметр, необходимый для измерения напряжения в АКБ.
• Светодиодный зонд.

Однако без большинства вышеперечисленных устройств можно легко обойтись без каких-либо проблем. Для качественной диагностики работы форсунок достаточно бортового компьютера, способного считать ошибки в момент, когда машина запущена и уже горячая.

Итак, подключаем микрокомпьютер к двигателю или ставим на проверку бортовой компьютер и ждем результатов. Скорее всего, индикаторов вы получите много. Однако если машина крутилась на горячем и она находится в движении и нормально заводится, скорее всего, ничего страшного с инжектором не произошло. Простое устройство для очистки. Однако если диагностика особых проблем не представляет, то с ее очисткой дело обстоит несколько сложнее.

Очистка инжектора.

Сначала, конечно, следует проверить свечи, однако, если автомат заводится нормально и дергается именно при движении на горячем, проблема скорее всего не в них, а в системе впрыска. Перед тем, как проанализировать этап засорения механизма, всего их три:

1. На этом этапе вы не заметите никаких изменений. На раскаленной машине работает отлично, не дергается и вроде нет проблем с двигателем, который еще нормально заводится.Обычно этот этап почти всегда переходит в следующий.
2. Пока машина еще не дергается при езде, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможно, малый запуск притягивает поток бензина, машина при трогании чихает.
3. Последний этап, не заметить уже невозможно. Машина заметно крутится при движении, прогрев не помогает, на горячий двигатель тоже работает отвратительно. Если не делать инжектор и на данном этапе. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогой ремонт.

Способы промывки форсунки

Если вы не профессиональный автомеханик, не стоит думать о самостоятельной промывке форсунки. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячем, но и не заведется и не поедет.

Однако, так или иначе, теоретические знания в области чистки механизма впрыска не мешают. Прочитав теорию, и посмотрев на практике, как мастера производят эту процедуру, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.

Жидкостная промывка

Итак, первая в списке — это жидкостная промывка механизма впрыска. Автомобиль в этом случае заведется, однако отключится от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подключается специальная система промывки, которая подает жидкость на форсунки. В этом случае проводится процедура промывки, которая называется горячей.

Важно, чтобы промывка в этом случае не попала на бензобак, иначе она растворяет отложения на машинах.В результате топливный фильтр и насос забьются, и их нужно будет заменить.

Что касается выбора жидкости, то все зависит от возраста машины и степени загрязнения механизма впрыска. Идеальный вариант, чтобы доверить выбор профессионалам смывки. Те, кто ежедневно сталкивается с инъекционной чисткой, смогут подобрать именно такой состав, который не повредит двигателю. В общем, в идеале обслуживание в виде такой жидкой промывки рекомендуется всем относительно новых автомобилей на каждые 30 000 км пробега.

Ультразвуковая промывка

Более мощная жидкая альтернатива — ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае насадки демонтируются и помещаются в ультразвуковой аппарат. Далее остается только установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Само устройство для ультразвуковой очистки инжектора довольно дорогое, и узнать его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы стиркой в ​​этом случае занимался профессионал. Если вы выберете неправильное время, инжектор испортится, и машина перестанет не только дергаться на горячем, но и запустится.

Что выбрать

Проблем с выбором чистки форсунок проблем быть не должно. Все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет — машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. Таким образом, с первой и второй стадиями загрязнения вы не справитесь.

Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки.Однако необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и устранить другую причину нестабильной работы двигателя до горячего.

Например, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется в этих деталях, и промывка инжектора вообще не нужна. О том, как проводить диагностику, подробно написано выше.

Правильная работа форсунки

Есть несколько простых советов, однако, если они понятны, вы не столкнетесь, что машина перекручивалась при движении, а форсунка всегда будет в хорошем состоянии:

• Никогда снимать клеммы с АКБ во время работы двигателя, это может привести к ошибкам в форсунке.
• Если у вас установлен нейтрализатор, запускать двигатель с помощью буксира запрещается.
• Следите, чтобы вода не попала в систему впрыска — это гарантирует выход из строя форсунок, топливного насоса и фильтра.
• Опять же, если установлены нейтрализатор и L-зонд, запрещается заправлять израсходованный бензин. Это может привести к некорректной работе электронного блока управления и повторного включения форсунки горючей смеси.
• И самое главное.Никогда не заправляйтесь сомнительным бензином, бывает, что машина выкручивается от него. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса, а как следствие — системы впрыска.

Машина неожиданно дергается, то же самое на спусках, с трассами и так далее. Каково связанное с этим поведение автомобиля? Причин достаточно много, но при любых условиях ветокаточная машина может стать недопустимой причиной аварийной ситуации. Ниже мы приводим наиболее частые ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, какая машина крутила на газе?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже явно испытываете шок в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком очевидной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь как можно раньше обратить внимание на изменения в движении вашего автомобиля. И тут возникает подсказка — мало кто из водителей сможет это заметить.

Сразу скажу, что проверить машину на наличие / отсутствие вихревых движений на некорректные (кроме редких случаев) можно только при движении. Выбирая ровный безопасный отрезок пути, попеременно переключайте передачи. На каждом из них резко нажмите на педаль газа. Автомобиль должен реагировать только на ваши нажатия, даже самые простые. Если машина тянет без вашего желания или чувствуете толчки при подъеме, значит, нужно искать причины этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машина начинает тянуть, ее движение перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно улетучивается оттуда быстрее, чем приходит. Она обслуживает топливом заправочную станцию, поэтому может быть в ее неисправности. Как «вылечить»? Для этого снимаем крышку бензонасоса и внимательно осматриваем отверстие, где должен быть клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте или отсутствует. Из-за разгерметизации и перебоев в впрыске топлива, а значит, на ходу машина крутилась.Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Его можно выполнить самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. На эту работу уйдет от силы полчаса, а профессионал справится за 5 минут.

Стержни при движении на малой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и обвязку — если она ложится прямо на топливную трубку, ее можно вытащить.Это приведет к тому, что при взятии НКТ с проводами будет замкнута проводка и отключатся форсунки. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если автомобиль дергается при нажатии на газ?

Если на автомат давят нажатием газа, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что автомобиль дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.Этот предмет обычно находится на щебне. Характерное подергивание чаще всего проявляется при пробитии регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать скорость воспламенения топливной смеси при движении. При оборотах от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания.При открытом дросселе на нем в диафрагме есть разрежение. Это вытягивает подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения. Провести шланговую работу довольно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «переборщить» с этой частью тела и оставаться свисающим, так как внутри него вакуум. А попадание воздуха оборачивается как раз тем, что при разгоне машина крутилась.

Следующий виновник появления подергивания при движении — распылитель ускорительного насоса (водителей часто называют его «котелком», «носиком» или «самоваром»).Чтобы увидеть этот элемент и оценить эффективность его работы, вам придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «Носик» в каждой из камер. Если даже один из них выходит из строя, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: Снимаем распылитель, зажимаем его нижней частью плоскогубцами и вытаскиваем шарик. Затем очистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, поэтому воздух должен попадать строго в диффузор и коллектор, а не на стену.После установки опрыскивателя на прежнее место проверьте еще раз — предмет обслуживания дает длинную прямую струю. Съемный диффузор необходимо установить правильно, то есть близко к корпусу карбюратора. Если в месте подключения останется место, может возникнуть нежелательный вакуум.

Автомобиль дергается при движении: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса — проблема диагностируется очень редко. Выражается это в том, что на диафрагме остается только пружина, а кнопки, закрывающей ее, нет.В этом случае можно придумать его самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверить топливные фильтры

Недостаток топлива, приводящий к сотрясениям при движении машины, может быть следствием загрязнения, и их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их два: для красивой и тонкой очистки топлива. Чаще всего последнее является причиной того, что автомобиль дергается при движении.Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. Выполняя эту манипуляцию, не забывайте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру следует повторить через несколько дней, и она не ограничивается очисткой топливных фильтров, а дополняется промывкой топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок службы фильтра. Если при навешивании машина дёргается, осмотрите фильтр тонкой очистки.Машины японской марки одноразовые, то есть чистить не нужно, а просто нужно поставить новую. Так что после замены топлива уверен в фильтре, заправьте его деталью перед тем, как запустить двигатель. Для этого один шланг, идущий от топливного бака, заменяется прозрачной трубкой, и жидкость подается в фильтр. После этого можно снова поставить обычный шланг и щелкнуть, только после этого можно запустить двигатель и оценить его работу. Таким образом, вы можете быстро заполнить фильтр, при загрузке топлива только ручному насосу потребуется гораздо больше времени.

Восстановить старый топливный фильтр, отделав его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, откручиваем нижнюю пластиковую пробку и саму деталь от детали. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая в ней сверху, а нижняя треть — стекло-отстойник, все загрязнения скапливаются. Очистить фильтр нам поможет горячий керосин.Для этого в любую металлическую емкость (таз, кастрюлю и т. Д.) Налейте чистый керосин, добавьте в него небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, испарение керосина ароматизаторами не назовешь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, позаботившись заранее и о средствах индивидуальной защиты. Наблюдая за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно вынув из него все пластиковые детали.Удерживая фильтр пинцетом, промойте его нагретой жидкостью. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру еще раз. Как уже наверное стало понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры. Для чего это? Таким образом мы выпариваем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины.

Кипящий керосин способен очистить предмет и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с большим содержанием.Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить около десяти тысяч километров (конечно, если после нее не заблокировать некачественное топливо). Если вы боитесь сломать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет использовать бытовые модели фильтров. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен стеклом, которое можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать автомашину или произвести замену детали на новую.Но здесь могут возникнуть трудности. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут быть не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как заливка горючая. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении двигателя двигатель может работать с перебоями, но не тянет машину. Особенно это становится заметно при движении на подъеме — двигатель постоянно глохнет, чихает.Тот факт, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на боку и запустив ручной насос для заполнения топливного фильтра. Обычно кнопку необходимо вернуть в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживать давление от питательного насоса от насоса. Если при торможении автомобиль закрутился, то неисправность дисков сцепления может быть неисправностью, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели оснащены такими же системами фильтрации для тонкой очистки, поэтому подбирать запчасти к ним проще — они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях он может быть оснащен другим сетчатым фильтром. Он находится на входе ТНВД, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы ее увидеть и снять, открутите болт, крепящий трубу к насосу, и увидите пластиковый корпус, в котором эта деталь установлена. Но в автомобилях Тойота он будет настроен несколько иначе: именно на нем будет отключать топливо (задействован в радость движка). Кстати, если вы являетесь владельцем машины с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу ход ее оборотов «плавает» (то увеличивается, то падает, то возвращается в норму), проверьте чистоту фильтров — часто бывает наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном двигателе …

А что, если в начале статьи вы уже упоминали несколько ситуаций, при которых автомобиль дергается на ходу из-за неисправности карбюратора. Но причиной могут быть фильтры очистки топлива. Самый простой способ в этом случае, конечно, заменить их, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема была обнаружена в поездке и посетить автомастерскую невозможно, первое, что может помочь, это промывка фильтра реверсом бензина, так как на машинах японских марок чаще всего ставят на прямую направляющую. к топливному насосу.Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые драйверы прибегают к сборщику этого фильтра, но этот совет не только ошибочен, но даже вреден. Разъединенные при этом вилки, несомненно, попадают в карбюратор, который очень быстро выводит этот элемент, поэтому придется заменять эту дорогостоящую деталь. Если у вас под рукой нет «родного» фильтра, например, от Toyota, вы можете использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и отличаются друг от друга иногда только диаметром.

У некоторых марок автомобилей (например, Honda) нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и система фильтров найдется с первого раза. Но если ваша машина крутится во время движения, и вы хотите это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический топливный насос будет возле бензобака, а фильтры перед ним. Не забывайте, что в двигателях этого типа есть третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, там, где идет бензин.Чтобы очистить или хотя бы изучить этот пункт, часто бывает необходимо разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в «Ниссан») доступ к сетчатому фильтру значительно облегчается. Весь процесс работы выглядит следующим образом:

1. Откручиваем болт крепления подающей трубы.
2. Снимите трубу.
3. Возьмите сетку фильтра, которая находится прямо под ней, и очистите ее.
4. Установите фильтр на прежнее место и прикрепите насадку.

Если такой возможности нет, то придется произвести следующую серию манипуляций:

1. Снимите верхнюю крышку карбюратора и переверните ее.
2. Вытяните поплавок оси.
3. Снимите поплавок и угол амортизатора.
4. Далее подходим к игольчатому клапану и откручиваем его седло (для этого понадобится небольшой гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
5. Снимите седло, выверните его, очистите сетку фильтра с обратной стороны.

Иногда полное удаление седла не требуется, достаточно просто после удаления запорной иглы, чтобы взорвать струю сжатого воздуха для образовавшегося отверстия. Эта простая манипуляция поможет очистить фильтр.Но первая система фильтрации, которая пропускает топливо в карбюраторных двигателях, — это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы чувствуете, как тянет автомобиль. Как уже понятно, разберем его системы фильтрации подробно. Сразу скажу, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса.Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками. Если насос выведен наружу, то помимо уже перечисленного можно будет найти четвертый — сетчатый фильтр конической формы, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите вытащить его и почистить, снимите шланг для впускного патрубка топливного насоса, после чего его можно аккуратно снять с пинцета. Но не забывайте, что если вышеперечисленное не помогло, и машина при движении перекручивала, инжектор в таких случаях тоже стоит проверить на доброту.

Тянет машину? Проверить искру!

Неисправная работа искровой системы чаще всего сводится к тому, что автомобиль начинает тянуть при начале экзальтации или на ровном участке дороги. Например, такая проблема часто возникала у машин марки Nissan, так как их двигатель SA-18 комплектовался бесконтактным проектом. В случае с этой деталью есть выключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля.Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник — блок управления

Еще одна возможная причина того, почему машина дергается при переключении трансмиссии — это неправильная работа блока управления карбюратором (в англоязычной версии это звучит как «Emission Control»). В этом случае характер импульса будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении.Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, провести диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина крутилась на холостом ходу. «Движение» машины с поднятыми колесами обычно помогает не только определить, почему машина толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее. Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина.И виноват здесь блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае для выявления причины необходимо создать определенные условия эксплуатации транспортного средства (подача скорости определенного значения, определенной нагрузки), и выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения в пути работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Вывод

Итак, мы описали практически все варианты, почему автомобиль дергается во время движения.Как видите, причин для такого движения довольно много, и, не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают такие моменты, когда без профессионального оборудования не обходится, например, это касается диагностики на холостом ходу. В любом случае, если вы заметили куртку или подергивание при движении, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте отзывы о ней, заходите на сайт, чтобы не попасться на промысловых мошенников.У многих начинающих водителей очиститель фильтров, например, может улететь в копейки, поэтому стоимость услуг уточняйте заранее. Также полезно взять интервью у знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который скручен, не только неудобна, но и опасна, так как авария чревата. Будьте внимательны и удачи вам на дорогах!

Почему машина дергается на ходу? Причины рывков авто во время движения. С какими проблемами сталкиваются владельцы подержанного Hover H5? Почему производители сразу не переделывают дроссельную заслонку?

Как вы это придумали?

Технология изобретена не мной.Я всего лишь правообладатель. И довожу до ума технологию.

Как долго ты этим занимаешься?

Десятый год Профессионально улучшаю характеристики авто с помощью механической доработки дроссельной заслонки. Я никого не обманываю и ни от кого не убегаю. Обманывать людей — не моя специальность, а обман для меня дороже. Даю гарантию на свою работу. Описанные изменения в автомобилях зафиксированы со слов заказчиков.

На каких автомобилях доработана дроссельная заслонка?

Дроссель модифицирован для бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателей. Мы используем другие технологии для дизельных двигателей.

Насколько увеличится мощность двигателя после доработки дроссельной заслонки?

Двигатель развивает максимальную мощность на высоких оборотах 4000-7000 об / мин, в зависимости от двигателя. Именно этот показатель прописан в ваших документах. На низких и средних оборотах двигатель не развивает максимальную мощность. С помощью этой технологии я увеличиваю мощность именно на низких оборотах и ​​частично на средних оборотах.И этот показатель никак не влияет на максимальную мощность двигателя. Следовательно, лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

Как настройка дроссельной заслонки может повлиять на срок службы двигателя?

Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше нагара и коксования поршней и поршневых колец. Отсутствие нагара не влечет за собой других проблем с двигателем. А также продлевается ресурс автокатализатора, если он еще есть. Потому что несгоревший бензин в катализаторе не выгорит.Как только дроссельная заслонка доработана, вы начинаете движение на более низких оборотах. Меньшая частота вращения снижает износ трущихся деталей двигателя. Таким образом увеличивается срок службы двигателя.

Почему производители сразу не модифицируют дроссельную заслонку?

Почему производители немедленно не делают то, что предлагает рынок, для улучшения автомобилей ?!

Во-первых, технология молода. Во-вторых, производитель вкладывает в машину то, что предлагает рынок. Bosch занимает львиную долю рынка электротехники. Таким образом, это изменение должно быть выполнено компанией Bosch.В-третьих, есть информация, что Toyota и BMW купили эту технологию. Не исключено, что в новых моделях автомобилей этих производителей эта доработка уже будет.

10.02.2018

Вот такая китайская машина поступила в ремонт в наш автосервис:

У клиента есть жалобы:
— машина плохо тянет
— при движении мотор «звенит»

Первоначальная диагностика выявила ошибки в выхлопных газах система дожига. Может быть? И как выглядит… и поэтому EGR был отключен программно и физически демонтирован, установлены надежные заглушки:

«Это заглушки, которые делает мой отец, у него большой опыт».

И мы решили протестировать машину: сделали тест-драйв с клиентом. Немного проехали, посмотрели клиента, мол ну как. Подумал немного и решил нас порадовать:
— Да вроде лучше …
Мы опять поехали, подумал клиент и покачал головой:
— Лучше чуть-чуть, почти незаметно.

Действительно, во время этой поездки мы заметили, что двигатель «черный дымит». Идея такая: при динамическом разгоне из выхлопной трубы должна быть «черная коса», а затем машина должна разгоняться без черного дыма. Но мы сделали иначе: и со слабым разгоном, и с динамикой — из выхлопной трубы лился черный дым, как из ближайшего кочегара.

Что ж, отрицательный результат — это тоже результат, который подталкивает к продолжению поиска и устранения неисправностей. Хочу сказать, что в автодиагностике возможно мгновенное решение проблемы либо в кинотеатре, либо при очень удачном стечении обстоятельств, либо в том случае, если проблема уже изучена на аналогичных автомобилях и остается только весело щелкни пальцами и получи деньги от клиента за работу.

Печальный клиент ушел домой, а мы продолжили заниматься проблемой.

Мы подумали, что «если у нас черный выхлоп, то нужно проверить топливную систему?»

Навесили сливы на форсунки (на «возврат»), начали проверять. А потом мы увидели, что одна форсунка сливала топлива почти в два раза больше, чем другие. Что ж, можно предположить, что один «косяк» был найден и подошел к своему разрешению.

Новая форсунка, привезенная клиентом, решила одну из проблем: двигатель перестал звенеть и стал работать намного ровнее.Однако он не перестал «курить черное». Полностью проблема не ушла, хотя подключили «мототестер на исправность железа двигателя», еще раз просмотрели данные сканером, короче все сделали — кроме, наверное, с бубном не плясали. Но ничего не помогло приблизиться к решению проблемы.

И тут я вспомнил золотое правило диагностики автомобилей, которое не выполнил, наверное, считал себя гением ремонта автомобилей: «Подробно и подробно поговорите с клиентом.«

Я позвонил и спросил,« что они делали с машиной перед нашим автосервисом, может, там был какой-то ремонт, может быть авария или что-то еще? » поменяли ремень ГРМ, — сказал клиент.

3 — А с этого места поподробнее — и услышанная информация оказалась настоящим маслом в ушах, загадка начала складываться!

А вот что было раньше: клиент решил поменять ремень грм.Нашел автосервис (интересно, как он его искал? По принципу «дешевле и быстрее» или «чуть дороже, но надежнее»?), Оставил машину там.

Спустя какое-то время позвонили слесарю и сказали, что «мы установили вам ремень ГРМ, там все ясно, но машина перестала заводиться», как бы намекая, что они классные, но во всем виновата машина .
— Сам прилетел, что ты меня царапаешь! Запускать!
Ну да ладно, какое-то время стояла тишина, а потом снова звонок слесаря:
— Все форсунки у вас забиты!
Клиент очень удивился.Но как оказалось, это были не все новости, тогда прозвучало:
— А у машины проблемы с ТНВД!

Грамотный человек сразу поймет, что диагноз слесаря ​​не может быть верным, но, скорее всего, это так называемая «отговорка», которая часто возникает из-за незнания и апломба размером с воздушный шар.

Далее, как в дешевом романе: «Прошло две недели …». Все эти дни слесарь не мог завести двигатель, но, наверное, очень старались.И, скорее всего, привлекли со стороны какого-то специалиста и сильно молились: хоть машина китайская, но ее стоимость не две копейки, а заказчик был очень настроен, и если ремонт оказался неудачным, дело могло пойти в суд. .

Дальше все было как в кино: «И тут случилось чудо» — двигатель завелся! Слесарь позвонил клиенту, был приглашен на торжество, продемонстрировал результат: машина завелась, двигатель заработал.
— Почему дым становится белым? — подозрительно спросил клиент и услышал в ответ аргументированный ответ:
— Так мы с воздуха запустили … так и должно быть. Ничего страшного: проехав километр-другой, дым исчезнет! Доверьтесь нашему опыту: все будет хорошо!

Действительно, дым исчез. Но не через километр-два, а через два дня. Коллеги, прочитав это, тоже усмехнутся: «Не может быть, чтобы при запуске с воздуха двигатель еще двое суток дымил.«

Ну, тогда клиент посчитал, что с машиной все нормально, качественно отремонтировали и решились на поездку на юг, в сторону теплого моря. По пути машина стала медленно умирать, ехала все медленнее и медленнее , скрипел и дергался до полной остановки.

Вот такая реальная история, эта машина попала в наш автосервис. Поэтому еще раз скажу себе и остальным: «Допросите клиента с особым цинизмом, узнайте у него всю историю жизни автомобиля, пусть расскажет все мелочи, пусть даже они для него несущественные! »

Если кто-то думает, что автодиагностик, то это как раз работа:

А тот стоит только ткнуть на сканере читать считывание с экрана и получать деньги от клиента — это фатальная ошибка!

Автодиагност — это неслышный разговор человека с утюгом, примерно так:

Автодиагност в белых перчатках бывает только в кино или на другой планете в параллельном мире.На самом деле все происходит по-другому, поскольку автодиагностика — это не озвучивание номера ошибки с экрана сканера, это целый комплекс работ, в том числе слесарные, и все для того, чтобы найти, понять, увидеть неисправность — и элегантно ее устранить!

Поэтому пришлось копаться в механике. На фото ниже мотор уже собран, осталось только установить новые форсунки:

А до этого пришлось сделать работу слесаря-слесаря: снять защитные кожухи, осмотреть отметки и все остальное… и то, что обнаружилось: «отметки были в отметках» уже хорошо. Ремень ГРМ собрали правильно — уже лучше. Но все подпортил «нюанс»: шкив одели «задом наперед». Им, предыдущим слесарям, все же это удалось! Но это, конечно, не так легко сделать это: шкив был так упорно «растянутой растянутой вставлено», что он не мог выдержать такое лечение дерзкий и трещины с возмущением.

Сейчас выставлю и подтвердю свои слова, смотрите фото ниже, ничего не бросается в глаза?

Если ничего необычного не заметил, то следующее фото, здесь уже подписан приговор:

И самое неприятное для клиента: трещина.

На фото сложно заметить, но скажу: «Трещину пытались замазать грязью и ржавчиной». Сколько бы ни проходил шкив, одному богу известно, с кем, к большому сожалению, у меня сейчас нет возможности связаться, но хотелось бы: еще есть подозрения, что слесарь из предыдущего автосервиса вообще перепутал с размахом: когда поставили ремень ГРМ, ошиблись и погнули клапана. А на замену уходит много времени — вот и придумали отговорку, что форсунки и ТНВД неисправны, и все нужно ремонтировать, дорабатывать и восстанавливать.

А насчет форсунок есть большие подозрения: они, скорее всего, были рабочими на момент приезда клиента для замены ГРМ, и умерли после вмешательства тех специалистов. Но у нас есть друг: город Гжель, их зовут Сергей. Сколько мы с ним сотрудничаем — ни разу не подводил. Посмотрел, проверил и пришел к выводу, грустно по хозяину машины: «Форсунки сдохли». Возникает вопрос: какого хрена слесарь предыдущего автосервиса кинулся ремонтировать исправные форсунки с последующим гарантированным их уничтожением?

Чтобы отремонтировать исправные форсунки от Delphi, нужно иметь семь дюймов во лбу! Насколько известно общественности, эти форсунки могут ремонтировать только исключительные люди, обладающие опытом и соответствующим оборудованием, а таких, к сожалению, даже сейчас, в 21 веке, крайне мало.Так что наш клиент «достался» за весьма внушительную сумму.

На фото ниже три насадки (одна ранее была куплена клиентом):

Их стоимость сопоставима с беззаботным отдыхом в Турции. А за деньги, потраченные на ремонт, клиент мог вылететь на Канарские острова и полюбоваться красивым закатом.

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, исходящих из-под капота, утечек, которые остаются на асфальте после длительного пребывания, заканчивая рывками во время движения.

Рывки при движении могут возникать независимо от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при отпускании дроссельной заслонки, а также при постоянном движении и одинаковом положении педали газа. Чтобы понять , почему машина дергается при езде , лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, так как, скорее всего, вам придется изготавливать системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо есть спецтехника.В большинстве случаев рывки при движении возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПД).

Автомобиль дергается при движении — причины

Иногда при старте движения при трогании с места происходит «провал», а довольно часто у новичков из-за этого может даже заглохнуть двигатель. Этот эффект возникает именно в момент открытия дроссельной заслонки, когда двигатель переходит из холостого режима в нагрузочный.В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно не хватит.

Причина рывков при движении также может быть в электромеханической части дроссельной заслонки или. Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостаточным давлением в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа с целью моментального разгона она открывается очень широко, а ЭБУ, получив сигнал от ДПД о положении дроссельной заслонки, не имея необходимого давления, просто не в состоянии обеспечить двигатель. необходимое количество топлива.

В автомобилях с АКПП машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, это явление «не смертельное» и, как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Часто причины довольно банальные, например: забита сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, сначала проверили, если нет, то обязательно сделайте.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности системы зажигания. Однако, если неисправность случилась в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

• Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь, что все высоковольтные провода надежно прикреплены к катушке и свечам зажигания.
• Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь к любым посторонним трескам или щелчкам.Дело в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на землю», то есть не улетела ли искра куда-нибудь, кроме свечи. Лучше всего это проверять в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он ударяется, например, по корпусу или еще где-то.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесного оборудования, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в ​​движении, а также в переходных режимах. Неисправности часто можно идентифицировать по наличию явных утечек технических жидкостей, явного стука, нестабильной работы, сбоев и т. Д.Далее рассмотрим возможные причины, по которым во время движения автомобиль с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читайте в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если автомобиль дергается при движении, то диагностику нужно начинать с. Основные симптомы неисправности системы питания двигателя — рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

1. Становится необходимо резко разогнаться.В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подбора не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, а затем ускоряется с дальнейшими рывками или без них. Также возможно, что рывки начинаются после отпускания дроссельной заслонки.
2. Сообщение о проблеме возникает, когда автомобиль внезапно дергается при движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения оборотов (при разгоне и выпуске газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом нужно исключить возможность заправки некачественным топливом, проветривания системы подачи топлива и протечек в топливопроводах. Следующим объектом наблюдения является топливный фильтр.

В случае снижения его проходимости двигателю не хватит топлива, особенно при резком увеличении оборотов и увеличении нагрузки на силовой агрегат. Вы также должны убедиться, что воздушный фильтр не сильно загрязнен.

После устранения вышеуказанных причин необходимо перейти к проверке форсунки.Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рампе) и проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ дроссельная заслонка широко открывается, датчик положения дроссельной заслонки подает сигнал на. При пониженном давлении электронный блок управления не в состоянии быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машина начинает дергаться на ходу.

Двигатель также может работать хаотично и дергаться на ходу, если есть проблема с.Помимо рывков наблюдается потеря мощности, повышенное потребление и т.д.

Самопроверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Чтобы найти возможную причину, необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Затем запускается мотор и оценивается его работа на слух. Особое внимание следует обратить на вид «потрескивания», который может возникнуть в результате прорыва искры в каком-либо месте.

Затем откручивают свечи зажигания, чтобы проверить их состояние. Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически жесткой щеткой. Если автомобиль не перестает дергаться после чистки или замены свечей зажигания, то не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Прочие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать рывки автомобиля при движении, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических трансмиссий.

No related posts.