Можно ли завести инжекторную машину с толкача: Можно ли заводить с толкача инжекторную машину (инжектор)? Рекомендации механика

Как завести машину с толкача

Любой автомобиль, каким бы надежным он ни был, при неправильной эксплуатации очень быстро израсходует свой рабочий ресурс. Даже если вы ездите только по идеально ровным дорогам и буквально сдуваете пылинки со своего железного друга, но при этом неправильно пользуетесь коробкой передач либо сцеплением, последствия будут не самыми радужными.

Умение заводить машину с толкача — навык, которому в автошколах не учат. А зря, поскольку данные знания на практике требуются очень часто. Севший аккумулятор, вышедший из строя стартер либо проблема с контактами в зажигании — поломки, при которых автомобиль сохраняет способность к автономному ходу, но не заводится.

Заводим машину с толкача

В данной статье дана полная информация о том, как завести машину с толкача?. Мы рассмотрим процедуру для инжекторных и карбюраторных двигателей, а также возможность завести с толкача автомобиль с автоматической коробкой передач.

Зная методику того, как правильно заводить машину с толкача, не пытайтесь заниматься самодеятельностью, а четко следуйте указанным в статье советам. Данная процедура является критическим стрессом для двигателя и КПП любого автомобиля, так что выполнять ее необходимо крайне аккуратно.

Содержание

ЗАВОДИМ МАШИНУ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП

Прежде чем предпринимать какие-либо попытки оживить автомобиль убедитесь, что не заводится он именно из-за аккумулятора или стартера, а не по причине других, более серьезных неисправностей. Проверьте стартер — если он нормально работает — схватывается в момент включения зажигания, но двигатель все равно не включается, завести машину вряд ли получится. Также убедить в целостности ремня ГРМ.

То, насколько быстро заведется автомобиль, зависит от температуры двигателя, масла и жидкости в системе охлаждения. Как правило, прогретые машины без проблем стартуют со скорости 5 км/час, тогда как для оживления машины, ночевавшей на улице в холодное время года, нужно будет потратить очень много усилий.

ЗАВОДИМ С ТОЛКАЧА АВТОМОБИЛЬ С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Работать с карбюраторным двигателем проще всего. Любой владелец автомобиля отечественного производства с первых дней эксплуатации железного коня знает, как завести с толкача ВАЗ. Стоит отметить, что старые карбюраторные машины отличаются хорошей надежностью и выносливостью — их хоть каждый день с толкача заводи, никаких последствий не будет.

Чтобы проделать все описанное в статье вам потребуется помощь одного либо двух человек, которые толкая автомобиль приведут его в движение. Везете пассажира — отлично, поможет он, едите сами — попросите помощи у прохожих, как правило, понимающие люди находятся всегда.

Всегда возите с собой буксировочный трос

Идеально, если вас возьмет на буксир какой-то автомобиль (не забывайте всегда возить с собой буксировочный трос), в таком случае необходимую скорость ваша машина наберет без каких-либо проблем.

Разберемся, как завести машину с толкача на механике с карбюраторным двигателем:

1. Включаем зажигание;
2. Нажимаем на педаль сцепления и удерживаем ее в нажатом состоянии. Переключаем КПП на 2 скорость;
3. Если ваш автомобиль оборудован подсосом, ослабьте его, если нет — несколько раз нажмите на педаль акселератора, чтобы в двигатель поступило топливо;
4. Скомандуйте, чтобы помощники начинали толкать автомобиль;
5. На скорости 5-7 км/час постепенно отжимайте педаль сцепления, в момент схватывания КПП оборотов нажимаем педаль акселератора. Двигатель должен завестись, если этого не произошло, попробуйте повторить все то же самое на большей скорости.

После того как автомобиль завелся, главное тщательно следить за оборотами двигателя, чтобы не дать ему повторно заглохнуть, пока вы прячете трос либо благодарите помощников.

ЗАВОДИМ С ТОЛКАЧА ИНЖЕКТОР

Завести инжекторную машину с толкача можно аналогичным образом, что и карбюраторное авто:

• Включаем зажигание;
• Нажимаем на сцепление и ставим КПП на вторую передачу;
• При достижении автомобилем скорости в 5-10 км. плавно отпускаем педаль сцепления и в момент соединения движка с КПП жмем на акселератор.

Единственное отличие — карбюраторные машины можно оживить даже при полностью разряженном аккумуляторе, тогда как для оживления инжектора нужно, чтобы АКБ сохранял хотя бы минимум зарядки для питания основных систем управления двигателем.

Возможные последствия запуска машины с толкача — выход из строя нейтрализатора, так как в нейтрализатор (устройстве дожигания бензина на выпуске), в таком случае попадает очень большое количество несгоревшего бензина. Чтобы облегчить участь нейтрализатора не прокачивайте бензин нажатием на акселератор до момента, пока двигатель не заведется полностью.

Не рекомендуется заводить с толкача 16-ти клапанные инжектора при низкой температуре воздуха (от -20), при которой загустевает масло в поддоне картера, поскольку в таком случае велика вероятность проскока ремня ГРМ, что приводит к деформации клапанов в цилиндрах.

МОЖНО ЛИ ЗАВЕСТИ С ТОЛКАЧА АВТОМОБИЛЬ С АККП?

Как можно завести машину с толкача на автомате, однозначно — никак.  

В машинах с АККП гидронасос, который создает давление в гидротрансформаторе, работает от оборотов двигателя. При попытке оживления автомобиля с АККП, когда мотор не заводится от стартера, в гидротрансформаторе отсутствует давление, без которого невозможна связь коробки передач и силового агрегата.

Получается следующая ситуация — машину толкают на нейтральной скорости, элементы АККП крутятся, однако связь с мотором отсутствует, в результате чего все усилия оказываются бесполезными.

Что делать если коробка автомат? Вызывать эвакуатор либо искать доброго человека, который отбуксирует вас к ближайшему СТО.

Теперь вы знаете последовательность действий при запуске авто с толкача. Удачной вам езды без поломок!

Как правильно завести машину с толкача

Автомобилист может столкнуться с различными техническими неисправностями, в связи с которыми машина не сможет завестись путём обычного поворота ключа в замке зажигания. Здесь есть несколько вариантов дальнейших действий. Одни начнут безуспешно продолжать попытки запустить двигатель, используя ключ. Другие возьмут в руки телефон и вызовут эвакуатор, либо попросят помощи у мимо проезжающих водителей. Третьи попробуют решить проблему самостоятельно, попробовав завести авто с толкача.

Тут важно понимать, что эта процедура потребует от водителя определённых физических усилий. Порой лучше делать это одновременно нескольким людям. Потому будет неплохо, если в машине окажутся пассажиры, либо другие участники дорожного движения согласятся вам помочь.

При этом обязательно нужно знать, как правильно завести машину с толкача. У такого метода есть свои нюансы. Причём стоит обратить внимание ещё и на установленную в вашем автомобиле коробку передач.

Зачем толкают автомобиль

Некоторые не уверены, можно ли вообще заводить машину с толкача, и не приведёт ли это к ряду вредных последствий для транспортного средства. Множество автомобилей допускается заводить методом толкача. Но есть и свои ограничения.

Для начала нужно разобраться в том, зачем вообще толкают машины и как это помогает в решении проблемы.

Чтобы запустить необходимые механизмы, которые принимают непосредственное участие в запуске силовой установки, требуется прокрутить коленвал. За прокрутку коленчатого вала в нормальной ситуации отвечает стартер. Но поскольку запустить его не получается стандартным путём, приходится искать альтернативные решения. Стартер здесь не помощник.

Если нужно принудительно заставить двигатель работать, можно воспользоваться буксировкой. При таком воздействии ведущие колёса будут передавать крутящий момента за счёт трансмиссии на коленчатый вал. Это и позволит двигателю запуститься в итоге.

Достаточно часто автовладелец сталкивается с тем, что не может через зажигание и стартер запустить мотор по причине разряда аккумуляторной батареи. В этот момент сила тока слишком низкая, а потому поворот ключа в замке зажигания не обеспечивает нужную скорость вращения коленвала. Вместо этого слышатся более тяжёлые звуки. Если же батарея полностью израсходует свой заряд, при попытке запуска двигателя водитель услышит только щелчки.

Также из строя может выйти непосредственно сам стартер и иные элементы, имеющие непосредственное отношение к автомобильной системе зажигания. Даже нарушение должного крепления приводит к тому, что приходится искать способы запустить двигатель своими силами.

Не всегда удаётся прямо на месте решить проблему с аккумулятором, стартером или иным компонентом. Потому остаётся только толкать. Но делать это нужно правильно и с пониманием особенностей подобной процедуры.

Когда можно запускать мотор с толкача

Вопрос относительно того, можно ли заводить машину с толкача, достаточно справедливый и актуальный для множества ситуаций. В большинстве случаев проводить такую процедуру можно. Но тут придётся соблюдать некоторые условия.

Поскольку транспортные средства бывают достаточно тяжёлыми, толкать машину своими руками не всегда возможно. Если есть поблизости люди, способные помочь, не постесняйтесь обратиться к ним с просьбой подтолкнуть автомобиль.

Чтобы добиться нужной скорости для запуска двигателя с толкача, потребуется усилие 1-3 человек. Тут уже многое зависит от того, насколько вообще работает зажигание и есть ли проблемы с пуском мотора. Плюс есть прямая зависимость от массы автомобиля. Чем тяжелее машина, тем больше людей придётся задействовать в буксировке.

Бывают ситуации, когда найти нужное количество людей крайне сложно. Тогда следует идти иным путём, обратившись за помощью к другому водителю, который сможет своей машиной потянуть ваше транспортное средство. Здесь потребуется воспользоваться прочным тросом длиной от 3 метров.

Автомобилистов интересует, заведётся ли машина без аккумулятора, если использовать метод толкача. Если она не завелась, поскольку АКБ полностью села, это практически то же самое, что отсутствие батареи в подкапотном пространстве. Здесь всё зависит от конкретных обстоятельств и двигателя. Есть вероятность запуска карбюраторного мотора в такой ситуации. А вот инжектор без АКБ вы вряд ли заведёте.

Оптимальным решением станет возврат аккумулятору хотя бы части заряда. Для этого можно воспользоваться методом прикуривания, либо просто попросить на время АКБ у другого автомобиля. Далее уже не составит труда запустить мотор, тем самым решив образовавшуюся проблему.

Чтобы запустить двигатель с толкача, потребуется достаточно сильный разгон и определённые навыки водителя. Также на процедуру запуска может повлиять:

• компрессия в поршневой группе;
• имеющееся дорожное покрытие;
• текущая температура мотора;
• состояние покрышек.

Зачастую заводить с толкача приходится карбюраторные машины, на которых устанавливается механический тип коробки переключения передач. Подобный запуск совершенно безопасный и почти не наносит вреда силовой установке.

Но это же нельзя сказать про инжекторные и дизельные двигатели. Для них запуск с толкача крайне вреден, потому прибегать к такому методу рекомендуется в самом крайнем случае.

Также у вас практически наверняка не получится с буксира запустить двигатель, если он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

Последовательность действий

Следует разобраться в том, как нужно правильно заводить машину с толкача, если обычным методом это сделать не получается.

Есть определённая последовательность в действиях, которую нужно обязательно соблюдать. Иначе у вас ничего не получится, а толкающие груду металла люди только зря потратят свои силы.

1. Включите зажигание. Пусть даже стартер не работает, но перевести ключ в рабочее положение нужно обязательно.
2. Определитесь с направлением, куда будете толкать машину. Здесь не важно, в какую сторону вы ехали. Лучше буксировать туда, где есть хотя бы небольшой уклон. Это физически намного легче сделать.
3. Машину начинают толкать. Тут важно постараться разогнаться минимум до 10 километров в час. Если получится набрать 20 километров в час, то замечательно.
4. Находящийся за рулём человек должен при этом выжать педаль сцепления и перевести коробку в положение второй передачи.
5. Плавно, но не медленно, педаль сцепления отпускается. Отталкиваясь от особенностей регулировки и настройки топливной системы, на некоторых автомобилях также нужно нажать на педаль газа.
6. Как только мотор запустится, коробку переводят в положение нейтральной передачи.
7. Если мотор был холодным, его рекомендуется прогреть до рабочих температурных показателей.

Когда неприятность застаёт вас в зимний период, а дороги покрываются слоем снега, ту же процедуру следует проводить с включением не второй, а третьей передачи, поскольку иначе можете столкнуться с пробуксовкой колёс.

Аналогичная рекомендация применяется, если запускать мотор с толкача приходится на песке, грунте или на гравийном участке. Ещё третья передача будет актуальнее, когда наблюдается высокая цилиндропоршневая компрессия или при стёртом протекторе на ведущих шинах автомобиля.

Точно зная, на какой передаче следует заводить машину с толкача в той или иной ситуации, вы сумеете справиться со сложившейся проблемой.

Не забывайте и о том, на какой скорости лучше заводить с толкача машину. Не следует набирать слишком высокие обороты, и вовремя переключайтесь на нейтральную передачу, как только удалось запустить двигатель. Не глушите его сразу. Иначе придётся повторять всё заново. А второй раз толкать машину захотят уже не все.

Интересно и то, что владельцы машин с карбюраторным двигателем активно используют метод толкача даже в ситуациях, когда это не требуется. Чтобы сэкономить топливо, при прохождении затяжных спусков они просто переходят на нейтральную передачу и отключают мотор. Тогда автомобиль двигается накатом до конца спуска. Далее, когда скорость падает до 60 километров в час, происходит запуск по рассмотренной процедуре, но только уже на четвёртой передаче.

Важно понимать высокую степень риска и опасности подобных манипуляций. Поскольку двигатель не запущен, гидравлика в тормозной системе и в рулевом управлении не работают. Если вы и решились на подобный шаг, обязательно поезжайте накатом при запущенном зажигании. Иначе есть риск столкнуться с таким явлением как замыкание руля.

Самостоятельный запуск

Рассмотренный выше метод предполагает помощь людей, которые будут толкать машину. Но в жизни случаются разные ситуации. Не всегда рядом окажутся те, кто сможет помочь подтолкнуть ваше транспортное средство.

А потому не лишним будет узнать, как можно самому завести машину методом толкача. Сразу заметим, что метод актуален только при наличии механической коробки переключения передач. Если у вас не механика, а автомат, тут лучше сразу вызвать эвакуатор.

Когда запускать с буксира приходится исключительно собственными силами, водителю нужно открыть дверь со стороны расположения руля, одной рукой толкать, а второй держаться за рулевое колесо, чтобы держать ситуацию под контролем.

Как только удастся набрать необходимую скорость, на ходу следует аккуратно, но достаточно быстро запрыгнуть на водительское кресло и провести те самые процедуры, которые были описаны в инструкции выше. Только запомните, что зажигание лучше запустить ещё до начала буксировки. Иначе потом это будет крайне неудобно сделать.

Не забывайте принимать во внимание наклон дорожного полотна, особенности покрытия и даже такой фактор как сила и направление ветра. Если участок дороги совершенно свободен, и вы никому не можете создать препятствия, толкать можно сзади автомобиля. Придавать машине ускорение в таком положении проще, поскольку имеется большая опора.

Но когда машина тяжёлая и физических возможностей водителя недостаточно для самостоятельной буксировки, можно воспользоваться альтернативным методом. Он кажется несколько проще, но также имеет свои нюансы. Здесь вам понадобится включить ручной тормоз на автомобиле, воспользоваться домкратом и поднять ведущие колёса.

Далее на одно из колёс наматывается шлея или прочная верёвка. Требуется хотя бы полтора или два полных оборота. Теперь идёте обратно в машину, включаете зажигание и переводите коробку в положение второй передач. С резким усилием потребуется дёрнуть за верёвку, что колесо начало вращаться. Не переживайте, если с первого раза не получится запустить двигатель. Попробуйте намотать больше слоём или потянуть сильнее, реще. У многих этот метод прекрасно срабатывает. Как только мотор заведётся, переведите КПП на нейтральную передачу и опустите колёса с домкрата.

Особенно актуально и удобно использовать этот метод намотки троса, когда у вас автомобиль с передним приводом. Так вы можете рулём немного вывернуть колесо в удобное положение. С заднеприводными машинами эта методика срабатывает тяжелее.

Использовать рассмотренный способ с намоткой троса специалисты рекомендуют только в тех ситуациях, когда иного решения у водителя просто нет. Обязательно предварительно убедитесь, что машина устойчива и надёжно закреплена на домкрате. Иначе её может сорвать и это повлечёт за собой травмирование человека.

Буксировка и АКПП

Очень много споров ходит относительно того, можно ли вообще завести с толкача авто с АКПП. В запуске двигателя на автоматической коробке есть свои сложности и нюансы.

Вопрос крайне неоднозначный, и насчёт его у автомобилистов нет единого мнения. Когда машина заглушена, то при наличии автоматической трансмиссии здесь будет отсутствовать жёсткая связь, соединяющая колёса и двигатель. Это говорит нам лишь о том, что метод буксировки будет совершенно бесполезным при попытке придать вращение коленчатому валу путём толкания транспортного средства. То есть поршневая группа как была, так и останется неподвижной. Отсюда делаем вывод, что АКПП не позволяет заводить автомобиль таким способом.

Но есть и другое мнение. Некоторые автомобилисты уверены, что при определённой последовательности действий запустить мотор с толкача при наличии автоматической трансмиссии можно. Для этого советуют сначала разогнаться до 40 километров в час, переключив при этом предварительно коробку в нейтральное положение. Так нужно катать машину в течение 1-2 минут. Затем ручка переводится в положение Drive. Якобы после таких манипуляций двигатель запустится.

В действительности всё обстоит иначе. Попытки провести подобные манипуляции вряд ли закончатся чем-то хорошим. Большинство автомобилистов сталкивается с тем, что они просто зря толками машину и тратили свои силы. Другая часть вынуждена ремонтировать автоматическую коробку передач, поскольку такие действия приводят к поломке трансмиссии. А отремонтировать её куда дороже, чем просто вызвать эвакуатор.

Дизельные и инжекторные двигатели

Поскольку метод толкача оптимально подходит только для карбюраторных двигателей с механической коробкой передач, водители интересуются, можно ли заводить с толкача инжекторную и дизельную машину.

Если у вас инжекторный двигатель или мотор, работающий на дизельном топливе, попробовать завести машину можно таким же методом, как и в случае с карбюраторными силовыми установками. Но тут важно понимать, что дизель и инжектор отличаются повышенной чувствительностью. Из-за этого увеличивается риск поломки некоторых узлов и деталей при буксировке.

Когда буксиром запускается дизельный двигатель, он сталкивается с серьёзными нагрузками на газораспределительный механизм. Показатели этих нагрузок существенно превосходят те, которые испытывает стартер на карбюраторной машине. Потому попытка запустить двигатель может закончиться частичным или полным выходом из строя газораспределительного механизма и связанных с ним компонентов. Если иного варианта, кроме как воспользоваться методом буксировки, у автомобилиста не остаётся, рискнуть можно. Но запомните, что в этой ситуации толкать транспортное средство обязательно нужно в режиме повышенной передачи. То есть переключать коробку следует в положение 3 или 4 скорости.

Если у вас инжекторный двигатель с 8 клапанами, то можете смело пользоваться карбюраторным методом запуска мотора с буксира. Никакой угрозы или потенциального ущерба для машины нет.

Несколько иначе обстоят дела с инжекторными 16-клапанными двигателями. При возникновении проблем с этим мотором ни в коем случае не пытайтесь применить буксирный метод. Он для такого двигателя противопоказан и очень опасен. Если нарушить это правило, наверняка сломается нейтрализатор или катализатор. В некоторых случаях возможны столкновения между поршнями и клапанами.

Полезные советы

Есть ещё несколько достаточно простых, но в то же время крайне полезных правил. Они вам помогут в сложной ситуации найти верное решение.

1. Если аккумуляторная батарея сохранила хотя бы небольшой уровень заряда, его можно использовать для помощи тем, кто толкает машину. Просто пытайтесь крутить стартер этим зарядом, что позволит быстрее запустить двигатель буксиром.
2. Не стойте позади автомобиля напротив выхлопной трубы. Это сугубо эстетический вопрос, поскольку при запуске мотора из трубы может резко выйти клуб дыма. А потому загрязнения одежды не миновать.
3. Ни в коем случае не пытайтесь толкать машину сзади, если к автомобилю прикреплён прицеп. Это очень опасная затея, которая может закончиться серьёзными травмами. Сначала отцепите прицеп, попытайтесь запустить двигатель. Если всё получится, прицеп можно будет вернуть на своё законное место.
4. Никто не застрахован от возможного выхода из строя стартера или возникновения проблем с разряженной аккумуляторной батареей в автомобиле. Потому всегда следует быть готовым к внештатным ситуациям. Для этого не забывайте держать в багажнике буксировочный трос, и периодически проверяйте его на предмет целостности или отсутствия следов износа.
5. Если удалось найти водителя, который поможет с буксира завести двигатель вашего автомобиля, предварительно обсудите с ним все условные знаки и обозначения. Иначе впереди идущий автомобиль начнёт резко затормозить, а вы не успеете среагировать. В итоге двигатель не запущен, а задний и передний бампер нуждаются в ремонте. Несогласованность действий в подобных ситуациях может привести к серьёзным негативным последствиям.
6. Рекомендуется всегда иметь под рукой не только трос для буксировки, но также комплект проводов, позволяющих прикурить от другого транспортного средства. Хотя у метода прикуривания есть свои правила и ограничения, порой можно воспользоваться проводами вместо более физически сложного толкача.

Каждый автомобилист должен понимать, что применять метод буксировки в повседневной жизни категорически нельзя. Это не является нормой, а скорее патологией для транспортного средства.

Потому, когда двигатель заводится только так, обязательно займитесь вопросами диагностики и ремонта своего автомобиля. Нужно найти причину и устранить её. Всё же это не санки, а автомобиль. Он должен возить людей, а не им нужно постоянно толкать машину.

Если действовать по правилам и соблюдать определённые рекомендации, запустить автомобиль с толкача обязательно получится. Поскольку этот метод применяется не для всех типов двигателей и может использоваться лишь на механических коробках передач, никогда не лишним будет иметь под рукой телефон с номерами служб эвакуации. Иначе другого способа добраться до дома или ближайшего сервисного центра у вас не будет.

карбюратор и инжектор » НаДомкрат

Каждый водитель, особенно в зимнее время, сталкивался с вопросом «Как завести машину с толкача?». Такая необходимость возникает, когда нужно завести автомобиль без помощи стартера или, когда внезапно подсел аккумулятор и его мощности не хватает для запуска мотора.

Толкает машину

Содержание

• 1 Кому показана процедура завода с толкача?
• 2 Как определить, что это возможно?
• 3 Процедура действий, если у Вас карбюратор
• 4 Процедура действий, если у Вас инжектор
  • 4.1 Рекомендуем

Кому показана процедура завода с толкача?

Прежде чем разобрать по пунктам, как правильно заводить машину с толкача, необходимо определить, для каких автомобилей такая процедура недопустима. Запомните раз и навсегда, что для счастливых обладателей машины с автоматической коробкой передач толкать автомобиль нельзя ни в коем случае. Как бы ни спорили «профессионалы» на просторах интернета, что теоретически это возможно, на практике применить это нельзя. Если совершить попытку завести двигатель в такой машине, то наверняка вы «попадете» на дорогостоящий ремонт АКПП или, вообще, на замену. Поэтому в случае если вы владелец «автомата», то не стоит спрашивать совета, а необходимо сразу вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль на станцию технического обслуживания для диагностики и ремонта на специальном оборудовании.

Если в вашем автотранспортном средстве неисправна система торможения, то это тоже является противопоказанием для данного способа, так как не способность вовремя остановить машину может привести к очень печальным и непредсказуемым последствиям.

Как определить, что это возможно?

Если у вашего автомобиля механическая коробка переключения передач, то прежде чем толкать машину в надежде запустить мотор необходимо исключить другие неисправности. Если при попытке запуска двигателя стартер схватывает, но не заводиться, то толкать автомашину не имеет смысла. Здесь уже другая неисправность, например, такая, как отсутствие бензина в топливном бачке, различные поломки в самом двигателе (порван ремень ГРМ и т.д.). В этом случае не стоит затрачивать время, а лучше сразу обратиться в автомобильную мастерскую. При этом отбуксировать автомобиль можно на тросе («галстуке»).

Процедура действий, если у Вас карбюратор

Карбюраторный двигатель

Если ваш автомобиль оборудован карбюратором, то вопрос о том, как завести ВАЗ с толкача, да и автомобиль другой марки не встанет. Но прежде чем рассмотреть алгоритм последовательных действий необходимо сначала определиться за счет чего вы будете приводить автомобиль в движение. Здесь есть несколько вариантов:

• С помощью друзей, соседей, знакомых, иных лиц, которые будут подталкивать ваш автомобиль определенное расстояние.
• При участии другого транспортного средства и автомобильного троса.
• Обыкновенным накатом с горы или уклона.
• Если вы уверены в своей силе и быстроте реакции, то можно попробовать обойтись своими силами. Ставите рычаг на нейтралку, зажигание включаете и толкаете машину самостоятельно с открытой дверью при условии разгона. Как только смогли увеличить скорость, то запрыгиваете в салон на ходу. Сразу выжимаете сцепление, переводите МКПП в третью скорость и достаточно оперативно отпускаете сцепление. Но этот способ достаточно неудобен.

При этом если вы прибегает к помощи сторонних лиц, в том числе при разгоне с помощью буксировочного троса, стоит заранее договориться о специальных опознавательных знаках, чтобы «помощники» могли остановиться или остановить автомобиль в нужное время.

Схема действий для успешного запуска двигателя такова:

1. необходимо включить зажигание;
2. при выжатой педали сцепления установить ручку переключения передач на вторую или третью скорость. Обращаем внимание, что сцепление должно быть выжато до момента запуска двигателя;
3. если в машине предусмотрен подсос, то слегка ослабеваем его рычаг. Если его нет, то несколько раз слегка нажимаем на педаль газа, чтобы добавить топлива;
4. далее с помощью выбранного варианта из указанных выше начинаем плавное движение автомобиля;
5. как только скорость автотранспортного средства достигнет от 8 до 10 км/ч, то необходимо очень осторожно ослабевать педаль сцепления, чтобы запустить работу двигателя с помощью движения колес;
6. если двигатель автомобиля завелся, то снова выжимаем сцепление, останавливаем машину и сохраняем обороты двигателя на нужном уровне при помощи педали газа или подсоса.

Напомним, что данный порядок предусмотрен для машин, оборудованных двигателем с карбюратором.

Процедура действий, если у Вас инжектор

Если ваш автомобиль оснащен инжектором и 8-ми клапанным мотором, то возможна похожая процедура для запуска мотора автомобиля. Единственное стоит помнить, что бензонасос в инжекторных автомобилях электронный, то прокачивать педаль газа до момента полного завода двигателя не стоит, а вот после остановки транспортного средства слегка увеличить обороты уже возможно.

Многие специалисты расходятся во мнении, можно ли вообще заводить машину с толкача, оборудованную инжектором. При 8 клапанном моторе, как было сказано выше, это возможно. Хотя тоже существует вероятность того, что может проскочить ремень газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания или более привычное – ремень ГРМ. Но такая возможность невелика и стоимость устранения такой неприятности небольшая.

Если же двигатель с 16-ю клапанами, то почти все специалисты сходятся во мнении, что лучше не стоит пытаться заводить автомобиль с помощью толкача. В данном случае может выйти из строя нейтрализатор или могут «встретиться» поршни с клапанами.

Рекомендуем

Можно ли завести машину с толкача (и почему это нельзя сделать на «автомате»)

Как запустить автомобиль с толкача: описание процесса и нюансы

Завести автомобиль с толкача – для многих автомобилистов сегодня это потерянное искусство. А ведь не так давно каждый уважающий себя автовладелец знал, как запустить мотор без использования стартера. Зачем это было нужно?

Просто раньше водители в основном могли положиться лишь на себя, свои знания и умения. Нередко помощь на дороге либо приходилось ждать слишком долго, либо был вариант ее не дождаться вовсе. Скажем, на каких-нибудь отдаленных дорогах севера нашей необъятной родины (мобильников не было или они только начинали появляться) как вызвать подмогу? Отвечаем: никак нельзя было вызвать, только попутку ловить и надеяться, что коллега по баранке не бросит в беде…

Но даже в наш продвинутый XXI век , с постоянно находящимися под рукой телефонами и дорожными сервисами, предоставляющими услуги эвакуации и мобильных ремонток, автомобилистам было бы неплохо знать секреты запуска двигателя без помощи стартера. Ведь ситуации в дороге бывают разные, и уж лучше иметь альтернативный вариант, чем полагаться на чужую добродетель.

Что такое запуск с толкача?

Чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания, вам нужно четыре вещи: искра, воздух, топливо и сжатие. Сейчас все эти параметры контролируются бортовым компьютером, но раньше, на старых автомобилях, искра и подача топлива были механически связаны с вращением двигателя. Но даже на новых автомобилях с электрическими топливными насосами и системами зажигания без распределителей вы не сможете запустить двигатель сразу, не задав ему импульс вращения, чтобы создать сжатие.

Автомобили используют стартер для создания начального вращения коленчатого вала. Стартер, показанный выше, зацепляет зубчатый венец маховика двигателя, начиная вращать его и, соответственно, приводя в движение коленчатый вал, с которым он скреплен. Коленчатый вал подсоединен к шатунам, которые объединены в кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Итого: приводимый во вращение маховик начинает вращать коленчатый вал, который приводит в возвратно-поступательное движение шатуны и их поршни, создавая сжатие и позволяя двигателю «дышать», впуская воздух и подавая смесь и выбрасывая в атмосферу отработавшие газы.

Но двигателю ровным счетом все равно, будет ли КШМ вращать стартер или какая-нибудь другая сила (например, вывесев ведущее колесо и сделав так, как описано в данном материале: Как завести автомобиль с помощью веревки). Теоретически, даже можно использовать старый добрый кривой стартер, если бы можно было его безопасно прикрепить к шкиву коленчатого вала. Или, если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, вы можете просто использовать вращение колес и инерцию движущегося авто, чтобы точно так же завести двигатель, не прибегая к электрическому пускачу.

Как запустить двигатель с толкача?

^{фото: coachmag.co.uk}

Вот основные шаги, необходимые для быстрого альтернативного запуска автомобиля:

1. Нажмите педаль тормоза (если машина стоит на склоне, который нужен ей для разгона). Если автомобиль старый, карбюраторный, обогатите смесь, нажав пару раз на педаль газа. Отключите все дополнительные потребители энергии, если есть. Чтобы вращению двигателя ничего не мешало.

Важно! Если на автомобиле разрядился аккумулятор и двигатель стоит инжекторный (то есть с электронным впрыском), то завести такой автомобиль не получится вовсе: просто не сработают форсунки и топливо не попадет в камеру сгорания. Инжекторные моторы можно запустить только с заряженным аккумулятором.

^{Видео взято с YouTube-канала «Михаил Автоинструктор»}

2. Поверните ключ в положение «Вкл», тем самым включив зажигание.

3. Правая нога остается на педали тормоза. Левой ногой выжмите сцепление и включите передачу.*

*Обратите внимание, что, если вы стоите на склоне, нужно быть готовым крепко удерживать педаль тормоза, так как усилитель тормозов в этот момент не будет работать при выключенном двигателе.

Еще одно замечание: если склон идет в сторону кормы (то есть вы покатитесь назад), конечно, нужно включить заднюю передачу (но так заводить автомобиль не советуем – это может очень сильно дезориентировать и, возможно, спровоцировать ДТП).

А вот если вы собираетесь катиться вперед, выбирайте передачу, основываясь на том, до какой скорости, как вы считаете, успеет разогнаться автомобиль, но обычно включают вторую передачу. Хотя если склон не очень крутой или вас толкает не очень сильный помощник (об этом способе чуть ниже), то есть скорость будет невелика, то можно попробовать воткнуть и первую передачу.

4. Отпустите стояночный тормоз.

5. Теперь с левой ногой на сцеплении поднимите правую ногу и позвольте автомобилю начать съезжать вниз по склону. Точно такой же алгоритм применяется в тех случаях, когда машину толкают помощники на ровной дороге. Только разгоняться вы будете медленнее и скорость может быть не очень высокой, особенно если приходится толкать машину на проселочной дороге.

6. Как только автомобиль разогнался, быстро (но при этом без рывка) снимите ногу с педали сцепления, при этом добавив газа. Крутящий момент от колес передастся на трансмиссию, приведет во вращение двигатель, и машина должна будет завестись.

7. Далее быстро выжмите сцепление и остановитесь. Тормозите аккуратно, если вас толкают ваши друзья. Нажмете слишком резко на тормоз – они могут влететь вам в заднее стекло.
Вот и вся операция по заводу мотора. Довольно просто.

Рассмотрим принцип работы завода с толкача с технической точки зрения

Вместо того чтобы полагаться на электромотор стартера для вращения маховика, кустарный способ запуска двигателя автомобиля использует крутящий момент, генерируемый трением между шинами и асфальтом, которые, в свою очередь, начинают вращать полуоси; они передают крутящий момент через дифференциал (дифференциалы), перебрасывают крутящий момент на трансмиссию, которая подключена к маховику двигателя через диск сцепления… в итоге чего происходит запуск мотора.

В пример того, как все устроено и работает, приведем полноприводный автомобиль (внедорожник).
Вращение колес приводит к вращению полуоси в заднем мосту, которая вращает ведущую шестерню дифференциала, крутящий момент переход на вращение карданного вала.

Карданный вал вращает раздаточную коробку, которая в свою очередь крепится болтами к трансмиссии. Раздатка начинает крутить вторичный вал коробки передач.

Трансмиссия, когда она включена (педаль сцепления отпущена), передает крутящий момент на входной вал и через диск сцепления на маховик двигателя, проворачивая КШМ.

Почему вы не сможете завести машину с «автоматом»?

Если говорить кратко, то к невозможности произвести запуск автомобиля с автоматической трансмиссией приводит ряд технических нюансов. В частности, зависимость автоматики от давления жидкости для включения передач и использование гидравлической муфты вместо сцепления делает запуск двигателя практически невозможным.

Здесь стоит сделать уточнение: речь идет именно о попытке запуска мотора с толкача или с горки. В случае разгона авто на буксире двигатель можно будет запустить и через автоматическую КПП (по крайней мере, в теории, споры на этот счет в Интернете идут до сих пор: можно или нельзя так делать, выйдет из строя АКПП после такого запуска или нет?). В теории, для этого нужно будет прогреть АКПП , проехав несколько минут, для того чтобы в коробке образовалось требуемое давление.

Гидротрансформатор АКПП – гидравлическое устройство, служащее для преобразования (изменения) крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

То есть если на механической КПП с обычным сцеплением, когда сцепление включено, трансмиссия жестко соединяет все части технической мозаики – от колес до мотора, то в автоматической коробке одним из слабых звеньев является масло, а вернее отсутствие его давления.

Важно прочитать мануал к автомобилю, к конкретной модели с конкретным типом «автомата». Какие данные приводит автопроизводитель? Вот пример технических данных, приводящихся на сайте drive2.ru :

Блокирующая муфта обеспечивает возможность передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя непосредственно входному валу O/D трансмиссии.

Срабатывание блокировки происходит лишь в крейсерском режиме при движении со скоростью свыше 69 км/ч (43 мили/ч) и при температуре охлаждающей жидкости (ATF) не менее 50°С. При замедлении скорости движения ниже порога включения повышающей (O/D) передачи (69 км/ч), равно как и при снижении температуры охлаждающей жидкости ниже 50°С, блокирующая муфта автоматически отключается.

Таким образом, скорее всего, если соблюсти все вышеописанные условия, при включении зажигания и перевода в режим «D» на КПП муфта должна будет заблокироваться, колеса начнут проворачивать двигатель и он заведется. Но этих параметров невозможно добиться спустив машину с горы или толкнув ее мускульной силой. Поэтому, в нашем случае (толкая, а не беря автомобиль на буксир) ничего не получится.

^{Обложка: phoenixtowingservice.com}

Как заводить инжекторную машину

Зима — одно из самых нелюбимых времен года для многих автомобилистов. Снег и лед на дорогах, необходимость «переобувать» машину в зимние шины — все это не делает жизнь легче. А если сразу дать большие обороты двигателю в холода, то все может стать еще хуже — увеличится износ двигателя и, как следствие, вы можете попасть на дорогой ремонт. Возможна и обратная ситуация, когда автомобиль не заводится в сильный мороз из-за загустевшего масла и севшего аккумулятора. Чтобы избежать этого мы подскажем топ-10 эффективных способов, как правильно заводить машину в мороз.

10. Ненужные электрические потребители — долой

Когда ваш двигатель холодный, ему требуется больше энергии аккумулятора, чем когда он прогреется. Выключайте климат-контроль, магнитолу и другие ненужные на данный момент приборы, «жрущие» электричество, пока заводите двигатель, чтобы обеспечить больше мощности непосредственно для стартера. Не волнуйтесь, вы можете включить их снова, как только двигатель заведется.

В холодное время года масло в двигателе и коробке становится гуще, и мотору требуется больше усилий, чтобы преодолеть это сопротивление. А химические реакции внутри батареи происходят более медленно, когда она холодная. Поэтому у стартера есть меньше энергии для запуска двигателя, и это заставляет двигатель медленнее вращаться.

Коробку автомат завести в мороз чуть сложнее, чем механику.

• Если у вас механическая КПП, сначала следует выжать сцепление.
• Когда вы включаете двигатель, он должен завестись в течение пары секунд.
• Если этого не произойдет, убедитесь, что вы не заводите машину дольше десяти секунд. В противном случае может возникнуть перегрев стартера.
• Через 10 секунд дайте стартеру отдохнуть в течение минуты, а затем повторите попытку.

8. Как заводить инжектор в мороз

Двигатель с впрыском топлива (он же инжекторный) распределяет топливо в цилиндры в ходе запуска. Нажатие педали газа во время вращения двигателя вызовет его «затопление». То есть избыток топлива начнет «заливать» свечи зажигания, и они не могут зажечь топливо в цилиндрах.

Если вы случайно нажали на акселератор, и ваш двигатель «залило», попробуйте нажать педаль акселератора до пола, а затем прокрутите двигатель несколько секунд.

Когда педаль доходит до пола, автомобильный компьютер снижает подачу топлива, позволяя излишкам топливу выходить из двигателя. Затем попробуйте запустить двигатель еще раз.

Есть и другой способ: если ваш двигатель залило, оставьте автомобиль на некоторое время (обычно 20-30 минут) в покое, и свечи высохнут. Затем попробуйте снова запустить двигатель.

7. Разогрей меня, хозяин

Некоторые автомобили могут быть оснащены предпусковым подогревателем двигателя. Что делает это прибор, ясно из его названия. Подогреватель особенно рекомендуется, если нужно завести дизель в сильный мороз.

Лучше всего подключить его как минимум за 60-90 минут перед поездкой или накануне вечером, если вы знаете, что утром будет холодно. Убедитесь, что вы отсоединили предпусковой подогреватель двигателя перед тем, как поехать.

6. Если генератор «не алё»

Если вы купили хорошую аккумуляторную батарею, прошедшую суровый отбор экспертов «За Рулем», а она быстро разряжается на холоде, то, вероятно, проблема кроется в генераторе переменного тока. Это электрический прибор, заряжающий аккумулятор при работающем двигателе.

Симптомы неполадки:

• Если вы запустили автомобиль, и двигатель сразу же заглох, это указывает на неисправный генератор.
• На это также указывает мерцание фар и подсветки приборной панели, и даже жгучий запах, проникающий в салон, если генератор недавно перегрелся.

Решения:

• Генератор подключен к аккумулятору и двигателю, поэтому, если вы не квалифицированный механик, его замена — это работа, которую лучше оставить профессионалам.

• Если же вы — опытный автовладелец, и сможете сами починить неисправный генератор, то эта работа займет около двух часов. Самое трудное — найти нужные запчасти.

5. Да масло у него не той системы!

Если у вашего масла слишком большая вязкость, вы не сможете завести машину при низких температурах. С другой стороны, малая вязкость означает, что компоненты двигателя не будут должным образом защищены, что приведет к преждевременному износу.

• Изучите руководство вашего автомобиля, чтобы узнать, какой тип масла рекомендует производитель. Обычно это 10W30 или 5W40, причем первое число (за которым следует буква «W» от слова Winter — зима), обозначающее вязкость масла в холодную погоду.
• Чем ниже число, тем ниже вязкость масла.

• Для автомобилей, работающих в очень холодных условиях, доступно даже масло 0W.

4. А если все дело в карбюраторе?

Если ваше авто достаточно старое, в нем скорее всего стоит карбюратор. Это узел системы питания двигателя, который регулирует смесь топлива и воздуха для подачи в цилиндры двигателя. Карбюратор особенно уязвим для обледенения. Если сопла карбюратора забиты льдом, движок машины может не запуститься.

Как завести машину с карбюратором в мороз:

• Держа левую ногу на сцеплении, попробуйте осторожно нажать педаль акселератора.
• Это позволит впрыснуть небольшое количество топлива, чтобы протянуть двигателю «руку помощи».

Современные автомобили с инжекторными двигателями не подвержены этой проблеме.

3. Когда стартер не стартует

Стартер делает именно то, что вы ожидаете; он использует электричество от аккумуляторной батареи, чтобы привести в движение силовой агрегат автомобиля.

Наиболее очевидным признаком поломки стартера является звук щелчка, когда вы поворачиваете ключ зажигания, после чего двигатель отказывается вращаться и запускаться.

• Если все фары и автомобильная электрика работают нормально, а машина не едет, это также указывает на проблему со стартером, а не с батареей.
• Замена стартера обычно является простой задачей для хорошего механика. Это не очень дорого, и не затратно по времени (около 1-2 часов).
• Новый стартер может выглядеть иначе, чем новый. Производители иногда модифицируют дизайн этого устройства.

2. Кончен бал, погасли свечи

Еще одним популярным советом, как завести машину в холода, является проверка свечей зажигания. Многие автомобилисты забывают о них, а зря. Свечи постепенно становятся такими грязными, что искра просто не может «пробиться» в камеру зажигания. Или же их постепенно «заливает» бензином, который поступал в камеру сгорания в жидком виде, а не как воздушная смесь.

• Если вывинченные свечи пахнут бензином и (или) есть запах бензина из выхлопной трубы, поможет чистка свечей обычной зубной щеткой и специальным чистящим средством. Или же есть более радикальное решение — их замена.
• Если чистить нет времени, не заводите мотор несколько минут, чтобы бензин мог «стечь». Затем 10 секунд покрутите двигатель стартером, выжмите педаль газа до упора, чтобы цилиндры могли «проветриться». И затем попытайтесь завести машину. Если самые сухие цилиндры «схватятся», за ними последуют и остальные.

1. Бензин и водица, они, если честно — не пара

Не сумев завести машину на морозе вы можете проклинать что угодно — от плохой кармы до капризов погоды. Однако виной всему может быть плохое качество бензина.

Если более качественное топливо мешают с менее качественным, то это негативно влияет на мощность машины, она будет хуже ехать, с трудом запускаться, мотор будет трясти, а расход топлива сильно увеличится. А вот если бензин смешали с небольшим количеством обычной воды, то в холодную погоду и она и конденсат замерзнут. В худшем варианте это может привести к «безвременной кончине» бензонасоса.

Симптомы неполадки:

• Если выкрутить свечи зажигания, то они будут абсолютно сухими, или залиты бензином.
• Ощущается запах бензина из выхлопной трубы, или же испарения вовсе отсутствуют.

Решение:

Чтобы произвести «холодный пуск» автомобиля можно воспользоваться осушителями топлива (они подходят только для бензиновых двигателей). Если такой возможности нет, придется ждать потепления или попытаться отогреть машину в гараже. Затем нужно слить некачественный бензин и хорошенько высушить и вычистить все элементы топливной системы. И пользуйтесь заправками только крупных сетей.

Как завести машину? Глупый вопрос! Ключ вставил, да завел! Но для тех, кто сидит в машине первый раз, так не кажется. Предлагаем вниманию первый урок для «чайников» на тему: «Как завести машину«

С чего начинается первый урок вождения? Заметьте урок вождения для людей уже отучившихся в авто-школе, успешно сдавших экзамены в ГИБДД и получивших права. Ну хорошо, сидения быстро отрегулировали, зеркала настроили. Курсант сидит пристегнувшись и вжавшись в спинку сидения.

-Расслабьтесь, выдохните и заводите машину.

И здесь 8 из 10 теряются и не знают как правильно завести машину. С чего начать. Казалось бы что тут сложного? Вставил ключ и повернул. Но как говорится в анекдоте «есть маленький нюанс » Давайте в этой статье проясним все нюансы и пошагово разберем и препарируем вопрос «как же правильно завести машину».

Этим уроком мы открываем цикл веселых, но практичных уроков для «доярок» машинного вождения.

Итак, для начала нам, надо выяснить какая у нас машина, с карбюратором или с инжектором. Может быть Вы уже слышали или мало того знаете значение этих слов? Если нет, у нас 2 пути: придется либо спросить, либо уточнить самой. Первый вариант самый простой и затруднений не вызовет.

У ВАС СТОПУДОВО ИНЖЕКТОР, ПОТОМУ КАК КАРБЮРАТОРНЫХ ОСТАЛОСЬ ТАК МАЛО, ЧТО ИХ МОЖНО ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАТЬ!

Если нашли, то у Вас машина с карбюратором (не будем пока вдаваться в подробности что это такое и для чего он нужен).

Да и еще одна мелочь, надеюсь, бензин в машине есть.

А теперь, собственно, инструкция как правильно завести машину.

Заводим машину П.1 Понятно, что Вы нервничаете. Первое вождение как –никак. Так вот, выдохните и расслабьтесь Посмотрите какая замечательная погода (ну понятно в дождь то вы вряд первый раз поедете). Посмотрите какая замечательная у вас машина и обязательно улыбнитесь. Верить в победу –наполовину победить. У нас все получится.

Заводим машину П.2 Прежде чем заводить машину, проверьте удобно ли вам в водительском кресле, достаете ли вы до педалей, до рычага переключения скоростей, правильно ли настроены зеркала заднего видения. Короче говоря не пренебрегаем простым но необходимым пунктом правильной посадки в автомобиль. В процессе езды вы должны думать о дорожной ситуации, а не о том как бы на ходу повернуть зеркало, потому как нифига не видно. И потом, подвигав сейчас малясь и покрутив что то там, надеюсь мы еще немного расслабимся перед первой поездкой. Хорошо сделано. Вам удобно, комфортно. Ну улыбнитесь же!

Заводим машину П.3 Если у вас карбюраторная машина (выяснили заранее), то несколько раз качните педаль газа. Это нужно для того чтобы немножко подкачать бензин в карбюратор, необходимый для того чтобы завести машину.

Заводим машину П.4 А теперь запомним и отработаем этот пункт до автоматизма, до боли до отвращения. Правой ногой первым делом нажимаем на тормоз. Даже если машина стоит на ручнике, даже если она в колодках на всех четырех колесах и вряд ли тронется с места. Это нужно для того чтобы довести этот навык до автоматизма, чтобы нога почти без участия мозга сама тянулась нажать на тормоз при любых остановках при любых стоянках. И вы будете подстрахованы, что ваша машина не тронется с места в случае, если вдруг не работает ручник или вы стоите под наклоном. Повторим еще раз. Правой ногой на тормоз делай РАЗ!

Заводим машину П.5 Левой ногой на сцепление и педаль в пол, делай ДВА! Полностью Выжимаем сцепление. Делаем это, даже если у вас стоит нейтральная передача и вы уверены, что машина при заводке не совершит рывок. Для чего нужно выжать сцепление? Вдаваться в дебри устройства коробки передач ее первичных и вторичных валов на этом уроке смысла нет. Мы же хотим иметь прекрасное настроение и светлую голову не перегруженную информацией. Потом, все потом.

Поэтому просто поверьте на слово, что при выжатом сцеплении вашей машине будет гораздо легче завестись и она вам скажет спасибо.

Повторим еще раз, левой ногой выжимаем сцепление.

Заводим машину П.6. (для инжекторных машин) Вставляем ключ и поворачиваем по часовой до момента когда загорятся лампочки (это называется включить зажигание). Так вот включаем зажигания и замираем в этом положении на 3-4 секунды. Это надо для того чтобы автоматика подкачала бензин необходимый для того чтобы завести машину. (в карбюраторной машине мы сделали это сами понажимав на педаль газа)

Выждали 3-4 секунды и повернули ключ до упора. Ваша любимая машина должна завестись. Как только завелась расслабьте руку и ключ повернется немного назад.

Если не завелась, повторите попытку. Если не завелась третий раз просто кричите караул. Разбираться почему не заводится ваша машина мы естественно пока самостоятельно не будем.

Заводим машину П.6 (для карбюраторных машин)

Вытяните на себя «подсос». Забавное название «подсос» не правда ли? А что это такое? Помните в начале мы искали и нашли на приборной панели чудо кнопку. Фото выше.

Это и есть так называемый подсос. Вытяните его на себя.

Заводим машину П7. А дальше смело крутите ключ по часовой до упора. И не надо ждать как с инжектором, ведь бензин мы уже покачали ногой.

Если повернув ключ до упора вы слышите отдельные схватывания двигателя, чуть чуть слегка покачайте педаль газа. Только слегка, чтобы не залить свечи (тьфу опять какое то «залить какие то свечи») Короче, если слышите отдельные схватывания то просто слегка нажмите на газ. Слегка и все!

Если машина не завелась в течении 3-4 секунд, выключите зажигание, выдохните поглазейте по сторонам, сделайте вид что вам и не надо сейчас заводить машину, с умным видом потыкайте кнопки в телефоне, короче выждав театральную паузу которая необходима и вам и машине, попробуйте завести ее еще раз. Если и в третий раз нет, то так же как и обладатель инжекторов, кричите караул.

Но я уверена, что ваша красавица затарахтела зарычала, лаская ваш слух. Также расслабьте руку и ключ повернется немного назад.

Если машина не просто затарахтела а взревела, то плавно и медленно утапливайте подсос до момента когда машина заработает ровно и красиво. Не переборщите, чтобы машина не заглохла, пока она холодная. 3-4 секунды ровной работы и отпускайте сцепление (разумеется должна стоять нейтральная передача!)

Ну вот опять, холодная, горячая, что за фигня?

А фигня в том, что двигателю приятно и комфортно работать только в определенном диапазоне температуры. Поэтому прежде чем двигаться, нужно немного прогреть машину, до момента когда стрелка температуры войдет в рабочий режим. Стрелку температуры ищем на приборной панели Выглядит примерно так. Рабочий режим четко обозначен.

Так вот по мере прогрева двигателя кабюраторная машина будет тарахтеть все быстрее и быстрее, плавно утапливайте ручку «подсоса» пока не дойдете до упора. Это можно делать на ходу, совсем не обязательно стоять и ждать пока двигатель нагреется до 80-90 градусов ( это температура от которой двигатель просто прется)

И в дополнение сразу приучите себя время от времени поглядывать на стрелку температуры, чтобы не дай бог температура не поднялась еще выше . Но это совсем другая история. А сейчас мы кратко повторим вышесказанное как заводить машину.

Резюме на тему как заводить машину

1. если у вас карбюратор, качните несколько раз педаль газа.
2. нажмите правой ногой на педаль тормоза
3. нажмите левой ногой на педаль сцепления
4. поставьте нейтральную передачу
5. если у вас инжектор включите зажигание (загорелись лампочки на панели), подождите 3-4 сек (несколько лампочек погасли) и поверните ключ до упора, машина должна завестись
6. если карбюратор, вытяните подсос на себя, и смело и сразу поворачивайте до упора , если в этом случае вы слышите отдельные схватывания легко качните педаль газа, машина должна завестись
7. дождитесь ровной работы двигателя и можете убирать ногу со сцепления
8. для карбюратора. По мере прогрева двигателя (это слышно на слух, двигатель начинает работать быстрее и громче) плавно утапливайте ручку подсоса в исходное положение.
9. Послушайте как ровно и красиво работает двигатель вашей машины , расслабьтесь, откиньтесь на спинку сидения и улыбнитесь.

Итак, товарищи, сегодня мы разбирали первый урок без которого не поедет ни одна машина на тему, как собственно, ее милую завести. Урок закончен и мы готовы к движению. Разбирали долго и мучительно, а теперь посмотрите на видео сколько времени отнимает эта нехитрая процедура. В реале все еще быстрее, потому в руках у меня камера. На видео разбираем вариант карбюраторной машины коих становится все меньше и меньше, но для первой машины частенько берут ту, что подешевле ну и мягко говоря «немного» не новую.

Уважаемый читатель! Если Вы заводите машину другим более совершенным способом, не «жмотьтесь», поделитесь своим опытом. А тем, кому этот простой урок как заводить машину пригодился, могут подписаться на рассылку следующих уроков для «чайников»

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой, когда не удается завести свою машину обычным методом. Особенно часто это случается в зимнее время. Многие опытные водители знают, что запуск возможет с так называемого «толкача», когда машину либо толкают, либо тянут на тросе или ремне другим авто. Все эти способы легко запускали старые карбюраторные типы автомобилей (они вообще били менее прихотливыми), потому как в них было по минимуму электроники. Но инжекторные авто, это совсем другая тема, в них как раз микросхем очень много, вспомнить хотя бы ЭБУ который контролирует все и вся! Возникает справедливый вопрос – а можно ли заводить двигатель инжектора с толкача? Давайте разбираться …

— Запуск машины с толкача может потребоваться только в том случае, когда нужно сделать это без использования стартера, по причине, скажем — низкого заряда аккумулятора.

Заводить с толкача инжектор? – Можно

Как писалось выше, если автомобиль карбюраторный, то никаких вопросов не возникает – его можно заводить подобным способом. А вот можно ли заводить с толкача инжекторную машину?

Ответ на такой вопрос простой – можно, однако в данной ситуации следует понимать, что можно столкнуть к некоторыми дополнительными проблемами.

При запуске с буксира инжекторного двигателя вся последовательность действий выглядит таким же образом, как и в случае с карбюратором:

Включается зажигание;
Выжимается педаль сцепления, коробка переключения передач ставиться на повышенную передачу;
Когда автомобиль достигнет скорости до 10 — 20 км/час, педаль сцепления плавно отпускается, в момент соединения КПП с двигателем нажимается акселератор.
Но при использовании такого способа запуска нужно помнить, что инжекторные транспортные средства оснащаются электронным бензонасосом. Поэтому до начала полной работы двигателя нельзя прокачивать педаль газа. После запуска двигателя и остановки авто следует немного увеличить обороты.

Также важно помнить, что в отличие от машин с карбюраторным двигателем, заводить которые можно даже при полном отсутствии заряда аккумулятора, при буксировке инжектора АКБ должна иметь хотя бы небольшой уровень заряда, чтобы питать основные системы управления двигателем.

Особенности запуска инжектора с толкача

Как уже было отмечено — заводить инжекторные машины с толкача можно. Но следует помнить, что такие двигатели отличаются большей чувствительностью в сравнении с карбюраторами, поэтому при использовании такого способа запуска существует вероятность повредить некоторые узлы сивого агрегата.

Так, в процессе «пуска» нагрузки на газораспределительный механизм мотора инжекторного типа значительно возрастают по сравнению с теми, которые выдает стартер. Это может привести к повреждению узла или же его полному выходу из строя.

Если же возникает необходимость запускать силовой агрегат в процессе буксировки, то делать это лучше всего на высоких передачах – 3 или 4.

Обычно 8-клапанные моторы с буксира начинают работать без каких-либо проблем – также случаев поломки у них намного меньше, все же конструкция, намного проще.

Запускать же подобным методом 16-клапанный инжектор не рекомендуется, так как возникает вероятность выхода из строя катализатора или нейтрализатора. В некоторых случаях может даже произойти столкновение поршня с клапанами.

Когда нельзя заводить мотор толкача?

Нельзя производить запуск инжектора при буксировке в том случае, когда в бортовой сети отсутствует напряжение. В таком случае повышенное напряжение, которое возникнет после начала работы силового агрегата от его генератора, может вывести из строя всю электронику.

По этой же причине не рекомендуется запускать силовой агрегат при помощи донорного авто.

Простыми словами – аккумулятор должен быть в авто, и у него должно быть напряжение пусть и не очень высокое.

Когда можно так запускать мотор, но не рекомендуется?

Если напряжение в сети очень слабое – аккумулятор почти полностью разрядился, не рекомендуется буксировать такой двигатель. Инжекторная система подразумевает использование электронного управления форсунками и электронным топливным насосом. Поэтому при начале работы силового агрегата напряжение в бортовой сети должно быть равной 12 В – не рекомендовано большее или меньшее – скачки здесь не приветствуются.

Если же напряжение в сети ниже 12 вольт, запустить мотор с толкача можно, но путем буксирования другого авто, так как возникает необходимость разогнать авто до 20-30 км/час. Только при такой скорости генератор будет создавать нужное напряжение и появиться шанс запуска.

Как вы, наверное поняли – не все двигатели одинаковы, есть карбюратор, есть инжектор. Бывает — 8 клапанов, но также часто и 16! Поэтому нужно различать какие движки у вас!

Карбюратор вообще не заметит такого пуска – ему буксировка «по боку»

Инжектор с 8 клапанами – стоит думать, если система ГРМ здесь более-менее защищена, то вот перелив в глушитель реален! Также стоит обращать внимание на заряд батареи, чтобы избежать жестких скачков при пуске, иначе есть вероятность, спалить хотя бы тот же топливный насос.

Инжектор на 16 клапанов – это самый рискованный пуск (хотя возможный), здесь ко всем минусам прибавляется еще и система ГРМ, потому как она здесь намного сложнее. Я бы опасался толкача 16-клапанника, думайте 10 раз!

Таким образом, заводить с толкача инжекторную машину — возможно, но нужно помнить, что в некоторых случаях такой способ запуска может привести к поломке силового узла.

Можно ли заводить инжектор с толкача? Вредно или нет?

Узнайте о том, как завести машину с толкача инжектор, если на это имеются крайние причины. В остальном нежелательно запускать двигатель этим способом.

Содержание

Можно или нельзя

«С толкача» означает не что иное, как тяга на тросе или толкание руками. Старые автомобили, оснащенные карбюраторным двигателем, именно так и запускались, если стартер не работал или были какие-то другие сложности с пуском. А вот как отреагируют на толкач инжекторные системы, в которых задействовано немало электроники?

Вопрос актуальный и очень популярный. Владельцы справедливо опасаются за двигатель, которому в помощь установлено множество различных микросхем и электронных узлов.

Разрешен ли буксир инжекторного мотора

На самом деле заводить машину, оснащенную инжектором, с толкача можно. Однако в этом случае придется столкнуться с несколькими дополнительными моментами. Например, запрещено качать педаль газа до того момента, пока двигатель не наберет обороты. А большая часть новичков не смогут завести автомобиль, который толкнули, легким нажатием педали. Они давят акселератор, а этого делать в случае с инжектором нельзя.

ЗАВОДИМ МАШИНУ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП

Прежде чем предпринимать какие-либо попытки оживить автомобиль убедитесь, что не заводится он именно из-за аккумулятора или стартера, а не по причине других, более серьезных неисправностей. Проверьте стартер – если он нормально работает – схватывается в момент включения зажигания, но двигатель все равно не включается, завести машину вряд ли получится. Также убедить в целостности ремня ГРМ.

То, насколько быстро заведется автомобиль, зависит от температуры двигателя, масла и жидкости в системе охлаждения. Как правило, прогретые машины без проблем стартуют со скорости 5 км/час, тогда как для оживления машины, ночевавшей на улице в холодное время года, нужно будет потратить очень много усилий.

Кому показана процедура завода с толкача?

Прежде чем разобрать по пунктам, как правильно заводить машину с толкача, необходимо определить, для каких автомобилей такая процедура недопустима. Запомните раз и навсегда, что для счастливых обладателей машины с автоматической коробкой передач толкать автомобиль нельзя ни в коем случае. Как бы ни спорили «профессионалы» на просторах интернета, что теоретически это возможно, на практике применить это нельзя. Если совершить попытку завести двигатель в такой машине, то наверняка вы «попадете» на дорогостоящий ремонт АКПП или, вообще, на замену. Поэтому в случае если вы владелец «автомата», то не стоит спрашивать совета, а необходимо сразу вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль на станцию технического обслуживания для диагностики и ремонта на специальном оборудовании.

Если в вашем автотранспортном средстве неисправна система торможения, то это тоже является противопоказанием для данного способа, так как не способность вовремя остановить машину может привести к очень печальным и непредсказуемым последствиям.

Состояние выхлопной трубы зимой

Если машина перестала заводиться зимой, перед тем как прибегать к толкачу, обратите внимание на выхлопную трубу, так как она может быть забита снегом, или быть во льду, по причине замерзания конденсата в ней. В таких условиях запустить двигатель будет не просто. Однако можно попробовать, так как это не приведет к поломке. Чтобы попытаться завести мотор, следует снять аккумулятор и отнести его в теплое место, дать ему время прогреться до комнатной температуры – на это может уйти около тех часов. После этого устанавливаем батарею обратно и повторяем попытку запуска. Перед запуском обязательно очистите выхлопную трубу от снега.

Последовательность действий

Следует разобраться в том, как нужно правильно заводить машину с толкача, если обычным методом это сделать не получается.

Есть определённая последовательность в действиях, которую нужно обязательно соблюдать. Иначе у вас ничего не получится, а толкающие груду металла люди только зря потратят свои силы.

1. Включите зажигание. Пусть даже стартер не работает, но перевести ключ в рабочее положение нужно обязательно.
2. Определитесь с направлением, куда будете толкать машину. Здесь не важно, в какую сторону вы ехали. Лучше буксировать туда, где есть хотя бы небольшой уклон. Это физически намного легче сделать.
3. Машину начинают толкать. Тут важно постараться разогнаться минимум до 10 километров в час. Если получится набрать 20 километров в час, то замечательно.
4. Находящийся за рулём человек должен при этом выжать педаль сцепления и перевести коробку в положение второй передачи.
5. Плавно, но не медленно, педаль сцепления отпускается. Отталкиваясь от особенностей регулировки и настройки топливной системы, на некоторых автомобилях также нужно нажать на педаль газа.
6. Как только мотор запустится, коробку переводят в положение нейтральной передачи.
7. Если мотор был холодным, его рекомендуется прогреть до рабочих температурных показателей.

Когда неприятность застаёт вас в зимний период, а дороги покрываются слоем снега, ту же процедуру следует проводить с включением не второй, а третьей передачи, поскольку иначе можете столкнуться с пробуксовкой колёс.

Аналогичная рекомендация применяется, если запускать мотор с толкача приходится на песке, грунте или на гравийном участке. Ещё третья передача будет актуальнее, когда наблюдается высокая цилиндропоршневая компрессия или при стёртом протекторе на ведущих шинах автомобиля.

Точно зная, на какой передаче следует заводить машину с толкача в той или иной ситуации, вы сумеете справиться со сложившейся проблемой.

Не забывайте и о том, на какой скорости лучше заводить с толкача машину. Не следует набирать слишком высокие обороты, и вовремя переключайтесь на нейтральную передачу, как только удалось запустить двигатель. Не глушите его сразу. Иначе придётся повторять всё заново. А второй раз толкать машину захотят уже не все.

Интересно и то, что владельцы машин с карбюраторным двигателем активно используют метод толкача даже в ситуациях, когда это не требуется. Чтобы сэкономить топливо, при прохождении затяжных спусков они просто переходят на нейтральную передачу и отключают мотор. Тогда автомобиль двигается накатом до конца спуска. Далее, когда скорость падает до 60 километров в час, происходит запуск по рассмотренной процедуре, но только уже на четвёртой передаче.

Важно понимать высокую степень риска и опасности подобных манипуляций. Поскольку двигатель не запущен, гидравлика в тормозной системе и в рулевом управлении не работают. Если вы и решились на подобный шаг, обязательно поезжайте накатом при запущенном зажигании. Иначе есть риск столкнуться с таким явлением как замыкание руля.

Можно ли завести авто с АКПП

Можно ли заводить с толкача АКПП

Тут уже все значительно усложняется: и инжектор, и АКПП. Очевидно, что заводить машину с инжектором, оснащенную еще и автоматической коробкой передач, нельзя. КПП этого типа с неработающим ДВС никак не соединена, и все попытки будут напрасными.

Есть, конечно, несколько советов, как завести такой автомобиль, но они явно сомнительного качества. Так, советуют взять автомобиль с АКПП на буксир и возить его по кругу длительное время. Специалисты и опытные механики могут рассказать о массе случаев полной замены автомата после таких экспериментов.

Советы	Предупреждения	Особенности двигателей
Если с первого раза не получилось, попробуйте увеличить скорость толкания.	Если заряд аккумулятора упадет ниже определенного уровня, потребуется его замена, так как такой аккумулятор не будет держать заряд.	Лучше всего переносят такой запуск цепные силовые агрегаты. Ведь цепь достаточно прочная, она более устойчива к разрыву, по сравнению с ремнем. Но, излишнее злоупотребление подобным способом запуска, приводит к растяжению цепи, и ее выходу из строя.
Если машина припаркована капотом в гору, ставьте заднюю передачу, и толкайте машину со стороны капота (назад). Если наоборот – можно ставить любую передачу, лишь бы хватило скорости. Как правило, машину можно завести с толкача на первой передаче, хотя и с рывком, и большим усилием на педали сцепления. Чтобы завести машину с толкача на третьей передаче, потребуется больше усилий.	ВНИМАНИЕ  и предосторожность  никогда не повредят . Всегда контролируйте ситуацию, когда заводите машину с толкача. Помните про педаль тормоза.	Ременные двигатели менее устойчивы к ударным нагрузкам, возникающим при заводе с толкача. Поэтому, не желательно без крайней надобности прибегать к такому способу, если у вас стоит ремень.
Если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, будет неплохо приобрести провода для прикуривания.	НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  завести таким образом машину с  АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ	Перед тем как прибегать к услугам толкающей силы в виде людей, обратите внимание на количество клапанов у вашего автомобиля. Если их 8, то можете спокойно прибегнуть к такому способу старта.
	Некоторым автомобилям требуется начальная энергия для запуска генератора и зажигания. Если аккумулятор в такой машине полностью сел, искры в зажигании не будет, так как не будет напряжения на обмотке возбуждения генератора.	Владельцам 16-ти клапанных агрегатов с этим нужно быть максимально осторожными. Риск встречи клапанов и поршней у них очень велик.

Аккумулятор и контакты

Если стартер все хуже крутит, то скорее всего – разрядился аккумулятор. Если есть чем, проверьте зарядку АКБ и уровень электролита (если надо, то доливаем дистиллят). Еще можно взять напрокат аккумулятор у соседа по гаражам. Если с другим устройством ваша машина запускается с пол оборота, то дело точно в нем.

Подумайте:

стоит ли покупать новый или можно этот восстановить. А возможно, он просто не берет подзарядку у генератора? Тогда проверьте всю подводящую электрику на предмет отсутствия контактов и окисления. Обнаруженное – зачистить и присоединить. И сам генератор просмотреть.

МОЖНО ЛИ ЗАВЕСТИ С ТОЛКАЧА АВТОМОБИЛЬ С АККП?

Как можно завести машину с толкача на автомате, однозначно – никак.  

В машинах с АККП гидронасос, который создает давление в гидротрансформаторе, работает от оборотов двигателя. При попытке оживления автомобиля с АККП, когда мотор не заводится от стартера, в гидротрансформаторе отсутствует давление, без которого невозможна связь коробки передач и силового агрегата.

Получается следующая ситуация – машину толкают на нейтральной скорости, элементы АККП крутятся, однако связь с мотором отсутствует, в результате чего все усилия оказываются бесполезными.

Что делать если коробка автомат? Вызывать эвакуатор либо искать доброго человека, который отбуксирует вас к ближайшему СТО.

Теперь вы знаете последовательность действий при запуске авто с толкача. Удачной вам езды без поломок!

Эту страницу просматривали 94 049 раз.

Способы приведения автомобиля в движение

Запустить автомобиль с толкача будет совсем нетрудно, если у вас на борту компания близких друзей. Добрая шутка типа предложения потолкать машину в связи с наличием любви прогулок на ней, несомненно, по достоинству будет оценена друзьями, которые с энтузиазмом примутся за дело. Дело окажется более сложным, когда заводить автомобиль придется одному. Главное в подобных случаях – не пытаться пустить машину с горки, стараясь ее после этого догнать и завести. Следует помнить, что в некоторых авто гидроусилитель руля не работает, если двигатель машины не запущен. Кроме того, может произойти и такое, что получившую свободу машину просто не удастся догнать. В такой ситуации, чтобы привести автомобиль в движение, можно прибегнуть к одному из следующих вариантов:

• раскатить машину до скорости 5 км/час со стороны двери водителя и попытаться быстро завести ее;
• остановить попутную машину и попросить водителя взять на буксир, чтобы запустить двигатель.

Тогда же, когда вы знаете заранее, что машина с помощью стартера может не завестись, лучше не стоит рисковать и обратиться, не медля, в СТО.

Ох уж эта клемма…

На машинках отечественного автопрома, особенно «поношенных», часто отваливается клемма с красным проводком на втягивающее. Если она соскочила, а держится там все буквально на честном слове и от тряски вполне может произойти подобное, то машина попросту не сможет завестись.

Так что, если стартер не крутит – проверяем в первую очередь! Если таки да, то наживляем ее снова (а в некоторых советских и постсоветских машинах это еще и довольно затруднительно сделать – надо «попасть») и пробуем завестись. Ура, затарахтела, родимая!

Как давление влияет на пластиковые детали, изготовленные методом литья под давлением

по Chris Williams | Услуги по литью пластмасс под давлением

При изготовлении пластмассовых деталей, отлитых под давлением, используется множество форм давления. Ранее мы уже объясняли важность зажимного давления, а теперь давайте рассмотрим три других: впрыскивание, удержание и противодавление.

Почему это важно для вас? Потому что правильное уравновешивание этих сил является одним из ключей к созданию стабильно хороших деталей. Давление определяет качество готовой детали, время цикла и, в конечном счете, стоимость одной детали.

Понимание давления впрыска

Разработчики продукции хотят получать как можно больше деталей в час. Это один из способов снизить стоимость за штуку, что является важным фактором при крупных заказах. Из-за этого иногда думают, что, просто увеличив давление впрыска, вы можете заставить машину для литья под давлением изготавливать больше деталей быстрее.

Однако внутри пресс-формы действуют силы, которые ограничивают этот подход. Чтобы понять почему, давайте посмотрим, что происходит во время начальной последовательности заполнения формы. Во время первоначального впрыска форма пуста, поэтому сопротивление небольшое, и полость быстро заполняется. Но если он заполняется слишком быстро, это может привести к трем типам дефектов.

• Во-первых, расплавленная смола может выплескиваться из ворот струей, а не течь плавно. Смола попадет на противоположную стенку инструмента, остынет и затвердеет, что приведет к дефекту детали.
• Во-вторых, смола под избыточным давлением сдвинется, а это означает, что химические связи будут разрушены, и деталь снова выйдет из строя.
• В-третьих, высокое давление впрыска может привести к открытию пресс-формы на линии разъема. Это создает заусенцы на детали, но, что более важно, может серьезно повредить пресс-форму. Это происходит потому, что форма сначала заполняется очень быстро, когда она пуста и внутреннее сопротивление мало. Но когда около 9При заполнении на 5% резко возрастает сопротивление и внутреннее давление. Во избежание поломки инструмента и повреждения станка давление должно быть быстро уменьшено в точке переключения.

Когда машина для литья пластмасс под давлением определяет, что она достигла точки переключения, она автоматически снижает давление впрыска, а затем переключается на давление удержания, которое выполняет несколько иную функцию.

Что такое удерживающее давление?

Выдерживающее или уплотняющее давление необходимо для заполнения последних 5% или около того полости пресс-формы. Это давление снижается по сравнению с начальным давлением впрыска и удерживается в течение более длительного времени по нескольким важным причинам.

Во-первых, газы, попавшие в пресс-форму, должны выйти через вентиляционные отверстия в инструменте. Во-вторых, упаковка помогает молекулам смолы выровняться и достичь максимальной плотности и, следовательно, максимальной прочности и стабильности.

В-третьих, тонкостенным участкам детали также требуется время для полного заполнения, и это можно сделать, применяя относительно меньшее давление в течение более длительного времени. И, наконец, выдерживающее давление, наряду с хорошей конструкцией инструмента, имеет важное значение для снятия напряжения в детали.

Имейте в виду, что удерживающее давление должно быть сбалансировано с другим ограничением. Полость должна быть заполнена быстро до того, как ворота «отморозятся» и заблокируются затвердевшей смолой. Поэтому инженер-технолог должен тщательно откалибровать эти силы в течение периода времени, определяемого температурой и химическим составом пластика.

Что такое противодавление?

Во время цикла впрыска возвратно-поступательный шнек машины для литья под давлением используется для погружения расплавленной смолы в систему литников и желобов. Когда цикл завершен, винт должен втянуться, чтобы можно было заполнить бочку для следующей детали.

Противодавление – это сопротивление в цилиндре термопластавтомата, препятствующее возврату шнека в исходное положение. Это сопротивление является преднамеренным и создается, когда оператор управляет клапаном на машине, чтобы ограничить скорость, с которой гидравлическая жидкость, управляющая движением винта, возвращается в резервуар.

Зачем нужно противодавление?

Противодавление необходимо для того, чтобы тяжелые канавки возвратно-поступательного шнека смешивали следующую порцию смолы. Режущее действие канавок нагревает смолу и поддерживает постоянную плотность от одного выстрела к другому. Они также помогают тщательно перемешать красящие пигменты маточной смеси, содержащиеся в смоле.

Как и другие параметры, это давление должно контролироваться технологом, чтобы смола не перемешалась, что может привести к ее порче из-за чрезмерного сдвига.

Как эти давления влияют на детали, изготовленные методом литья под давлением?

Как мы уже упоминали, разработчики всегда хотят максимизировать количество деталей в час, чтобы снизить производственные затраты. Но ответственные специалисты по управлению технологическим процессом должны тщательно сбалансировать несколько параметров внутри машины, чтобы контролировать качество и обеспечивать постоянство от одного цикла к другому.

Мы узнали, что более высокое давление не всегда обеспечивает более высокую производительность или более качественные детали. Это требует системного подхода, сочетающего в себе опыт оператора, хорошее оборудование и оптимизированную конструкцию инструмента.

Как потеря давления влияет на литье пластмасс под давлением?

Даже когда все параметры станка настроены на оптимальный уровень и детали выходят прекрасно, это не означает, что оператор может просто отойти от станка. Есть еще некоторые вещи, которые могут произойти, которые должны постоянно контролироваться.

Во-первых, машины подвержены износу. Это означает, что клапаны могут протекать или стопорные кольца могут выйти из строя. Если это произойдет, будет невозможно поддерживать постоянное давление формования. Поэтому машину необходимо постоянно контролировать и поддерживать в идеальном рабочем состоянии.

Еще одна проблема возникает, когда в смесь смолы попадает влага. Водяной пар, когда он подвергается сильному нагреву и давлению, конечно, будет реагировать как пар и отталкиваться от внутренней части формы. Это может сделать невозможным правильное заполнение формы. Вот почему правильные сушилки для пеллет с осушителями — единственный способ обеспечить постоянный процент влажности.

Понимание того, как работает этот процесс, поможет вам более эффективно общаться с вашим поставщиком, а также подчеркнет важность хорошей конструкции пресс-формы.

Для получения дополнительной информации о литье пластмасс под давлением подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать отраслевую информацию о разработке продуктов, производстве и многом другом.

Если вам понравилось читать эту статью, мы рекомендуем следующее содержание:

• Услуги по литью пластмасс под давлением
• Поддержание постоянства цвета при литье пластмасс под давлением
• Дефекты литья: 5 основных дефектов литья пластмасс под давлением (и способы их устранения)

Патент США на узел впрыска для машины для литья под давлением Патент (Патент № 9,283,705, выдан 15 марта 2016 г.) раскрытие которого включено сюда в качестве ссылки во всей своей полноте.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к узлу впрыска машины для литья под давлением.

2. Описание предшествующего уровня техники

Известный узел впрыска машины для литья под давлением содержит основание, нагревательный цилиндр, переднюю плиту, прикрепленную к основанию, и заднюю плиту, соединенную с передней плитой стяжками. Между передней и задней пластинами расположена пластина толкателя, снабженная нагнетательным винтом, который может вращаться и неподвижен в осевом направлении. Приводной механизм для выдвижения и отвода пластины толкателя расположен между пластиной толкателя и задней пластиной. В этой конфигурации пластина толкателя движется вперед и назад, направляемая стяжками, чтобы перемещать нагнетательный шнек вперед и назад.

Обычно в узле впрыска машины для литья под давлением, сконструированном таким образом, положение пластины толкателя должно быть отрегулировано для совмещения осей нагревательного цилиндра, прикрепленного к передней пластине, с литьевым винтом, прикрепленным к пластине толкателя. Способы регулировки положения пластины толкателя этого типа известны из следующих патентных документов.

Выложенная заявка на патент Японии № 10-217297 раскрывает метод, в котором между соединительным болтом и прижимной пластиной образуется зазор для предотвращения контакта между ними, так что точность определения давления с помощью тензодатчика не может быть нарушена. .

Однако в описанной выше технике положение пластины толкателя нельзя отрегулировать, несмотря на наличие зазора между соединительным болтом и прижимной пластиной.

Выложенная заявка на патент Японии № 2002-166443 раскрывает способ электрического механизма впрыска, в котором выравнивающие элементы расположены на противоположных сторонах нижней части корпуса винтового привода для совмещения нагревательного цилиндра впрыска со шнеком. корпус привода. Каждый выравнивающий элемент снабжен средством регулировки высоты и служит для поддержки скольжения корпуса винтового привода вместе с установочным элементом. Кроме того, выложенная заявка на патент Японии № 2001-269974 раскрывает технологию узла впрыска машины для литья под давлением, в которой линейная направляющая с регулируемой высотой предусмотрена в нижней части подвижной плиты для предотвращения смещения подвижной плиты вниз.

В описанных выше методах пластина толкателя поддерживается установочным элементом или подвижной пластиной. Даже если регулируется только пластина толкателя, может возникнуть несоосность между осями нагревательного цилиндра и винта в зависимости от изменения точности каждого компонента, или может возникнуть неуравновешенная нагрузка, приложенная к шарико-винтовой части. В отличие от этого, хотя положение пластины толкателя можно отрегулировать так, чтобы ось винта совпадала с осью нагревательного цилиндра, прикрепленного к передней пластине, тяги могут быть отклонены или гайка шарикового винта, соединенная с пластина толкателя и вал шарико-винтовой передачи, соединенный с задней пластиной, могут быть смещены. Следовательно, к шарико-винтовой паре может быть приложена неуравновешенная нагрузка, что сократит срок ее службы.

Выложенная заявка на патент Японии № 2000-218663 раскрывает способ, в котором элемент крепления винта и пластина толкателя соединены болтами друг с другом через тензодатчик, элемент крепления винта поддерживается стяжками, и пластина толкателя поддерживается стяжками и направляющими стержнями.

Однако в описанной выше методике и элемент, удерживающий винт, и пластина толкателя поддерживаются стяжками. Следовательно, нагрузки как от удерживающего винт элемента, так и от пластины толкателя неизбежно воздействуют на тяги, так что тяги могут прогибаться. В результате может возникнуть перекос между нагревательным цилиндром и шнеком, увеличение сопротивления скольжению пластины толкателя или сокращение срока службы приводного механизма, такого как шарико-винтовая передача для привода пластины толкателя, из-за к несбалансированной нагрузке.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Соответственно, целью настоящего изобретения является создание узла впрыска машины для литья под давлением, способного легко совмещать оси нагревательного цилиндра и пластины толкателя без нарушения работы. срок службы составного элемента машины для литья под давлением за счет снижения неуравновешенной нагрузки на составной элемент.

Инжекционный узел машины для литья под давлением в соответствии с настоящим изобретением перемещает шнек для литья под давлением в продольном направлении и включает в себя: первый элемент, выполненный с возможностью перемещения в продольном направлении и к которому прикреплен шнек для литья под давлением; второй элемент, способный соединяться с первым элементом сзади с помощью соединительного элемента; и приводное средство, прикрепленное ко второму элементу и способное заставлять второй элемент перемещать первый элемент в продольном направлении. Соединение между первым и вторым элементами с помощью соединительного элемента является съемным, и первый и второй элементы поддерживаются различными опорными элементами, когда соединение между первым и вторым элементами с помощью соединительного элемента удалено.

Опорный элемент, поддерживающий первый элемент, может быть снабжен механизмом регулировки положения.

Каждый из различных опорных элементов, поддерживающих первый и второй элементы, может быть снабжен механизмом регулировки положения.

В соответствии с настоящим изобретением может быть предложен узел впрыска машины для литья под давлением, способный легко совмещать оси нагревательного цилиндра и пластины толкателя без нарушения срока службы составного элемента машины для литья под давлением. машины за счет уменьшения неуравновешенной нагрузки на составной элемент.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Вышеупомянутые и другие цели и признаки настоящего изобретения будут очевидны из последующего описания вариантов осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

РИС. 1 представляет собой вид сбоку, иллюстрирующий первый вариант осуществления узла впрыска машины для литья под давлением в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 2 представляет собой вид узла впрыска, показанного на фиг. 1, снятый с передней стороны первой пластины толкателя;

РИС. 3 представляет собой вид, иллюстрирующий способ регулировки оси винта в узле впрыска по фиг. 1;

РИС. 4 представляет собой вид сбоку, иллюстрирующий второй вариант осуществления узла впрыска машины для литья под давлением в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 5 представляет собой вид, иллюстрирующий способ регулировки оси винта в узле впрыска по фиг. 4;

РИС. 6 представляет собой вид сверху, иллюстрирующий третий вариант осуществления узла впрыска машины для литья под давлением в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 7 представляет собой схематический вид сбоку узла впрыска предшествующего уровня техники машины для литья под давлением; и

РИС. 8 представляет собой схематический вид сбоку узла впрыска предшествующего уровня техники машины для литья под давлением.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ

Перед описанием вариантов осуществления узла впрыска машины для литья под давлением в соответствии с настоящим изобретением, способы регулировки осей шнека и нагревательного цилиндра в узлах впрыска предшествующего уровня техники формовочная машина сначала будет описана со ссылкой на фиг. 7 и 8.

В блоке впрыска, показанном на РИС. 7, передняя пластина 7 и задняя пластина 8 соединены стяжками 10 . Каждая стяжка 10 закреплена с обеих сторон гайкой 11 .

Пластина толкателя 20 расположена между передней и задней пластинами 7 и 8 . Пластина толкателя 20 имеет отверстия (не показаны) для стяжек и может двигаться вперед и назад, направляясь стяжками 9.0093 10 , с помощью втулок, закрепленных в отверстиях.

Кроме того, пластина толкателя 20 снабжена винтом 5 и шарико-винтовой передачей 14 . Винт 5 поддерживается с возможностью вращения на пластине толкателя 20 подшипником (не показан). Шарико-винтовая передача 14 расположена между пластиной толкателя 20 и задней пластиной 8 и закреплена на пластине толкателя 20 гайкой шарико-винтовой передачи 14 9. 0094 и . Вал шарико-винтовой передачи 14 b соединен с задней пластиной 8 через подшипник 19 .

Двигатель подачи и отвода винта 18 соединен с шарико-винтовой передачей 14 элементом передачи вращения 13 . Кроме того, двигатель 15 вращения шнека выполнен с возможностью вращения шнека 5 посредством ведомого шкива и элемента винтового соединения, а также ведущего шкива 9.0093 16 установлен на его валу, а зубчатый ремень 17 проходит вокруг ведущего шкива 16 при вращении вала.

Вращение винтового двигателя 15 передается на винт 5 ведущим шкивом 16 , зубчатым ремнем 17 , ведомым шкивом и элементом винтового соединения. Вращение двигателя подачи и отвода шнека 18 преобразуется в движение вперед или назад пластины толкателя 20 с помощью шарикового винта 14 .

Ниже приводится описание выравнивания (регулировки осей) между осями нагревательного цилиндра, прикрепленного к передней пластине, и нагнетательного винта, прикрепленного к толкательной пластине, в инжекторном узле предшествующего уровня техники, показанном на фиг. 7 построен таким образом.

В блоке впрыска, показанном на РИС. 7 ось C 1 нагревательного цилиндра 6 и ось C 2 винта 5 не совпадают друг с другом. Для выравнивания осей C 1 и C 2 в этом состоянии необходимо отрегулировать положение пластины толкателя 20 .

В блоке впрыска, показанном на РИС. 8, положение пластины толкателя 20 регулируется для совмещения оси C 2 винта 5 с осью C 1 нагревательного цилиндра 6 . Поскольку пластина толкателя 20 перемещается для выравнивания осей C 1 и C 2 нагревательного цилиндра 6 и винт 5 , однако стяжки 10 могут быть отклонены или гайка шарикового винта 14 a и вал шарикового винта 14 b в некоторых случаях могут быть смещены , как показано на фиг. 8.

Настоящее изобретение предназначено для решения описанных выше проблем предшествующего уровня техники. Некоторые варианты осуществления изобретения теперь будут описаны со ссылкой на фиг. с 1 по 5. Одинаковые ссылочные позиции используются для обозначения тех же составных элементов, что и их обычные аналоги, показанные на фиг. 7 и 8, и их подробное описание будет опущено.

Сначала со ссылкой на фиг. с 1 по 3.

Первая и вторая пластины толкателя 1 и 2 расположены между передней и задней пластинами 7 и 8 . Таким образом, настоящий вариант осуществления отличается от методов предшествующего уровня техники главным образом тем, что пластина толкателя разделена на две части, первую и вторую пластины толкателя 9009.3 1 и 2 .

Шариковый винт 14 расположен между второй пластиной толкателя 2 и задней пластиной 8 . Гайка ШВП 14 a ШВП 14 закреплена на второй пластине толкателя 2 , а вал ШВП 14 b соединен с задней пластиной 3 8 a подшипник 19 . В то время как первая и вторая пластины толкателя 1 и 2 крепятся друг к другу соединительными болтами 3 , небольшие зазоры предусмотрены по отдельности между сквозными отверстиями (не показаны) в первой пластине толкателя 1 и соединительными болтами 3 , которые проходят через сквозные отверстия. Следовательно, положение соединения между первой и второй пластинами толкателя 1 и 2 можно регулировать.

Направляющая 22 крепится на основании 9 и линейной направляющей 12 скользит по направляющей 22 . Первая пластина толкателя 1 размещается с помощью механизма регулировки положения 4 на ее линейной направляющей 12 . Первая пластина толкателя 1 выдвигается и отступает по мере того, как линейная направляющая 12 перемещается вперед и назад по направляющей 22 . Механизм регулировки положения 4 включает в себя болт, способный поднимать первую пластину толкателя 1 и прокладку, вставленную в зазор между линейной направляющей 12 и первой пластиной толкателя 1 , поднятую болтом. Высота первой пластины толкателя 1 регулируется поднятием первой пластины толкателя 1 с помощью болта и установкой прокладки определенной толщины в зазор между пластиной 1 и направляющей 12 . Механизм регулировки положения 4 может быть и другой конфигурации.

Вторая пластина толкателя 2 выполнена с отверстиями (не показаны) для стяжек и может двигаться вперед и назад, направляемая стяжками 10 с помощью втулок, прикрепленных к отверстиям. С другой стороны, первая пластина 1 толкателя снабжена подшипником (не показан), а винт 5 поддерживается с возможностью вращения на первой пластине 1 толкателя подшипником.

Ниже приводится описание работы блока впрыска, показанного на РИС. 1.

Вращение винтового двигателя 15 передается на винт 5 через ведущий шкив 16 , зубчатый ремень 17 , ведомый шкив (не показан) и элемент винтового соединения (не показан). С другой стороны, вращение двигателя 18 подачи и отвода винта преобразуется в движение подачи или отвода второй пластины толкателя 2 с помощью шарикового винта 14 . В узле впрыска по фиг. 1, шариковый винт 14 и двигатель подачи и отвода шнека 18 соединены непосредственно передающим вращение элементом 13 . В качестве альтернативы, однако, узел впрыска может быть сконфигурирован так, что вращение двигателя 18 подачи и отвода винта замедляется с помощью шкивов и ремня по мере того, как оно передается на шарико-винтовую передачу 14 .

Первая пластина толкателя 1 соединена со второй пластиной толкателя 2 , а винт 5 соединен с первой пластиной толкателя 1 . Таким образом, винт 5 выдвигается и отводится по мере того, как вращается двигатель 18 продвижения и втягивания винта. Когда шнек 5 вращается и перемещается вперед и назад в нагревательном цилиндре 6 , смола расплавляется, смешивается и впрыскивается. Чтобы правильно расплавить, смешать и ввести смолу, необходимо выровнять оси C 1 и C 2 нагревательного цилиндра 9.0093 6 и винт 5 (регулировка оси). Со ссылкой на фиг. 3.

Ослабьте соединительные болты 3 , соединяющие первую и вторую пластины толкателя 1 и 2 , чтобы отсоединить пластины толкателя 1 и 2 друг от друга. Поскольку между сквозными отверстиями (не показаны) в первой пластине толкателя 9 имеются небольшие зазоры0093 1 и соединительных болтов 3 , которые входят в сквозные отверстия, первую пластину толкателя 1 можно перемещать для регулировки положения с запасом зазоров с помощью механизма регулировки положения 4 . Поскольку вторая пластина толкателя 2 поддерживается стяжками 10 , с другой стороны, ее положение сохраняется как есть стяжками 10 , в то время как положение первой пластины толкателя 1 фиксируется. скорректировано.

В известном уровне техники, как показано на фиг. 7, общий вес пластины толкателя 20 приложен к стяжкам 10 . Однако в данном варианте пластина толкателя разделена на первую и вторую пластины толкателя 1 и 2 таким образом, что первая пластина толкателя 1 поддерживается линейной направляющей 12 , а положение механизм регулировки 4 и что вторая пластина толкателя 2 поддерживается стяжками 10 . Поскольку на стяжки 10 воздействует только вес второй пластины толкателя 2 , прогиб стяжек 10 незначителен, а шарико-винтовая передача 14 мало подвержена влиянию неуравновешенной нагрузки, чтобы предотвратить сокращение срока службы шарико-винтовой пары 14 .

В данном варианте вторая пластина толкателя 2 может быть дополнительно снабжена механизмом регулировки положения, который служит для предотвращения небольшого отклонения стяжек 10 и очень точно отрегулировать несоосность между осями гайки ШВП 14 a и вала ШВП 14 b . В качестве этого механизма регулировки положения может быть предусмотрена прокладка между второй пластиной 2 толкателя и стяжками 10 . Кроме того, между передней пластиной 7 и/или задней пластиной 8 и стяжками 10 могут быть предварительно предусмотрены зазоры, чтобы положения стяжек 10 можно отрегулировать, если стяжки прикреплены к передней пластине 7 и/или задней пластине 8 . Таким образом, можно регулировать положение второй пластины 2 толкателя, которая выдвигается и отступает, направляемая стяжками 10 .

Теперь со ссылкой на фиг. 4 и 5.

Настоящий вариант осуществления напоминает первый вариант в том, что первая пластина толкателя 1 поддерживается линейной направляющей 12 (далее именуемой первой линейной направляющей) и механизмом регулировки положения 4 . Однако настоящий вариант осуществления отличается от первого варианта осуществления тем, что вторая пластина 2 толкателя поддерживается линейной направляющей 21 (далее именуемой второй линейной направляющей) в дополнение к тягам 10 .

Вторая линейная направляющая 21 , отдельная от первой линейной направляющей 12 , устанавливается с возможностью скольжения на направляющей 23 , закрепленной на основании 9 . В то время как в примере на фиг. 4, в качестве альтернативы они могут быть расположены на той же высоте на основании 9 .

Первая пластина толкателя 1 , как и в первом варианте, фиксируется с помощью механизма регулировки положения 4 на первой линейной направляющей 12 на основании 9 . Соединительные болты 3 , соединяющие первую и вторую пластины толкателя 1 и 2 , ослабляются, чтобы отсоединить пластины толкателя 1 и 2 друг от друга. Положение (высота) винта 5 регулируется регулировкой положения первой пластины толкателя 1 в этом состоянии.

Кроме того, во вторую пластину толкателя 9 также может быть встроен механизм регулировки положения (второй механизм регулировки положения).0093 2 , который поддерживается стяжками 10 и второй линейной направляющей 21 . Этот второй механизм регулировки положения может быть сконструирован таким же образом, как механизм 4 регулировки положения на первой линейной направляющей 12 . В частности, второй механизм регулировки положения может включать в себя болт, способный поднимать вторую пластину толкателя 2 , и прокладку, вставленную в зазор между второй линейной направляющей 21 и второй пластиной толкателя 9.0093 2 поднимается за болт. В качестве альтернативы, между передней пластиной 7 и/или задней пластиной 8 и стяжками 10 могут быть предварительно предусмотрены зазоры, чтобы положение стяжек 10 можно было регулировать, когда стяжки 10 крепятся к передней пластине 7 и/или задней пластине 8 . Таким образом, положение второй пластины толкателя 2 , которая выдвигается и отступает, направляемая стяжками 10 , можно регулировать.

В первом и втором вариантах осуществления, описанных выше, первая и вторая пластины толкателя 1 и 2 поддерживаются линейной направляющей 12 и стяжками 10 (или стяжками 10 и линейная направляющая 21 ) соответственно. В качестве альтернативы, однако, первая пластина толкателя 1 может поддерживаться стяжками 10 (или стяжками 10 и линейной направляющей) с помощью втулок, а вторая пластина толкателя 2 может поддерживаться линейной направляющей.

Третий вариант осуществления узла впрыска машины для литья под давлением в соответствии с настоящим изобретением теперь будет описан со ссылкой на фиг. 6.

В первом и втором вариантах осуществления, описанных выше, двигатель 18 для продвижения и отвода одного винта используется в качестве средства привода для продвижения и отвода винта 5 . Однако в этом варианте осуществления множество двигателей 9 продвижения и отвода шнека0093 18 может использоваться в качестве средства привода, как показано на РИС. 6. В этом случае пластины толкателя наклоняются из-за изменения точности шарико-винтовой передачи 14 или ошибки синхронизации во время работы, так что увеличивается вероятность приложения неуравновешенной нагрузки к шарико-винтовой передаче 14 . Таким образом, конфигурация настоящего варианта осуществления особенно полезна в случае, когда используется множество приводных средств, как в этой модификации, и можно уменьшить влияние неуравновешенной нагрузки на шарико-винтовую передачу в исходном состоянии сборки.

Процесс литья пластмасс под давлением | EAS Change Systems

Главная > Литье пластмасс под давлением

Растущий сектор пластмассовой промышленности, литье пластмасс под давлением является наиболее распространенным процессом, используемым для производства пластиковых деталей. Процесс литья пластмасс под давлением является быстрым и предназначен для производства большого количества одного и того же пластикового изделия за короткий промежуток времени. В настоящее время используемые материалы представляют собой, например, термопласт, термореактивный материал, эластомер и/или металл(ы). Пластики с высокими эксплуатационными характеристиками, способные выдерживать высокие температуры, заменяют металлы, которые традиционно используются в производстве пластмасс.

Применение литья пластмасс под давлением широко используется в производстве пластиковых деталей – от медицинского оборудования до игрушек. В аэрокосмической промышленности и особенно в автомобильной промышленности многие детали изготавливаются методом литья пластмасс под давлением. Найдите минутку, чтобы осмотреться вокруг. Вероятно, поблизости есть пластиковый предмет. Скорее всего, изготовлен на литьевой машине.
В последние годы в индустрии литья под давлением произошел ряд изменений, в том числе более быстрый выход на рынок. Одна из ключевых бизнес-стратегий для компаний, занимающихся литьем пластмасс под давлением, заключается в том, чтобы работать с партнерами по инструментам для сокращения времени выполнения заказов.

Узнайте, как EAS может стать вашим партнером по инструментам, помогая улучшить процесс литья пластмасс под давлением, ускорить производство и снизить производственные затраты.

КАК РАБОТАЕТ ПРОЦЕСС ЛИТЬЯ ПЛАСТИКА?

Основной производственный процесс литья под давлением: пластик плавится в машине для литья пластмасс под давлением, а затем впрыскивается в форму под высоким давлением. Там материал охлаждается, затвердевает и затем высвобождается путем открытия двух половин формы. В результате этого метода получается пластиковый продукт с заданной фиксированной формой.
Чтобы облегчить производство, детали, которые играют роль в процессе литья пластмасс под давлением, должны быть тщательно спроектированы. Изделия, изготовленные на машинах для литья пластмасс под давлением, сначала проектируются инженером-технологом или дизайнером. Затем формовщик изготавливает форму – обычно из стали или алюминия. Этот инструментальный мастер учитывает все существенные условия: материал, который используется для конечного продукта, особенности продукта; но также материал формы и свойства машины для литья пластмасс под давлением.

Процесс обмена мгновенными сообщениями

Схема процесса литья под давлением

Сам технологический цикл литья под давлением состоит из следующих этапов:
Форма помещается в машину для литья под давлением (ТЛМ). Формовочная машина закрывает форму, и благодаря зажимным инструментам форма остается закрытой во время литья пластмасс под давлением.
Узнайте больше о зажиме и усилии зажима.

Пластик подается в ИММ в виде гранул или пеллет. Формовочная машина нагревает пластик до тех пор, пока он не станет жидким. Затем сопло машины для литья под давлением впрыскивает расплавленный пластик в форму (давление впрыска). Теперь полость формы заполнена пластичной жидкостью. Это затем остынет, чтобы сформировать твердый продукт. Наконец, эжекторы выталкивают охлажденный продукт из машины как готовую деталь. Процесс литья под давлением завершен.

КАК УСКОРИТЬ ЛИТЬЕ ПЛАСТИКА

Время цикла процесса литья пластмасс под давлением можно разделить на время впрыска, время охлаждения и время сброса или переключения. Сокращение любого из этих периодов снижает себестоимость производства. Частая замена пресс-форм позволяет сократить запасы и быстрее реагировать на требования рынка. Системы быстрой смены форм от EAS снижают производственные затраты за счет сокращения времени переналадки.

Как снизить затраты на литье под давлением с помощью систем быстрой смены пресс-форм

Одна из лучших практик требует полностью автоматизированной смены пресс-формы. Мало того, что это снижение будет меняться со временем, оно также сделает производителя более гибким в отношении объема производства. Пример этого показан и объяснен в статье о демонстрационной установке, выполненной системами замены Krauss Maffei, MundiMold и EAS. Узнайте больше о том, как это совместное творение привело к успеху на K2013.

Компания EASchangesystems установила сотни электромагнитных зажимных систем по всему миру. Этот обширный опыт гарантирует качество. Системы Pressmag специально разработаны для использования на машинах для литья под давлением в сочетании с пресс-формами.

Чтобы удовлетворить особые требования отрасли, наша инновационная конструкция Pressmag учитывает все потребности применения;

• Дневной свет,
• Удерживающая сила и открывающая сила
• Диапазон температур.

Добавив к уравнению размер машины, становится ясно, что этим требованиям не отвечает ни одна система. EASchangesystems предлагает ряд решений для магнитного зажима.

Решения Pressmag

Система EAS SP является предпочтительным решением для небольших машин для литья под давлением. Сюда входят EAS-Y-MAG , Pressmag SP100 и Pressmag SP150 . Для машин весом более 400 тонн система Pressmag HP предлагает технологию длинных полюсов. Система Pressmag LP предлагает, наряду с конструкцией с длинным стержнем, специальные элементы управления с сенсорным экраном для точного и надежного наблюдения за работой с постоянным измерением силы зажима.

Процесс литья под давлением, дефекты, пластик

Содержание

• 1. Возможности
• 2. Цикл процесса
• 3. Оборудование
• 4. Инструмент
• 5. Материалы
• 6. Возможные дефекты
• 7. Правила проектирования
• 8. Драйверы затрат
• 7. Правила проектирования
• 8. Драйверы стоимости

7. Литье под давлением является наиболее распространенным Технологический процесс изготовления пластиковых деталей. А широкий спектр продуктов производится с использованием литья под давлением литья, которые сильно различаются по размеру, сложности и заявление. Процесс литья под давлением требует использования машина для литья под давлением, сырьевой пластик и плесень. Пластмасса расплавляется в машине для литья под давлением и затем вводят в форму, где он охлаждается и затвердевает в заключительная часть. Этапы этого процесса описаны в более подробно в следующем разделе.

Обзор литья под давлением

Литье под давлением используется для изготовления тонкостенных пластиковых деталей. для широкого спектра применений, один из самых обычные пластиковые корпуса. Пластиковый корпус тонкостенный корпус, часто требующий множества ребер и боссы на интерьере. Эти корпуса используются в различных продуктах, включая бытовые бытовая техника, бытовая электроника, электроинструменты и как автомобильные приборные панели. Другие распространенные тонкостенные изделия включают различные типы открытых контейнеров, таких как ведра. Литье под давлением также используется для производства нескольких предметов повседневного обихода. Например, зубные щетки или небольшие пластмассовые игрушки. Многие медицинские устройства, в том числе клапаны и шприцы, изготавливаются с использованием также литье под давлением.

Вернуться к началу

Типичный Осуществимо Формы: Тонкостенный: Цилиндрический Тонкостенный: Кубический Тонкостенный: Сложный Квартира Размер детали: Конверт: 0,01 дюйма³ — 80 футов³ Вес: 0,5 унции — 55 фунтов Материалы: Термопласты Композиты Эластомер Термореактивные материалы Обработка поверхности — Ra: 4–16 мкдюйм 1–32 мкдюйм Допуск: ± 0,008 дюйма ± 0,002 дюйма Макс. толщина стенки: 0,03–0,25 дюйма 0,015–0,5 дюйма Количество: 10000 — 1000000 1000 — 1000000 Время выполнения: месяцев недель Преимущества: Может формировать сложные формы и мелкие детали Отличная отделка поверхности Хорошая точность размеров Высокая производительность Низкая стоимость рабочей силы Лом может быть переработан Недостатки: Ограничено тонкостенными деталями Высокая стоимость инструментов и оборудования Возможна длительная поставка Применение: Корпуса, контейнеры, крышки, фитинги Сравнить с: Полимерная обработка выборочной формованной формово для формования формовочный литьевый впрыск формованного литья впрыска (низкий объем). Фрезерование   Токарная обработка Металлообработка   Холодная высадка   Горячая экструзия   Горячая ковка   Ударная экструзия   Порошковая металлургия   Изготовление листового металла   Обжимка Отказ от ответственности: Все спецификации процесса отражают приблизительный диапазон возможностей процесса и должны рассматриваться только как руководство. Фактические возможности зависят от производителя, оборудования, требований к материалам и деталям. Вернуться к началу

Технологический цикл для литья под давлением очень короткий, обычно от 2 секунд до 2 минут и состоит из следующие четыре этапа:



1. Зажим — Перед заливкой материала в форму две половины формы должны быть сначала надежно закрыты зажимным узлом. Каждая половина формы прикреплена к машине для литья под давлением и одна половина разрешено скользить. Гидравлический привод узел смыкания сталкивает половинки пресс-формы вместе и прилагает достаточную силу, чтобы держите форму надежно закрытой, пока материал инъецированный. Требуемое время закрыть и зажать пресс-форму зависит от машина — более крупные машины (с большее усилие зажима) потребует больше времени. Этот время можно оценить по времени сухого цикла машины.
2. Впрыск — Сырой пластиковый материал, обычно в виде гранул, подается в машина для литья под давлением и передовые к пресс-форме узлом впрыска. В течение В этом процессе материал плавится под действием тепла и давление. Затем расплавленный пластик заливают в форму. очень быстро и нарастание давления пакетов и держит материал. Количество вводимого материала составляет называют выстрелом. Время впрыска трудно рассчитать точно из-за сложного и меняющегося потока расплавленного пластик в форму. Тем не менее, время впрыска можно оценить по объему выстрела, впрыск давление и мощность впрыска.
3. Охлаждение — Расплавленный пластик, находящийся внутри формы, начинает охлаждаться, как только он соприкасается с внутренними поверхностями пресс-формы. Когда пластик остынет, он затвердеет и примет желаемую форму. часть. Однако при охлаждении некоторые усадка части может произойти. Упаковка материал на стадии впрыска позволяет дополнительному потоку материала в форму и уменьшить видимую усадку. Плесень нельзя открывать до тех пор, пока не истечет требуемое время охлаждения. Охлаждение время можно оценить по нескольким термодинамическим свойствам пластик и максимальная толщина стенки части.
4. Выброс — По прошествии достаточного времени пройдено, охлажденная часть может быть выброшена из пресс-формы с помощью системы выброса, которая прикреплена к задняя половина пресс-формы. Когда пресс-форма открывается, Механизм используется для выталкивания детали из формы. Силу нужно приложить к извлеките деталь, потому что во время охлаждения детали сжимается и прилипает к форме. Для облегчения выброса часть, можно распылить разделительное средство для пресс-формы на поверхности полость пресс-формы перед впрыскиванием материала. Время, когда требуется, чтобы открыть пресс-форму и извлечь деталь можно оценить по продолжительности сухого цикла машина и должно включать время для часть выпасть из формы. После извлечения детали пресс-форма может быть зажат для следующего выстрела.

После цикла литья под давлением некоторые обычно требуется постобработка. При остывании материал в каналах формы будет затвердевать прикрепленный к детали. Этот лишний материал, вместе с любой вспышкой, которая имеет произошло, должны быть отрезаны от детали, как правило, с помощью резаков. Для некоторых типов материалов, таких как термопласты, лом полученные в результате этой обрезки, могут быть переработаны помещая в пластиковую мельницу, а также называются машинами для доизмельчения или грануляторами, которые перемалывают лом в гранулы. Из-за некоторых ухудшение свойств материала, измельченный материал необходимо смешивать с сырьем в правильное соотношение измельчения повторно использовать в процессе литья под давлением.


Литая деталь

Вернуться к началу

Существует много типов материалов, которые могут быть используется в процессе литья под давлением. Можно использовать большинство полимеров, включая все термопласты, некоторые реактопласты и некоторые эластомеры. Когда эти материалы используются в инъекции процесс формования, их необработанная форма обычно мала гранулы или мелкий порошок. Кроме того, красители могут быть добавлен в процессе для управления цветом заключительная часть. Выбор материала для создания детали, изготовленные методом литья под давлением, основаны не только на желаемом особенности заключительной части. Хотя каждый материал отличается свойства, которые повлияют на прочность и функцию конечного часть, эти свойства также определяют параметры, используемые в обработки этих материалов. Для каждого материала требуется свой набор технологических параметров в процессе литья под давлением, в том числе температура впрыска, давление впрыска, температура пресс-формы, температура выброса и время цикла. Сравнение некоторых часто используемых материалов показано ниже (перейдите по ссылкам для поиска материала библиотека).

Калибр

Название материала	Сокращение	Торговые наименования	Описание	Приложения
Ацеталь	ПОМ	Целкон, Делрин, Хостаформ, Люсель	Прочный, жесткий, с отличной усталостной прочностью, превосходным сопротивлением ползучести, химической стойкостью, влагостойкостью, естественно непрозрачный белый, низкая/средняя стоимость	Подшипники, кулачки, шестерни, рукоятки, сантехнические детали, ролики, роторы, направляющие скольжения, клапаны
Акрил	ПММА	Диакон, Ороглас, Люцит, Оргстекло	Жесткий, хрупкий, устойчивый к царапинам, прозрачный, оптически прозрачный, низкая/средняя стоимость	Витрины, ручки, линзы, корпуса светильников, панели, отражатели, вывески, полки, лотки
Акрилонитрилбутадиенстирол	АБС	Циколак, Магнум, Новодур, Терлуран	Прочный, гибкий, с низкой усадкой при формовании (жесткие допуски), химическая стойкость, возможность гальванического покрытия, естественная непрозрачность, низкая/средняя стоимость	Автомобильная промышленность (консоли, панели, отделка, вентиляционные отверстия), коробки, датчики, кожухи, ингаляторы, игрушки
Ацетат целлюлозы	КА	Дексел, Целлидор, Сетилите	Прочный, прозрачный, дорогой	Ручки, оправы для очков
Полиамид 6 (нейлон)	ПА6	Акулон, Ультрамид, Грилон	Высокая прочность, сопротивление усталости, химическая стойкость, низкая ползучесть, низкое трение, почти непрозрачный/белый цвет, средняя/высокая стоимость	Подшипники, втулки, шестерни, ролики, колеса
Полиамид 6/6 (нейлон)	ПА6/6	Копа, Зител, Радилон	Высокая прочность, сопротивление усталости, химическая стойкость, низкая ползучесть, низкое трение, почти непрозрачный/белый цвет, средняя/высокая стоимость	Ручки, рычаги, маленькие корпуса, стяжки
Полиамид 11+12 (нейлон)	PA11+12	Рилсан, Гриламид	Высокая прочность, сопротивление усталости, химическая стойкость, низкая ползучесть, низкое трение, почти непрозрачный или прозрачный, очень высокая стоимость	Воздушные фильтры, оправы для очков, защитные маски
Поликарбонат	ПК	, Лексан, Макролон	Очень прочный, термостойкий, размерная стабильность, прозрачный, высокая стоимость	Автомобильная промышленность (панели, линзы, консоли), бутылки, контейнеры, кожухи, крышки для фонарей, отражатели, защитные каски и щитки
Полиэстер — термопласт	ПБТ, ПЭТ	Целанекс, Крастин, Люпокс, Ринит, Валокс	Жесткий, термостойкий, химически стойкий, средняя/высокая стоимость	Автомобильная промышленность (фильтры, ручки, насосы), подшипники, кулачки, электрические компоненты (разъемы, датчики), шестерни, корпуса, ролики, переключатели, клапаны
Полиэфирсульфон	ПЭС	Victrex, Удель	Прочный, с очень высокой химической стойкостью, прозрачный, очень дорогой	Клапаны
Полиэфирэфиркетон	ПИКИК		Прочный, термическая стабильность, химическая стойкость, стойкость к истиранию, низкое влагопоглощение	Детали самолетов, электрические разъемы, рабочие колеса насосов, уплотнения
Полиэфиримид	ПЭИ	Ультем	Термостойкий, огнестойкий, прозрачный (янтарного цвета)	Электрические компоненты (разъемы, платы, переключатели), крышки, экраны, хирургические инструменты
Полиэтилен низкой плотности	ПЭНП	Алкатен, Эскорен, Новекс	Легкий, прочный и гибкий, отличная химическая стойкость, натуральный восковой вид, низкая стоимость	Кухонные принадлежности, корпуса, крышки и контейнеры
Полиэтилен высокой плотности	ПЭВП	Эраклин, Хостален, Стамилан	Прочный и жесткий, отличная химическая стойкость, натуральный восковой вид, низкая стоимость	Сиденья стульев, корпуса, чехлы и контейнеры
Полифениленоксид	РРО	Норил, Термокомп, Вампоран	Прочность, жаростойкость, огнестойкость, стабильность размеров, низкое водопоглощение, гальваника, высокая стоимость	Автомобильная промышленность (корпуса, панели), электрические компоненты, корпуса, сантехнические компоненты
Полифениленсульфид	ППС	Райтон, Фортрон	Очень высокая прочность, термостойкость, коричневый цвет, очень высокая стоимость	Подшипники, крышки, компоненты топливной системы, направляющие, переключатели и щиты
Полипропилен	ПП	Новолен, Април, Эскорен	Легкий, термостойкий, с высокой химической стойкостью, устойчивый к царапинам, натуральный восковой вид, прочный и жесткий, низкая стоимость.	Автомобилестроение (бамперы, крышки, отделка), бутылки, крышки, ящики, ручки, кожухи
Полистирол общего назначения	GPPS	Лакрен, Стайрон, Соларен	Хрупкий, прозрачный, недорогой	Косметическая упаковка, ручки
Полистирол — ударопрочный	БЕДРА	Полистирол, Костиль, Полистар	Ударная вязкость, жесткость, ударная вязкость, стабильность размеров, естественная прозрачность, низкая стоимость	Корпуса для электроники, контейнеры для еды, игрушки
Поливинилхлорид — пластифицированный	ПВХ	Велвик, Варлан	Прочный, гибкий, огнестойкий, прозрачный или непрозрачный, низкая стоимость	Электрическая изоляция, предметы домашнего обихода, медицинские трубки, подошвы для обуви, игрушки
Поливинилхлорид — жесткий	ПВХ	Поликол, Тросипласт	Прочный, гибкий, огнестойкий, прозрачный или непрозрачный, низкая стоимость	Наружное применение (водоотводы, арматура, желоба)
Стирол акрилонитрил	САН	Луран, Арпилен, Старекс	Жесткий, хрупкий, химически стойкий, термостойкий, гидролитически устойчивый, прозрачный, низкая стоимость	Предметы домашнего обихода, ручки, шприцы
Термопластичный эластомер/резина	ТПЭ/Р	Хайтрел, Сантопрен, Сарлинк	Прочный, гибкий, дорогой	Втулки, электрические компоненты, уплотнения, шайбы

Вернуться к началу




Дефект	Причины
Флэш-память	Слишком высокое давление впрыска Сила зажима слишком мала
Деформация	Неравномерная скорость охлаждения
Пузыри	Слишком высокая температура впрыска Слишком много влаги в материале Неравномерная скорость охлаждения
Незаполненные секции	Недостаточный объем впрыска Слишком низкий расход материала
Утяжка	Слишком низкое давление впрыска Неравномерная скорость охлаждения
Метки выбрасывателя	Слишком короткое время охлаждения Усилие выброса слишком велико

Многие из вышеперечисленных дефектов вызваны неравномерная скорость охлаждения. Изменение скорости охлаждения может быть из-за неравномерной толщины стенок или неоднородной формы температура.

Вернуться к началу

Стоимость материалов

Стоимость материалов определяется вес материала, который требуется, и единица измерения цена этого материала. Вес материала составляет явно результат объема детали и материала плотность; однако максимальная толщина стенки детали может тоже играют роль. Вес материала, который требуется включает материал, который заполняет каналы формы. Размер этих каналов и, следовательно, количество материала во многом определяется толщина детали.

Себестоимость

Себестоимость в основном рассчитывается из почасовой ставки и время цикла. Почасовая ставка пропорциональна размеру используется машина для литья под давлением, поэтому важно понять, как конструкция детали влияет на машину выбор. Машины для литья под давлением, как правило, обозначаются тоннажем прижимной силы, которую они предоставлять. Требуемая сила зажима определяется проектируемая площадь детали и давление с которым вводится материал. Поэтому большая часть потребуется большее усилие зажима и, следовательно, более дорогая машина. Кроме того, некоторые материалы, требующие высокое давление впрыска может потребовать большего тоннажа машины. Размер детали также должен соответствовать другие характеристики машины, такие как ход зажима, размер плиты и количество выстрелов.

Время цикла можно разбить во время впрыска, время охлаждения и сброс время. Уменьшая любое из этих времен, производство стоимость будет снижена. Время впрыска может быть уменьшается за счет уменьшения максимальной толщины стенки часть и объем части. Время охлаждения также уменьшается для меньшей толщины стенок, так как они требуют меньше времени на полное охлаждение. Несколько термодинамические свойства материала также влияют на время охлаждения. Наконец, время сброса зависит от Размер машины и размер детали. Большая часть будет требуют больших движений от машины, чтобы открыть, закрыть, и вытолкнуть деталь, а более крупная машина требует больше время для выполнения этих операций.

Стоимость инструмента

Стоимость инструмента имеет два основных компоненты — основание пресс-формы и обработка полости. Стоимость пресс-формы в первую очередь контролируется размером оболочки детали. Для большей детали требуется более крупная и дорогая форма. база. На стоимость обработки полостей влияет почти каждый аспект геометрии детали. Главная Драйвером стоимости является размер полости, которая должна быть обработанная, измеренная по проектируемой площади полости (равна площади проекции детали и выступающие отверстия) и его глубина. Любые другие элементы, которые потребуются дополнительное время обработки увеличит стоимость, включая количество элементов, поверхность разъема, боковые стержни, подъемники, отвинчивающие устройства, допуск и шероховатость поверхности.

Количество деталей также влияет стоимость оснастки. Больший объем производства будет требуется пресс-форма более высокого класса, которая не будет изнашиваться как быстро. Чем прочнее материал пресс-формы, тем выше стоимость основы пресс-формы и больше времени обработки.

Последнее соображение количество направлений побочных действий, которые могут косвенно влияют на стоимость. Дополнительные расходы на боковые ядра определяется их количеством. Тем не менее количество направлений может ограничивать количество полостей которые могут быть включены в форму. Например, плесень для части, которая требует 3 направления бокового действия, может содержат только 2 полости. Прямые затраты не добавляются, но возможно, что использование большего количества полостей могло бы обеспечить дополнительную экономию.

Вернуться к началу

Литье под давлением 101 – Все, что вам нужно знать – LEADRP

Литье под давлением (или литье под давлением) – это широко используемый производственный процесс во многих различных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, медицинская и даже потребительская. Здесь вы найдете ответы на наиболее распространенные вопросы, которые нам задают о литье под давлением

Содержание

Что такое литье под давлением?

Литье под давлением – это метод изготовления деталей путем впрыскивания материала в форму. Металлы (для которых этот процесс известен как литье под давлением), стекла, эластомеры, кондитерские изделия и, чаще всего, термопластичные и термореактивные полимеры могут использоваться при литье под давлением. Материал детали подается в нагретую бочку, перемешивается и нагнетается в полость формы, где охлаждается и затвердевает до конфигурации полости. После того, как продукт разработан, обычно промышленным дизайнером или инженером, формы изготавливаются из металла, обычно из стали или алюминия, и прецизионно обрабатываются для формирования желаемых характеристик детали. Материалы для 3D-печати, такие как фотополимеры, которые не плавятся во время литья под давлением некоторых низкотемпературных термопластов, могут использоваться для некоторых простых форм для литья под давлением. Литье под давлением широко используется для изготовления широкого спектра деталей, от очень маленьких до очень больших. Возможность изготовления деталей различной геометрической формы и размеров определяется типом станка, используемого в операции.

История литья под давлением

Оборудование для литья под давлением происходит от процессов литья металлов под давлением. Например, Джону Уэсли Хаятту приписывают изобретение патента на первую машину для литья пластмасс под давлением. Этот патент был выдан в августе 1877 года. Однако истоки литья под давлением восходят к 1872 году, когда братья Фрэнсис и Джон Даунинг изобрели и запатентовали машину для изготовления бутылок, которая производила бутылки с тиснением из непрерывного листа стекла. Эта технология позволила создавать бесшовные бутылки, которые невозможно было создать с помощью традиционных методов выдувного формования.

Как работает литье пластмасс под давлением?

Литье под давлением берет пластиковую смолу, нагревает ее и выдавливает в форму. Форма обычно изготавливается из стали или алюминия. Форма состоит из двух половин, называемых стороной А и стороной В. Сторона А прикреплена к узлу впрыска на машине для литья под давлением. Когда расплавленный пластик выходит из бочки машины, он заполняет форму, а затем затвердевает.

После того, как пластик затвердеет в форме, обе стороны открываются, и деталь выталкивается. Процесс начинается снова, когда вы снова закрываете форму и нажимаете на нее, чтобы протолкнуть больше пластика.

Процесс литья под давлением требует использования машины для литья под давлением, исходного пластика и формы. Пластик плавится в машине для литья под давлением, а затем впрыскивается в форму, где он охлаждается и затвердевает в готовую деталь.

Каковы преимущества литья пластмасс под давлением?

#1 Очень высокая производительность

Одной из наиболее привлекательных характеристик литья пластмасс под давлением по сравнению с другими процессами является очень высокая производительность. В зависимости от сложности конструкции, размера отливаемой детали и других факторов отдельные пресс-формы могут производить сотни или даже тысячи готовых деталей в час. Это позволяет производителям поддерживать низкие затраты, при этом получая выгоду от быстрой обработки своей продукции.

#2 Высокая точность

Используя этот процесс, вы можете производить детали с высокой точностью. Форма используется для создания формы вашей детали. Формы рассчитаны на очень жесткие допуски по конструкции. Например, если вам нужно изготовить тысячу одинаковых деталей, вы можете использовать одну и ту же форму, и все они будут одинакового размера и формы.

#3 Низкие затраты на оплату труда

По сравнению с другими производственными процессами литье пластмасс под давлением после изготовления пресс-формы относительно не требует труда. Многие компании, предлагающие услуги литья под давлением, могут производить большие количества по очень низкой цене, потому что им не нужно нанимать много рабочей силы для этого вида работ. Это позволяет им оставаться конкурентоспособными на современном рынке и удерживать низкие цены для потребителей.

#4 Экологичность

По сравнению с другими производственными процессами, такими как обработка на станках с ЧПУ, которая создает много отходов за счет обрезки сырья, литье пластмасс под давлением является гораздо более экологичным решением.

#5 Очень прочный

Еще одним большим преимуществом литья пластмасс под давлением является возможность создавать очень прочные изделия, которые не царапаются и не ломаются. Вы также можете выбрать один из различных типов пластика в зависимости от потребностей вашего продукта, например, ударопрочный или термостойкий пластик.

#6 Разнообразие пластиков на выбор

Существует множество вариантов пластиковых смол для использования в процессе литья пластмасс под давлением. Каждый материал имеет свои уникальные свойства; поэтому понимание различий между ними имеет решающее значение для обеспечения выбора наиболее подходящего материала для вашего предполагаемого применения.

Каковы типичные материалы для литья пластмасс под давлением?

Литые детали могут быть изготовлены из различных термопластичных материалов, включая АБС, нейлон, поликарбонат (ПК), полиоксиметилен (ПОМ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС), полиуретан (ПУ), термопластичные эластомеры (ТПЭ) и ТПУ.

#1 Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)

АБС — это широко используемый пластиковый материал для литья под давлением, содержащий три основных ингредиента: акрилонитрил, бутадиен и стирол. Каждый из этих мономеров придает определенные свойства и придает терполимеру АБС надежное сочетание свойств. ABS обладает высокой прочностью, ударной вязкостью и устойчивостью к ударам и температуре. Он легко формуется и дает качественную глянцевую поверхность. Этот пластиковый полимер не имеет определенной температуры плавления.

#2 Поликарбонат (ПК)

Поликарбонат представляет собой группу термопластичных полимеров, содержащих карбонатные группы в своей химической структуре. Поликарбонат обладает высокой степенью жесткости и термостойкости благодаря своей молекулярной структуре и достаточно высокой вязкости при обработке. Тем не менее, поликарбонаты можно с легкостью формовать и термоформовать, что делает их популярным выбором для широкого спектра продуктов.

#3 Полиоксиметилен (ПОМ)

Полиоксиметилен, также известный как полиацеталь/ацеталь/полиформальдегид/делрин, представляет собой инженерный термопласт, используемый в прецизионных деталях, требующих высокой жесткости, низкого трения и превосходной стабильности размеров. Как и многие другие синтетические полимеры, он производится разными химическими фирмами с немного отличающимися формулами. ПОМ характеризуется высокой прочностью, твердостью и жесткостью до -40°С.

#4 Полипропилен (ПП)

Полипропилен, также известный как полипропилен, представляет собой термопластичный полимер, используемый в самых разных областях. Его получают путем полимеризации с ростом цепи из мономера пропилена. Полипропилен относится к группе полиолефинов, является частично кристаллическим и неполярным. Полипропилен недорог и легко доступен, а благодаря гибкой консистенции полипропилен широко используется для изготовления контейнеров для хранения, таких как бутылки и пластиковые коробки. Полипропилен обладает высокой устойчивостью к усталости и химической коррозии, что делает его пригодным для большинства типов пластиковых контейнеров для хранения, кухонной утвари, бутылок с водой и даже систем изоляции и трубопроводов.

#5 Нейлоновый пластик (PA)

Нейлоновый пластик (PA) представляет собой синтетический термопластичный полимер, широко используемый в литье под давлением. Это универсальный, прочный и гибкий материал, часто используемый в качестве более доступной альтернативы другим материалам, таким как шелк, резина и латекс.

#6 Акрил (ПММА)

Акрилы представляют собой группу полимеров, полученных из акрилатных мономеров. Эти пластмассы известны своей прозрачностью, устойчивостью к поломке и эластичностью. Они также широко известны как акрилатные полимеры или полиакрилаты. Акрилатный полимер обычно используется в косметике, такой как лак для ногтей, в качестве клея. Наиболее распространенным акриловым пластиком является полиметилметакрилат (ПММА).

#7 Полиэтилен (ПЭ)

Полиэтиленовые термопластичные материалы обычно делятся на несколько групп в зависимости от плотности. К ним относятся полиэтилен низкой плотности (или LDPE), полиэтилен средней плотности (MDPE), полиэтилен высокой плотности (HDPE) и полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (UHMWPE или UHMW). Как правило, чем выше плотность, тем выше прочность на растяжение и изгиб, химическая стойкость и стойкость к истиранию, а также твердость поверхности.

#8 Ударопрочный полистирол (HIPS)

Этот экономичный материал отличается превосходной обрабатываемостью, стабильностью размеров, ударопрочностью и эстетическими свойствами. Он легко настраивается и может быть легко склеен, распечатан, склеен и украшен.

Что такое отделка поверхности для литья под давлением?

Предмету, полученному литьем под давлением, можно придать особый вид или ощущение, применяя отделку поверхности. Не только в декоративных целях, отделка поверхности может использоваться и в практических целях. В случае элементов скольжения, таких как подшипники скольжения, средняя шероховатость поверхности (Ra) может иметь значительное влияние на срок службы.

Сама форма может быть отполирована до разной степени, но изделия, полученные литьем под давлением, редко подвергаются последующей обработке.

По этой причине необходимо использовать угол уклона более 90 градусов при изготовлении деталей с шероховатой поверхностью.

 Общество индустрии пластмасс (SPI) объясняет несколько стандартных процедур финишной обработки, в результате которых получаются различные поверхности деталей.

Отделка	Описание	Стандарты SPI *	Области применения
Глянцевая отделка с зеркальной полировкой, затем полировка до зеркального блеска.	A-1 A-2 A-3	Подходит для деталей, для которых требуется максимально гладкая поверхность  для косметических или функциональных целей (Ra менее 0,10 мкм). Отделка А-1 подходит для деталей с зеркальным покрытием и линз.
Полуглянцевое покрытие	Форма зачищена мелкозернистой наждачной бумагой, что обеспечивает гладкую поверхность.	B-1 B-2 B-3	Подходит для деталей, которым требуется хороший внешний вид, но не глянцевый.
Матовая отделка	Форма сглаживается с помощью тонкого каменного порошка, удаляя все следы механической обработки.	C-1 C-2 C-3	Подходит для деталей с низкими требованиями к внешнему виду , но следы механической обработки недопустимы.
Текстурированная отделка	Форма сначала сглаживается мелкозернистым каменным порошком, а затем подвергается пескоструйной обработке, в результате чего получается текстурированная поверхность.	D-1 D-2 D-3	Подходит для деталей, для которых требуется матовая или матовая текстурированная поверхность.
Чистовая обработка	Форма обрабатывается по усмотрению оператора. Следы инструмента будут видны.	–	Подходит для не косметических деталей , таких как промышленные или скрытые компоненты.

Советы по проектированию деталей для литья под давлением

Конструирование деталей для литья под давлением может быть простым, но есть несколько основных правил, которым вы должны следовать, чтобы избежать распространенных ошибок и убедиться, что ваша деталь изготовлена ​​наилучшим образом.

При проектировании деталей для литья под давлением старайтесь учитывать следующие правила:

#1 Одинаковая толщина стенки

Толщина стенки должна быть не менее 4 мм (0,16 дюйма) и не более 8 мм (0,31 дюйма). Стенки деталей тоньше 4 мм (0,16 дюйма) будет трудно инжектировать, что приведет к линиям потока, дефектам поверхности и коротким впрыскам. Для стенок толщиной более 8 мм (0,31 дюйма) потребуется больше материала и более длительное время охлаждения, что может привести к короблению или увеличению времени цикла.

Толщина стенки от 1,2 мм до 3 мм является безопасным значением для большинства материалов.

Ниже приведены рекомендуемые толщины стенок для некоторых из наиболее часто используемых материалов для литья под давлением.

Material	Recommended wall thickness [mm]	Recommended wall thickness [inches]
Polypropylene (PP)	0.8 – 3.8 mm	0.03” – 0.15 ”
ABS	1.2 – 3.5 mm	0.045” – 0.14”
Polyethylene (PE)	0.8 – 3. 0 mm	0.03” – 0.12”
Polystyrene (PS)	1.0 – 4.0 mm	0.04” – 0.155”
Polyurethane (PUR)	2.0 – 20.0 mm	0.08” – 0.785”
Nylon (PA 6)	0.8 – 3.0 mm	0.03” – 0.12”
Polycarbonate (PC)	1.0 – 4.0 mm	0.04” – 0.16”
PC/ABS	1.2 – 3.5 mm	0.045” – 0.14”
ПОМ (делрин)	0,8 – 3,0 мм	0.03” – 0.12”
PEEK	1.0 – 3.0 mm	0.04” – 0.12”
Silicone	1.0 – 10.0 mm	0.04” – 0.40”

# 2 Скругление всех кромок и углов

Ограничение по одинаковой толщине стенки также распространяется на кромки и углы: переход должен быть как можно более плавным, чтобы обеспечить хорошую текучесть материала. Для внутренних кромок используйте радиус не менее 0,5 x толщины стенки. Для внешних ребер добавьте радиус, равный внутреннему радиусу плюс толщина стенки. Таким образом вы обеспечите постоянную толщину стен везде (даже в углах). По возможности скругляйте все углы, чтобы увеличить как внешний вид, так и долговечность.

#3 Добавление углов уклона
Для облегчения извлечения детали из формы ко всем вертикальным стенкам необходимо добавить угол уклона. Стены без угла наклона будут иметь следы сопротивления на своей поверхности из-за сильного трения с формой во время выталкивания. Рекомендуется минимальный угол уклона 2°. Большие углы уклона (до 5°) следует использовать на более высоких объектах.

#4 Позаботьтесь о ребрах

Ребра служат структурными элементами, помогающими поддерживать общую устойчивость детали. Они представляют собой тонкостенные выступы, отходящие перпендикулярно от стены или плоскости. Добавление ребер, а не более толстых стенок обеспечит большую структурную поддержку.

#5 По возможности избегайте поднутрений

Формы для литья под давлением состоят из двух половин, что означает, что они имеют линии разъема и «слепую сторону», до которой нельзя добраться соплом для литья под давлением или системой направляющих.

#6 Переход от толстого к тонкому

Детали будут формироваться лучше, если пластик протекает через элементы, перемещаясь от большей к меньшей толщине стенки, начиная с литников (где пластик сначала затекает, чтобы заполнить деталь).

Кроме того, проектирование деталей для литья под давлением — это не просто создание детали, изготовленной методом литья под давлением, которая функционирует в окружающей среде, но и того, что порадует вашего клиента. Само собой разумеется, что вам нужно понимать, что именно вы пытаетесь спроектировать для обеспечения технологичности, но если вы пойдете дальше, вот несколько советов о том, как выделить вашу деталь:

1. Думайте с точки зрения функционального дизайна

2. Упростите сборку

3. Упростите производство

4. Минимизируйте стоимость производства

5. Следуйте дизайну для технологичности и сборки (DFMA ) принципы

Начало Литье под давлением с LEADRP

Ничто не сравнится с литьем под давлением как процессом массового производства. Это эффективный способ производства больших количеств деталей от нескольких граммов до нескольких килограммов. Для процесса литья под давлением требуется машина для литья под давлением, сырьевой пластик и обработанная форма. Как производственный процесс, литье под давлением является одним из самых универсальных способов производства пластиковых деталей. Позволяет создавать сложные формы с небольшими затратами; тем не менее, может быть сложно получить ваш продукт с нуля с помощью машины для литья под давлением, не инвестируя предварительно в инструменты.

Когда ваша конструкция будет готова и оптимизирована для литья под давлением, пришло время начать литье под давлением с небольшим тиражом, LEADRP готов помочь вашему проекту литья пластмасс под давлением. Свяжитесь с нами, чтобы начать свой проект.

Введение в литье под давлением для массового производства нестандартных пластиковых деталей

Хотя 3D-печать является технологией, используемой для прототипирования нестандартных пластиковых деталей, литье под давлением — это технология, используемая для массового производства.

Опубликовано 7 июля 2021 г.

Изображение выше предоставлено Rutland Plastics.

Если ваш электронный продукт не будет продаваться исключительно для домашних мастеров и любителей электроники, ему понадобится корпус. Скорее всего, этот корпус будет пластиковым.

Литье под давлением станет важной частью вашего пути на рынок. Независимо от вашего технического образования, вы должны хотя бы понимать литье под давлением на базовом уровне.

Многие предприниматели с удивлением узнают, что в то время как электроника, вероятно, будет самой дорогой в разработке, пластиковый корпус будет самым дорогим в масштабировании производства.

В первую очередь это связано с высокой стоимостью форм для литья под давлением. Фактически, стоимость пресс-формы является одной из самых больших статей расходов при выводе продукта из концепции на рынок.

Содержание

Основы литья под давлением

Литье под давлением — это древняя технология, которая используется с конца 1800-х годов. Машины для литья под давлением включают в себя огромный шнек, который под высоким давлением нагнетает расплавленный пластик в форму. Этот метод завинчивания был изобретен в 1946 году и используется до сих пор.

Машины для литья под давлением определенно не обладают современным, высокотехнологичным ощущением технологии 3D-печати. На самом деле в литье под давлением нет ничего интересного, но, тем не менее, это требование для большинства аппаратных продуктов.

Изображение машины для литья под давлением (любезно предоставлено Rutland Plastics).

Пресс-форма для литья под давлением состоит из двух половин, которые спрессовываются вместе, образуя полость по форме изготавливаемой детали. Затем в эту полость под высоким давлением впрыскивается горячий жидкий пластик.

Высокое давление необходимо для того, чтобы пластиковая смола заполнила все изгибы и щели полости пресс-формы.

Когда пластик остынет, две половинки формы раздвигаются, и деталь выталкивается.

Хотя проектирование для литья под давлением может быть довольно сложным, а стоимость самих пресс-форм невероятно высока, есть одна важная причина, по которой литье под давлением все еще используется сегодня.

Ни одна технология не может сравниться с литьем под давлением, когда речь идет о производстве миллионов идентичных копий детали по невероятно низкой цене.

Стоимость форм

Формы для литья под давлением стоят дорого, и вам, скорее всего, понадобится несколько штук, поэтому их общая стоимость может быть довольно значительной. Чем больше деталей вам нужно изготовить с помощью пресс-формы, тем дороже она будет.

Это связано с тем, что пресс-форма должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать невероятно суровые условия. Снова и снова форма подвергается воздействию высокой температуры и высокого давления.

Эти две разрушительные силы быстро разрушают пресс-формы до такой степени, что детали не могут быть изготовлены достаточного качества.

Чтобы выдерживать эти суровые условия, формы для литья под давлением изготавливаются из твердых металлов. Требуемая твердость металла обычно определяется тем, сколько деталей вы планируете изготовить с помощью пресс-формы.

Например, форма, предназначенная для изготовления 10 000 деталей, может быть изготовлена ​​из гораздо более мягкого металла, чем форма, предназначенная для изготовления 1 миллиона деталей.

Алюминий является популярным выбором, если вы производите менее 10 000 деталей и хорошо подходит для мелкосерийного производства. Как только вы достигнете более высоких объемов производства, вам нужно будет переключиться на более твердый металл, такой как сталь.

Чем тверже металл, тем сложнее изготовить форму и тем выше стоимость. Кроме того, изготовление пресс-формы из твердой стали занимает гораздо больше времени. Это связано с тем, что формы создаются путем фрезерования (то есть резьбы), поэтому для твердой формы требуются еще более твердые фрезерные инструменты.

Если вы предприниматель или начинающий стартап с небольшим бюджетом, вам обязательно следует попытаться найти производителя, который согласится амортизировать ваши затраты на производство инструментов.

Это означает, что если ваши пресс-формы стоят 25 000 долларов, то вы, возможно, могли бы предложить возместить ущерб производителю, заплатив ему дополнительно 1 доллар за единицу за первые 25 000 произведенных штук.

Конечно, это сократит вашу прибыль на единицу продукции, но, по моему мнению, это лучший способ финансирования, который только можно найти. Это намного практичнее, чем финансировать затраты на пресс-форму с помощью банковского кредита.

Дизайн для производства

Высокая стоимость пресс-форм является лишь одной из проблем литья под давлением. Другим недостатком литья под давлением является то, что оно значительно усложняет и ограничивает фактический дизайн ваших пластиковых деталей.

После того, как вы получите идеально работающий прототип, напечатанный на 3D-принтере, вам придется потратить значительно больше времени и средств, чтобы сделать его пригодным для литья под давлением.

Имейте в виду, что вы должны с самого начала проектировать пластиковые детали для литья под давлением. Некоторые требования литья под давлением, такие как черновик, могут быть отложены, по крайней мере, до вашего второго прототипа.

Но другие требования, такие как равномерная толщина стенок и поднутрения, должны выполняться с самого начала.

Draft

Основная проблема литья под давлением заключается в том, что пластиковые детали необходимо вынимать из формы. Как только пластик остынет, две половины формы открываются, и вновь сформированная пластиковая деталь удаляется.

Например, любой 3D-дизайн для литья под давлением должен включать черновик . Уклон просто означает добавление небольшого угла к любым поверхностям, которые параллельны направлению вытягивания детали из формы. В большинстве случаев достаточно 1-2 градусов.

Примеры правильной осадки. Предоставлено ICO Mold .

 

Некоторые эксперты скажут вам, что вы должны с самого начала включать черновик в свою 3D-модель.

Хотя я согласен с тем, что включение черновика важно делать на ранних этапах процесса разработки, я обнаружил, что это создает ненужные сложности с вашими первыми несколькими прототипами.

Обычно я рекомендую добавлять черновик, если вы уверены в своем прототипе. Для большинства продуктов это означает добавление черновика после первой или второй версии прототипа.

Выталкивающие штифты

Выталкивающие штифты используются для извлечения пластиковых деталей из формы. Как следует из названия, это небольшие цилиндрические штифты, которые выталкиваются наружу, чтобы вытолкнуть деталь из формы.

Расположение штифтов выбрасывателя не тривиально, поэтому вам нужно подумать над их размещением. В идеале, вы хотите, чтобы они были расположены там, где ваша деталь является структурно прочной, чтобы предотвратить деформацию детали при выбросе.

Во-вторых, выталкивающие штифты обычно оставляют небольшие следы на изделии в местах соприкосновения. Если вы внимательно посмотрите на большинство пластиковых деталей, вы сможете увидеть эти крошечные круглые углубления от процесса выброса.

Вы хотите разработать свой продукт с учетом этого. Стремитесь, чтобы эти штифты соприкасались с деталью в местах, не критичных для внешнего вида вашего изделия. Вы даже можете попытаться скрыть метки выталкивателя под этикеткой или логотипом.

Боковые действия

Если вы не можете легко извлечь пластиковую деталь из простой формы, состоящей из двух частей, вы можете использовать так называемые боковые действия.

Боковые элементы — это части пресс-формы, которые вставляются во время формования, а затем выдвигаются до того, как основные секции пресс-формы будут раздвинуты. Их направление движения перпендикулярно направляющей тяги двух основных половин пресс-формы.

Старайтесь изо всех сил избегать дополнительных действий, поскольку они значительно удорожают и усложняют пресс-формы.

Одним из основных способов устранения побочных действий является отказ от создания поднутрений. Поднутрение — это функция, которая предотвращает удаление детали из пресс-формы одним движением.

Во многих случаях размещение прорези под элементом позволяет использовать одну форму для вытягивания вместо того, чтобы выполнять боковые действия.


Конструкция 1 имеет область поднутрения, требующую бокового действия. Дизайн 2 добавляет слот, чтобы исключить необходимость в побочном действии. Изображение предоставлено Proto Labs.

 

Равномерная толщина стенок

Одним из аспектов литья под давлением, который оказывает огромное влияние на дизайн вашего продукта, является требование одинаковой толщины стенок.

После заливки пластика в форму важно, чтобы пластик охлаждался с одинаковой скоростью. Если охлаждение неравномерное, деталь может деформироваться.

Поэтому при проектировании изделий для литья под давлением важно использовать ребра вместо более толстых секций. Чтобы правильно спроектировать деталь с одинаковой толщиной стенок, определенно требуется некоторый опыт.

Две наиболее распространенные ошибки, допускаемые 3D-дизайнерами, которые не понимают, что такое литье под давлением, — это использование неравномерной толщины стенок и требование использования боковых действий.

Поэтому убедитесь, что тот, кто занимается вашим 3D-дизайном, знает, как не совершать этих ошибок новичка.

Примеры конструкции с одинаковой толщиной стенки. Предоставлено ICO Mold.

 

Углы с радиусом/фаской

Идеальные углы и кромки невозможно получить при литье под давлением. Горячая смола просто не может быть вытеснена с достаточным давлением в форму, чтобы идеально заполнить острые края. По крайней мере, ненадежно при больших объемах производства.

Пример правильного оформления угла. Предоставлено ICO Mold.

 

Поэтому все кромки и углы должны быть закруглены или скошены, чтобы смола могла заполнить их более равномерно и последовательно.

Холодноканальные каналы в сравнении с горячеканальными

Каналы — это термин, используемый для обозначения каналов, встроенных в пресс-форму, по которым проходит горячая смола для достижения каждой полости.

Большие направляющие позволяют смоле течь легче и при более низком давлении. Однако большие каналы требуют больше времени для охлаждения и образования большего количества брака, что влияет на стоимость детали.

С другой стороны, бегуны меньшего размера сводят к минимуму время охлаждения, брак и, в конечном счете, стоимость деталей. Недостатком маленьких желобов является более высокое давление, необходимое для того, чтобы заставить горячую смолу течь через них.

Решение, которое упрощает использование небольших литников, а также минимизирует требуемое давление, заключается в использовании так называемых горячеканальных литников .

Небольшие нагревательные элементы встроены в форму рядом с направляющими, чтобы поддерживать более расплавленную смолу, что позволяет ей легче течь при более низком давлении.


Ничто не бывает бесплатным, а недостатком горячеканальных систем является дополнительная сложность пресс-формы, которая всегда приводит к дополнительным затратам.

В большинстве случаев, по крайней мере на начальном этапе, лучше всего использовать только направляющие без нагревательных элементов, которые называются холодными направляющими . Помните, всегда начинайте с самого простого и недорогого решения.

Помните, всегда начинайте с самого простого и недорогого решения. Нажмите, чтобы твитнуть

Линия разъема

Если вы внимательно посмотрите на любую пластиковую деталь, вы увидите так называемую линию разъема. Линия разъема находится там, где встречаются две половины пресс-формы.

Этот интерфейс между двумя половинками никогда не бывает идеальным, поэтому вытекает небольшое количество смолы. Эта утечка обычно усиливается по мере старения и износа пресс-формы.

Очень важно спланировать, где будет располагаться линия разъема на изделии. Вы, очевидно, хотите, чтобы он идеально располагался на невидимой части вашего продукта.

Одногнездная/многогнездная форма

Со временем вы можете сократить время формования, используя многогнездные формы. Это служит для увеличения скорости производства и снижения стоимости производственных деталей.

Многогнездные пресс-формы позволяют изготавливать несколько копий детали с помощью одной инъекции пластика. Но не прыгайте в пресс-формы с несколькими полостями, пока вы не проработаете какие-либо настройки или изменения в ваших первоначальных пресс-формах. Перед переходом на пресс-формы с несколькими гнездами целесообразно запустить как минимум несколько тысяч единиц.

Предприниматели с ограниченным бюджетом захотят максимально использовать пресс-формы с одной полостью, если у вас нет производителя, который финансирует ваши расходы на пресс-формы.

Семейные формы

В большинстве случаев вам потребуется отдельная форма для каждой нестандартной пластиковой детали, необходимой для вашего продукта. Как минимум вам понадобится как минимум две детали: верхняя и нижняя сторона.

Но для многих, если не для большинства продуктов требуется больше, чем два куска пластика. Пресс-формы очень дороги, поэтому покупка нескольких форм является огромным финансовым препятствием.

Вы всегда должны стремиться проектировать свой продукт так, чтобы свести к минимуму количество необходимых уникальных пластиковых деталей.

Другим вариантом сокращения количества необходимых пресс-форм является использование специального типа многогнездной пресс-формы, называемой пресс-формой семейства . Семейная пресс-форма позволяет объединить несколько пресс-форм в одну.

В то время как обычная многогнездная пресс-форма создает несколько копий одной и той же детали, семейная пресс-форма создает разные детали одновременно.

Звучит здорово, не правда ли? К сожалению, нет ничего простого, и у каждого решения есть компромиссы. Основная проблема с семейными формами заключается в том, что они требуют, чтобы каждая часть была практически одинакового размера.

В противном случае одна часть заполнится смолой раньше других полостей. Семейная форма должна быть спроектирована таким образом, чтобы все полости заполнялись смолой примерно с одинаковой скоростью.

Это, очевидно, ограничивает их полезность, поскольку маловероятно, что все детали, необходимые для вашего продукта, будут одинакового размера.

Выбор материала

В вашем распоряжении невероятное разнообразие пластмасс, каждая из которых имеет свои особенности. Двумя наиболее часто используемыми смолами для аппаратных изделий являются поликарбонат (ПК) и акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС).

Поликарбонат обладает гораздо более высокой ударной вязкостью и имеет гораздо более качественный внешний вид по сравнению с АБС. Однако ПК, конечно, дороже, чем АБС.

Поликарбонат является наиболее популярным пластиком, используемым в аппаратных средствах более высокого класса из-за его более высокой ударной прочности и лучшей эстетики.

Если для вашего продукта важен внешний вид, то, скорее всего, вам подойдет ПК. Если ваш продукт недорог, тогда ABS может быть лучшим выбором.

Где лепить?

Вы должны производить пластиковые детали в своей стране или в Китае? Я думаю, что в большинстве ситуаций лучше всего начать с производства деталей в своей стране (если только вы не живете в стране, где промышленное производство практически отсутствует).

Позже, когда ваши объемы превысят 10 000 штук, вы сможете перейти к китайскому производителю, чтобы сократить свои расходы.

Китай прекрасно подходит для производства в больших объемах. Однако разработка и отладка становятся намного сложнее, если они выполняются в Китае.

No related posts.