УАЗ-2206 () (2206)- описание, характеристики, история.
Автобус особо малого класса сельского (местного) сообщения, выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1989 г. Автобус повышенной проходимости, кузов — рамный, цельнометаллический, вагонного типа, 4-дверный (две двери в переднем отделении, одна боковая для входа в салон и одна сзади). Расположение двигателя — переднее. Сиденье водителя — нерегулируемое. Система отопления — воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя. Отличается от ранее (с 1968 г.) выпускавшегося аналога УАЗ-452В мощностью двигателя, передаточными числами коробки передач, приводом тормозов.
Модификации:
УАЗ-220606 и УАЗ-220607 — экспортные для стран с соответственно умеренным и тропическим климатом; УАЗ-3962 — медицинский,Двигатель
Мод. УАЗ-4178; бензиновый, рядный, 4-цил., 92×92 мм, 2,445л, степень сжатия 7,0, порядок работы 1-2-4-3, мощность 66кВт (90 л.
с.) при 4000 об/мин, крутящий момент 171,6 Н-м (17,5 кгс-м) при 2200-2500 об/мин, карбюратор К-126ГУ, воздушный фильтр инерционно-Масляный. Трансмиссия
Сцепление — однодисковое, привод выключения — гидравлический. Коробка передач — 4-ступ., передат. числа: I-3,78; II-2,60; III-1,55; IV-1,0; ЗХ-4,1 2. Синхронизаторы на всех передачах переднего хода. Раздаточная коробка — 2-ступ передат. числа: I-1,94; II-1,00. Две карданные передачи, каждая состоит из одного вала. Главная передача переднего и заднего мостов — одинарная, коническая со спиральными зубьями, передат. число 4,625.Колеса и шины
Колеса — дисковые, ободья 6L-15, крепление на 5 шпильках. Шины 8,40-15 мод. Я-245, НС-6, рисунок протектора — универсальный, давление в шинах передних и задних колес 2,2 кгс/см. кв., число колес 4+1.Подвеска
Зависимая передняя и задняя, на полуэллиптических рессорах, по два амортизатора на каждом мосту.Тормоза
Рабочая тормозная система — двух контурная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, с барабанными механизмами (диаметр 280 мм, ширина колодок 50 мм), разжим — кулачковый.
Стояночный тормоз — трансмиссионный, барабанный, с механическим приводом. Рулевое управление
Рулевой механизм — глобоидальный червяк и двухгребневый ролик, передат. число 20,3. Люфт рулевого колеса до 100.Электрооборудование
Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-60ЭМ, генератор Г250-П2 с регулятором напряжения РР132-А, стартер 42.3708, распределитель 33.3706, транзисторный коммутатор 13.3734, катушка зажигания Б116, свечи АН.Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливные баки — 55 и 30 л, бензин А-76;система охлаждения — 13,4 л, вода или охлаждающая жидкость;
система смазки — 5,8 л, всесезонно М-8В1, зимой М-6/10В;
картер рулевого механизма — 0,25 л, ТСп-15К, ТАП-15В;
раздаточная коробка — 0,70 л, ТСп-15К, ТАП-15В;
гидропривод тормозов и сцепления — 0,70 л, тормозная жидкость «Томь»;
амортизаторы — 4×0,32 л, масло веретенное, АУ;
бачок омывателя ветрового стекла — 2,0л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой
Масса агрегатов (в кг)
Двигатель с оборудованием и сцеплением — 166;коробка передач — 34;
раздаточная коробка — 37;
карданные валы — 15;
передний мост — 133;
задний мост — 101;
кузов — 768;
колесо в сборе с шиной — 37;
радиатор — 10.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вместимость: | |
|---|---|
| число мест для сиденья | 10 |
| общее число мест | 10 |
| число служебных мест | 1 |
| Снаряженная масса | 1850 кг. |
| В том числе: | |
| на переднюю ось | 1020 кг. |
| на заднюю ось | 830 кг. |
| Полная масса | 2720 кг. |
| В том числе: | |
| на переднюю ось | 1300 кг. |
| на заднюю ось | 1420 кг. |
| Макс.скорость | 110 кг. |
| Время разгона до 60 км/ч | 20 с. |
| Макс.преодолеваемый подъем | 30 % |
| Выбег с 50 км/ч | 400 м. |
| Тормозной путь с 60 км/ч | 32,1 м. |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 10,6 л. |
| Радиус поворота: | |
| по внешнему колесу | 6,3 м. |
| габаритный | 6,8 м. |
Какое давление должно быть в шинах зимой
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
22.
02.2021 14:03
Поделиться
Борис Захаров
Нужно ли подкачивать колеса зимой? Многие водители убеждены, что нужно не подкачивать, а наоборот, подтравливать воздух, чтобы увеличить пятно контакта. Так какое же из двух решений правильное?
iStock
При выборе параметров давления в покрышках зимой нужно учитывать сразу несколько факторов. Первостепенный — это температура за бортом. Дело в том, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление в покрышках падает в пределах от 0,1 — 0,3 атм. Таким образом, если шина накачана в теплом гараже до 2 бар, на сильном морозе этот показатель может снизиться до 1,7 бар.
Такие просевшие шины, кстати, можно лицезреть на многих машинах в суровые морозы — обратите внимание! Иными словами, паспортное давление в шинах, указанное в мануале или на табличке на кузове, верны для «холодной» шины. Поэтому имеет смысл проверять уровень накачки «на холодную» — утром, в мороз. В этом случае можно устанавливать давление в соответствие с рекомендациями автопроизводителя.
Второй момент, который следует учитывать при накачке шин в морозы, это то, где и в каких условиях вы планируете ездить. Если в планах перемещение на высоких скоростях по шоссе, да еще и в компании пассажиров, то не будет лишним повысить давление в покрышках на те же 0,2 — 0,3 бар.
Однако сильно превышать это значение не следует. Ведь серьезно перекачанные покрышки зимой не менее опасны, поскольку пятно контакта с дорожным покрытием уменьшится, эластичность полимеров снизится, управляемость ухудшится, а износ резины возрастет. И наоборот — планируете плестись в снежной колее на бездорожье, подкачивать колеса не стоит. Более того, при определенных обстоятельствах (например, при движении в глубоком снегу), покрышки имеет смысл подтравить на 0,5 бар, чтобы повысить сцепные свойства и, соответственно, проходимость.
Возьмите за правило также регулярно, как минимум раз неделю, проверять уровень давления в колесах в зимний период.
Уделить этому вопросу повышенное внимание следует вот почему. Разница давлений в колесах на скользкой дороге может буквально выйти вам боком.
Отклонения от регламентной нормы уже в 0,3- 0,5 бар для хотя бы одного колес может стать причиной заноса и проблем с возвращением машины на курс. Даже если вы не вооружены манометром, просто прислушайтесь к поведению вашего автомобиля.
При недокачке или перекачке одного из колес машину может вести в сторону, и она будет хуже держаться на скоростной прямой и в виражах. Впрочем, такую же картингу могут давать колесные диски, забившиеся снегом, а потому утратившие изначальную балансировку. Поэтому не поленитесь съездить на мойку, пролить заснеженные диски водой, а заодно проверьте и давление в покрышках.
Что будет, если проигнорировать данные рекомендации и ездить в морозы с шинами, накаченными ниже нормы? Помимо повышенного износа и перерасхода топлива вы столкнетесь с ухудшением управляемости. Машина будет хуже держать прямую, «плавать» при перестроениях, а в крутых виражах колеса начнут «подламываться», что как минимум ухудшит управляемость и как максимум спровоцирует уводы с траектории.