Замена опорного подшипника «Лады-Приоры» | Практические советы зона ремонта
Внешние проявления неисправности опорного подшипника не всегда однозначно трактуются даже опытными автовладельцами. Появляется стук в районе передних стоек, который усиливается в под-капотном пространстве во время движения (особенно при совершении поворотов). К этому добавляется стук в пружинных амортизаторах и значительный люфт руля, ухудшающий управление машиной.
С высокой долей вероятности причина, в неисправном опорном подшипнике, установленным в передней стойке.
Первичная диагностика
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о неисправном подшипнике. Достаточно выполнить ряд несложных манипуляций:
- Поднять капот;
- С верхней чашки следует снять защитную крышку;
- Раскачать кузов «вверх/вниз», держа, при этом, руку на чашке;
- В том случае, когда ладонь ощущает вибрации и стук (вариант, слышны дребезжание, скрежет), вам обязательно следует поменять подшипник.
Поменять можно только подшипник или опорный корпус в сборе (всё зависит от технического состояния последнего).
Данный подшипник является элементом верхней опоры, обеспечивающей вращение стойки относительно оси в момент поворота машины.
Рынок предлагает несколько вариантов изделий, лучшими из импортных являются товары бренда SKF. Тип изделия, VKD 35032. Из отечественных, вологодский подшипник типа 1118-2902840 (бренд VBF).
Если принято решение менять один подшипник, необходимо обязательно заменить, вместе с ним, и виброшумоизоляторы, которыми комплектуются пружины.
Замена неисправного изделия
Все предстоящие работы можно условно разделить на три основных этапа.
Подготовительный
Автомобиль выставляется на ровной площадке, устанавливаются противооткатные упоры. Если применяется домкрат, требуется предусмотреть страховку.
Затем готовится комплект необходимых инструментов и новые запчасти.
Демонтажные работы
Работы начинаются с демонтажа передней стойки.
- Открывается капот.
- Снимается защитная резиновая крышка с чашки опоры.
- Чтобы демонтировать крепления, применяют специальную головку (удлинённую двойную). Они позволяют исключить проворачивание штока амортизатора при откручивании гайки.
- Ставим головку внутрь, зажимаем её рожковым либо баллонным ключом.
- Внутреннюю головку малого размера фиксируем накидным ключом.
- Далее ослабляем гайку.
- Затем работы переносятся на нижнюю часть стойки (колесо предварительно снято). Смазываем болт наконечника рулевого и крепления кулака.
- На стойке срываются болты крепления.
Эта операция выполняется пошагово. Откручивается наконечник опоры шаровой (его следует предварительно ослабить с использованием накидного ключа, затем воспользоваться трещёткой.
После этого деталь можно выбить молотком (необходимо использовать прокладку из дерева) или удалить съёмником.
- Возвращаемся к нижним болтам. Используя деревянный клин и молоток нужно аккуратно выбить их.
Верхний крепёж отвечает за регулировку схода/развала (не попутайте его при обратной сборке с нижним).
Если поменять подшипник, не отсоединяя от поворотного кулака стойку, повторное выставление развала/схождения проводить необязательно. Но подобные работы следует выполнять на смотровой яме или эстакаде.
- Удалив крепления и отсоединив тормозной шланг, неисправный подшипник вынимается. При этом весь узел требуется опереть на жёсткий упор, так как он сверху отсоединён не полностью.
- Далее откручиваем верхний крепёж (три точки).
- Полностью демонтированную конструкцию извлекают (снизу-вверх в сторону и на себя).
Установка нового подшипника
- Узел зажимается в тисках, затем пружины сжимаются фиксаторами (до ослабления наружной части данной опоры).
- На штоке откручивается контргайка.
- Поднимается верхняя крышка. Подшипник можно менять.
- Меняется подшипник, либо полностью опора (с одновременной заменой виброизоляторов из резины).
- Выполняется обратная сборка.
Замена опорного подшипника Лада Priora. Стук амортизатора. Замена опорного подшипника. ‘Гараж №6’.
Комментарии к теме Замена опорного подшипника Лада Priora
Laraine
Не могу снять внутреннюю ушастую гайку амортизатора
Барашкин Рауль
с радостью буду ждать очередного-позна вательного видео?(может к чему то попробую пристебаться)?…хоть пальцем по тыкать по кнопкам??? У моего друга и без опорного подшипника на priora много чего сломалось 😉
Уэст
Обзор замены передних и задних стоек на тойота виш.
Особенно передних, с разборкой системы передних стеклоочистителей.
Isreal
Не хватает кино про ремонт стоек
Алексанр
Проблемы с опорным подшипником уже напрягают 😉 Перетянув гайку штока могли ли убить опорник??? Четыре месяца как менял и захрустели оба опорника при повороте руля, затягивали на станции ТО пневмой… Опорник частичко пластик (ниссан алмера n16 2005) Мне кажется что убили перетянув.. ; (
Шайхатдаров Асан
И съездить на развал схождения не забыть, ни стоит благодарности???
Панасюк Светослав
Одно замечание: протягивают динамометрическим ключем ТОЛЬКО смазанные гайки. Без смазки гайки всегда будут недотянуты. Это азы конструирования. По опорному подшипнику и так куча информации в интернете )
Gokul
Подскажи а сколько можно ездить на амортизаторах без газа масло есть пока запчасти не пришли по почте и не отразится это на всей подвеске особенно на опорниках? Авто фольцваген джетта 2015 год 67 пробег
Neve
Вообще-то у меня лада гранта но это видео пришло от других видео по цепочке
Сакен Пышкало
Добрый день помогите! Идут стуки в передней подвески мелкие по неровной дороге на скорости до 30км.
Серий Айзинберг
Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по опорному подшипнику )) ну вот просто аж ‘противно’ всё разжовано для самообслуживания,я соседа так учил лет 5 назад…сейчас всё сам ремонтирует,приятно смотреть?
Раст
Смотрю уже несколько видео, подписался. Хотя ничего нового для себя не открыл, но просто смотреть и слушать все равно интересно! Улыбаюсь! Но вот сейчас тут удивился! Ну как можно было откручивать болты на стойке, не смочив их не то, чтобы WD-40, но хотя бы простой водой резьбу бы промыли!!! Резьба забита грязью, а вы крутите гайку!!!
Sutherland
Помыть надо перед ремонтом…
Ранис Тымчук
А сход развал делать нужно после этого?
Башаев Иордан
В каком городе это удовольствие? У моего другана и без опорного подшипника на Приоре много чего навернулось!
Мировой
1. Пред началом ремонта очищаем от грязи.
Хотя бы то обычной жесткой щеткой.
2. Гайку штока срывать пока стойка стоит на месте. Сорвал а потом стойку снимать.
Буркаева Жансулу
О опорном подшипнике и так можно говорить бесконечно ))) то понятно…но ваша чистота и аккуратность заставляют феншуить
Клемент
Офигеть! Дядька интересно рассказывает)
Дюша
2:08 — наш ответ WD 40!!!
Будунова Гваделупа
Желательно в деталях по опорному подшипнику на priora порекомендовал бы 🙂 навено всеже съемник пружин ставить не перпендикулярно, а паралельно…
Лолита Мартинес-Пуэрта
совсем забыл поправить?щеткой по металлу резьбу подчищать перед откручиванием, желательно и болты графикой или нигролом подмазывать?очень помогает при следующем откручивании
Возжев Идар
А поменять у альхамбры ) Мне все так до опорного подшипника не добраться 😉Калина Гореличева
Не понял только одного, зачем отрезали отбойник, у меня родные стоят просто под пыльником.
Всеслав
Все должно быть без суеты…
Похожие видео по ремонту
Опорный подшипник Приоры: назначение, особенности замены
Передняя подвеска является элементом, позволяющим легко проходить неровности дороги, исключая скачки и вибрации. Для обеспечения ее нормального функционирования используется множество расходных деталей.
Для автомобиля Приора опорный подшипник исполняет роль поддержки и обеспечивает правильную работу подвески. В случае его износа возникает ряд определенных неудобств.
Повреждение элемента приводит к возникновению хрустов и дребезжанию во время преодоления неровностей дороги. Такие явления частично сказываются и на работе самой подвески. Правильная замена опорного подшипника Приора должна проводиться при появлении одной из подобных проблем. Работа выполняется довольно легко и под силу даже автомобилисту-новичку.
Что делать, если опорный подшипник на Приоре изношен?
Для выполнения работ потребуется покупка нового компонента.
Найти его можно в любом автомобильном магазине.
Самыми дорогими, но и самыми надежными считаются изделия компаний SKF, Koyo и SNR. Они отличаются продолжительным сроком эксплуатации, поэтому замена опорного подшипника на Приоре на один из указанных компонентов позволит надолго решить проблему дребезжания в районе передней стойки при езде.
Выбрать подходящий элемент можно и среди предложений от отечественных производителей. Привлекательная низкая цена опорный подшипник на Приору делает доступным для многих автомобилистов.
Приобрести бюджетный расходник следует у компаний, которые рекомендованы самим АвтоВАЗом. Можно посоветоваться с мастерами и у них же приобрести сменную деталь.
Ремонтная работа довольно простая и занимает минимум времени. Для Приора замена опорного подшипника может занять около 3 часов. А при аккуратном выполнении по инструкции не вызовет затруднений. Проведение услуги в мастерской может занять больше времени из-за занятости мастеров.
Выполняется на Приоре замена опорного подшипника в качественно оборудованном гараже. Для проведения работ потребуется хороший подъемник. Осуществить ремонт в обычном помещении просто не получится. Поэтому следует заранее выбрать место выполнения починки.
Как проводится замена опорных подшипников на Приоре своими руками?
Прежде всего, автомобилисту понадобится снятие узла, которое позволит добраться до заменяемой детали. Поэтому придется для начала снять колесо, а затем провести откручивание гайки ступицы, нижнего болта суппорта и снятие самого суппорта.
Дальнейшая работа выполняется при помощи специального съемника: необходимо отсоединить рулевой наконечник. Последним подготовительным этапом станет снятие шаровой опоры, далее производятся такие задачи:
1. Передняя стойка откручивается от кузова.
2. С помощью стяжек снимается пружина.
3. Откручивается центральная гайка штока и снимается опора.
4. Выполняется замена подшипника.
Сборка узла выполняется в обратном порядке. После этого владелец может самостоятельно убедиться в качестве нового элемента и исчезновении скрипов. Поездки можно будет проводить намного комфортабельней. А учитывая возможность экономии на ремонтных работах, опорный подшипник передней стойки Приора можно заменить в любой удобный момент.
Стоит помнить, что для Лады Приора опорные подшипники могут иметь разный срок службы. У некоторых автомобилистов он составляет около 30-40 тыс. км, у некоторых износится уже после 15 тыс. км пробега. Разница зависит от качества, условий эксплуатации. Поэтому надежность изделия можно оценить только после длительного использования.
Иногда на Ладе Приора замена опорного подшипника не требуется на протяжении долгого срока. Даже если поездки часто проводятся по неровным дорогам.
Такие подшипники являются наилучшими и указывают на выгодность и практичность установки.
Их следует использовать при ремонте и в будущем, что обеспечит отсутствие посторонних звуков в области стойки.
Замена опор и стоек передней подвески Лада-Приора — ENGINE START
Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.
Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.
Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.
После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.
2902.821.
Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.
Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.
Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.
Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.
В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.
За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.
Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.
Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.
Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.
Затем используем съемник рулевого наконечника.
Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.
Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.
Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.
Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.
Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.
Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.
Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.
Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.
В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.
Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.
Переходим к осмотру снятой стойки.
Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?
ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.
Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.
Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.
Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.
Снимаем стяжки пружин.
Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.
Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.
Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре.
Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.
Все операции повторяем на левой стороне.
Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.
Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.
Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!
Удачи на дорогах!
Похожие материалы
Замена опорного подшипника на Приоре
Опорный подшипник представляет собой часть амортизатора, которая необходима для осуществления соединения кузова автомобиля со стойкой амортизатора. Данная деталь служит опорой для стойки переднего амортизатора. Элемент располагается в месте соединения кузова машины и стойки. Находясь именно в этом месте, опорный подшипник повергается интенсивным осевым нагрузкам, однако тем самым деталь предотвращает возможность повреждения более дорогих и важных элементов, к примеру, амортизаторных стоек.
Само собой разумеется, что этот элемент довольно часто приходится менять. Согласно данным завода производителя, опорный подшипник на приоре необходимо заменять каждые 40 тысяч км, однако качество отечественных дорог уменьшает эту цифру до 20-30 тысяч км. Износ опорного подшипника проявляется в виде посторонних звуков при езде: трений, стуков и скрипов, а также снижения управляемости и ходовых качеств.
Если вам знакомы вышеперечисленные симптомы, значит, необходима замена. Но, чтобы быть на все 100 уверенным в этом, лучше проверить.
Как проверить исправность опорного подшипника
Важная информация!
Проверка исправности подшипника представляет собой ряд несложных процессов, и начинается она с того, что вам нужно будет открыть капот.
Следующий шаг – снятие крышки стакана, которую вы сможете отыскать на ступичном подшипнике.
После этого положите руку на опорник, ваш помощник в это время раскачает авто в стороны, но так, чтобы стойки не играли. Во время этих покачиваний вы почувствуете, как функционирует подшипник, если вы услышите нехарактерные звуки – замена опорного подшипника неизбежна.
Для проведения данной операции вам потребуются следующие инструменты:
- набор ключей;
- домкрат или подъемник;
- стяжка для пружин;
- съемник рулевого наконечника;
- специальный инструмент для снятия гайки стойки;
- новый элемент;
- желательно наличие помощника.
Данный способ подойдет для тех, кому не лень после всей процедуры восстановить сход-развал. Этот способ гораздо проще, поскольку вам не придется снимать суппорт и шаровую опору. Достаточно будет два болта, которые соединяют стойку с рулевым кулаком. Нижняя часть остается прикрепленной к рычагу, а верхнюю снимаем вместе с подшипником, открутив гайку крепления. После этого специальным инструментом нужно стянуть пружину. Затем нужно снять гайку штока, извлечь старый подшипник и поставить на его место новый. Теперь проводим сборку в обратном порядке и все готово. Не забудьте только про восстановление сход-развала.
Процесс замены
- В первую очередь необходимо снять колпак ступицы, после чего нужно отвернуть гайку ШРУСА;
- Если у вас есть помощник, то попросите его нажать на педаль тормоза, а сами в это время сорвите гайку крепления ШРУСА при помощи головки или же воротка;
- Теперь с помощью домкрата или подъемника необходимо поднять автомобиль;
- Теперь нужно отвернуть гайку рулевого наконечника, после чего достать палец посредством съемника рулевого наконечника. Также для этих целей можно использовать молоток и монтажку;
- Следующим шагом станет снятие двух крепежных болтов и отсоединение шаровой опоры;
- Затем необходимо достать тормозной шланг из хомута стойки;
- Теперь следует расшатать лепестки шайбы и отвернуть два болта суппорта. Далее нужно убрать суппорт в сторону, чтобы не мешал и чтобы ничего не повредить. Можно подвесить его на проволоке или хомуте для упрощения процедуры замены опорного подшипника на приоре. Важно, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге. Кстати, тормозные шланги демонтировать совершенно необязательно.
- Небольшой секрет – для более удобной работы с уже снятой стойкой необходимо просто ослабить гайку стойки, но не откручивать ее. Далее необходимо открутить три гайки опоры.
- Затем следует отвернуть гайку ШРУСА и попытаться достать стойку в одно время с извлечением ШРУСА со шлицов;
- Посредством стяжки для пружин нужно свести пружину. Сделать это можно следующим образом – закрепите инструмент на витках, после чего по очереди затягивайте каждую гайку, после того, как пружина сожмется, нужно снять опорный подшипник;
- Теперь можно поменять изношенный подшипник на новый;
- После этого нужно провести сборку в обратном порядке.
Также для этих целей можно использовать молоток и монтажку;
Для того, чтобы избежать преждевременного износа опорного подшипника следует придерживаться аккуратной манеры езды, использовать качественные детали и избегать бездорожья.
Видео в помощь
как поменять, неисправности, какой лучше
Если этот элемент поврежден, то появляются хрусты и дребезжание во время езды. Стучат элементы подвески, когда машина едет по неровным дорогам. Правильная замена этого устройства необходима в случае, если имеются какие-то неполадки.
Читайте также: Как сделать мультируль Лада Приора
Что делать, если подшипник износился
Передний амортизатор Приора имеет опору в виде подшипника. Находится этот элемент в «стаканах» передних амортизаторов.
Для выполнения работ по замене нужно приобрести новое устройство. В любом автомобильном магазине подобные изделия продаются. Конечно, ориентироваться необходимо в зависимости от бюджета.
Есть дорогие модели таких производителей, как Koyo и SNR. Они долго служат, поэтому если их приобрести и установить, то можно надолго забыть о проблемах с подшипником. Никакого дребезжания во время езды по неровностям вы не ощутите в течение десятков лет. Очень важно также, чтобы подшипник был герметичным. Как раз такими и являются модели вышеуказанных фирм. Однако стоимость их достаточно высокая.
Читайте также: Неисправности и замена масляного насоса Лада Приора
Если же вы не располагаете таким бюджетом, чтобы купить данные модели, у вас есть возможность взять устройство отечественного производителя «АвтоВАЗа». Такое устройство обойдется гораздо дешевле, но эксплуатационный срок не будет длительным.
После приобретения нового подшипника можно приступать непосредственно к процедуре замены. Для начала потребуется снять узел, позволяющий добраться до самой детали. Чтобы выполнить это, придется снять колесо, а затем открутить гайки ступицы. Далее выполняются такие задачи:
- От кузова откручивается передняя стойка.
- При помощи стяжек снимается пружина.
- Откручивается центральная гайка стойки (хотя можно это выполнить и без снятия стойки).
- Выполняется непосредственно замена подшипника.
В обратном порядке осуществляется сборка конструкции. В конце необходимо проверить, насколько качественно она установлена, так как в случае ошибок придется заново выполнять все процедуры. Если собственноручно не удается заменить подшипник, можно всегда обратиться в службу техподдержки, где ребята быстро и надежно выполнят эту работу.
Как заменить опорный подшипник на приоре
Внешние проявления неисправности опорного подшипника не всегда однозначно трактуются даже опытными автовладельцами. Появляется стук в районе передних стоек, который усиливается в под-капотном пространстве во время движения (особенно при совершении поворотов). К этому добавляется стук в пружинных амортизаторах и значительный люфт руля, ухудшающий управление машиной.
С высокой долей вероятности причина, в неисправном опорном подшипнике, установленным в передней стойке.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о неисправном подшипнике. Достаточно выполнить ряд несложных манипуляций:
Поднять капот;
С верхней чашки следует снять защитную крышку;
Раскачать кузов «вверх/вниз», держа, при этом, руку на чашке;
В том случае, когда ладонь ощущает вибрации и стук (вариант, слышны дребезжание, скрежет), вам обязательно следует поменять подшипник.
Поменять можно только подшипник или опорный корпус в сборе (всё зависит от технического состояния последнего).
Данный подшипник является элементом верхней опоры, обеспечивающей вращение стойки относительно оси в момент поворота машины.
Рынок предлагает несколько вариантов изделий, лучшими из импортных являются товары бренда SKF. Тип изделия, VKD 35032. Из отечественных, вологодский подшипник типа 1118-2902840 (бренд VBF).
Если принято решение менять один подшипник, необходимо обязательно заменить, вместе с ним, и виброшумоизоляторы, которыми комплектуются пружины.
Замена неисправного изделия
Все предстоящие работы можно условно разделить на три основных этапа.
Автомобиль выставляется на ровной площадке, устанавливаются противооткатные упоры. Если применяется домкрат, требуется предусмотреть страховку.
Затем готовится комплект необходимых инструментов и новые запчасти.
Работы начинаются с демонтажа передней стойки.
Открывается капот.
Снимается защитная резиновая крышка с чашки опоры.
Чтобы демонтировать крепления, применяют специальную головку (удлинённую двойную). Они позволяют исключить проворачивание штока амортизатора при откручивании гайки.
Ставим головку внутрь, зажимаем её рожковым либо баллонным ключом.
Внутреннюю головку малого размера фиксируем накидным ключом.
Далее ослабляем гайку.
Затем работы переносятся на нижнюю часть стойки (колесо предварительно снято). Смазываем болт наконечника рулевого и крепления кулака.
На стойке срываются болты крепления.
Эта операция выполняется пошагово. Откручивается наконечник опоры шаровой (его следует предварительно ослабить с использованием накидного ключа, затем воспользоваться трещёткой.
После этого деталь можно выбить молотком (необходимо использовать прокладку из дерева) или удалить съёмником.
Возвращаемся к нижним болтам. Используя деревянный клин и молоток нужно аккуратно выбить их.
Верхний крепёж отвечает за регулировку схода/развала (не попутайте его при обратной сборке с нижним).
Если поменять подшипник, не отсоединяя от поворотного кулака стойку, повторное выставление развала/схождения проводить необязательно. Но подобные работы следует выполнять на смотровой яме или эстакаде.
Удалив крепления и отсоединив тормозной шланг, неисправный подшипник вынимается. При этом весь узел требуется опереть на жёсткий упор, так как он сверху отсоединён не полностью.
Далее откручиваем верхний крепёж (три точки).
Полностью демонтированную конструкцию извлекают (снизу-вверх в сторону и на себя).
Установка нового подшипника
Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.
Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.
Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.
После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.
Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.
Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.
Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.
Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.
В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.
За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.
Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.
Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.
Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.
Затем используем съемник рулевого наконечника.
Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.
Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.
Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.
Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.
Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.
Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.
Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.
Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.
Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.
В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.
Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.
Переходим к осмотру снятой стойки.
Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?
ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.
Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.
Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.
Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.
Снимаем стяжки пружин.
Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.
Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.
Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре. Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.
Все операции повторяем на левой стороне.
Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.
Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.
Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!
Как известно, ходовая часть отечественных транспортных средств не отличается высокой износостойкостью, поэтому владельцам таких авто довольно часто приходится посещать СТО для устранения дефектов подвески. Особенно востребованной услугой в последние годы считается замена опорных подшипников на Приоре, ведь именно на эту деталь приходится большая часть механических нагрузки. А учитывая все «прелести» российских дорог, эксплуатационный ресурс запчасти может сократиться в несколько раз.
Назначение подшипника
Этот, на первый взгляд простой, элемент конструкции автомобиля выполняет очень важную роль. Он обеспечивает деликатное соединение амортизационной стойки с кузовом машины. От качества его работы полностью зависит, устойчивое и безотказное функционирование такой жизненно важной системы как рулевое управление.
Данную деталь небезосновательно относят к элементам, отвечающим за безопасность вождения. При ее повреждениях автомобиль становится плохо управляемым, что может привести к трагическим последствиям. Поэтому при первых подозрениях, что в системе появился дефект, замена на Ладе опорных подшипников должна быть произведена неотлагательно.
Основные неисправности
Главным показателем того, что подшипник вышел из строя, является стук в стойке во время передвижения по неровной дороге и существенная потеря управляемости авто.
Преждевременная замена опорного подшипника на «Нексия», также как и на Лада может понадобиться в случае:
- износа детали после интенсивной эксплуатации;
- превышения допустимых нагрузок на ходовую часть;
- механического повреждения от удара;
- попадания в деталь посторонних частиц.
Определить, что необходима замена опорных подшипников на Ладе, достаточно просто. Для поиска дефекта нужно: снять защитную крышку стакана, приложить руку к опоре и с усилием расшатать транспортное средство. Если запчасть вышла из строя, то появится характерный стук со слабой вибрацией.
По информации производителя, эксплуатационный ресурс «опорников» должен составлять не менее 100 тыс. км. Однако все мы знаем, что для наших дорог эта цифра является эфемерной и практически недостижимой. В лучшем случае, в отечественных условиях подобная деталь прослужит 40-50 тыс. км, и то при условии бережной езды.
Замена опорных подшипников на Приоре: где заказать услугу?
Если вам необходима замена опорного подшипника на «Ауди», Ладе или другом автомобиле – обращайтесь в компанию «Автоклад». Наш автосервис в Воронеже располагает всем необходимым оборудованием для быстрого и качественного устранения любых дефектов подвески. Мы имеем большой опыт подобной деятельности и полностью гарантируем надежность всех результатов своей работы.
Для того чтобы получить бесплатную консультацию от специалистов и узнать актуальную стоимость процедуры, звоните по указанным на сайте номерам телефона. Посетите наш центр, и вы убедитесь, замена опорных подшипников на Приоре может быть доступной.
Как заменить центральный опорный подшипник приводного вала
Карданный вал заднего или полноприводного автомобиля — это тщательно собранный, точно сбалансированный компонент, который передает мощность от трансмиссии на задние центральные шестерни, а затем на каждую заднюю шину и колесо. Две секции карданного вала соединяет центральный опорный подшипник, который представляет собой U-образный металлический кронштейн с механически обработанным подшипником из цельной резины внутри. Подшипник спроектирован так, чтобы обе части карданного вала оставались прочными, чтобы уменьшить гармоническую вибрацию при ускорении автомобиля.
Несмотря на то, что его конструкция и назначение невероятно просты по своей природе, замена центрального опорного подшипника карданного вала — не самая простая задача. Основная причина, по которой многие механики, работающие в домашних условиях, борются с заменой центральной опоры карданного вала из-за деталей, связанных с повторной сборкой карданного вала.
- Примечание : Поскольку все автомобили уникальны, важно понимать, что приведенные ниже рекомендации и инструкции являются общими инструкциями.Перед тем, как продолжить, обязательно сверьте конкретные инструкции с руководством по обслуживанию вашего автомобиля.
Часть 1 из 5: Определение симптомов неисправного подшипника центральной опоры карданного вала
Приводной вал представляет собой прецизионную деталь, которая идеально сбалансирована перед установкой на заводе. К тому же это очень тяжелое оборудование. Не рекомендуется выполнять эту работу самостоятельно без соответствующих инструментов, опыта и вспомогательного оборудования. Если вы не уверены на 100 процентов в замене центрального опорного подшипника карданного вала или у вас нет рекомендуемых инструментов или помощи, обратитесь к сертифицированному механику ASE, чтобы он выполнил эту работу за вас.
Изношенный или неисправный подшипник центральной опоры вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что возникла потенциальная проблема и требуется замена. Ниже приведены некоторые из этих предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание, прежде чем вы примете решение о замене центрального опорного подшипника карданного вала.
Шаг 1. Проверьте отсутствие шума при ускорении или замедлении . Самый распространенный признак — это заметный «лязгающий» звук, исходящий из-под половицы автомобиля.
Вы часто слышите это, когда вы ускоряетесь, или когда автомобиль переключает передачу, или во время торможения. Причина этого звука заключается в том, что внутренний подшипник изношен и два прикрепленных карданных вала расшатываются во время ускорения и замедления.
Шаг 2: Следите за дрожанием во время разгона . Еще один предупреждающий индикатор — это когда вы чувствуете дрожь на доске пола, педали акселератора или педали тормоза при ускорении или торможении.
Неисправный подшипник не может поддерживать приводной вал, и в результате приводной вал будет изгибаться, вызывая вибрацию и ощущение опускания, которое можно почувствовать по всему автомобилю при поломке.
Часть 2 из 5: Осмотрите центральный опорный подшипник карданного вала
.После того, как вы правильно диагностировали проблему и достаточно уверены, что причина кроется в износе центрального опорного подшипника, следующим шагом будет физический осмотр детали. Это важный шаг, на котором многие механики DIY и даже новые механики, сертифицированные ASE, как правило, пропускают. Прежде чем продолжить, задайте себе простой вопрос: «Как я могу быть на 100 процентов уверен, что это основная причина симптомов, которые я пытаюсь устранить, не осматривая деталь вручную?» С внутренним компонентом двигателя это очень сложно сделать без разборки двигателя.Однако центральный опорный подшипник находится под автомобилем и его легко проверить.
Необходимые материалы
Шаг 1. Наденьте перчатки и защитные очки на . Вы же не хотите хвататься за металлические предметы или манипулировать ими без защиты рук.
Верхняя часть центрального опорного подшипника может быть острой и стать причиной серьезных порезов рук, суставов пальцев и пальцев. Кроме того, под вашим автомобилем будет огромное количество грязи, сажи и мусора.Поскольку вы будете смотреть вверх, вполне вероятно, что этот мусор попадет вам в глаза. Хотя предполагается, что кровь, пот и слезы необходимы для ремонта большинства транспортных средств, снижения вероятности образования крови и слез и прежде всего безопасности.
Шаг 2: Прокатитесь под автомобилем до места, где находится центральный опорный подшипник . После того, как вы установили необходимое защитное оборудование, вам необходимо убедиться, что автомобиль надежно закреплен на подъемнике.
Шаг 3: Найдите передний и задний приводные валы .Найдите, где они расположены на вашем автомобиле.
Шаг 4: Найдите центральную насадку там, где оба карданных вала совпадают с . Это корпус подшипника центральной опоры.
Шаг 5: Возьмитесь за передний карданный вал и попытайтесь «встряхнуть его» рядом с центральным опорным подшипником . Если приводной вал трясется или кажется незакрепленным внутри подшипника, центральный опорный подшипник необходимо заменить.
Если карданный вал прочно закреплен в подшипнике, у вас другая проблема.Выполните такой же физический осмотр заднего карданного вала и проверьте ослабленный подшипник.
Шаг 6: Отметьте совмещение переднего и заднего приводных валов . Два карданных вала, которые прикрепляются к центральным опорным подшипникам, также прикреплены с противоположных сторон автомобиля.
Передний ведущий вал прикреплен к выходному валу, выходящему из трансмиссии, а карданный вал заднего карданного вала прикреплен к вилке, выходящей из дифференциала заднего моста.
- Предупреждение : Как отмечалось выше, приводной вал тщательно сбалансирован и его необходимо снять, чтобы заменить центральный опорный подшипник. Если не установить приводной вал спереди и сзади, точно в том месте, откуда они пришли, это приведет к несбалансированному приводному валу, который будет вибрировать и может вызвать серьезное повреждение трансмиссии или задних конечных шестерен.
Шаг 7: Найдите место крепления переднего карданного вала к коробке передач . Используя мел или маркер, нарисуйте сплошную линию прямо под выходным валом коробки передач и совместите эту линию с аналогичной линией, проведенной на передней части приводного вала.
Приводные валы, которые соединены со шлицевым валом трансмиссии, могут входить только в одном направлении, но все же рекомендуется маркировать оба конца для согласованности.
Шаг 8: Сделайте такие же отметки . Найдите место, где задний карданный вал прикрепляется к задней вилке, и нанесите те же контрольные метки, как показано на изображении выше.
Часть 3 из 5: Закрепление правильных деталей и подготовка к замене
После того, как вы правильно определили, что центральный опорный подшипник поврежден и требует замены, вам необходимо подготовиться к замене.Первое, что вам следует сделать, это найти подходящие запасные части, инструменты и материалы, которые понадобятся вам для безопасного и правильного выполнения этой работы.
Необходимые материалы
Шаг 1: Подготовьте автомобиль к работе . Используйте напольный домкрат, чтобы поднять автомобиль на высоту, которая обеспечит легкий доступ к карданному валу при использовании ваших инструментов.
Поднимите одно колесо за раз и поместите опоры домкрата под прочными креплениями для поддержки. После того, как автомобиль закреплен, убедитесь, что у вас достаточно света, чтобы видеть под ним.Хорошая идея — установить рабочий фонарь на переднюю или заднюю ось.
Шаг 2: Смажьте ржавые болты . Находясь под автомобилем, возьмите банку WD-40 и нанесите обильное количество проникающей жидкости на каждый болт, которым крепится карданный вал (передний и задний).
Дайте проникающему маслу постоять 10 минут перед удалением и переходом к следующему шагу.
Часть 4 из 5: Замена центрального опорного подшипника
Необходимые материалы
Центральный метчик из латуни
Набор комбинированных ключей и удлинителей
Смазка
Запасной центральный опорный подшипник
Запасной зажим
Молоток с резиновым или пластиковым наконечником
Набор торцевых ключей
Рабочий свет
Примечание : Уточните у производителя рекомендованную смазку для подшипников на вашем конкретном автомобиле.
Примечание : Для замены центрального опорного подшипника обязательно приобретите ту деталь, которая рекомендована производителем транспортного средства (заменяйте только на весь корпус, включая внешний корпус, внутренний подшипник и внутренние пластиковые опоры).
Предупреждение : Не пытайтесь заменить только внутренний подшипник.
Совет : Многие люди считают, что можно снять центральный опорный подшипник и снова прикрепить его с помощью пресса или других методов.В большинстве случаев этот метод не работает, поскольку подшипник не закреплен или не закреплен должным образом. Чтобы избежать этой проблемы, найдите местную механическую мастерскую, которая сможет правильно снять и установить центральный опорный подшипник.
Шаг 1: Снимите передний приводной вал . Передний карданный вал прикреплен к выходному валу трансмиссии и соединен четырьмя болтами.
На некоторых автомобилях с задним приводом болты опорного блока ввинчиваются в гайки, которые жестко закреплены или приварены к раме.На некоторых автомобилях для крепления задней части переднего карданного вала к центральному опорному подшипнику используются двухсекционные гайки и болты.
Шаг 2: Отверните болты . Для этого возьмите торцевой или торцевой ключ подходящего размера.
Шаг 3: Снимите переднюю часть приводного вала . Передний карданный вал будет крепко закреплен внутри опор выходного вала.
Чтобы снять карданный вал, вам понадобится молоток с резиновым или пластиковым наконечником.На передней части карданного вала есть сплошная сварочная метка, по которой лучше всего ударить молотком, чтобы ослабить приводной вал. Используя молоток и другой рукой поддерживая карданный вал снизу, прочно ударьте по метке сварного шва. Повторяйте до тех пор, пока ведущий вал не освободится и его можно будет снять спереди.
Шаг 4: Снимите болты, которыми передний приводной вал крепится к центральному опорному подшипнику . После снятия болтов передний карданный вал будет отсоединен от центрального опорного подшипника.
Шаг 5: Поместите передний приводной вал в безопасное место . Это предотвратит его повреждение или потерю.
Шаг 6: Снимите задний карданный вал . Задний карданный вал прикреплен к задней вилке.
Шаг 7: Снимите задний карданный вал . Сначала снимите болты, которые соединяют два компонента вместе; затем осторожно снимите карданный вал с вилки, используя тот же метод, что и передний карданный вал.
Шаг 8: Снимите центральный зажим, которым задний приводной вал крепится к центральному опорному кронштейну .Этот зажим снимается с помощью отвертки с прямым лезвием.
Осторожно открутите его и сдвиньте за резиновый чехол для использования в будущем.
- Предупреждение : Если вы удалите зажим полностью, его будет очень сложно правильно заменить; Вот почему выше рекомендуется купить новый запасной хомут, который можно переустановить, чтобы прикрепить задний карданный вал к центральному опорному подшипнику.
Шаг 9: Снимите пыльник . После того, как вы сняли зажим, снимите пыльник с центрального опорного подшипника.
Шаг 10: Снимите корпус центрального опорного подшипника . После того, как вы сняли задний карданный вал, вы будете готовы снять центральный корпус.
В верхней части корпуса есть два болта, которые вам нужно открутить. Как только оба болта будут удалены, вы сможете легко снимать передний приводной вал и задний первичный вал с центральных подшипников.
Шаг 11: Снимите старый подшипник . Лучший способ выполнить этот шаг — поручить профессиональному механическому цеху снять и профессионально установить новый подшипник.
У них есть доступ к лучшим инструментам, которые позволяют им выполнять эту работу легче, чем у большинства механиков своими руками. Ниже перечислены шаги, которые необходимо выполнить, если у вас нет доступа к механическому цеху или вы решили предпринять этот шаг самостоятельно.
Шаг 12: Снимите болты . Снимите те, которые соединяют переднюю часть карданного вала с задним карданным валом.
Шаг 13: Закрепите переднюю часть приводного вала . Закрепите его в тисках.
Шаг 14: Отвинтите центральную гайку .Это гайка, которая будет удерживать соединительную пластину на валу, на котором размещен центральный подшипник.
Шаг 15: Выбейте изношенный центральный опорный подшипник с приводного вала . Используйте молоток и латунный кернер.
Шаг 16: Очистите концы приводного вала . После снятия центрального опорного подшипника очистите все концы каждого приводного вала растворителем и подготовьтесь к установке нового подшипника.
- Предупреждение : Неправильная установка центрального опорного подшипника может привести к серьезным повреждениям трансмиссии, задних шестерен и осей.В случае сомнений обратитесь к местному сертифицированному механику или механическому цеху, сертифицированному ASE, для профессиональной установки центрального заднего подшипника.
Шаг 17: Установите новый подшипник . Это самая важная часть этой работы. Опять же, если вы не уверены на все 100 процентов, попросите профессиональную механическую мастерскую установить новый подшипник. Это может сэкономить вам огромное количество стресса и сэкономить деньги.
Шаг 18: Нанесите смазку . Нанесите тонкий слой рекомендованной смазки на вал подшипника, чтобы обеспечить надлежащую смазку и облегчить скольжение подшипника.
Шаг 19: Наденьте подшипник на вал как можно прямо . Используйте молоток с резиновым или пластиковым наконечником, чтобы надеть подшипник на приводной вал.
Шаг 20: Проверьте установку подшипника . Убедитесь, что подшипник легко вращается на приводном валу без каких-либо колебаний или движений.
Шаг 21: Установите на место центральный опорный подшипник и приводной вал . Это самая легкая часть работы, так как все, что вам нужно сделать, это переустановить каждый раздел в порядке, обратном тому, который вы следовали при установке.
Сначала снова прикрепите центральный опорный подшипник к раме.
Во-вторых, вставьте задний карданный вал в шлиц, замените пыльник на шлице и снова закрепите зажим.
В-третьих, снова прикрепите задний карданный вал к вилке; перед установкой болтов убедитесь, что метки на заднем приводном валу и вилке совмещены. Затяните все болты, чтобы производители рекомендовали настройки давления крутящего момента. Прежде чем продолжить, убедитесь, что все болты и гайки затянуты.
В-четвертых, снова прикрепите переднюю часть карданного вала к выходному валу трансмиссии, снова проверив нанесенные ранее метки совмещения.Затяните все болты, чтобы производители рекомендовали настройки давления крутящего момента. Прежде чем продолжить, убедитесь, что все болты и гайки затянуты.
В-пятых, возьмитесь за передний приводной вал в том месте, где он крепится к центральному опорному подшипнику, и убедитесь, что он надежно закреплен. Проделайте такую же проверку с задним карданным валом
.Шаг 22: Удалите все инструменты, использованные детали и материалы из-под автомобиля . Сюда входят домкраты для каждого колеса; снова поставьте автомобиль на землю.
Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля
После успешной замены подшипника центрального привода необходимо провести тестовую поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что исходная проблема устранена. Лучший способ завершить этот тест-драйв — сначала спланировать свой маршрут. Убедитесь, что вы едете по прямой дороге с как можно меньшим количеством ухабов. Делать повороты — это нормально, просто сначала старайтесь избегать извилистых дорог.
Шаг 1. Заведите автомобиль . Дать прогреться до рабочей температуры.
Шаг 2: Медленно выезжайте на дорогу . Слегка нажмите на акселератор, чтобы набрать скорость.
Шаг 3. Следите за старыми симптомами . Убедитесь, что вы разогнаны до скорости, при которой автомобиль будет находиться в том же сценарии, в котором были замечены первоначальные симптомы.
Если вы правильно диагностировали и заменили центральный опорный подшипник, все будет в порядке. Если, однако, вы выполнили каждый шаг описанного выше процесса и по-прежнему испытываете те же симптомы, что и изначально, лучше всего обратиться к одному из наших опытных механиков из YourMechanic, чтобы помочь вам диагностировать проблему и произвести соответствующий ремонт.
Как долго прослужит центральный опорный подшипник?
Центральный опорный подшипник обычно устанавливается на транспортных средствах средней и большой грузоподъемности, например на грузовиках. Эта часть предназначена для поддержки более длинного карданного вала, от которого зависят эти автомобили. Приводной вал разделен на две части и находится между задним дифференциалом и трансмиссией. При движении подшипник обеспечивает некоторую гибкость приводному валу; однако, если происходит слишком большой прогиб из-за изношенного подшипника, у автомобиля могут возникнуть проблемы.
Центральный опорный подшипник обеспечивает соединение между трансмиссией и задним дифференциалом. Приводной вал расположен внутри центрального опорного подшипника. Это обеспечивает некоторую гибкость приводного вала, поэтому детали трансмиссии не подвергаются сильной нагрузке. В сочетании с пылезащитным экраном, корпусом, подшипником и резиновыми подушками эти детали играют важную роль в поглощении вибраций и ударов во время движения по дороге.
Со временем центральный опорный подшипник может изнашиваться из-за постоянного использования.Когда это происходит, автомобиль начинает трястись при ускорении после полной остановки. Встряхивание вызовет нагрузку на компоненты трансмиссии, и ваш автомобиль будет не так отзывчив на поворотах, как раньше. Как только вы заметите эту проблему, обратитесь к профессиональному механику для замены центрального опорного подшипника. Игнорирование этой проблемы может повредить дифференциал, трансмиссию и карданный вал вашего автомобиля. Это может привести к серьезному ремонту, и ваш автомобиль может выйти из строя, пока он не будет отремонтирован.
Поскольку подшипник центральной опоры может изнашиваться с годами, важно помнить о симптомах, указывающих на его выход из строя.
Знаки, указывающие на необходимость замены центрального опорного подшипника, включают:
Шумы, такие как визг и скрежет, особенно когда автомобиль замедляется
Отсутствие характеристик при рулевом управлении или общее сопротивление при движении
Ощущение дрожи от вашего автомобиля при ускорении после остановки
Центральный опорный подшипник имеет решающее значение для работы вашего автомобиля, поэтому не следует игнорировать любой из этих симптомов и сразу же осматривать автомобиль.
Направляющая для ремонта подшипников оси | Знай свои запчасти
В некоторых подшипниках задних колес ось используется в качестве внутреннего кольца; то есть опорные ролики движутся непосредственно на полуоси. Иногда изношенные или покрытые ямками ролики, сколы или поврежденные подшипники могут привести к появлению канавки на полуоси. (См. Рис. 1). Со временем на уплотнении может появиться канавка на полуоси. (См. Рис. 2) Когда это происходит, обычно необходимо заменить узел полуоси, подшипники и уплотнение.
Компания SKF предлагает экономичный подход к ремонту подшипников полуоси. Подшипник для ремонта оси заменяет как подшипник, так и обычное уплотнение, не требуя дополнительных деталей. Ремонтный подшипник перемещает положение подшипника и уплотнения так, чтобы они скользили по неизношенной части полуоси.
Шесть номеров деталей R1559, R1561-F, R1561-G, R1563, R57509 и R59047 относятся к наиболее популярным осям Chrysler, Ford и GM. Каждый ремонтный подшипник поставляется готовым к установке для быстрого и надежного обслуживания.
Перед заменой ремонтного подшипникового узла оси необходимо осмотреть полуось на предмет ржавчины, коррозии или дефектов, которые могут помешать правильной посадке подшипника или уплотнения или уплотнению нового ремонтного подшипника. Необходимо проверить глубину корпуса осевой трубы, чтобы убедиться, что ремонтный подшипник можно использовать в вашем случае.
Глубину и внутренний размер осевой трубы следует сравнить с шириной и внешним диаметром ремонтного подшипника. Некоторые модели имеют суженную осевую трубу, что не позволяет правильно установить ремонтный подшипник.Если осевая труба имеет гнездо подшипника на внутренней стороне осевой трубы, измерьте глубину от внешнего края осевой трубы до внутреннего седла и сравните это с шириной вашего ремонтного подшипника. Это измерение обеспечит правильную посадку ремонтного подшипника. Затем измерьте внутренний размер осевой трубы телескопическим калибром; это определит, может ли ось сужаться изнутри. Если осевая труба не сужается и размер выемки под сиденье приемлем, следуйте инструкциям на следующей странице для установки.
Руководство по установке:
1) Соблюдайте процедуры разборки, рекомендованные производителями транспортных средств; снимаем ось, старый сальник и подшипник.
2) Используйте только мелкую наждачную бумагу для очистки полуоси между фланцем и изношенной зоной. Это будет новая траектория ролика и уплотнительная поверхность.
3) Извлеките новый подшипник из защитной упаковки и окуните его в чистое масло дифференциала. Перед установкой дайте подшипнику слить излишки масла.
4) Установите подшипник в картер моста с уплотнением наружу. Внимание: монтажное усилие должно прилагаться к кольцу подшипника, а не к уплотнению. Удар по уплотнению или нажатие на него приведет к выходу из строя. Правильно установленный подшипник может выступать из корпуса на 1/4 дюйма.
5) Установите ось на место в соответствии с процедурами сборки, рекомендованными производителем. Не забудьте очистить корпус дифференциала и заполнить дифференциал чистым маслом.
Подшипник крепления | Базовые знания подшипников
15-3-1 Рекомендуемая подготовка перед монтажом
1) Подготовка подшипников
Подождите непосредственно перед установкой, прежде чем извлекать подшипники из упаковки, чтобы предотвратить загрязнение и ржавчину.
Поскольку антикоррозийное масляное покрытие подшипников представляет собой смазку с высокими характеристиками, масло не следует смывать, если подшипники предварительно смазаны или когда подшипники используются в нормальном режиме работы. Однако, если подшипники используются в измерительных приборах или при высокой скорости вращения, антикоррозионное масло следует удалить с помощью чистого масла с моющим средством. После удаления антикоррозионного масла подшипники нельзя оставлять надолго, так как они легко ржавеют.
2) Осмотр валов и корпусов
Очистите вал и корпус, чтобы проверить, нет ли на них дефектов или заусенцев в результате механической обработки.
Будьте очень осторожны, чтобы полностью удалить притирочные средства (SiC, Al2O3 и т. Д.), Литейный песок и стружку изнутри корпуса.
Затем убедитесь, что размеры, форма и состояние отделки вала и корпуса соответствуют указанным на чертеже.
Диаметр вала и диаметр отверстия корпуса следует измерять в нескольких точках, как показано на рис. 15-1 и 15-2 .
Рис. 15-1 Точки измерения на диаметре вала
Фиг.15-2 Точки измерения диаметра отверстия корпуса
Кроме того, необходимо проверить радиус скругления вала и корпуса, а также перпендикулярность заплечиков.
При использовании вала и корпуса, прошедших проверку, рекомендуется нанести машинное масло на каждую посадочную поверхность непосредственно перед установкой.
15-3-2 Подшипник
Порядок монтажа зависит от типа и условий установки подшипников.
Для подшипников общего назначения, в которых вал вращается, внутренние кольца применяют с натягом, а к наружным кольцам — посадку с зазором.
Для подшипников с вращающимися наружными кольцами наружные кольца применяются с натягом.
Интерференционный фитинг примерно классифицируется, как показано здесь. Подробные процессы монтажа описаны в таблицах с 15-1 по 15-3.
«Таблица 15-1 Прессовая посадка подшипников с цилиндрическим отверстием»
«Таблица 15-2 Термоусадка подшипников с цилиндрическим отверстием»
«Таблица 15-3 Монтаж подшипников с коническим отверстием»
«Таблица 15-4 Монтаж сферического ролика с коническим отверстием подшипники «
ReferenceForce необходимо для запрессовки или снятия подшипников.
Усилие, необходимое для запрессовки или снятия внутренних колец подшипников, различается в зависимости от отделки валов и степени натяга, допускаемого подшипниками.
Стандартные значения могут быть получены с помощью следующих уравнений.
В уравнениях (15-1) и (15-2) ,
Значение коэффициента сопротивления ƒ
к| Условия | ƒ k |
|---|---|
| 4 |
| 6 |
| 5.5 |
| 4,5 |
| 10 |
| 11 |
Таблица 15-1 Запрессовка подшипников с цилиндрическими отверстиями
Таблица 15-2 Термоусадка подшипников с цилиндрическими отверстиями
| Термоусадочная посадка | Описания |
|---|---|
(а) Нагрев в масляной ванне (б) Индукционный нагреватель |
[Примечания]
|
Рис. 15-3 Температура нагрева и расширение внутренних колец
[Примечания]
- Толстые сплошные линии показывают максимальное значение натяга между подшипниками (класс 0) и валами (r6, p6, n6, m5, k5, j5) при нормальной температуре.
- Следовательно, температуру нагрева следует выбирать так, чтобы добиться большего «расширения диаметра отверстия», чем максимальные значения натяга.
(При установке подшипников класса 0 с диаметром отверстия 90 мм на валы m5, этот рисунок показывает, что температура нагрева должна быть на 40 ℃ выше, чем комнатная температура, чтобы обеспечить расширение, превышающее максимальное значение натяга 48 мкм. Учитывая, что температура должна быть на 20–30 ℃ выше, чем первоначально требуемая температура.)
Таблица 15-3 Монтаж подшипников с коническим отверстием
| Способы крепления | Описание |
|---|---|
(a) Монтаж на конических валах (b) Монтаж с использованием закрепительной втулки (c) Монтаж с использованием стяжной втулки (d) Измерительные зазоры |
Фиксирующий подшипник с помощью зажима
Уменьшение зазора можно измерить толщиномером. Сначала стабилизируйте ролик в правильном положении, а затем вставьте датчик в пространство между роликами и внешним кольцом. Следите за тем, чтобы зазор между обоими рядами роликов и наружными кольцами был примерно одинаковым ( e ≒ e ‘).Поскольку зазор может отличаться в разных точках измерения, производите измерения в нескольких точках.
|
Таблица 15-4 Монтаж сферических роликоподшипников с коническим отверстием
| Условный проход d мм | Уменьшение радиального внутреннего зазора мкм | Осевое смещение, мм | Минимальный необходимый остаточный зазор, мкм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конус 1/12 | конус 1/30 | C N зазор | C 3 зазор | C 4 зазор | ||||||
| более | до | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||
| 24 | 30 | 15 | 20 | 0,27 | 0,35 | – | – | 10 | 20 | 35 |
| 30 | 40 | 20 | 25 | 0,32 | 0,4 | – | – | 15 | 25 | 40 |
| 40 | 50 | 25 | 35 | 0.4 | 0,5 | – | – | 20 | 30 | 45 |
| 50 | 65 | 30 | 40 | 0,45 | 0,6 | – | – | 25 | 35 | 55 |
| 65 | 80 | 35 | 50 | 0,55 | 0,75 | – | – | 35 | 40 | 70 |
| 80 | 100 | 40 | 55 | 0.65 | 0,85 | – | – | 40 | 50 | 85 |
| 100 | 120 | 55 | 70 | 0,85 | 1,05 | 2,15 | 2,65 | 45 | 65 | 100 |
| 120 | 140 | 65 | 90 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 55 | 80 | 110 |
| 140 | 160 | 75 | 100 | 1.1 | 1,35 | 2,75 | 3,4 | 55 | 90 | 130 |
| 160 | 180 | 80 | 110 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 60 | 100 | 150 |
| 180 | 200 | 90 | 120 | 1,4 | 1,7 | 3,5 | 4,3 | 70 | 110 | 170 |
| 200 | 225 | 100 | 130 | 1.55 | 1,85 | 3,85 | 4,6 | 80 | 120 | 190 |
| 225 | 250 | 110 | 140 | 1,7 | 2,05 | 4,25 | 5,1 | 90 | 130 | 210 |
| 250 | 280 | 120 | 160 | 1,8 | 2,3 | 4,5 | 5,75 | 100 | 140 | 230 |
| 280 | 315 | 130 | 180 | 2.0 | 2,5 | 5,0 | 6,25 | 110 | 150 | 250 |
| 315 | 355 | 150 | 200 | 2,3 | 2,8 | 5,75 | 7,0 | 120 | 170 | 270 |
| 355 | 400 | 170 | 220 | 2,5 | 3,1 | 6,25 | 7,75 | 130 | 190 | 300 |
| 400 | 450 | 190 | 240 | 2.8 | 3,4 | 7,0 | 8,5 | 140 | 210 | 330 |
| 450 | 500 | 210 | 270 | 3,1 | 3,8 | 7,75 | 9,5 | 160 | 230 | 360 |
| 500 | 560 | 240 | 310 | 3,5 | 4,3 | 8,75 | 10,8 | 170 | 260 | 370 |
| 560 | 630 | 260 | 350 | 3.9 | 4,8 | 9,75 | 12,0 | 200 | 300 | 410 |
| 630 | 710 | 300 | 390 | 4,3 | 5,3 | 10,8 | 13,3 | 210 | 320 | 460 |
| 710 | 800 | 340 | 430 | 4,8 | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 230 | 370 | 530 |
| 800 | 900 | 370 | 500 | 5.3 | 6,7 | 13,3 | 16,8 | 270 | 410 | 570 |
| 900 | 1000 | 410 | 550 | 5,9 | 7,4 | 14,8 | 18,5 | 300 | 450 | 640 |
[Примечание]
Вышеуказанные значения уменьшения радиального внутреннего зазора являются значениями, полученными при установке подшипников с зазором CN на сплошных валах.При установке подшипников с зазором C3 максимальное значение, указанное выше, следует принимать за стандартное.
ПРИЖИМ ПОДШИПНИКОВ НА МЕСТЕПравильная установка подшипника на место поможет предотвратить повреждение тел качения.Убедитесь, что на всех компонентах нет грязи и коррозии, и прикладывайте усилие только к кольцу подшипника, который вы устанавливаете. Избегайте передачи давления через тела качения или ударов непосредственно по дорожке подшипника; выполнение любого из этих действий может повредить подшипник. Поместите втулку между обоймой подшипника, которую вы устанавливаете, и равномерно постучите по месту. | ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ПОДШИПНИКИПри осмотре подшипников обязательно осмотрите сборку перед тем, как приступить к ремонту.Не находите один неисправный подшипник и прекращайте осмотр — другие вышедшие из строя подшипники или несбалансированные компоненты могут привести к преждевременному выходу подшипника из строя. Осмотрев всю систему, вы можете быть уверены, что проводите полный ремонт. | ПРОВЕРЬТЕ ПОДШИПНИКИ ПРИЦЕПАЕсли вы не можете вспомнить, когда в последний раз проверяли подшипники на своем прицепе, самое время их проверить.Независимо от того, есть ли у вас туристический прицеп, прицеп для катера или грузовой прицеп, проверка подшипников — важный шаг, который следует выполнять в начале каждого сезона. Проверьте колеса прицепа на люфт, шум и нагрев. Чрезмерное ослабление колес, шум или нагревание указывают на необходимость ремонта или замены подшипников. |
5. Проверка подшипников | Техническое обслуживание | Услуги
Очистка подшипников
При осмотре подшипников сначала следует записать внешний вид подшипников, а также проверить количество и состояние остаточной смазки.После отбора проб смазки для исследования подшипники следует очистить. Как правило, в качестве чистящего раствора можно использовать легкое масло или керосин.
Демонтированные подшипники необходимо сначала очистить, а затем окончательно ополоснуть. Каждая ванна должна быть снабжена металлической сеткой для поддержки подшипников в масле, не касаясь стенок или дна резервуара. Если во время предварительной очистки вращать подшипники с попаданием посторонних предметов в них, дорожки качения могут быть повреждены.Смазку и другие отложения следует удалить в масляной ванне во время первичной грубой очистки щеткой или другими средствами.
После того, как подшипник станет относительно чистым, его подвергают заключительной промывке. Окончательную промывку следует проводить осторожно, вращая подшипник, погруженный в промывочное масло. Необходимо всегда содержать масло для ополаскивания в чистоте.
Проверка и оценка подшипников
После тщательной очистки подшипники следует проверить на состояние их дорожек качения и внешних поверхностей, степень износа сепаратора, увеличение внутреннего зазора и ухудшение допусков.Их следует тщательно проверить, в дополнение к осмотру на предмет возможных повреждений или других отклонений, чтобы определить возможность его повторного использования.
В случае небольших неразъемных шарикоподшипников: удерживайте подшипник в горизонтальном положении одной рукой, а затем поверните внешнее кольцо, чтобы убедиться, что оно вращается плавно.
Съемные подшипники, такие как конические роликоподшипники, можно проверить путем индивидуального осмотра их тел качения и дорожки качения наружного кольца.
Крупные подшипники нельзя вращать вручную; тем не менее, элементы качения, поверхности дорожек качения, сепараторы и контактные поверхности ребер следует тщательно осматривать визуально. Чем важнее подшипник, тем тщательнее его следует проверять.
Решение о повторном использовании подшипника должно приниматься только после рассмотрения степени износа подшипника, функции машины, важности подшипников в машине, условий эксплуатации и времени до следующей проверки.Однако при наличии любого из следующих дефектов повторное использование невозможно и необходима замена.
- (a) Если есть трещины на внутреннем или внешнем кольце, телах качения или сепараторе.
- (b) При отслаивании дорожки качения или тел качения.
- (c) При значительном смазывании поверхностей дорожек качения, ребер или тел качения.
- (d) Когда клетка значительно изношена или заклепки ослаблены.
- (e) При наличии ржавчины или задиров на поверхностях дорожек качения или тел качения.
- (f) При наличии значительных следов ударов или бринелля на поверхностях дорожек качения или телах качения.
- (g) Когда есть заметные признаки ползучести в отверстии или по периферии наружного кольца.
- (h) Когда обесцвечивание под воздействием тепла очевидно.
- (i) При значительном повреждении уплотнений или экранов подшипников с консистентной смазкой.
Замена ступичного подшипника: сколько это стоит?
Проблемы с управляемостью вашего автомобиля
Поскольку колесные подшипники поддерживают колеса и позволяют им вращаться с минимальным трением, поврежденные колесные подшипники напрямую влияют на управляемость вашего автомобиля. Вы можете заметить этот эффект неисправных ступичных подшипников несколькими способами:
- Автомобиль болтается, как будто колеса плохо закреплены
- Ваш автомобиль тянет в сторону, случайно или при торможении
- Ваш автомобиль вяло реагирует на рулевое управление
Колебания и раскачивание
Изношенные ступичные подшипники теряют точность и малые производственные зазоры.Это приводит к ослаблению конструкции ступичных подшипников, что создает возможность для передачи различных вибраций водителю и пассажирам во время движения автомобиля. Вы можете почувствовать это через рулевое колесо, если у вас плохие подшипники передних колес, а также через сиденья и кузов. В крайних случаях «смертельное колебание» может вызвать у вас ощущение, будто автомобиль трясется на более высоких скоростях. В этом случае осторожно снизьте скорость и немедленно съезжайте с дороги.Вождение вашей машины небезопасно. Немедленно отбуксируйте машину в автомастерскую.
Неравномерный износ шин
Если вы следуете основным процедурам текущего обслуживания, которые продлят срок службы вашего автомобиля, вам следует регулярно проверять давление и общее состояние ваших шин. Это предупредит вас о неравномерном износе шин, который является признаком неисправных ступичных подшипников. По мере износа неисправных ступичных подшипников колеса могут двигаться так, как обычно, не могут, теряя правильную центровку и неравномерно изнашивая шины.Этот неравномерный износ усугубится по мере износа ступичных подшипников.
Дым выходит из колеса
Если вы видите это, значит, вы слишком долго ждали ремонта! Ваш неисправный ступичный подшипник так далеко ушел, что сильное трение и нагрев, вызванные его поврежденными внутренними частями, воспламенили то, что осталось от оригинальной смазки. Неисправность неминуема — вызывайте эвакуатор!
Ваше колесо отделяется от автомобиля
Вы сорвали джекпот пренебрежения! Вместо того, чтобы разбираться с неисправным колесным подшипником, когда симптомы были гораздо менее серьезными, вы позволили делу развиться до полного разрушения.Подшипник ступицы был полностью разрушен и не может удерживать колесо. Он уходит, откатываясь к неизвестным частям. Теперь без колеса вы испытаете свое самое дикое приключение — особенно если вы потеряете переднее колесо на скоростях шоссе, а затем попытаетесь направить свой автомобиль в безопасное место. Ты сам по себе!
Что вызывает неисправный ступичный подшипник?
Основные причины неисправности ступичного подшипника:
- Коррозия внутренних деталей
- Удар о бордюр или выбоину
Когда ступичный подшипник изнашивается или повреждается, сначала выходят из строя его уплотнения.Подшипник ступицы может потерять смазку, что также может привести к попаданию влаги в подшипник ступицы. Потеря смазки приводит к прямому контакту сухих металлических деталей, а влага вызывает коррозию и точечную коррозию на тщательно обработанных поверхностях. Грязь и мусор также могут попасть в ступичные подшипники, когда это произойдет, добавив больше вредных примесей. В результате подшипник ступицы в конечном итоге разрушается.
Безопасно ли водить машину с неисправным подшипником ступицы колеса?
Не рекомендуется ездить с неисправным ступичным подшипником по разным причинам:
- Вы не можете быть уверены, насколько далеко зашел ваш ступичный подшипник и насколько близок к полному выходу из строя
- Если подшипник ступицы колеса был поврежден в результате удара, большая часть повреждений уже нанесена
- Неисправный ступичный подшипник может со временем повредить тормоза, шины и другие части подвески
- Когда ваш ступичный подшипник выходит из строя, ваше колесо может заблокироваться или отсоединиться от вашего автомобиля, что вызовет опасную ситуацию
Как только вы подозреваете, что у вас неисправный ступичный подшипник, немедленно вызовите механика и устраните проблему.Это просто не стоит риска.
Как заменить ступичные подшипники?
В процессе замены неисправных ступичных подшипников может быть довольно много изменений. Точный процесс зависит от подвески и сборки ступицы вашего конкретного автомобиля, а также от наличия ведущих мостов на задействованных колесах.
Механик поместит ваше транспортное средство на подъемник, а затем поднимет его, чтобы с ним можно было работать. Колесо и шина, а затем тормозной диск или барабан и связанные детали будут удалены.На некоторых автомобилях подшипник и ступица колеса можно легко отвинтить от поворотного кулака и снова прикрутить болтами. В других случаях необходим гидравлический пресс для удаления неисправных ступичных подшипников и установки новых. Любые другие связанные компоненты, которые повреждены, также следует отремонтировать или заменить. После того, как все снова будет собрано, ваш автомобиль пройдет дорожные испытания, чтобы убедиться, что ваши новые ступичные подшипники работают правильно.
Если ваш автомобиль проехал 100 000 или более миль, рекомендуется заменить оба ступичных подшипника на этом конце автомобиля, даже если только один вышел из строя.Другой, возможно, не сильно отстает.
Каков ожидаемый срок службы ступичного подшипника?
Подшипники колес могут служить очень долго, но это не обязательно означает вечность. Колесные подшипники нередко служат от 100 000 до 150 000 в идеальных условиях. Если ваш автомобиль регулярно подвергается воздействию сильной жары или холода, сильного снегопада или дождя, разрушающихся дорог или езды по бездорожью, ваши ступичные подшипники могут иметь более короткий срок службы и потребовать более быстрой замены.
Как часто требуется обслуживание ступичных подшипников?
Подшипники ступиц в большинстве современных легковых автомобилей герметичны и поэтому не требуют обслуживания.Если они выходят из строя, их заменяют. У некоторых автомобилей есть ступичные подшипники, которые требуют регулярного обслуживания через регулярные промежутки времени. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, требуется ли обслуживание ступичных подшипников.
Сколько стоит замена ступичного подшипника?
Как и на большинство видов ремонта автомобилей, цены могут сильно различаться в зависимости от того, кто выполняет работу, степени сложности и общей стоимости запчастей. Поскольку ступичные подшипники находятся внутри ваших колесных арок в агрессивной среде, механик может иметь дело с ржавчиной и коррозией, а также с другими связанными частями подвески и тормозной системы, которые также могут нуждаться в ремонте или замене.Если ваш автомобиль имеет полный привод или передний привод, подшипники колес на этих ведущих колесах могут потребовать снятия других деталей, прежде чем неисправные ступичные подшипники можно будет снять и установить новые. Затраты на рабочую силу могут составлять основную часть общих затрат на ремонт и составляют от 150 до 300 долларов.
В зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля средняя стоимость замены ступичных подшипников может составлять от 100 до более тысячи долларов. Лучше всего позвонить в несколько автомастерских с хорошим рейтингом и получить точную оценку затрат на ремонт ступичных подшипников, подходящих для вашего конкретного автомобиля.
Стоит ли менять ступичные подшипники?
Если вам действительно нужен ремонт ступичных подшипников, а в остальном ваш автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии, определенно стоит отремонтировать ступичные подшипники. В первую очередь, это потому, что вы не сможете безопасно управлять автомобилем, если колеса не останутся на вашем автомобиле! Последствия потери колеса во время движения могут быть поистине трагичными.
С другой стороны, если ваш автомобиль очень старый, на нем много миль, он не особенно надежен, а стоимость ремонта ступичных подшипников или приобретения новых подшипников высока, вам нужно принять решение.Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:
- Сколько миль на нем?
- Есть ли у вашего автомобиля другие хронические проблемы, которые могут вскоре привести к серьезному ремонту?
- Потребуется ли в ближайшее время замена тормозов или шин?