Замена опорных подшипников| Монтаж и установка| Стстьи на Mir-podshipnikov
Работа опорного подшипника
Опорный подшипник – это важная деталь подвески многих современных автомобилей. Этот вид опорного узла используется в 95% легковых машин, имеющих передний привод. Применяется он там, где передняя стойка или амортизатор перемещается вместе с поворотным кулаком. Вертикальная опора, роль которой выполняет этот упорный подшипник качения, делает возможным поворот колес и ее выход из строя нередко приводит к потере управления транспортным средством. Необходимость обеспечивать подвижное соединение амортизатора с кузовом автомобиля и принимать на себя вибрации и удары, выдвигает к этим элементам и качеству их монтажа максимально высокие требования, так как от этого во многом зависит безопасность движения. Установка опорного подшипника – это задача для специалиста, знающего все тонкости этой ответственной работы и подходящего к вопросу с максимальным профессионализмом.
Замена опорных подшипников
Так как опора работает с серьезными нагрузками и расположена в месте, где на нее действует множество неблагоприятных факторов, ее неисправность не является большой редкостью. Чаще всего замена опорных подшипников требуется из-за того, что произошел естественный износ узла. Этот процесс ускоряется в условиях наших плохих дорог, так как конструкция узла предусматривает лишь минимальную защиту от загрязнений. Посторонние шумы в виде хруста и стука при повороте руля или наезде на препятствие – это верный признак того, что кольцо или тела качения пришли в негодность и пришла пора заменять опорную деталь.
Как и при любом другом ответственном ремонте, лучше всего, чтобы замена детали производилась специалистом автосервиса. Но если автомобилист имеет достаточный опыт ремонта техники и уверен в своих силах, то правильная установка опорного подшипника вполне может быть выполнена своими силами. Для работы понадобятся такие инструменты и приспособления: домкрат, монтировка, стяжка для снятия пружин, шестигранник, ключ рожковый на 13 и ключ с головкой на 18.
При выполнении этого вида работ важно исключить попадание загрязнений в узлы и соединения, поэтому рабочее место тщательно убирают и обеспыливают.
Монтаж подшипника производится по следующей простой схеме:
• Подняв автомобиль домкратом, откручивают ступичную гайку, при помощи которой ШРУС крепится к ступице;
• Выполняют снятие колеса;
• Отсоединяют рулевой кулак от рулевой сошки, вынув шплинт и аккуратно открутив гайку;
• Извлекают при помощи специального съемника шаровой палец. При выполнении этой части работы нельзя применять молоток!
• Монтировкой раздвигают тормозные колодки и раскручивают крепежные болты;
• Отсоедините шаровую опору;
• При помощи стяжки сжимают пружину. Желательно использовать два приспособления;
• Гаечным ключом раскручивают гайку штока;
• Снимают подшипник, который нужно заменять.
После этого место, на которое предстоит устанавливать новую деталь, тщательно очищают от загрязнений. Монтаж подшипника выполняют в последовательности, обратной указанной.
При установке шаровой опоры стоит позвать на помощь еще одного человека, который будет отжимать рычаг, пока вы его крепите болтами. В конце установки производят прокачку тормозной системы педалью, чтобы колодки заняли свое место и хорошо прижались к диску.
Как проверить правильность установки опорного подшипника
После того как узел правильно собран, важно проверить его функциональность. Для этого нужно начать движение с небольшой скоростью и, вращая рулевое колесо, убедиться, что при работе механизма отсутствуют посторонние звуки, а сам руль свободно вращается. Хруст, скрип или удары в передней подвеске при движении ярко сигнализируют о том, что при установке были допущены ошибки или использовалась деталь низкого качества. Еще одним признаком брака при сборке можно считать «разболтанность» автомобиля во время езды. Но стоит помнить, что машину может «водить» не только из-за проблем с опорой амортизатора, но и по многим другим причинам.
Совершенно ясно, что данные профессионалами советы по установке опорного подшипника помогут справиться с работой быстро и качественно.
Но не стоит забывать и о том, что результат зависит еще и от того, насколько устанавливаемая деталь правильно изготовлена и соответствует стандартам.
Nissan X-Trail T31. Замена опорного подшипника: service_193 — LiveJournal
в последний часв последний пляс
пустился Макферсон.
Р. Бернс. «Макферсон перед казнью».
Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей — Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).
Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.
Жалоба владельца — щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.
Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.
Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:
Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта.
Третий скрыт под пластиковым «жабо», которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:
Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:
И вот, «жабо» снято, третий болт крепления амортизатора доступен:
Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора — сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:
Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:
После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:
Что здесь важного? А вот что:
— крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
— крепление провода датчика АБС к ней же;
— крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
— крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу — в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:
Выдергиваем провод — этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.
Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.
Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:
Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка «растянута» на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая — стабилизатор будет в «расслабленном» состоянии, и вытащить палец не составит труда:
Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они — под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:
Доска на фотографии — не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из «стакана».
Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность — можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора — все равно новую заказывать.
Вот так сиротливо выглядит «стакан» кузова без стойки:
А вот она — стойка в сборе:
Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками — иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого — вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:
А вот он — старый опорный подшипник отдельно:
После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник — был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:
Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик.
Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR — довольно именитый производитель подшипников.
2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi — 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.
Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:
Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.
Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом — да, надо бы сделать.
А в целом — машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.
Установка и снятие подшипника: основы
Для обеспечения полного срока службы изделия или устройства важно обеспечить правильную установку роликоподшипника или радиального шарика. Если он установлен неправильно, результатом будет преждевременный выход из строя, снижение производительности и потенциальная опасность для здоровья. В этом посте рассматриваются советы по установке подшипников без корпуса в отличие от моделей с корпусом.
Прежде чем можно будет приступить к выполнению задачи, необходимо надлежащим образом решить все вопросы безопасности, выделить достаточно времени и понять весь процесс.
Кроме того, инвестиции в правильные инструменты, обучение и время могут помочь сократить сопутствующие расходы и продлить срок службы соответствующих машин и оборудования. Выражаясь более решительно: «сделать это правильно в первый раз» обязательно при работе с машинами. Не забывайте носить правильное защитное снаряжение.
Снятие и установка механического подшипника
Снятие
900 02Первым шагом является удаление отказавшего подшипника. Лучше всего для этого использовать съемник и прессы, поскольку они безопасны, сводят к минимуму повреждение вала и корпуса и помогают сэкономить время. Отличным инструментом для этой задачи являются двух- и трехкулачковые механические съемники, которые безопасно выталкивают подшипник из наружного кольца.
Другим типом съемника является сепаратор, который состоит из двух пластин, расположенных за подшипником. Если вы имеете дело с подшипниками, работающими в тяжелых условиях, сепаратор может быть оснащен гидроцилиндрами.
Хотя необходимость использования этого метода определяется размерами и ограниченностью пространства, выемки и зазубрины вала могут потребовать удаления металла.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы собираетесь снимать металл, важные допуски на размеры и правильность установки могут измениться. По возможности следует избегать открытого огня или искр.
Снятый подшипник не рекомендуется использовать повторно. Однако следует внимательно осмотреть его, чтобы определить причину сбоя. В некоторых случаях стресс может вызвать повреждения, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Часто может потребоваться расширенный анализ и опыт для установления причины отказа.
Подшипник можно использовать повторно только в том случае, если он повторно отправлен производителю. Дизайнер очистит, осмотрит, измерит, переточит и даст добро на повторное использование. Однако этот метод экономически эффективен только при работе с большими и дорогими подшипниками.
Установка
Приобретая новый подшипник, очень важно обращаться с ним осторожно. Лучший способ обращения с подшипниками — обеспечить чистое, сухое и свободное от вибрации место хранения. Особенно важно не разворачивать подшипник, пока он не будет готов к установке. Кроме того, вы не должны протирать или чистить заводскую смазку, если этого не требует инструкция. Здесь чистота — это путь.
Очень важно убедиться, что используется точный подшипник. Существует два основных метода идентификации механических компонентов: прямое измерение и использование номера продукта. Если вы используете подшипник известного производителя, подшипники всегда будут маркироваться номерами, обозначающими размеры и допуски. Если вам нужно измерить предмет, обязательно используйте нониусный микрометр с точностью до 0,0001 дюйма.
Перед началом установки убедитесь, что корпус и вал чистые и без заусенцев. Хотя во многих отраслях промышленности предпочитают использовать наждак, важно понимать, что даже частицы, образовавшиеся от наждачной бумаги, могут загрязнить подшипник.
Для очистки вала и корпуса рекомендуется использовать промышленные салфетки с блестящим скотчем. Затем используйте легкое машинное масло для удаления влаги. В дополнение к этому, вы должны поддерживать чистоту в течение всего процесса.
Не забудьте также измерить отверстие корпуса и вал, чтобы убедиться, что они находятся в пределах рекомендуемых допусков для подшипника и машины. Здесь вы должны использовать такие инструменты, как штангенциркуль или микрометр.
Уровень усилия, которое следует приложить для установки подшипника, зависит от типа и степени посадки. Во многих применениях, таких как валы электродвигателей, при вращении кольца будет присутствовать запрессовка. Это означает, что внутреннему кольцу потребуется запрессовка, а внешнему кольцу — посадка с зазором.
Если подшипник имеет диаметр менее 50 мм, рассмотрите возможность использования оправок для подшипников, если его кольца устанавливаются с легкой посадкой с натягом.
Приводные инструменты состоят из молотка с мертвым блоком, полимерных ударных колец и металлической трубки. Трубчатый привод является универсальным и может использоваться с сальниками, сальниками и втулками.
Используйте безопасный пресс, надежно закрепленный на прочном верстаке. Кроме того, стойку и мнение также следует использовать вместе с длинной ручкой для рычага. Нажимая на рукоятку, надавите на рукоятку, медленно поддерживая машину с помощью наковальни.
Термическое снятие, установка и методы
При повышении или понижении температуры подшипника, корпуса или вала расширение и охлаждение материалов позволяет легко снимать подшипники. Обратите внимание, что меры предосторожности, используемые в механическом процессе, также применимы и здесь. Во-первых, важно убедиться, что корпус и вал чистые и не имеют заусенцев. Кроме того, вы должны убедиться, что измерения выполнены правильно, чтобы убедиться, что оба размера находятся в пределах рекомендуемого диапазона.
Если вы понимаете, что размеры корпуса или вала выходят за пределы рекомендуемого диапазона, их необходимо заменить.
Хотя связующие вещества можно использовать для временного решения проблемы, они могут работать только в течение короткого периода времени. Например, жидкий азот можно использовать для снижения температуры стали, которую следует использовать, когда отмечается экстремальная посадка. По этой причине технические специалисты размещают диаметральные валы снаружи на ночь и нагревают подшипники утром перед сборкой.
ПРИМЕЧАНИЕ . Вода, выделяющаяся в процессе, может вызвать коррозию.
Другие нагреватели с подшипниками, которые вы можете использовать, включают подогрев пиццы, конический тип и печь для пиццы. Вы также можете использовать масляную ванну. Общим для этих методов является то, что они очень медленные и действительно грязные. Вместо этого вам следует рассмотреть более продвинутые методы, такие как индукционные нагреватели, которые являются более безопасными, чистыми, быстрыми и эффективными.
Индукционные нагреватели создают сильные магнитные поля, вызывающие вихревые токи на металлическом валу. Вторичная катушка подключена для пропускания слабого переменного тока, а подшипники служат для короткого замыкания. Эффект заключается в том, что кольца, расположенные ближе к стержню, нагреваются быстрее. Современные нагреватели имеют метод очистки побочных продуктов с помощью размагничивания.
Важно понимать, что при использовании датчика температуры его следует размещать на внутреннем кольце, чтобы полученное расширение могло вместить вал пресса и поместиться. Правильная настройка температуры должна быть 230 градусов по Фаренгейту или 110 градусов по Цельсию. инструменты. Кроме того, вы должны убедиться, что все меры безопасности соблюдены. Помните, что несмотря ни на что: «Вы должны сделать это правильно с первого раза».
Основы установки и снятия подшипников
Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента.
Неправильные методы монтажа, использующие более короткие пути, такие как использование молотка или горелки, приведут к преждевременному выходу из строя или потенциальной угрозе безопасности. В этой статье рассматриваются советы по правильной установке подшипников, в частности, установка подшипников без корпуса, в отличие от корпусных подшипниковых узлов, таких как опорный блок.
Крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, и процедура всем понятна до начала работ по установке подшипников. Инвестиции в надлежащие инструменты, процедурное обучение и время приведут к значительной экономии средств и продлению срока службы подшипника и машины, на которой он установлен. Стоимость подшипника и человеко-часов, необходимых для его правильного выполнения, ничтожно малы по сравнению с общей стоимостью простоя, первоначальной ценой машины, потенциальными дополнительными повреждениями и, конечно же, ущербом, который может быть нанесен установщику или оператору машины.
. «Сделай все правильно с первого раза» — это не просто клише; это должно быть обязательным и частью культуры обслуживания на вашем предприятии. Во время этих процессов следует носить все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Механическое снятие, установка и методы
Безопасное и правильное удаление вышедшего из строя подшипника — первый шаг. Съемники и прессы, разработанные для этой цели, являются лучшими вариантами по трем причинам: безопасность, экономия времени и минимизация повреждения вала и корпуса во время процесса. Двух- и трехзахватные механические съемники равномерно натягивают наружное кольцо по мере затягивания резьбового штифта, центрированного на конце вала (см. рис. 1).
Другим типом съемника является сепаратор или нож, который имеет две пластины, расположенные за подшипником. Съёмники для тяжелых условий эксплуатации оснащены гидравлическими цилиндрами, что упрощает демонтаж. Если подшипник снимать с помощью высокоскоростного отрезного инструмента и использовать его небрежно, вал и корпус могут быть повреждены.
Хотя размер и пространство иногда диктуют необходимость этого метода, любые последующие забоины и выемки на валу или в корпусе приводят к удалению металла. Удаление металла, в свою очередь, изменяет все важные допуски на размеры и правильную посадку подшипника. По возможности избегайте открытого огня или образования искр во время процесса.
Как правило, не рекомендуется повторно использовать подшипник, снятый с эксплуатации, но рекомендуется проверить подшипник после снятия на предмет причины отказа. Стресс с течением времени может привести к повреждениям, которые не видны невооруженным глазом. Это также требует определенного образования и опыта в области анализа неисправностей, чтобы определить причину и характер отказа. Единственный раз, когда подшипник может быть использован повторно, это если он был отправлен обратно производителю для очистки, проверки, измерения, повторной шлифовки и повторной сборки. Это нерентабельно с меньшими подшипниками.
Аккуратное обращение со сменным подшипником во время хранения или в процессе установки обязательно.
Лучше всего хранить в чистоте, сухости, окружающей среде и без вибрации. Не разворачивайте подшипник, пока не будете готовы его установить. Не смывайте заводскую смазку, если только это не требуется из-за особых требований к смазке. Чистота — это образ жизни, как для механика, так и для подшипника.
Важно убедиться, что используется точная замена. Существует два способа идентификации механического компонента: измерение и/или проверка номера детали. Уважаемые производители маркируют кольца подшипника номером детали. На этот номер можно ссылаться в каталоге, в котором указаны размеры и допуски колец. Грубый размер можно получить с помощью штангенциркуля. Для точных измерений рекомендуется использовать откалиброванный сертифицированный нониусный микрометр с точностью до 0,0001 дюйма.
Вал и корпус должны быть чистыми, без выемок и заусенцев. Хотя для этой цели в промышленности обычно используется наждачная бумага, имейте в виду, что частицы, оторвавшиеся от бумажной подложки, могут загрязнить подшипник.
Предпочтительно использовать промышленные колодки Scotch-Brite для очистки вала или корпуса от истирания или коррозии. Легкое машинное масло может быть использовано для удаления влаги или кислот. Чистота обязательна на протяжении всего процесса. Помните, что размер, форма и состояние вала и корпуса напрямую влияют на срок службы сменного подшипника.
Крайне важно измерить и проверить отверстие вала и корпуса, чтобы убедиться, что они находятся в пределах рекомендуемых допусков на размеры для применения и размера подшипника. Следует использовать калиброванные измерительные инструменты, такие как микрометр или штангенциркуль. Для вала и корпуса рекомендуется использовать восьмиточечный метод измерения (см. рис. 1). Это включает в себя четыре измерения в различных местах, чтобы определить, что вал и корпус не являются эллиптическими, а стороны параллельны. В руководствах по установке подшипников и справочниках для механиков перечислены различные типы посадок и точные допуски на размеры как для колец подшипников, так и для валов и корпусов.
Если они не соответствуют предложенным спецификациям, срок службы подшипника будет уменьшен. Слишком большой вал или маленький корпус уменьшат требуемый внутренний зазор в подшипнике. Этот зазор необходим для свободного вращения тел качения, смазочной пленки и расширения металла, которое будет происходить из-за термических изменений. Слишком свободная посадка приведет к тому, что подшипник будет ходить или проскальзывать, вытягивая металл, который неизбежно попадет в подшипник. Помните, измеряйте перед монтажом.
Существует три основных типа посадки: с натягом или плотная, прямая, а также с зазором или свободная. Посадка определяется характером применения, нагрузкой, размером, типом подшипника и вращающимся кольцом.
Уровень усилия, необходимого для правильной установки подшипника, определяется типом и степенью прессовой посадки. В большинстве случаев любое вращающееся кольцо будет иметь запрессовку. Например, вал электродвигателя вращается вместе с ротором. Следовательно, внутреннее кольцо подшипника потребует посадки с натягом, а наружное кольцо будет посажено вплотную или с зазором.
Подшипники диаметром менее 50 миллиметров (мм) можно монтировать с помощью оправки для подшипников, если кольца установлены с легким натягом. Приводные инструменты состоят из металлической трубы, полимерных ударных колец и ударного молотка (см. рис. 2). Этот тип трубчатого привода можно использовать с втулками и масляными/консистентными уплотнениями. Важно использовать правильный размер втулки и ударного кольца и следить за тем, чтобы подшипник не перекосился во время посадки.
Оправочный пресс является безопасным методом снятия и установки. Пресс должен быть прикреплен болтами к прочному рабочему столу или полу. Рейка и шестерня вместе с длинной ручкой используются для обеспечения рычага. Нажатие на ручку опускает стойку. Никогда не прикрепляйте трубу к рукоятке. Медленно оказывайте давление. Пластина с прорезями, обычно называемая наковальней, используется для поддержки детали машины и обеспечения сквозного доступа к валу. В идеале используйте только аксессуары, предназначенные для прессы.
Надлежащая блокировка колец подшипника имеет важное значение, так же как и выравнивание и выравнивание заготовки по квадрату для эффективной равномерной силы. При использовании пресса следите за тем, чтобы кольца подшипников были правильно заблокированы, чтобы монтажные усилия не передавались через тела качения. Эти силы вызывают вмятины на дорожках качения, известные как истинное бринеллирование.
Гидравлический пресс — полезная и эффективная машина для снятия и установки подшипников, но при его использовании необходимо соблюдать несколько оговорок. Крайне важно, чтобы техник по техническому обслуживанию прошел обучение технике безопасности и правильному использованию. Опасности для оператора многочисленны, и существует вероятность повреждения соответствующих обрабатываемых компонентов. Эти прессы обычно оцениваются в тоннах давления. Держите руки чистыми, найдите кнопку пуска/остановки и наденьте средства индивидуальной защиты. Те же соображения, которые относятся к использованию ручных прессов, применимы и к использованию гидравлических прессов.
Требуется выравнивание и выравнивание заготовки, правильная блокировка подшипника и вала и медленное равномерное давление. Медленно опускайте домкрат и наблюдайте, куда прикладывается усилие. Один и тот же человек должен вставлять/настраивать работу и управлять прессом. Не превышайте предельную рабочую нагрузку пресса.
Термическое снятие, установка и методы
Снижение или повышение температуры подшипника, вала и/или корпуса в установленных пределах является еще одним методом снятия и установки подшипников. Все предостережения, упомянутые в отношении механических методов удаления, также относятся к термическим методам. Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Необходимо выделить время для измерения и подтверждения того, что вал и корпус находятся в пределах рекомендованных размеров. Если вал или корпус не соответствуют рекомендованным допускам, их следует заменить. Хотя использование связующих веществ может временно выиграть время, монтажные составы для подшипников не заменяют требование хорошей подгонки размеров.
Использование жидкого азота или сухого льда для снижения температуры стальных компонентов должно использоваться только при посадке с сильным натягом. В зимние месяцы в северных странах техники обычно размещают валы большого диаметра снаружи на ночь, а затем утром нагревают подшипник и собирают их вместе. Помните, что побочным продуктом этого процесса может быть образование воды из-за резких изменений температуры и относительной точки росы. Вода на стали равна ржавчине.
Существует множество нагревателей подшипников, таких как конические, нагревательные пластины, печь для пиццы и слишком распространенная масляная ванна. У всех этих типов есть две общие черты: они медленные и обычно грязные. Для установки подшипников на вал лучше всего использовать современный индукционный нагреватель подшипников (см. рис. 3). Они безопасны, быстры, эффективны и чисты. Индукционные нагреватели доступны в различных размерах, большинство из которых переносятся вручную или помещаются на тележку.
Их также можно использовать для нагрева других компонентов, таких как ступицы муфт и втулки.
Индукционные нагреватели подшипников создают сильное переменное магнитное поле, вызывающее вихревые токи в металле. Эти токи вызывают быстрый нагрев кольца. Его можно сравнить с трансформатором, использующим первичную катушку с многочисленными витками и вторичную катушку с несколькими витками (подшипник). Вторичная катушка будет подавать низкое напряжение при высокой силе тока. Подшипник действует как короткозамкнутая одновитковая вторичная катушка, через которую проходит низкое переменное напряжение с большой силой тока. Результат: Ближайшее к стержню кольцо быстро нагревается. Одним из побочных продуктов этого процесса является намагничивание. Современные нагреватели имеют автоматический цикл размагничивания в конце процесса. Помните, что датчик температуры должен быть размещен на внутреннем кольце для расширения, чтобы обеспечить запрессовку на валу. Рекомендуемая установка температуры составляет 110°C или 230°F.
Напоминания об установке подшипников
- Носите СИЗ.
- Аккуратное обращение и чистота очень важны.
- По возможности избегайте стальных молотков или искр.
- Осмотрите вал и корпус. Удалите заусенцы.
- Измерять, измерять и еще раз измерять.
- Подгонка имеет значение.
- Используйте идентичные замены.
- Избегайте перегрева.
- Используйте правильные инструменты.
- Будьте осторожны, думайте о безопасности, делайте это осторожно!
Заключение
Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента. Для правильной установки подшипников крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, и все поняли процедуру до начала работы.
Ричард Р.