Тюнинг лодочного прицепа: Тюнинг прицепа

Запчасти для тюнинга прицепов в Москве по цене от 900р.

• Магазин

Сравнение товаров (0)

Показано с 1 по 17 из 17 стр.

Сортировка: По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Код Товара (А — Я)Код Товара (Я — А)

Показать: 12162040

Новое

Raptor-Trailers

Ворота направляющие для лодки 1100мм

16570р.

Направляющие ворота, ролики для лодочного прицепа. Изготовлены из стальной, оцинкованной трубы и вращающихся роликов. Мягкие чехлы это:Плотный слой вспененного полиэтилен..

Raptor-Trailers

Диск литой для прицепа, R16 (98х4)

7500р.

Диски литые, легкосплавные высокой прочности от Российского производителя Прома ЛеМан 5,5×14 4×98 ET 35 Dia 58,6 для легковых, безтормозных прицепов МЗСА, Трейлер, Автос, ССТ и др.

..

TANKO

Зажим для переднего колеса мотоцикла 15-21 дюйма (TANKO)

24300р.

Подставка для мотоцикла с диаметром колеса от 15 до 21 дюймаАртикул: TR5004Усиленная подставка для крепления мотоцикла на пол прицепа или другого транспортного средства в вертикаль..

AceBikes

Зажим переднего колеса кроссовых мотоциклов

19760р.

Этот удобный зажим переднего колеса разработан специально для кроссовых мотоциклов и оснащен педальным фиксатором для безопасной фиксации колеса. Зажим быстро монтируется и&nb..

AceBikes

Зажим переднего колеса мотоцикла

29300р.

С помощью Acebikes SteadyStand ваш мотоцикл надежно закреплен за считанные секунды. SteadyStand подходит для колес радиусом от 15 до 19 дюймов с ..

AceBikes

Зажим переднего колеса скутера

7500р.

Характеристики:- Допустимый радиус колеса: 10’’-13’’- Допустимая ширина резины: 80-120 мм- Материал: сталь- Защитное покрытие: гальваническое цинкование- Вес: 3,5 кг- Размер коробк..

Raptor-Trailers

Каретка поддерживающая, опорная

14910р.

Поддерживающая каретка это дополнительный элемент роликовой системы. Устанавливается на среднюю поперечную балку. Каретка качается на оси и фиксируется двумя пружинами. Четыре..

Raptor-Trailers

Каретка приемная, основная

15600р.

Подвижная подпружиненная система для крепления на лодочный прицеп. Благодаря подвижному соединению каретки и кронштейна обеспечивается удобная погрузка лодки на прицеп…

Raptor-Trailers

Настил автовозный для прицепа, оцинкованный

11000р.

Оцинкованный, перфорированный настил для автовоза (прицеп, эвакуатор)Изготовлен из оцинкованного листового металла толщиной 3мм.

Размер листа 625х2500ммПроизводство Россия..

Raptor-Trailers

Независимая подвеска для прицепа МЗСА, Трейлер (универсальная)

49900р.

Инновационная, без балочная, независимая подвеска для легкового прицепа МЗСА, Трейлер, ССТ, Автос и др., универсальная на резиновых сотовых подушках. Нагрузка 750кг…

Акция

Raptor-Trailers

Обувь/ботинок/кеды для подножки мотоцикла

-50%

450р.

900р.

Креативная обувь (кеды) для подножки мотоцикла, велосипеда, электросамоката и другой техники. Аксессуар придется всем по душе, можно использовать как брелок…

Новое

Raptor-Trailers

Ролик поддерживающий, опорный

7210р.

Ролик опорный поддерживающий, устанавливается на поперечный лонжерон прицепа и обеспечивает безопасную опору лодки при погрузке…

Raptor-Trailers

(4/5):

rating

Роликовые ложементы Raptor Easy-Slip на прицеп МЗСА

125000р.

Система Easy-Slip для облегчения спуска и подъема лодок на слипах. Благодаря уникальной роликовой гидравлической системе процесс слипа становится очень простым и удобным. При необх..

Raptor-Trailers

Система фиксации квадроцикла в прицепе QuadrofiX

35000р.

Быстро и надежно фиксирует квадроцикл в прицепе!Закрепить заднюю часть квадроцикла можно двумя способами: используя штатный фаркоп или нет. При использовании фаркопа на нижнюю част..

Raptor-Trailers

Стойка ложементов винтовая

6770р.

Предназначен для замены штатной стойка ложемента. Позволяет регулировать высоту ложемента. Материал: оцинкованная сталь. Диаметр штока: 27 мм. Максимальная нагрузка: 400 кг. ..

ООО «ПО Водномоторная техника» > Комплектующие к лодочным прицепам > БОКОВЫЕ ОПОРНЫЕ ДОСКИ JTR на лодочный прицеп

Краткий видеообзор

Мы производим лодки под заказ. Каждый заказ — индивидуален.

Дополнительно к стандартным опциям мы предлагаем:

• Изготовление транца под вашу модель мотора. Высота транца рассчитывается на этапе производства, это избавит вас от дополнительной доработки транца (наращивание или уменьшение высоты транца).
• Усиление косынок и пластин водоводного канала. 
• Установка дополнительной фурнитуры.
• Установка реданов.
• Индивидуальная надпись на борт.
• Ваши пожелания — наши возможности.

This page is intended for your policy regarding returns and refunds.

Here you can provide information as to what products can be returned, how many days your customers have to return their purchase, whether they will receive a refund in the original form of payment, a replacement or a store credit, who pays for the shipping of the previously purchased products to the store, and so on.

To replace this text with your store’s actual return policy, go to «Catalog -> Product tabs» and edit the Return Policy page.

• Отметьте все имеющиеся опции.
• Если опция не нужна, отметьте вариант «базовый».
• При выборе каждой опции, появится информация о её стоимости и ориентировочном дополнительном весе.
• Итоговая сумма товара отображается внизу списка.
• Если интересующая вас опция отсутствует, или есть индивидуальные пожелания к заказу, напишите об этом в комментариях к заказу.
• Добавьте товар в корзину.
• Когда подбор товара завершен, зайдите в раздел «Корзина», введите данные для обратной связи, выберите транспортную компанию, способ оплаты и сформируйте заказ.
• Сформированный заказ, статусы при его изменении будут доступны в вашем личном кабинете сайта.
• Так же информация о заказе и его изменениях будут направляться на указанную электронную почту.
• После того как заказ сформирован, с вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа.
• После согласования и подтверждения заказа, на электронную почту будет направлен счет на оплату или ссылка для оплаты, в зависимости от выбранного способа оплаты.
• По готовности к отгрузке и полной оплате заказа, он будет отгружен в транспортную компанию, указанную в заказе.
• 
  

Свяжитесь с нами одним из удобных для вас способов:

эл. почта: [email protected]

тел. +7(913) 066 38 66 (Мы находимся в Новосибирске, + 4 ч. МСК)

To replace this text with your store’s actual shipping info, go to «Catalog -> Product tabs» and edit the Shipping info page.

We accept the following payment methods:

To replace this text with your store’s actual info on payment methods, go to «Catalog -> Product tabs» and edit the Payment methods page.

No questions yet. Be the first to ask the question!

There are no comments yet. Be the first to leave a comment

Please sign in to add review

Как настроить колеса, шины и электрооборудование вашего прицепа

Поговорка, что ЛОДКА. означает «разбить еще тысячу» красноречиво говорит о том, что наружное оборудование может развалиться и помешать вам делать то, что вам нравится, если вы не обслуживаете или не обслуживаете его должным образом. Тем не менее, одним из самых игнорируемых и недооцененных предметов оборудования, которым вы можете владеть, является прицеп, будь то для вашей лодки, кемпера или даже платформы для перевозки квадроциклов и других игрушек. Трейлеры требуют такого же ухода, как и все остальное, что у вас есть, и если вы проигнорируете это, вы рискуете дорого обойтись. Хорошей новостью является то, что, проявив немного упреждающей заботы и зная о шинах, проушинах и электрических соединениях, вы можете значительно предотвратить дорогостоящий и несвоевременный ремонт. Теперь, когда времена года медленно меняются, найдите время, чтобы решить эти несколько задач, прежде чем отправиться в путь или в воду.

Полюбите проушины

Одна из наиболее проблемных и решаемых проблем с прицепом обычно связана с колесами и шинами. Проколы, проколы и лопнувшие диски — обычная проблема для всех, кто ездит на чем-либо с колесами, особенно если вы путешествуете по пересеченной местности. Вот несколько шагов, которые помогут вам снять колесо с прицепа в случае возникновения проблемы.

Ослабьте и снова затяните зажимные гайки на колесах вашего прицепа, чтобы отделить любой корродированный материал и убедиться, что все они затянуты и правильно установлены. Ross Robertson

1. Ослабляйте и затягивайте проушины колес ежегодно или раз в полгода. Это хорошая мера безопасности, позволяющая убедиться, что колеса правильно затянуты, и она позволяет «освободить» любые коррозионные отложения, чтобы впоследствии можно было без особых проблем ослабить колеса. Когда выступы сняты, распылите на резьбу антикоррозийный спрей, чтобы предотвратить приваривание выступов к болту после того, как вы снова наденете их. Не забудьте проделать то же самое с запасным колесом, если оно также закреплено на болтах с резьбой.

1. Откажитесь от четырехходового гаечного ключа и возьмите вместо него большой стержень с головкой. Потратьте время, чтобы убедиться, что у вас есть гнездо, которое входит в обод и подходит для гаек, с которыми вам может понадобиться работать, и, возможно, даже сохраните резервную копию в хранилище вашей приборной панели на всякий случай. Помните, что некоторые колеса прицепа имеют герметичные фитинги, для которых требуется тонкостенное гнездо, а если болт особенно длинный, вам понадобится гнездо с глубоким углублением, которое полностью надевается на болт. Для полного спокойствия есть комплекты тонкостенных ударопрочных головок с пластиковым внешним покрытием, которое не повредит ваши диски.

Аккумуляторная ударная дрель и широкий выбор головок для глубоких отверстий помогут быстро открутить гайки крепления прицепа. Ross Robertson

1. В то время как прерыватель обеспечивает гораздо больший рычаг, чем четырехсторонний ключ с проушиной или дешевые ключи, прилагаемые к вашему автомобилю, наличие большей мощности под рукой редко бывает плохой вещью. Если у вас есть место для его хранения, возите аккумуляторную ударную дрель в автомобиле и перед выходом из дома убедитесь, что она заряжена. Это отличный способ устранить неисправность как можно быстрее, вместо того, чтобы часами ждать помощи на дороге. Есть модели, мощность которых не уступает пневматическим инструментам.

Держите шины прицепа под навесом или подальше от солнечных лучей, чтобы продлить срок их службы и предотвратить сухое гниение. Ross Robertson

Осмотрите свои шины

Это может показаться тривиальным, но поддержание правильного давления в шинах улучшит расход топлива, сделает езду более плавной и снизит вероятность разрыва. Пока вы это делаете, проверьте также запасное колесо. Я до сих пор помню тот день, когда выбоина выбила шину прицепа приятеля, а запаска была настолько гнилой и с низким содержанием воздуха, что ее взорвало не более чем в сотне ярдов дальше по дороге. Тем не менее, неплохо было бы прикрыть запасное колесо. Покрышка защищает шину от солнца и задерживает сухую гниль.

Цифровой шинный манометр даст вам точные показания psi, чтобы вы могли точно накачать или спустить шины вашего прицепа. Ross Robertson

1. Откажитесь от манометра из долларового магазина и потратьте несколько долларов на приличный манометр или даже цифровой манометр. Хороший цифровой манометр устраняет любые догадки и обеспечивает точные показания psi, что делает заправку шины точной наукой. Храните один в ящике для хранения на приборной панели с извлеченными батареями, чтобы вы знали, что он будет работать, когда вам это нужно.

1. Не полагайтесь на слабый ножничный домкрат, чтобы поднять прицеп. Вместо этого носите с собой низкопрофильный бутылочный домкрат. Бутылочные домкраты справляются с работой быстрее и безопаснее, чем ножничный домкрат, когда неизбежно приходится менять шину. Если у вас есть место для хранения, также упакуйте несколько кусков пиломатериалов. Это удобно, если вам нужно создать устойчивое ровное основание или немного приподнять домкрат.

Держите под рукой аварийный комплект для ремонта шин, чтобы быстро устранить неполадки. Росс Робертсон

1. Вы можете починить некоторые протечки в шинах или, по крайней мере, отремонтировать шину достаточно хорошо, чтобы выбраться из затора. Продукты, которые впрыскивают пену или жидкость в шину для устранения утечки, являются хорошими краткосрочными решениями, пока вы не сможете добраться до безопасного места или до ремонтной мастерской, чтобы должным образом починить шину. Но помните, эти продукты также могут нанести вред. Альтернативой является простой патч-кит. У меня всегда есть один под рукой, и он выручал меня несколько раз.

Читать далее: 3 проекта по поддержанию вашего прицепа в исправном состоянии

Проверьте соединения

Плохие соединения прицепа появляются и становятся фантомными проблемами, когда вы меньше всего этого ожидаете. Колебания температуры воздуха и движение по неровным дорогам могут сказаться не только на ваших колесах и шинах. Провода прицепа могут отсоединяться, ломаться или замыкаться накоротко, и вы можете даже не подозревать об этом. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что вас не ударили сзади, потому что ваши стоп-сигналы не работают.

Проводка прицепа склонна к отсоединению или обрыву. Проверяйте его почаще, чтобы случайно не отправиться по шоссе без стоп-сигналов. Ross Robertson

1. Соединения фонарей прицепа обычно имеют быстроразъемные фитинги на каждом проводе, который может подвергаться коррозии. Перед тем, как вывезти прицеп впервые в этом сезоне, отсоедините фитинги по одному и очистите их с помощью электрического очистителя. Затем перед повторным соединением добавьте в соединение немного диэлектрической смазки и обмотайте соединение небольшим кусочком изоленты, чтобы уменьшить коррозию и предотвратить случайное открытие фитинга. Для необычно свободных соединений оберните и свяжите их вместе с коротким куском термоусадки.

Если шар вашего прицепа служит заземлением для электрических проводов, часто чистите его проволочной щеткой на дрели, чтобы всегда было хорошее соединение. Ross Robertson

1. Если вы еще не перешли с галогенных ламп, светодиодные лампы имеют гораздо более длительный срок службы и требуют мало энергии для работы. Единственным недостатком является то, что для работы светодиодных фонарей требуется надежное заземление. В большинстве систем электропроводки прицепа в качестве заземления используется шаровой наконечник прицепа, который подвержен ржавчине. Используйте проволочную щетку на дрели, чтобы очистить как шар прицепа на вашем автомобиле, так и внутреннюю часть муфты на конце дышла прицепа, чтобы обеспечить чистый контакт. Добавление небольшого количества смазки на обе части впоследствии грязно, но необходимо, и уменьшит количество раз, которое вам придется повторять процесс в будущем.

Когда вы не используете прицеп, защитите разъемы электрического шнура, надев пластиковый пакет на вилку и закрепив ее резинкой. Ross Robertson

1. Электрическая вилка прицепа, которая подключается к сцепке вашего автомобиля, также может создавать проблемы, и в большинстве случаев вы можете винить в этом плохие (или заблокированные) точки подключения. Если вы не получаете надежного соединения, распылите несколько легких капель спрея для электрических контактов на штекер и гнездо и распределите жидкость вокруг с помощью ватной палочки. После того, как освещение снова заработает, наденьте пластиковый пакет для сэндвичей на соединение прицепа и закрепите его резинкой, когда прицеп не используется. Это должно значительно сократить количество случаев, когда вам приходится иметь дело с грязными соединительными фитингами. Кроме того, не забывайте проверять предохранители в вашем автомобиле, когда на вашем прицепе происходят перебои в освещении.

Farr Trailer Yachts — Тюнинг яхт с трейлерами, часть 1

Подробное иллюстрированное руководство по настройке, настройке и управлению яхтами с трейлерами

Тони Бузаид Яхты-трейлеры, скользящие в воду, являются очевидным доказательством того, что все больше и больше новозеландцев наслаждаются доступом к морю и духом товарищества, обеспечиваемым яхтами-трейлерами. Но по мере того, как количество яхт с прицепами продолжает расти, растет и доля людей, незнакомых с тонкостями управления парусным спортом и настройкой своего снаряжения. Это руководство по настройке предназначено для тех, кто просто хочет получить максимум от своей лодки и удовольствия от плавания, а также для тех, кто хочет соревноваться, как для новичков, так и для опытных.

За неимением лучшего места давайте начнем с вершины мачты. Первый необходимый предмет — это вымпел ветра, и я рекомендую тип стрелки или Windex. Преимущество перед флагом на палочке заключается в его устойчивости и точности направления; он не сильно колеблется, а устойчиво меняет направление, если только воздуха практически нет, когда он иногда медленно вращается на 360 градусов. Важно, чтобы она была равномерно сбалансирована (не тяжелой на одном конце) для максимальной эффективности, а для лучшей видимости она должна быть установлена ​​как можно ближе к задней поверхности мачты или, на более крупных судах, установлена ​​позади мачты. мачты на короткой стойке (рис. 1).

Также важно, чтобы он стоял на достаточном расстоянии от вершины мачты, чтобы на него не влиял восходящий поток или концевой вихрь с вершины грота. Я предлагаю диапазон от 220 мм до 260 мм как наиболее подходящий. По этой причине меньшие виндикаторы для лодок не очень подходят.

Поскольку большинство прицепных яхт имеют неполное вооружение (т. е. штаг крепится к мачте ниже мачты в разной степени), в этой статье рассматривается только этот тип вооружения. Буровые установки для прицепных яхт обычно имеют конфигурацию с одной распоркой, при этом распорки скошены назад, чтобы избежать использования ахтерштага или полозьев. И, конечно же, мачта всегда из конического сплава.

Для большинства лодок лучше всего, чтобы нижняя часть была немного ослаблена, а колпачок плотно затянут. Это обеспечивает боковую поддержку и удерживает штаг достаточно плотно, в то же время допуская ограниченный изгиб вперед-назад. Степень ослабления низов зависит от наполнения грота и гибкости мачты, и требуется определенное количество экспериментов.

Если, например, мачта маловата для лодки, верхние и нижние части должны быть туго натянуты, чтобы контролировать изгиб мачты, возникающий в основном из-за натяжения грота. При большой мачте можно отказаться от опускания. Помните, что гребенчатые краспицы поддерживают мачту в поперечной плоскости и контролируют ее в носовой и кормовой плоскостях (Рисунок 2).

Наклон и длина краспиц также влияют на изгиб мачты и, следовательно, на ее форму. По сути, более длинные краспицы или больший угол в них увеличивают изгиб мачты. Когда лодка мягкая, это часто является преимуществом, тогда как более жесткая лодка лучше с меньшим изгибом. Имейте в виду, что чрезмерный изгиб мачты приводит к провисанию форштага, и это отрицательно сказывается на скорости и остойчивости лодки, если только стаксель не обрезан по размеру. Чем длиннее форштаг, тем острее проблема. Провисание форштага углубляет осадку в верхней части стакселя и перемещает его назад, зацепляя заднюю шкаторину, наматывая грот назад и закрывая прорезь (рис. 3).

Метод создания или уменьшения изгиба мачты заключается в использовании пятки мачты (Рисунок 4). Если основание срезано под небольшим углом, приложение давления к его переднему или заднему краю вызовет изгиб мачты в соответствующем направлении. Эффект довольно небольшой, но может быть все, что требуется, чтобы иметь значение. Давление на заднюю кромку (1) будет использоваться с мачтой большего размера, чем требуется, а давление на переднюю кромку (2) — со слишком легкой мачтой. Этот эффект аналогичен, хотя и не столь драматичен, как заклинивание мачты на уровне палубы при уступе киля. Этот метод следует использовать с осторожностью, так как край мачты можно легко раздавить.

Так как верхняя часть мачты не растянута, рычажок грота управляется натяжением грота. По этой причине лучше всего иметь жесткую стрелу, которая лишь немного изгибается. Я предпочитаю систему шкотов с конца гика — это называется центральным шкотом, хотя на самом деле он не должен быть в центре гика, так как это требует слишком сильного натяжения шкота для управления шкивом грота. Также требуется довольно большая стрела, если она должна оставаться жесткой.

Если гика-шкот должен быть доведен до конца гика, он не должен быть дальше кормы, чем положение шкотового грота, так как он может создать восходящий изгиб в центре гика под нагрузкой, что служит для увеличения осадки в парусе в то самое время, когда вы хотите уменьшить его. Однако одной из основных причин, по которой гика-шкот следует выдвигать вперед, является получение большей дальности от более короткого бегунка (рис. 5).

Грот

Регулировки, обычно доступные для настройки грота, включают маншит, гик-ванг, переднюю шкаторину Каннингема, оттяжку и путешественник (рис. 6).

Из-за неподдерживаемой секции стеньги натяжение грота имеет решающее значение. Важно отметить на шкоте то, что вы считаете правильным натяжением для умеренного воздуха, а затем обходить эту отметку. На свежем воздухе потребуется немного больше натяжения, на очень легком воздухе — намного меньше (иногда до 600 мм).

Поскольку грот яхты-трейлера обычно имеет довольно низкое удлинение, его легко перерезать, затянув шкворень и снизив скорость лодки. Хороший способ оценить это — посмотреть на парус из-под гика до верхней латы и убедиться, что он не выше линии, параллельной гику (рис. 7) — это, конечно, не так просто сделать в свежий воздух! При очень легком и свежем воздухе верхняя лата должна отклоняться от этой линии на 10-20 градусов.

Сигнальные пиявки обычно размещаются на гроте с каждого конца латовых карманов. Они состоят из полос легкой нейлоновой спинакерной ткани шириной примерно 25 мм и длиной 230 мм (рис. 8). Они являются хорошим индикатором натяжения шкота, так как если один или несколько не текут (за исключением очень легкого воздуха), это указывает на слишком большое натяжение.

Здесь также применимо натяжение хвостовика гика при слабом воздухе, так как нет особого смысла хорошо ослаблять гика, если хвостовик слишком тугой. При очень маленьком освещении 25 мм на хвостовике стрелы могут быть критичными.

Самый важный (и трудный) контрольный сигнал — установить вторую лату. Это и верхнее в первую очередь страдают от слишком сильного натяжения задней шкаторины, будь то грот-шкот или хвостовик стрелы. Тем не менее, вторым также обычно является пересечение стакселя с мачтой, и на него также может влиять величина крутки в верхней части стакселя. Если другие текут, а это нет, попробуйте ослабить шкот стакселя или сдвинуть поводок назад, чтобы еще немного повернуть верхнюю часть стакселя.

Шерстяной сигнализатор прикреплен на полпути поперек грота чуть выше или ниже верхней рейки, и по комбинации этого и соответствующей ленты для пиявки легко определить, останавливается ли поток воздуха либо из-за ветра, либо из-за того, что он достигает под гротом и стакселем. . Регулировка зависит от натяжения шкота и хвостовика, натяжения передней шкаторины и положения бегунка (рис. 9). Если бы не вес, я бы залил в этот карман бетон… ну, может быть, не совсем, но жесткость именно такая. Однажды, когда я собирался плыть на лодке друга и обнаружил гибкий нижний лат, мне удалось найти достаточно прямую ветку дерева, которую я прикрепил к лату скотчем, предпочитая объем мягкому лату. Это помогает обеспечить чистый выход из нижней части пиявки. Чтобы верхняя часть грота не скручивалась, верхняя лата должна быть мягкой на переднем конце и жесткой на заднем конце.

На большинстве прицепных яхт это сквозные латы, но то же самое относится… на самом деле даже в большей степени. Если лат имеет форму ровного изгиба, при изгибе мачты осадка становится слишком далеко назад, поэтому лат должен иметь форму с основным изгибом в первой трети. Второй лат может быть довольно мягким на переднем конце, но должен быть достаточно жестким на заднем конце. Эта рейка не выдерживает большой нагрузки. Третий лат должен быть жестким по всей длине, с заостренным передним концом, чтобы обеспечить плавный переход от паруса к лату (рис. 10)

Boom Vang

Обычно используется проволочный строп, блок и снасть, но желательно, чтобы часть снасти была как можно короче, чтобы свести растяжение к минимуму. (Рисунок 11) Если есть свободное место и оно не загромождает верх без необходимости, снасть может быть двусторонней, чтобы можно было выполнять регулировку с любой стороны лодки. Это может быть особенно полезно, когда спинакер достигает фреша, когда быстрое ослабление вангинга может предотвратить протяжку.

Хвостовик стрелы должен быть достаточно тугим, чтобы удерживать пиявку по довольно прямой линии от ветра. Тем не менее, стоит не быть слишком тесным на свету, чтобы поднять парус и позволить медленно движущемуся воздуху выходить из пиявки. При более свежем ветре изгиб мачты и сила ветра позволят это в любом случае, и поэтому она может быть тугой. Если хвостовик остается включенным при обходе подветренного знака, особенно при слабом ветре, будьте осторожны, чтобы он не оказался слишком тугим, таким образом, затягивая шпильку грота больше, чем требуется.

Форма паруса

Распространено заблуждение, что чем легче воздух, тем полнее должен быть парус. Это не так, так как при слабом ветре воздух движется слишком медленно, чтобы охватить глубокую кривую, и поэтому обрывается, не достигнув пиявки (рис. 12).

И наоборот, при свежем ветре воздух движется слишком быстро, чтобы охватить глубокую кривую, и поэтому он отрывается. Однако на этом этапе, если магистраль настроена слишком полно, она будет сильно сматываться стрелой из-за ограниченного воздушного потока через прорезь.

Когда воздух ускоряется в легких и умеренных условиях, вы можете иметь максимальную тягу, поскольку воздух движется достаточно быстро, чтобы охватить кривую без преждевременного отрыва. В основном это означает, что довольно сильное натяжение используется в нижней части грота, идущего по наветренной стороне, так что начинает формироваться складка (складка) в состоянии покоя при очень слабом воздухе. Это может быть немного ослаблено для легкого и умеренного воздуха, а затем сильно вытянуто, когда ветер станет свежее.

Для достижения более плоской формы выше грота без постоянного ахтерштага необходимо ослабить натяжение грота до тех пор, пока на передней шкаторине не начнут образовываться небольшие складки. Это, в сочетании с подтягиванием бегунка вверх по направляющей шкота и ослаблением шкота, сгладит сечение (глубину хорды) паруса (рис. 13).

Как и во всех правилах, есть, конечно, и исключения, и в данном случае одно из них, когда моря больше, чем ветра, как при угасающем бризе. Это когда немного большая осадка оправдана, но сопровождается ослаблением грота, чтобы вызвать большее скручивание, и вытягиванием лодки, чтобы «ходить» по воде для скорости лодки.

Натяжение стопы всегда должно быть ослаблено, чтобы парус был как можно более полным при дотягивании, за исключением случаев, когда дует свежий ветер.

Глядя на Каннингема. Во-первых, всегда поднимайте грот на максимально возможную высоту на мачте (если только это не приведет к чрезмерному натяжению передней шкаторины), так как чем ниже изголовье, тем жестче будет мачта — и какой смысл в мачте над парусом больше, чем необходимо? ? Передняя шкаторина грота должна быть натянута ровно настолько, чтобы убрать боковые складки (в противном случае, как описано в очень легком воздухе). Когда ветерок освежится, для поддержания этого состояния необходимо будет применить натяжение Каннингема (или гусиную шею). По мере того, как ветер становится все более свежим, все еще необходимо прикладывать больше натяжения, чтобы помочь вызвать изгиб мачты, но при этом сохранить осадку в носовой части паруса.

Если натянуть переднюю шкаторину достаточно туго, чтобы образовалась складка на передней шкаторине грота перед выходом на улицу в свежий день, слабый материал прижимается к мачте, позволяя мачте свободно двигаться вперед по центру без ограничений. Мачта будет изгибаться только настолько, насколько позволяет парус, прежде чем сильно деформировать парус, если давление достаточно велико, а мачта достаточно мягкая.

Когда лодка начинает перегружаться, ослабьте ход гика-шкота по гусенице. Это должно быть сделано до облегчения основного листа. В этот момент грот должен быть достаточно твердым, изгибая мачту и сплющивая грот. Если вы ослабите грот, это просто создаст больше движения в парусе и будет означать ослабление шкота еще больше, пока грот не захлестнет.

Достигнув предела перемещения гика-шкота и убедившись, что стрела достаточно прочная, плотно наденьте хвостовик и еще больше ослабьте гика-шкот. Это будет иметь эффект более длинного путешественника. Удерживая мачту согнутой и парус ровной, лодка будет стоять дольше, прежде чем вам придется начинать рифить. Плотный гика или ванг также помогает удерживать штаг более тугим, тем самым уменьшая силу крена.

Передний парус

Желательно иметь контрольные сигналы на передней шкаторине стакселя на расстоянии около 150-200 мм от передней шкаторины и на высоте четверти, половины и трех четвертей. В умеренных условиях эти контрольные сигналы (или шерстяные ткани) должны сдуваться вместе, когда лодка идет против ветра. Для этого продолжайте регулировать стаксель и держать курс против ветра, пока все контрольные сигналы не поднимутся вместе. Если верхний поднимается первым, поводок шкота должен идти вперед; и наоборот, если нижний поднимается первым (Рисунок 14).

Наиболее важными маховыми нитями на стакселе являются подветренные, так как они указывают на наихудшую ситуацию сваливания. Если лодка немного перегружена, наветренная шерсть может подниматься, а лодка все еще работает хорошо. Однако сваливание шерсти с подветренной стороны недопустимо.

Не позволяйте шерсти быть вашим единственным ориентиром при отделке паруса, так как самым важным фактором является угол крена лодки. Все лодки работают лучше всего при определенных углах крена для различных условий, и поиск и поддержание этого оптимального угла имеет первостепенное значение. Бесполезно держать всю шерсть, кроме как лодку на 45 градусов.

При очень слабом и свежем воздухе стаксель-шкот следует отодвигать дальше к корме. На самом свету это позволяет больше закручивать головку паруса, открывая щель между гротом и стакселем. В то же время облегчите шкот, придав парусу больше «жизни».

На свежем воздухе шкот держится жестко, но эффект шкота в кормовой части скручивает верхнюю шкаторину, открывая прорезь и уменьшая кренящий момент за счет выпуска воздуха из верхней части паруса. Это, конечно, связано с тем, что путешественника на гроте опускают по трассе.

В очень свежем воздухе также ослабьте шкот, что в сочетании с отклонением лодки на несколько градусов увеличивает скорость лодки и позволяет ей лучше двигаться по морю и стоять более прямо.

В дополнение к сигнальным шкаторинам я люблю надевать еще одну ленту (как на основную) примерно на четверть длины пиявки от головы. Поддерживая этот поток легким воздухом, чистый поток воздуха поддерживается с подветренной стороны грота, что, как упоминалось ранее, поддерживает работу контрольных сигналов верхней задней шкаторины грота. По сути, этот контрольный сигнал показывает (на легком воздухе) величину требуемого поворота головы стакселя (Рисунок 15).

На некоторых яхтах с прицепом, где стаксель едва заходит за мачту (например, Farr 6000), натяжение защитного брезента позволяет тянуть шкив стакселя к погодным условиям, уменьшая угол обшивки и увеличивая тягу нижнюю часть стрелы, одновременно скручивая головку. В очень слабом воздухе я предпочитаю не возить парикмахера, но при легком и умеренном ветре разумная степень возни парикмахера дает определенное преимущество. Это должно сочетаться с некоторым ослаблением стакселя с подветренной стороны.

По мере того, как ветер становится свежее, цирюльник отпускают, а натяжение шкотов увеличивают, уменьшая глубину хорды паруса и контролируя чрезмерное скручивание верхней цапфы стакселя.

Натяжение фала стакселя также имеет решающее значение, и если у вас нет лебедки, сцепка дальнобойщика (Рисунок 16) подойдет. Всегда натягивайте фал достаточно, чтобы предотвратить фестончатость между мотками стакселя, тем самым обеспечивая хороший поток от передней шкаторины стакселя. При чрезмерном натяжении на краю передней шкаторины появится складка.

Из-за характера снаряжения, т. е. форштага остается достаточно прямым за счет натяжения грота, обычно необходимо создать эту складку при движении по ветру, чтобы при сильном ветре, когда форштаг немного провисает, было достаточное натяжение передней шкаторины для предотвращения образования гребешков между мотками. Лучше перенапряжение, чем недонапряжение, так как его легче ослабить, чем увеличить напряжение.

При перекрытии генуи некоторая обратная смотка магистрали будет неизбежна при умеренном и свежем ветре. До тех пор, пока грот остается плоским внизу, это должно быть принято, хотя правила обрезки грота все еще применяются. Путешественник на гроте по-прежнему будет опущен вниз по дорожке, чтобы удерживать лодку в вертикальном положении, даже если это усилит обратный ветер, а не риф.

С дробным вооружением после зарифления грота теряется эффект ослабления мощности изгиба свободной стеньги, мачта становится жестче, а грот полнее. Однако, как только лодка становится слишком мощной, даже при использовании всех регулировок дифферента, упомянутых ранее, становится необходимым рифление, чтобы удерживать лодку под разумным углом крена. Если генуя полностью поднята на форштаг, необходима проушина Каннингема в стреле для дальнейшего натяжения передней шкаторины.

Грабли мачты

Правильный угол наклона мачты необходим для работы судна.