Стробоскоп для выставления зажигания: Доступ ограничен: проблема с IP

Стробоскоп для выставления зажигания | Начинающий электронщик

Доброго времени суток дорогие читатели, как и обещал выкладываю статью о светодиодном стробоскопе для выставления зажигания. Схемку я взял с сайта DRIVE2.COM. это было лет 5 назад. Тогда у меня была машина ВАЗ 2110 карбюраторная, и что бы не мучится с выставлением зажигания решил собрать себе данное чудо.

В статье на сайте DRIVE2.COM было упоминание на оригинальную статью в журнале Радиодело №3 от 2005 года.

Вот оригинальная схема

В оригинальной статье данный прибор по мимо того что используется как стробоскоп для выставления зажигания так и может считать обороты двигателя. Но это мне было не нужно, по этому я убрал все лишнее из схемы и в итоге получил эту схему

Описываю как это все работает. Таймер DD1 в этом режиме включен по схеме одновибратора импульсов с длитель­ностью 0,5 мс. Запускается одно­вибратор отрицательным перепа­дом напряжения на входе прибора, который через цепь С1, R3, подаётся на вход таймера DD1. Транзистор VT1 усиливает ток до необходимой величины.

На высо­кой частоте вспышек период умень­шается, и конденсатор С6 не успе­вает зарядиться через резистор R10 до напряжения, близкого к напряже­нию источника питания. Поэтому напряжение на нем уменьшается. Это приводит к снижению импульс­ного тока через светодиоды, что су­щественно повышает надёжность устройства.

Резистор R3 и диод VD2 защищают вход таймера DD1 от высокого по­ложительного напряжения. От отри­цательного напряжения таймер DD1 защищен резистором R3 и внутренним диодом. Конденсаторы СЗ, С4 — помехоподавляющие. От ошибоч­ной смены полярности источника питания защищает диод VD3.

В качестве диода VD2 можно применить любые диоды из серии КД521 я использовал 1N4148. Диод VD3 можно за­менить любым диодом из серий КД209, Кд212 я применял 1N4007 Таймер КР1006ВИ1 можно заменить импортным анало­гом NE555. Транзистор поставил IRFZ48.

Пользоваться прибором не слож­но. Для проверки работы вакуумно­го и центробежного регуляторов угла опережения зажигания бензи­нового двигателя установить дви­жок переключателя SA1 в нижнее положение. Закрепить датчик на высоковольтный провод первого цилиндра двигателя, подать пита­ние на прибор. Запустить двигатель и направить луч мигающего света на установочные метки. Если мет­ки плохо видны из-за грязи или окислов металла, следует очистить их и выделить белой краской или мелом. Сопротивление резистора R1 установить таким, чтобы прибор устойчиво срабатывал на искру только при подключенном датчике к проводу высокого напряжения первого цилиндра бензинового дви­гателя.

Ну а теперь фото приборчика и скрины печатной платы

Печатная плата

фото датчика который цепляется в бронепроводу первого цилиндра

Всем спасибо, всем пока.

подписывайтесь и ставьте лайки.

если будут вопросы пишите в комментариях буду отвечать.

Стробоскоп для выставления зажигания с тахометром С 2 Multitronics

С2 Стробоскоп-тахометр Multitronics.Стробоскоп на импульсной лампе-вспышке.

Основное описание

Технические характеристики

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Стробоскоп для регулировки зажигания

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа — DRIVE2

Первое и главное — для того, что бы грамотно разобраться с «зажиганием» необходим прибор, в народе называемый — «стробоскоп». Что он делает — освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования… Сложно ? Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля ). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название — «стробоскоп».
«Стробоскопов» сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного — компактность, легче добраться в глубины моторного отсека. Плюс «лампового» — яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и куда на каких машинах «светить» вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду.

Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.

Любой распределитель зажигания ( «трамблёр» ) имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…

Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш «стробоскоп». Начнём…

1 — двигатель прогрет, «подсос» убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к «вакуумнику» трамблёра снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания. ( «классика» — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100см. — 6 град., 1300см. — 1 град., 1500см. — 4 град. Подробнее в описании автомобиля ).

2 — При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс., угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма, чаще всего, из — за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.

3 — Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к «вакуумнику», быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разряжения в трубке можно проверить приложив к ней кончик языка ( к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с «вакуумника» трамблёра ). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разряжения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.

При наличии своевременного разряжения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова «светим стробоскопом» на метку. При увеличении оборотов метка должна «уходить» ещё выше, раза в два, чем она «уходила» с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания, плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором, плюс доп. опережение от «вакуумника». Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.

Распределители зажигания имеют определённые, заданные характеристики работы, точные их параметры и их соответствие стандарту можно определить только на специальных стендах. В нашем случае мы можем только определить работает та или иная система, вообще, или не работает. Опытный мастер, конечно, может и «на глаз» достаточно точно определить правильность характеристик работы трамблёра и откорректировать их, но для этого нужны долгие годы практической работы.

И последнее, если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то заметно теряется динамика разгона автомобиля, могут появиться «провалы», увеличивается расход бензина.

P.S. Вышеизложенное относится к «Жигулям» и др. отечественным автомобилям. В некоторых «иномарках» работа «вакуумника» может очень сильно отличаться от «Жигулёвского» принципа.

ГДЕ КУПИТЬ:

tachki.prom.ua/p3052456-stroboskop.html

avtoline.spravka.ua/products/126.html

kiev.all.biz/uk/strobosko…nyj-g1926386#.VDPoLmd_vfI

kiev.all.biz/uk/strobosko…nyj-g2657579#.VDPoLmd_vfI

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.

Подробнее у меня в Бортжурнале

После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за «фонарик» 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели!
После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ «Светодиодный автомобильный стробоскоп» («Радио», 2000, № 9).

Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.

Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена «печатка» в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой

СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору).
Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают «узкоглазые» без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!

Что потребуется для сборки:
1. Микросхема — К561ЛЕ5 (я брал аналог HCF4001BE)Транзисторы:
2. КТ315А — 1 шт.
3. КТ815А — 1 шт.

Резисторы:
4. 15к — 1 шт.
5. 3к — 1 шт.
6. 100к — 1 шт.
7. 4,7к — 1 шт.
8. 430 Ом — 1 шт. (я поставил 100 Ом, так как с предыдущим светил тускло)
9. 1к — 1 шт.

Конденсаторы:
10. 68 pF — 1 шт.
11. 3300 pF — 1 шт.

12. Кабель антенный для телевизора.
13. Прищепка
14. Светодиоды в различном исполнении.

Переводил используя технологию «ЛУТ», после травил, сверлил, паял 🙂

При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!

Получившееся изделие:

БСЗ, стробоскоп и приспособление к нему. — Лада 2104, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Не було у бабы хлопот, та купила порося!
Вот и я ездил без проблем с контактным, да вот захотелось улучшений. Поставил БСЗ производства Старый Оскол.

Полный размер

Распределитель зажигания БСЗ

Полный размер

Катушка

Полный размер

Коммутатор

После запуска был неприятно удивлён тем, что обороты холостого хода стали меньше. Приятель, который год назад поставил БСЗ сказал, что и у него было то же самое и это нормально. Ну, ладно, поверим.
Зажигание выставил «на выпуклый морской глаз», повертев бегунок туда-сюда и оставил в положении наивысших оборотов. Проехался, нормально, детонации при движении нет, появляется только если резко втопить педаль. Но это же не дело, нужно проверить прибором. Раньше выставлял по лампочке, а теперь пришлось раскошелиться на стробоскоп.
Ну, думаю, сейчас выставлю по науке!

Вот именно.

Во первых, в 1970 году инженеры ВАЗа не предполагали, что народ захочет выставлять по стробоскопу и метки просто не видно, даже с зеркалом. Раньше я совмещал метки на шкиве и картере наощупь ногтем, а теперь это не прокатит.
Пришлось сделать приспособу, которую закрепил на один из болтов.

Полный размер

Приспособление для стробоскопа

Полный размер

Приспособление на двигателе

На шкив наклеил типа стрелку (которую потом отвалилась когда задел её ключом при проворачивании коленвала). Потом понял, что лучше использовать белую краску.

Опять включаю прибор, опять индейская изба! Разобрался, что коленвал от вспышки (если верить стробоскопу) отстаёт градусов на 60!

Полный размер

Вверху истинное положение ВМТ, внизу положение срабатывания стробоскопа

Виноват, конечно, стробоскоп, иначе бы движок вовсе не работал. Поставил на этом месте метку краской и задумался.

Регулировать по прибору я ничего не могу, по-прежнему на слух.

Вопрос к знатокам, почему и что делать?

Может быть стробоскоп можно как-нибудь отстроить? Чтобы он показывал вспышку в ВМТ, а не с отличием на 60 градусов?

Продолжаю 11. 09. 2016
Проверил стробоскоп на машине приятеля. Ему год назад ставили БСЗ в сервисе и выставили зажигание. Такая же картина, но угол отставания чуть меньше, около 45 градусов. Пока выставил как у него. Думаю поставить обратно контактное, выставить по лампочке и точно засечь правильное положение метки. Боюсь только, что мне не захочется возвращать БСЗ и денежки мои будут потрачены зря!

Toyota Corona МедвежZZелько › Бортжурнал › Проверка и регулировка угла опережения зажигания (УОЗ) с помощью стробоскопа

Привет привет привет!
Выдалась наконец минутка написать постик о регулировке УОЗ с помощью стробоскопа Орион СТ-02, про который в прошлом посте писал. Те кто знают как это делается могут не читать )), а тем кто ни разу не делал (как и я),
Собсно сам стробоскоп

Орион СТ-02

Цоп

Чирик

Хрясь

Вольтметр

Тахометр

Вот она перемычка, суровая…

Вот она засечка

Сколково со своими изобретениями отдыхает ))

Стробоскопим

Дальше чтобы «приучить» комп к новому углу желательно выдернуть предохранитель EFI, он находится в основном блоке с предохранителями и реле (большая коробка такая :)), вот он на схеме

Вот он

Выдернули, покурили пару минут, воткнули

Т.к. можно сказать что у меня с зажиганием всё было ОК, то разницы никакой фактически не заметил, но на душе стало теплее ))).

Как то так, надеюсь кому то будет полезен сие пост.
P.S.: Маленькое пояснение, чем меньше число угла, тем позднее зажигание! Соотв-но чем больше число, тем оно раньше!

Стробоскоп для УОЗ. Часть 1. — Mazda 626, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Я думаю что многие меняли сальники трамблера. Я тоже менял, но уже давно. При замене сальников я заметил что на трамблере одно отверстие крепления имеет овал, т.е трамблер можно поставить в разных положениях.

Регулировка трамблера на мазде до 97г.в.

В то время я поставил приблизительно так как он стоял. Так как я начинающий автолюбитель, я не придал этому значения, едет машина да и пускай едет. Пару месяцев назад я наткнулся на видео по регулировке угла опережения зажигания, и я понял что мне тоже надо отрегулировать, так как я снимал трамблер, а как я его поставил на место не известно. Начал я изучать эту тему на просторах интернета и понял что без стробоскопа не обойтись. Поспрашивал знакомых на СТО, но город у меня маленький, нигде короче его не было, все выставляют на слух. а ехать куда либо нету времени. Покупать стробоскоп на один раз дороговато. Решил сделать сам, нравится мне все делать самому. В интернете распространены несколько схем стробоскопа — на реле, на таймере NE555, и на К561ЛЕ5.

Не рабочий стробоскоп на таймере 555

И о чудо, стробоскоп начал работать с первого раза, не было даже намеков на его нестабильную работу. Осталось его только проверить и настроить.
Проверку стробоскопа решил проверить на шкиву гидроусилителя, так как на него удобнее светить и он находится в доступном месте. Взял корректор, и нарисовал тонкую полоску на шкиву. Но только один незначительный минус — разное число оборотов шкива коленвала и гидроусилителя, поэтому метка на гидроусилителе будет проявляться не всегда, но для проверки стробоскопа этого достаточно.
На видео можно увидеть работу стробоскопа, и как проявляется метка, переменным резистором регулируется яркость и длина вспышки, но на видео это сильно не заметно.

Стробоскоп для УОЗ. Часть 2(изготовление) — Mazda 626, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

В предыдущей записи я описывал собранный стробоскоп для УОЗ. Но собирал просто спаянными проводами. После проверки стробоскопа, решил перенести все детали на плату. Все детали для стробоскопа заказывал на сайте radioshop.by — просто и удобно.

Далее немного перерисовал исходную схему, чтобы было понятно и для начинающих, таких как я. А для того чтобы легче было в изготовлении построил 3D модель.

Далее печатаем дорожки только на лазерном принтере, вырезаем нужный кусок платы.

Ложим распечатку на плату и утюжим в течении 2-5 мин, при этом плотно прижимая.

Потом на 15 мин ложим получившийся пирог в теплую воду, что бы бумага сильнее намокла и тонер остался на плате а не на бумаге. Бумагу стирал по понемножку пальцем под водой из грана.

Как выставить зажигание с помощью стробоскопа в автомобиле

Одна из весьма актуальных для отечественных автомобилистов тем – как в автомобиле грамотно выставить зажигание, применяя стробоскоп. Согласитесь, что этой методикой в совершенстве владеют лишь немногие опытные водители и механики. Для тех же, кто знаком с ней лишь понаслышке, специалисты рекомендуют детально ознакомиться, как именно функционирует стробоскоп, какие у него ключевые характеристики, как самостоятельно изготовить прибор для такой установки и, наконец, какой практический алгоритм регулировки зажигания с помощью прибора. Это поможет им не допускать перерасхода топлива, необоснованного перегрева двигателя и прочих нежелательных явлений, негативно влияющих на работу машины и сокращающих срок её эксплуатации.

Как работает стробоскоп для зажигания

Элементарными навыками обращения со стробоскопом должен владеть каждый уважающий себя водитель, поскольку это устройство выступает его надёжным помощником и союзником в деле экономного использования машины. Тем более что ничего слишком сложного в этом нет: научиться работать со стробоскопом под силу любому, так как это несложный прибор, приобрести который можно практически чуть ли не в каждом специализированном автомагазине.

Работает он на основе известного со школьных уроков физики стробоскопического эффекта. Суть этого эффекта проста. Так, при освещении движущегося в темноте предмета с помощью короткой яркой вспышки этот объект покажется неподвижным, застывшим именно в таком ракурсе, в каком он находился в момент вспышки. Дальше в ход должны вступят две особенные метки, которым придется синхронно сработать с стробоскопом. Место расположения первой, так называмой «подвижной» – коленвал, в иных вариантах – шкив привода генератора, а также маховик, а второй – корпус двигателя.

Мотор включают на холостой режим и с помощью стробоскопа высвечивают эти метки во время вспышки, происходящей одновременно с возникновением искры в свече какого-то цилиндра. При этом следует фиксировать, как метки расположены относительно друг друга. Если они размещены точь-в-точь одна против другой, то это означает оптимальность угла опережения зажигания, т. е. двигатель будет запускаться отлично. Когда же метка «подвижная» смещена, прерыватель-распределитель требует корректировки таким образом, чтобы метки точно противостояли друг другу.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Как и любой важный автомобильный прибор, стробоскоп имеет систему определённых характеристик, позволяющих ему чётко выполнять его миссию. Некоторые из них присущи только ему. Скажем, питаться он может двумя равноценными способами: за счёт собственных элементов питания или же бортовой энергосистемы машины. При этом первый способ, по мнению многих экспертов, является более практичным, так как не требует подключения к прибору проводов.

Отличительным свойством стробоскопа считают и величину минимальной частоты его вспышек – ей следует быть равной частоте вращения коленвала с максимальными оборотами. Самым распространённым является прибор с частотой 50 Герц. Стоит отметить также, что такой прибор способен эффективно работать лишь незначительное время – примерно 10 минут, что связано со специфической конструкцией ламп, что подчёркивает прилагающаяся к нему инструкция.

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Самый просто способ обзавестись стробоскопом и с его помощью нормально отрегулировать авто – приобрести такой прибор в автомагазине. Единственным «но» в данном решении может быть только немалая цена приборов, которая способна ощутимо сказаться на домашнем бюджете водителя. Поэтому многие рачительные автомобилисты выбирают второй, экономный вариант – мастерят стробоскоп для установки зажигания своими руками. Как показывает практика, такие самодельные устройства, как правило, ничем не уступают промышленным образцам, независимо от того, какой формат смастерен. Будь-то устройство с применением отечественного или зарубежного таймера, самодельный стробоскоп на надёжных светодиодах или иной вариант.

В любом случае самоделка из простых и дешёвых материалов обойдётся в несколько раз дешевле, чем покупка прибора. Схемы сборки таких устройств можно без проблем найти в интернете или у тех опытных водителей, которые уже смастерили такой прибор в корпусе от старого фотоаппарата или радиоприёмника самостоятельно и успешно используют его не только для установки зажигания, но и проверки свечей и других контрольных целей. Таких схем множество, и из них всегда можно выбрать для себя несколько самых простых, не требующих большого объёма работы.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Рабочий алгоритм того, как оптимально выставить зажигание купленным стробоскопом (или сделанным своими силами) прибором, несложен. Настроить зажигание можно следующим поэтапным путем:

1. Включить мотор и дать ему некоторое время поработать в холостом режиме.
2. Подключить имеющийся стробоскоп (промышленный или самодельный) к избранному источнику питания. Это может быть как автономный вариант, так и подключение к бортовой или иной энергосистеме.
3. Подсоединение медного датчика к жиле первого из цилиндров: чаще всего, датчик просто наматывают на жилу.
4. Источником света освещают ту метку, которая находится на корпусе.
5. Одновременно визуально фиксируется, где на шкиве маховика находится неподвижная точка.
6. Для нужного соединения двух найденных точек вращают корпус зажигания. Когда же требуемое положение найдено, его фиксируют.

Ознакомившись с советами экспертов, теперь вы сможете без труда разобраться с особенностями выставления зажигания с помощью стробоскопа.

Настройка зажигания по стробоскопу — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

В одном магазине давно приметил стробоскопчик по довольно привлекательной цене. Решил приобрести себе эту игрушку))) Стробоскоп понравился, сделан надёжно, без дополнительного питания от батареек. Сегодня же пошёл проверять насколько плох мой слух))
Порядок действий:
1. Заводим двигатель
2. Подсоединяем провода стробоскопа в соответствии с инструкцией, провод с канцелярской прищепкой на ВВ провод 1-го цилиндра как можно ближе к свече, остальные два: один к контакту катушки (правый по ходу движения), другой на массу кузова. На моём стробоскопе эти оставшиеся два провода можно подключать как угодно, полярность не важна.
3. Убедившись, что стробоскоп заработал, направляем его вспышку в окошко колокола КПП. На маховике должно быть 2 метки: «0» — ВМТ и чуть ниже её «—» (чёрточка) — метка угла опережения зажигания (в моём случае двигатель NE — 18 градусов до ВМТ)
4. Метка зажигания должна находится точно по нижнему краю окошка и под вспышками стробоскопа визуально казать неподвижной. Если это не так ослабляем болт крепления трамблёра, вращая его, поднимаем метку (трамблёр влево) или опускаем (трамблёр вправо).
5. Убедившись, что метка стоит по нижнему краю, затягиваем болт крепления трамблёра. Если метка слегка плавает — это означает, что втулки вашего трамблёра изношены и имеют люфт.
6. Также с помощью стробоскопа, можно проверить правильность меток ГРМ. Для этого делаем всё тоже самое, что описано выше, только вместо метки УОЗ, по краю окошка ставим метку ВМТ — «0». Затем направляем вспышку стробоскопа на шкив распредвала и смотрим совпадает ли метка шкива с меткой на кожухе (метка также должна казаться неподвижной). Если это не так, нужно переставить шкив на нужное количество зубьев ремня, в правую или левую сторону. Метку на коленвале проверять необязательно, если у вас правильно выставлена на маховике.

Сам стробоскоп

Наши метки.

О своих результатах)) Слух меня подвёл ровно на 18градусов)) Заведя двигатель и стрельнув в окно стробоскопом, увидел на эталонном крае метку «0», соответственно стояло слишком позднее зажигание. Дедовский метод установки зажигания на жигулях: разгон на 2-ой до 40 км/ч, следом втыкание 4-ой и газ в пол слышимость или не слышимость звона пальцев — на этой машине не работает)))

Цена вопроса: 450 ₽

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Автомобильный стробоскоп на полевом транзисторе с изолированным затвором и индуцированным каналом.

Как обычно инструмент понадобился срочно, покупать в магазине дорого, а ждать из Китая долго. Решил делать сам, из того что есть под рукой.
Посмотрел схемы в интернете, вариант с лампой-вспышкой сразу отсеял — не охота заморачиваться, изучил варианты со светодиодами (мне коллега как раз подогнал светодиодную лампу на 12В/1,5Вт от какой-то подсветки с кухни), в общем три варианта:
— с биполярным транзистором, достоинство — прост, недостаток — вспышка получается очень короткая, по отзывам — метку не видно;
— с микросхемами формирующими вспышку заданной длительности, слишком много паять…;
— с реле, продолжительность вспышки определяется запаздыванием срабатывания реле, то же как то много паять, и реле так насиловать как то не хорошо…
В общем решил городить сам, в качестве ключевого элемента решил взять полевой транзистор (MOSFET) от мёртвой материнки, очень крутой ключ совершенно бесплатно :). Мне попался PJD09N03 который готов прокачать 50А, т. е. можно залепить светодиод любой доступной мощности.
И оказалось что обвески полевому транзистору надо не много, и продолжительность можно очень просто задать. Вот только параметры сигнала получаемые антенной от высоковольтного провода я не знаю и посчитать слишком сложно, поэтому некоторые вещи делал наугад.

Схема

Антенна — крокодил прицепленный на изоляцию высоковольтного провода, а можно просто намотать пару витков. Сигнал с этой антенны будет открывать полевой транзистор.
Время вспышки определяется ёмкостью затвора, сопротивлением R2 и напряжением на затворе, которое ограничивается стабилитроном VD1 (обычно напряжение на затворе не должно превышать 20В). Время вспышки можно посчитать — это разряд емкости затвора VT1 через сопротивление R2, от напряжения стабилизации VD1 до порогового напряжения VT1. В интернете есть онлайн калькуляторы этого процесса. Но проще просто посмотреть осциллографом и подобрать R2. R1 (его я взял наугад) ограничивает ток стабилитрона VD1. VD2 ограничивает напряжение на канале полевого транзистора, для транзисторов снятых с вычислительной техники это обычно 25-30В.

Полный размер

Длительность вспышки

На осциллограмме: синий — напряжение на антенне, 5В в клетке (щуп с делителем на 10), ступенька — падение до напряжения стабилизации VD1, потом разряд ёмкости затвора; жёлтый — напряжение на стоке.
В качестве светодиодной лампы можно поставить мощный светодиод, или сборку светодиодов, с честным драйвером или ограничительным резистором, и защитой от обратного напряжения. Если светодиодная лампа имеет в своём составе выпрямительный мост, то, если перепутать полярность подключения стробоскопа, она окажется подключенной через внутренний диод VT1 и будет сразу светится.
Провод питания до аккумулятора, там самое чистое напряжение, взял с запасом — 2м. Провода до антенны и массы по 1м. В качестве самой антенны выступает широкий крокодил, который обхватывает высоковольтный провод.

Полный размер

Крокодилы

Спаял навесным монтажом, по плану всё должно было спрятаться под термоусадку, но решил попробовать с другими светодиодами.

Полный размер

Монтаж

Полный размер

Те же яйца, только в профиль

Стробоскоп для зажигания — как им пользоваться?

Автомобильные владельцы с солидным опытом знают ценность правильно выставленного начального момента зажигания и корректной работы вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. Если произвести неправильную установку момента зажигания (кстати значительная роль может быть сыграна даже минимальным, казалось бы, отклонением на 2-3 градуса), это может стать причиной повышенного расхода топлива, потери мощности и перегреву силового агрегата и даже сокращению его эксплуатационного срока. Поэтому умение осуществлять проверку и регулировать систему зажигания – это очень ценные навыки для водителей, хотя данные процессы вполне относятся к категории достаточно сложных.

Если автовладелец всё же решился реализовывать данную операцию, то первым инструментом, который ему пригодится, будет стробоскоп, для установки зажигания, призванный упрощать процесс обслуживания вышеуказанной системы.

Как работает стробоскоп для зажигания?

Стробоскоп зажигания – очень простой и доступный для приобретения прибор, который можно достать в любом специализированном магазине, к тому же он существенно облегчит Вам жизнь, как автовладельцу. Ведь имея в наличии такой прибор, даже начинающий водитель проверит и отрегулирует начальную установку момента зажигания за считанные минуты, а также проверит центробежный и вакуумный регуляторы на наличие каких-либо повреждений.

Данный прибор работает по принципу стробоскопического эффекта, суть которого поясняется примерно так: если объект, который движется в темноте, осветить кратковременной яркой вспышкой, то он покажется визуально застывшим в положении, в котором его и застала вспышка.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. Например, если освещать вспышками колесо, которое вращается с частотой, равной его вращательной частоте, то можно визуально его запечатлеть. Это легко заметно благодаря положению определённой метки.

Для установки момента зажигания запустите двигатель на холостых оборотах, а с помощью стробоскопа осветите ранее обговоренные метки. Одна из них, именуемая подвижной расположена на коленвале, хотя может на шкиве привода генератора или на маховике, а другая на корпусе двигателя. Вспышки случаются одновременно с моментом искрообразования в запальной свече цилиндра.

Во время вспыхивания должно быть видно обе метки. Причём здесь действуют следующие условия: если метки располагаются точно друг напротив друга, тогда угол опережения зажигания будет наиболее оптимальным, а если произойдёт смещение подвижной метки, то положение прерывательно-распределительного механизма необходимо откорректировать пока не совпадут метки.

Основным элементом стробоскопа является импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. Данный механизм построен таким образом, что вспышки происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра. Результатом этого будет расположение установочных меток вместе с другими элементами мотора, вращающимися с синхронно с коленчатым валом, в результате освещения их стробоскопической лампой кажутся недвижимыми. Благодаря этому можно осуществлять контроль над правильной установкой изначального момента зажигания.

Из всего описанного и сказанного выше уже складывается представление о характеристике работы стробоскопа для зажигания. Заодно объясним и его устройство: после подключения выводов к аккумулятору, заработает преобразователь напряжения, являющий собой мультивибратор симметрического типа. Изначальное напряжение распределяется далее с делителей на транзисторной базе, которые начинают приоткрываться, но один из них всегда делает это гораздо быстрее другого.

А это влияет на поведение другого транзистора, который в результате этого закрывается, что объясняется прикладыванием запирающего напряжения с обмоток к его базе. Затем транзисторы начинают открываться друг за другом, а это становится причиной подключения к аккумуляторной батареи одной или другой трансформаторной обмотки поочерёдно. В данный момент во вторичных обмотках возникает напряжение с прямоугольной формой и частотой около 800 Герц. Его значение прямо пропорционально количеству витков, имещихся в обмотке.

В момент происхождения непосредственного искрообразования, высоковольтный импульс первого цилиндра поступает на электроды, которые расположены на лампе стробоскопа, путём конденсаторов и специальной вилки разрядника от распределительного гнезда. При всём этом, накопленная конденсатором энергия, преобразовывается в световую от вспышки лампы. После разряда конденсаторов затухает лампа, но они получают заряд от резисторов до напряжения около 450 Вольт. Таким путём закончена подготовка к очередной вспышке.

Резисторы служат ещё и для предотвращения закорачивания в обмотках в момент вспыхивания лампы. Призвание диода – защищать транзистор преобразователя, если стробоскоп подключен в неверной полярности. Благодаря разряднику обеспечивается получение необходимого напряжения высоковольтного импульса, во избежание осуществления возгорания лампы. При этом ни расстояние, ни давление в камере сгорания, ни свечи не играют никакой роли. Благодаря именно разряднику обеспечивается бесперебойная работа стробоскопа даже с закороченными электродами в свече зажигания.

Как видно, принцип работы, достаточно простого с виду механизма довольно сложен. Но это ни в коем случае не означает, что в нём нельзя разобраться. Также важно понять, как выставить зажигание при помощи стробоскопа и попробовать самолично осуществить данный процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп наделён определённым набором характеристик, который отличает его от других приборов, делая его поистине уникальным и необходимым. Среди уникальности, к примеру, можно назвать следующее: источником питания для стробоскопа могут быть собственные элементы питания и бортовая автомобильная сеть. Отсюда автоматически вытекает вопрос, какой же способ является лучшим – автономное питание или за счёт сети автомобиля.

Скажем лишь то, что эта данность абсолютно не принципиальная, но всё же первый способ ограничивает Вас от необходимости протягивания проводов за прибором. Ещё одной отличительной характеристикой стробоскопа является значение минимальной частоты вспышек, которые он выдаёт.

Она должна быть аналогичной с частотой вращения коленчатого вала, вращающегося на максимальных оборотах. Наиболее распространённые стробоскопы с частотой в 50Гц. Как правило, стробоскоп не может долго функционировать, осуществляя вспышки, а связано это с особенной конструкцией ламп. Зачастую, он способен корректно непрерывно работать не более десяти минут. Эти показатели указываются в инструкции к прибору. Во избежание непредвиденных ситуаций, стробоскопу и, в первую очередь, его лампам, необходимо давать отдых продолжительностью равной времени его работы за один сеанс.

Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Итак, если у Вас имеется сей уникальный инструмент, для выставления зажигания, тогда не стоит всё откладывать «в долгий ящик», а пора приступать к проверке и регулировке зажигания. У каждого трамблёра есть две системы корректировки – центробежный и вакуумный корректоры. Во время работы силового агрегата угол опережения зажигания не постоянен, на что влияет количество оборотов и нагрузка. Это необходимо для оптимального процесса сгорания топлива, а оптимально значит мощно и максимально экономично. Итак начинаем нашу проверку. Поехали.

1. Прогрейте двигатель и нормально отрегулируйте холостые обороты или чуть ниже. Снимите вакуумную трубку, которая идёт от вакуумника трамблёра к карбюратору. В таком режиме проверьте и отрегулируйте установку начального угла опережения зажигания. Подробные данные об этом Вы найдёте в мануале к Вашему транспортному средству.

2. Увеличив обороты двигателя до двух тысяч, Вы должны будете наблюдать и увеличение угла напряжения примерно на семь градусов, если этого не произошло, значит проблема с центробежным регулятором. Основной причиной, зачастую, может быть заклинивание центробежного механизма, что зачастую случается в следствии его окисления. Кроме этого часто происходит поломка пружин механизма.

3. Проверить работу вакуумного регулятора опережения зажигания будет посложнее из-за того, что его работа связана с работой карбюратора. Основным условием корректной работы вакуумного регулятора является отсутствие (на холостых оборотах) разряжения в трубке, пролегающей между вакуумником и карбюратором. Оно должно возникать только с повышением оборотов двигателя.

Своевременное появление разряжения в трубке проверяется кончиком языка к концу трубки, который соединяется с вакуумником трамблёра. Если карбюратор не в состоянии обеспечить своевременное появление разряда в трубке, то вакуумный корректор попросту не сможет нормально функционировать, даже если механизм трамблёра полностью исправен.

При правильной работе карбюратора и своевременном разряжении, соответственно, приступайте к проверке работоспособности самого вакуумника. Подсоедините вакуумную трубку снова к трамблёру и осветите метку стробоскопом. С увеличивающимися оборотами метка будет уходить выше в два раза, чем до этого с отсоединённой трубкой.

Суммарный угол опережения включает в себя три величины: начальный угол опережения зажигания, дополнительное опережение, которое создаётся центробежным регулятором, и дополнительное опережение от вакуумника. Он может достигать и 30 градусов. Всё зависит от режима работы силового агрегата, его модели и характеристик трамблёра.

У распределителей зажигания имеются свои определённые заданные характеристики функционирования. Определить их параметры точно и соответсвие их стандарту можно определить лишь на специальных стендах. В проделываемом Вами случае можно лишь определить работает или нет та либо иная схема. Конечно, опытный профессионал может и визуально определить насколько правильны характеристики работы трамблёра, а в случае чего и отрегулировать их, но это не так просто и для этого нужен определённый опыт, который нарабатывается долгими годами практики.

И последнее, что мы хотим сказать по данной теме. Если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то автомобиль заметно теряет в разгонной динамике, могут появиться «провалы» и увеличиться топливный расход.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Стробоскоп для УОЗ в корпусе фонарика. — DRIVE2

Добрый день всем.
Периодически возникает необходимость проверки и выставления УОЗ на трамблёрных авто. Вот покупать заводской желания не было, а в старом советском стробоскопе накрылась импульсная лампа ИФК-120 (( Найти в продаже лампу не удалось. Решено лепить стробоскоп на базе китайского светодиодного фонарика. Изучив в сети разные схемы, для производства стробоскопа решили использовать схему на базе микросхемы Л561ЛЕ5 и с питанием от бортовой сети автомобиля.

Фонарик имеет три светодиода

Компоновал это чудо в фонарик господин КАН. Получилось вот такое чудо

Провода выводили через резиновую бывшую кнопку включения фонарика

В залежах была найден чехол от электробритвы Харьков. Теперь это чехол для стробоскопа)))

Strobelight, опережение зажигания Citroën D

ДОМ

Измерение опережения распределителя и настройка зажигания время со стробоскопической лампой газораспределения на моделях Citroën D

Один из основных, но наиболее важных шаги в Правильная настройка на любой машине — это установка угла опережения зажигания. На Ситроене D, это непростая задача. Большинство из нас избежали проблемы с помощью прибегая к проверенные временем методы, основанные на догадках или, возможно, на большем количестве изысканный, но не требовательные методы, такие как поворот дистрибьютора, чтобы получить максимум власти, но избегайте пинга или «розового», как обычно говорят европейцы.

Было потрачено много времени и сил. израсходован об этом неясном аспекте обслуживания наших автомобилей. Этого не должно быть. В факт, что наши автомобили прошли большую часть своей проектной жизни без временных меток. абсурдный но это не мешает нам любить их. Фактически, это добавляет к их уникальность, и это также должно добавлять удовлетворение от ответа на задача заставить наши автомобили работать безупречно. Даже те из нас, у кого автомобили, которые пришел с метками времени, может быть напуган процедурой хронометража.у меня есть решил попытаться демистифицировать этот жизненно важный шаг на пути к получению всех власть и надежность, которую мы можем получить от наших автомобилей. Чтобы выполнить базовую настройку, вы понадобится:

• свежий набор отбойных молотков и конденсатор
• очищено, восстановлено распределитель, в идеале, с согласованным механизмом опережения, без изменений и без изменений
• тюбик точечной смазки, или высокотемпературная густая смазка
• контрольная лампа того же напряжение как электрическая система вашего автомобиля.
• копия № 814 или № 583 Руководство по характеристикам, регулировкам и проверкам (C&A) Скачать здесь.
• Копия обновленной временной диаграммы. Оригинал найден в 814 и 583 не включают спецификации США. Большинство из них здесь.

Начнем с основ. Мы будем Предположим, что автомобиль, который мы обсуждаем, не изменился и в нем есть все оригинальные запчасти. Каждый двигатель, сходящий с конвейера, имеет карбюратор и дистрибьютор, подобранный для обеспечения оптимальной производительности.Время зажигания является контролируется взаимодействием дистрибьютора и остальной части двигатель, в то время как карбюратор должен обеспечивать правильное соотношение топлива и воздуха в каждом состояние. Первым шагом в любой настройке является установка нового набора точек и здоровый новый конденсатор. Новый набор точек должен иметь немного высокой температуры. смазывать нанесен на его бампер, чтобы он не подвергался чрезмерному износу при трении против распределитель кулачок. Следует удалить старую смазку с кулачка, а распределитель должен быть в хорошем состоянии.Расстояние между точками должно быть установлено на технические характеристики. Хотя можно использовать измеритель выдержки, более важно, чтобы зазор был широкий достаточно, чтобы, поскольку износ кулачкового бампера неизбежно происходит, это не приводит к разрыв закрыть преждевременно. Вот почему я просто выставил их на максимум. допустимый открытие. Это, наряду с правильной очисткой и смазкой точки бампер / кулачок, обеспечивает длительную настройку.

Если у вас есть Citroën D, вы должны теперь будь полностью осознавая отсутствие технической поддержки в таких местах, как Объединенный Состояния.Поэтому нам надлежит быть вооруженными всем необходимым. инструменты для обслуживать собственные автомобили. Несмотря на кажущуюся сложность D, для большинство часть, над ними не так уж сложно работать, и они классно надежный (кроме на ржавчину). Один из самых важных инструментов — это полный набор руководства. Другой незаменимый инструмент — электронная почта Citroen D. список на CitroenDSID. Подписка бесплатна и действительно без риска. Там вы сможете Залезай свяжитесь с людьми, которые могут решить практически любую проблему, с которой вы можете столкнуться.

После того, как дистрибьютор был правильно обслуживается, он должен быть установлен в автомобиле и настроен на статическое время. Потому что D не иметь внешние метки ГРМ, кроме последних, маховик должен быть заперто на место и установите распределитель с помощью контрольной лампы. Специально сделал булавку (B) или сверло диаметром 6 мм вставляется в отверстие в маховике. Корпус, спрятан под генератором. Это обряд посвящения владельцев D в обнаружить эта дьявольски скрытая временная дыра.Как только вы его найдете, вы ругаетесь что ты теперь можно найти Святой Грааль! В первый раз найти труднее всего это отверстие. Возможно, вам придется снять левое переднее крыло, чтобы увидеть Это. Потом, вам может сойти с рук стратегически расположенный свет и зеркало. Этот в одиночестве достаточная причина, чтобы переключиться на использование таймера!

Маховик необходимо повернуть до упора. булавка капли в паз в маховике, блокируя кривошип в определенной точке, затем установите распределитель можно вращать до тех пор, пока точки не откроются.Прикоснитесь к кончик контрольная лампа между катушкой (-) и хорошей массой. Если выключатель зажигания повернут светится, когда точки открываются. Это где многие из нас остановитесь, и машина поедет, но не так хорошо, как следовало бы. В C&A в инструкции четко указано, что время затем следует устанавливать с помощью строба свет для завершить работу. Каждый раз, когда вы используете эту булавку, обязательно уверен, что вы снимаете его перед запуском двигателя или пытаетесь сдвинуть с места.Контактный отломится, а конец останется в прорези маховика, повреждение вашего двигатель!

Практически любой другой автомобиль имеет готовые средства параметр время зажигания с помощью стробоскопа. Вот где это сложно для D владелец. В наших автомобилях нет доступа к компонентам, которые крутятся на кривошипе. скорость. В маховик закопан, и приводной шкив от цепи привода ГРМ отсутствует конец чего-либо двигатель, который направлен назад. Однако есть аксессуар. водить машину шкив, идущий от распределительного вала, который вращается ровно на половину скорость кривошип, и это то, что мы будем использовать.Но временные характеристики почти всегда указывается в градусах кривошипа, поэтому время установки это шкив потребует учета этого фактора. 20 градусов кривошипное движение произведет движение распределительного вала / ведущего шкива на 10 градусов.

Чтобы добавить путаницы, для спецификации США автомобили, статическая точка отсчета времени — 0 (ВМТ), начиная с ноября 1967 года. Построенные автомобили для На европейском рынке статическая временная точка на маховике установлена ​​на 12 °. перед верхней мертвой точкой (BTDC).В июле 1971 г. европейские автомобили догнали НАС. спецификации выбросов, и они тоже изменили свои маховики на ВМТ. На топливе инжекторные двигатели постройки после июля 1971 г., вылет 8 градусов, 30 минут BTDC. Эти факторы необходимо учитывать при расчете стробоскопа. время точка. Как вы увидите, нельзя просто вычесть 12 и получить правильный время точка.

Компенсация кривой опережения в Дистрибьютор нагнетает еще больше неразберихи.Как я уже говорил ранее, каждые двигатель имеет согласовано на заводе с собственным дистрибьютором. Быстрый взгляд на в кривые опережения, показанные в руководстве C&A, покажут, что кривая на многие из наших автомобилей начинаются очень скоро после 0 об / мин и движутся вверх на различный ставки и заканчиваются с разной скоростью. Это контролируется продвижением механизм расположен под пластиной точек на вашем распределителе, которая повернута на эффект время в различных условиях вождения.Масса и форма веса, сила пружин и расположение упоров определяют продвигать кривые для каждого дистрибьютора и зависят от типа двигателя и года выпуска. Потому что время начинает меняться, как только двигатель начинает работать, если вы просто установите время на холостом ходу, вы получите неточные показания. Это почему мы должен определить максимальную скорость продвижения и установить время, пока двигатель работа выше этой точки с использованием характеристик кривой опережения специфические для наших машины.Для продолжения нам потребуются инструменты. Нам понадобится

• Стробоскоп времени. Это авансовая компенсация не требуется. Светильники, которые не питаются от батареи, как известно, тусклые, поэтому их трудно увидеть даже при низком уровне заряда. светлый, и его не следует использовать. Использовать их просто небезопасно. Их легко достать, и пальцы не сцепятся с вентилятором. Ой!
• Временная шкала, либо заводской инструмент, 3078-T или вы можете сделать его самостоятельно, используя этот рисунок в качестве руководства.Щелкните здесь, чтобы просмотреть. Щелкните правой кнопкой мыши и используйте «Сохранить цель как», чтобы загрузить его.
• Копия Руководство C&A, обращенное к op. 210-0 «Проверка и регулировка времени».
• Скачать копия временных характеристик для большинства D здесь

Вот тот, который я сделал. Все запчасти поступили из местного строительного магазина. Инструмент сделан из буквы «Т». кронштейн и узкий кусок алюминиевой плоской ложи. Базовая ножка согнута вверх 90 °, в то время как концы двух других немного укорочены и загнуты, чтобы следите за радиусом шкива.Брус обрезается до необходимой длины и имеет 2 изгибается в нем, чтобы обеспечить зазор и надлежащее смещение. Сначала скобка прикреплен, а затем наклонен под правильным углом. Затем проводится эта сборка против натяжителя генератора и помечены сзади для просверливания отверстия, чтобы в Лицевая сторона инструмента для газораспределения находится рядом со шкивом. Винт идет сквозь перед этим отверстием, через прорезь в скобе натяжителя генератора, затем негабаритная гайка для проставки, шайба, потом гайка для крепления всего.Когда доволен с установкой, скотчем и / или приклеиванием пластины ГРМ из бумаги. Знаки 1/8 » отдельно. Каждое приращение равно 2 градусам. Инструмент не должен тереться или мешать с различные движущиеся части, но держите шкалу близко к краю аксессуар шкив.

После этого маховик заблокирован в статическом время положение, используя отверстие в корпусе маховика и штифт. Каждый раз ты используйте эту булавку, убедитесь, что вы удалили ее, прежде чем начать двигатель или попробуйте сдвинуть его любым способом.Штифт отломится и конец буду остаться в пазу маховика, повредив двигатель! Используйте острый ударить кулаком сделать четкую отметку на краю шкива рядом с «0» укажите на шкале или просто нанесите немного яркой краски. Помни это это делает не обязательно представлять ВМТ. Это просто ориентир, если только ваш двигатель имеет статическое время ВМТ.

Теперь мы можем применить основы математики. к этому ситуация.Помните, что распределитель сбегает с кулачка, а также превращение на половине скорости кривошипа, поэтому время распределителя такое же, как у кулачка время. Для демонстрации давайте выберем одну из кривых опережения. графики находится в руководстве 814. Мы будем работать над европейской спецификацией DX 1967 года. двигатель. В правильный график для этого двигателя C-6, который, кажется, достигает максимума в 9 градусы время распределителя при 2500 об / мин. Чтобы получить время проворачивания, мы удваиваем это значение. количество.потом статическая точка синхронизации должна быть вычтена, чтобы свести на нет смещение, вызванное посредством статическая точка отсчета времени. Полученное число нужно снова разделить на 2, чтобы перерабатывать назад к кулачковому времени. Итак:

если D = максимум продвигаться в градусы распределителя (такие же, как градусы кулачка) и
S = статическое временное смещение, тогда
2D — S / 2 = T
T является показанием шкалы, установленной на вспомогательном приводе шкив.

Если D = 9 и
S = 12, то
2 x 9 — 12/2 = 3.

При этом вы просто устанавливаете угол поворота распределителя на 3 ° по шкале. в 3000 об / мин

Эту таблицу можно использовать в качестве руководства для установки время на любой двигатель D, даже двигатели с двойным подшипником на 3 подшипниках, которые можно найти в Traction Avants и ранние D. Кликните сюда. Этот диаграмма, вдоль с графиками опережения времени, расположенными в руководстве C&A, может помочь Вам найдите подходящего дистрибьютора для вашего двигателя, если вы обнаружите, что твое неправильные или поврежденные, не подлежащие ремонту.К счастью, на самом деле нет большой количество возможностей, а также номера дистрибьюторов там, чтобы помочь вам в поиске. Помните, что правильная кривая продвижения соответствует ваш двигатель вместе с точным хронометражем даст вам оптимальные производительность и эффективность на всех скоростях.

Для владельцев автомобилей американской спецификации работа просто немного сложнее. Для автомобилей, выпущенных до 11/67, время евро кривые должно быть в порядке для U.S. cars и, следовательно, вы можете использовать евро процедура. До В ноябре 1967 года статическое временное смещение такое же, как и в Европе. автомобили, когда они начинают использовать маховик с уставкой времени ВМТ. У меня есть сервис Бюллетень L-160, имеющий кривую для спецификации США 1967 года. Двигатель ДВ. Кривая идентичен тому, что находится на диаграмме C8, как обнаружено в op. 210-0 в Книга C&A. Эта формула также работает с европейскими автомобилями, построенными после июля 1971 года. кроме топлива инжекторные автомобили, построенные после июля 1971 г., сохраняют вычет S = 8 ° 30 ‘.Поскольку у автомобилей, выпущенных в США после 11/67, их временные отверстия находятся в ВМТ, в Коррекция статической точки не требуется. Но формула все еще в силе.

2D — S / 2 = T , при S = 0, поэтому
2D / 2 = T или просто
D = T

Таким образом, может показаться, что время свет не необходимо, но чтобы получить воспроизводимое, точное время и избежать необходимость используя стопорный штифт маховика и контрольную лампу, это еще больше практичный.Несмотря на то, что у нас нет графиков кривых опережения, еще не все потеряно; мы просто будет нужно сделать еще один шаг. Мы должны определить наши максимальные обороты и ваш максимальное продвижение. Следующая процедура покажет это. Вы будете нужно Установите весы и отметьте нулевую точку на шкиве вспомогательного оборудования. с использованием штифт маховика и контрольную лампу. Прикрепите тахометр и таймер импульсная лампа к вашему двигателю. Запустите двигатель и направьте свет на шкив и шкала. Марка убедитесь, что вы не оставили фиксирующий штифт маховика, если вы первый набор ваша статическая временная точка. Начните медленно увеличивать обороты двигателя. Вам следует не нужно превышать 3000 об / мин. По мере увеличения скорости следует посмотреть время Отметьте начало подъема по шкале. Запишите максимальные градусы и обратите внимание на ваш обороты в этой точке. Это ваш максимальный аванс. С этого момента ты можно установить ваше время до этого момента, используя только ваш таймер.Если вы не уверен, что дистрибьютор подходит для вашего двигателя, эту процедуру также можно привыкший построить свой собственный авансовый график. Просто отметьте аванс на нескольких оборотов и Изложите свои результаты на диаграмме, как в руководстве. Вы можете тогда легко сравнить ваш с книгой.

Использование таймера — это не только практично, но это это надежный способ перезагрузить наши двигатели в нужное время на постоянном основа во время настройки и других видов работы двигателя.Даже если ты найдешь это региональный различия в качестве топлива, высоте над уровнем моря, вариации в состоянии наш двигатели, несоответствие дистрибьютора или любой другой фактор по-прежнему вызывают наши двигатели для ping, мы можем, по крайней мере, иметь известную отправную точку для наших корректировок.

Хотя я почти уверен, что у меня есть это все рассуждал довольно тщательно, и я написал это так, что надеюсь, ты смогу понять, я открыт для предложений. Если вы найдете расхождения или если вы можете предложить конструктивную критику, напишите мне.

ДОМ

обновлено 12.03.2021, Авторские права 2021, Марк Л. Барденверпер, старший
Большое спасибо Рику Леви и Джо Конте за их техническую помощь и их увлеченные глаза!

Установка времени зажигания (подробнее)

3 января 2010 года Брюс Майо написал:
«Вы описываете методы установки угла опережения зажигания и то, как можно установить статическую синхронизацию на 7-10d BTDC.Затем вы говорите, что на низких оборотах холостого хода механическое продвижение не будет работать, но настройку динамического продвижения можно установить около 20d BTDC. Как это может быть? Если механическое движение вперед не работает, разве динамические настройки, измеренные с помощью светового индикатора хронометража, и статические настройки при неработающем двигателе не должны быть одним и тем же?

Это немного другие обстоятельства. Я рекомендую установить скорость холостого хода около 1000 об / мин, и в этом случае некоторое механическое продвижение уже происходит.Когда статическая синхронизация установлена ​​на 7d BTDC, вы должны ожидать, что показание динамической синхронизации будет немного раньше, например, может быть, 12d BTDC, если вы не установите ненормально низкую скорость холостого хода (500 об / мин).

Еще в конце 60-х годов я узнал от опытного механика дилера MG, что понижать обороты холостого хода в диапазоне 700-800 — бесполезное дело, особенно с оригинальным тяжелым маховиком. Отклик дроссельной заслонки на мертвом холостом ходу будет вялым (мягко говоря), а любая экономия топлива на медленном холостом ходу будет минимальной, не стоит беспокоиться, если вы не проводите много времени, стоя на месте с двигателем на холостом ходу.Если да, то вы можете время от времени отключать его и экономить больше топлива. Так что установите скорость холостого хода в диапазоне 900–1000, и вы, возможно, будете намного более довольны тем, как он едет в условиях останова и движения. Один характер, о котором следует знать, заключается в том, что он может иметь тенденцию работать после выключения, но с этим легко справиться с помощью тормозов, 3-й передачи и сцепления, чтобы убить его сразу после выключения (и нет необходимости устанавливать анти- выбегающий клапан).

Дело в том, что при частоте вращения холостого хода около 1000 уже может быть какое-то механическое продвижение, поэтому динамическая синхронизация может быть больше похожа на 12d.Это всего лишь 2-1 / 2d опережения веса боба во время головокружения (но у вас также может быть небольшое опережение вакуума Вентури, если скорость холостого хода установлена ​​немного выше). Тогда разница между 12d и 20d заключается в том, что синхронизация увеличивается еще на 8d путем вращения распределителя 4d, что затем преобразуется в статическую синхронизацию, которая больше похожа на 15d.

Это не так уж и далеко, как может показаться. Заводские спецификации угла опережения зажигания были первоначально установлены с учетом различного качества топлива в различных частях мира в 1955 году.Топливо в Мексике, например, обычно отстой по сравнению с топливом в США. Но в руководстве по ремонту не указаны разные сроки для разных марок топлива, поэтому оно намеренно консервативно, чтобы приспособить плохое топливо (которое мы здесь редко видим). Когда у нас лучшее топливо (как правило, с более высоким октановым числом), мы можем использовать большее количество опережения зажигания с большим преимуществом.

Есть и другие факторы, например, двигатель с большим пробегом может иметь более низкую компрессию, а сильно изношенный распределитель может давать меньше механического продвижения, чем новый.Если вы перейдете на нового дистрибьютора неоригинального типа, все ставки будут сняты, и вы сможете начать с нуля, чтобы определить, как установить время. Итак, оригинальная спецификация книги и мое предложение попробовать динамический тайминг 20d основаны на стандартном дистрибьюторе и, возможно, не совсем новом дистрибьюторе или двигателе.

 40448 DM2 1957 MGA
40510Б / Д / Ф ДМ2П4 1956-1962 гг. - 12.25d макс. мех. нареч.
40797A 25D4 (заменяемый) - 17d @ 2500 об / мин
                                      - 9д @ 1100 об / мин
                                      - 2d @ 475 об / мин
                                      - 0d при 220 об / мин 

От самого распространенного дистрибьютора, DM2P4, 12.25d мех. advance x2 + 7d static даст 31,5d на высокой скорости (без вакуума). Если вам нравится 32d max, тогда статический 7d станет статическим 9,5d, а синхронизация строба при 1000 об / мин может быть 15d. В зависимости от того, где механическое продвижение начинает нарастать, оно может иметь что-то близкое к 12d (или более) со стробоскопом на 1000 об / мин (даже при 7d статической синхронизации). Если вы пытаетесь сравнить показания стробоскопа со статической настройкой, стробоскоп необходимо использовать на ОЧЕНЬ низких оборотах двигателя, прежде чем механическое продвижение начнет двигаться.

Где-то в моем разделе «Уход и кормление» я подробно рассказываю о настройке случайным образом, устанавливая время простоя на слух, не глядя на временные метки. По сути, при низких оборотах двигателя (менее 1000) продвигайтесь, пока он не встряхнет, замедляйте, пока дрожание не исчезнет, ​​и еще больше замедляйте, пока он немного не замедлится (падение примерно на 200 об / мин). Это даст наилучший характер реакции дроссельной заслонки на холостом ходу и на низких оборотах. Если все детали стандартные, вы можете остановиться на этом и получить удовольствие от вождения. В качестве продолжения, если он пингует, используйте лучшее топливо или немного замедлите синхронизацию.В моем случае мой движок нельзя заставить пинговать ни при каких обстоятельствах, поэтому попытки опередить время до тех пор, пока он не пингуется, бесполезны.

Если вы хотите поиграть и проверить что-то, вы можете потянуть индикатор времени, чтобы проверить и записать, где вы установили время холостого хода, записать динамическое время при 1000 об / мин, а также синхронизацию на очень низких оборотах холостого хода (надеясь не увидеть никаких механических продвигать). Затем, используя световой индикатор задержки, проверните его до 3500 об / мин или чего-то еще, чтобы получить максимальное механическое ускорение, и запишите время на высокой скорости с отключенным вакуумом.Если вам повезет, это может быть очень близко к 32d. Если он окажется больше 34d, то во что бы то ни стало замедлите синхронизацию примерно до 32d (определенно не превышая 34d) на высокой скорости (без вакуума). Затем вы можете вернуться и сбросить обороты холостого хода, а затем проверить синхронизацию на холостом ходу, чтобы убедиться, что время холостого хода и ходовые качества достаточно разумны, чтобы вас порадовать.

Спецификация руководства магазина для статического хронометража 7d основана на идее, что у простых людей не было таймеров в 1950-х годах, а механические характеристики распределителя ограничивали бы общее опережение зажигания до разумного максимума без необходимости проверки.Если у вас есть индикатор времени, вы можете подойти ко всей процедуре с другого конца шкалы, установить время на 32d на высокой скорости (без вакуума), а затем проверить, как это происходит на холостом ходу. Если вы не можете заставить работать оба конца одновременно, то вам необходимо провести механическую работу с распределителем, чтобы изменить величину механического продвижения.

Вы могли заметить, что я все время говорю «нет вакуума» при установке времени. Вакуумный агрегат выполняет две полезные функции. Во-первых, он обеспечивает улучшенный отклик дроссельной заслонки (быстрое продвижение) на медленном холостом ходу, поэтому он будет хорошо отрываться от линии, когда светофор станет зеленым.Во-вторых, это дает улучшенную экономию топлива при движении на частичном открытии дроссельной заслонки (значительно больше, чем 32d опережения). Но когда вы нажимаете педаль громкости до упора для достижения максимальной мощности, вакуум падает, и его продвижение исчезает. Это когда вы получаете 32d max тайминга на высокой скорости при высокой нагрузке. С более легкой дроссельной заслонкой и более низким давлением сгорания двигатель может выдерживать большее опережение искры, и вакуумный блок делает это. Вы можете увидеть, что делает вакуумный блок, наблюдая за стробоскопом, когда вы нажимаете дроссель на низкой скорости или подключаете / отсоединяете вакуумную линию на высокой скорости.

Одна проблема с вакуумным агрегатом заключается в том, что он срабатывает быстрее на довольно низкой скорости и небольшом дросселе. Это может привести к слишком большому продвижению вперед и пингу в диапазоне 2500 об / мин. Некоторые люди увлекаются идеей, что вы можете использовать сигнал проверки связи, чтобы определить лучшее место для установки времени, но в большинстве случаев это не работает. Например, мой двигатель никогда не будет пинговать при любом количестве опережения зажигания.

Как бы то ни было, я использую распределитель Mallory Dual Points без вакуумной установки уже почти 20 лет.Без вакуума он может быть немного вялым ниже 1500 об / мин (аналогично быстрому распределительному валу), но я все равно не сильно на нем работаю, более легкий маховик помогает компенсировать, и это только вопрос привыкания к предвкушению тыкать педаль немного быстрее, когда индикатор загорится зеленым (или немного увеличьте скорость, прежде чем запускать ее). На дорожной скорости я должен признать, что у него, вероятно, немного не хватает топлива (может быть, 5% на крейсерской скорости), но мне все равно нравится Mallory за его долговечность и меньшее обслуживание (сейчас на 200000 миль и все еще в порядке) .Детали тюнинга тоже очень качественные и служат долго. 10000 миль при 25 миль на галлон — это 400 галлонов или около 1000 долларов в год на топливо. Пылесос от головокружения может сэкономить 1 доллар в неделю для тех, кто много водит машину, но это не самый высокий приоритет в моей жизни.

Есть еще одна отличная особенность дистрибьютора Mallory. Он регулируется для максимального механического продвижения, поэтому вам не нужно менять механические детали, чтобы изменить эту спецификацию. Я могу установить время на холостом ходу на все, что мне нравится, для лучшего характера на низких оборотах, а затем отрегулировать максимальное механическое продвижение, чтобы оно давало ровно 32d при 3500 об / мин.Приятно не идти на компромисс ни на одном конце шкалы. Когда несколько лет назад я изменил характеристики двигателя и распредвал, я смог настроить распределитель, чтобы он соответствовал новому двигателю, без необходимости отправлять его на замену веса и пружин.

Если это не ответило на все ваши вопросы, не стесняйтесь спрашивать больше.

Установка времени зажигания на вашем Harley

Проверить угол опережения зажигания:

Через каждые 5000 миль (8000 км) интервал обслуживания.Проверьте правильность оборотов и момент зажигания следующим образом:

1. См. Рис. 0. Резьба ЗАГЛУШКА ВЗРЫВЧАТЫВАНИЯ ВРЕМЕННОЙ МЕТКИ (Деталь № HD 96295-65D) в контрольное отверстие ГРМ. Обязательно просмотрите вилку не касается маховика.

1а. См. Рис. 1. Найдите правильное время марки для вашего двигателя. Если руководство по ремонту недоступно, удалите свечи зажигания, проверните двигатель до тех пор, пока передний поршень не окажется в ВМТ при сжатии. провести и определить метку ВМТ на маховике.

2. Подсоедините провода ИНДУКТИВНОЙ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ к кабелю передней свечи зажигания, к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и к массе.

3. Убедитесь, что вакуумный шланг правильно установлен на карбюраторе и электрический выключатель с вакуумным приводом (V.O.E.S.).

4. Запустить двигатель. Установите частоту вращения двигателя, поворачивая винт регулировки холостого хода. по часовой стрелке для увеличения скорости или против часовой стрелки для уменьшения скорости.

а.На мировых моделях обороты холостого хода 950-1050 об / мин.

г. На моделях California частота вращения холостого хода составляет 1150–1250 об / мин.

5. Индикатор времени будет мигать каждый раз при возникновении искры зажигания. Время прицеливания свет в отверстие для проверки ГРМ. Метка времени опережения переднего цилиндра должен быть отцентрован в отверстии для проверки времени.