Проверка гидрокомпенсаторов приора: Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность ваз приора

Содержание

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры. 

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

 

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.
  26.  

    Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

  27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  28. Подключите все провода и катушки зажигания.
  29. Установите декоративную пластиковую крышку.
  30. Наденьте и затяните колесо.
  31. Подключите аккумулятор.
  32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео - работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов на Лада Приора 16 клапанов своими руками: видеоинструкция

Любой опытный автолюбитель знает, насколько важна в автомобиле газораспределительная система, сокращенно называемая ГРМ. Ее задача заключается в подаче воздуха в цилиндры, где создается рабочая смесь для запуска и функционирования двигателя. После выгорания смеси образуются выхлопные газы, которые должны выводиться из системы, и здесь ГРМ также выполняет решающую роль.

Для корректной работы ГРМ важна надежная работа гидрокомпенсаторов. Эти устройства ответственны за открытие и закрытие клапанов воздухозабора. Более того, они отвечают за открытие клапанов на строго определенную величину, ни больше ни меньше. Если случается поломка гидрокомпенсаторов, нарушится размер зазора, что приведет к сбою фаз газораспределительной системы. Автолюбитель может обнаружить проблему по характерному стуку, который часто становится причиной паники даже опытных водителей. Сегодня поговорим о том, как происходит замена гидрокомпенсаторов на Приоре с двигателем 1,6 на 16 клапанов с кондиционером или без него.

Как работает система

Гидрокомпенсаторы являются неотъемлемым атрибутом для многих современных моделей автомобилей. Ранее регулировать ход клапанов нужно было вручную, что делалось на моторах все того же АвтоВАЗ на более ранних автомобилях.

Гидрокомпенсатор устроен достаточно просто. Он имеет вид цилиндра, внутри которого устанавливается плунжер. Рассмотрим принцип его действия пошагово.

  1. При запуске мотора на устройство влияет кулачок распредвала.
  2. Под действием кулачка компенсатор опускается ниже, после чего его плунжер оказывает давление на клапан.
  3. Под воздействием давления клапан открывается, но строго на определенную высоту.

Регулировка работы устройств осуществляется с помощью обыкновенного масла. Оно попадает в пространство, расположенное под плунжером, и чем больше его давление, тем большая нагрузка оказывается на сам плунжер.

Соответственно, зазор клапана регулируется автоматически, с учетом уровня масла.

Как поменять гидрокомпенсатор

Если вы слышите, что под капотом вашего двигателя появился подозрительный стук, необходимо проверить гидрокомпенсаторы. Иногда проблема решается с помощью замены масла, промывки устройств и т. д. Однако если ничего не помогает, придется менять. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • набор торцовых и рожковых ключей;
  • отвертки;
  • новые комплектующие;
  • прокладка под крышку головки;
  • новые сальники для распредвала;
  • герметик.

Ремонт начинается с отключения АКБ от системы, после чего осуществляется демонтаж кабелей с катушек зажигания и инжектора. Потом отключается шланг системы охлаждения картера. Далее необходимо устранить кронштейн, на котором закреплен масломерный щуп. Когда это будет сделано, отвинтите крепежные элементы впускного коллектора и уберите его с двигателя.

Первым действием на моторе является демонтаж кожухов ремня ГРМ вместе с крепежными элементами. Далее, ослабив ролик натяжения, следует убрать и сам ремень с распредвалов. Следующими на очереди для демонтажа являются шестеренки и задняя крышка ремня. Убирая шестерни, будьте осторожны, ведь шпонки, находящиеся на них, могут легко потеряться.

Следующими на очереди будут болты крышки головки блока. Крышку фиксируют очень хорошо, поэтому снять ее быстро получается далеко не всегда. Здесь вам придет на помощь минусовая отвертка, которой можно будет слегка поддеть ее с разных сторон. Под ней вы найдете подшипники распредвала, которые нам пока также не нужны. Последний шаг – снятие распредвалов. Специалисты советуют помечать конструкции, чтобы при сборке не спутать их. На этом работа будет окончена, и перед вами покажутся гидрокомпенсаторы.

Читайте также: Как поменять щетки генератора на Приоре

Выявить неработающее устройство достаточно просто. Нужно лишь слегка пошевелить их пальцем. Если один или несколько перемещаются при минимальном усилии, значит, именно они являются источником стука. Достать их можно при помощи магнита. Если у вас есть комплект новых гидрокомпенсаторов, можно произвести замену сразу всех устройств, а старые отложить в бардачок до востребования.

Перед установкой поверхность гидрокомпенсатора смазывается моторным маслом. Перед началом сборки рекомендуется установить новые сальники распредвалов и поставить новую прокладку крышки головки. После замены прокладки ее нужно загерметизировать с помощью герметика. Если какие-либо моменты остались вам непонятны, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Если после замены стук никуда не делся, значит, проблема не в гидрокомпенсаторах, а в головке блока цилиндров. Нужно разбирать ее и смотреть, что же там не так.

Автосервисы по ремонту Lada Приора Хэтчбек г.Уфа

установка автомобиля на стапель1000
устранение несложного перекоса кузова автомобиля4000
устранение перекоса кузова авто средней сложности6000
устранение сложного перекоса кузова иномарок12000
снятие переднего бампера автомобиля в сборе800
установка переднего бампера автомобиля в сборе800
снятие заднего бампера автомобиля в сборе800
установка заднего бампера автомобиля в сборе800
задний бампер разборка500
бампер автомобиля задний - собрать500
передний бампер разборка500
бампер автомобиля передний - собрать500
брызговик автомобиля пластик снятие150
установка задних брызговиков пластик150
установка передних брызговиков пластика150
дверь автомобиля передняя - разобрать, собрать под окраску1000
дверь автомобиля задняя - разобрать, собрать под окраску1000
дверь иномарок передняя, задняя - замена с переборкой арматуры1500
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе - замена с подгонкой по проему1500
зеркало иномарок боковое без электропривода - замена1000
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена
1000
Замена молдинга двери - клееный500
молдинг двери автомобиля на пистонах - замена500
замен решетки радиатора автомобиля150
подкрылок кузова автомобиля снятие500
подкрылок кузова автомобиля установка500
Замена передней фары500
Замена задней фары500
Замена капота автомобиля1000
Замена крышки багажника автомобиля1000
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему1500
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему1500
Замена крыла переднего съемного850
Замена крыши авто без люка в сборе9000
Замена крыши автомобиля с люком в сборе13000
Замена лонжерона переднего с брызговиком7500
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично3500
Замена задней панели автомобиля сборе7500
Замена панели задней частично4000
Замена передней панели авто в сборе4000
Частичная замена передней панели автомобиля4000
Замена порога боковины авто в сборе5750
Частичная замена порога боковины автомобили4000
Замена стойки средней с частью порога в сборе10500
Частичная замена стойки авто средней с частью порога6500
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок800
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля800
Абразивная полировка кузова автомобиля8000
Защитная полировка кузова автомобиля3000
Снять и поставить капавтомобиля1000
Регулировка положения / зазоров капота автомобиля400
Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена400
Трос защелки замка капота снять / поставить / замена500
Замена одной петли капота1700
Замена двух петель капота2200
Шумоизоляция капота снять / поставить / замена400
Уплотнитель капота снять /поставить / замена200
Амортизатор капота один снять / поставить / замена200
Амортизатор капота пара снять / поставить / замена400
Крюк / защелка капота снять / поставить / замена400
Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать3800
Облицовка переднего бампера снять / поставить1300
Усилитель переднего бампера снять / поставить1600
Кронштейн облицовки переднего бампера один замена1600
Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена1700
Абсорбер переднего бампера один замена1700
Абсорбер переднего бампера оба замена1700
Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена1400
Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена1700
Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена2800

Замена гидрокомпенсаторов в СПб | Автосервис Ремзона Купчино

обратитесь за БЕСПЛАТНОЙ консультацией мастера

СПб, ул. Софийская д. 63 С

с 9.00 до 21.00

без выходных

10% скидка

для новых клиентов

Бесплатный осмотр через 1000 км

Всегда низкие цены

Стоимость замены гидрокомпенсаторов

Фокус 2 1,6л 115лс

Мондео 2.0л 145лс

Логан 1,6л 8кл /к7м/

Дастер 1,6 16кл/ к4м/

Меган 2,0 16кл /F4R/

Санта Фе 2,7л G6EA 189лс

Акцент 1,5л G4EC 102лс

Туссан 2,7л G6BA  175лс

Солярис 1,6л G4FC 126лс

Спортейжд 2,0л G4GC

Рио 1,4л G4EE  96лс

Соренто 2,4л G4KE 174лс

Сид 1,6л G4FC 116-126лс

Пассат  B5 1,8T 150лс

Поло седан /cfna/ 105лс

Гольф V 1,6л 102лс

Октавия 1,8T 150лс

А5 1,8TFSI /cabd/ 170лс

А6 1,8Т лс AWT 150лс

Лачети 1.6л 109лс

Круз 1.8л 140/141лс

Нива 1,6л 116-126лс

Х-трейл Т31 2,5л 169лс

Кашкай j10 2,0л 141лс

Премьера 1,8л 115лс

Мурано 3,5л 234лс

Королла 1.4л 97лс

Civic 1,8л i-VTEC 140лс

Accord 2.4л K24A3 190лс

Лансер 1,6л 16кл 4G18

Паджеро 3,8л (выпуск)

Аутлендер xL 2,4л 4b12

Патриот 405,406,409

С W204 1,8 271м  156лс

Е W211 2.5 272м 204лс

ML W164 3.5 272м 272лс

х5 4.4л N62b44A 320лс

х3 2,0л N46 B20B 150лс

5 серия  2.5л 192лс

3 серия 1.8л 115лс

Импреза 1,5л 107лс

Форестер  2.5л 171лс

Аутбек 3,0л 245 лс

Мазда 3 ВК1,6Z6 105лс

Мазда 6 Gh2,8L8 120лс

Нексия 1.5л 8клап.

Астра H 1,6л 115лс

Зафира B  1,8л 140лс

Вектра C 1,8л 140лс

Корса D 1,4л 90лс

Гранд Витара 2.7л

Если Вы не нашли цены на интересующий Вас двигатель или Вам нужна дополнительная консультация -  позвоните нашему мастеру.

Важно! Более чем в 50% случаев проблем с двигателем - нет необходимости в капитальном ремонте. В большинстве случаев достаточно обычной переборки двигателя с заменой вышедших из строя деталей. Капитальный ремонт двигателя производится в тех случаях, когда простая переборка не приведет к восстановлению характеристик. Решение о данной процедуре принимается на основании дефектовки и сравнения с заводскими допусками.

В зависимости от модели и наполнения подкапотного пространства, в редких случаях, стоимость работ может незначительно отличаться.

Узнать подробно о составе работ

способы оплаты:

банковские

карты

безналичный

расчет

5% скидка

на работы

для участников

группы

следите за нами

в соцсетях

Напишите нам

если у Вас есть

претензии или предложения

по нашей работе

служба контроля

качества

СПб, Купчино, ул. Софийская, дом 63С

Информация на сайте - не является публичной офертой. Мы стараемся максимально быстро обновлять информацию, точно рассказывать о нас и наших услугах, но для того что бы быть уверенными в том, что услуга подойдет для Вашего автомобиля – проконсультируйтесь с нашим мастером

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре- как и когда ее нужно делать

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

  • обесточить автомобиль;
  • скинуть клеммы с аккумулятора;
  • отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
  • отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.


Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.


Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.


Замена гидрокомпенсаторов на Приоре: устранение стука разными путями

Ремкомплект запчастей для Приоры

Газораспределительный механизм (ГРМ) выполняет очень важную функцию, способствующую работоспособности двигателя. Данный механизм обеспечивает подачу в цилиндры в нужный момент воздуха для образования в них рабочей смеси и отвод отработанных газов, образовавшихся при сгорании этой смеси.

Для нормальной работы силового агрегата ГРМ должен обеспечивать своевременное отрывание впускных и выпускных клапанов. Причем открытый клапан должен иметь строго определенный зазор, иначе будут нарушены фазы газораспределения. На Лада Приора регулировка открывания клапанного механизма осуществляется при помощи гидрокомпенсаторов, или как еще их называют автолюбители – гидриков.

Конструкция и принцип работы

Использование гидрокомпенсаторов на Приора устранило необходимость во время технического обслуживания производить регулировку зазоров клапанного механизма, как это было в двигателях автомобилей ВАЗ более раннего производства.

Конструкция гидрокомпенсатора проста. Сделан он в виде цилиндра, внутри которого в своем посадочном месте располагается плунжер. Во время работы силовой установки на днище цилиндра гидрокомпенсатора воздействует кулачок распределительного вала. Гидрокомпенсатор под воздействием кулачка перемещается вниз, плунжер гидрика начинает давить на клапан и он открывается.

Зазор же между плунжером и клапаном регулируется маслом, которое под давлением попадает в подплунжерное пространство. Чем больше давление масла, тем больше оно давит на плунжер, тем самым выполняется регулировка зазора открывания клапанов.

Устранение стука без замены гидрокомпенсаторов

Но при всей простоте конструкции, на Приора иногда возникают проблемы с работой газораспределительного механизма. Со временем, в процессе эксплуатации автомобиля появляется такая неисправность, как стук гидрокомпенсаторов. Кроме того, что они стучат, вызывая неприятные ощущения, они также влияют и на должную работоспособность двигателя на Приоре, вследствие чего мощность его падает.

Причиной того, что появился стук гидрокомпенсаторов, может быть моторное масло, залитое в двигатель. Дело в том, что любой гидрокомпенсатор очень чувствителен к качеству масла. И если оно не соответствует по маркировке, которая рекомендована изготовителем, то это неизбежно приведет к тому, что он начнет стучать.

Нередко проблему того, что стучат гидрики, можно решить обычной заменой масла. Для этого, после слива отработанного масла, двигатель нужно промыть промывочной жидкостью и залить свежее.

Важно учитывать, что после замены масла автомобилю нужно дать поработать на повышенных оборотах 5-7 минут. Притом сразу же после запуска двигателя, будет отчетливо прослушиваться, как стучат гидрокомпенсаторы, поскольку свежее масло еще не добралось до подплунжерного пространства. Но по мере увеличения циркуляции масла, стук будет потихоньку затихать и со временем должен полностью исчезнуть.

Детали на авто

Если замена масла не решила проблему, и они все равно стучат, можно попробовать сделать промывку. Выполнить это можно двумя методами.

Метод

Описание

1Использование промывочной жидкостиЭта жидкость заливается в масло и проводит очистку во время эксплуатации двигателя. Недостатком этого варианта является возможность приобрести некачественную промывочную жидкость, что в результате положительного эффекта не принесет.
2Собственноручная промывкаДля этого гидрики извлекаются из головки и тщательно промываются в керосине. Выполняя эту операцию, важно не перепутать детали местами, каждый гидрокомпенсатор должен устанавливаться строго на свое место. О том, как извлечь их из двигателя, речь пойдет ниже.

В случае, когда промывка гидрокомпенсаторов не дала положительного результата, и они все равно стучат, производится их замена.

Замена гидрокомпенсаторов

Для этого сначала приобретается комплект гидрокомпенсаторов. Даже если стучит только один гидрик, менять придется их все. Для этого потребуется:

  • Набор ключей и головок;
  • Набор отверток;
  • Комплект гидрокомпенсаторов;
  • Прокладка под крышку головки;
  • Сальники распределительных валов;
  • Герметик.

Перед началом работ нужно отсоединить клеммы от аккумулятора. Затем нужно снять провода с катушек зажигания и отсоединить провода форсунок. После чего нужно отсоединить вытяжной шланг системы вентиляции картера с крышки головки. Далее этот шланг можно просто отвести в сторону или полностью его снять, отсоединив от патрубка вентиляции, находящегося на картере.

Следующим этапом будет снятие кронштейна крепления масломерного щупа и удаление его с двигателя вместе со щупом. Далее нужно открутить гайки и болты крепления впускного коллектора к головке блока, после чего впускной коллектор снимается с силового агрегата.

В передней части двигателя нужно открутить болты крепления верхнего и нижнего кожухов ремня привода ГРМ и снять их. После чего следует послабить натяжной ролик и снять ремень с шестерен распределительных валов.

Замена запчастей

Шестерни распредвалов тоже нужно снять, предварительно открутив болты их крепления. Снимать шестерни с валов нужно аккуратно, чтобы не потерять шпонки. После снятия шестерен нужно снять заднюю защитную крышку ремня ГРМ.

Далее выкручиваются боты крепления крышки головки блока. Крышка часто очень плотно сидит на своем месте, поэтому вполне возможно, что придется аккуратно ее поддевать отверткой с разных сторон. После снятия крышки появится доступ к корпусу подшипников распределительных валов, который тоже снимается с двигателя.

После демонтажа корпуса подшипников, из головки можно будет извлечь распределительные валы. Перед их снятием, валы нужно пометить, что при сборе их не перепутать. Когда распределительные валы будут убраны, появиться доступ к гидрокомпенсаторам.

Чтобы узнать, какой из гидриков стучит, достаточно к каждому приложить усилие. Если хоть один из них даже при несильном нажиме легко перемещается в своем гнезде, значит, он и стучит, поэтому подлежит замене. Чтобы извлечь гидрокомпенсаторы из гнезд, можно воспользоваться магнитом.

Ознакомиться с услугами эвакуатора можно по ссылке — https://volok-evakuator.ru/.

Пред установкой новых гидриков, их поверхность нужно смазать моторным маслом. Сборка двигателя производится в той же последовательности, в какой он и разбирался. Перед установкой распределительных валов, сальники на них нужно заменить. Также следует заменить и прокладку крышки головки, и перед ее установкой посадочное место нужно промазать герметиком.

Если после выполненной замены гидрокомпенсаторы все равно стучат, значит, проблема не в них, а в самой голове блока цилиндров. Вполне возможно, что гидрики стучат потому, что к ним не поступает в должном количестве масло, из-за засоренности масляных каналов в головке. Для устранения неисправности, скорее всего, понадобится снимать головку с силового агрегата.

 Загрузка ...

Диагностика и ремонт двигателя в Иваново. Цены. Замена масла, ремня ГРМ, сальников.

Двигатель является важнейшей частью автомобиля, от исправности которой зависит его надлежащая работа и ваша безопасность. В автосервисе «Автомоторс» (Иваново) мы осуществляем ремонт двигателей автомобилей иностранного производства (иномарок) и отечественного — ВАЗ.

В двигателе вашего автомобиля появились посторонние звуки, которых вы не слышали раньше? Рекомендуем пройти диагностику, которая поможет определить проблему. Также с диагностики автомобиля начинается и любой ремонт, включая капитальный.

В процессе капремонта в нашем автосервисе двигатель разбирается, чистится при помощи специальных средства. Детали проверяются на изношенность. При необходимость изношенные детали заменяются на новые. После этого двигатель проходит тестирование, в процессе которого проверяется, все ли проблемы устранены.

Цены на ремонт двигателя автомобиля

УслугаЦена
Замена ремня ГРМ
  • 4-х цилиндровый 8-ми клапанный двигатель
  • Другие ДВС
  • от 850 руб
  • от 1850 руб
Замена сальников клапанов (маслосъёмных колпачков)от 2000 руб
Замена сальника вала ДВСот 250 руб
Замена приводного ремня вспомогательных механизмовот 350 руб
Замена прокладки головки блокаот 4000 руб
Замена насоса системы охлажденияот 1150 руб
Замена термостатаот 650 руб
Замена охлаждающей жидкости системы охлажденияот 450 руб
Замена одного клапана с притиркойот 350 руб
Ремонт двигателя
  • с демонтажем
  • без демонтажа
  • от 12000 руб
  • от 8500 руб
Установка цепей по меткамот 850 руб
Замена картера ДВСот 850 руб
Замена гидрокомпенсаторовот 1200 руб
Диагностика ДВС
  • Осмотр
  • Проверка компрессии/li>
  • Диагностика ремня ГРМ
  • Утечки масла
  • Утечки охлаждающей жидкости
  • 250 руб
  • от 500 руб
  • от 350 руб
  • от 250 руб
  • от 250 руб
Замена радиатора системы охлажденияот 2000 руб
Замена жидкости ГУРаот 4500 руб
Замена масла в ДВС
  • без промывки
  • с промывкой
  • от 250 руб
  • от 450 руб
Демонтаж/монтаж защиты ДВСот 350 руб
Регулировка клапанов
  • Отечественный автомобиль
  • Импортный автомобиль
  • от 650 руб
  • от 1000 руб
Замена привода ГРМот 2000 руб

Мы оказываем весь спектр услуг по ремонту двигателей для иностранных автомобилей: Audi (Ауди), Mersedes (Мерседес), BMW (БМВ), Opel (Опель), Volvo (Вольво), Ford (Форд), Volkswagen (Фольксваген), Toyota (Тойота), Nissan (Ниссан), Mitsubishi (Мицубиси), Honda (Хонда), Mazda (Мазда), Lexus (Лексус), Infiniti (Инфинити), Saab (Сааб), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Chevrolet (Шевроле), Citroen (Ситроен), Peugeot (Пежо), Subaru (Субару), Suzuki (Сузуки), Hyundai (Хендай), KIA (КИА), а также авто отечественного производства ВАЗ: Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Ларгус, и другие.

Мы ценим ваше время и стремимся максимально быстро осуществить диагностические и ремонтные работы. Для этого наш атосервис оборудован 9-ю подъемниками, благодаря чему мы одновременно можем обслуживать до 13 автомобилей! Многие запчасти для иномарок и ВАЗ у нас есть в наличии, а необходимые детали в большинстве случаев доставляются за 1 день!

У нас современное оборудование и классные специалисты. Приходите: ваше авто будет в надежных руках!

Записаться на ремонт

Проверка и настройка предварительного натяга подъемника на двигателе LS

LS официально исполнилось 20 лет, но кажется, что что-то новое появляется почти ежедневно, что касается улучшения характеристик этих двигателей. На традиционном Chevy с малым блоком все в юном возрасте узнали о регулировке зазора, будь то зазор на сплошном кулачке подъемника или предварительная нагрузка на подъемники для гидравлического кулачка. Одним из «преимуществ» двигателя LS было то, что в этом процессе установки зазоров отпала необходимость. Все двигатели LS были спроектированы на основе системы зазоров.Но у этого есть как положительные, так и отрицательные последствия.

Вот как это работает. Как мы все знаем, сборка клапанного механизма для двигателя LS очень проста. Установив кулачок и подъемники, вы вставляете толкатели, устанавливаете коромысла и просто прикручиваете все болтами. GM называет это системой сетчатого ремня, и когда все детали есть в наличии, эта система работает очень хорошо. Со стандартным распределительным валом, подъемником и толкателем система предназначена для прижатия поршня внутри подъемника примерно на 0.050 дюймов. Полный ход поршня подъемника составляет примерно от 0,120 до 0,150 дюйма, что означает, что подъемник находится примерно в середине хода.

Конфигурация клапанного механизма LS отличается от его более старых собратьев с малым и большим блоком Gen I, поскольку он не предлагает регулируемый клапанный механизм. Затягивание коромысла на месте автоматически устанавливает предварительный натяг подъемника в зависимости от длины толкателя.

Почему это важно?

Прежде чем мы перейдем к проверке предварительной нагрузки подъемника LS, это может быть хорошим местом для исследования, почему предварительная нагрузка подъемника важна.Большинство производителей кулачков хотят, чтобы плунжер подъемника опустился примерно на 0,050 дюйма в корпус подъемника по нескольким причинам. Он компенсирует расширение двигателя, когда двигатель приближается к своей нормированной температуре. По сути, эти подъемники используют объем масла под поршнем, как в гидроаккумуляторе.

На протяжении десятилетий производители двигателей очень незначительно предварительно нагружали поршень. Стандартные характеристики - это четверть оборота регулятора на штифте балансира 7/16 дюйма x 20. При 20 витках на дюйм один полный оборот будет равен 0.050 дюймов, поэтому четверть оборота будет примерно 0,012 дюйма. Теория заключалась в том, что это ограничивало расстояние, на которое маленький поршень мог пройти, если (или когда) он «накачивается», когда клапанная пружина теряет контроль над клапаном, вызывая разделение клапанного механизма.


Чтобы проверить предварительную нагрузку подъемника, этот клапан должен находиться на основной окружности выступа (стрелка). Базовый круг - это круглая часть лепестка. Рабочие распределительные валы часто увеличивают подъем кулачка за счет уменьшения диаметра основной окружности. Уменьшение базовой окружности двигателя LS снижает предварительную нагрузку подъемника на ту же величину.

Альтернативный подход заключался в том, чтобы предварительно нагружать поршень всего на 0,020 дюйма от нижней части хода поршня в подъемнике. Теория заключалась в том, чтобы ограничить количество масла под поршнем и, следовательно, ограничить количество захваченного в масле воздуха, который будет сжиматься и стоить подъема клапана при высоких оборотах. Для уличных двигателей и особенно для двигателей семейства LS установка предварительного натяга примерно в середине хода подъемника - неплохой вариант. Например, Katech, производитель двигателей из Детройта, рекомендует 0.070 дюймов, в то время как другие, такие как Brian Tooley Racing, рекомендуют 0,100 дюйма для подъемников в стиле LS7. В этих случаях они пытаются минимизировать высоту гидравлической жидкости под поршнем подъемника.

Причина этого - попытка минимизировать объем масла под поршнем. Идея состоит в том, что любое количество масла под поршнем будет содержать небольшое количество воздуха. За счет минимизации количества масла это также снижает количество сжатого воздуха.

Чтобы найти базовую окружность впускного лепестка, медленно переверните двигатель и наблюдайте за толкателем коромысла выпускного клапана.Когда выхлопной коромысло начинает двигаться (на переднем плане), впускной лепесток располагается на его основной окружности. Это позволяет ослабить коромысло впуска и проверить его предварительный натяг.

Для двигателей LS стандартная рекомендация составляет от половины до одного полного оборота с момента, когда коромысло сначала устраняет весь зазор при затяжке болта. Мы сэкономим вам математическое преобразование, но метрический болт с шагом резьбы 8 x 1,25 примерно соответствует 20 виткам резьбы на дюйм, поэтому один полный оборот регулировки будет равен 0.050 дюймов предварительного натяга подъемника и три четверти оборота будут чуть меньше 0,040 дюйма. Для уличных двигателей LS подход заключается в создании предварительного натяга в середине хода поршня, где-то около 0,040 и 0,050 дюйма, так что три четверти оборота - это именно то место, где вы хотите быть.

Переменные, влияющие на предварительную нагрузку подъемника на двигателях LS
  • Распределительный вал Performance с меньшей базовой окружностью
  • Длина толкателя
  • Изменение высоты настила блока
  • Головка блока цилиндров фрезерованная
  • Подъемники с коротким ходом
  • Положение чашки толкателя коромысла на вторичном рынке
  • Iron vs.алюминиевые блоки
Все это хорошо работает со стандартными двигателями, но что происходит, когда мы начинаем менять местами такие детали, как распределительные валы и коромысла? Любой двигатель с регулируемым распределительным механизмом может быстро и легко компенсировать эти изменения. Но с конструкцией чистого зазора, используемой в двигателях LS, любое изменение в клапанном механизме приведет к изменению предварительной нагрузки подъемника. Единственный способ узнать значение предварительного натяга - это измерить его.

Высокотехнологичный подход (по сравнению с техникой с тремя четвертью оборота) заключается в использовании регулируемого устройства для проверки длины толкателя.Нам нравится инструмент Comp Cams, который использует потоки для увеличения или уменьшения своей длины. Каждый оборот регулируемого толкателя соответствует изменению длины на 0,050 дюйма, что упрощает определение длины толкателя.

Чтобы установить базовую окружность выхлопного конуса, поверните двигатель и остановитесь, когда коромысло впуска почти закрыто. Это поместит выхлопной патрубок на его базовую окружность. Самый простой способ запомнить это - открытие выхлопа (EO) и закрытие входа (IC) или EO-IC.

Процесс проверки

Вот как проверить предварительную нагрузку.В собранном двигателе убедитесь, что все свечи зажигания сняты, чтобы его было легко провернуть вручную. Начнем с проверки впуска цилиндра номер один. Сначала мы должны положить кулачок впускного кулачка на его базовую окружность. Для этого вставьте толкатель в место подъемника выхлопа номер один и поворачивайте двигатель до тех пор, пока толкатель выхлопа не начнет подниматься. Таким образом, впускной лепесток будет расположен на его основной окружности.

Так как длина штока LS составляет 7,400 дюймов, мы установим толкатель около 7.300 дюймов для начала. Поместите регулируемый толкатель на подъемник, установите коромысло и медленно затяните болт, проверяя при этом контакт между толкателем и коромыслом. Более чем вероятно, что при затянутом болте будет зазор между толкателем и коромыслом. Снимите коромысло и отрегулируйте длину толкателя до нулевого зазора между коромыслом и толкателем.

Самый быстрый способ проверить предварительную нагрузку - установить балансир на нулевом зазоре с выступом на основной окружности.Затем следите за вращением, пока болт не затянется. Идеальное количество ресниц - три четверти оборота. Один полный оборот или более приведет к более глубокой предварительной нагрузке поршня подъемника, в то время как менее половины оборота может оказаться слишком малым, особенно для полностью алюминиевого двигателя.

Затем снимите толкатель и подсчитайте количество оборотов до его базовой длины. Каждый оборот стоит 0,050 дюйма, поэтому, если счет составляет 10 оборотов (от базовой длины 6,80 дюйма), это добавляет 0,500 дюйма к исходной длине толкателя.В этом случае длина толкателя составляет 7,300 дюйма.

Теперь все, что нам нужно сделать, это добавить желаемое количество предварительного натяга подъемника к этой длине 7,300 дюйма. Если нам нужен предварительный натяг 0,050 дюйма, то правильная длина толкателя для впускной стороны двигателя будет 7,350 дюйма. Большинство компаний, производящих толкатели, продают толкатели с шагом 0,050 дюйма. И Comp Cams, и Trend Performance также имеют 5/16-дюймовые усиленные (толщина стенки 0,080 дюйма) толкатели с шагом 0,025 дюйма по длине для двигателя LS.Если вам нужна промежуточная длина по индивидуальному заказу - это тоже доступно.

Comp производит эти прекрасные регулируемые толкатели, которые можно использовать для точного определения необходимой длины толкателя. Каждый поворот регулировки равен 0,050 дюйма, создаваемому, когда отметки совпадают. Не используйте эти проверочные толкатели против давления пружины - они могут погнуть и разрушить инструмент.

Все это относительно просто, но мы также должны обратиться к лифтерам с коротким ходом. Они относительно новы в отрасли.Ранее мы коснулись того, что может произойти, если пружина клапана потеряет контроль над клапаном и сборкой. Потенциально это может произойти, когда толкатель изгибается настолько, что толкатель отрывается от передней части кулачка, вызывая разделение клапанного механизма. Когда это происходит, давление масла мгновенно подталкивает поршень гидравлического подъемника к вершине его хода. Это расширит внутренний поршень и удержит клапан в открытом положении от седла на величину предварительного натяга. Это не хорошо.

Установите впускной клапан на основной окружности, установите проверяющий толкатель и удлините его до тех пор, пока в системе не будет удален весь зазор.Определите длину толкателя и затем добавьте требуемую величину предварительного натяга. Для типичного двигателя LS с рабочим кулачком потребуется толкатель от 7,350 до 7,400 дюймов.

Если мы минимизируем расстояние перемещения поршня подъемника примерно до половины запаса - или 0,050 дюйма - с подъемником с коротким ходом, это приведет к двум вещам. Во-первых, он сводит к минимуму объем масла под гидравлическим поршнем и воздух в масле, который может вызвать потерю подъема клапана. Во-вторых, этот короткий ход потребует уменьшения предварительной нагрузки - вернемся к нашему предыдущему примеру с четвертью оборота около 0.От 010 до 0,015 дюйма предварительного натяга. Comp производит набор запасных гидравлических подъемников с коротким ходом и коротким ходом для двигателей семейства LS - мы включили их номера деталей в прилагаемую таблицу выше.

Конец дороги

С этим кратким объяснением вы теперь знаете немного больше о динамике клапанного механизма и предварительной нагрузке подъемника, так что в следующий раз, когда возникнет вопрос, вы будете знать, как все это работает и как лучше всего решить проблему.

COMP Cams - Регулировка гидравлических подъемников

Одним из преимуществ гидравлических подъемников является то, что они обычно не требуют регулировки, кроме начальной установки.Однако могут возникнуть ситуации, когда клапанный механизм частично разобран, например, во время установки роликовых коромысел, что потребует регулировки подъемников.

В большинстве руководств по ремонту автомобилей перечислены процедуры одновременной регулировки двух клапанов с соблюдением порядка зажигания. И хотя регулировки могут быть выполнены таким образом, для кулачков производительности COMP Cams рекомендует более точный метод.

Когда выпускной клапан только начинает открываться на цилиндре номер 1, отрегулируйте впускной клапан номер 1.Слегка ослабьте регулировочную гайку, пока в коромысле не будет ощущаться люфт. Вращая толкатель пальцами, затяните регулировочную гайку - когда чувствуется легкое сопротивление, клапан находится в нулевом зазоре или в точке, где полностью устранен зазор. Поверните регулировочную гайку еще на 1/4 - 3/4 оборота после этой точки (в зависимости от технических характеристик кулачка), чтобы добиться оптимальной предварительной нагрузки на подъемник. Выполните эту процедуру, чтобы отрегулировать каждый впускной клапан в соответствии с порядком зажигания.

Для регулировки выпускных клапанов используется аналогичная процедура.Проверните двигатель до тех пор, пока тяга впуска не переместится полностью вверх. Поверните сразу после максимального подъема, когда воздухозаборник начнет закрываться. Подъемник теперь находится в базовой окружности, и выпускной клапан можно регулировать. Не спускайтесь слишком далеко (более чем на полпути) выше точки максимального подъема. Если вы зайдете слишком далеко, вы окажетесь в цикле перекрытия, когда зазор впускного клапана компенсируется, когда выпускной клапан начинает открываться. Затем выполните те же действия по вращению толкателей и затяжке регулировочных гаек.

После того, как все клапаны были отрегулированы, COMP Cams рекомендует перепроверить их все, начиная с цилиндра номер 1. Когда выпускной канал начинает открываться, проверьте впускной канал. Новые гидравлические подъемники пока не следует накачивать, поэтому вы должны иметь возможность вращать штангу с некоторым сопротивлением.

Просмотреть все 7 фото

Одна из лучших вещей, которые можно найти на вторичном рынке - это роликовые гидравлические подъемники. Для их использования обычно требуется регулируемый клапанный механизм.

Просмотреть все 7 фото

Это литые по выплавляемым моделям Ultra Pro Magnum, хромомолибденовые, роликовые коромысла.Этот пример крепления на шпильках предназначен для Ford с большим блоком.

Посмотреть все 7 фото

Это COMP Camps High Energy, литой под давлением алюминий, роликовые коромысла. Они также крепятся к шпилькам для регулировки.

Просмотреть все 7 фото

Здесь новые коромысла, подъемники и толкатели на месте. Головки модифицированы под ввинчивающиеся шпильки.

Просмотреть все 7 фото

Для регулировки гидравлических подъемников два пальца вращают толкатель при осторожном затягивании стопорной гайки. Когда на толкателе чувствуется сопротивление, это нулевой удар.Регулятор затягивается в соответствии со спецификациями, затем установочный винт фиксирует его на месте.

Просмотреть все 7 фото

При замене компонентов клапанного механизма всегда проверяйте геометрию коромысла. Конец коромысла должен находиться в центре штока клапана при среднем подъеме.

Как отрегулировать роликовые коромысла с гидравлическим кулачком. Первый запуск.

Предварительная нагрузка на гидроподъемниках с «накачанными» не регулируется. Вы должны отрегулировать их насухо или после того, как они истекли кровью.
Следить за порядком стрельбы не получится.Следуйте последовательности Mopar:

Per Comp Cams:
Инструкции:
1. Подготовка подъемника: Извлеките ваши новые подъемники COMP Cams® из упаковки и тщательно очистите подъемники уайт-спиритом или эквивалентным растворителем. Помните, что для защиты гарантии на распределительный вал новые подъемники COMP Cams® должны устанавливаться на плоские кулачки толкателя. Нет необходимости «предварительно накачивать» гидравлические подъемники моторным маслом перед установкой и регулировкой клапана. На самом деле это нежелательно, так как «накачанные» подъемники заставят клапаны открываться во время процесса регулировки, а не позиционируют плунжер подъемника в его рабочем положении, как это предполагается.«Предварительное замачивание» гидравлических подъемников в ванне с моторным маслом - хорошая идея, но не обязательная. Это обеспечит надлежащую смазку наружных поверхностей подъемников перед установкой. Это также может привести к более тихому запуску двигателя, поскольку масло в ванне может вытеснить часть воздуха из резервуара плунжера подъемника. Нанесите на нижнюю часть всех толкателей плоских толкателей смазку для кулачка и подъемника COMP Cams® (деталь № 103), поставляемую с плоскими кулачками толкателя. При установке подъемников убедитесь, что они подходят друг другу.Толкатели плоских толкателей должны свободно вращаться в отверстиях подъемника. Любой излишний зазор или тугие подъемники могут вызвать повреждение распределительного вала и отказ двигателя. Примечание. Обратитесь к изготовителю двигателя или производителю блока для получения конкретных зазоров.
2. Установка: Установив кулачок, просто поместите подготовленные подъемники в отверстия подъемника. Если вы используете гидравлические катки с рычажной тягой, обратите особое внимание на то, в каком направлении она обращена. Тяги на подъемниках с модернизированной установкой должны быть обращены в сторону впадины блока.Если на панели ссылок есть стрелка, убедитесь, что стрелка направлена ​​вверх (↑). Если ваш блок цилиндров изначально был оборудован гидравлическими роликами, убедитесь, что колесо подъемного ролика расположено так, чтобы катиться вдоль выступа распределительного вала. Несоблюдение этого правила приведет к повреждению распределительного вала и неправильной смазке. Теперь, когда подъемники на месте, можно приступить к установке толкателей и коромысел.
3. Толкатель и коромысла: тщательно очистите все толкатели, потому что в большинстве двигателей масло проходит через их центр.Если используются оригинальные толкатели, особенно убедитесь, что они чистые внутри и снаружи. Нанесите небольшое количество смазки для сборки двигателя COMP Cams® (деталь № 102) или аналогичную смазку на каждый конец толкателей и установите их в двигатель. Тщательно очистите все коромысла. Если используются оригинальные коромысла, проверьте каждый из них на предмет чрезмерного износа и замените все сомнительные. Нанесите небольшое количество смазки на все контактные поверхности коромысла. Чистой тряпкой или полотенцем протрите кончики клапанов и нанесите на них смазку в местах, где с ними будут соприкасаться коромысла.Также не забудьте проверить наконечники штока клапана на предмет чрезмерного износа. Далее устанавливаем коромысла. Не затягивайте регулировочные гайки до тех пор, пока не будет выполнена надлежащая последовательность действий. На двигателях с установленными на валу регулируемыми коромыслами полностью отвинтите все регуляторы перед установкой узла. При регулировке клапана убедитесь, что толкатель находится в подъемнике и седле коромысла.
4. Регулировка предварительной нагрузки: Проверните двигатель в обычном направлении вращения. Начните с цилиндра номер один (1).Когда выпускной клапан начинает двигаться, отрегулируйте впускной клапан на правильную предварительную нагрузку. Чтобы достичь нуля, возьмите толкатель между кончиками пальцев и перемещайте его вверх и вниз, затягивая коромысло. Как только вы больше не почувствуете провисание по вертикали, у вас будет нулевая предварительная нагрузка. При регулировке клапана убедитесь, что толкатель находится в подъемнике и седле коромысла. Как указывалось ранее, рекомендуемая настройка составляет от нуля до 1/8 оборота. Теперь вы можете перейти к выпускному клапану на том же цилиндре. Затем снова проверните двигатель, пока впускной клапан не достигнет максимального подъема и почти полностью не опустится.Затем установите выпускной клапан тем же способом, что и впускной (от нуля до 1/8 оборота). Продолжайте регулировать клапаны на каждом цилиндре таким образом, пока все клапаны не будут отрегулированы.

Как настроить предварительную нагрузку на гидравлических подъемниках - и почему это важно!

Я только что установил новый кулачок в свой маленький блок Chevy. Двигатель работает отлично, но я заметил, что на холостом ходу и на некоторых крейсерских скоростях двигатель издает шум, который больше похож на шум механического подъемного распределительного вала.Я купил гидравлический распредвал с плоским толкателем, но этот больше похож на двигатель с твердым подъемником. Кто-то продал мне не ту камеру?

Округ Колумбия

Джефф Смит: Быстрый ответ на ваш вопрос заключается в том, что выбранный вами распределительный вал на самом деле является гидравлическим распределительным валом , поэтому пока не вырывайте его. То, что вы слышите, - это эффект более агрессивных методов, направленных на повышение производительности гидравлического плоского или гидравлического роликового кулачка.Стандартный профиль выступов распределительного вала увеличивает время между начальным движением подъемника и 0,050-дюймовым подъемом толкателя, чтобы подъемники оставались тихими.

Рабочие характеристики распределительного вала давно поняли, что, если бы они могли увеличить скорость подъема кулачкового профиля, они могли бы сделать больший подъем за такое же количество степеней продолжительности. Это помогает производить больше лошадиных сил, но также создает больше шума подъемника, и этот шум может очень сильно походить на люфт распредвала механического подъемника .Я считаю, что это то, что вы слышите.

Все гидравлические двигатели подъемника спроектированы с учетом роста, возникающего при прогреве двигателя. В случае механических кулачков это достигается зазором или зазором. Гидравлические подъемники используют так называемый предварительный натяг подъемника, который сжимает небольшой поршень внутри подъемника на заданное расстояние. Эта предварительная нагрузка компенсирует рост, поэтому ресницы не нужны. Стандартные заводские характеристики предварительного натяга обычно составляют от до 1 полного оборота предварительного натяга, при котором маленький поршень подъемника перемещается примерно на 0.050 дюймов. Некоторые производители высокопроизводительных распределительных валов указывают гораздо меньший предварительный натяг, а именно от до ½ оборота с подъемником на основной окружности кулачка, что снижает предварительный натяг, возможно, до 0,015-0,020 дюйма.

Было бы неплохо перепроверить настройки предварительной нагрузки на всех подъемниках, так как возможно, вы пропустили спецификацию на одном или нескольких подъемниках, и они могут издавать достаточно шума, чтобы вызвать беспокойство.

Самый простой способ установить предварительную нагрузку - это использовать то, что я называю методом EO-IC - или закрытие впускного отверстия выпускного отверстия.Мне нравится начинать с цилиндра номер один и пробегать по каждому берегу. Я начинаю с толкания двигателя до тех пор, пока не откроется выпускной клапан (EO). Это помещает подъемник впуска на основной круг лепестка, чтобы мы могли установить предварительную нагрузку на впуске. Установив предварительную нагрузку на впуске, теперь толкайте двигатель, пока впускной клапан не закроется наполовину (IC). Теперь вы можете установить предварительную нагрузку на выхлопе. Когда первый цилиндр закончен, вы можете перейти к соседнему цилиндру и снова выполнить процесс.

При настройке предварительного натяга я заметил, что некоторые поршни гидроподъемника сжимаются очень легко.При настройке предварительного натяга важно найти точную точку нулевого зазора. Когда гидравлический поршень в подъемнике сжимается очень легко, нулевой зазор бывает трудно определить. Иногда крутить толкатель до тех пор, пока он не станет туго, не получается. Если вы добавите чрезмерную предварительную нагрузку, двигатель будет работать на холостом ходу с трудом. Поэтому очень важно найти точную точку нулевого плетения. Когда ты не видишь спортсмена, нужно ловко чувствовать.

Надеюсь, это поможет ответить на ваш вопрос.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправке своего деда.После окончания Университета штата Айова со степенью журналистики в 1978 году он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году. В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернуться к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов.Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders. Гидравлические подъемники

и уплотнения для толкающих труб типа IV Гидравлические подъемники

и уплотнения для толкающих труб типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения для толкателей типа IV

Джона Андерсона


Гидравлические подъемники с возможностью регулировки Теплый!

Вопреки распространенному мнению, это не необходимо отрегулировать гидравлический подъемник камень холодный. По факту, бывают времена и средства, когда вы намеренно стремитесь к этому, а не быть так.Когда вы регулируете гидравлический подъемник, вы настраивая его на контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет особый мелкий шаг 10 мм, но все же подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). В среднем по имеющейся информации, вы будете настраиваться на 0,060 дюйма в прошлом контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с твердым подъемником вы должны Отрегулируйте подъемники на холод. Это значит, что вы их не настраиваете когда клапаны теплые и «растянутые». Хотя я тоже механик инженер, я не собираюсь утомлять вас цифрами.Но подумайте о во-вторых, о том, что вы знаете. Мы настраиваем эти твердые тела на зазор в 0,006 дюйма, что означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем .006 "используется. В противном случае мы бы все время держали его открытым. (даже на задней стороне выступа кулачка, а это очень консервативный). Эти клапаны, вероятно, больше не растянутся чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растягивается чем 0,006 ", и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку диапазон от.От 040 до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками. Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все равно будет от 3 до 4 фактор временной слякоти в любом случае "идеальной" регулировки. Итак, вы видите, гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственное остерегаться прогретого двигателя / только что запущенного двигателя чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину. 78 Уэсти, а когда заводишь ее по утрам, получается что-то между постукиванием и стуком старого двигателя, который меняется с частотой вращения двигателя.Вы помните, какой старый баг (или 71 г. а раньше шина) звучало вроде с неплотными клапанами? Это звучит то же самое, но еще громче (даже до тяжелого удара). Вы думаете у вас есть гидроподъемники ...

A может сказать, есть ли у вас гидравлические подъемники в пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьмите "мини-маг" фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если этот маленький толкатель размером примерно с большой круглый (3/8 дюйма) карандашом до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидравлические подъемники.Если вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2 дюйма диаметром и, вероятно, более серебристого цвета) скорее всего, у вас есть твердые подъемники в блоке. Если все они в настоящее время настроены на где-то в диапазоне от 0,004 до 0,008 дюйма вы можете догадаться о многом Конечно.

Судя по книге, только блоки GD, GE или CV поступали из VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Vanagon блоки пришли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика могла нашла свой путь в любой блок T4 за эти годы - надеюсь, вместе с гидравлическим кулачком и стальными толкателями.Если вы видите сталь толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ и попытаться получить щуп между наконечником клапана и коромыслом не разрыв, у вас действительно гидравлика. Это хорошо, но почему этот адский стук ?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по масляная подушка, всегда сохраняющая идеальную предварительную нагрузку и контакт на кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины) что он держит клапан открытым.Предположим, ваш 78-й показывает фактические 120 тыс. или так на исходном двигателе (хотя они могут сильно раньше, если не ездили, не обслуживали и т. д.). По мере того, как они накапливаются со временем части подъемника теряют свои допуски. Ночью или после установки, масло внутри них вытекает, воздух просачивается внутрь, и когда вы запускается, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как шприц с водой, но с закрытым и плоским концом иглы кулачок, плунжер против толкателя. Теперь, когда вода внутри вместо этого постоянно повышается давление до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла) через небольшое отверстие сбоку шприца.Если большой пузырь воздух попадает внутрь, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если все закрыто (внешним давлением масла, когда вы завести машину) воздух задерживается. Когда вы нажимаете на поршень, воздух сжимается, и поршень может легко сломаться на некотором расстоянии прежде, чем будет достигнут баланс.

Масло невозможно выжать. Воздух может быть, поэтому он нехорошо иметь воздух в лифте. Вы можете проверить это, если у вас шум. Идите вместе с большой отверткой и попробуйте надавить нижний конец осей коромысел, прямо на уровне толкатель.Сделайте это, когда цилиндр находится около или в ВМТ, а клапан поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены на один раз, так что дайте им быстрый толчок). Вал коромысла рифленый прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете (я имею в виду хороший жесткий пресс) должно быть без движения вообще. Скорее всего, некоторые из них будут "мягкими" при нажатии их. Возможно, они переместятся менее чем на 1/16 дюйма на дюйм. губчатый. В них есть воздух, но, вероятно, все в порядке.Тогда будет пара настоящих обидчиков. Те вы сумеете засунуть немало. В них определенно много воздуха и мало масла. Ты в основном просто сжимаем большую пружину в подъемнике. Итак, у нас есть гидравлические подъемники с воздухом в них. Что мы делаем?

Мы должны задать следующие вопросы: происходит ли это? ежедневно? Прекращается ли стук через 10-15 минут езды? Если вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый мнение: если вы знаете, что двигатель не обманули, а автобус не ездил несколько недель, замените масло на что-нибудь свет (10W30), поставить новый фильтр, а там сесть в привод и вращайте его вверх и вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об / мин. диапазон.Сделайте это хорошо и тепло, но не слишком сильно. Если автобус сидит несколько месяцев или даже несколько недель и начинает затихать гаснет, а затем затихает каждое утро после того, как почти 10 минут, и не стучит по-настоящему громко : не надо волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на склоне на 8 месяцев, затем загорелся ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые толченый в течение 1/2 часа (я имею в виду толченый ). Убедитесь, что все гайки коромысла затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА, EVER используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW. Обычно я использую масло той массы, которую рекомендует VW. В моем климате это означает 10W30 зим (но только если остаётся холодным, может быть, некоторые 15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативно относится к маслу. Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший масло и фильтр и меняю каждые 3-5000 км. Если вы запустите подходящего веса масло не вызовет у вас ни шума, ни неприятностей. я использую Исключительно Castrol GTX или Shell Rotella.Я часто могу запустить Дизельное масло Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не получить повседневное использование.

Все еще шумит?

Так это еще фунты? Если бы вы не знали лучше, у вас может возникнуть соблазн отрегулировать клапаны. Есть 3 много возможные решения:

1. Прокачка подъемников
2. Добавки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком Стивена и др.)

1. ПРОДУВКА ИЗ ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый сложный, самый трудоемкий "решение", и это, скорее всего, не решит вашу проблему шума! Ты можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW сервисное руководство) для процедуры «обескровливания скамейки», для чего это ценность.Для этого необходимо натянуть крышки клапанов, натянуть пружины. удерживая трубки толкателей, потяните коромысла, потяните толкатели, потяните за трубки толкателей, затем потяните за подъемники (еще не обескуражен ?!).

Замена трубки толкателя уплотнения

По общему признанию, это может быть хорошим делом, если вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих правильные печати могут быть приключением само по себе. Вкратце: не используйте RTV. Уплотнительные кольца работают на чистых смазанных поверхностях за счет сжатия.Тюбик синей, оранжевой, красной или черной слизи долго не протянет - ты будешь снова столкнуться с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив ваш роды и обострение. После удаления вышеупомянутых частей, безупречно. очистите области вокруг каждого отверстия подъемника. В идеале вы должны сделать это накануне, когда вы натянули нижнюю банки с толкателями (при наличии). Также неплохо замочить нижнюю часть блок двигателя заранее обезжирить. Потрите блок вокруг трубочки зубной щеткой, обдать горячей водой, затем дать он остынет и высохнет в течение ночи.

После этого тщательно очистите каждое отверстие с помощью керосин и бумажные полотенца (сколько нужно). Очистите больше часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя, и убедитесь, что в обработанном отверстии подъемника ничего нет. Вставив обрывок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника, зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хороша. Полотенце предотвращает оседание мусора обратно в канал ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках. Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или, по крайней мере, маслом) и эти трубки больше не протекают.Убедитесь, что трубки не вмятины в местах уплотнительное кольцо сидит - это вызовет утечку. Кроме того, если вы прорыв (газы, которые проходят мимо поршневых колец, нагнетание давления в картере) ничто не остановит течь.

Вернуться к выпуску воздуха из подъемников

Теперь, когда отверстие безупречно, мы можем вытащить лифтеры. Используйте хорошие магнитные детали весом 2 фунта "верхний сборщик" или ловите выступ подъемника с заостренной киркой под прямым углом. Если вы выберете Последний прием будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.Если все чисто, их должен вытащить магнит, но вы можете придется немного поработать их взад и вперед.

Вытащите их все и держите в порядке. Если вы их все тянете, вы можете хранить их в картонной коробке для яиц с пронумерованные отверстия (# 1I, # 1E, # 2I, # 2E и т. д.) или выполняйте их по одному. Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы как-то отслеживать, чтобы лифтер вернулся в свое правильное скучно.

Сейчас хорошее время, чтобы осмотреть кулачок. Т4 кулачок сильно изнашивается.Предположим, что питание и сжатие отключены, и головки новенькие на старом нижнем конце. Посмотри в стволы на носок (верхняя область) одного из выступов кулачка (по крайней мере, один будет лицом к вам в яму). Он гладкий и ровный или есть есть ли в центре углубление на 1/16 дюйма? Если это полезное блюдо, очень вероятно, что сжатие было низким, а мощность отключена. В этом В этом случае дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что все закончилось 100к на движке и не у дотошного хозяина, который менял масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет продолжают убывать.Ожидайте банкноты в 1500 долларов в следующие 25 тысяч долларов. миль. Нижняя часть Типа IV прочная до кривошипа и шатуны идут, а кулачки изнашиваются.

Теперь разберем, удалим кровь и снова соберем лифтеры по одному. Не забудьте вернуть каждого из них в их пронумерованные ящики.

Осмотр и разборка Подъемник

Вам понадобится:

  • канистра керосина
  • пара качественных плоскогубцев или 2 маленьких, отвертки плоские
  • отмычка или скрепка
  • старый толкатель жуков (идеальный вариант) или стержень что-то диаметром 5/16 дюйма.Можно использовать болт, но отпилить конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой гладкий конец и очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит нажмите на гнездо большим пальцем, я говорю, используйте толкатель (даже один выключите ваш двигатель Type IV). Опирайтесь на него изо всех сил. Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в пронумерованный лоток. Если розетка заметно и легко проседает, при этом удерживая его (на самом деле не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью плоскогубцы или 2 отвертки.Примечание: если у вас нет 10 или 20 подержанных подъемников, сидящих в ящике, как я, сделайте это в чистом площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо улетает и прячется, а ты хочешь завтра сесть на автобус, Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Вынуть втулку, плунжер (с обратным шариком, пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. над поршнем нажатием пальца, обнажив шарик и немного весна. Дайте все это впитаться в канистру с керосином на несколько минут, затем потрите все детали зубной щеткой или ватными палочками.Класть все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто и блестящий. Если возможно, продуйте корпус воздухом, в противном случае убедитесь, что удалите весь керосин бумажным полотенцем или ватными палочками и продуйте ворсинок ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным, поцарапан или поцарапан, его следует заменить. Однако вы Вероятно, большинство из них даже настоящие мягкие выглядят совершенно новыми внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело минутные.

Повторная сборка и удаление воздуха

Если вы обращались к руководству Bentley, вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным.Они ожидайте, что у вас будет пресс и прыгать через обручи, сохраняя тело погрузить в кастрюлю с маслом при отжиме. По иронии судьбы, Ванагон Bentley перенес эту дурацкую процедуру из 1968-79 годов. Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру для подъемников wasserboxer ... которые также можно использовать для воздуха охлаждаемые подъемники !! Излишне говорить, что мы будем следить за лучшими инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Большой зажим C подойдет (хотя Я так никогда не пробовал).Маленькие тиски - это хорошо, просто длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также понадобится около дюйма этого толкателя жуков, или болт длиной 5/16 дюйма длиной 5/16 дюйма с наконечником полукруглый и гладко отшлифованный.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем вставьте маленькую пружину в фиксатор обратного клапана. Сядь немного шарик на пружине и закрепите сборку на нижней части плунжер, убедившись, что шарик остается в центре пружины. Уронить большая пружина в корпусе подъемника и возьмите масло SAE40 и заполните корпус подъемника до тех пор, пока он не выйдет за край.Немедленно загляните собранный узел плунжер / обратный клапан. Масло вытечет отверстие сбоку корпуса и сверху. Когда вы его вставляете, вставьте кирку или кончик канцелярской скрепки в отверстие, чтобы протолкнуть маленький шарик вниз, так что поршень скользит внутрь, масло и любой воздух под плунжером выходит клапан, и плунжер красиво опускается в маслонаполненный корпус. Надавите на него пальцами до упора. ты можешь. Теперь закройте тело, если оно вытекло, и опустите толкатель гнезда. Вы не сможете получить это полностью - это это то, для чего нужны тиски.

Сразу взять подъемник в тиски, но поставить прокладка между лицевой стороной подъемника и тисками (алюминиевые мягкие губки отлично, если они у вас есть). Держите подъемник там с маленьким отверстием в боковой части корпуса лицом вверх , пока вы все это держите все вместе. Используйте свой сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в гнездо и закройте тиски, сжимая гнездо, как показано на Vanagon Bentley рисунок 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы обнажить канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.Установите стопорное кольцо. Выньте все, храните лицевой стороной вниз и еще раз проверьте это нажатием большого пальца или толкателя. Это должно быть рок твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которым требуется Это.

Регулировка

Установите на место подъемники, трубы толкателей, толкатели, коромысла, стопорные пружины, все в порядке. Назад все регулировочные винты выкручиваются примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана основы настройки, вы можете обратиться к информации в Muir's Idiot книга, Бентли или даже руководство Хейнса.

Поочередно переходите к каждому цилиндру и настраивайте его на ВМТ для регулировки. Если вы вывернули винт на 3 оборота или около того, оба коромысла на этом винте должны свободно дребезжать. Бентли говорит в ответ полностью, пока не будет на одном уровне с рычагом. Это нормально, поскольку хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскользнул из гнезда на либо оканчиваются на подъемнике, либо на качалке. С ними просто потеряешь этого не произойдет - дважды проверьте, посмотрев на толкатель с мини-Mag Lite. Толкатель должен вращаться, если он болтается. между двумя розетками.Если он выпадет с внутренней стороны и упереться в лифтера в другом месте, вы заметите, потому что толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта прежде, чем это сделают все остальные (вероятно, прежде, чем это даже вряд ли мимо рокера.)

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой толкатель коромысла: теперь он должен быть твердым. Ты здесь может быть ограничение по времени. Даже с маслом 40 вес., А не после пробежки или разогрева ваш недавно обескровленный лифт может вытечь воздух ночь просто сидеть там на боку, так что установите их сразу перед регулировкой.Также установите подъемники с маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысла ослаблены, и этот цилиндр находится на ВМТ. Теперь, когда напряжение отключено, самое время проверить крутящий момент на гайки коромысла. Смотрите, пока вы ввинчиваете каждый винт, пока он просто касается клапана. Хороший способ - покачать одной рукой (коснитесь, коснитесь, коснитесь), пока вы поворачиваете. Когда он просто касается: без касания. потом поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые скажем 1, я иду на компромисс на 1,5 витка. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните регулировочные контргайки.Не нужно беспокоиться о том, чтобы держать винт во время затяжки, просто убедитесь, что винт не поворачивается пока затягиваешь гайку (маловероятно).

Перейти к следующему цилиндру, установить его в ВМТ, повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемники по книга. Они останутся такими с густым маслом в них. Но плохая новость в том, что когда вы запускаете его в первый раз, и он сидит день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что подъемник сильно изношен. Возможно стоит заменить настоящий софт те, или, если они успокоятся через 5-10 минут, живут счастливо зная, что они установлены правильно.Яркая сторона - толкатель трубки больше не протекают, и, возможно, вы знаете, что кулачок изношен и должны проезжать мимо автобуса или думать о перестроить.

2. ДОБАВКИ И ОЧИСТКА

Если даже после замены масла клапаны все еще постукивают безжалостно и не останавливаться после 20 минут работы в Диапазон 2000–2500 об / мин, потяните за крышки и убедитесь, что они мягкие. Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 км миль и есть сильно подгоревшее масло в коромыслах, может и не на всю жизнь.Возможно, он просто долго сидел и лифтеры погрузились в грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы могли бы попробовать «чудо» STP, CD-2 ?, Warner или другие ароматические растворители, утверждающие, что решат все ваши проблемы с лифтером проблемы. Это может сработать ... или может выбить так много мусора Вы будете сожалеть об этом до конца недолгого срока службы вашего двигателя! Если это новый двигатель с меньшим пробегом. "чудо" жидкости. Но я бы сделал это за пару дней до масла поменять и, если не помогает, поменять масло.

Следующий вариант - промыть жидким маслом. (SAE10, если вы можете найти его, в противном случае - жидкость для автоматических трансмиссий Dexron). Где-то между 50/50 10W30 до ATF или просто ATF, если вы чувствуют себя мужественными. Предупреждаем, это рискованно и потенциально опасен для жизни двигателя, особенно если слишком много рвется или становится слишком жарко. Новый масляный фильтр должен ловить большинство вещей, но ... Я пошел прямым маршрутом ATF. Для тебя, возможно, 50/50 - лучшая и более консервативная ставка.

Если в любой момент вы увидите масляный светильник на - НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕСЬ - остыть и вернуться к обычному маслу . Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег с повышенными оборотами не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе на 150 км. Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы. на что обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев, пр.

Запустите двигатель и, как и прежде, дайте ему 2000-2500 об / мин, на этот раз около 10 минут.Держите обороты немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите. Повторите, возможно, 4-5 раз с хорошими долгими заминками и остановитесь, если лифтеры перестают стучать. Если по делу № 5 ничего не изменится: Остановитесь, снова смените масло, подумайте о замене подозрительных подъемников, как в шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановитесь и добавьте новое, качественное масло и фильтр. Меняйте его (каждые 3000 миль) и заводите автобус каждый день и дайте ему поехать минут 15 или около того. Это может быть отличным трюком, чтобы навести порядок.Это также может быть фатальным, если это сделать. плохо или если не повезло. Если ваш нижний конец уже болтается, ничто не устраняет чрезмерный износ и плохое обслуживание. Я сделал это с вычистите несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению. риск. Я так же заглушил двигатель GTI, который слишком сильно отстой засоряет сетку фильтра. Я слышал профессиональных механиков рекомендую прямой маршрут ATF, но опять же, это на ваш собственный Риск .

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники шумит 5-10 минут, потом успокаивается не более чем до несовершеннолетнего постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете дроссельную заслонку после ускорение).Сделайте это, если хотите чего-то "научного". настроены », но не хотят тянуть лифтеров. Это самое лучшее что делать, когда вы просто получаете "новый для вас" автобус. Сначала проверьте мягкие подъемники, как и раньше, затем сделайте следующее. Отрегулируйте все клапаны до 0,006 дюйма, как у твердотопливного двигателя. Это немного сложный. При регулировке мягкого щупа убедитесь, что щуп не просто сжимает подъемник. Перейти в ВМТ, выкрутить винты пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно приложите палец к толкатель коромысла, удерживающий его напротив подъемника (но не сжатия мягкого подъемника), затем отрегулируйте другой конец на.006 зазор. Повторите эти действия для всех клапанов в соответствующей ВМТ для каждого цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2 при 2000-2500 об. / мин. Будет очень громко. Может, немного успокоится. Заглушите двигатель, откройте крышки клапанов, поверните к цилиндру и посмотрите. если ранее мягкие лифты теперь жесткие. Если да, немедленно закрыть зазор (Который уже может пройти, если накачал мягкий. В этом случае откройте зазор, а затем закройте его, чтобы просто коснуться). Приспособиться к 1,5 оборота после контакта, как описано ранее.Клапаны теплые так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше, и все 8 были твердые, вы можете обнаружить, когда придет время для корректировки процедуры (отрегулируйте, включите двигатель, отрегулируйте и т. д.) к моменту доберитесь до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78-й год был таким образом: плохие будут держать давление, может быть, минуту или 2 - над ними надо было работать быстро. Это не настоящая проблема. Просто делать сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите еще 2 минуты, иди делай другую сторону.Это практический способ накачать их и убедиться, что они хорошо отрегулированы. если ты отрегулируйте до 1,5 после касания НА ПОДЪЕМНИКЕ С ГИДРОНАСОСОМ, который вы представляете ничего в клапанном механизме, и в подъемниках много помоя, плюс они вроде подкачивают лучше на ходу. Если они отказались насос твердый, вам нужно отрегулировать примерно на оборот или около того после контакта, чтобы примерно там, где это было до того, как вы начали. С контактом определяется, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе, возможно, вам придется подумать об обескровливании скамьи или, в конечном итоге, о замене лифтер, или, если повезет, он может просто уйти.

Некоторый люфт приемлем, но если вы можете качели вниз на 1/8 дюйма, у вас проблемы. Можно попробовать отрегулировать все наоборот, и, возможно, все будет в порядке. Но вы, вероятно, найдете на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым, и не волнуйтесь, если они будут касаться даже 15 минут или больше если автобус простоял месяц или около того. По сути, живи с этим, и не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не трясется там.

Опять же, вы можете подумать о промывке с помощью ATF - может творить чудеса и останавливать шум, или это может быть Решение за 1500 $! Выбор за вами.Первые 15 минут больше всего дней у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и шум клапана от гидроусилителя VW фургон. возможно ты сможешь иметь шум от одного или двух подъемников, который звучит как правильно отрегулированный автопогрузчик механический, не более. Продолжительность нажатия зависит от на масле, угол, на котором он был припаркован, сколько времени с тех пор пробег, и т. д. Но то и дело слабое постоянное постукивание не будет чистить, не о чем расстраиваться - скорее всего, это произойдет и идти.

Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что седла их клапанов были обрезаны до такой степени, что коромысло валы опирались на фиксатор и сжимали клапан. Это не верно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте можно было вырезать так далеко (правильно, не вырезая сиденья) что клапан настолько глубоко в коромысле. Но это просто домыслы. Шиммирование рокеров - это все, что вы могли сделать, но я думаю, что в этом случае натяжение пружины будет очень низким.

Что-то, что я недавно заметил: стиль 1.7 коромысла с регулировочными винтами 8мм возможно имеют другое соотношение и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером валы выставлены на немного другой высоте?) Возможно реальный Проблема заключалась в том, что головки 1.7 были восстановлены для двигателя 2.0, или, возможно, разница была в моем воображении (?). Или, возможно, ранний, твердый Компоненты подъемника 1.7, а гидрораспределитель 2.0 не строго взаимозаменяемы. Тем не менее, что-то не так в та ситуация.Всегда должен быть достаточный зазор между коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты прилипали мимо лица рокеров на все расстояние, где они отклонены и, вероятно, пара потоков. Во всяком случае (с обработанные наконечники клапана) они должны больше торчать. В целом говоря, что касается всех предыдущих процедур, можно сделать ставку на то, что ВСЕ 8 РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ лучше всего повернуть примерно на такое же количество, если все правильно. Если один радикально отличается от другие, что-то не так: толкатель установлен неправильно, коромысло не затягивается, вы не вовремя отрегулировали, или вариация на эту тему.

Концы всех клапанов должны быть на одном уровне. Определите это с удаленными рокерами и прямой кромкой поперек советы. Если есть небольшая разница, подсказки могли быть обработаны на станке, или возможны небольшие отклонения в клапане сиденья - это допустимо. Однако, если один из клапанов выступая более чем на 1/16 дюйма, когда все валы коромысел выключены, вы начало спада сиденья. Если этот цилиндр меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор головы или ремонт двигателя.Головы будут бежать с сиденьем, толченым на 1/8 дюйма. в голову, но не очень хорошо. В этом случае все настройки в мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохо лифтеры, и они мешают вам (даже 10-минутное постукивание) заменяют их. Они стоят всего около 10 долларов от Bus Depot, больше от RMMW. Этот может быть не очень хорошей идеей, так как атлету не гарантируется идеально подходить для жесткости кулачка. Кроме того, некоторые из запасные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части корпуса чем у оригинала, и, возможно, он менее склонен к продувке воздухом.Если вы устанавливаете новый подъемник, убедитесь, что он был правильно перед установкой скамейка полностью обескровлена.

Как я уже сказал, все эти проблемы, как правило, проявляются на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 000 миль на плохо обслуживаемый двигатель Type IV, есть вероятность, что кулачок гидравлические подъемники начинают изнашиваться, а головки скоро уйти и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть время, но вы надо внимательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в головы на двигателе, чей кулачок выходит из строя, не делает много смысл.Возможно, стоит сэкономить на новом двигателе.

Так продается много фургонов. Автобус-новичок покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус за 1000 долларов), затем 6 месяцев позже установили головки за 600 долларов (часто плохо, механиком не из VW, который оставляет большие зазоры в банке). Проходит полгода или год, и двигатель не работает, и новичок продает автобус в убыток, не подозревая об этом. динамика в игре. Будьте умны, доверяйте собственному здравому смыслу и сделайте свое исследование. Прочтите книгу Тома Уилсона «Как восстановить Volkswagen "Двигатель с воздушным охлаждением" и прочтите ее, даже если никогда не намереваются перестроить свой собственный двигатель.Сделай так, чтобы ты мог говорить разумно в магазин. По крайней мере, проведите проверки, которые описывает Мюир, прежде чем покупать автобус. первое место. Боб У Дональдса также есть несколько здравых слов по этому поводу. Ты можешь хочу взглянуть на его мысли о гидравлических подъемниках и кулачках в Тип IV в разделе его статей.



Гидравлические подъемники, нерассказанная история

Боб Дональдс

Существуют проблемы с производительностью, которые были связаны с гидравлическими подъемниками, которые установлены в некоторых двигателях VW с воздушным охлаждением и всех двигателях с водяным охлаждением.Среди симптомов - шумные подъемники при холодном старте. Однако имейте в виду, что если фургон был припаркован в течение нескольких дней, у одного или нескольких подъемников может произойти кровоток, и это может быть причиной шума и не обязательно означает, что есть проблемы с подъемником. Симптомы проблем с подъемником, о которых я говорю в этой статье: низкие обороты холостого хода в холодном состоянии, резкий запуск или невыполнение горячего пуска, низкая производительность при прогреве двигателя и вспомогательные тормоза с усилителем (вакуумом) могут работать не так хорошо из-за низкий вакуум во впускном коллекторе.Эти симптомы могут быть вызваны неправильной настройкой гидравлического клапана. Эта статья о том, как правильно настроить двигатель фургона с гидроподъемниками. Существует множество различных мнений и методов относительно правильной настройки гидравлических подъемников.

Эта проблема правильной настройки не давала мне покоя в течение многих лет и стоила мне много времени, денег и душевного спокойствия. Фактически, один из моих собственных фургонов не заводился горячим, если его не запускали толчком или не оставляли остывать на пару часов. Так продолжалось 2 года без всякой причины, пока я не понял, что это лифтеры.

Не будет преуменьшением, если я скажу, что у меня много проблем и ограниченный успех с предварительной нагрузкой на гидравлические подъемники в автобусах VW и Vanagons. На самом деле у меня были лифтеры, которые вообще не принимали никаких предварительных нагрузок. Было высказано предположение, что, поскольку подъемники установлены на их стороне, они задерживают воздух над стопорным шариком, который находится в центре нижнего поршня, который находится внутри гидравлического подъемника, и я согласен. Пневматические гидравлические подъемники, которые предварительно нагружены или настроены на рабочий ход (без зазора или предварительной нагрузки), не позволяют клапанам полностью закрыться после прогрева двигателя.Я считаю, что это происходит из-за того, что воздух в подъемнике расширяется по мере прогрева двигателя. Теперь я понимаю, что установка новых или бывших в употреблении подъемников с предварительной нагрузкой (без зазора в клапанах) НИКОГДА не может позволить гидравлическим подъемникам вытеснять воздух, оставшийся в подъемнике, поскольку перемещение плунжера в корпусе подъемника сведено к минимуму.

Давным-давно я отказался от попыток заполнить лифты на Bentley и никогда больше не просматривал эти страницы, пока не поговорил со Стэном из издательства Bentley, который указал, что в книге есть две версии процесса прокачки лифтов (на стр. 15.7 и 15.24). Я лично нашел оба описания сбивающими с толку. Первый метод предусматривает заполнение подъемника маслом, а затем установку нижнего поршня с помощью палочки для стравливания масла под поршнем, когда вы вдавливаете поршень на место. Что касается установки гнезда подъемника в подъемник, они не говорят вам, что после того, как вы поставите нижний поршень на место, он поднимется обратно, когда вы его отпустите, не оставляя места для установки гнезда подъемника и зажима. Вторая процедура заключается в том, чтобы сжать подъемник в прессе со старым толкателем и удалить воздух, поскольку подъемник погружен в масло.Они не говорят, что процедура может занять до десяти минут на каждого подъемника и что необходим гидравлический пресс. Поэтому я, как и большинство людей, наливаю в подъемник только достаточно масла, чтобы можно было сжать его достаточно, чтобы установить зажим.

В прошлом

При попытке отрегулировать клапаны на восстановленном двигателе или при работе с двигателем, у которого в течение нескольких дней были отключены головки или коромысла, или при замене подъемников я рекомендую следующее. Установите зазор клапана на.006 ″ (т.е. без предварительной нагрузки). Это делает две вещи: во-первых, клапаны обязательно полностью закроются, когда двигатель прогреется, и, во-вторых, поршень в подъемнике теперь перемещается, его полный диапазон движения имеет гораздо больше шансов откачать оставшийся воздух. Дайте двигателю поработать пару недель, прежде чем пытаться предварительно нагружать клапаны. Разогрейте двигатель до рабочей температуры, затем дайте ему остыть до точки, при которой вы не обожжетесь, когда начнете работать с двигателем. Пока двигатель еще теплый, перезапустите его не более чем на 30 секунд и проверьте, нет ли шума клапанов.Если вы слышите шум, проехать на машине еще несколько дней и еще раз проверить. Затем снимите крышки клапанов, приведите каждый поршень в ВМТ и поверните регулировочные винты от ¼ до ½ оборота. Если клапан открывается при повороте регулировочного винта, это означает, что подъемник полностью накачан маслом, и вы можете затянуть контргайку. В большинстве случаев подъемники теперь будут саморегулироваться и позволяют клапану полностью закрываться и оставаться в накачанном состоянии. Если вместо открытия клапана коромысло перемещает подъемник при повороте регулятора, то переустановите его в положение.006ths, установите на место крышку клапана и перепроверьте ее через несколько дней. Идея состоит в том, чтобы заменить любой нежелательный воздух в подъемнике маслом.

Итак, что нового?

На прошлой неделе мне позвонил клиент и сказал, что он не затягивал болты на своей пластине крутящего момента - те, которые крепят пластину к преобразователю - и после 1400 миль, и безуспешно обнаружив этот дребезжащий звук, последний болт ослаб, двигатель заклинило, и фургон остановился. Я предложил ему помочь отремонтировать двигатель.Когда он бросил его, я понял всю историю. Кажется, что после менее чем часа пробега по шоссе на скорости 65 миль в час он остановил свой путь и позволил двигателю поработать на холостом ходу, и загорелась масляная лампочка. Он также сообщил, что думал, что двигатель не работает. В этот момент я почувствовал, что могу чему-то научиться, если разберу двигатель. Я предложил заказчику сделать это бесплатно, и он согласился.

Первое, что я сделал, это поставил двигатель на подставку для двигателя, установил маховик и надел мой разрезанный колокол и стартер, чтобы я мог раскрутить двигатель и проверить давление масла.Давление масла было на нижнем пределе нормального диапазона 45 пдс с 10/30. Следующим испытанием было испытание на сжатие, и оно было 125 на всех цилиндрах - немного низко, но все еще нормально. Следующим шагом было посмотреть на коромысла и убедиться, что заказчик предварительно нагружал клапаны. Некоторые клапаны потеряли зазор, в то время как у других все еще оставалось примерно 0,006. Я был очень удивлен, увидев, что некоторые подъемники все еще работают мягко и связаны воздухом, потому что заказчик не сообщил о шумах подъемника. Когда двигатель разобрали, все осмотрел и замерил.Проверка показала, что единственное повреждение или проблема заключались в том, что заказчик поцарапал все четыре поршня на стороне нагрузки (сторона нагрузки поршня - это сторона, которая прижимается к стенке цилиндра, когда он толкается вниз во время рабочего хода).

Я был немного разочарован тем, что не нашел больше проблемы, которая могла бы объяснить загорание масляного индикатора (даже если покупатель толкал двигатель слишком быстро, когда он был новым). Заказчик согласился купить новые поршни и цилиндры.Я думал, что на этом все закончилось без великих открытий, пока мой сборщик двигателей Джон Сильва не разобрал подъемники для проверки. Джон заправил один из подъемников и не смог вернуть нижний поршень обратно на место, и вместо того, чтобы вытащить поршень и удалить масло, он попытался переместить контрольный шар в сторону с помощью писца и толкнул поршень вниз с помощью небольшого винта. Водитель. Он упал настолько, что он смог установить верхнее гнездо подъемника и зажим. Следующий шаг - это то, чего не хватает в процедуре Bentley.Джон взял ту же разметку, которая использовалась для освобождения стопорного шарика, и установил его в смазочное отверстие сбоку корпуса подъемника. Это удерживало нижний поршень так, чтобы он мог установить верхнее гнездо и удерживающий зажим. Когда зажим был на месте, он проверил подъемник, надавив на верхнее гнездо. Лифт был твердым, как камень, что указывало на отсутствие воздуха в лифте. Никакие другие методы, которые я пробовал, не дали таких результатов. Это выглядело многообещающим, но я оставался скептически настроенным. Я попросил Джона закончить прокачку остальных атлетов таким же образом и настроить качели на обычное.006 ″ ресниц. После полной сборки двигателя мы проверяли компрессию как обычно. Первый тест на сжатие показал, что на все цилиндры приходится 135 фунтов. Затем мы предварительно нагружали клапаны на ½ оборота и сразу же повторили испытание на сжатие: некоторые клапаны не закрылись, поэтому мы подождали десять минут и повторили испытание. Компрессия была немного ниже: 125 фунтов на все цилиндры. Поскольку он был ниже, мы затем проверили каждое впускное и выпускное отверстие с помощью вакуумного тестера, чтобы убедиться, что клапаны закрыты, и обнаружили, что все клапаны были запломбированы на 100 процентов.Затем мы сняли клапанную крышку и проверили каждый подъемник, приподнимая коромысло и ища движение: все подъемники были по-прежнему твердыми, как камень. На следующее утро мы проверили, нет ли мягких подъемников и обнаружили, что подъемник выпускного клапана № 2 был мягким. Мы снова запустили двигатель примерно на одну минуту, используя стартер, а затем проверили подъемник №2: он восстановил большую часть своей жесткости.

Мои выводы

Из подъемников

можно предварительно удалить воздух и нагружать на ¼ - ½ оборота во время сборки двигателя при условии соблюдения вышеупомянутой процедуры.Однако собранные двигатели всегда имеют по крайней мере один или несколько подъемников на выступе распределительного вала, удерживающих их в открытом положении. Пружины открытых клапанов сжимаются, что увеличивает давление на их толкатели. Повышенное давление приведет к тому, что подъемники со временем будут терять масло. Это могут быть дни или недели, в зависимости от степени чистоты масла и обратных клапанов подъемника. В этих двигателях может не хватить масла для подъемников, когда двигатель впервые переворачивается во время процедуры запуска.Если масляный камбуз пуст, подъемник может всасывать воздух вместо масла и становится связанным с воздухом. Пневматический подъемник может расширяться при нагревании двигателя и тем самым предотвращать закрытие клапана. Чтобы этого не произошло, в некоторых магазинах используется предварительная смазка. Масло под давлением подается в масляные камбузы перед первым запуском двигателя.

Таким образом, необходимо соблюдать осторожность при предварительной нагрузке клапанов на любых новых двигателях. Лифт с воздушным движением трудно обнаружить. Выпускные клапаны, которые не закрываются полностью при прогреве двигателя, не передают свое тепло седлу клапана, как это было задумано.Вместо этого это избыточное тепло распространяется вниз по штоку клапана и обжигает масло, смазывающее шток клапана и направляющие, резко сокращая их срок службы. Я снова и снова видел это конкретное повреждение на двигателях с воздушным охлаждением длиной всего 10 км.

Я считаю, что клапаны предварительной загрузки необязательны. Возможно, у вас никогда раньше не было этой проблемы с подъемником, но я уверяю вас, что потенциал высок и стоит дорого. Хотя разрежение во впускном коллекторе - это простой способ узнать, полностью ли закрыты впускные клапаны, единственный способ быть на 100% уверенным, что все клапаны закрыты, когда двигатель прогрет, - это провести тест перепада давления в цилиндре (иногда известный как тест на утечку), который обычно проводится на гоночных двигателях и самолетах.Этот тест измеряет давление воздуха, поступающего в цилиндр, и сколько воздуха остается. 2% -4% идеально.

Надеюсь, это поможет

Cessna Flyer Association - Износ распределительного вала и подъемника

Коррозия поражает распредвалы и подъемники раньше, чем большинство других нижних частей двигателя, особенно когда самолет редко летает. Узнайте, как предотвращать, выявлять и лечить распространенные проблемы с распределительным валом и подъемником, прежде чем они будут вам стоить!

Многие люди думают, что износ двигателя и общее состояние представлены количеством наработок с момента последнего капитального ремонта.«Время с момента капитального ремонта», или сокращенно TSMOH, обычно вносится механиками в бортовые журналы самолета при каждой крупной проверке и ежегодном осмотре. Один из первых вопросов, который задают покупатели, рассматривая самолет для покупки, - «Сколько времени на двигателе?»

Суммарное время работы двигателя имеет значение. Подвижные части, особенно в условиях высоких температур и высоких нагрузок в цилиндрах, изнашиваются в процессе эксплуатации. Однако одна из основных причин, по которым двигатели приходится разбирать и восстанавливать, не из-за износа от регулярной эксплуатации, а из-за коррозии, которая возникает в течение длительных периодов простоя.

Распределительный вал двигателя и подъемники особенно подвержены коррозии. Коррозия и связанный с этим износ распредвалов и корпусов подъемников являются одной из основных причин, по которым двигатели выходят из строя до достижения рекомендованного производителем времени между капитальными ремонтами (TBO).

Шестерни коленчатого и распределительного валов Lycoming, если смотреть со стороны части корпуса вспомогательного оборудования (сзади) двигателя. Половина корпуса Lycoming с установленным распределительным валом, вид сзади.
Конструкция и принцип работы распределительного вала

Распределительные валы выглядят довольно просто, но они играют важную роль в работе двигателя, потому что они управляют и приводят в действие весь клапанный механизм.Распределительный вал имеет шестеренчатый привод и обычно вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.

Распредвалы изготовлены из углеродистой стали и имеют различное количество «выступов» по ​​длине. Каждый лепесток имеет эллиптическую форму и во время изготовления проходит процесс закалки, называемый «науглероживанием».

Процесс науглероживания включает нагревание распределительного вала в специально разработанной печи или печи и воздействие на него газообразного оксида углерода при нагревании. Этот процесс заставляет открытые поверхности распределительного вала (в первую очередь кулачки) поглощать излишки углерода, что делает поверхность кулачков очень твердой.Глубина затвердевшего слоя на выступе составляет около 0,015 дюйма (пятнадцатитысячные
дюйма).

Гидравлические подъемники от двигателя Continental C-85. Компоненты клапанного механизма: распределительный вал, толкатель, толкатель, коромысло и клапан.
Прочный лифтер Lycoming O-235.
Конструкция и принцип работы подъемника

Подъемник состоит из чугунного внешнего корпуса, в котором находится гидравлический блок. Есть пара двигателей Lycoming, которые по-прежнему используют твердые подъемники без гидравлического блока, но подавляющее большинство двигателей имеют гидравлические подъемники.Большинство механиков используют термин «подъемник», когда относятся как к корпусу подъемника, так и к гидравлическому блоку внутри корпуса.

Подъемники также иногда называют толкателями. Лицевая сторона корпуса подъемника - это часть, которая постоянно контактирует с выступом распределительного вала, на котором он движется. Поверхность подъемника изготовлена ​​из закаленного чугуна, что придает ему повышенную износостойкость. Он прочный, но не такой твердый, как науглероженная поверхность выступа кулачка.

Подъемник спроектирован так, чтобы быть немного мягче, чем лепесток, поэтому они совместимы друг с другом.Если износ все же начинает происходить, это обычно сначала происходит на подъемнике, а не на выступе распределительного вала.

Гидравлический блок в корпусе подъемника спроектирован так, чтобы действовать как прочный блок при открытии клапана. Он также должен иметь возможность расширяться или сжиматься по мере необходимости, чтобы занять весь дополнительный зазор в клапанной системе. Есть несколько вариаций в точном дизайне, но основная функция остается той же.

Граница между кулачком распределительного вала и корпусом подъемника находится под очень высоким давлением и не допускает никаких дефектов.Корродированный выступ распределительного вала. Показанный распределительный вал Continental O-470R установлен прямо над поддоном картера. Все выступы на этом распределительном валу демонстрировали нормальный износ; двигатель был снят со временем. не коррозия.
Работа клапана

Клапаны цилиндра связаны с распределительным валом через подъемник, толкатель и коромысло. Распределительный вал вращается, и верхняя часть кулачка поднимает подъемник в самую высокую точку. Толкатель, в свою очередь, поднимает конец коромысла, к которому он присоединен.

Так как коромысло установлено рядом со своим центром на стальном валу, оно действует как точка опоры, и при поднятии одного конца другой конец опускается.Противоположный конец коромысла, который соприкасается с верхней частью штока клапана, затем опускает клапан в полностью открытое положение.

Время открытия клапана по отношению ко всем другим движущимся компонентам двигателя и время, в течение которого он остается открытым, определяются высотой и положением выступа распределительного вала.

Клапанный зазор, или, как его часто называют, «зазор» клапана, измеряется при закрытых выпускных и впускных клапанах с поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.Зазор измеряется, когда гидравлический блок подъемника «обескровлен» или находится в самом плоском положении, когда в резервуаре подъемника нет масла.

Проверяется зазор между штоком клапана и коромыслом, при этом гнездо толкателя на коромысле прижимается к распределительному валу. Производители двигателей устанавливают минимальный и максимальный зазор для клапанов. Слишком большой или слишком маленький зазор может вызвать повышенный износ механизма привода клапана.

Зазор регулируется на двигателях с монолитными подъемниками с помощью регулировочного винта на самом коромысле.На двигателях с гидравлическими подъемниками регулировка производится заменой толкателя на другую другой длины.

Клапаны удерживаются в закрытом положении несколькими прочными пружинами клапана. Распределительный вал и толкатель должны преодолевать натяжение пружины клапана каждый раз, когда клапан открывается. Это создает большое давление между лицевой стороной подъемника и выступом распределительного вала.

Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху) и со снятым распределительным валом (внизу), чтобы показать, где он вращается.Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху, слева) и с распредвалом, снятым (вверху, справа), чтобы показать, где он вращается. Сильно выкрашенная поверхность подъемника.
Выкрашивание подъемника

В большинстве двигателей распределительный вал и корпуса подъемника обычно смазываются так называемой «смазкой разбрызгиванием». На стандартных двигателях нет масляных каналов под давлением, которые подают масло на поверхность кулачка и подъемника; они работают только в масле, которое сбрасывается с коленчатого вала и шатунов при их вращении.

При запуске двигателя обычно требуется несколько оборотов коленчатого вала, чтобы начать подачу значительного количества масла на распределительный вал. Отсутствие смазки под давлением вместе с высоким давлением между поверхностью раздела кулачка распределительного вала и лицевой стороной подъемника создают среду, не допускающую никаких дефектов на поверхности кулачка или подъемника.

Двигатели, которые бездействуют в течение продолжительных периодов времени (от двух до шести месяцев, в зависимости от окружающей среды), подвержены коррозии как на подъемниках, так и на самих кулачках.

Распределительный вал в двигателях Lycoming расположен в верхней части картера над коленчатым валом. Его расположение в верхней части корпуса означает, что масло сливается в первую очередь после остановки двигателя. На Continentals распределительный вал расположен под коленчатым валом, но он все еще находится над масляным картером, и остатки масла в конечном итоге также стекают из него.

Коленчатый вал не так подвержен коррозии, поскольку его контактные поверхности металл-металл заключены в подшипники. Подшипники обычно удерживают масляную пленку на поверхности коленчатого вала.Распредвал не имеет подшипников. Он вращается внутри выточенных канавок в картере. Многие поверхности лопастей и подъемников полностью открыты для воздуха, проходящего через двигатель.

Сапун авиационных двигателей - это просто вентиляционные отверстия, предназначенные для предотвращения повышения давления в картере двигателя при работающем двигателе. Однако они также вентилируют и подвергают внутренние компоненты двигателя воздействию любой влажности, которая может присутствовать во внешней атмосфере, когда самолет стоит на стоянке.

Иногда после остановки внутри двигателя возникает конденсация, поскольку части двигателя охлаждаются с разной скоростью.Конденсация также возникает при различных погодных условиях во время простоя. Влага может вызвать образование небольших веснушек ржавчины на лице подъемника. По мере развития коррозии ржавчина разъедает поверхность подъемника.

При повторном запуске двигателя небольшие участки ржавого материала выпадают, когда поверхность подъемника прижимается к выступу распределительного вала. После начала этого процесса постоянное давление между выступом кулачка и подъемником изнашивает все больше и больше материала, даже если двигатель смазывается во время работы.Этот процесс называется «скалыванием» подъемника.

Удаленный материал и шероховатая поверхность подъемника со временем изнашивают выступ распределительного вала. Если скалывание подъемника обнаружено на ранней стадии, проблема может быть устранена путем замены поврежденных подъемников. Однако, если какая-либо из кулачков распредвала начала изнашиваться, необходимо заменить весь распредвал - в дополнение к поврежденным подъемным механизмам.

Лепесток на распредвале Lycoming O-235, поврежденный сколами подъемника. Скол и корродированная поверхность подъемника.
Проверка подъемников на двигателях Continental

В большинстве двигателей Continental используются подъемные тела цилиндрической формы, которые можно снимать без разрушения картера. В двигателях Lycoming используются корпуса подъемников грибовидной формы, которые имеют больший диаметр в передней части подъемника. Эти типы корпусов подъемников невозможно снять, не разделив корпус.

На более крупных Continentals (серия O-470, IO-520 и т. Д.) Для снятия подъемника требуется только снятие поврежденной крышки клапана цилиндра, коромысла, толкателя и корпуса толкателя.Корпус снимается путем сжатия пружины растяжения на внутренней части корпуса, чтобы освободить его.

Когда корпус убран с пути, подъемник можно снять, осторожно взяв его за масляный камбуз в гнезде толкателя, используя кирку, и вытащив его наружу. Производители двигателей не рекомендуют использовать механический магнит для снятия подъемника, поскольку он может намагнитить шар в обратном клапане гидравлического блока и вызвать неисправность клапана.

После снятия подъемника кулачок распределительного вала можно осмотреть при ярком свете.Директива Continental Service Information SID 05-1B содержит критерии проверки, которые следует использовать для определения годности распредвала к полетам. Continental рекомендует использовать кирку для проверки любых поверхностных деформаций.

Если резец заедает, скорее всего, потребуется замена распредвала. Если выступ распределительного вала выглядит нормально, без повреждений поверхности, сам подъемник можно заменить новым, если на нем есть какие-либо признаки износа.

Некоторые механики с подозрением относятся к замене подъемников без замены распредвала, потому что подъемники и кулачки кулачка действительно слегка изнашиваются друг в друга во время первоначальной обкатки двигателя, но в первую очередь изнашивается подъемник, а не кулачок распредвала.

Владельцам самолетов, которые имеют большие двигатели Continental, которые бездействовали в течение длительного периода времени, было бы разумно проверить свои подъемники, прежде чем они снова запустят двигатель. В результате этого может быть обнаружен корродированный подъемник еще до того, как он успеет надеть выступ кулачка. Шесть месяцев будут считаться длительным периодом времени при обычных условиях; два месяца во влажных или соленых местах.

Цилиндр Continental O-470 со снятыми коромыслами и толкателями и частично снятым корпусом толкателя.
Признаки износа распредвала.

Большая часть износа распредвала и подъемника остается незамеченным до тех пор, пока во время замены масла в масляном фильтре не появятся фрагменты или небольшие магнитные частицы. Несмотря на то, что количество может быть очень небольшим, распределительный вал и корпуса подъемника обычно являются виновниками, если двигатель внезапно начинает производить магнитный материал. Стальные цилиндры цилиндров или стальные кольца цилиндров также склонны к небольшой ржавчине, но обычно они перестают сбрасывать ржавые обломки, как только самолет пролетит раз или два.

Регулярно возникающие магнитные опилки, скорее всего, исходят от корпусов подъемников, и как только подъемники начинают сбрасывать поверхностный материал, они продолжают разрушаться и изнашиваться при последующем использовании. Хорошо то, что помимо возможной небольшой неровности двигателя, износ выступа кулачка и подъемника не является чем-то, что вызывает внезапную остановку двигателя.

При обнаружении небольшого количества опилок элемент масляного фильтра и его содержимое следует отправить в лабораторию анализа авиационных масел для определения источника.Анализ только масла, вероятно, не покажет ничего необычного в этих случаях, потому что, когда подъемники начинают откалываться, хлопья и опилки, которые они сбрасывают, становятся настолько большими, что они попадают в фильтр, а не остаются в масле. Большинство лабораторий могут исследовать сам фильтрующий элемент, чтобы определить, откуда берется металл.

Некоторые механики, которые обнаруживают очень небольшое количество магнитного материала (меньше, чем достаточно, чтобы покрыть конец магнита механика), рекомендуют пролететь на самолете еще 10 часов или около того, а затем снова проверить фильтр.Есть надежда, что он остановится сам по себе, но двигатель, который прошел период обкатки, не должен производить магнитный материал.

Если стружка идет из ржавых цилиндров цилиндров, владельцу может повезти, и масляный фильтр может быть чистым при следующей проверке, но мой опыт показывает, что почти каждый раз, когда я обнаруживаю магнитный мусор в фильтре, это только становится все хуже и хуже с использованием.

Цилиндр О-470 с корпусом толкателя; корпус снимается путем ослабления натяжения пружины.Сильно изношенная кулачок распределительного вала. Continental IO-520 со снятыми цилиндрами. Осмотр подъемника прост при снятых цилиндрах, поскольку подъемники можно просто выдвинуть. Толкатель и кожух O-470.
Замена распредвалов на новые

Распределительный вал или подъемники, которые изношены достаточно сильно, чтобы вызвать демонтаж двигателя, потребуют замены. Многие производители двигателей в полевых условиях не имеют проблем с использованием переточенного распределительного вала (тот, который все еще находился в пригодных для обслуживания пределах, а кулачки были повторно обработаны до гладкой поверхности.) Поверхности корпуса подъемника также можно переточить до гладкой поверхности.

Если владелец решит использовать переточку распределительного вала или подъемники, он должен получать их только в высококачественной авиационной мастерской, имеющей опыт переточки. Науглероженный упрочненный слой на кулачках распределительного вала составляет всего около 0,015 дюйма в глубину, и глубина слоя может немного отличаться.

Если в механической мастерской случайно окажется ниже науглероженного слоя в любой момент во время процесса переточки, кулачок распределительного вала будет быстро изнашиваться, как только он будет снова введен в эксплуатацию.Первоначальный процесс закалки науглероживания завершается только на производстве. Его нельзя дублировать в полевых условиях, потому что практически невозможно предотвратить деформацию распределительного вала во время процесса науглероживания.

Кроме того, вершина (или верх) выступа распределительного вала немного сужена. Одна сторона лепестка немного (примерно на 0,003 дюйма) выше другой. Такая конструкция заставляет корпус подъемника вращаться при контакте с лепестком. Это предотвращает контакт выступа распределительного вала с лицевой стороной подъемника каждый раз в одном и том же месте и помогает предотвратить износ поверхности подъемника.В некоторых магазинах может быть трудно воспроизвести точную конусность.

Лично я предпочел бы новый распредвал и подъемники, если двигатель разбирают до такой степени, чтобы они были доступны. Тем не менее, у наиболее уважаемых производителей двигателей, с которыми я разговаривал, не было проблем с использованием переточенных кулачков и подъемников, в зависимости от того, где они были сделаны, и я знаю больше, чем несколько двигателей, которые легко изготовили и даже прошли TBO с переточенными деталями.

Continental IO-520 со снятыми цилиндрами.Осмотр подъемника прост при отключенных цилиндрах, потому что подъемники могут быть просто выдвинуты. Подъемник с сильным выкрашиванием вылетает из этого двигателя; он повредил выступ распредвала, на котором ехал.
Профилактика

Лучшее, что может сделать владелец для предотвращения проблем с распределительным валом и подъемником, - это регулярно летать на своем самолете - не реже одного раза в неделю во влажном климате. Каждый полет должен быть достаточно продолжительным, чтобы температура масла достигла не менее 180 градусов, чтобы испарилась вся вода в масляной системе. Регулярная и частая замена масла является хорошей практикой профилактического обслуживания.Также помогает добавка антикоррозийной присадки.

Первоначальные затраты на профилактику, как правило, в значительной степени вознаграждаются долгосрочным исправным двигателем.

Знайте свою FAR / AIM и проконсультируйтесь со своим механиком перед тем, как начинать какие-либо работы. Перед тем, как приступить к профилактическому обслуживанию, всегда получайте инструкции от A&P.

Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP.Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *