Проставки под пружины ваз 2110: Проставки для увеличения клиренса ВАЗ Лада (Lada) купить в интернет-магазине

Проставки для увеличения клиренса ВАЗ-2114: фото и видео

Многие автомобилисты хотят увеличить клиренс на ВАЗ-2114. Это связано с повышением грузоподъемности и проходимостью. Но, не все знают, как это сделать своими руками. Для этого существуют специальные проставки, которые устанавливаются между амортизатором и кузовом. Для передних и задних стоек они разные, но принцип остается один и тот же.

Классификация проставок для увеличения клиренса

Комплект проставок для увеличения клиренса

Проставки под передние стойки устанавливаются между кузовом и стойкой, в то время как задние между мостом и амортизатором. Они разной формы и отличаются друг от друга, а поэтому спутать их достаточно тяжело.

Купить можно проставки как комплектом, так и порознь.

Комплект задних проставок для увеличения клиренса

Виды проставок

Проставки для автомобиля бывают:

• Алюминиевые. Чаще всего используются под задние амортизаторы.

  Алюминиевые проставки для установки под передние колеса

• Полиуретановые. Могут применяться, как под задние стойки, так и под передние.
• Пластиковые. Используются в тех случаях, когда автомобиль подвергается тюнингу ходовой полностью.

По месту установки

Также, проставки могут различаться по месту установки:

• Межвитковые. Ставятся между витками пружины. Способ монтажа достаточно простой и легкий.

  Межвитковые проставки

• Проставки под пружины. Устанавливаются в верхней части между пружиной и кузовом. Отлично распределяет нагрузку амортизаторов, в отличие от первого варианта.

  Проставки под пружины

• Регулируемые. Точно такие же, как и проставки под пружины. Единственным различием считается то, что при помощи их можно регулировать высоту клиренса.
  Регулируемые проставки

Установка проставок на ВАЗ-2114

Итак, теперь можно рассмотреть процесс установки проставок на амортизаторы, как под передние колеса, так и под задние. Для этого потребуется демонтировать передние амортизаторы с пружинами в сборе, а вот задние — частично. В обоих случаях, необходима будет яма или подъёмник и набор ключей.

Установка передних проставок

Передние проставки, как говорилось ранее, ставятся между кузовом и пружиной. Это увеличивает клиренс на несколько сантиметров, в зависимости от того, какая прокладка выбрана. Теперь можно перейти непосредственно к процессу установки:

1. Устанавливаем автомобиль на яму.
2. Поддомкрачиваем переднее колесо.

   Снимаем переднее колесо

3. Далее, выпрессовываем палец рулевой тяги из стойки.

   Демонтаж пальца рулевой тяги

4. Откручиваем нижнюю опору стойки.
   Процесс демонтажа креплений стойки

5. Демонтируем верхние крепления амортизатора.

   Откручиваем верхнее крепление амортизатора

6. Ставим проставку между пружиной и кузовом.

   Установленная проставка на амортизатор

7. Проводим сборку в обратном порядке.
8. Такую же точно операцию делаем со второй стойкой.

Видео об установке проставок на заднюю подвеску

Теперь, клиренс передних колес увеличено, а соответственно необходимо проделать подобную операцию с задними.

Установка задних проставок

Рассмотрим процесс установки задних проставок:

1. Откручиваем нижнее крепление амортизатора.

   Демонтаж нижнего крепления заднего амортизатора

2. Устанавливаем проставку.

   Процесс замера и установки проставки
3. Прикручиваем нижнее крепление проставки к балке.
4. Амортизатор крепим в нижнее центральное отверстие.

   Установленная задняя проставка

5. Такую же процедуру проводим и со стойкой на другой стороне.

Видео об установке проставок на заднюю подвеску

Выводы

Выбрать и установить проставку под амортизаторы ВАЗ-2114 для повышения клиренса достаточно просто. С данной задачей способен справиться даже начинающий автомобилист.

Как поднять подвеску ВАЗ 2110 без проставок?

#1  24.05.2013 10:36:59 drugoi Посетитель Откуда: Грязовец Авто: 21102 Регистрация: 13.01.2012 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении ВАЗ 2110. Как поднять заднюю подвеску? Немного предистории: менял на своеё десятке этой весной пружины по кругу , поставил SS-20 gold progressive с прогрессивной характеристикой , заодно и снял проставки , т . к  с ними зад машины получался очень высоко задран . Ездил так , всё устраивало , пока не поехал на дачу со всем семейством и скарбом. … Хочу заменить задние стойки на ss-20 комфорот , такие же у меня стоят спереди . Собственно вопрос : Как приподнять зад авто без проставок. ? Поможет ли простая замена стоек решить данную проблему или нет ? Машина стоит ровно , промерял дорожный просвет спереди и сзади . #2  24.05.2013 10:40:06 sergik Автолюбитель Откуда: Чебоксары Регистрация: 20.11.2008 Сообщений: 5338 Поблагодарили 269 раз в 238 сообщениях высота подвески зависит от пружины а не от амортизатора по большей части, можно попробовать поставить новые родные пружины. только с высотой и проставками лучше не переборщить, а то управляемость потеряется и будет опасная машина. #3  24.05.2013 10:43:22 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11.01.2011 Сообщений: 2108 Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях опору резиновую увеличенную поставить. она сантиметра на 2-3 где-то выше обычной. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #4  24.05.2013 11:13:15 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях Надо пружины поставить от 2112 . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. 1 человек сказал cпасибо: drugoi (1): snk #5  24.05.2013 11:25:25 MAKeR Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: тот самый Регистрация: 25.07.2010 Сообщений: 1364 Поблагодарили 68 раз в 59 сообщениях Саня Борода: Надо пружины поставить от 2112 . всегда думал что у 2110 и 2112 одинаковые пружины. быть может имели в виду от 2111? #6  24.05.2013 11:33:47 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях Я написал именно то , что имел в виду . Ну и думал ты не правильно :)) . Пружины на 2110 свои , а на 2111 и 2112 одинаковые . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #7  24.05.2013 11:39:39 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #8  24.05.2013 13:38:44 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только . Пружины на ваз-2111 одинаковые, движок какой значение не имеет.. Они больше, чем на десятке и двенашке. Надо ставить увеличенные проставы вверху. . 1 человек сказал cпасибо: drugoi #9  24.05.2013 14:01:44 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Модель автомобиля ВАЗ ————————————————-                    2110      21102    21103    2111    2112                                  21104 ————————————————- Пружина передней     2108      2108      2112     2108     2112 подвески ————————————————- Пружина задней        2110       2110     2110      2111    2110 подвески                  евро      евро                 евро ————————————————- https://форум-авто35. рф/p2031956 вот здесь предлагают пружины от одиннадцатой.. Вот таблица #10  24.05.2013 14:35:15 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #11  24.05.2013 18:18:13 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал. . родные #12  24.05.2013 23:32:25 snk Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Nissan X-Trail II 2.0 dCi 4WD Регистрация: 25.04.2008 Сообщений: 2690 Поблагодарили 334 раза в 272 сообщениях drugoi, я на свою поставил пружины и стойки новые — забыл, что такое «скрежет» колес об арки. Кояба у меня, доволен. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #13  24.05.2013 23:35:35 drugoi Посетитель Откуда: Грязовец Авто: 21102 Регистрация: 13. 01.2012 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Всем спасибо за труды , из всего выше написанного самый лучший и наименее затратный способ это заменить резиновую проставку,на которую опирается пружина верхней частью (см . рисунок) . А насчёт замены пружин от 2111, думаю получится зубодробительная подвеска , т. к. эти пружины отличаются не только длиной но и характеристиками( я конечно не сталкивался с этим , могу и ошибаться ). Ответьте пожалуйста , сколько стандартная  высота этих резиновых опор, чтобы потом в магазине купить , такие какие мне нужно . Хотелось бы поднять зад машины на 20-25 мм . #14  25.05.2013 02:51:46 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях chervonec: Саня Борода: chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал.. родные Ёще раз посмотрите внимательней на каталожные номера пружин . Высота пружин 2110 больше , а не 2112 . У 2111 вообще не указана высота . И в магазине лежат пружины только 2111 и 2110 . Если сравнивать остальные характеристики , то сразу заметно , что 2112 и 2111 это практически одно и тоже . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #15  25.05.2013 10:01:36 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: chervonec: Саня Борода: Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал.. родные Ёще раз посмотрите внимательней на каталожные номера пружин . Высота пружин 2110 больше , а не 2112 . У 2111 вообще не указана высота . И в магазине лежат пружины только 2111 и 2110 . Если сравнивать остальные характеристики , то сразу заметно , что 2112 и 2111 это практически одно и тоже . Александр я все обвел для ВАС.. мне трудно спорить с профи, но смотрим таблицу.. #16  25.05.2013 10:54:22 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях А у меня таблица немного по другому выглядит Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #17  25.05.2013 12:29:37 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26599 Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях Короче опять у меня косяк . Хз чего меня так приглючило . Действительно на 2112 ставят пружины 2110 . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #18  25.05.2013 12:37:56 FIN Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Лимузины Регистрация: 03.12.2006 Сообщений: 3073 Поблагодарили 62 раза в 57 сообщениях drugoi: А насчёт замены пружин от 2111, думаю получится зубодробительная подвеска , т. к. эти пружины отличаются не только длиной но и характеристиками( я конечно не сталкивался с этим , могу и ошибаться ). Будет только стучать амортизатор на отбой на пустой машине. Давненько (работал в такси) я ставил на 2109 пружины Б,У от 2115, зад авто поднялся незначительно, амортизатор стал стучать на отбой на пустой машине. Вес задней части разный. потом поставил ГБО и всё стало нормуль.)) 1 человек сказал cпасибо: drugoi #19  25.05.2013 19:26:12 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях FIN: Будет только стучать амортизатор на отбой на пустой машине. Давненько (работал в такси) я ставил на 2109 пружины Б,У от 2115, На копейке ставил от четверки пружины, ходили замечательно.. Только надо ставить б/у желательно, чуть помягче они будут. . #20  25.05.2013 19:27:03 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: А у меня таблица немного по другому выглядит То же самое…что и у меня… Страница 1 из 2 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
 Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
— придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
— направление световых пучков фар;
— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

 Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
 Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.
 Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. 
 Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала	0°±30’
схождение	0°00’±10’ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30’
схождение	0°15’±10’ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30’

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

 Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

 

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Проставки Ваз — Запчасти для транспорта

Павлоград 3 февр.

Сосонка 1 февр.

плюсов и минусов, отзывы автовладельцев. Корейские межвитковые подушки

Со временем автомобиль с пружинной подвеской проседает. Появляются небольшие валики, ухудшается комфортность. Стоимость оригинальных пружин довольно высока, и «прокатить» их, как и пружины, не получится. Как по очереди избавиться от банков и при этом увеличить клиренс? Для этого используются автобаферы. Плюсы и минусы, отзывы об этих устройствах — далее в нашей статье.

Характеристика

Товар появился на российском рынке сравнительно недавно.Другое название — межвитковые распорки, или подушки-буферы. Внешне они представляют собой прозрачную прокладку, которая устанавливается между двумя витками пружины.

Материал

Материал, из которого изготовлены автобаферы TTC, — прозрачный уретан. Он очень эластичный на ощупь, благодаря чему отлично поглощает различные колебания, колебания и удары при работе подвески. Более дорогие корейские автобаферы сделаны из синтетического каучука. По стоимости он намного дороже аналогов — около 7 тысяч рублей за комплект на четыре пружины.Материал обладает способностью быстро восстанавливать свою геометрию. Даже при ударе в большую яму стихия качественно отработает удар и поглотит большую часть его энергии. Некоторые ставят их так, чтобы машина при загрузке сильно не садилась.

Есть еще и более дешевый автобуфер. Амортизирующие подушки сделаны из простой резины и намного хуже прорабатывают неровности. Такой эластичный материал сложно назвать. Ставить такие автобаферы (в том числе ВАЗ) не стоит.Отзывы говорят о том, что дешевые изделия совершенно неэффективны. Кстати, качественные уретановые изделия не теряют эластичности в широком диапазоне температур — от минус 60 до плюс 120 градусов по Цельсию, что отлично для любых широт.

Разновидности

Прокладки межвитковые различаются размером и диаметром витков. У каждой модели своя маркировка. Как правило, это латинские буквы C, D, E, A и другие. Расстояние между витками может быть от 1.От 3 до 6,8 сантиметров.

А диаметр пружины от 12,5 до 18 сантиметров. Поэтому перед покупкой автомобильных буферов отзывы автовладельцев рекомендуют заранее измерить эти характеристики. Каждая модель автомобиля индивидуальна. Универсальных моделей, подходящих для всех «машин», не существует. При измерении наибольшего расстояния следует учитывать, что спереди (из-за расположения мотора) он будет на порядок ниже, чем сзади.

Функциональность

Производители позиционируют это устройство как устройство, предназначенное для повышения безопасности и комфорта вождения.При установке автоматических буферов автомобиль становится более управляемым. Не кренится в поворотах и ​​не качает при торможении.

Основная задача элемента — удешевить обслуживание подвески. Устанавливая такое устройство между витками, вы снижаете уровень нагрузки на пружины, амортизаторы и сайлентблоки, так как определенный процент ударов поглощается уретановой проставкой. Соответственно увеличивается их ресурс. Отзывы автовладельцев говорят, что эта вещь отлично подходит для эксплуатации на плохих дорогах.

Как установить своими руками

Для самостоятельной установки не требуется специального оборудования и специальных инструментов. Все, что вам нужно, это обычный домкрат. Поставив машину на ручной тормоз, полностью вывешиваем одно из колес. Для удобства установки его можно предварительно снять. Далее, когда витки пружины полностью растянуты, помещаем элемент в пазы. Если на поворотах есть загрязнения, их можно очистить бензином или уайт-спиритом.

Дополнительно элемент фиксируется пластиковыми хомутами.Если часть детали уходит во второй виток, отрежьте лишнее с помощью канцелярского ножа. Несоответствие длины может увеличить нагрузку на часть пружины. Но что делать, если вы специально приобрели высокий автобуфер для увеличения клиренса, а он не помещается в пружину? Для этого рекомендуется снять нижнюю опору амортизатора. Таким образом, ход пружины на рычаге подвески будет максимальным. При необходимости используйте отрицательную отвертку (как рычаг при установке подушки). После установки прикрутите колесо обратно, опустите автомобиль и затяните болт крепления нижнего сайлентблока амортизатора.

Преимущества

Какие плюсы и минусы автобуферизации? Отзывы отмечают, что это один из самых доступных способов тюнинга подвески. Существенной доработкой это назвать сложно, но если вы ставите перед собой цель увеличить клиренс, установка подушки между витками позволит вам это сделать. При этом геометрия подвески не меняется. В отличие от других проставок искать или делать дополнительные кронштейны для крепления амортизаторов не нужно, так как с увеличением клиренса ход его будет минимальным.Устройство также борется с провисанием пружин. Повороты не будут бить друг друга.

Что касается управляемости, то она становится намного лучше. Автомобиль плавно проезжает такие неровности как рельсовые и трамвайные рельсы, лежачие полицейские и просто ямы. При торможении машина не «кусает нос». При ударе в большую яму стойка не упирается в измельчитель. Как известно, частые удары по нему могут пробить амортизатор. Прокладка добавляет несколько сантиметров, тем самым уберегая стойку от поломок. На поворотах машина не стремится выезжать на «встречку» или обочину.Она строго придерживается заданного радиуса. При повороте на большой угол вы не почувствуете, что машина вот-вот перевернется. Но добиться этого можно только с исправными амортизаторами.

Как определить износ амортизатора?

Если они выйдут из строя, то устанавливать уретановые подушки будет бессмысленно. Так как цена у них довольно серьезная, перед покупкой следует провести диагностику амортизаторов и стоек подвески. Это можно сделать без разборки. Вам следует раскачивать машину вверх и вниз и посмотреть, как она справится с вибрациями.Если машина вернулась в спокойное состояние за 1-2 колебания, стойки целы. Но когда она продолжает прыгать, это ненормально. Во время поворота такая машина вылетит на обочину дороги или встречную полосу. Также состояние амортизаторов проверяется на ходу. Если во время движения вы слышите характерные стуки в одном из четырех колес, скорее всего, пробита подставка. Внешний осмотр тоже не помешает. Если на корпусе амортизатора есть течь, это явно признак износа.

Только после устранения данной неисправности можно думать об установке таких деталей, как автобуфер. Где их купить? Приобрести товар можно на любом авторынке в вашем городе, в магазинах или онлайн. Выбор просто огромен.

Сколько он служит?

Поскольку материал изготовления может быть разным, срок службы уретановых подушек существенно отличается. Это от 2 до 7 лет. Отзывы владельцев отмечают, что изделие из уретана считается самым качественным и относительно недорогим.Они так же выносливы, как и резиновые аналоги. Помните, что цвет должен быть прозрачным. Добавляя красители, знайте, что производитель смешал материал с другими компонентами. Это значительно снижает стоимость производственного процесса, но в то же время снижает их прочность и срок службы. Качественный продукт меньше трясет машину, что очень кстати при поездках на дальние расстояния. Благодаря хорошему поглощению такими подушками ударов и вибрации увеличивается срок службы амортизаторов, а также снижается риск протечки.Также они снижают высоту посадки машины при большой нагрузке. Она не тонет на дне и не цепляется за неровности. Это большой плюс.

недостатков

Какие плюсы и минусы автобуфер? Отзывы отмечают главный недостаток — высокую цену. Самый дешевый комплект из двух подушек обойдется примерно в полторы тысячи рублей. Также многим не нравится жесткость подвески. Мол, машина плохо себя ведет на ямах и кочках. Но часто это касается изделий из некачественных материалов.Также при выборе нужно тщательно измерить диаметр и длину между витками. Малейшее несоответствие — и подушка нормально не держится. Также отзывы владельцев отмечают некачественный крепеж. Даже если подушка соответствует размеру пружины, она вылетает из пазов. Все из-за низкого качества пластиковых хомутов, которые истираются металлическими катушками и обламываются. В связи с этим автомобилисты решают закрепить изделия на металлических фиксаторах. Но такой крепеж может протереть проставку или виток пружины.Поэтому периодически проверяйте состояние пластиковых фиксаторов и, если есть деформации, заменяйте их новыми. На жесткие спортивные пружины нельзя устанавливать автобаферы. Это может спровоцировать появление трещин в катушках из-за повышенной нагрузки на них. Подушка устанавливается только на штатные пружины.

Как выбрать?

Мы только что рассмотрели плюсы и минусы автобуфер. Отзывы автомобилистов могут сильно разниться. Одни хвалят уретановые подушки, другие категорически не рекомендуют их устанавливать.И все дело в качестве изготовления.

Российский рынок полон подделок. И автобуфер не исключение. Поэтому при покупке мы обходим крашеные изделия в обход. Они должны быть только прозрачными. Также проверьте их на эластичность. Жесткие элементы никак не обеспечат демпфирование — они только увеличат нагрузку на повороты, так как из 5 будут задействованы только 3 из них. Обратите внимание на запах. Он не должен быть резким. Некачественные изделия быстро трескаются.Среди производителей стоит отметить продукцию компании TTS. Это корейская компания, которая производит действительно качественные подушки из уретана. На свою продукцию дают трехлетнюю гарантию, хотя на самом деле они служат гораздо дольше.

Заключение

Итак, мы выяснили, зачем нужны автобаферы. Как видите, это хороший способ вернуть подвеске былую жесткость и восстановить просевшие пружины. Некоторые в качестве альтернативы устанавливают пневматические цилиндры. Они чем-то похожи на подушки безопасности, но накачиваются не из салона, а вручную, с помощью компрессора.Функция примерно такая же, однако давление необходимо контролировать при каждой нагрузке. С автобаферами ничего качать не нужно. Но они в 2 раза дороже баллонов.

Приора клиренс

. Новый универсал Лада Приора, цена, фото, видео, комплектация, технические характеристики Лада Приора универсал

Клиренс автомобиля ВАЗ, строка 2170, Лада Приора — это расстояние между плоскостью, на которой стоит автомобиль, и его нижней точкой.При этом замеры производятся с предельно допустимой массой — то есть машина загружается дополнительной нагрузкой, и только после этого измеряется клиренс, это еще и клиренс Приоры, который прописан в паспорте. .

Дорожный просвет на автомобиле Приоры — один из факторов, определяющих проходимость автомобиля. Реальность такова, что автомобиль должен позволять своему владельцу выезжать за пределы города, который часто не проходит по обычным дорогам. Даже городские условия подразумевают, что дорожного просвета должно быть достаточно для свободного доступа к бордюру или комфортного проезда лежачих полицейских.

Какой стандартный клиренс (клиренс) у Приоры — достаточно ли

Дорожный просвет автомобиля Приора не отличается для разных типов кузовов. Дорожный просвет автомобиля в кузовах седан и хэтчбек составляет 165 мм. То же самое и с кузовом универсал — но эта цифра актуальна только для предстайлинговых автомобилей Lada Priora.После рестайлинга клиренс (клиренс) под двигателем составил 170 мм, под выхлопной системой — 135 мм.

Выявлено, что в расслабленном состоянии (без нагрузки или с допустимой массой водителя) расстояние до земли у переднего колеса составляет 18 см, у заднего колеса — 19,5 см. Есть одна особенность, касающаяся дорожного просвета универсала Лада Приора.

Понятно, что нагрузка на его багажник будет серьезной, поэтому задняя подвеска усилена — при достижении массы максимально допустимой клиренс не опустится ниже 17 см.

Способы увеличения клиренса автомобиля Приора, проставки и доработанные амортизаторы

Так или иначе ВАЗ-2170 не превзойдет внедорожники по проходимости, но переоценить машину можно.

Первый способ — установить металлические проставки поверх заводских пружин. Отдают всего 1,2-1,5 см. Их делали для 2108-2115, подходят они и для ВАЗ 2170. Стоимость комплекта из двух штук около 150 руб.

Однако проставки для увеличения клиренса автомобиля Приора делают подвеску немного жестче.Тем не менее эффект будет достигнут — полтора сантиметра создадут довольно существенную разницу. Вождение по бездорожью станет проще. В металлических деталях есть три отверстия для регулировки высоты (от 1,2 до 1,5 см) амортизатора, крепления входят в комплект.

Что касается модифицированных, то они должны быть с более жесткими пружинами (т.к. амплитуда сжатия увеличится), с удлиненным штоком. Если вы покупаете более длинный амортизатор для своего автомобиля, обратите внимание на модели, которые по своим характеристикам аналогичны оригинальным деталям.

Занижать машину: зачем и как это делать

Понижение подвески обычно делается для придания автомобилю более дерзкого вида. Такой тюнинг делает машину жестче, но тем не менее остается популярной. Недооценить ВАЗ 2170 можно следующими способами:

1. Установка пневмоподвески (самый дорогой метод). Полная переделка шасси. В результате получился заниженный автомобиль, который при желании можно поднять.
2. Ходовая часть с регулируемым клиренсом (тоже дорого).Здесь автоматически регулируется степень сжатия пружин.
3. Установка низкопрофильных шин. Низкопрофильные шины точно не подходят для неровностей, а вот шасси переделывать не придется.
4. Укорочение (отпиливание) рессор. Это бюджетный способ — всего нужно отпилить 1,5 витка спереди, 2 витка сзади.

В 2006 году АвтоВАЗ начал первый цикл подготовки к выпуску новой модели Lada Priora.Автомобиль, получивший индекс 2170, был создан на базе модели Lada-110, переняв от нее платформу и двигатель. По сути, «Приора» представляла собой глубокий рестайлинг из «десятки». В конструкции отмечено около тысячи изменений, как поверхностных, так и принципиальных. На Priora перенесен обширный ассортимент деталей салона и багажного отделения. Внешний вид «Лады Приоры», клиренс и многие другие параметры шасси отличались от таковых у 110-й модели.Двери стали шире на 5 мм, что заставило штамповочный цех тольяттинского завода отремонтировать несколько пуансонов и штампов. Таким образом, идентичность «Лада-110» и «Лада Приора» была сведена к минимуму. Инженеры АвтоВАЗа насчитали более тысячи деталей, которые отличали старую Lada от новой, и кардинально изменили дизайн «дюжины». Внешняя атрибутика, молдинги, литые диски, наружные ручки дверей, передняя оптика, капот, багажник, задняя часть и весь экстерьер в целом дышали новизной. Завершающим штрихом обновления стали шины «Кама Евро» размером 185/65 R14.

Удачное решение

Интерьер Lada Priora, клиренс которого предполагал довольно высокую посадку, разрабатывался в итальянском городе Турин, в студии инженерного дизайна Cancerano. В интерьере преобладает современный стиль автомобильного дизайна. В интерьере 110-й модели удалось устранить недостатки прошлых дизайнерских разработок. Внешний вид также претерпел изменения. Чрезмерно подчеркнутая граница между крышей и остальной частью кузова вдоль задней стойки была удалена.Более эстетичный вид приобрели задние колесные арки Лада Приора. Сплошная полоса задних фонарей, несколько нелепо выглядевшая на компактном автомобиле, была отменена, вместо нее по краям крышки багажника стояли два вертикально развернутых фонаря, визуально расширяющие экстерьер. В целом дизайнерам удалось отойти от образа нарицательного «антилопа в позиции», который в народе прозвали «десяткой», как только он появился на российских дорогах. А «ЛадаПриора», технические характеристики, клиренс, колесная база, габариты и обводы кузова которой свидетельствовали о том, что по основным параметрам найдено удачное решение, ни у кого не вызывала сомнений.

Интерьер

Высокий уровень эргономики также удовлетворил. Относительно недорогие, но достаточно качественные материалы отделки сочетаются в цветовой гамме и делают салон автомобиля уютным и расслабляющим. Итальянские дизайнеры применили отделочный тон в двухслойном варианте. Верхний ярус кабины отделан светлыми материалами, а нижний ярус отделан более темными материалами. Между этими двумя уровнями нет контрастного перехода, один цвет плавно сменяется другим, полутонами.По сути, весь интерьер выполнен в двухцветном варианте, что создает впечатление целостности. Подлокотник водительской двери оборудован полуавтоматическими кнопками управления стеклоподъемниками, также есть джойстик для регулировки внешних. Все кнопки выполнены в формате антинажатия, при случайном нажатии их не включат.

Приборы

Между передними сиденьями небольшая консоль в виде подлокотника с двумя кюветами для мелочей, что очень удобно, так как обычно по салону разбросаны мелочи вроде женских шпилек.В потолке, у верхнего края лобового стекла, вмонтирована лампа, совмещенная с карманом для очков. На приборной панели есть все необходимые датчики, циферблаты и множество индикаторов. Устройства расположены рационально, их показания хорошо читаются, а приглушенная подсветка приборной панели позволяет видеть всю необходимую информацию в темноте. В центре верхней части панели приборов расположен дисплей бортового бортового компьютера, на котором можно ознакомиться с показаниями одометра, параметрами расхода топлива в нескольких режимах, средней скоростью и показаниями времени для нескольких часовых поясов.

Новинки

Обращает на себя внимание оригинальный модуль слева от руля, который содержит датчики управления: ближнего и дальнего света, габаритных огней, противотуманных фар, корректоров регулировки фар, яркости подсветки приборов. Также есть дублирующая кнопка, открывающая багажное отделение. Основной находится под правой рукой водителя, возле рычага переключения передач. Характерно, что открыть крышку багажника можно только из салона: упразднен замок на самой крышке, на его месте гладкая поверхность. С использованием самых современных технологий производится герметизация лобового и заднего стекла, благодаря чему создается впечатление полного монолитного слияния кузова со стеклом.

Недостаток

Интерьер по площади не изменился, все внутренние габариты остались прежними, как у 110-й модели. Диапазон регулировки передних сидений оставляет желать лучшего. У санок явно недостаточная длина, и если за рулем сядет высокий человек, ему будет неудобно в «стесненном» состоянии.При этом была повышена пассивная безопасность автомобиля, в передних дверях и в панели приборов появились амортизирующие вставки, которые достаточно органично интегрированы в конструкцию.

Силовая установка

Двигатель Лада Приора — проверенный и испытанный силовой агрегат ВАЗ-21104 объемом 1,6 л и мощностью 98 л. с участием. с четырьмя газораспределительными клапанами на цилиндр. В качестве альтернативы может быть установлен двигатель 21128 (1,8 л, 120 л.с.), но это возможно только в рамках тюнинга Lada Priora итальянской компанией Super Auto. Отдельно нужно сказать, что для этого двигателя была предпринята попытка усовершенствовать газораспределительный механизм за счет использования ремня ГРМ и натяжного ролика Federal Mogul с гарантией ресурса 200 тысяч километров на эти детали. В такой ресурс никто не верит, в том числе и сама компания, но сделали замену, о чем вскоре пожалели.

Передняя подвеска

Коробка передач 5-ступенчатая, с усиленным механизмом сцепления, ориентированным на крутящий момент 145 Нм.В редукторе используются герметичные подшипники с увеличенным сроком службы. Последняя модификация вакуумного усилителя позволяет значительно снизить усилие при нажатии на педаль тормоза и повысить эффективность всей тормозной системы автомобиля. Передняя подвеска проверена комплектностью винтовых пружин и амортизаторов, подобранных в оптимальном сочетании. Форма использованных спиралей была изменена довольно радикально — они превратились из цилиндрических пружин в бочкообразные, но эффект от этой метаморфозы пока не проявился. Тем не менее, несмотря на то, что подход к вопросу был практически научным и экспериментальным, впечатляющий результат все же был получен, движение машины стало мягким и плавным. Передняя подвеска тоже сыграла свою роль.

Задняя подвеска

Задняя подвеска оснащена усиленными пружинами, которые вместе с гидравлическими амортизаторами придают устойчивость и устойчивость всей конструкции маятника, тем самым обеспечивая хорошую управляемость. В результате удачной балансировки всей ходовой части «Лада Приора», клиренс которой в значении 145 мм предполагал развитие динамики, смогла добиться высоких скоростных показателей.На трассе максимальная скорость автомобиля составляет более 180 км / ч. ВАЗ «Приора» разгоняется до 100 км / ч за 11 секунд, что является хорошим результатом для автомобиля такого класса. Выбросы CO 2 модели минимальны за счет использования катализатора на основе магнитного стрикции, который снижает содержание CO 2 в выхлопе до значений норм Евро-3 и Евро-4.

Комплектация

«Лада Приора» продается в базовой комплектации «норма», в которую входят: подушка безопасности водителя, электроусилитель центрального замка с дистанционным сигналом, рулевая колонка с регулировкой по высоте, электрический двухпозиционный привод стеклоподъемников передних дверей, бортовой компьютер, программный иммобилайзер, электронные часы, подголовники задних сидений, спинка заднего сиденья с подлокотниками, регулировка угла наклона фар.

ВАЗ «Приора» оснащена современной системой отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать заданный микроклимат в салоне автомобиля, а также обеспечивает мгновенное запотевание стекол. Хотя запотевание бывает крайне редко, так как все стекла в машине атермальные, а задние стекла с электрическим обогревом. В комплектации «норма» активная безопасность не предусмотрена, в комплектации «люкс» (с 2008 г.) на автомобиль установлена ​​система АБС. То же самое можно сказать и об автоматическом распределении тормозного усилия — системе EBD. В комплектацию «Люкс» также входят кондиционер, электрические стеклоподъемники всех четырех дверей, подушка безопасности переднего пассажирского сиденья. Делюкс версию можно отличить стильными противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер, парктроником, подогревом наружных зеркал в цвет кузова,

Дорожный просвет, от которого многое зависит

«Лада Приора», технические характеристики, грунт клиренс, колесная база, длина и ширина которой были оптимально сбалансированы, стали пользоваться устойчивым спросом.В то же время в 2008 году одновременно с пакетом «Люкс» появилась модификация хэтчбека «Лада Приора», клиренс которой был снижен до 145 мм. Многое зависит от роста. Поэтому клиренс хэтчбека «Приора» рассчитывался на стандартную нагрузку этого типа кузова. В расчете на полную загрузку для хэтчбека достаточно дорожного просвета 145-155 мм. Дорожный просвет «Приора» универсала требовал иных значений, поскольку грузоподъемность автомобиля с таким кузовом намного выше, чем у обычных автомобилей. А при максимальной загрузке багажника и задней части салона проседает все шасси. Поэтому модель универсал Лада Приора, клиренс которой требовал высокой посадки, получила дорожный просвет в 165 мм. Иная ситуация с кузовом седан, так как это наиболее распространенный тип кузова. Дорожный просвет седана «Приора» рассчитан по общему стандарту для легковых автомобилей. Расстояние от самой выступающей точки под днищем автомобиля (обычно кожух глушителя) до проезжей части должно быть не менее 135 см.У большинства моделей АвтоВАЗа клиренс составляет 165 мм, а для Lada Priora увеличение клиренса не требуется.

Антикоррозийные материалы

Чуть более половины всех кузовных деталей для Priora изготовлены из гальванизированного и анодированного металла, низколегированных марок. А наиболее подверженные коррозии детали — колесные арки, пол кузова, боковые юбки — изготовлены из горячеоцинкованной стали. Высокие антикоррозионные свойства кузова Лада Приора поддерживаются качественной покраской с применением многослойной грунтовки. Антикоррозионные свойства кузова автомобиля гарантированы производителем сроком службы 6 лет.

Лада Приора — все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 1

Лада Приора пришла на смену устаревшему семейству ВАЗ 2110, унаследовав от этих машин лучшие узлы и агрегаты. Дорожный просвет Приоры избыточен для европейских дорог, но на российских дорогах его везде недостаточно. Те, кто купил Приору и живет в крупных городах с хорошей экономикой, не понимают, зачем увеличивать клиренс этой машины.Однако жители малых городов, а также те, чьи родственники живут в отдаленных российских селах и деревнях, относятся к этому вопросу иначе. Ведь дороги в этих селах и поселках в очень плохом состоянии, а некоторые из них последний раз ремонтировали в Советском Союзе. В таких условиях 170 миллиметров дорожного просвета уже недостаточно. В этой серии статей мы расскажем о том, как увеличить клиренс с помощью проставок, какие ошибки допускаются и как меняется поведение автомобиля в результате этой операции.

Как увеличить клиренс

Увеличить клиренс Приоры можно несколькими способами. Самый дешевый и худший способ — установка поворотных проставок. В результате такого увеличения клиренса увеличивается жесткость подвески, увеличивается клиренс и уменьшается ресурс рессор, которые ломаются через 50-80 тысяч километров. Еще один крайне сомнительный способ — установка колес увеличенного диаметра, но максимальный подъем дорожного просвета не превысит 1 сантиметр, а вот нагрузка на подвеску и опорные подшипники резко возрастет.Второй по популярности способ — установка различных проставок между стойкой и корпусом. Стоимость и эффективность этого метода зависит от типа распорок и правильности их установки. Если проставки подобраны неправильно или установлены с ошибками, то вместе с увеличением дорожного просвета вы получите резкое снижение управляемости автомобиля, потерю устойчивости при прохождении поворотов на высоких скоростях и сильное увеличение износа деталей подвески.

Третий по популярности способ — установка пакета для плохих дорог.Такие пакеты производятся предприятиями — партнерами АВТОВАЗа, поэтому вы можете выбрать комплект, наиболее соответствующий вашим пожеланиям. Если не удалось подобрать готовую упаковку, можно набрать самостоятельно, ведь она состоит из подкосов и пружин увеличенной длины, но меньшей жесткости. Если пакет набран и установлен правильно, то он увеличивает дорожный просвет на 1,5-5,5 сантиметра, что позволяет ездить даже по ухабистой дороге. Обратной стороной пакета является высокая стоимость и необходимость переделывать всю подвеску, рулевое управление и органы управления тормозами.

Здесь вы можете найти информацию о клиренсе (клиренсе) Лада Приора. Опубликованы официальные сведения (по паспорту) и отзывы реальных владельцев этого автомобиля.

Вы также можете высказать свое мнение, написав его в форме комментария, расположенной внизу страницы.

Отзывы владельцев Лада Приора

.

• Полгода назад по необходимости купил себе Ладу Приору. В целом машина меня устраивает. Дно не бьет.Пока ездил только на дачу, клиренс в норме.

• Готов вам рассказать — у нас с другом третий Форд, на Приоре я погнался по проселочной дороге. Так что ям, неровностей и прочих неровностей дороги из-за высокого клиренса хватит на ура. А мой друг плыл животом.

• Высота щели неплохая, по словам Питера, отлично не касается бордюров, не трогает лежащих ментов. Однако стоит отметить, что это не внедорожник для проселочной дороги.

• Каждые выходные езжу аккуратно по проселочной дороге, клиренс нормальный для некрасивых дорог.

• Я дачник, машина забита под завязку. Дорожный просвет солидный и сказать нечего! Я ни разу не задел животом шишку.

• У нас в деревне ужасная дорога — колея, глина, ямы, неровности. Вообще мерзко. Катаюсь на Приоре днище ни разу не трогал. Доволен, клиренс для этих дорог неплохой.

• Раньше у меня была иномарка, через милицию ездила как на катке, а на Приоре такого нет — клиренс отличный! Они сделали это для наших дорог.

• На машине езжу не только по поселку, но и часто выезжаю за город и даже езжу по городу. Высота дорожного просвета 17 см — это здорово особенно для такой машины.

• Представьте, мы с друзьями решили покататься на тачке, трое друзей сели на заднее сиденье и уехали.Вы не поверите, но такое впечатление, что машина упала на брюхо. Все неровности и ямки ощущались очень сильно. Клиренс в целом неплохо зацепился пару раз. Но все же ехать по проселочной дороге на высокой скорости будет очень рискованно.

• Зараза цепляется на сильном бездорожье, брюхом трется о неровности, а так нормально парковаться к бордюрам можно, почти все проезжает, кроме огромных паребридов. Лежачий идет хорошо.

• Однажды мы ехали в деревню по проселочной дороге и такое впечатление, что после поездки дорога станет ровнее, все холмы цепляются за дно.

• Нормальный зазор. Бывает во много раз хуже. У меня был европеец, вот где ужас — как пылесос собирал все неровности, очень низко.

• Действительно, сказать нечего, клиренс низкий, до этого момента и на предыдущих машинах проезжал везде, сейчас лезть страшно, где бы ни достал, до сих пор полгода пользуюсь. Но, конечно, это не кроссовер и если не заморачиваться по бездорожью, то для города клиренса хватит.

Приобретая автомобиль, покупатель должен обратить внимание на многие моменты. Так, например, вам нужно выбрать автомобиль в соответствии с теми задачами, которые вы намерены перед ним ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретите малолитражку, а если вам нужно пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

Или вы можете комбинировать и то, и другое, купив небольшой автомобиль и сделав его пригодным для пересечения плохих дорог. Вы можете создать такой универсальный автомобиль, просто увеличив клиренс имеющегося у вас автомобиля.В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальны. Так, например, увеличив дорожный просвет на такой машине, как Приора, вы значительно сэкономите на ее ремонте. Ведь после встречи с парочкой ям ремонтировать подвеску не придется.

Как получить выгоду от увеличенного клиренса?

Конечно, ни удвоенный, ни утроенный клиренс Приоры не сравнится с клиренсом любого внедорожника.Однако не следует забывать, что в тандеме с улучшением некоторых других характеристик автомобиля дорожный просвет Приоры может дать неплохие результаты. Давайте проясним это сейчас.

Расстояние от земли до центральной нижней точки Priora составляет 165 мм. Однако одного знания этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автолюбитель также должен учитывать такие характеристики, как:

1. Полная длина машины.
2. Расстояние от переднего до заднего свеса.
3. Колесная база.
4. Ширина колеи автомобиля.
5. Любые детали, выступающие под днищем машины.
6. Насколько изменяется дорожный просвет при полной загрузке автомобиля.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к увеличению дорожного просвета Priora.

Параметры кузова «Приора»

В любом кузове Приора характеристики его колес и колесной базы будут одинаковыми, поэтому нет смысла указывать их везде отдельно.Это те же параметры:

Эти размеры действительны для всех кузовов, кроме купе. Параметры хэтчбека:

1. Расстояние от задней части до передней части автомобиля 4210 мм.
2. Передний свес станка 770 мм.
3. Задний свес машины 660 мм.

Параметры универсала и седана:

1. Расстояние от задней части к передней части машины 4350 мм.
2. Передний свес автомобиля 740 мм.
3. Задний свес автомобиля 830 мм.

Параметры купе:

1. Расстояние от задней подвески до передней 440 мм.
2. Колесная база автомобиля 2492 мм.

Свесы у более спортивных автомобилей производителем не указаны. Учитывая, что клиренс Priora составляет 165 мм, мы можем выбрать лучший тип кузова, который позволяет использовать клиренс более успешно, чем другие.Проанализировав все доступные характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбек намного лучше всех остальных.

Габариты Лада Приора

Достаточно большая колесная база кузова, несмотря на небольшую длину, позволяет называть автомобиль обладателем большой проходимости. Однако необходимо напомнить владельцам «Приоры», что даже будучи владельцем хэтчбека, нужно очень осторожно подходить к парковке у высоких бордюров.Это предупреждение особенно актуально, когда ваша машина полностью загружена.

Но если хэтчбек «Приора» с большой натяжкой можно назвать покорителем лесных дорог и горных вершин, то кузов купе с таким титулом наградить никак нельзя. У такой машины слишком большое расстояние между передними и задними колесами и очень большой передний свес. Как ни крути, а по деревенским переулкам ехать будет сложно. Такая конструкция автомобиля подходит только для асфальтовых покрытий.

Однако даже на них нужно будет очень осторожно ездить там, где есть большие выбоины и есть необходимость преодолевать искусственные неровности.Но поскольку на Приоре нет лишних и торчащих деталей из-под трансмиссии, на качество имеющегося клиренса можно смело рассчитывать.

Несмотря на отсутствие торчащих из-под днища Приоры деталей, можно значительно снизить величину клиренса, если посадить в машину много людей и нагружать багажник вещами. Уменьшения его длины всего на 20 мм уже будет достаточно, чтобы днище касалось поверхности лежачего полицейского. Такие препятствия следует возводить с особой осторожностью, чтобы вовремя исключить возможность поломок.

Способы увеличения клиренса

Следует отметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, уменьшая клиренс, автомобилисты стремятся уменьшить крен машины вправо или влево при прохождении поворотов на высокой скорости. Однако если вы не гонщик или не имеете страсти к быстрой езде, то идея увеличения дорожного просвета вам больше подойдет.

Как мы увеличим зазор, зависит от нашей запланированной окончательной длины.При этом способы воздействия на клиренс Лады будут разными, а некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Установка проставок на автомобиль

Проставки — это детали, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и его подкосами. Они крепятся прямо к опоре. Поскольку очень многие автомобилисты прибегают к увеличению клиренса, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками для автомобиля.

Однако, если вы не нашли их при осмотре имеющихся заводских деталей, не отчаивайтесь. Прокладки можно найти на любом авторынке. Только не ждите от них невероятных чудес. Дорожный просвет увеличится всего на 12-15 мм. Хотя при пересечении глубоких ям и выбоин этого недостаточно, он вполне может выручить при встрече с лежачим полицейским.

Более того, вмешательство в автомобиль проставками считается безопасным, поэтому можно не опасаться, что это негативно скажется на поведении автомобиля.Развивая тему безопасности, следует помнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

Так как замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110 требует износа. Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом.Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на подшипниках ступиц, так как смазка начинает терять свои свойства из-за сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля езды. Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки заменяют вдвое чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

При проведении работ на открытом воздухе автомобиль необходимо устанавливать на ровную платформу. Закрепите задние колеса противооткатными упорами и ослабьте крепления колес. Далее приподнимите домкратом одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Подать полностью болты крепления колеса и снять его. При необходимости очистите тормозной узел от грязи. Для удобства поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления стойки и снимите датчик износа колодок.

Придать болты крепления кронштейна опоры, предварительно расправив кромки фиксирующих шайб на торцах болтов.Для этого можно использовать наконечник надежной отвертки или маленькое зубило. Вытащите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и с помощью подручных средств закрепите его на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисленные направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта. Обычно это оторванная направляющая защитного чехла, через щель которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и промывки направляющих их необходимо смазать специальной смазкой, например универсальной смазкой для суппортов МС-1600.Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно отжимают защитный кожух поршня и с помощью шприца вводят смазку.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, поршень и цилиндр от коррозии, а также облегчает перемещение поршня.

Далее нужно снять старые тормозные колодки и протолкнуть поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных.В этом случае нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при нажатии на поршень суппорта.

Наконечник. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после их снятия нужно разметить. Например, «L» или «P» — это левое или правое колесо, внутреннее или внешнее. «L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем необходимо отсоединить штекер провода датчика износа колодок и вынуть датчик из корпуса внутреннего старого блока.Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините кабельный штекер.

Установлены новые тормозные колодки (внутрь вставлен блок с датчиком), скоба опускается на место, ставится нижний болт. Затем обе скобки кронштейна затягиваются полностью и край стопорной шайбы изогнута на каждый болт. Рулевое колесо возвращается в рабочее положение по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца.Затем снимается упор безопасности, опускается кузов и окончательно затягиваются колесные болты. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в бачке тормозов проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или проконсультироваться со специалистом.

После замены колодок желательно дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резких торможений в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы.

Автомобиль имеет гидравлический привод тормозной системы с двумя контурами. Тормозные контуры имеют типичное для большинства переднеприводных автомобилей «поперечное» включение, когда одно переднее и одно заднее колесо объединяются в один контур с разных сторон. В тормозе есть вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую конструкцию: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, есть еще датчик износа колодок.Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре есть устройство, которое автоматически регулирует зазор между блоком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ). Сверху на ГТЦ установлен полупрозрачный расширительный бачок, в крышку бачка встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости.В «носовую» часть цилиндра ввинчивается заглушка, в которую упирается пружина, возвращая тормозную систему в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, имеющих продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, есть уплотнительное кольцо. расположен между педальным блоком и ГТЦ; к последнему он крепится с помощью двух шпилек. Сам усилитель сделали неразборным, поэтому в случае неисправности его нужно сразу заменить на новый.

Регулятор заднего тормозного усилия, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают принцип его действия и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием рессор. В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора.Когда тормоз нажат, поршень предотвращает нарастание давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на которое сжимаются пружины, создается дозируемое тормозное усилие. Правильная регулировка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загруженности автомобиля правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес.

Кронштейн плавающего дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые скреплены болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн и в них есть смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.

Внутренний башмак оснащен электронным устройством предупреждения об износе колодок, которое сообщит вам, когда его необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, который за счет своей эластичности фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Механический привод системы с помощью тросов. Внутри есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу уравнителя, от каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг привода тормозных колодок, который поворачивает распорную планку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем отличается мало. У всех есть камера, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему самопроизвольное торможение не происходит без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.Давление в атмосферной камере выше, чем в вакууме, и диафрагма стремится смещаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, снижается необходимая мышечная сила ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.

Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель ослабит усилие на педалях тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть по причине износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
   

   Причиной тому может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае необходимо проверить все суппорты и барабаны, и при обнаружении течи следует заменить изнашиваемые детали.В этом случае следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы тормозная жидкость и другие смазочные материалы не попадали на колодки, так как в этом случае блок частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина — воздух в гидравлической магистрали. Чтобы удалить его, необходимо тщательно продуть систему. Также возможна утечка через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и шток регулятора давления, в этом случае изношенные детали заменяются.

2. Пониженная эффективность торможения.
   

   Одна из причин, уже обсужденных выше, заключается в том, что попадание горюче-смазочных материалов не происходит через слой трения блока. Также это может служить полным износом колодок или неподходящей модели. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длительных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.

3. Колеса автомобиля не отпускаются полностью после торможения.
   

   Такая неисправность может появиться при отсутствии люфта педали тормоза («мертвая зона»), нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит при попадании бензина или масла в тормозную жидкость.

В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены приводы от двухпоршневого цилиндра.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее при низком давлении. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит.Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов.Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в системе жидкость пытается вытолкнуть поршень.Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление подается в цилиндры задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже.На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрывается тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости.Достаточно немного согнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем откручиваем крышку с расширительным бачком. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал внутрь, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем отверните две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Отведите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить идущий от Далее шланг, перебираемся в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимаем колесо, а затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, фиксирующий суппорт на ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить толщину колодок.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, вывинтите штифты и, поворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. После этого барабан можно снимать. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять управление автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

• ;
• поддержка;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются к ступице, заставляя ее останавливаться.

Как понять, что пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа.Когда они стираются больше обычного, на панели приборов загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и при этом из передних колес раздаются посторонние звуки, то это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина подушечек должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и всемирно известных производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняются только попарно и обязательно на обоих колесах оси! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех товаров.

Необходимые помещения и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

• ;
• баллонный ключ;
• жидкость антикоррозионная;
• Шприц медицинский 20 куб.
• ключи 13 и 17;
• отвертка шлицевая;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

По окончании не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте наличие лампы на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педаль воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разделяют подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Приводится тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала следует приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан. Ослабляем трос на смотровом отверстии двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не займет много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидроприводом, который включает два контура. Как и в большинстве автомобилей с полным приводом, тормозные цепи имеют характерное для этих автомобилей включение. Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У машины есть передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопроводная цепь «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий передний тормозной шланг
4 — бак главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопроводный контур «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — эластичный рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления. Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр закреплен двумя пальцами на усилителе вакуумного типа. В верхней части ГТЦ монтируется расширительный бачок. А датчик оснащен электронным устройством, необходимо контролировать уровень жидкости. Благодаря этому вы можете определить, когда его заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 находится между узлом, отвечающим за педаль, и ГСС.Его крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». Тем более, что далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции контроллера необходима настройка, предотвращающая своевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима, чтобы сбалансировать время между колесами автомобиля.

Определение неисправности сайлентблоков.Сайлентблоки и их замена. Вибрация шасси при движении

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями. Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• ВД-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или изготовить своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись гаечным ключом на 24, необходимо открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждения могут не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину увозят и выбрасывают.

Сайлентблоки

Lada (ВАЗ) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называются резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

• Поднимите автомобиль (домкратом или подъемником)
• Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
• Проверить поворот рычага
• Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков — кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При качании вертикально он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Любое современное транспортное средство состоит из множества деталей и узлов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных агрегатов, как правило, периодически контролируется владельцем автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ сайлентблоков задней балки часто указывают неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем эта деталь нужна, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. Хотя металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан :

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала востребованы одинаково. Дело в том, что автопроизводители оснащают машины как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель сам выбирает: комфорт езды с резиновыми вставками или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин.Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, но имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Перед тем, как начать работу по изготовлению съемника сайлентблока своими руками, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант.На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить согласно плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы — выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно на посадочное место, берем подготовленный болт и затягиваем к центру. Поначалу затяжка может быть немного жесткой, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт поместится так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, а изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже, а что менее всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для перед.Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размеру. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой детали, необходимо снять заднее колесо.

3. С помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте гайку монтажного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно с помощью специального съемника демонтировать сайлентблок, нуждающийся в замене.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все описанные выше действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он довольно хорошо устраняет вибрации, которые идут от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Что такое сайлентблок? Это соединение между резиной и металлом, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже при парковке в гараже) на машину воздействуют силы. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругая — это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в свое предыдущее состояние, которое ей предшествовало.Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ полностью или не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки и попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающий конец, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации).Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется погнутой или даже оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации. Но тем не менее.

Каучук является эластичным материалом (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, в состав которых входит резина, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше.По металлам, не говоря уже о керамике, стекле, он намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий такой высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости — это отдельная тема, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако во время эксплуатации, под действием внешних силовых сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от солнца), внутренняя структура резины (а также как и любой полимер) начинает «портиться»… Точнее, в нем начинают появляться невидимые микротрещины и поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, как говорится, «с рождения». Просто со временем их количество и размер увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и именно тогда бесшумно блоки отклоняются, делая вывод, что они неисправны… Последние начинают трескаться, рассыпаться, вздыматься. Наличие такого проявления — сигнал к замене сайлентблоков.

До этого они могут иметь промежуточное состояние, просто характеризующееся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону по отношению к своей внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенного значения. Поясним сказанное выше схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке изображен рабочий сайлентблок. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновой вставкой и втулками. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не используется как общепринятое выражение; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их характеристик) резины, ее способность противостоять внешним силам снижается, она становится более склонной к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силы сняты. То есть возникает необратимая деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки забраковываются. Понятно, что чем производство сайлентблока было менее качественным, чем более агрессивный стиль вождения, чем больше углы передних колес отличаются от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в зависимости от поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо машины наехало на препятствие — камень или упало в колею и т. Д.Или водитель делает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, так что силы, действующей на колесо со стороны препятствия, недостаточно, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока переместиться на другую сторону, машина продолжит движение дальше, как ни в чем не бывало, разве что прыжками.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это изменит углы установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения транспортного средства. Те. последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения и то и дело «крадется» по курсу.

Обычно такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если вы попытаетесь это сделать (т.е. установить углы наклона передних колес), результаты будут не очень удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Итак?

Наконец, если вы продолжите эксплуатировать его без ремонта передней подвески, количество и размер трещин в резиновой подкладке станет еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, его склонность к неупругому деформированию возрастает. В результате появляется разрыв.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблок его нужно немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновое покрытие быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при движении по неровностям дороги.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой.Элемент также прикреплен к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки — это не предметы, которые прослужат вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. Км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску.Это единственный способ понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
• очистить опоры подвески от грязи;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при движении;
• скрип или стук в области подвески;
• подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается.Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, которые неизбежно возникают из-за неровностей дороги.

Вибрации во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучшие — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт езды, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
3. Кронштейны имеют специальные кронштейны, удерживающие тормозные шланги. Скобы удалены.
4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража требуют использования молотка или кувалды. Работы следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
7. Собрать балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком.За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. Иначе новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Информация для зарубежных клиентов

«ТЮНИНГ СПОРТ» Компания была основана в 1998 году и на сегодняшний день является одним из ведущих поставщиков спортивных аксессуаров для автомобилей LADA (ВАЗ) и NIVA (4×4) . Ассортимент магазина компании насчитывает более 5000 наименований товаров для тюнинга и автоспорта и постоянно расширяется.

«TUNING SPORT» сотрудничает с Европой и на сегодняшний день у нас имеется обширная база постоянных клиентов в таких странах, как Португалия, Испания, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Исландия. , Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Словакия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия, Чехия, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Израиль и т. Д.Наша компания имеет опыт отправки заказов даже в Австралия, Эквадор и США .

Совершать покупки в интернет-магазине «TUNING SPORT» легко и удобно. Мы создали эту страницу специально для наших зарубежных клиентов. Здесь вы узнаете, как разместить заказ на нашем сайте, а также узнаете подробности о способах оплаты и доставке.

Как сделать заказ

Используя пункты меню, расположенные в нижней части этой страницы, выберите нужный раздел.Мы рекомендуем вам использовать веб-браузер Google Chrome, так как он может помочь вам перевести нужную страницу на ваш родной язык.

Добавьте желаемые товары в корзину и нажмите «Разместить заказ» при добавлении последнего товара в корзину.

Для шага «1. Кому» выберите «Новый пользователь» и введите свои данные: имя, адрес электронной почты, номер телефона, дополнительные данные (при необходимости).

Для шага «2. Как доставить» выберите Почта России или EMS Почта России (экспресс-доставка, но дороже) и укажите свой полный адрес и почтовый индекс для доставки.

Для шага «3. Как платить» выберите один из двух способов оплаты: онлайн-платеж через Visa / Mastercard или денежный перевод через Western Union.

После этого нажмите «Оформить заказ» .

Если все заказанные вами товары есть в наличии, мы рассчитаем стоимость доставки и вышлем вам счет.

Как оплатить заказ

Мы предлагаем два варианта оплаты:

1. Оплатите счет через Western Union https://www.westernunion.com

2. Сделайте онлайн-платеж с помощью карты Visa / Mastercard

Способы доставки

Мы доставляем продукцию по всему миру с московского склада «TUNING SPORT» двумя способами:

1. Почта России

Доставка по всему миру мелких и средних товаров (максимальная длина — 105 см или 41 дюйм). Не подлежит доставке бамперы (обвесы) и другие крупногабаритные предметы (пороги, крылья, капоты, балки задних мостов, подрамники и т. Д.) Почтой России. Наш менеджер рассчитает стоимость доставки и свяжется с вами по электронной почте после оформления заказа. Для его получения вам понадобится паспорт лица, сделавшего заказ. При получении заказа вам не потребуются дополнительные платежи. После того, как мы отправим заказ Почтой России, вы получите электронное письмо с ПОЧТОВЫМ ID вашей посылки, который состоит из 13 цифр и имеет вид XX123456789XX.Вы можете отслеживать свой груз, введя этот идентификатор на на этом сайте .

2. EMS Почта России

Ускоренная доставка по всему миру мелких и средних товаров (максимальная длина — 150 см или 59 дюймов). Не подлежит доставке бамперы (обвесы) и другие крупногабаритные предметы (пороги, капоты, балки задних мостов и т. Д.) EMS Почтой России. Наш менеджер рассчитает стоимость доставки и свяжется с вами по электронной почте после оформления заказа. Для его получения вам понадобится паспорт лица, сделавшего заказ.При получении заказа вам не потребуются дополнительные платежи. После того, как мы отправим заказ EMS Почтой России, вы получите электронное письмо с ПОЧТОВЫМ ID вашей посылки, который состоит из 13 цифр и имеет вид XX123456789XX. Вы можете отслеживать свой груз, введя этот идентификатор на на этом сайте .

Как получить скидку

Для постоянных клиентов нашего интернет-магазина действует прогрессивная система скидок:

• Общая сумма покупки 20.000 руб. — 5% скидка
• Общая сумма покупки 50.000 руб. — 10% скидка
• Общая сумма покупки 250.000 руб. — 15% скидка

Чтобы принять участие в системе прогрессивных скидок, вам нужно просто сделать покупки в нашем интернет-магазине. Ваша персональная прогрессивная скидка предоставляется автоматически, как только сумма ваших оплаченных заказов достигает следующего порога скидки.

Вы всегда можете узнать свою текущую ставку скидки и сумму, необходимую для следующего уровня, в своем аккаунте .

Прогрессивная скидка действует на все товары в «TUNING SPORT» онлайн каталоге . Прогрессивная скидка не суммируется с другими скидками (специальными предложениями). Скидка всегда рассчитывается от базовой цены товара.

• Крыло / Спойлер ⁴⁵
• Воздухозаборники ¹³
• Двери в стиле Lamborghini ⁴
• Обвесы для LADA 4×4 NIVA ⁴¹
• Обвесы для LADA GRANTA ²¹
• Обвесы для LADA KALINA ³⁶
• Обвесы для LADA KALINA 2 ¹¹
• Обвесы для LADA LARGUS ¹⁵
• Обвесы для LADA PRIORA ³²
• Обвесы для LADA VESTA ¹⁸
• Обвесы для LADA X-RAY ²
• Обвесы на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106 ²²
• Обвесы на ВАЗ 2104, 2105, 2107 ²⁶
• Обвесы на LADA SAMARA (ВАЗ 2108, 2109, 21099) ⁶⁴
• Обвесы на LADA 110 (ВАЗ 2110, 2111, 2112), ВАЗ 21123 Купе ⁵⁴
• Обвесы на LADA SAMARA-2 (ВАЗ 2113, 2114, 2115) ⁷⁰
• Сетка ⁴⁴
• Обвесы для CHEVROLET ²
• Обвесы для DAEWOO ¹
• Обвесы для FORD ¹⁰
• Обвесы для HONDA ¹³
• Обвесы для HUMMER ¹
• Обвесы для HYUNDAI ¹
• Обвесы для INFINITI ³
• Обвесы для KIA ⁴
• Обвесы для MAZDA ¹⁶
• Обвесы для MERCEDES ⁵
• Обвесы для MITSUBISHI ⁸
• Обвесы для OPEL ⁷
• Обвесы для PORSCHE ⁴
• Обвесы для RENAULT ¹³
• Обвесы для VOLKSWAGEN ¹

ВАЗ-2110

ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 «Жигули 110»

ВАЗ-2110 [данные на 2110-011 в [] кронштейны] — малогабаритный автомобиль, замена ВАЗ-2106.Это 5-местный 4-дверный седан с передним приводом. Подвеска: передняя — независимая (типа Макферсон), задняя — независимая (ось торсионная, пружины винтовые). Мотор: бензин (карбюратор), ом, 4 рядные цилиндры, рабочий объем 1499 куб. см (диаметр цилиндра 3,23 дюйма, ход поршня 2,8 дюйма), компрессия соотношение 9,9: 1. Мощность 69 [74] л.с. при 5600 об / мин, крутящий момент 83 фут-фунт. @ 3400 об. / Мин. 5 передач, макс. скорость 103 [101] миль / ч, ускорение 0 до 62 миль / ч — 15 с. Тормоза: передние — дисковые, задние — барабанные, с гидравлическим управлением. Меры: ДхШхВ = 13’11.9 дюймов x5 футов 6,1 дюйма x 4 футов 7,9 дюйма, колесная база 8 футов 2,1 дюйма. Диаметр поворота: 34 фута. Колея передняя / задняя: 4’7,1 дюйма / 4’5,9 дюйма. Объем багажника 17 куб. футов. Снаряженная масса: 2205 фунты. Шины: 175 / 70R13S. Топливный бак: 11,4 галлона. Экономия топлива: 33,1 [26,4] миль на галлон (в среднем). Цена с двигателем мощностью 74 л.с.: 5100 долларов.

Существуют следующие модификации ВАЗ-2110: ВАЗ-21102, ВАЗ-21103, ВАЗ-21106, ВАЗ-21107, ручные длиннобазные автомобили ВАЗ-21108 и ВАЗ-21109; плюс спортивные версии с Роторным двигателем ВАЗ-21103 ТМС 120 и ВАЗ-21103 спорт.И новое 2-дверное купе. Их отличия приведены ниже.

---

ВАЗ-21102 имеет бензиновый двигатель с одноточечный впрыск топлива (тип ВАЗ-2111), ом, 4-х цилиндровый ряд, рабочий объем 1499 куб.см (внутренний диаметр 3,23 дюйма, ход поршня 2,8 дюйма), степень сжатия 9,8: 1. Мощность 79 лс. Максимум. скорость 104 миль / ч, экономия топлива: 26,4 миль на галлон (в среднем). Цена: 5500 долларов.

---

ВАЗ-21103 с бензиновым двигателем (многоточечный впрыск топлива), dohc 16, 4-цилиндровый ряд, рабочий объем 1499 куб. 3.23 «, ход 2,8»). Мощность 94 л.с. при 5600 об / мин, крутящий момент 96 фут-фунт. @ 3600 об. / Мин. Вершина скорость: 115 кмч, разгон от 0 до 62 кмч: 12,4 с. Шины: 175 / 65R14. Экономия топлива: 28,3 миль на галлон (городской цикл), 33,1 миль на галлон (при 75 миль в час). Цена 6000 долларов.

---

Тюнинг люксовая мелкосерийная версия — ВАЗ-21103 ТМС 120 от Техноком и Торгмашмоторспорт. Мотор: ВАЗ-21124 (1600 cc, dohc 16 valve, многоточечный впрыск топлива), с новыми распредвалами, впрыск топлива программа.Мощность: 120 л.с.

Максимальная скорость: 113 миль / ч. Разгон от 0 до 62 миль / ч: 10,8 с. Тормозной путь: 153,5 ‘. Снаружи есть пластиковые детали для улучшения аэродинамических качеств. Интерьер также переделана. Ходовая часть улучшена. Производство: от 50 до 150 экземпляров в месяц. Цена: 10000 долларов.

---

Новая модель ВАЗ-21106. Совместный проект АвтоВАЗа и Мега Лада.Есть 2.0-16V GTi «Желтая акула» издание показано на картинке. Различные данные модели 2000 года находятся в скобки.

Снаряженная масса: 2210 фунтов. Мотор: Opel C20XE, бензин, многоточечный топливный впрыск, 4-рядный, dohc16, рабочий объем 1998 куб. см (диаметр цилиндра / ход = 3,39 / 3,39 дюйма), CR 10,8: 1, мощность 150 л.с. при 6000 об / мин, крутящий момент 140 [145] фут-фунт. @ 3500 [4800] об. / Мин. Тормоза: передние — ВАЗ-2112 (вентиляционные диски), задние — барабаны, с гидроуправлением. Разгон от 0 до 62 миль / ч — 10 [7,9] с.Максимальная скорость 127,4 [132] миль / ч. Экономия топлива: 39,2 миль на галлон на 56 миль в час, 30,2 миль на галлон при 75 миль в час. Цена: 12800 долларов.

---

ВАЗ-21106 Купе

В конце 1999 года появилось 2-дверное купе тюнинговых компаний. Теперь они собираюсь его собрать.Имеет открывающиеся задние боковые окна с электроприводом. Скоро они собираемся улучшить подвеску, настроить более «спортивное» поведение, заменить заднюю тормоза к дискам, чтобы окна дверей были сплошными, а не расслаивались. И вот в середине 2001 года новый Опель Появятся двигатель и коробка EcoTec. Ориентировочная цена: от 17 250 долларов.

---

ВАЗ-21107 (бывш. 21106-27). Раллийный автомобиль на базе ВАЗ-21106, тюнинг компании MSD (Великобритания).

Подвеска: регулируемая, передняя — независимая (стойки МакФерсон, газовые амортизаторы. Proflex), задние — независимые (А-образные рычаги, пружины винтовые, газовые амортизаторы Proflex). Мотор: Opel сделано, бензин (многоточечный впрыск), dohc16, 4 цилиндра в ряд, рабочий объем 1998 куб. (диаметр цилиндра 3,39 дюйма, ход поршня 3,39 дюйма), степень сжатия увеличена. Мощность 223 (280 в прицел) л.с. при 7000 об / мин, крутящий момент 174 фут-фунт при 6000 об / мин (конец 1996 г.). 6 передач (коробка передач Xtrac). Тормоза: АП, дисковые, с гидроуправлением.Снаряженная масса 2050 фунтов (конец 1996 г.). Шины: R15.

---

ВАЗ-21108 Премьер — длиннобазный (на 6,9 дюйма больше) вариант ВАЗ-21103. Отличия: двигатель — ВАЗ-21124 (1600 куб.см, dohc 16 клапанный, MPI), снаряженная масса 2425 фунтов, радиус поворота 36 футов, максимальная скорость 106 миль / ч, ускорение от 0 до 62 миль / ч: 13,5 с, экономия топлива: 39,9 миль на галлон при 56 миль в час, 32,7 миль на галлон при 75 миль в час, 25,8 миль на галлон при городском цикле. Цена: 8 200 долларов.
Также существует бронированная версия ВАЗ-211082 Премьер.Цена: 20900 долларов.

---

Лимузин ВАЗ-21109 Консул имеет Колесная база длиннее на 11,8 дюйма.

---

Вариант Sport (Super Tourism) с поворотным механизмом двигатель.

---

ВАЗ-21103 спортивный для кольцевых гонок.

Двигатель: форсированный ВАЗ-2110: 4-рядный, рабочий объем 1599 см3 (диаметр цилиндра / ход поршня 3.25 / 2,94 «), с картером сухого масла, усиленным коленчатым валом, коваными алюминиевыми поршнями, облегченный wly-fheel, сдвоенные форсунки, специальный впускной коллектор, система управления MOTEC. Клатч Sachs. Коробка передач: 6-ступенчатая механическая. Подвеска: независимая со стабилизаторами (перед — регулируемая), газовые амортизаторы и пружины винтовые Eibach. Тормоза: AP Racing, передние — Диски вентилируемые 13 дюймов и 4-поршневые скобы, задние — диски 10,4 дюйма и 2-поршневые. скобы, регулируемое переднее / заднее тормозное соотношение. ГУР ZF.Колеса: легкосплавные, резина — Мишлен 205R17.

Это отдельный файл из набора. Нажмите здесь, чтобы лучший опыт — этот сайт использует фреймы.

.