Проставки между кузовом и рамой: Купить Проставка между кузовом и рамой капролоновая | 0-12-601050

Проставки между кузовом и рамой уаз

12.03.2020

Целью лифтовки кузова в совокупности с вырезанием арок колес было обеспечение эксплуатации колес размерностью 275/70R16.
Для осуществления данной процедуры потребовалось:
1. Проставки (я использовал самодельные — 12 шт.
2. Болты диаметром 12 мм, длиной 160 мм. и с прочностью 8,8 — 12 шт.
3. Шайбы под эти болты — 24 шт.
4. Граверные кольца — 12 шт.
5. Гайки под эти болты — 24 шт.
6. Дрель со сверлом по металлу диаметром 12 мм. и длиной не менее 50 мм.
7. Хай Джек.
8. Электролобзик с полотном по металлу.
9. Набор инструментов (молоток, отвертки, ключи…)
Сразу оговорюсь, что всю процедуру, а именно подготовку, лифтовку и конечную сборку я производил не один, а огромной помощью сына.

Итак, сам процесс.
Машина ставится на скорость, ручник, под колеса подкладываем упоры.
Далее открываем капот. Под капотом, освобождаем провода идущие вниз к стартеру, к переду машины (в общем все те, что могут быть натянуты при подъеме кузова над рамой и соответственно двигателем).

Пучок проводов, что идет вдоль рулевого вала. Освобождается это все путем разгибания зажимов проводки и вытаскиванием оттуда проводов.
Затем, ослабляем крепеж радиатора к кузову (это два металлических стержня идущие слева и справа от радиатора к кузову.) ослаблением гаек в месте крепления крепежа к кузову и отсоединяем этот крепеж от радиатора (там один болт на левом крепеже и один болт на правом). Для этого предварительно снимаются кожухи слева и справа радиатора.

Отсоединяем или же проверяем запас хода шланга от расширительного бачка до горловины радиатора. В общем внимательно смотрим, что может еще натянутся оборваться и т.д. Отворачиваем и сдвигаем по валу вперед (чтобы не мешался) пыльник рулевой колонки (он находится в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон). Ослабляем и по возможности добиваемся свободы перемещения в месте шлицевого соединения рулевого вала с рулевым редуктором. Проверяем наличие запаса на изгиб трубок тормозной системы и сцепления.

Ну, а в принципе все остальное поддается изгибу и смещению.
Следующий шаг- это отсоединение рулевой колонки (крепеж под торпедой 2 болта). Это нужно сделать обязательно т.к. в противном случае при лифтовке вылетает защитный колпачок в месте выхода рулевого вала из рулевой колонки в моторном отсеке. Снимаем защитные пластмассовые накладки рулевой колонки (модели УАЗ Люкс).
Сиденья мы вытащили полностью с целью их замены на другие, но если нет такой необходимости, то можно просто сдвинуть передние сидения максимально вперед до получения доступа к крепежному болту кузова за ними. Если хода сидений не достаточно то отворачиваем болты и вытаскиваем передние сидения. Берем электролобзик и делаем из салона два вертикальных пропила в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон. Если у вас новая модель УАЗа, и там стоит шлицевой карданчик, то с рулевой вообще ничего делать не нужно. Чтобы не мешалась, отсоединяем и отводим в сторону гофрированную трубку печки. Пропилы делать вниз от отверстия по его ширине. Пропилы длиной примерно 3 см. После этого металл нужно загнуть в сторону обеспечив таким образом возможность смещения рулевой колонки в этом отверстии вниз.
Залезаем под машину и отворачиваем все гайки крепления кузова к раме. Это 12 точек, по 2 гайки на каждом болту.
Полностью отворачиваем гайку, вынимаем вверх (если туго идет, то вышибаем) штатный болт крепления кузова к раме, рассверливаем в этом месте отверстие сверлом на 12мм. вставляем в полученное отверстие новый болт и снизу через шайбу наживляем новой гайкой на 1-2 оборота. И так во всех 12 точках. То есть получается процедура последовательной подмены старых болтов крепления на новые. Для удобства опишу места расположения болтов крепления в салоне.
2 находятся спереди машины за передним бампером между радиатором и передней решеткой машины.

Пока идет работа по сборке кузова после покраски решил, что было бы не лишним сразу поставить его на новые подушки с проставками. Местный ценник в магазинах на комплект проставок скажем совсем не гуманный, да и заказывать через инет цена пугающая. Решил собирать проставки сам. Вариант с круглой или профильной трубой как то мне сразу не понравился по ряду причин, хотя имеет место быть. Нашел где у нас продают капролоновый стержень и прикупил 60х950мм.
Также пришлось поискать болты с гайками на 200х12мм класс 8.8.
Дальше дело техники, распустить по 60мм 12штук, насверлить. Думал щас я болгаркой нарежу, а хрен!))

Лайфхак по нарезки капролона — Пилой по металлу долго и нудно резать 60мм, балгаркой плавится, дымит, течет, диск вязнет и ровно не получается. И тогда я попробовал плоской пилой по дереву — пилится хорошо, спил ровный, но долго. Один пропил 20 мин без перерыва. Запасайтесь терпением!))

Проставку ставил на раму, а половинку подушки между кузовом и проставкой. Хотелось хоть как то изолировать кузов от рамы.

Взял трубу внешний диаметр 57мм внутренний 49мм лист 3мм листового железа и вот что получилось

Recommendations

Comments 73

Когда сам делаешь, оно как то надёжнее!

класс. А кругляшки чем резали?

по кондуктору? или так от РУКИ?

Такое впечатление, что тут прям все гуру 4х4 собрались…
На таких и более дохлых проставках, ездит половина лифтованных УАЗов и прочих говномесов.

Чёрд! Надо им сказать, что это не безопасно! Всё сгниёт и срастётся! Срежет на первой кочке, или прям в гараже! Мужики-то не знают! И как я раньше жил? Неведал!

Дааа… обхаяли твоё творение… Плюнь на них! )))
У самого такие стоят! И дальше будут стоять!
Удачи!

Можно и так, через годик-другой посмотреть и делать выводы о результатах. А по началу обычно все хорошо, «медовый месяц» пройдет, посмотрим.

Сверло зачетное!
Жесткости проставок хватит за глаза!
Можно было вообще набрать шайб на нужную толщину с прокладками из резины чтоб не брякало.
Дешево, сердито и всем назло! )

Нормальный такой колхоз получился ! Это мне предстоит года через 3 ))) становлюсь старше, ШНивы мало уже ))))

Нормальные проставки, делали такие на Ford Explorer с ними и продали. На свой авто сделал другие — www.drive2.ru/l/3046110/

имхо, без обид но трубу капролона тупо проще и быстрее нарезать и насверлить, к чем лишний гемор, капролон стоит копейки

Неплохо, только не забудь резинки между проставкой подкладывать, чтоб скрипа не было

Не слушай сильно умных (заржавеет, сгниёт, не демпфирует). Ставь и ездий на здоровье. Уазик быстрее заржавеет и сгниет, чем проставки.

вогнет во внутрь при затяжке. Надо было распорную втулку вваривать от жигулевских штанг… Лучшеб токарю отдали, он бы из алюминия выточил.

Что мешает залить внутрь отработки и поболтать ее, и смазать соприкосновения…отработка с кпп это мега вещь

оно же не жесткое!

Хорошая и бюджетная идея!
Сам хотел неделю назад так делать. Но порывшись в мастерской накопал капролон листовой толщиной 20мм. А труба 57 мм уже нарезана была. В общем вместо металлических шайб и сварки использовал капролон.
Загляни через пару дней в мой бортовой.

Фото выложу.

Добавлю + к автору. Ничего никуда не уедет. Сотни уазоводов так делают (сами режут и даже просто профиль квадратный сверлят и ставят). И эксплуатируют ого го как…
Трубки внутри смысла особого не имеют — все будет держаться за счет жесткости стенок.
Касательно поста про амортизацию — подушки стандартные останутся все равно?

Так же не понимаю утверждений про капролон — чем он лучше? Что металл, что капролон… . Все равно старые подушки остаются… .

В краш тестах и по жизни, как правило, срезает болты, а не подушки коверкает… . Поэтому лифт кузова хоть и сказывается на опасности отрыва кузова при аварии, но незначительно.

Когда работал в конторе по подготовке гряземешалок, для лифта кузова использовали круглые нивские подушки. Только отверстие рассверливали и, естественно, брали длинные болты…

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

12. 03.2020

Целью лифтовки кузова в совокупности с вырезанием арок колес было обеспечение эксплуатации колес размерностью 275/70R16.
Для осуществления данной процедуры потребовалось:
1. Проставки (я использовал самодельные — 12 шт.
2. Болты диаметром 12 мм, длиной 160 мм. и с прочностью 8,8 — 12 шт.
3. Шайбы под эти болты — 24 шт.
4. Граверные кольца — 12 шт.
5. Гайки под эти болты — 24 шт.
6. Дрель со сверлом по металлу диаметром 12 мм. и длиной не менее 50 мм.
7. Хай Джек.
8. Электролобзик с полотном по металлу.
9. Набор инструментов (молоток, отвертки, ключи…)
Сразу оговорюсь, что всю процедуру, а именно подготовку, лифтовку и конечную сборку я производил не один, а огромной помощью сына.

Итак, сам процесс.
Машина ставится на скорость, ручник, под колеса подкладываем упоры.
Далее открываем капот. Под капотом, освобождаем провода идущие вниз к стартеру, к переду машины (в общем все те, что могут быть натянуты при подъеме кузова над рамой и соответственно двигателем). Пучок проводов, что идет вдоль рулевого вала. Освобождается это все путем разгибания зажимов проводки и вытаскиванием оттуда проводов.
Затем, ослабляем крепеж радиатора к кузову (это два металлических стержня идущие слева и справа от радиатора к кузову.) ослаблением гаек в месте крепления крепежа к кузову и отсоединяем этот крепеж от радиатора (там один болт на левом крепеже и один болт на правом). Для этого предварительно снимаются кожухи слева и справа радиатора.

Отсоединяем или же проверяем запас хода шланга от расширительного бачка до горловины радиатора. В общем внимательно смотрим, что может еще натянутся оборваться и т.д. Отворачиваем и сдвигаем по валу вперед (чтобы не мешался) пыльник рулевой колонки (он находится в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон). Ослабляем и по возможности добиваемся свободы перемещения в месте шлицевого соединения рулевого вала с рулевым редуктором. Проверяем наличие запаса на изгиб трубок тормозной системы и сцепления.

Ну, а в принципе все остальное поддается изгибу и смещению.
Следующий шаг- это отсоединение рулевой колонки (крепеж под торпедой 2 болта). Это нужно сделать обязательно т.к. в противном случае при лифтовке вылетает защитный колпачок в месте выхода рулевого вала из рулевой колонки в моторном отсеке. Снимаем защитные пластмассовые накладки рулевой колонки (модели УАЗ Люкс).
Сиденья мы вытащили полностью с целью их замены на другие, но если нет такой необходимости, то можно просто сдвинуть передние сидения максимально вперед до получения доступа к крепежному болту кузова за ними. Если хода сидений не достаточно то отворачиваем болты и вытаскиваем передние сидения. Берем электролобзик и делаем из салона два вертикальных пропила в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон. Если у вас новая модель УАЗа, и там стоит шлицевой карданчик, то с рулевой вообще ничего делать не нужно. Чтобы не мешалась, отсоединяем и отводим в сторону гофрированную трубку печки. Пропилы делать вниз от отверстия по его ширине. Пропилы длиной примерно 3 см. После этого металл нужно загнуть в сторону обеспечив таким образом возможность смещения рулевой колонки в этом отверстии вниз.
Залезаем под машину и отворачиваем все гайки крепления кузова к раме. Это 12 точек, по 2 гайки на каждом болту.
Полностью отворачиваем гайку, вынимаем вверх (если туго идет, то вышибаем) штатный болт крепления кузова к раме, рассверливаем в этом месте отверстие сверлом на 12мм. вставляем в полученное отверстие новый болт и снизу через шайбу наживляем новой гайкой на 1-2 оборота. И так во всех 12 точках. То есть получается процедура последовательной подмены старых болтов крепления на новые. Для удобства опишу места расположения болтов крепления в салоне.
2 находятся спереди машины за передним бампером между радиатором и передней решеткой машины.

Пока идет работа по сборке кузова после покраски решил, что было бы не лишним сразу поставить его на новые подушки с проставками. Местный ценник в магазинах на комплект проставок скажем совсем не гуманный, да и заказывать через инет цена пугающая. Решил собирать проставки сам. Вариант с круглой или профильной трубой как то мне сразу не понравился по ряду причин, хотя имеет место быть. Нашел где у нас продают капролоновый стержень и прикупил 60х950мм.
Также пришлось поискать болты с гайками на 200х12мм класс 8.8.
Дальше дело техники, распустить по 60мм 12штук, насверлить. Думал щас я болгаркой нарежу, а хрен!))

Лайфхак по нарезки капролона — Пилой по металлу долго и нудно резать 60мм, балгаркой плавится, дымит, течет, диск вязнет и ровно не получается. И тогда я попробовал плоской пилой по дереву — пилится хорошо, спил ровный, но долго. Один пропил 20 мин без перерыва. Запасайтесь терпением!))

Проставку ставил на раму, а половинку подушки между кузовом и проставкой. Хотелось хоть как то изолировать кузов от рамы.

Взял трубу внешний диаметр 57мм внутренний 49мм лист 3мм листового железа и вот что получилось

Recommendations

Comments 73

Когда сам делаешь, оно как то надёжнее!

класс. А кругляшки чем резали?

по кондуктору? или так от РУКИ?

Такое впечатление, что тут прям все гуру 4х4 собрались…
На таких и более дохлых проставках, ездит половина лифтованных УАЗов и прочих говномесов.
Чёрд! Надо им сказать, что это не безопасно! Всё сгниёт и срастётся! Срежет на первой кочке, или прям в гараже! Мужики-то не знают! И как я раньше жил? Неведал!

Дааа… обхаяли твоё творение… Плюнь на них! )))
У самого такие стоят! И дальше будут стоять!
Удачи!

Можно и так, через годик-другой посмотреть и делать выводы о результатах. А по началу обычно все хорошо, «медовый месяц» пройдет, посмотрим.

Сверло зачетное!
Жесткости проставок хватит за глаза!
Можно было вообще набрать шайб на нужную толщину с прокладками из резины чтоб не брякало.
Дешево, сердито и всем назло! )

Нормальный такой колхоз получился ! Это мне предстоит года через 3 ))) становлюсь старше, ШНивы мало уже ))))

Нормальные проставки, делали такие на Ford Explorer с ними и продали. На свой авто сделал другие — www.drive2.ru/l/3046110/

имхо, без обид но трубу капролона тупо проще и быстрее нарезать и насверлить, к чем лишний гемор, капролон стоит копейки

Неплохо, только не забудь резинки между проставкой подкладывать, чтоб скрипа не было

Не слушай сильно умных (заржавеет, сгниёт, не демпфирует). Ставь и ездий на здоровье. Уазик быстрее заржавеет и сгниет, чем проставки.

вогнет во внутрь при затяжке. Надо было распорную втулку вваривать от жигулевских штанг… Лучшеб токарю отдали, он бы из алюминия выточил.

Что мешает залить внутрь отработки и поболтать ее, и смазать соприкосновения…отработка с кпп это мега вещь

оно же не жесткое!

Хорошая и бюджетная идея!
Сам хотел неделю назад так делать. Но порывшись в мастерской накопал капролон листовой толщиной 20мм. А труба 57 мм уже нарезана была. В общем вместо металлических шайб и сварки использовал капролон.
Загляни через пару дней в мой бортовой. Фото выложу.

Добавлю + к автору. Ничего никуда не уедет. Сотни уазоводов так делают (сами режут и даже просто профиль квадратный сверлят и ставят). И эксплуатируют ого го как…
Трубки внутри смысла особого не имеют — все будет держаться за счет жесткости стенок.
Касательно поста про амортизацию — подушки стандартные останутся все равно?

Так же не понимаю утверждений про капролон — чем он лучше? Что металл, что капролон… . Все равно старые подушки остаются… .

В краш тестах и по жизни, как правило, срезает болты, а не подушки коверкает… . Поэтому лифт кузова хоть и сказывается на опасности отрыва кузова при аварии, но незначительно.

Когда работал в конторе по подготовке гряземешалок, для лифта кузова использовали круглые нивские подушки. Только отверстие рассверливали и, естественно, брали длинные болты…

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock detector

Проставка для лифта кузова 60 мм

• NissanPatrol10. 1987-09.1997

  Y60

• NissanPatrol10.1997-02.2010

  Y61

• Nissan Safari10.1987-09.1997

  WGY60, WRGY60, VRGY60, VRY60, WRY60, WYY60

• ChevroletTrailBlazer08.2001-07.2010

  GMT360

• MitsubishiL20003.2007-02.2016

  KB4T

• MitsubishiTriton09. 2006-07.2011

  KB9T

• Nissan Safari10.1997-06.2007

  WGY61, WRGY61, WYY61, VRGY61, WTY61, WFGY61

• NissanPathfinder01.2004-07.2014

  R51M, R51

• NissanNavara01.2004-09.2015

  D40

• ToyotaLand Cruiser10.1989-12.1997

  FJ80G, FZJ80G, HDJ81, HDJ81V, HZJ81V, FZJ80, HZJ81, J80

• ToyotaLand Cruiser Prado05. 1996-09.2002

  RZJ95, VZJ95, VZJ90, KD95, KDJ95, KDJ90, RZJ95W, VZJ95W, KZJ95W, RZJ90W, VZJ90W, KZJ90W, KDJ90W, ZJ95, ZJ90

• ToyotaHilux Surf12.1995-09.2002

  RZN185W, VZN185W, KZN185G, KZN185W, RZN180W, VZN180W, KDN185W

• MitsubishiPajero Sport02.2008-01.2017

  KH0, Kh5W, KH6W, KH8W, KH9W

• Toyota4Runner08.1995-08.2002

  RZN180, RZN185, VZN180, VZN185

• MitsubishiPajero Sport07. 1996-08.2008

  K94W, K96W, K90, K86W, K89W, K99W, K97W, K97WG

• MitsubishiPajero01.1991-03.2000

  V21W, V23C, V23W, V25C, V25W, V24C, V24W, V26WG, V24WG, V14V, V24V, V26W, V43W, V45W, V46V, V46W, V46WG, V47WG, V44W, V44WG, V34V, V31V, V31W, V33V, V36V, V36W

• MitsubishiMontero01.1991-07.2005

  V20, V43W, V44W, V21C, V21W, V23C, V23W, V24C, V24W, V24WG, V25C, V25W, V26C, V26W, V26WG, V41W, V45W, V46W, V46V, V46WG, W47WG

• MitsubishiL20002.1996-09.2006

  K74T, K75T

• ToyotaLand Cruiser Prado01. 2002-12.2009

  GRJ120, LJ120, RZJ120, TRJ120, GRJ125, RZJ125, TRJ125, KDJ120, KDJ125, GRJ120W, GRJ121W, TRJ120W, KDJ120W, KDJ121W, RZJ120W, VZJ120W, VZJ121W, TRJ125W, KDJ125W, RZJ125W, VZJ125W

• ToyotaLand Cruiser Prado09.2009-Present

  GRJ150, TRJ150, KDJ150, GDJ150, GRJ150W, GRJ151W, TRJ150W, GDJ150W, GDJ151W, GRJ150L, KDJ150L, TRJ150L, GDJ150L

• ToyotaHilux Surf10.2002-07.2009

  TRN210W, TRN215W, KDN215W, RZN210W, RZN215W, VZN210W, VZN215W, GRN215W

• Toyota4Runner08.2002-08.2009

  GRN210, GRN215, UZN210, UZN215

• ToyotaFJ Cruiser01. 2005-01.2018

  GSJ10W, GSJ15W

• ToyotaFortuner11.2004-06.2015

  GGN50L, TGN51L, TGN61L, KUN51L, KUN60L, KUN61L

• Toyota4Runner08.2009-Present

  GRN280, GRN285

• ToyotaHilux08.2004-10.2015

  TGN26, KUN15, KUN25, KUN26, KUN35, KUN25L, KUN26L

• ToyotaHilux05.2015-Present

  GUN125, GUN125L, GUN126L

• ToyotaLand Cruiser09. 2007-07.2021

  GRJ200, URJ200, UZJ200, VDJ200, URJ202W

• ToyotaTundra11.2006-2021

  GSK50, GSK51, UCK50, UCK51, UCK52, UCK55, UCK56, UCK57, USK50, USK51, USK52, USK55, USK56, USK57, GSK52, UPK50, UPK51, UPK52, UPK55, UPK56, UPK57

• ToyotaSequoia09.2000-11.2007

  UCK35, UCK45

• ToyotaSequoia11.2007-2021

  UCK60, UCK65, UPK60, UPK65, USK60, USK65

• MitsubishiMontero Sport07. 1996-10.2005

  K86W, K89W, K90, K96W, K97W, K97WG, K99W

• ToyotaLand Cruiser01.1998-12.2007

  HZJ105, HZJ105L, FZJ105, HDJ100, UZJ100, FZJ100, HDJ100L, UZJ100L

• ToyotaTundra05.1999-01.2007

  XK30, XK40, UCK30, UCK40, VCK30, VCK40, GSK30, UCK31, UCK41

• ToyotaFortuner07.2015-Present

  GUN156, TGN156

Производитель: Tuning4WD.ru

Лифт кузова «bodylift» возможен только на рамных автомобилях. Поднимая кузов над рамой на 60 мм, можно установить колеса большего размера, и соответственно, увеличить геометрическую проходимость вашего внедорожника.

Комплект проставок для лифта кузова УАЗ — Лифт кузова (бодилифт) для УАЗ

Комплект фторопластовых проставок для лифта кузова автомобиля УАЗ.

В комплект входят 12 проставок (по числу опорных точек кузова и рамы УАЗ 469, Хантер) высотой и диаметром 5 см, под болт 12 мм.

Проставки устанавливаются между кузовом и рамой, с сохранением заводских резинок. 

Необходимо найти и приобрести качественные болты с запасом прочности, длиной на 5-6 см больше заводских.

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Когда оформляете «Быстрый заказ» и «Купить в 1 клик», напишите ФИО, телефон. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. 

Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать важную для Вас информацию: время звонков по Москве, удобную транспортную компанию, вопросы о товаре, и т.д. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Благодарим Вас за интерес к нашему магазину!

Деятельность нашего интернет-магазина осуществляется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, имеет все необходимые сертификаты.
Для получения консультации Вы можете позвонить по телефонам +7(861) 221-63-633, +7(918)24-999-23, или задать интересующий Вас вопрос, воспользовавшись формой обратной связи на этом сайте, либо посетить наш магазин, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, дом 28

Оплатить выбранный товар Вы можете следующими способами:

Физическое лицо:
1. Счет на оплату.
После окончательного утверждения Вашего заказа мы выставим Вам счет (высылается на электронную почту, указанную при оформлении заказа). Оплатить счет Вы можете в любом удобном для Вас отделении банка, в онлайн приложении банка, выпустившего Вашу карту, выбрав оплату юридическому лицу (организации), либо рассчитаться наличными или платежной картой в нашем магазине.После оплаты заказа обязательно сообщите нам о факте оплаты, для запуска заказа в работу.
2. Оплата банковскими картами. 
После согласования заказа мы отправим Вам ссылку (счет на оплату), перейдя по которой Вы сможете оплатить заказ своей банковской картой.

Правила оплаты и безопасность платежей, конфиденциальность информации
Оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК».

К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, МИР.

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем Visa, MasterCard и Платежной системы МИР на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются самые современные методы проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице АО «АЛЬФА-БАНК».

На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести данные банковской карты: номер карты, имя владельца карты, срок действия карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard, Код Дополнительной Идентификации для МИР). Все необходимые данные пропечатаны на самой карте. Трёхзначный код безопасности — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карты.

Далее вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для ввода кода безопасности, который придет к Вам в СМС. Если код безопасности к Вам не пришел, то следует обратиться в банк выдавший Вам карту.

Случаи отказа в совершении платежа:
— банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем можно узнать, обратившись в Ваш Банк;
— недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств на банковской карте Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;
— данные банковской карты введены неверно;
— истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;

По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам, связанным с работой сайта, Вы можете обращаться по следующим телефонам: +7(861) 221-63-633, +7(918)24-999-23

Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

Юридическое лицо:
При оформлении заказа выберите способ оплаты как юридическое лицо. После окончательного утверждения Вашего заказа, Вам необходимо предоставить нам реквизиты Вашей компании. Мы выставим Вам счет (высылается на электронную почту, указанную при оформлении заказа). Оплата счета должна быть произведена в течение 3-х банковских дней. Если в течение этого времени вы не направили средства в оплату счета, он считается недействительным и товар снимается с резерва. После оплаты заказа обязательно сообщите нам о факте оплаты. Обращаем Ваше внимание, что мы работаем без НДС!

Реквизиты для оплаты:
ООО «АктивЗон»
ИНН: 2311096789
КПП: 230801001
ОГРН: 1072311001388
Р\С: 40702810226060003565, в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 046015207
К\С: 30101810500000000207

Доставка по регионам Российской Федерации осуществляется транспортными компаниями:
«Энергия» расчет стоимости доставки https://nrg-tk.ru/client/calculator/ (доставляем до терминала за счёт магазина)
«СДЭК» расчет стоимости доставки https://www.cdek.ru/ru/calculate (доставляем до терминала за счёт магазина товары весом < 7кг.)
«Деловые Линии» расчет стоимости доставки www.dellin.ru/ (вызов курьера)
«ПЭК» расчет стоимости доставки www.pecom. ru/ru/services/pricelist/calc.php (вызов курьера)
«Автотрейдинг» расчет стоимости доставки www.autotrading.ru/ (вызов курьера)

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ В КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ НАИБОЛЕЕ УДОБНУЮ ДЛЯ ВАС ТК!

Возможность, сроки и стоимость доставки из Краснодара до Вашего города можно уточнить на сайтах этих транспортных компаний. Оплата доставки осуществляется при получении товара в Вашем городе.
Отгрузка товара в транспортную компанию осуществляется в течение 3-х рабочих дней после поступления оплаты за товар
Транспортные компании требуют предоставления следующих данных о получателе: Фамилию И. О., город и телефон для частных лиц ; полное название организации и ИНН для юридических лиц.
Транспортная компания «Деловые Линии» кроме этого требует предоставлять паспортные данные получателя. 

Отправка товара Почтой России и наложенным платежом не предусмотрена!

Подушки и прокладки для крепления кузова к раме Chevelle, для всех автомобилей, кроме кабриолетов, 1964-1967 гг.



Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Доступен эксперт по продуктам
877-815-5799

Поиск

Поиск

Добавить мой автомобиль

Меню

Учетная запись

пропустить до конца галереи изображений

Пропустить до начала галереи изображений

SKU

50-203475-1

ALT #:

603157

Гарантия низкой ценой

603157

Детали

• Копии оригинала
• Правильная стальная вставка
• Используется для крепления корпуса к раме
• Болты не включены
• Подходящие шайбы и болты P/N 604087 Необходимо использовать (продается отдельно)

 

Этот набор подушек для крепления репродукционной рамы Chevelle был изготовлен в соответствии с оригинальными заводскими спецификациями с использованием современных технологий производства. Вы обнаружите, что подгонка и функциональность будут превосходно работать для вашей реставрации. Кроме того, использование комплекта монтажных подушек для репродукции рамы от Eckler добавит подлинности и ценности вашему Chevelle.

1964-67 Подушки и прокладки для крепления кузова к раме Для всех автомобилей, кроме кабриолетов

Комбинированный рак/врожденный дефект
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая бензол, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак при врожденных дефектах или другой вред репродуктивной системе. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.p65warnings.ca.gov

. Фурнитура

Марка/модель	Серия	Кузов	Примечания	Год
Сделать модель Шевроле Шевелль	Серии	Тело	Заметки	Год 1964, 1965, 1966
Сделать модель Шевроле Шевелль 300	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300, седан, четыре двери	Год 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль 300	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300, седан, две двери	Год 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль 300	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300, универсал, четыре двери	Год 1965
Сделать модель Шевроле Шевелль 300	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300, универсал, две двери	Год 1965
Сделать модель Шевроле Шевелль 300 Делюкс	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300 Deluxe, седан, четыре двери	Год 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль 300 Делюкс	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300 Deluxe, седан, две двери	Год 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль 300 Делюкс	Серии	Тело	Заметки Chevelle 300 Deluxe, универсал, две двери	Год 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Конкурс	Серии	Тело	Заметки Concours, универсал, четыре двери	Год 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Малибу	Серии	Тело	Заметки Малибу, купе, две двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Малибу	Серии	Тело	Заметки Малибу, седан, четыре двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Малибу	Серии	Тело	Заметки Малибу, спортивный седан, четыре двери	Год 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Малибу	Серии	Тело	Заметки Малибу, универсал, четыре двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Малибу	Серии	Тело	Заметки Малибу, универсал, две двери	Год 1965, 1966
Сделать модель Шевроле Шевелль Ss	Серии	Тело	Заметки Chevelle, Super Sport (SS396) купе, две двери	Год 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Ss	Серии	Тело	Заметки Малибу, Super Sport (SS) купе, две двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Стандарт	Серии	Тело	Заметки Chevelle, седан, четыре двери	Год 1964, 1965, 1966, 1967
Сделать модель Шевроле Шевелль Стандарт	Серии	Тело	Заметки Chevelle, седан, две двери	Год 1964
Сделать модель Шевроле Шевелль Стандарт	Серии	Тело	Заметки Chevelle, универсал, четыре двери	Год 1964
Сделать модель Шевроле Шевелль Стандарт	Серии	Тело	Заметки Chevelle, универсал, двухдверный	Год 1964

Добавить отзыв

Вы пишете отзыв: Подушки и прокладки для крепления кузова Chevelle к раме, для всех автомобилей, кроме кабриолетов, 1964-1967 гг. , кроме кабриолетов
Ваша оценка


Оценка

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд

Псевдоним

Краткое описание заказа

Обзор

Изготовление новых монтажных пластин корпуса для SoW

На домах на колесах GMC есть несколько точек крепления, которые крепят кузов к раме.

Внизу посередине есть четыре L-образные пластины, прикрученные к раме стальными ремнями, которые прижимают эти пластины к корпусу. Вы могли бы представить, что они будут прикручены болтами к алюминиевой лестнице, поддерживающей пол кузова, но нет! Удивительно, но эти ремни просто прикручиваются к болтам с квадратным подголовком, которые проходят через 1-дюймовый фанерный пол!

Упомянутые выше кронштейны являются частью 3 на приведенной выше схеме в руководстве по запчастям

Кроме того, имеются четыре резиновые втулки с алюминиевыми прокладками, по одной в каждом углу корпуса.

Очевидно, что при замене рамы все эти крепления приходится откручивать. К сожалению, ржавая рама — это ржавые крепления, которые не любят расшатываться. Что касается болтов с квадратным подголовком в середине корпуса, я даже не стал доставать ударный гайковерт. Я просто срезал их своей угловой шлифовальной машиной (один из моих самых полезных инструментов для убеждения ржавых болтов…)

Я был немного более оптимистичен в отношении болтов угловых креплений кузова, но после попытки отбить гайки болты просто сломались. Болты были настолько ржавыми, что на их концах едва виднелась резьба!

Кузов крепится к раме с помощью резиновых втулок (4) и алюминиевых прокладок (5)

Обычно это не большая проблема. Вы просто получаете новые гайки и болты.

Если вы внимательно посмотрите на приведенную выше схему деталей, четыре болта (6), крепящие распорную пластину (5) сзади, выглядят немного забавно – кажется, что у них нет головки!

На самом деле эти болты с накатанной головкой и запрессованными болтами с квадратным подголовком! К счастью, передние проставки крепятся с помощью стандартных гаек и болтов. Я не уверен, по какой причине GM использовал эти болты с квадратным подголовком только сзади, но я предполагаю, что при использовании обычного болта с шестигранной головкой возникает проблема с зазором или сборкой. Туда, наверное, трудно вставить гаечный ключ, когда тело на месте.

После десятилетий ржавчины и гальванической коррозии стальные болты с прессовой посадкой были надежно «приварены» к алюминиевой прокладке. Я не смог выпрессовать болты и в итоге повредил распорную пластину, пытаясь их высверлить.

Надо было использовать сверлильный станок

И что теперь? Ну, это не слишком сложная деталь, поэтому я решил воссоздать задние проставки.

Благодаря специалистам GMC резиновые опоры кузова действительно доступны совершенно новыми. Они недешевы — я заплатил около 200 долларов за полный набор из четырех штук — но если и есть время их заменить, то это раз в 50 лет при замене рамы!

Я немного удивлен, что этих пластин нет в наличии — я не могу быть единственным, кто сломал эти болты при замене рамы!

Тем не менее, я начал с измерения болтов и поиска подходящей замены. К счастью, у McMaster Carr было почти то, что мне было нужно: болты с квадратным подголовком длиной 1,5 дюйма и 3/8-16 с накатанной головкой (номер детали McMaster 98060A830).

Обратите внимание, что рифленая шейка на них немного длиннее (5/8 дюйма), чем у оригиналов, поэтому вам может понадобиться дополнительная толстая шайба, чтобы компенсировать провисание между креплением рамы и резьбой болта с квадратным подголовком. Для этой цели я заказал McMaster 98025A031 (шайба 3/8 дюйма, класс 8, толщина 0,11–0,126 дюйма), но еще не использовал их. Пластина имеет толщину около 1/2 дюйма, и я бы оценил сталь крепления рамы примерно в 14ga-16ga, поэтому обычная шайба может работать или не работать.

Далее мне нужно было найти алюминиевый сплав. Измерив пластины и быстро поискав в Интернете, я нашел поставщика металла, который нарезал для меня 1/2-дюймовую алюминиевую пластину по размеру за приемлемую цену. Сделать заказ в Midwest Steel and Aluminium оказалось на удивление легко и выгодно. Это был самый дешевый источник алюминиевой пластины, которую я смог найти. Это было около 35 долларов за шесть тарелок с доставкой! Это заняло пару недель, но я был очень доволен ценой и отсутствием минимального заказа.

Я сделал макет пластины со всеми компонентами McMaster в Fusion360

Рифленая шейка болтов выходит за пределы пластины на 1/8 дюйма, поэтому я также заказал дополнительные толстые 3/8-дюймовые шайбы (McMaster P/N 98025A031), чтобы пластины болтов плотно прилегали к раме.

Ингредиенты для новых прокладок

Имея детали на руках, я должен был установить отверстия на свои места. К счастью, я знал, кому звонить!

Пару лет назад мой старый коллега одолжил мой моторный кран, чтобы переместить купленную им бывшую в употреблении мельницу. Так что я попросил об одолжении 🙂

Я использовал мельницу только один раз, и это была довольно простая настольная установка. Я не ожидал такого зверя от машины, которую мой друг имел в своем домашнем магазине!

Огромная мельница Бриджпорта 70-х годов. Он тоже получил адскую сделку

Заглавное изображение — это рисунок, который я сделал для справки при воссоздании этих тарелок. Болты расположены в прямоугольнике размером примерно 3 дюйма на 3,5 дюйма. Посередине есть отверстие диаметром 1,5 дюйма, в которое входит резиновое крепление корпуса.

С отверстиями 3/8” проблем нет, любая старая сверлильная головка будет иметь подходящую насадку. Но есть несколько вариантов сделать 1,5-дюймовое отверстие посередине.

Сначала мы думали использовать его поворотный стол, но он был слишком мал, чтобы легко закрепить пластину без дополнительных приспособлений. Слишком много работы! Я подумывал о покупке огромного 1,5-дюймового сверла примерно за 40 долларов на Amazon, но сомневаюсь, что когда-нибудь снова им воспользуюсь.

У у завалялся комплект биметаллической кольцевой пилы. Поэтому мы решили попробовать это. В конце концов, это алюминий, который относительно легко обрабатывается по сравнению со сталью.

Когда мы запустили мельницу с установленной кольцевой пилой, было очевидно, что биение довольно большое. Не идеально, но это не деталь с высокой толерантностью. Мы сделали тестовое отверстие, и оно было примерно на 0,05 дюйма больше размера с очень шероховатой поверхностью. Отделка не очень важна, но отверстие было заметно больше, чем у оригинальной пластины. Оригинальная резиновая втулка плотно прилегала к оригинальной прокладке, но неудобно болталась в новой пластине.

В этот момент мы решили просто просверлить одну пластину, чтобы проверить расстояние между болтами, и отложить остальную обработку до тех пор, пока я не куплю 1,5-дюймовое сверло для отверстия более точного размера.

На этом день закончился. Я попрощался с Джереми и его котом Джеком и отправился домой.

Котенок Джек

Когда я вернулся в свою квартиру, я использовал свой 6-тонный настольный гидравлический пресс для установки болтов с квадратным подголовком с накаткой. Используя несколько сокетов в качестве проставок, они вошли очень легко.

Удовлетворительная прессовая посадка

Выглядит оригинально!

Когда я поехал на станок с пластинами, то забыл взять новые резиновые опоры кузова. Я решил проверить посадку новых креплений в отверстие, которое мы сделали кольцевой пилой. Как оказалось, новые крепления кузова немного больше, чем оригинальные, поэтому «негабаритное» отверстие на самом деле было очень плотным!

Это сэкономило мне 40 долларов…

Следующим шагом является проверка того, что расстояние между болтами соответствует точке крепления на раме, а затем мы просверлим остальные пластины.

Если вам нужна сменная пластина, я купил дополнительные материалы и предложу любые дополнительные материалы для продажи, чтобы вам не пришлось тратить все это время на воссоздание детали! Свяжитесь со мной по контактам на этом сайте.

Пока я был дома у своего друга, я встретился с членом черного списка GMC MotorHome, чтобы одолжить их специальный инструмент для съемника переднего ступичного подшипника… Я расскажу об этом в ближайшие пару недель…

Почему бодилифтинг вреден?

Комплект для подъема кузова состоит из простого набора инструментов и прокладок, которые позволяют отделить кузов грузовика от рамы. Это может дать вам на несколько дюймов больше зазора между рамой и землей под ней и еще больше места для больших шин. Технически это модификация, в которой установлены проставки, увеличивающие дорожный просвет между кузовом и шасси вашего автомобиля.

Традиционный подъемник кузова устарел, поскольку технология грузовых автомобилей продвинулась вперед и оставила мало места для индивидуальных изменений. Подъемники кузова могут увеличить риск опрокидывания, а также создать проблемы с зазорами и чрезмерное растяжение компонентов автомобиля.

Базовая версия подъемного комплекта была изготовлена ​​во время Первой мировой войны, когда военным нужно было модифицировать свои внедорожники, чтобы они могли передвигаться по пересеченной местности с тяжелой техникой. Это включало болота и болота, поэтому родилась идея более высоких шин и приподнятого кузова. То, что они работают, не означает, что их нужно использовать. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.

Почему бодилифтинг считается плохим?

Бодилифты были табуированы некоторыми членами сообщества. Хотя они все еще выполняются, важно отметить причины, по которым они считаются плохими.

Безопасность

Чем выше вы решите поднять свой грузовик, тем опаснее он может стать. Несмотря на то, что они считаются практически бесполезными, если вы не профессиональный водитель бездорожья, высокий центр тяжести, создаваемый подъемными комплектами, может сделать автомобили неустойчивыми на шоссе.

Так что, если вы не хотите избегать больших камней и деревьев в отдаленной местности или немощеной пустыне, причин, по которым вам стоит его приобрести, немного.

Электронный

Комплекты для подъема кузова известны тем, что компоненты вашего грузовика растягиваются. Особенно это касается новых грузовиков.

В то время как в старых грузовиках не так много проводов под автомобилем, в новых автомобилях они делаются усовершенствованными. Со всеми электрическими компонентами новых автомобилей под вашей машиной просто меньше места, с которым вы могли бы возиться.

Проще говоря, существует больше шансов, что при подъеме кузова эти провода будут натянуты, изношены и в конечном итоге оторвутся. Это может нанести ущерб только в том случае, если вы не знакомы с электропроводкой своего грузовика или не знаете, как защитить его от повреждений.

Примером этого является тот факт, что в новых грузовиках есть встроенное электронное рулевое управление. U-образный шарнир, соединяющий рулевое колесо с электронной системой рулевого управления, может растянуться, если установлен боди-лифт, что приведет к изменению угла поворота.

Это может привести к легко предотвратимым проблемам с рулевым управлением, как по направлению, так и по величине, что никогда не будет безопасным ни для вас, ни для тех, кто едет с вами в грузовике.

Зазоры

Еще одна проблема с бодилифтами заключается в том, что они могут привести к неприемлемому зазору между колесом и рамой автомобиля.

Это позволит всем видеть сквозь тело, что не очень хорошо. Наряду с этим, особенно в грузовиках, таких как Dodge Ram, выхлопная труба с двойным выходом в конечном итоге будет располагаться на несколько дюймов ниже вырезов, сделанных специально в ваших бамперах, что опять же не очень хорошо выглядит.

В зависимости от того, какой тип грузовика у вас есть, подъем кузова в конечном итоге приведет к созданию странных зазоров между кузовом и рамой в разных частях автомобиля в зависимости от того, где вы можете его поднять. Таким образом, даже если вы думаете, что знаете, как будет выглядеть ваш грузовик после подъема кузова, когда это действительно будет сделано, могут возникнуть неожиданные пробелы.

Стоимость

Кроме того, бодилифты просто полностью устарели, в целом небезопасны и значительно дороже. Однако может сбивать с толку то, насколько это дорого, поскольку начальная цена меньше, чем у лифта подвески, потому что инженерные работы не требуются.

В большинстве случаев это просто небольшой предмет, похожий на хоккейную шайбу, но сложность установки и трудозатраты на их установку могут поднять начальную цену со 100 до 400–1200 долларов.

Имейте в виду, что если вы хотите установить его самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, но комплект для подъема кузова может занять очень много времени. Это связано с тем, что кузов автомобиля должен быть отсоединен от рамы, а затем поднят и снова надежно закреплен болтами. Это МНОГО работы для нескольких дюймов зазора.

Таким образом, если у вас есть ноу-хау и инструменты, вы можете сэкономить, выполнив установку самостоятельно. Но на самом деле это рекомендуется делать только на старых грузовиках, в которых нет электрических компонентов, и на новых грузовиках, изготовленных по индивидуальному заказу, которые можно легко испортить.

Если вы все же хотите приобрести домашний комплект, обязательно купите тот, который включает в себя кронштейны для регулировки бамперов в соответствии с кузовом и защитные кожухи для закрытия рамы. В зависимости от вашего автомобиля вам могут понадобиться удлинители рулевого вала и удлинители горловины топливного бака.

Если вы просто недостаточно хорошо разбираетесь в автомобилях, чтобы справиться с этими опасностями, вместо этого выберите лифт подвески. Это лучшее качество езды, это гораздо более безопасный вариант, и с меньшей вероятностью вы понесете расходы из-за нанесенного ущерба.

Почему люди делают подтяжку тела?

В основном, некоторые люди предпочитают лифт кузова, потому что он дает больше места для больших шин и больше клиренса при движении. Большим преимуществом использования боди-лифтов является тот факт, что они позволяют сохранить ваши амортизаторы, пружины и другие компоненты подвески оригинального оборудования, что дает вам больше места для больших шин.

Поскольку стиль вождения не меняется, боди-лифты являются хорошим вариантом для уличных полноприводных автомобилей, которым требуется только 1-2-дюймовый подъемник для небольшого зазора между шинами. Многие люди также использовали боди-лифт как способ разместить более крупный двигатель для замены двигателя.

В основном подъемный грузовик привлекает тем, что он просто круто выглядит.

Тем не менее, недостатки следует сопоставлять с этими преимуществами, чтобы убедиться, что управляемый автомобиль безопасен и не испортит вашу дорогую поездку.

Чем подъем кузова отличается от подъема подвески?

Подвесные подъемники в большинстве случаев НАМНОГО лучше.

При подъеме автомобиля на подъемнике подвеска модифицируется и поднимается на определенную величину. Подъемник кузова просто поднимает кузов автомобиля с помощью пластиковых алюминиевых или даже уретановых прокладок, которые опираются на верхнюю часть резиновых креплений кузова, которые существуют между рамой и кузовом вашего грузовика.

No related posts.