Праймер для виниловой пленки: Праймеры для пленки 3м. Товары и услуги компании «ВинилОпт» — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Праймер — зло! Объясняю почему — REGAL studio — оклейка автомобилей, детейлинг

В данной статье попытаюсь доходчиво объяснить, что такое праймер и самое главное, почему праймер — это зло.

Праймер — это вещество, предназначенное для усиления адгезии (силы прилипания пленки к поверхности). В подавляющем большинстве случаев используется праймер марки 3М. Я ничего не имею против данного продукта от всемирно известной торговой марки, но важно понимать в каких случаях его можно использовать, а в каких нельзя.

В первую очередь праймер создавался для использования при нанесении рекламных пленок, которые имеют низкое качество и предназначены для эксплуатации в течении короткого срока (1-2 года, не более), а значит для их изготовления совсем не нужно использовать дорогое сырье и технологии.

Все рекламные пленки начальных серий — это мономерные каландрированные пленки, они обладают крайне низкой размерной стабильностью и в принципе не предназначены для оклейки криволинейных поверхностей, потому что дают огромную усадку.

Но так случается, что на поверхности, подготовленной под нанесение рекламы, имеются различные выемки. Вот для таких выемок и используется праймер. Кроме того, праймером «запечатывают» края пленки, что бы свести к минимуму вероятность отклеивания по краям.

Пленки, которые используются для полной оклейки автомобилей, изначально создавались с целью установки на криволинейные поверхности. Они изготавливаются совершенно из другого, более качественного и дорогого полимерного сырья. При производстве используются совершенно иные пластификаторы, которые связаны с сырьём на молекулярном уровне. Такие пленки обладают превосходной размерной стабильностью (простым языком — не дают усадку) и предназначены для эксплуатации в течение длительного срока (6-12 лет в зависимости от типа пленки и производителя).

В силу выше сказанного, использовать праймер для нанесения автомобильных пленок не требуется

, т.к. они обладают достаточными характеристиками для укладки без праймера.

Праймер для виниловой пленки: Праймеры для пленки 3м.
Товары и услуги компании "ВинилОпт"

Если установка была выполнена правильно с соблюдением технологии, то пленка не будет иметь избыточного напряжения в углублениях и по краям, и сохранит своё положение в течение всего срока эксплуатации. Плюс ко всему, технология предусматривает выполнение пост-прогрева в зонах риска, что сводит к нулю «память пленки» и её желание вернуться в исходное состояние.

Но тем не менее, встречаются люди, которые клеят автомобильные пленки с использованием праймера и они почему то считают себя профессионалами, хотя по факту таковыми не являются. Вы можете задать вопрос по поводу использования праймера любому настоящему профи в оклейке и все как один скажут, что никогда не используют его. Для нас крайне важно сохранить лакокрасочное покрытие на автомобилях своих клиентов и сделать так, что бы удаление пленки в последствии не имело каких либо проблем.

В качестве подтверждения своих слов привожу выдержку из официальной инструкции по нанесению автомобильных пленок от производителя 3М:

Возможно использование 3M праймера 94, но это не является необходимостью. Имейте в виду, что оригинальное лакокрасочное покрытие автомобиля может быть повреждено при использовании праймера и поэтому, это не рекомендуется.

И вот мы подошли к тому, почему же всё таки праймер — это зло!

После демонтажа пленки весь праймер остаётся на лакокрасочном покрытии. Его можно очистить только механическим путем, после чего автомобиль необходимо полировать, а это дополнительные затраты финансов и времени. Бывают случаи, когда приезжает клиент на демонтаж старой пленки, а под ней практически весь кузов залит праймером, причем не только в зонах риска, но и на абсолютно ровной поверхности, где пленка в принципе не может отойти.

Праймер имеет некоторую толщину и его может быть видно под пленкой точно так же, как видно мельчайшие частички пыли и различные песчинки, особенно если его намазали небрежно. А это уже выглядит не очень красиво и подобные дефекты уж точно не будут радовать владельца автомобиля. На фото видно, как не аккуратно намазан праймер:

Использование праймера в данном случае говорит лишь о том, что инсталлятор не уверен в своей работе. Да, это достаточно сильное углубление, но при использовании качественной пленки и соблюдении технологии укладки (создание минимального напряжения в верхней точке углубления и выполнение пост-прогрева), никакие дефекты не проявятся в течении всего срока эксплуатации.

Так что доверяйте свои автомобили только профессионалам!

Новые записи в нашем блоге:

Ответ на главный вопрос: пленка или покраска?!
Конечно, каждый сам решает, что ему делать со своим автомобилем — красить или оклеивать в пленку. В данном блоге я […]
Преимущества защитных (полиуретановых) пленок для автомобилей
Зачастую люди не могут для себя решить «А надо ли оно мне?!». С защитными пленками аналогичная ситуация. Для того, что […]
Почему мы устанавливаем пленку дольше, чем другие
Иногда у наших клиентов возникает вопрос «А почему так долго? Это же так легко, просто взял и налепил». Ответ прост: […]
Как клеят лузеры (фото плохой оклейки автомобиля)
Один мой зарубежный коллега по оклейке автомобилей имел удовольствие лицезреть крайне некачественную работу. При оклейке использовалась хорошая пленка от одного […]
Нужно ли разбирать автомобиль для установки виниловой или защитной пленки?
Такой вопрос достаточно часто задают владельцы дорогих автомобилей, которые боятся поломки элементов кузова. Конечно же, мы стараемся не разбирать ваш […]
Основные бренды качественных виниловых и защитных пленок
В мире существует достаточно большое количество брендов, под которыми продаются виниловые и защитные пленки для оклейки автомобилей. Но далеко не […]

Праймер для виниловой пленки чем заменить

Инструкция по применению праймера ЗМ.

ПРАЙМЕР 3М 94 или иными словами усилитель адгезии представляет собой прозрачную жидкость с резким запахом.

Данный продукт, не имеющий полных функциональных аналогов у других производителей, был разработан компанией 3М, мировым лидером по разработке и производству высокотехнологичных материалов. Достаточно вспомнить знаменитые на весь мир утеплители Thinsulate®, клейкие ленты Scotch®, давшие русское название аналогичным продуктам даже других производителей и еще множество других полезных изобретений для дома и профессионального применения.

Основное предназначение праймера – усиление клеевого эффекта пленок, скотчей или других самоклеющихся материалов. Праймер 3M 94 – незаменимый помощник при оклейке автомобиля виниловой пленкой! Без него не обходится ни одна профессионально сделанная работа.

Все пленки для стайлинга авто имеют самоклеющуюся основу, это знает каждый. Зачем же тогда праймер, спросите Вы?! При наклеивании пленки на изогнутые поверхности она сильно растягивается, её клеевой слой так же тянется и утончается, пленке надо помочь удержаться на оклеиваемой поверхности в сложных условиях, для этого и нужен Праймер 3М! Особенно это необходимо при оклейке вогнутых поверхностей. Предварительно промазав праймером обклеиваемую поверхность мы перестраховываемся от повторной работы на таких сложных участках как ребра жесткости капота с вогнутым профилем, сложно-вогнутых бамперов, местах, где одного клея бывает недостаточно.

Следует помнить что на краях деталей пленка любит отклеиваться, а в углублениях – вздуваться, именно поэтому желательно применять праймер.

Праймер ЗМ 94 может быть использован для повышения адгезии к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, ABS, сочетание PET/PBT, бетон, дерево, стекло, металл и окрашенные металлические поверхности.

Прозрачный янтарный цвет, расход около одного литра на 211 кв. м.

Поверхность, на которую наносится Праймер ЗМ 94, должна быть чистой и сухой. Для очистки загрязненной поверхности рекомендуется использовать смесь изопропилового спирта с водой в пропорции 1:1.

Перед применением банку с Праймером ЗМ 94 необходимо хорошо встряхнуть, затем нанесите тонкий однородный слой на оклеиваемую поверхность, используя минимальное количество необходимое для равномерного покрытия. Дайте время составу высохнуть, перед тем как произвести оклейку. Обычно для этого требуется 5 минут в условиях комнатной температуры. Убедитесь, что поверхность, на которую наносится Праймер, свободна от загрязнений и пыли.

Для пористых поверхностей может потребоваться повторное нанесение состава для достижения однородности покрытия поверхности и хорошей адгезии. В этом случае необходимо дать высохнуть первому слою и лишь затем наносить второй.

Праймер ЗМ 94 может наноситься кисточкой или тампоном. Для удаления Праймера ЗМ 94 используется изопропиловый спирт.

Срок хранения продукта:

12 месяцев с момента приобретения при соблюдении следующих условий:

•Праймер хранится в оригинальной упаковке.

•Упаковка плотно закрыта для предотвращения испарения растворителя.

•Форма выпуска: металлические банки с объемом 0,946л и 0,237л.

Всем привет.
Напишу сюда о праймере, так как он имеет непосредственное отношение к авто).

Итак, зачем он нужен. Основное предназначение праймера – усиление клеевого эффекта пленок, скотчей или других самоклеющихся материалов. Наверное все имели дело с тем, что приклеиваешь на двухсторонний скотч какую-нибудь фигульку к автомобилю — спойлер, накладку, доп. кармашек и т.д. — а через некоторое время эта штука начинает отваливаться. Как обычно, умозаключение такое — скотч хреновый).
Но в 90% это не так.
Для приклеивания на двухсторонний скотч нужно делать немного другое от вот этого — «взять и прилепить».

Есть несколько правил. Многие это знают, но повторю…
1. Поверхность надо обезжирить. Не обязательно чистым спиртом, можно обезжиривателем. Но не надо обезжиривать обычным бензином (это мое мнение). Жирноватая поверхность после него…
2. Поверхность надо греть! Можно клеить летом, на жаре ☼40℃ — тогда можно не греть. Но даже при +10 уже желательно прогреть. Прогреваем и поверхность, и скотч. При минусе тем более. Задубевший скотч к задубевшей поверхности не прилипнет по уму…Прогревать можно обычным феном, спертым у жены (ну или своим ☻) или промышленным (строительным). Главное — знать меру. А то можно так погреть…

3. Вот здесь как раз про праймер. Он не обязателен, многие вещи при соблюдении первых условий будут прекрасно держаться.

НО важные детали (к примеру — спойлер, который может улететь вслед едущему водителю в лобовое) все же лучше клеить с праймером. Праймер улучшает адгезию поверхности к скотчу во много раз! И поверхности бывают разные — к некоторым (даже к пластику) скотч ну никак не хочет клеиться. Здесь поможет праймер.

Ну это я так, на всякий случай. Не все у нас тут целыми днями лепят на машину всякие прибамбасы. Не все в этом спецы.

Вот и я раньше клеил все так, без праймера. Потом то одно отклеивается, то другое. Нервы не железные).
Решил заказать праймер 3М на всем известном китайском сайте. Заказал, получил, посмотрел. Мне понравился этот праймер.

Теперь буду смело лепит на авто всякие полезности. Ну или колхозные неполезности))
Все же есть одно НО.⚠️ Праймер заметен. Если с металла потом удалить скотч, то праймер смоется, в крайнем случае — полировка в помощь. А вот на некоторых пластиках он может остаться. Как лак. То есть не стоит бездумно лепить на панель авто разные финтифлюшки) Вычитал, что для удаления Праймера ЗМ 94 используется изопропиловый спирт. Сам не пробовал.
Ссылка на праймер есть в описании к видео, а так же здесь в ВК
Всем спасибо, всем пока. Подробнее в видео.

Опубликовано admin в 04.06.2019

Что нужно знать при выборе винила?

Пленка может делится на несколько вариантов, это рекламная и автомобильная.
Разница заключается в том,что рекламный винил низок по цене по отношению с автомобильным, так же она имеет менее длительный срок службы,подвержена выгоранию на солнце,затиранию, является более тонким материалом. Если вы хотите сделать автомобиль не на один сезон, а на долгое время,то рекламный винил вам не подойдет.
Автомобильный винил тоже можно разделить на несколько типов: каландрированный и литой.
— Большинство автомобилей оклеиваются каландрированным винилом, так как он является наиболее дешевым, при этом он намного сложнее в нанесении. При его натягивании могут появляться складки,может произойти усадка, пленка может на прилегать в углублениях.
— Литой винил является более дорогим по цене, практически не дает усадок, и является наиболее качественным и долговечным продуктом. На рынке в основном представлен такими марками как KPMF,3M,Oracal , Hexis, Avery, Arlon. Единственным минусом данных пленок, пожалуй является их цена.

Выбор пленки

На самом деле процесс выбора сугубо индивидуален и решающим фактором является идея владельца автомобиля, его представление как должен выглядеть автомобиль после оклейки. Современные пленки предоставляют действительно обширный ассортимент, который может удовлетворить практически любые требования и пожелания покупателя. Стоит отметить что проще всего будет работать с пленкой, у которой есть специальные воздушные каналы. Работая с таким материалом, вы не рискуете по неопытности оставить воздух под пленкой.

Внешний вид пленки так же имеет некоторые особенности. Матовые поверхности требуют более тщательного ухода, так как в пористой структуре поверхности пленки будет накапливаться пыль. Глянцевые пленки не собирают на своей поверхности пыль, но в случае загрязнения требуют более мягкой очистки во избежание появления царапин, которые могут полностью «убить» блеск. Фактурный автовинил, имитирующий различные натуральные материалы (например, кожу), помимо эффектного внешнего вида имеет еще одно интересное свойство — толщину пленки. Благодаря большей толщине, такая пленка обеспечивает лучшую защиту кузова от внешних воздействий.

Как клеить автовинил

В первую очередь нужно обзавестись необходимыми инструментами. Мы не сомневаемся, что можно использовать то что под рукой, но вероятность брака и трудоемкость процесса в таком случае будут существенно выше.

Необходимые инструменты и материалы:

Хороший нож (канцелярский, скрапер, перьевой)
Сухая мягкая тряпка
Ракель, выгонка, скребок (резиновые шпатели)
Обезжириватель
Раствор из моющего средства и воды (1:10)
Качественный малярный скотч (дешевый будет оставлять клей на кузове)
Строительный фен
В случае с жестким материалом — прикаточный валик

Инструменты готовы, пленка куплена, осталось решить каким способом будем её клеить. Существуют два варианта — сухой и мокрый. Если вы впервые пробуете производить оклейку пленкой — лучше начать с мокрого, который позволит быстро устранить дефекты. Профессионалы выбирают сухой метод.

Оклейка автовинилом мокрым способом

Все поверхности, подлежащие нанесению пленки необходимо тщательно очистить от грязи и обезжирить. Даже небольшие частички грязи не дадут пленке полностью приклеиться к поверхности в местах загрязнений, что в последствии приведет к отслаиванию пленки от кузова.
Для удобства и точности позиционирования используем простейший метод — прикладываем винил к кузову и с помощью малярного скотча делаем отметки по краям.
Поверхность поливаем подготовленным нами мыльным раствором. В отличии от простой воды, такой раствор позволит нам двигать пленку если мы вдруг промахнулись с её позицией. Важный момент — необходимо тщательно проверить чтобы ни один участок не остался сухим.
Отделяем винил от основы и наклеиваем на поверхность автомобиля. Если поверхность большая — будет трудно справиться одному. Лучше позвать помощника.
От центра пленки, при помощи резинового шпателя раскатываем пленку к краям. В процессе работы на изогнутых поверхностях используйте фен, слегка прогревая материал.
Используйте выгонку для удаления воздуха из-под пленки. В большинстве случаев дефекты оклейки возникают на углах и изгибах. Им стоит уделить особое внимание. Если складки возникают в одном и том же месте и удалить их выгонкой не получается — тщательнее прогрейте этот участок феном.
После того как вся пленка нанесена и разглажена — даем ей 15-20 минут на деформации от натяжения. После этого берем мягкую накладку на ракель (фетр, замша) и окончательно разглаживаем покрытие.
Финальная стадия — удаление излишков материала при помощи ножа. По мере возможности не срезайте винил прямо по кромке, оставляйте небольшое расстояние для загиба и заправки края под элементы.

Оклейка автовинилом сухим способом

Принципиальных отличий от мокрого метода оклейки не так уж много. Напомним, что сухой метод подразумевает наличие опыта и не простит вам ошибок.
В отличии от мокрого метода, при сухом не используется никаких растворов, в следствие чего у вас не будет возможности изменять положение пленки. Пленка наносится на сухую обезжиренную поверхность. Все действия по разглаживанию — точно повторяют предыдущий вариант.
В случае с возникновением воздушных пузырей и складок — отклеиваем пленку и заново разглаживаем.
Края и места изгибов необходимо обработать праймером для автовинила. Праймер существенно усилит сцепление пленки и кузова.

Уход за машиной, тюнингованной автовинилом

После оклейки кузова уход будет иметь свои особенности, о которых важно знать дабы не испортить всю предыдущую работу.
В первые 7 дней не рекомендуется мыть автомобиль и перемещаться со скоростью более 60 км/ч. Это связано с процессом медленного высыхания клеевого слоя в изолированной от воздуха среде. Пренебрегая этими советами, вы можете инициировать процесс отклейки пленки.
Мыть автомобиль оклеенный пленкой необходимо водой, температура которой не превышает 35 градусов. Об этом стоит предупреждать на мойке. Идеальный вариант — мыть автомобиль самостоятельно.
Если кузов автомобиля был крашен или грунтован, то до момента оклей автовинилом должно пройти не менее 30 дней.
При нанесении автовинила необходимо учитывать температурный режим и погодные условия (если клеить на улице). Минимальная температура +10 градусов. Погода — безветренная.
Исключите мойку и чистку с применением щеток и абразивов. Винил категорически не приемлет таких методов.
Самое важное — старайтесь не оставлять ваш автомобиль на долгое время под прямыми солнечными лучами. Даже самый дорогой винил будет постепенно выгорать и терять цвет.

Практически каждый автомобилист знает о том, что такое грунтовка. Именно разновидностью грунта является такое средство как праймер. Но всё равно порой сложно разобраться, зачем эти праймеры нужны, что они дают и какое отношение имеют к автомобильным стёклам и самоклеящимся плёнкам, применяемых для стайлинга транспортного средства.

Хотя уже достаточно давно при установке новых стёкол на машину применяют именно праймерную технологию, в последнее время широкую популярность начал завоёвывать беспраймерный способ. Потому следует изучить особенности праймеров, а также понять, чем без беспраймерный метод превосходит превосходно себя зарекомендовавший способ с использованием этого вещества.

Зачем используются праймеры

В основном рассматриваются праймеры для стёкол автомобилей, хотя также существуют специальные средства, необходимые при оклеивании транспортного средства разными плёнками.

Primer можно охарактеризовать как средство для повышения адгезии. В этом и заключается основная суть всех грунтовок. Они способны увеличивать качество сцепления между склеиваемыми поверхностями. Ярким примером, когда праймер может стать незаменимым, является установка автостёкол, а также оклеивание автомобиля плёнками.

Определившись с тем, что же такое этот праймер для автомобиля и почему их называют грунтовками, можно изучить нюансы и сферы их применения.

Всевозможные плёнки на виниловой основе имеют самоклеящуюся поверхность. Но важно понимать, что свойств этого клея не всегда достаточно для получения действительно качественного сцепления на некоторых участках. К таковым можно отнести подвороты, элементы со сложной геометрией, а также зоны, где плёнка растягивается. Чтобы сделать нанесение плёнки максимально качественной, перед самим оклеиванием обязательно наносится праймер.

В этом компоненте праймеры, предназначенные для стёкол, несколько отличаются от плёночных средств. Они используются с той же целью, то есть повышают качество сцепления между самим стеклом и кузовом, когда монтируется ветровое стекло на машину.

Праймерная технология установки считается самой старой, но при этом она совершенно не теряет своей актуальности. Да, беспраймерый метод сейчас активно развивается, но полноценно заменить применение праймеров он пока не способен.

Суть применения средства заключается в том, что на кромку стекла сначала наносят специальную грунтовку в виде праймера. Это вещество чёрного цвета. Поверх средства для повышения адгезии обязательно наносится активатор, а затем уже сам клеящий состав. После проведённых процедур стекло устанавливается на свои посадочные места в раме и фиксируется.

Чёрная грунтовка или просто праймер наносятся для создания дополнительной чёрной полосы. Но она нужна вовсе не для того, чтобы защищать глаза водителя от солнечного света. Функции праймера касались защиты самого стекла от возможного выпадения.

Тёмная полоса, создаваемая грунтовкой, позволяла защитить клеевой слой от постепенного растрескивания и разрушения. Ведь при прямом воздействии на эти зоны контакта стекла и рамы со стороны ультрафиолетовых излучений начинается постепенный процесс деструкции. То есть клей теряет свои сцепные свойства, пересыхает, трескается и разрушается. Он буквально перестаёт удерживать стекло в раме. В итоге при резком торможении или даже незначительном надавливании изнутри на лобовое стекло оно с лёгкостью вылетало.

Праймер позволяет удерживать стекло на своём месте, и защищает автомобиль он подобных непредсказуемых ситуаций.

Если же говорить снова применительно к плёнкам, то для них также используются праймеры, но несколько иного типа. Они предотвращают разрушение клея, а также увеличивают сцепные свойства при нанесении виниловых плёнок. Тем самым удаётся добиться изначально более высокого качества оклеивания автомобиля декоративными материалами.

Стоит отдельно рассмотреть, как праймеры используются при нанесении плёнок и при установке автомобильных стёкол.

Применение плёночного праймера

Если вы решили приклеить декоративные плёнки, настоятельно рекомендуется дополнительно воспользоваться специальным праймером типа ЗМ 94. Это во многом уникальный продукт, аналогов которому не существует.

Но чтобы добиться максимальной эффективности, требуется грамотно распорядиться возможностями автопраймера. Для этого требуется выполнить несколько действий:

всё начинается с подготовки поверхности, на которую будет наноситься праймер, а затем уже сама плёнка. Её обязательно очищают и высушивают, чтобы не оставалось никаких загрязнений;
оптимальным средство для очистки можно считать изопропиловый спирт, смешанный в равных пропорциях с обычной чистой водой;
прежде чем открыть банку с праймеров, ёмкость следует тщательно встряхнуть;
на поверхность аккуратно наносится однородный, тонкий и равномерный слой средства для повышения адгезии, то есть сцепных свойств;
старайтесь использовать небольшое количество праймера. Здесь нет необходимости задействовать полный объём ёмкости;
подождите, пока грунтовка-праймер полностью высохнет. Только потом можно наносить плёнку;
если работа проводится в условиях комнатной температуры, на высыхание уходит буквально 5-10 минут;
прежде чем наносить плёнку, обязательно убедитесь, что на поверхности не появились никакие новые загрязнения;
при оклеивании пористых поверхностей рекомендуется нанести ещё один слой праймера, чтобы получить однородное покрытие и повысить адгезию;
перед нанесением второго слоя дождитесь полного высыхания предыдущего;
обработка поверхностей осуществляется с использованием тампона или кисточки.

Теперь уже смело можно наносить непосредственно саму плёнку. При грамотном использовании праймера удаётся существенно улучшить адгезию и гарантировать превосходное сцепление плёнки с кузовом или иной оклеиваемой поверхности.

Праймер и автостёкла

Хотя саму процедуру замены стекла на автотранспортном средстве нельзя назвать очень сложной, праймер может сыграть здесь чуть ли не ключевую роль. Причём отражается это в виде обеспечения высокого уровня надёжности и качества выполненной установки в будущем.

Грубо говоря, праймер не даёт стеклу вылететь со временем, поскольку этот материал защищает клей от разрушения и растрескивания, что происходило раньше с полностью прозрачными стёклами.

Первым делом нужно демонтировать старое стекло. В основном замене подлежат лобовые стёкла, но иногда аналогичным методом меняют задние, если на них возникли какие-то повреждения.
На следующем этапе нужно очистить раму от всех загрязнений. К этой работе следует подойти предельно внимательно, чтобы избавиться от остатков старого клея, накопившейся грязи и пыли. В противном случае они могут помешать качественному монтажу нового стекла.
После очистки требуется обезжирить поверхности кузова, контактирующие со стеклом. Тут рекомендуется использовать специальный спиртовой раствор.
По кромке нового стекла наносится слой праймера-грунта. Согласно инструкции производителя, нужно выждать время, необходимое для полного высыхания средства.
Когда праймер высох, поверх него наносится слой специального активатора для грунтовки, который позволит в полной мере проявить качественное сцепление стекла с клеем и с самим кузовом автомобиля.
Используя соответствующий клей, стекло монтируется в раме транспортного средства. После полного высыхания можно приступать к полноценной эксплуатации.

Можно сказать, что праймер ранее был просто необходим для вклейки автостёкол. Но сейчас часто вклеивают и без этой специальной грунтовки.

Вклейка автомобильного стекла

Дело всё в том, что нанесение грунтовок предусмотрено ещё на этапе их производства. Если раньше все стёкла были полностью прозрачными, то праймер для авто применяли в обязательном порядке. Современные стёкла уже с завода имеют специальное покрытие для усиления адгезии, из-за чего автомобильный праймер в виде грунтовой для стекла постепенно теряет свою актуальность. Наличие защитной полосы избавляет от этого этапа в процессе установки конструкции в раму.

Современные стёкла со специальной защитной полосой, которые наносятся методом шелкографии, более удобные в применении, поскольку требуют меньше этапов для установки. Мастеру остаётся только нанести активатор на уже имеющуюся чёрную полосу, а затем использовать клей и завершить монтаж.

От праймера вовсе не отказались, как некоторые могли подумать. Просто его стали наносить на заводе. Тем самым беспраймерный метод не совсем справедливо называть таковым. Ничего существенно не поменялось, кроме того факт, что чёрный грунт-праймер теперь наносит не мастер, а специальное оборудование на этапе производства автостёкол.

Праймеры являются важной составляющей в вопросе ремонта и обслуживания транспортных средств. Их свойства дают возможность повышать адгезию и улучшать сцепные свойства. Тем самым удаётся более качественно установить то же стекло или наклеить декоративную плёнку. Только для каждой из процедур предусмотрен свой тип праймера. Использовать грунтовку для стёкол при нанесении плёнки не стоит. И наоборот.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6,5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

3М праймер усилитель адгезии для виниловых пленок

Все пленки для стайлинга имеют самоклеющуюся основу, это знает каждый. Зачем же тогда праймер, спросите Вы?! При наклеивании пленки на изогнутые поверхности она сильно растягивается, её клеевой слой так же тянется и утончается, пленке надо помочь удержаться на оклеиваемой поверхности в сложных условиях, для этого и нужен Праймер 3М! Особенно это необходимо при оклейке вогнутых поверхностей, и фактурных пластиков.

Праймер 3М 94 наиболее часто применяется в автовиниле, и на фактурных пластиках у снегохода, кроссовых зашорканых деталях.

Наносится на, очищенную и обезжиренную поверхность по краю .

Инструкция по применению праймера 3М Primer 94:

Перед нанесением емкость с Праймером 94 необходимо взболтать. Обрабатываемая праймером поверхность, не должна иметь загрязнений, протрите её изопропиловым спиртом или уайт спиритом. Нанесите минимальныйравномерный слой на оклеиваемую поверхность. Праймер 94 должен не просто испарится, но и немного подсохнуть перед тем как приступать к оклейке. Как правило достаточно от 1 до 5 минут до при комнатной температуре. Максимальная адгезия наступает в течении 1-2 дней после оклейки.

Для впитывающих и пористых поверхностей иногда требуется повторное нанесение Праймера для создания однородной поверхности покрытия и хорошей адгезии. В таком случае нужно просушить первый слой и лишь за тем наносить второй. Праймер 3M 94 желательно наносить тампоном или кистью.

Советы по нанесению праймера:

1. НАНОСИТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ

2. Просушивается
3. Если даже сразу после оклейки надо оторвать пленку, считайте она больше не пригодна для оклейки сложных мест, так как праймер не отрывается от клея, в результате они оба либо на машине, либо на пленке!

Пример, при оклейке капота или багажника праймер наносится по кромке капота сверху шириной около 5см и на обратной стороне под заворачиваемую пленку так же от 1 до 3 см. Иначе не значительная усадка пленки со временем может вызвать отслоение подвернутого края и даже может вывернуть пленку наружу.

Праймер 3М 94 (3M Primer 94) для чего необходим? Советы по эксплуатации Праймера 3М.

3М Праймер 94 усилитель адгезии для виниловых пленок необходим при использовании каландрированных пленок!

Primer 3М 94 усиливает прилипание и адгезию виниловой пленки, пленки ПВХ винил карбон к поверхности оклеиваемого материала, обеспечивает качество и долговечность выполненной работы.

Предназначен для склеивания ПВХ виниловых пленок на поверхности такой как полиэтилен, полипропилен, ABS, смесей бетонных, дерево, стекло, металлические и окрашенные поверхности.

Праймер 3М 94 наиболее часто применяется в автовиниле, т.е. при оклейке автомобилей виниловой пленкой.

Наносится на очищенную и обезжиренную поверхность.

Инструкция по применению праймера 3М Primer 94:

Перед нанесением емкость с Праймером 94 необходимо взболтать. Обрабатываемая праймером поверхность не должна иметь загрязнений, поэтому протрите её изопропиловым спиртом. Нанесите минимальный равномерный слой на оклеиваемую поверхность. Перед тем как приступать к оклейке Праймер 94 должен не просто испариться, но и немного подсохнуть. Как правило достаточно от 1 до 5 минут при комнатной температуре. При необходимости получения сразу высокой адгезии нужно просушить 10-15 минут. Максимальная адгезия наступает в течении 1-2 дней после оклейки. Если первоначальное испарение происходит дольше 5-10 секунд, то значит вы нанесли слишком толстый слой праймера, это может привести к образованию бугров и клеевых пузырей под пленкой.
Для впитывающих и пористых поверхностей иногда требуется повторное нанесение Праймера для создания однородной поверхности покрытия и хорошей адгезии. В таком случае нужно просушить первый слой и лишь затем наносить второй. Праймер 3M 94 желательно наносить тампоном, салфеткой или специальной лопаткой для нанесения праймера, так же можно применять краскопульт, после работы инструмент замочить в изопропиловом спирте. При покрытии окрашенных или лакированных поверхностей не желательно использовать кисти, т.к. они дают толстый слой праймера, такое допустимо лишь на пористых поверхностях, как например, грунтовка или дерево. Наилучшим образом подойдет бумажная салфетка или тонкая хлопчатобумажная ткань.

Советы по нанесению праймера:

Важно! При использовании каландрированной виниловой пленки обязательно нанести праймер на оклеиваемую деталь под краями пленки и на вогнутые поверхности и внутренние углы, это поможет предотвратить отставание пленки при усадке!

1. Праймер наносится тонким слоем!
2. Если даже сразу после оклейки надо оторвать пленку, то считайте, что она больше непригодна для оклейки в сложных местах, так как праймер не отрывается от клея, в результате они оба либо на машине, либо на пленке! В обоих вариантах пленка ляжет лишь на время.

В нашем интернет-магазине TAPES.UA Вы можете приобрести Праймер 3М 94 в ёмкости 100 мл, 25 мл или 0,945 л.

Зачем праймеры для оклейки пленкой. Способы оклейки авто пленкой. Какой пленкой лучше обклеить авто

Все пленки для стайлинга имеют самоклеющуюся основу, это знает каждый. Зачем же тогда праймер, спросите Вы?! При наклеивании пленки на изогнутые поверхности она сильно растягивается, её клеевой слой так же тянется и утончается, пленке надо помочь удержаться на оклеиваемой поверхности в сложных условиях, для этого и нужен Праймер 3М ! Особенно это необходимо при оклейке вогнутых поверхностей, и фактурных пластиков.

Наносится на, очищенную и обезжиренную поверхность по краю.

Основное предназначение праймера — усиление клеевого эффекта пленок, скотчей или других самоклеющихся материалов. Праймер 3M 94 — незаменимый помощник при оклейке автомобиля виниловой пленкой! Без него не обходится ни одна профессионально сделанная работа.

Все пленки для стайлинга авто имеют самоклеющуюся основу, это знает каждый. Зачем же тогда праймер, спросите Вы?! При наклеивании пленки на изогнутые поверхности она сильно растягивается, её клеевой слой так же тянется и утончается, пленке надо помочь удержаться на оклеиваемой поверхности в сложных условиях, для этого и нужен Праймер 3М ! Особенно это необходимо при оклейке вогнутых поверхностей. Предварительно промазав праймером обклеиваемую поверхность мы перестраховываемся от повторной работы на таких сложных участках как ребра жесткости капота с вогнутым профилем, сложно-вогнутых бамперов, местах, где одного клея бывает недостаточно. Следует помнить что на краях деталей пленка любит отклеиваться, а в углублениях — вздуваться, именно поэтому желательно применять праймер.

Инструкция по применению праймера 3М Primer 94:

Советы по нанесению праймера:

1. НАНОСИТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ

Эта прозрачная жидкость желтоватого цвета используется для повышения клейкости самых различных самоклеящихся материалов. Говоря техническим языком, усиливает начальную адгезию клеевых слоев.

Где применяется.

Сфера применения не ограничена ничем, кроме рекомендаций производителя (3M), который является, кстати, признанным лидером по всему миру.

Под рекомендациями подразумеваются допустимые материалы, на поверхность которых наклеивается пленка. Это:
— Полиэтилен.
— Термопластическая смола (она же ABS).
— ПЭТ (полиэтилентерефталат) и ПБТ (полибутилентерефталат).
— Металлы.
— Гладкие бетонные поверхности.
— Древесина.
— Стекло.
— Окрашенные поверхности.
Так что, в любой сфере, где имеются вышеперечисленные материалы, можно применять этот препарат.

Для чего необходим.

Несмотря на то, что самоклеящаяся основа пленок достаточно эффективна при нанесении на ровную плоскость, по краям клеящий эффект бывает недостаточным. В результате края пленки отслаиваются и загибаются. Чтобы этого не происходило, применяют праймер, промазывая им проблемные места. Но это на ровной плоскости, а вот если она имеет изгибы, выгнутости и вогнутости, то без данного препарата вообще невозможно обойтись.

Пленка не только эластична, но и упруга. Поэтому старается принять первоначальный (ровный) вид, а значит, во всех вогнутых местах она старается отклеиться от поверхности. То же происходит вокруг выгнутых мест.

Применение праймера обеспечивает превосходное сцепление пленки с поверхностью даже в самых сложных местах.

Как использовать.

1. Рекомендуется предварительно обезжирить и очистить оклеиваемые места от загрязнений. Для этого желательно применять изопропиловый спирт пополам с водой.
2. Дать очищенным местам хорошенько просохнуть.
3. Как следует взболтать содержимое банки, чтобы препарат принял однородную структуру.
4. Равномерно нанести слой праймера на подготовленные области оклеиваемой поверхности. Слой должен быть тонким и одинаковым по толщине на всей территории. Для нанесения можно использовать любой подходящий инструмент (кисточка, губка и др.).
5. Оставить на 5-7 минут до абсолютного высыхания.

Далее можно начинать непосредственное оклеивание, однако в некоторых случаях рекомендуется перед этим нанести 2-й слой препарата. Например, если поверхность имеет пористую структуру и 1-й слой частично впитался внутрь.
Естественно, что 2-му слою так же необходимо дать высохнуть.
Если возникла необходимость удалить нанесенный слой праймера, то это можно сделать при помощи все того же изопропилового спирта.

Характеристики.

Продукт имеет янтарный оттенок и ярко выраженный запах растворителя.
Хранится в течении 1 года при условии соблюдения нехитрых требований – чтобы он находился в плотно закрытой первоначальной упаковке.
Выпускается в металлических банках по 0,946 и 0,237 литра.
.

3М Праймер 94 усилитель адгезии для виниловых пленок н еобходим при использовании каландрированных пленок!

Праймер 3М 94 наиболее часто применяется в автовиниле, т.е. при оклейке автомобилей виниловой пленкой.

Наносится на очищенную и обезжиренную поверхность.

Инструкция по применению праймера 3М Primer 94:

Перед нанесением емкость с Праймером 94 необходимо взболтать. Обрабатываемая праймером поверхность не должна иметь загрязнений, поэтому протрите её изопропиловым спиртом . Нанесите минимальный равномерный слой на оклеиваемую поверхность. Перед тем как приступать к оклейке Праймер 94 должен не просто испариться, но и немного подсохнуть. Как правило достаточно от 1 до 5 минут при комнатной температуре. При необходимости получения сразу высокой адгезии нужно просушить 10-15 минут. Максимальная адгезия наступает в течении 1-2 дней после оклейки. Если первоначальное испарение происходит дольше 5-10 секунд, то значит вы нанесли слишком толстый слой праймера, это может привести к образованию бугров и клеевых пузырей под пленкой.
Для впитывающих и пористых поверхностей иногда требуется повторное нанесение Праймера для создания однородной поверхности покрытия и хорошей адгезии. В таком случае нужно просушить первый слой и лишь затем наносить второй. Праймер 3M 94 желательно наносить тампоном, салфеткой или специальной лопаткой для нанесения праймера, так же можно применять краскопульт, после работы инструмент замочить в . При покрытии окрашенных или лакированных поверхностей не желательно использовать кисти, т.к. они дают толстый слой праймера, такое допустимо лишь на пористых поверхностях, как например, грунтовка или дерево. Наилучшим образом подойдет бумажная салфетка или тонкая хлопчатобумажная ткань.

Советы по нанесению праймера:

Многие начинающие оклейщики интересуются: что нужно для успешной обтяжки деталей. Поскольку новички, как правило, берут небольшое количество винила для покрытия одной детали, мы рекомендуем купить праймер 94 3М 10 мл.

Для чего нужен праймер 3М?

Праймер необходим для надежной фиксации краев пленки. Дело в том, что винил имеет обыкновение стягиваться назад. В первую очередь могут отклеиться края. Чтобы работа не пошла насмарку необходимо использовать усилитель адгезии праймер 3M. Эта жидкость усиливает прилипание пленки к деталям кузова. Поскольку автовинил имеет собственный клеевой слой, праймером промазывают только края и «сложные» места с глубокими переходами.

Автомобильный праймер 3М 94 емкостью 10 мл.

Емкость флакона 3М 94 составляет 10 мл. Этого вполне достаточно, чтобы оклеить крышу или капот. На колпачке имеется кисточка для удобного нанесения на края пленки. Сам флакон прозрачный, поэтому легко контролировать расход жидкости. Для мастеров, которые решили обтянуть несколько деталей или всю машину рекомендуем обратить внимание на праймер 100 мл , поскольку он более экономичный.

На какие поверхности можно наносить праймер 3M 94?

Усилитель прилипания праймер 3M 94 является универсальным, поэтому его можно наносить практически на любые жесткие поверхности. Например этот состав используют для лучшего сцепления с пластиком, который встречается внутри салона. Праймер поможет лучше закрепить материал на дереве и металле. Наиболее широко усилитель адгезии применяется в оклейке машин, то есть его наносят на лакокрасочную поверхность по периметру детали.

В каких местах кузова применяется праймер 94?

Праймер 94 используется в строго определенных местах кузова. Данная жидкость создана для помощи клеевому слою пленки, а не в качестве его замены.

Фиксация краев пленки праймером.

Основная задача праймера — не дать винилу начать сжиматься. Если клей у пленки достаточно сильный, то делают большой заворот, что предотвращает стягивание материала. Однако, иногда трудно или невозможно завернуть края винила на обратную сторону детали. В этом случае края пленки промазывают праймером на завершающем этапе оклейки. Кроме того данная жидкость обеспечивает дополнительную герметичность: под автовинил не будет попадать вода и пыль, что повышает надежность нового покрытия.

Усилитель прилипания в углублениях кузова.

Помимо фиксации периметра обтянутого элемента, праймер 94 необходим при работе с деталями, имеющими резкие, глубокие переходы. Такая сложная геометрия кузова встречается повсеместно: на крыше, дверях, капоте. Если не использовать усилитель прилипания, то пленка в этих местах будет подниматься и внешний вид автомобиля бесповоротно испортится. Вот почему так важно наносить праймер в углубления кузова.

Особенно мы рекомендуем фиксировать пленку с помощью праймера при обтяжке бампера. Эта деталь находится очень низко по отношению к дороге. Бампер постоянно подвергается воздействию воды, реагентов, грязи и пыли. Усилитель прилипания позволит в разы продлить срок эксплуатации оклеенного бампера.

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Сегодня вы узнаете

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

Подобно грунтам, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

первичные — так называемые праймеры (от агл. prime — главный, основной),
вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Материалы, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Естественно, для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтовок по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте ).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMCPP/PD

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов конечно же не ограничен указанными материалами. Рассмотреть все их виды и подвиды в рамках статьи — задача, наверное, нереальная. Но и сказанного достаточно для того, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтовок — с их помощь можно решить любую стоящую перед маляром задачу.

Аналог праймера для виниловой пленки. Грунты для кузовного ремонта: виды и назначение

Праймер 3М 94 наиболее часто применяется в автовиниле, т.е. при оклейке автомобилей виниловой пленкой.

Наносится на очищенную и обезжиренную поверхность.

Инструкция по применению праймера 3М Primer 94:

Перед нанесением емкость с Праймером 94 необходимо взболтать. Обрабатываемая праймером поверхность не должна иметь загрязнений, поэтому протрите её изопропиловым спиртом . Нанесите минимальный равномерный слой на оклеиваемую поверхность. Перед тем как приступать к оклейке Праймер 94 должен не просто испариться, но и немного подсохнуть. Как правило достаточно от 1 до 5 минут при комнатной температуре. При необходимости получения сразу высокой адгезии нужно просушить 10-15 минут. Максимальная адгезия наступает в течении 1-2 дней после оклейки. Если первоначальное испарение происходит дольше 5-10 секунд, то значит вы нанесли слишком толстый слой праймера, это может привести к образованию бугров и клеевых пузырей под пленкой.
Для впитывающих и пористых поверхностей иногда требуется повторное нанесение Праймера для создания однородной поверхности покрытия и хорошей адгезии. В таком случае нужно просушить первый слой и лишь затем наносить второй. Праймер 3M 94 желательно наносить тампоном, салфеткой или специальной лопаткой для нанесения праймера, так же можно применять краскопульт, после работы инструмент замочить в . При покрытии окрашенных или лакированных поверхностей не желательно использовать кисти, т.к. они дают толстый слой праймера, такое допустимо лишь на пористых поверхностях, как например, грунтовка или дерево. Наилучшим образом подойдет бумажная салфетка или тонкая хлопчатобумажная ткань.

Советы по нанесению праймера: