Оклейка автомобиля пленками. Использование праймера и его негативные последствия
Из этой статьи вы узнаете:
— Какие проблемы возникали, когда только начали применять самоклеящиеся пленки для оклейки транспорта и каким образом их пытались решить.
— К каким новым проблемам приводит использование праймера.
— Что такое адгезия и как работает праймер.
— Какие еще негативные последствия несет использование праймера.
— Что делать, чтобы клеить без праймера
Истоки
ПВХ-материалы синтезировали в XIX веке. Самоклеящиеся материалы появились в современном виде во второй половине XX века. Это были не такие совершенные пленки, как сегодня. О каналах для отвода воздуха можно было мечтать, а самоклеящиеся пленки производились только полимерные и чаще всего использовались для производства рекламы и клеились на ровные поверхности.
Со временем спектр применения самоклеящихся пленок начал расширяться, и рекламщики увидели хороший потенциал в использовании этого материала для оклейки транспорта — размещать рекламу на автомобилях выгодно и недорого, а с точки зрения продаж – достаточно эффективно.
Первые попытки оклейки автомобиля приводили к проблемам — на сложных формах не получалось приклеить самоклеящуюся пленку так, чтобы в итоге это не отразилось негативным образом на внешнем виде всего автомобиля. Законы физики никто не отменял, и усадка пленки (стягивание в начальную форму), проявляющаяся через некоторое время, приводит к визуальным дефектам — трещинам, пузырям в углублениях, лопающимся на морозе, и грязным клеевым рамкам вокруг наклейки. Простыми словами, вытянутая пленка стремится вернуться в исходное положение, клей не может удержать материал, какой бы силой он не обладал.
Борьба за качество
Компании, производящие материалы, пытались бороться с отклеиванием и усадкой пленки в углублениях с помощью продукта, о котором сегодня пойдет разговор – с помощью праймера.
Мастера привыкли, что каждый элемент можно промазать праймером, после чего пленка лучше прилипала к любой поверхности. Так делали все поголовно, ведь в то время никто не изучал технологии нанесения пленок. В 2010 году с обучением в данной области были проблемы, опыт передавался от мастера к ученику.
Тем не менее, еще в 2000 году на рынке появляется множество литых пленок, предназначенных для сложных поверхностей. Литой материал не имеет усадки, благодаря способу производства. Но мастера по-прежнему используют праймеры, даже в тех местах, где нет необходимости, страхуя себя от лишних рекламаций.
Суть проблемы
Все это привело к тому, что 95% мастеров льют праймер на все возможные поверхности — завороты на капоте, двери по периметру, в углубления толстым слоем и так далее. Только несколько процентов преданных своему делу профессионалов понимают будущие проблемы и стараются решить данную задачу с помощью своих навыков.
Простыми словами, праймер – это состав, усиливающий клеевые свойства самоклеящихся материалов.
Пленки, скотчи, марки – все, что может приклеиться, с праймером будет клеиться с большей степенью, чем без него.
Каждый, кто удалял самоклеящуюся пленку с поверхности автомобиля, где использовали праймер, понимает, насколько сложной является эта работа и токсичной из-за выделяемой химии в процессе удаления клея.
Таким образом мы уже имеем два минуса от использования праймера в оклейке автомобиля – сложность демонтажа пленки и сложность удаления клеевых остатков, а ведь есть еще несколько…
Что такое адгезия
Клеевой слой пленочных материалов требует времени для набора силы прилипания (адгезии). Нельзя выгонять автомобиль сразу после оклейки на мороз, так как пленка ещё недостаточно прилипла к поверхности.
Необходимо время для затекания клея во все углубления поверхности на микроскопичном уровне. Даже если вам кажется, что лак на автомобиле ровный, на самом деле он имеет много впадин, перепадов высот и мелких царапин, в которые должен проникнуть клей, именно для этого процесса необходимо время.
Работа клея с течением времени на рисунке ниже.
Принцип работы и результаты
При нанесении праймера на поверхность он повреждает покрытие, создавая очень мелкие впадинки, похожие на трещины в пустыне после дождя, за которые цепляется клей. Этих впадин так много, и они находятся совсем на поверхности, что пленка моментально приклеивается, будь то ПВХ или полиуретановые материалы, при сухом или мокром способе нанесения. Визуально это выглядит так: мы видим, что верхняя часть имеет мелкую рябь – это повреждения поверхности. Снизу поверхность, которая имеет некоторые царапины (линии).
На последнем изображении видно, как праймер повреждает поверхность. Чем больше повреждений, тем эффективнее будет праймер, тем мощнее он будет приклеивать самоклеящиеся материалы.
Далее обратим внимание на пленочный клей, который также повреждается после демонтажа с поверхности, где был нанесен праймер.
Сейчас вы видите каналы для отвода воздуха, полимеры (синие точки) и сам клей, он прозрачен.
Обратите внимание на полосы – это вырванные куски клея, которые остались в трещинах на поверхности, обработанной праймером.
Теперь становится понятно, почему клей очень сложно очищается с поверхности. Клей находится в поврежденных порах.
Проблемы, возникающие при использовании праймера:
1. Праймер наносит повреждения поверхностям.
2. Удаление праймера требует много сил.
3. Химия для удаления праймера токсична.
4. При демонтаже возможны отслаивания краски на пластиковых элементах
Выводы
Для того, чтобы избежать озвученных выше проблем при оклейке автомобиля, необходимо приобретать навыки работы с пленками, а также осваивать технику поклейки, изучать руководства по использованию пленок от производителей и, разумеется, применять правильные материалы. В этом случае вам не придется использовать праймер.
Например, при работе с ПВХ-материалами перед их поклейкой лучше нагреть углубления или завороты, что даст лучший адгезивный эффект.
При работе с полиуретаном необходимо подождать, пока высохнет вода и только после этого сделать завороты. В крайнем случае используйте точечные мазки праймером в тех местах, где они жизненно необходимы.
В любом случае хорошо подумайте, какой вред вы наносите автомобилю при работе с праймером, прежде чем воспользоваться им.
Автор: Владимир Киреев
Справка.
Владимир Киреев — мастер по нанесению защитных и цветных ПВХ-пленок на автомобили, международный тренер, владелец высокорейтинговой студии в Москве. Владимир ведёт самый крупный youtube-канал по обучению работе с пленками в РФ.
Количество просмотров: 908
База знаний
Материаловедение
Энциклопедическая информация обо всех типах материалов, применяемых в производстве рекламы
Теория печати
Необходимая информация для тех, кто производит или заказывает цифровую широкоформатную печать
Вопрос-ответ
Ответы на вопросы, которые можете задать и вы!
Аббревиатура
Расшифровка практически всей аббревиатуры, которая встречается в описании материалов для рекламы
Словарь терминов
Терминология, используемая в рекламной индустрии от «А» до «Я», от «А» до «Z»
Другие публикации раздела
Смотреть все публикацииЖидкий акрил.
Как нейтрализовать его вредное воздействие.07 апреля 2023 Теория
Одной из прорывных технологий для производства вывесок в последние годы можно назвать применение жидкого акрила для изготовления объемных букв. Технология активно используется во многих российских рекламно-производственных компаниях, однако до сих пор не получила широкого применения ни в европейских странах, ни даже в Китае. Причин тому может быть несколько, но сегодня мы рассмотрим аспект, связанный с токсичностью жидкого акрила.
Литая и каландрированная самоклеящаяся пленка. Какую выбрать?
Как правильно выбрать самоклеящуюся пленку, чтобы она оптимально подходила под обозначенные требования? Разумеется, обратить внимание на её характеристики. Но иногда достаточно узнать о способах производства пленки, чтобы пойти в правильном направлении.
Как решить проблему снижения яркости свечения светодиодных модулей
02 июля 2020 Теория
Все, кто делают светодиодные вывески, когда-либо сталкивались с тем, что их рекламная конструкция светит не так ярко, как должна по расчетам.
Например, две абсолютно одинаковые вывески могут иметь разную яркость на одном объекте. Давайте разберемся, в чем может быть заключена проблема и как ее избежать.
Разбираемся в устройстве УФ-принтеров
02 июля 2020 Теория
Обзор базовых принципов перемещения портального модуля по оси Y и систем регистрации его положения на индустриальных планшетных УФ-принтерах различных производителей
виды (праймеры и филлеры), назначение, применение
Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.
Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.
Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.
Содержание
- Кузов на конвейере
- Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей
- Первичные грунты (праймеры)
- Кислотные
- Вторичные грунты (филлеры)
- Шлифуемые и нешлифуемые
- Толстослойные (high build)
- Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты
- В баллончиках
- Эпоксидные грунты
- Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)
- Адгезионные грунты по пластику (праймеры)
Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь
Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.
Кузов на конвейере
Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.
Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.
Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.
После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения.
В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.
Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.
На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.
Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.
И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.
Кузов на заводе (BMW 7 серии)Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.
А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.
Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей
По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:
- первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
- вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).
Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.
д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.
Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.
Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.
Первичные грунты (праймеры)
Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.
Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП.
Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.
Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.
Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.
Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.
Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.
Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.
Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).
А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!
Кислотные
Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).
В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.
Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).
Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.
Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта.
В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.
В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.
А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.
Вторичные грунты (филлеры)
Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.
Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т.
д.
При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.
И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!
О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.
Шлифуемые и нешлифуемые
Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:
- традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
- нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.
Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.
Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.
Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.
Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».
Толстослойные (high build)
Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.
Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.
Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.
Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.
В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать.
А грунты High Build в этом не нуждаются.
Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты
Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).
Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.
Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood).
Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.
В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.
Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).
Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.
Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый).
Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.
В баллончиках
Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.
C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!
Эпоксидные грунты
А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.
Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол.
Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.
Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?
Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.
И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей.
Вот уж покрасили так покрасили!
Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.
Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!
Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.
Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!
Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.
Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.
А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.
Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.
Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности.
Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.
Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)
При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).
Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать).
Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).
Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.
Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.
Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.
Адгезионные грунты по пластику (праймеры)
Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.
Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.
Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.
Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Из пластмассы этого типа сделано большинство всех пластиковых элементов авто (бампера, детали салона, крылья, капоты). Использование праймера по пластику на таких деталях обязательно!
Подробнее о работе с такими грунтами читайте здесь, а больше о типах и свойствах пластмасс вы найдете здесь.
Новые оригинальные пластмассовые детали могут поставляться уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.
Спектр всех грунтов, конечно же, не ограничен рассмотренными сегодня материалами. Мы разобрали основные, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтов. Они позволяют решить любую стоящую перед автомаляром задачу.
Больше о работе с грунтами на практике читайте в этой статье.
Что такое автомобильная грунтовка и зачем ее использовать?
Что такое автомобильная грунтовка?
Давай поговорим о грунтовке для авто!
Автомобильная грунтовка необходима — независимо от того, полностью ли вы красите свой автомобиль или просто подкрашиваете его, чтобы освежить внешний вид.
Итак, для начала, что такое автопраймер?
Когда дело доходит до покраски автомобиля, грунтовка – это средство, похожее на краску, которое обычно наносится после на отшлифованную поверхность и до к финишному покрытию.
Существуют различные типы автомобильных грунтовок, которые можно легко наносить с помощью распылителя или кисти. Кроме того, некоторые грунтовки, которые вы найдете на рынке, отлично подходят для заполнения, в то время как другие лучше подходят для герметизации от природных элементов. Некоторые из них также должны быть нанесены с другой вторичной грунтовкой.
Если вы занимаетесь кузовными, ремонтными или покрасочными работами, в какой-то момент вам обязательно понадобится грунтовка. В частности, если вы удаляете ржавчину или перекрашиваете лакокрасочное покрытие своего автомобиля и будете шлифовать его до голого металла.
Есть много причин почему вам следует использовать грунтовку .
Мы также рассмотрим , как использовать , , когда использовать , и , какой тип грунтовки лучше всего подходит для вашего проекта.
Зачем использовать Auto Primer?
Если вы новичок в покраске автомобилей, вам может быть интересно узнать о , чем полезен грунт для автомобилей . Вот как минимум 3 основные причины, по которым вам следует использовать автомобильную грунтовку:
1. Помогает краске автомобиля лучше прилипать к голому металлу
Во-первых, автомобильная грунтовка действует как буфер, помогая краске вашего автомобиля прилипать к голому металлу и кузову автомобиля.
Неиспользование автогрунтовки может привести к нежелательным последствиям – отслаиванию, отслаиванию и возможной ржавчине. Инвестиции в высококачественную автомобильную грунтовку того стоят, они помогут краске вашего автомобиля лучше держаться и создадут ошеломляющий конечный результат.
2. Предотвращает повреждение автомобиля ржавчиной и влагой
Затем вам необходимо приобрести грунтовку для автомобильной краски, чтобы предотвратить повреждение автомобиля ржавчиной или влагой.
Как именно автопраймер помогает ограничить ржавчину или повреждения от влаги? По сути, грунтовка добавляет пару защитных слоев для предотвращения образования ржавчины, что также помогает ограничить образование нежелательной влаги.
Для защиты от ржавчины и влаги вы, вероятно, купите для этой работы уретановую или автомобильную грунтовку на основе эпоксидной смолы.
3. Выступает в качестве наполнителя при шлифовке
Кроме того, некоторые типы автомобильных грунтовок можно использовать в качестве наполнителя в любое время, когда вы шлифуете дефекты и царапины на кузове автомобиля.
Это означает, что вам не нужно использовать шпаклевку или уретановый грунт!
Как использовать Auto Primer?
Теперь, когда мы обсудили важность автопраймера, давайте поговорим о , как использовать автопраймер!
Многие, если не большинство типов автопраймеров будут доступны в виде двух частей – основы праймера и активатора. Эти две части необходимо смешать перед использованием.
Некоторые автогрунты легко наносятся с помощью аэрозольного баллончика или другими способами. При использовании автопраймера ВСЕГДА следуйте прилагаемым инструкциям для получения точных результатов.
Когда использовать Auto Primer?
Когда следует наносить автомобильную грунтовку?
Перед нанесением грунтовки убедитесь, что для достижения наилучших результатов выполнены следующие шаги:
- Удалите ржавчину. Первым шагом здесь является шлифовка или шлифовка любой существующей ржавчины с автомобиля.
- Заполните царапины. Затем используйте шпатлевку для заполнения вмятин, вмятин, царапин и т. д. на кузове автомобиля. Некоторые грунтовки известны своей хорошей структурой и могут выступать в качестве наполнителя.
- Отшлифовать перед грунтованием. Теперь, когда вы использовали шпаклевку или шпаклевку, вы можете отшлифовать все видимые дефекты на поверхности вашего автомобиля.
- Убедитесь, что поверхность вашего автомобиля чистая. Мы рекомендуем мыть автомобиль, чтобы он был чистым и на нем не было частиц. Вы почти готовы нанести грунтовку для автомобилей, однако перед нанесением убедитесь, что поверхность вашего автомобиля полностью сухая!
- Нанесите грунтовку. Если вы планируете покрасить весь автомобиль или большую его поверхность, мы рекомендуем использовать для этой работы краскопульт. В противном случае, если это просто небольшие штрихи, использование кисти будет работать очень хорошо. При использовании пистолета-распылителя обязательно держите под рукой ведро с растворителем, чтобы вы могли пропитать детали пистолета-распылителя, чтобы ваше оборудование было как можно более чистым.
- Прочтите инструкции по правильному времени отверждения. Обратите внимание, что время отверждения различных типов автопраймеров будет разным. Некачественная работа по отверждению может, к сожалению, привести к плохой покраске в целом. Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, каково время отверждения. Если вы сомневаетесь, просто подождите, пока грунтовка высохнет.
- Определите необходимое количество пальто. Наконец, подумайте, нужно ли вам всего одно или два нанесения грунтовки. Каждый раз, когда вы красите большую поверхность или весь кузов автомобиля, знайте, что два слоя — это стандарт. Для небольшого прикосновения может хватить одного слоя. Следуйте инструкциям, прилагаемым к букварю, если у вас есть сомнения.
Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, каково время отверждения. Если вы сомневаетесь, просто подождите, пока грунтовка высохнет. Различные виды автомобильной грунтовки
Давайте поговорим о том, какая автомобильная грунтовка лучше всего подходит для вашего проекта. Один из самых частых вопросов, которые мы получаем: «Какую автомобильную грунтовку мне следует использовать?»
В конечном счете, конкретный тип автогрунтовки, которую вы выберете, зависит от размера и потребностей вашего проекта. Давайте посмотрим:
- Эпоксидный грунт. Этот тип грунтовки представляет собой стандартную основу, которая не шлифуется, как другие виды автогрунтовки. Тем не менее, это хорошая грунтовка, которая помогает предотвратить коррозию, поскольку обладает высокой коррозионной стойкостью.
- Уретановый грунт-наполнитель – Двухкомпонентный грунт-наполнитель. Уретановые грунтовки часто используются вместе со шпаклевкой или наполнителями для ремонта царапин, вмятин и других дефектов. Поскольку уретановые грунтовки не обладают лучшей коррозионной стойкостью, их обычно наносят поверх вторичной базовой грунтовки.
- Полиэфирная грунтовка – Полиэфирная грунтовка отлично подходит для заполнения мелких царапин и вмятин. Это лучший выбор для заполнения царапин и вмятин на кузове, а также обеспечивает ОТЛИЧНОЕ сцепление с краской. Единственным фактическим недостатком полиэфирной грунтовки является то, что она более хрупкая, чем уретановая или эпоксидная грунтовка.
- Уретановый герметик . Несмотря на то, что уретановый автомобильный грунт-герметик не обладает свойствами наполнителя, он является отличным выбором для покраски автомобиля в относительно хорошем состоянии или в тех случаях, когда вам просто нужно герметизировать кузов или наполнитель для вашего проекта.
- Эмалевые грунты/герметики – недорогой вариант, похожий на эпоксидную смолу, эмалевые грунтовки являются хорошей основой для приклеивания автомобильной краски. Также стоит отметить, что эмалевые грунтовки и герметики также обладают отличной коррозионной стойкостью!
- Лаковые грунтовки/герметики . Если вы планируете использовать лаковую грунтовку или герметик, знайте, что они относительно быстро сохнут и хорошо шлифуются. Тем не менее, они лучше всего подходят для использования под антикоррозионными и лакокрасочными покрытиями.
Этот тип грунтовки представляет собой стандартную основу, которая не шлифуется, как другие виды автогрунтовки. Тем не менее, это хорошая грунтовка, которая помогает предотвратить коррозию, поскольку обладает высокой коррозионной стойкостью.
Несмотря на то, что уретановый автомобильный грунт-герметик не обладает свойствами наполнителя, он является отличным выбором для покраски автомобиля в относительно хорошем состоянии или в тех случаях, когда вам просто нужно герметизировать кузов или наполнитель для вашего проекта.Бывают ли случаи, когда мне не нужно использовать Auto Primer?
Всегда нужно использовать автогрунтовку — , за исключением тех случаев, когда вы не открываете голый металл.
Например, если вы работаете только с верхним слоем краски и не сняли верхний слой краски, обнажая стальные или пластиковые детали под ним, то можно не использовать грунтовку.
Заключительные мысли об автомобильной грунтовке
Теперь вы должны знать основы нанесения грунтовки!
Если вы решаете, какой тип автомобильной грунтовки использовать для вашего следующего проекта покраски автомобиля, знайте, что это не должно быть ошеломляющим! Если вы сомневаетесь, просто начните с определения размера вашего проекта, нужна ли вам дополнительная защита от ржавчины или вам просто нужно немного подправить.
Конечно же, специалисты Paint For Cars всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами сегодня здесь или позвоните нашей команде сегодня для получения дополнительной информации. Мы ваш онлайн-ресурс для автомобильной краски и расходных материалов .
Начните свой проект, ознакомившись со всеми нашими грунтовками для автомобилей и шпатлевками для кузова здесь.
Главная | Поиск продукта | Карта сайта | Оформить заказ | Отслеживайте свой заказ | Вход/Выход | ||
Указания по применению:* Эпоксидная грунтовка/наполнитель Klass Kote представляет собой двухкомпонентную каталитическую систему. Он состоит из компонентов А и В. Они смешиваются между собой в соотношении: 1 к 1 по объему. * Тщательно перемешайте каждый компонент по отдельности до получения однородной массы и полного растворения комочков. Используйте встряхивание, миксер, ручное перемешивание и т. д. или все вместе. * После тщательного смешивания компонентов дайте смеси затвердеть (ввести) в течение как минимум 30 минут, прежде чем продолжить. * При разбавлении добавьте достаточное количество эпоксидного разбавителя #500, чтобы добиться хорошей вязкости для вашего распылительного оборудования. ПРОТЯЖИТЕ смесь в распылительное оборудование. * Для герметизации металлов: нанесите 2 тонких слоя, давая высохнуть между слоями. Выдержка завершена, когда поверхность выглядит тусклой и не мокрой. Подождите 24 часа, прежде чем продолжить. * Повышение температуры значительно сократит время отверждения. * Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120 вручную или машинным способом. * Нанесите наполнители для завершения кузовных работ. Убедитесь, что все кузовные работы завершены наждачной бумагой с зернистостью 80–120 или мельче. * Если вы наносите на поверхность из стекловолокна, начните наносить в качестве наполнителя для шлифования блоков * После завершения кузовных работ нанесите до 5 слоев по мере необходимости, давая высохнуть между слоями. * Дайте отвердиться от 24 до 48 часов в зависимости от условий вашего цеха * После отверждения не менее 48 часов — вы сможете блокировать песок поэтому НЕ предназначен для производственного использования. Его следует использовать в тех случаях, когда требуется толстослойная эпоксидная грунтовка для получения наиболее прочных доступных грунтовочных слоев. | Klass Kote Эпоксидная автогрунтовочная краска для автомобильного применения Klass Kote Эпоксидная автогрунтовка используется для защиты поверхностей от ржавчины и гидроизоляции и, следовательно, для защиты голого металла от окисления и коррозии. Наши грунтовки на основе фосфата цинка являются отличным выбором для поверхностей, где влага и ржавчина являются проблемой, например, для грунтовки автомобильных поверхностей. Лучше всего наносить эпоксидную автогрунтовку Klass Kote на голый металл после удаления старой краски и ржавчины и перед нанесением любого другого продукта. ЗАКАЖИТЕ ЭПОКСИДНУЮ ГРУНТОВКУ НИЖЕ
Толстослойный грунт – НЕ заменяет наполнитель для кузова. | |
Более длительные периоды индукции также допустимы.
Затем вы можете подправить пятна новым слоем материала, если это необходимо, и повторно отшлифовать до желаемой гладкости.