Почему не прокачивается сцепление: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

25.02.2020

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается.

При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке.
Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.

Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Возврат к списку

Предложено решение — Не могу прокачать сцепление.

scoba

Постоянный участник

Joined: May 27, 2012

Messages: 20

Apr 20, 2019

Уважаемые форумчане, после замены выжимного, и главного цилиндра сцепления, не могу прокачать. Система заполнялась (прокачивалась) и сверху и снизу, педалью и давлением воздуха — и ничего! Система тормазухой заполнена но передачи на заведенном двигателе не воткнуть. Посоветуйте что делать?
P.S. прокачивали гаражными средствами.

Уважаемые форумчане, после замены выжимного, и главного цилиндра сцепления, не могу прокачать. Система заполнялась (прокачивалась) и сверху и снизу, педалью и давлением воздуха — и ничего! Система тормазухой заполнена но передачи на заведенном двигателе не воткнуть. Посоветуйте что делать?
P.S. прокачивали гаражными средствами.

Если в системе воздух то педаль будет просто очень легкой и пустой. Если педаль по ощущениям с нагрузкой , значит цилиндр жмет на корзину. значит дело не в воздухе. Официальная процедура такая- ставится подпитывающий бачок с тормозухой что бы не опустошить бачок, открывается штуцер рабочего цилиндра, 20 раз нажимается педаль и закрывается штуцер. Жидкость можно просто подливать почаще.

Если воздуха нет то с самим сцеплением разбираться. Я бы попробовал выжать сцепление включить передачу на заглушенном моторе, и запустить двигатель, и поиграть сцеплением, посмотреть в каком положении схватывает и не ведет ли с полностью выжатой педалью.

Делали по другому. В емкость с тормозной жидкостью под давлением подается воздух, он передавливает жидкость в бачек, сам бачек закрыт. С рабочего цилиндра через открытый штуцер жидкость сливается в другую емкость.
Сегодня снова возились — ни чего. Сцепление ведет. Заводишь на передаче с нажатым сцеплением едет. Не знаю что ей надо! Педаль с нагрузкой.

1. Мой GF прокачал сцепление 25 раз (кто-то предложил это, а у меня не было идей), затем подержал его, затем я открыл выпускной клапан с присоединенной к нему вакуумной линией с бутылкой тормозной жидкости на нем. НИЧЕГО не выходит, и ДА раб ДЕЙСТВИТЕЛЬНО движется.

2. Слегка открыл выпускной клапан до такой степени, что если бы я пукнул на него, он снова закрылся бы, и заставил ее прокачать сцепление. Это дало ОЧЕНЬ малое давление сцепления, достаточное, чтобы быть жестким примерно на 1/2 дюйма. Я никогда не мог получить больше, чем это, и он будет застревать на обратном пути, раб также будет медленно двигаться на обратном пути.

4. Пробовал метод 2 в качестве метода прокачки, когда возникло незначительное давление, я снял крышку с главного устройства и наблюдал за пузырьками, когда я вталкивал подчиненное устройство с закрытым выпускным отверстием, чтобы попытаться вытолкнуть воздух через главное устройство.

. Примерно после 50 накачек я понял, что воздуха рядом с мастером вообще не осталось.
5. Открыл чуть-чуть, но намного больше, чем способ 2, потом попробовал прокачать, чтобы набрать давление. Это не сработало, но работало раньше, после того, как я сменил раб?
Во всех этих попытках использовалась бутылка с жидкостью и шланг, прикрепленный к прокачному устройству, и снова единственным методом создания давления является метод 2. Все эти упомянутые методы приводят к выходу пузырьков воздуха, и в конце концов они перестают пузыриться, но я этого не делаю. t усиления давления (кроме метода 2).

-Воля
Сортировать по дате Сортировать по голосам
pbwu1f
Дважды проверьте линии. Возможно, линии не полностью вставлены.

1991 Eagle Talon TSi AWD
Upvote0
Печально известный33
Вы пробовали прокачать мастера на линии??? Я говорю прямо о главном цилиндре.
Если у вас есть воздух, застрявший в мастере сцепления, вы не будете создавать никакого давления, и может потребоваться несколько недель и целая футбольная команда, чтобы выкачать весь воздух.
Прокачайте муфту 4-5 раз и разорвите линию на ведущем. Делайте это до тех пор, пока не перестанете слышать выдавливание воздуха из линии, затем спуститесь и снова прокачайте раба.
GL и последующие

Upvote0
кчаазз
Во-первых, не качайте педаль сцепления, так как это только подмешает больше воздуха в жидкость. (В главных тормозных цилиндрах есть клапан, чтобы предотвратить это, но не в главном тормозном цилиндре). Для начала подсоедините вакуумную трубку к штуцеру, как вы это делали, и вставьте конец трубки в емкость с жидкостью. Теперь возьмитесь за конец вилки сцепления, где закреплен ведомый стержень, и толкните вилку так, чтобы она вдавила стержень в ведомый. Когда вы не можете протолкнуть шток дальше, откройте штуцер и посмотрите, выходит ли воздух. Если воздух выходит, закройте выпускное отверстие и отпустите вилку, позволив ведомому штоку вернуться в исходное положение. Если вы не можете легко двигать вилку вручную, значит, регулировочный шток на педальном узле выдвинут слишком далеко и блокирует предохранительный клапан в главном цилиндре, и вы должны исправить это, прежде чем делать что-либо еще.
Метод, который я описываю, работает очень хорошо, чтобы сначала ввести жидкость в ведомого. Как только вы нальете жидкость в ведомый, вы можете возобновить прокачку, попросив вашего друга нажать и удерживать педаль сцепления до пола, пока вы управляете прокачкой на ведомом.

1993 Plymouth Laser RS Turbo AWD
Руководство
Upvote0
Ppayer38
У меня была такая же проблема на этой неделе, и я не мог заставить свою работать, поэтому я изменил методы, и она работала отлично! Сцепление прокачано, и у меня есть отличная полная педаль!!
Посмотрите видео о передаче домкратов, чтобы отрегулировать главный шток…. После того, как вы отрегулируете главный шток, снова прокачайте!!
Шаг, который я использовал…
1. Снимите колпачок и не снимайте его во время прокачки
2. Заполните жидкостью
3. Подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для выпуска воздуха (не опускайте его в ведро с жидкостью)
4. Попросите напарника нажать на педаль до пола и удерживайте ее
5. Вы открываете штуцер для выпуска воздуха и выпускаете воздух/ выпустите жидкость, затем закройте ее
6. Попросите напарника потянуть педаль вверх и повторять до тех пор, пока не получите хорошую педаль
7. Залейте мастер примерно через 3-4 раза, затем повторите весь процесс 3 раза
8. Наденьте колпачок на место и накачайте педаль. .. Не более 3/4″-1″ зазора в верхней части педали
9. Убедитесь, что вы можете вдавить подчиненный шток, чтобы он сохранял функцию саморегулировки (если главный шток не регулируется, по часовой стрелке, чтобы получить меньший зазор вверху педали, против часовой стрелки, если нет люфта и/или ведомое устройство не саморегулирующееся/нажимаемое)

J Ayer
2,3 л Evo 9 Turbo DSM
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
Upvote0
Ppayer38 сказал:
У меня была такая же проблема на этой неделе, и я не мог заставить свою работать, поэтому я изменил методы, и все сработало отлично! Сцепление прокачано, и у меня есть отличная полная педаль!!
Посмотрите видео о передаче домкратов, чтобы отрегулировать главный шток. … После того, как вы отрегулируете главный шток, снова прокачайте!!
Шаг, который я использовал…
1. Снимите колпачок и не снимайте его во время прокачки
2. Заполните жидкостью
3. Подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для выпуска воздуха (не опускайте его в ведро с жидкостью)
4. Попросите напарника нажать на педаль до пола и удерживайте ее
5. Вы открываете штуцер для выпуска воздуха и выпускаете воздух/ выпустите жидкость, затем закройте ее
6. Попросите напарника потянуть педаль вверх и повторять до тех пор, пока не получите хорошую педаль
7. Залейте мастер примерно через 3-4 раза, затем повторите весь процесс 3 раза
8. Наденьте колпачок на место и накачайте педаль. .. Не более 3/4″-1″ зазора в верхней части педали
9. Убедитесь, что вы можете вдавить подчиненный шток, чтобы он сохранял функцию саморегулировки (если главный шток не регулируется, по часовой стрелке, чтобы получить меньший зазор вверху педали, против часовой стрелки, если нет люфта и/или ведомое устройство не саморегулирующееся/нажимаемое)
Нажмите, чтобы развернуть. ..
В следующий раз попробую. На самом деле я просто пытался улучшить ощущение педали сцепления. У него есть давление, но это шутка, что трудно протолкнуть только на 1 дюйм, тогда у него вообще нет давления. И да, я отрегулировал его так, как говорит Джек в своем видео.
Мне тоже интересно, а почему бы не положить его в ведро с жидкостью? Кажется немного странным.
Во всяком случае, когда я был там, я заметил, что раб издает булькающий звук, когда он входит, и пока он не издает звук, он не хочет двигаться. Что странно, я думал, что, возможно, я не затянул банджо-болт (большой 14-миллиметровый) у прокачки до конца. Так что я пошел затягивать его и ослабил по ошибке (я был чертовски устал и расстроен). Когда я сделал это, я заметил, что ведомый двигается ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро, как раньше, и, похоже, не зависает. Хотя жидкость вытекала через шайбы … Я затянул ее обратно, и она не протекает, но даже после полного оборота и проверки каждой 1/4 оборота у меня никогда не было ощущения, что ведомый возвращается так быстро. Я думал, может быть, отверстия в банджо-болтах не совпадали, но, видимо, это было не так.
Я открыт для новых предложений. Я попробую любой метод, который работал для кого-то другого.

— Будет
Upvote0
кчаазз
Подчиненный издает булькающий звук и работает медленно, потому что в цилиндре есть воздух и ему необходимо сжать воздух в жидкость до того, как жидкость окажется под давлением, достаточным для перемещения штока. Попробуйте вручную активировать подчиненное устройство, как я предложил в своем предыдущем посте, и посмотрите, исправит ли это проблему.

1993 Plymouth Laser RS Turbo AWD
Руководство
Upvote0
Купил ручной насос. Я надел конец насоса на ведомое устройство и протолкнул жидкость обратно через ведущее устройство. Ноль пузырей вышел через мастер.
Я протолкнул раб полностью вручную и полностью удалил прокачной клапан, затем снова прикрепил его и выпустил обратно. Раб работал лучше, но не выпускал воздух полностью. Хотя после кровотечения пузырей не будет.
Мой текущий план — когда я вернусь домой с работы, полностью отсоединить ведомое устройство от машины и использовать толкатель и кого-нибудь, работающего с прокачкой, чтобы выпустить воздух из ведомого, затем закрыть его и попытаться продолжить прокачку сцепления.
Я снял раб, чтобы полностью прокачать его через толкатель, и обнаружил, что эта штука заедает, и если я нажму пальцем на то место, где проходит линия жидкости, поршень движется очень медленно, поэтому я жду автозоны, чтобы получить мой новый.
-Уилл
Голосование за 0
Сегодня я заменил своего раба и прокачал линии. Я достиг НЕМНОГО большего давления, чем обычно.
Я также обнаружил кое-что, что меня немного раздражает. Парень в Autozone (предпочитаю NAPA, но это 20 минут вместо 2) сказал мне, что мне не нужно покупать тот, у которого нет контроля скорости, хотя в моей машине нет контроля скорости, и это в основном то же самое. Видимо разница есть, хоть и незначительная.
Я верю, что эта разница не позволяет сцеплению стать полностью тугим. Замена ведомого избавила от эффекта залипания педали, и, по-видимому, старый застревал, потому что он выдвигался только примерно на полпути через камеру, прежде чем останавливаться там, где этот новый ведомый двигался до конца.
*обновление* Итак, я получил нового правильного мастера из автозоны, и теперь сцепление по-прежнему ощущается примерно так же, оно ЧУТЬ жестче, но на самом деле разница невелика. Раньше, если я завожу машину на передаче, она прыгает вперед, а потом вырубается. Теперь после прыжка очень легко выйти из строя. Может прогресс?
Не знаю, но я уже совсем разозлился.

Последнее редактирование: 13 августа 2011 г.
-Уилл
Голосование за 0
ДСМ1G90
Автозона. . *ГЭГ* …. Лучше уж с НАПА в дальнем плане… Свечи и масло там покупаю.. и все!
Забавно, что прокачать систему так сложно… Я делаю так:
1-открыть плевательный клапан на ведомом устройстве и собрать немного жидкости в поддоне-попросите мастера заполнить его при снятой крышке, для подготовки жидкости к кровотечению.
2-Закройте плевательный клапан, затем попросите жену выйти (или пригласить друга), чтобы увеличить давление на педаль сцепления .. затем ДЕРЖАТЬ! Не отпускайте педаль. Я говорю ей, что педаль рухнет, когда я открою клапан слюны и буду держать ногу на педали, когда она опускается.
3-Я открываю слюну..»Шпуш!» выходит порция жидкости! Я закрываю плевательный клапан.
4-Я снова нажимаю на педаль и ДЕРЖУ ЕЕ.. не отпускать, потому что я собираюсь сделать то же самое снова.
5-Я открываю плевательный клапан…»Шуф»! выходит еще одна порция жидкости! Я закрываю плевательный клапан.
У меня есть ее насос на педали, и я вижу, как рабский баран делает свое дело. Заливаю мастер до линии заполнения. (Я делал одну и ту же задачу с тормозами СЛИШКОМ много лет…)
ГОТОВО! 5 минут, чтобы прокачать систему сцепления. (насколько это сложно…???)
(Если у вас есть более старая MAZDA с общим бачком для сцепления и тормозов… Небеса помогут вам, потому что вы должны прокачать оба одновременно, чтобы иметь баланс жидкости….)
— ДСМ

1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
Что странно, так это то, что описанным вами способом я не получаю большого количества брызг жидкости.
Когда я накачиваю перед тем, как открыть благословение, а затем открыть его, оно не выбрасывает жидкость, пока я не накачаю его с открытым. После того, как он немного загустеет, жидкость перестанет течь.
Я начинаю думать, что у меня свернутая линия. Я считаю, что обратное давление могло привести к преждевременному выходу из строя как ведомого, так и ведущего.
Как мне проверить это и что может уберечь меня от того, чтобы снимать их и проверять по одному.

— Будет
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Решено Не удается полностью прокачать тормоза после установки главного цилиндра
dsmcrzy
16 августа 2013 г.
Техническое обслуживание и ремонт
Ответы
12
Просмотры
3K
15 сентября 2013 г.
gofast63
Необходимо прокачать главный цилиндр сцепления на стенде?
idt512
30 июля 2012 г.
Техническое обслуживание и ремонт
Ответы
3
Просмотров
5K
31 июля 2012 г.
dsmcrzy
Прокачка сцепления MC/SC
93AWDDSM
25 сентября 2017 г.
Техническое обслуживание и ремонт
Ответы 9025 5
3
Просмотров
559
3 октября 2017 г.
Криндон
все еще не может запустить двигатель
98eclipsejp
23 сентября 2012 г.
Техническое обслуживание и ремонт
Ответов
7
Просмотров
663
24 сентября 2012 г.
Джейкоб238
Сцепление не отпускается полностью…
Kalub
16.07.2011
Техническое обслуживание и ремонт
Ответы
9025 6 14
Просмотров
1K
18 июля 2011 г.
МОГИЛЬНИК
Поделиться:

Хорошо, вот сценарий, установил сцепление ACT, завел машину, машина не включалась, когда машина заведена, выключил машину, машина включила передачу. Завел машину с выжатым до упора сцеплением и машина рванула вперед. Машина не будет перемалывать передачу, если я попытаюсь включить ее силой, когда машина работает. Я попытался прокачать сцепление, и жидкость сцепления вытекла, прежде чем я это заметил. Когда я это сделал, я залил его обратно. Педаль сцепления провалилась. Я отрегулировал педаль сцепления настолько далеко, насколько это было безопасно. Взял MityVac и попытался с его помощью прокачать сцепление. Некоторое время не выходило ничего, кроме воздуха. Затем вместе с воздухом стала поступать жидкость. Я выпил около 3/4 маленькой бутылочки тормозной жидкости и прокачивал сцепление более 2 часов. Мне кажется, или прокачка сцепления не должна занимать так много времени? Итак, я проверил на наличие утечек под самим главным цилиндром (в моторном отсеке) и у педали в салоне автомобиля через брандмауэр, и все сухо, утечек нет. Рабочий цилиндр тоже не течет. ?! Что происходит? Я почти уверен, что сцепление не включает передачу, когда оно включено, потому что сцепление нужно прокачать, но сцепление не прокачивается! Продолжает вытягивать воздух. Может быть, в линиях больше воздуха, и, может быть, я должен продолжать прокачивать его? Хотя я сомневаюсь. Итак, мой вопрос: что здесь не так? Есть ли определенный способ определить, рабочий ли это цилиндр, главный цилиндр или оба, прежде чем я выйду и потрачу на них более 200 долларов? У них всего около 40 000 миль, и мне кажется, что все в порядке, но кто знает? Кто-нибудь, пролейте свет на эту ситуацию! Спасибо!
Хорошо, только что попытался прокачать сцепление старой школой в одиночку и нажать на клапан рабочего цилиндра, затем открыть клапан выпуска воздуха, закрыть клапан выпуска воздуха, отпустить рабочий цилиндр, затем снова нажать на рабочий цилиндр и снова открыть клапан. и т.д., и т.п. Сел обратно в машину, попытался нажать на педаль, а она опять хромает! ?! Что происходит? Единственный способ получить давление — это использовать Mityvac для прокачки жидкости. Хм…
— Мне было трудно использовать Mityvac, потому что шланг постоянно отрывался, я нажимал на педаль сцепления, затем зажимал ее куском дерева, ослаблял выпускной клапан, закрывал выпускной клапан, повторял этот шаг до тех пор, пока нет воздуха публично заявить. Я не знаком с 97 Мираж, есть ли у него алюминиевая вилка переключения, как состояние точки опоры на вилке переключения и точки опоры?
Первоначальное сообщение от turboholic
-Я обнаружил, что Mityvac трудно использовать, потому что шланг постоянно отрывается, я нажимал на педаль сцепления, затем забивал ее куском дерева, ослаблял выпускной клапан, закрывал выпускной клапан, повторяйте этот шаг до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. Я не знаком с 97 Мираж, есть ли у него алюминиевая вилка переключения, как состояние точки опоры на вилке переключения и точки опоры?
Шланг у меня держится нормально. Хм… Я должен выжать педаль сцепления до пола, прежде чем открыть выпускной клапан? Потому что я только что накачал Mityvac с закрытым клапаном, затем открыл клапан и всосал жидкость через этот путь. Мне нужно, чтобы кто-то нажимал на сцепление и удерживал его, пока я делаю это или что-то в этом роде? И вилка переключения передач в порядке, пробег у машины около 50 000 миль.
Ладно, думаю, чуть позже попробую сделать этот метод, только с Митиваком. Накачайте Mityvac с закрытым выпускным клапаном, затем попросите друга нажать на педаль сцепления и удерживать ее, затем открыть выпускной клапан, затем закрыть клапан, попросить моего друга отпустить педаль, затем снова нажать на педаль, накачать Mityvac снова, снова откройте клапан и т. д., чтобы было давление от нажатой педали, и Mityvac всасывал жидкость для прокачки линии. Если это не сработает… так помоги мне бог…
Хорошо, я думаю, что я попытаюсь сделать этот метод чуть позже, только с Mityvac. Накачайте Mityvac с закрытым выпускным клапаном, затем попросите друга нажать на педаль сцепления и удерживать ее, затем открыть выпускной клапан, затем закрыть клапан, попросить моего друга отпустить педаль, затем снова нажать на педаль, накачать Mityvac снова, снова откройте клапан и т. д., чтобы было давление от нажатой педали, и Mityvac всасывал жидкость для прокачки линии. Если это не сработает… так помоги мне бог…
— Вам не нужен Mityvac, если педаль нажата, потому что жидкость вырвется, как только вы откроете выпускной клапан, просто убедитесь, что выпускной клапан закрыт, прежде чем отпустить педаль, иначе вы просто всосете воздух обратно в линия.
Ваша проблема с кровотечением когда-нибудь закончилась?
Хорошо, насколько я знаю, как только линия подачи жидкости полностью опустеет, вам нужно сделать много прокачки, прежде чем будет достигнуто сильное давление жидкости, вы можете подумать, что после 30 минут непрерывной прокачки давление есть, иногда это не так. эт, я залил 3 или 4 бутылки жидкости, прежде чем достичь хорошего давления, и не только на DSM, но и на многих других автомобилях, вы видите, что внутри главного цилиндра и трубопровода у вас, вероятно, больше нет воздуха, но когда вы продолжаете медленно истекать кровью, вы продолжаете наращивать давление, в результате ваша педаль становится более жесткой, и вы будете правильно переключаться.
902 58
1 декабря 2011 г.
агент23
сцепление не прокачивает
eclips3_xs
14.04.2009
Форум новичков
Ответы
0
Просмотров
140
13 апреля 2009 г.
MrCotinTail
Сцепление не прокачивает
TsiTalon90
28.02.2003
Форум новичков
Ответы 9 0255
14
Просмотров
2K
28 июня 2010 г.
No related posts.