Переключение на пониженную передачу на механике: Как переключать передачи на механической КПП?

«На ручке» (о переключении передач) |

Приезжает клиент в частный автосервис с просьбой перебрать коробку передач. Протягивает механику ключи и деньги на запчасти. А механик и говорит:
— Ты сам съезди на авторынок — купи шестерню второй передачи, муфту первой-второй передачи, 4 синхронизатора, и заодно корпус дифференциала и ось сателлитов вместе с сателлитами.
— Откуда ты знаешь, что купить, если ты ещё не смотрел мою машину?! — возмущается клиент.
— А зачем мне её смотреть? Я знаю как ты ездишь!

А ведь и в самом деле — от стиля езды зависит срок службы нашего автомобиля. Далеко не всегда автопроизводитель повинен в преждевременном выходе из строя того или иного узла автомобиля. Часто мы сами своими безграмотными действиями выводим из строя своего любимца. Давайте начнём с переключения передач.

Для начала давайте разберёмся для чего вообще нужно переключать передачи. А уж потом поговорим о том, как это лучше делать.

Как-нибудь позже мы разберёмся и в этом вопросе, а пока давайте поговорим о самом процессе переключения передач: переходе с низшей передачи на высшую (вверх) и с высшей на низшую (вниз)

Переключение вверх

Часто, трогаясь со светофора, можно услышать неприятный хруст, доносящийся из утробы автомобиля в соседнем ряду. Происхождение его можно объяснить неправильным включением водителем очередной передачи. Причем, скорее всего, речь тут можно вести не об одноразовой ошибке, а о хронической болезни, приведшей к преждевременной кончине коробки передач. Для того, чтобы понять причину скоропостижной гибели КПП, придётся разобраться в принципе её работы.

Принцип работы трансмиссии автомобиля Для начала давайте вспомним схему трансмиссии автомобиля (рис. 1): двигатель внутреннего сгорания (ДВС) передаёт через сжатые диски сцепления крутящий момент на первичный вал коробки передач (КПП), где с помощью системы зубчатых колёс (рис. 2) происходит изменение скорости и момента вращения вторичного вала.

Затем крутящий момент со вторичного вала передаётся на Главную передачу (главную пару) и посредством расположенного здесь же дифференциала через полуоси (именуемые часто «приводами») идёт на ведущие колёса.

 Ну а теперь рассмотрим вкратце работу коробки перемены передач (КПП). На рисунке 2 схематично изображена 4-хступенчатая коробка передач. Вращение от двигателя через муфту сцепления передаётся на первичный вал КПП, на котором жёстко закреплены шестерни разных размеров. Именно поэтому иногда первичный вал КПП называют блоком шестерён. Эти шестерни находятся в постоянном зацеплении с другими шестернями, расположенными и, пока включена нейтральная передача, свободно вращающимися на вторичном валу. Ну а поскольку передаточные отношения всех шестерён разные, то и скорость их вращения будет разной. Так угловая скорость шестерни «I» (первая передача) вторичного вала примерно в 3.5 раза меньше, чем скорость соответствующей ей шестерни первичного вала, а вот скорость шестерни «II» (вторая передача) меньше угловой скорости первичного вала примерно в 2 раза, однако в 1,5 с лишним раза больше скорости вращения шестерни первой передачи.

Самая же быстрая шестерёнка вторичного вала «IV» вращается примерно с той же скоростью, что и первичный вал. Это уже четвёртая передача.

При включении той или иной ступени одна из шестерён с помощью муфты включения передач жестко фиксируется на вторичном валу, передавая вращение уже далее на главную передачу и колёса автомобиля. Обычно муфта располагается на вторичном валу между шестернями первой и второй и третьей и четвёртой передач. Муфта вращается вместе с валом и имеет возможность перемещаться в осевом направлении, входя в зацепление с зубчатыми венцами шестерён либо одной, либо другой передачи. Сама муфта состоит из нескольких деталей: зубчатого кольца (муфты), обладающего некоторой степенью свободы в осевом направлении и синхронизатора, а так же других деталей, которые нас пока не интересуют.

Рис. 4

А теперь на простеньком примере разберём, как происходит переключение передач при старте со светофора: трогаемся с места на первой передаче и разгоняемся до 3500 об/мин. Есть любители выкручивать двигатель и до 6500 об/мин., но мы пока говорим о нормальном переключении «на моменте». Поскольку передаточное отношение первой передачи равно примерно 3,5, нетрудно подсчитать, что вторичный вал в этот момент вращается с частотой 1000 об/мин. Далее следует закрытие дроссельной заслонки и, как правило, одновременное выключение сцепления. Следующим действием будет перевод рычага КПП из положения, соответствующего первой передачи в положение, соответствующее второй передаче. Что происходит в этот момент внутри КПП? Скользящая муфта на вторичном валу (см. рис. 4) выходит из зацепления с венцом шестерни первой передачи и… входит в зацепление с венцом шестерни второй передачи? Это, конечно же так, но не совсем. Дело в том, что находящаяся на вторичном валу шестерня второй передачи вращается чуть ли не в два раза быстрее вторичного вала и соединённой с ним муфты! Поэтому, прежде, чем муфта войдет в зацепление своими зубьями с зубьями венца шестерни второй передачи, к конусной поверхности венца прижимается синхронизатор, который за счёт трения раскручивает шестерню второй передачи до угловой скорости вторичного вала и только после этого происходит соединение венца шестерни с муфтой.

Но если бы синхронизатор раскручивал только одну шестерёнку! Вместе с шестерёнкой ему приходится раскручивать и первичный вал со всеми висящими на нём шестернями и диском сцепления впридачу! Чем быстрее мы стараемся переключать передачи, тем быстрее синхронизатор должен выполнить свою работу и, соответственно, тем выше его износ. Во времена несинхронизированных трансмиссий наши деды использовали так называемый «двойной выжим» сцепления для выравнивания скоростей вращения муфты и соответствующей ей шестерни. Для этого после выключения передачи на «нейтрали» отпускали педаль сцепления, ждали когда обороты коленчатого вала двигателя и соответственно первичного вала КПП упадут и затормозят шестерни вторичного вала, опять выжимали педаль сцепления и включали очередную передачу. Если обороты не успевали упасть до определённой величины или падали лишнего, передача включалась с жутким хрустом либо не включалась вовсе. Сложно, не правда ли? Но этот приём и по сей день применяется на грузовиках и автобусах советских времён. На современных легковых автомобилях «двойной выжим» не нужен — просто достаточно выдержать небольшую паузу на нейтрали при переходе с одной передачи на другую. За секундную паузу вы много не проиграете, а первичный вал успеет немного замедлиться и передача включится легче и с минимальным износом синхронизатора. При переходе на повышенную с пропуском одной или двух ступеней, а так же при переключении на высоких оборотах паузу следует увеличить.

Впрочем, автором этих строк вот уже более 20 лет успешно применяется приём достаточно простой и не менее эффективный, чем «двойной выжим»: при разгоне одновременно со сбросом «газа» без «выжима сцепления» выключается передача (без нагрузки это происходит легко без каких-либо «вредных» для КПП последствий) и на нейтрали выдерживается необходимая пауза. Затем выключается сцепление и мягким движением руки включается следующая передача. Осталось выяснить величину этой самой паузы. Самый «писк» — это если в момент включения удастся поймать нужные обороты.

На первых порах их можно контролировать по тахометру. Например, если на «первой» раскручивать мотор до 4500 об/мин, то при переходе на «вторую» надо подождать, когда обороты упадут примерно до 3000, т.е. оборотов, соответствующих движению с той же скоростью на второй передаче. Тогда уже можно не церемониться ни с рычагом КПП ни с педалью сцепления – включение пройдёт «как по маслу»!

И, наконец, высший пилотаж: мы не сбрасываем «газ», а лишь снижаем обороты до необходимых нам 3000. После чего быстро выключаем сцепление и включаем вторую передачу. Впрочем, если точно поймать нужные обороты, выжим сцепления становится уже лишним.

Мне остаётся только предупредить, что указанные мной в примерах цифры не претендуют на аптекарскую точность – в зависимости от марки и модели автомобиля, они могут несколько отличаться.

Переключение на пониженную передачу с перегазовкой

Однажды один мой знакомый пожаловался мне на проблемы с коробкой передач его новой иномарки, а в ходе разговора выяснилось, что поломки КПП преследовали его и на четырёх предыдущих его автомобилях. Как выяснилось, за многие годы своей водительской практики он так и не научился переключать передачи и с завидным упорством ломал коробки передач своих машин. Надо же! А я-то всю жизнь думал, что КПП – это самый надёжный узел автомобиля. Как я был неправ! «И в чём тут сложность – переткнуть передачу?» — скажет иной читатель. Вот-вот, именно такое бездумное «втыкание» передач на механической КПП и приводит к её преждевременной кончине. Впрочем, дело не только в этом – существует множество приёмов переключения передач, позволяющих добиться различных эффектов в зависимости от ситуации.

Кстати, рывки при переключении передач допускают только «чайники» — профессионал переключает передачи с плавностью вариатора. Впрочем, есть и исключения — специальные приёмы, где рывки применяются умышленно для срыва ведущих колёс в скольжение или пробуксовку, для изменения баланса автомобиля, но это уже специфические спортивные приёмы, не подходящие для гражданской езды. Мы же с вами разберём приёмы в первую очередь как раз для гражданской езды, хотя и не менее актуальные для тех видов автоспорта, где используются стандартные синхронизированные КПП.

В первой своей статье я рассказал о переключении передач «по восходящей» «вверх» или, проще говоря, при разгоне, а теперь поговорим о более сложном алгоритме — переключения на пониженную передачу.

Я полагаю, Вы уже прочли первую главу статьи о переключениях передач «вверх» и вспомнили принцип работы обычной синхронизированной механической коробки перемены передач? Если нет, рекомендую вернуться и прочесть первые 4 абзаца. После чего мы продолжим.

… Итак, предположим, что мы едем со скоростью 60 км/час на четвёртой передаче и вдруг нам взбрело в голову переключиться на третью. Для чего переключаться – это вопрос другой, а пока разберём всю физику этого несложного на первый взгляд действа.

В нашем случае передаточное отношение IV передачи примерно равно 1, а соответственно скорость вращения вторичного и первичного валов на скорости 60 км/час примерно равна 2000 об/мин.

Теперь разберём процессы, протекающие в КПП при переходе на пониженную (третью) передачу:

Первое, что делают большинство водителей – это выключают сцепление, одновременно отпуская педаль «газа». Обороты двигателя при этом падают, но, так как автомобиль продолжает движение, обороты вторичного вала (и первичного тоже) коробки передач остаются практически неизменными, а именно – 2000 в минуту. При этом шестерни первичного вала продолжают вращать соответствующие им шестерни на вторичном валу, но, благодаря различному передаточному отношению, с иной скоростью. Например, шестерёнка второй передачи в это же время будет вращаться с частотой примерно 1000, а третьей 1500 об/мин.

Далее следует переключение передачи (см рис. 3): скользящая муфта включения III – IV передач выходит из зацепления с венцом шестерни четвёртой передачи и должна войти в зацепление с венцом шестерни третьей передачи. Однако скорость вращени шестерни третьей передачи существенно ниже.

Поэтому, чтобы не выломать зубья венца шестерни и муфты её включения, сначала к конической поверхности венца шестерни третьей передачи прижимается вращающийся вместе с муфтой синхронизатор (см. рис. 4б), который за счёт трения о коническую поверхность, раскручивает шестерню 3-й передачи до требуемых 2000 об/мин. И только после этого скользящая муфта входит в зацепление с венцом шестерни 3-й передачи (рис. 4в). Причём раскручивать приходится не только саму шестерню, но ещё и весь первичный вал вместе со всеми закреплёнными на нём шестернями и диском сцепления впридачу (до 3000 об/мин)! Разумеется, для того, чтобы выполнить эту работу, требуется определённое время и к тому же синхронизатор при этом испытывает весьма приличные нагрузки, приводящие к его износу. И чем больше износ, тем больше времени требуется на раскручивание шестерён. А если синхронизатор не успевает выполнить свою работу, мы слышим хруст — хруст выкрашивающихся зубьев венца шестерни соответствующей передачи и скользящей муфты ее включения.

Работа синхронизатора

Итак, третья передача худо-бедно включена и мы отпускаем педаль сцепления. За время наших манипуляций с рычагом переключения передач, обороты двигателя упали практически до холостых и машина резко «клюёт носом» — это коробка передач вместе с колёсами пытается быстро раскрутить мотор до 3000 об/мин. А мотор, соответственно, усиленно сопротивляется всем моментом своей инерции, пытаясь затормозить автомобиль вместе с колёсами и коробкой передач. При этом сопротивление двигателя таково, что способно вызвать кратковременное проскальзывание ведущих колёс. Я уже не говорю о перегрузках, которые испытывает в этот момент двигатель вместе с трансмиссией.

Поэтому для того, чтобы избежать этих перегрузок, а так же «клевка» автомобиля и износа синхронизатора вместе с муфтой включения передач, уважающий себя водитель обязательно сделает «перегазовку».

Вот как это выглядит:

 На рисунке 5 изображено что-то наподобие графика телеметрии, изображающий действия водителя органами управления. На рисунке 5а показаны действия водителя при «классической» перегазовке с «двойным выжимом» сцепления: сбрасываем «газ» с одновременным выключением сцепления, переводим рычаг КПП в «нейтраль». Далее включаем сцепление (отпускаем педаль) и на «нейтрали» резко нажимаем и как только обороты двигателя поднимутся примерно до 4000, отпускаем педаль «газа». Таким образом мы раскручиваем коленчатый вал двигателя, первичный вал КПП и шестерни, вращающиеся на вторичном валу до оборотов, несколько превышающих необходимые для включения пониженной передачи. Например, до 4000 в минуту. Пока мы будем совершать манипуляции с педалью сцепления и рычагом КПП, обороты упадут до 3000 – оборотов соответствующих движению автомобиля с той же скоростью на III передаче (можно на первых порах ориентироваться по тахометру). Теперь ещё раз выключаем сцепление, быстро включаем пониженную (в нашем случае третью) передачу и отпускаем педаль сцепления. В этом случае передачу можно включать быстро потому, что в момент её включения обороты шестерни третьей передачи на вторичном валу упадут как раз до требуемых 2000 в минуту, т.е. синхронизируются с муфтой и синхронизатор останется без работы. Износ синхронизатора, муфты и шестерни отсутствует, рывков в трансмиссии так же никаких – автомобиль мягко переходит на пониженную передачу. Со временем можно научиться при перегазовке поднимать обороты не до 4000, а гораздо меньше (например, до 3200), тогда времени на переключение передач будет уходить значительно меньше. Возникает вопрос: если всё так красиво и синхронизатор не работает, то зачем вообще выключать сцепление? Что ж, если Вы сможете точно поймать необходимые обороты, то можно обойтись и без педали сцепления, но если попасть в обороты не удастся, хруст зубьев шестерни и муфты будет обеспечен. Плюс повышенный износ синхронизатора. Кстати, иногда при выходе из строя привода сцепления, умение переключаться без сцепления поможет благополучно добраться до места ремонта.

Выше описанная технология перегазовки называется классической перегазовкой с «двойным выжимом», поскольку нам приходится дважды нажимать педаль сцепления. Но возможны и её разновидности. Например, можно убрать первый выжим сцепления, т.е. обойтись одним выжимом — только при включении передачи, а выключать передачу не выключая сцепления. Для этого переносим руку на рычаг переключения передач и начинаем слегка толкать (или тянуть) его в направлении нейтральной передачи, сбрасываем «газ» (если до этого он был нажат) и рычаг должен сам с небольшим усилием выскочить в «нейтраль». Далее всё по прежней схеме: делаем перегазовку, выключаем сцепление и включаем пониженную передачу.

Однако не имеет большого смысла использовать «двойной выжим» и при выполнении «ускоряющей перегазовки», необходимой для перехода на пониженную передачу с последующим ускорением автомобиля. В этом случае обороты двигателя поднимаются больше, чем при «классической» перегазовке и мы включаем передачу не дожидаясь их падения до требуемых 3000. В этом случае мы используем инерцию раскрученного двигателя для того, чтобы сразу после включения пониженной передачи придать автомобилю ускорение. Разумеется, что нагрузка на синхронизатор, шестерню и муфту при таком способе окажется не намного меньше, чем при обычном «нахальном» включении пониженной передачи. Соответственно, нет смысла и заморачиваться на двойном выжиме, а перегазовку лучше сделать уже после перехода на пониженную передачу непосредственно перед включением сцепления. Кстати, в отличие от переключения «вверх», при переключении «вниз» без перегазовки паузу лучше не делать совсем.

А вот ещё один из способов аналогичной перегазовки для экстренных ситуаций: например, мы начинаем обгон автомобиля, а его водитель, увидев нас рядом, как водится, надавил «на тапочку» и не даёт себя обогнать. Чтобы благополучно закончить маневр надо резко ускориться, что возможно сделать только на пониженной передаче. Итак: педаль «газа» нажата, нажимаем педаль сцепления и как только обороты двигателя начнут расти за счёт пробуксовки сцепления, быстрым движением включаем пониженную передачу и отпускаем педаль сцепления. За счёт того, что сцепление выключается не полностью, в момент перехода с высшей передачи на низшую, двигатель успевает немного раскрутить первичный вал и смягчить нагрузку на синхронизатор и другие элементы трансмиссии, а соответственно ускорить процесс переключения и сообщить необходимое после перехода на пониженную передачу ускорение автомобилю.

Надо ли говорить о пользе перегазовок при переходе на пониженную передачу с пропуском одной ступени, например, с 4-ой на 2-ю? Посмотрите, какие обороты будет развивать ваш двигатель при движении со скоростью 60 км/час на второй передаче и четвёртой. Приличная разница, не правда ли? Попробуйте посмотреть обороты двигателя на разных передачах и на других скоростях. Заметьте, что чем выше обороты, тем больше разница.

Прежде, чем начать применять перегазовки на улицах города, рекомендую немного потренироваться на стоящем в гараже автомобиле, развить необходимую координацию действий руками и ногами. Затем можно потренироваться на пустынном загородном шоссе. Посвятите этому хотя бы полчаса в день. Добейтесь абсолютной мягкости переключения передач. Освоив простейшие перегазовки, попробуйте переключения «с пропуском». В этом случае перегазовка должна быть гораздо интенсивней. Например при переходе с 4-й на 2-ю передачу на скорости 60 км/час, обороты двигателя надо поднять свыше 4000 в минуту.

После того, как Вы освоите все разновидности перегазовок, можно заняться дальнейшим своим совершенствованием. Например, изучить технику перегазовки пяткой – такой приём применяют автогонщики при смене передач перед поворотом, когда надо одновременно тормозить и включать пониженную передачу. Вот и приходится носком ноги тормозить, а перегазовку делать пяткой. Впрочем, перегазовку можно делать и боковой частью стопы – как Вам больше нравится.

И, наконец, высший пилотаж, когда удаётся добиться полной мягкости при переключении передач. Для этого необходима более точная дозировка оборотов : например, при выключении передачи не закрывать «газ» полностью, а лишь чуть-чуть подсбросить его, а вместо перегазовки поднять обороты двигателя точно до необходимых для включения пониженной передачи. Вот как это будет выглядеть в нашем примере (рис. 5б): слегка прикрываем дроссель (или приоткрываем), пока не добьёмся «нулевой» тяги (это когда автомобиль и не разгоняется и не тормозит). Тогда рычаг КПП легко выскочит в положение «нейтрали» без выжима сцепления. Поднимаем и, удерживая обороты двигателя на уровне 3000, быстро выключаем сцепление, включаем 3-ю передачу и отпускаем «сцепление». Впрочем, если вы точно нащупаете нужные обороты, передача включится и без сцепления. Освоив такую технику переключения передач, вы сможете без проблем доехать до места ремонта с неисправным приводом сцепления.

Ну, вот мы, кажется, и разобрались с переключением передач «вниз». Дерзайте! Надеюсь, что освоив описанные приёмы переключения передач, Вы навсегда забудете о ремонте коробки передач, а ваши пассажиры будут говорить о вашем вождении только комплименты.

Олег Шатов

Можно ли включать на машине, на большой скорости пониженную передачу? | АвтоБерег

https://www.youtube.com/watch?v=HLRm1o9lmw4

Никогда этого не делайте, если не хотите угробить коробку передач или мотор своего авто. Научитесь ездить на низких передачах, чувствовать скорость, то как машина реагирует на ваши действия, и вы будете понимать, когда какую передачу необходимо включить.

Включать на скорости пониженную передачу или нет?

Все зависит от конкретной ситуации. Если нет других способов снизить скорость автомашины, а это необходимо сделать для предотвращения угрозы жизни и здоровью человека, включить пониженную передачу на высокой скорости просто необходимо.

В других ситуациях этого делать нельзя, так как подобные действия зачастую приводят к поломке коробки передач автомобиля, обеспечивают повышенный износ его двигателя. Кроме этого могут подгореть диски сцепления, если у вас механика, полететь система синхронизации если АКП.

Когда можно переключаться на пониженную передачу?

Каждая передача предназначена для передвижения в определенном скоростном диапазоне. При этом первая, сугубо для того, чтобы тронутся с места. Оптимальная скорость для второй передачи 40 км в час. Для того чтобы ее включить необходимо, снизить скорость автомашины до этого предела.

Научитесь чувствовать скорость передвижения авто и сможете переключаться не глядя на спидометр

Только опытные водители, у которых обострено ощущение скорости, могут переключать передачу на пониженную очень точно. Другим помогает это сделать спидометр. При езде на него нужно просто не забывать поглядывать, основное внимание должно быть сосредоточено на дороге. Важно делать это для контроля скорости, когда вы хотите включить пониженную передачу.

Профессиональные водители «чувствуют» автомашину, они переключают передачи интуитивно, точно в тот момент, когда скорость понижается до требуемого уровня. При этом отсутствуют рывки авто и рев работающего на повышенных оборотах мотора.

Не огорчайтесь, если вы только учитесь управлять машиной и у вас так не получается. Набирайтесь опыта, больше практикуйтесь в езде и со временем сможете делать, так как они. Научитесь адекватно реагировать даже при возникновении очень опасных ситуаций.

🔴Кстати, мы открыли группу в одноклассниках! Присоединяйтесь!

Переключение на пониженную передачу. Водить как Стиг

Переключение на пониженную передачу

При движении на пониженной передаче сцепление не разомкнуто, вы замедляетесь, а внутреннее трение частей двигателя усиливает действие тормозов. Кроме того, последовательное переключение передач создает запас мощности и стабильности при маневрах.

Пока правой ногой вы давите на педаль тормоза, левая нога должна плавно нажимать и отпускать педаль сцепления, чтобы обеспечить незаметный переход с «длинноногих» передач на «коротконогие» – с четвертой на третью и так далее. Если вы выжимаете и отпускаете педаль сцепления плавно, обороты двигателя успевают подняться или опуститься до того уровня, который необходим для движения на пониженной передаче с учетом скорости.

Большинство людей никогда не работают педалью сцепления и тормозом одновременно. Они автоматически убирают правую ногу с тормоза, когда левая нога выжимает педаль сцепления. Объяснить это – все равно что заставить вас задуматься о том, как именно вы размахиваете руками при ходьбе… а потом смотреть, как вы спотыкаетесь и падаете.

Фокус в том, чтобы две ноги функционировали независимо друг от друга: одной вы нажимаете на тормоз, другой включаете и выключаете сцепление. Научившись этому, вы сможете водить как Fiat, так и Ferrari.

Когда вы одновременно жмете на педаль тормоза и переходите на пониженную передачу, вы используете для торможения и двигатель, и рабочую тормозную систему, а значит, колодки прослужат дольше. Что еще важнее – при торможении двигателем нагрузка на ведущих колесах сохраняется на протяжении всего процесса торможения. Замедление будет более плавным, а если в этот момент вы проходите поворот, тормозя двигателем, вы обеспечиваете шинам запас сцепления с покрытием.

Теперь, когда вы знаете все способы сохранять баланс веса в автомобиле, пора переходить к разговору о прохождении поворотов.

Распространенные ошибки

• В современных коробках есть синхронизаторы – детали, предназначенные для того, чтобы шестерни в момент зацепления вращались с одинаковой скоростью. Раскручивание шестерни до нужной скорости занимает всего лишь долю секунды, но если вы попытаетесь слишком резко «воткнуть» очередную передачу, почувствуете сопротивление.

• Не нужно бросать сцепление, то есть отпускать педаль слишком быстро. Машина дернется, и ведущие колеса начнут вращаться слишком интенсивно под воздействием избыточного крутящего момента, что может привести к пробуксовке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Какую передачу выбрать и как правильно переключаться

Какую передачу выбрать и каков правильный алгоритм переключения — вопрос вроде тривиальный, но лишь для тех, кто привык ездить на механике и делает это достаточно длительное время. Заметка рассчитана на тех, кто интуитивно владеет навыками переключения. Для получения базовых знаний, рекомендую для начала ознакомиться с заметкой когда нужно переключаться.

Как вообще переключаться на механике

Разберем сначала самый простой случай, когда мы разгоняемся, и разгоняться будем без торможений до требуемой скорости. Вроде бы тронулись и перебирай себе передачи. Но не все так просто. Вот мы тронулись на первой передаче…. Почитайте на всякий случай про то, как выжимать сцепление и как оно работает. Как только педаль сцепления отпущена полностью, начинаем плавно добавлять газ, чтобы скорость стала расти более менее стремительно. И вот обороты доходят до…. А вот тут возможны варианты. Можно крутить мотор до 3000, 4000, 5000, 6000 оборотов, а можно вообще переключаться на 2000 и даже ниже. Все зависит от требуемой динамики разгона.

Если ваша задача выиграть заезд на четверть мили, то конечно же вам необходимо выводить мотор в режим максимальной мощности и держать его в таком режиме весь трек. Здесь важно знать характеристики вашей машины. Если максимальный крутящий момент достигается на 4000 оборотах, то после переключения на следующую передачу значение оборотов должно быть не ниже числа максимального крутящего момента.

Таким образом, при максимальном моменте на 4000 оборотов необходимо раскрутить двигатель минимум до 5000-5500, чтобы после переключения двигатель резво продолжил разгоняться. Но мы ведь не на треке, и заезды на четверть мили устраивать не будем… Разумеется да. Будьте аккуратнее с разгоном. Лучше недоразогнаться, чем пере. Однако пример очень показателен. Чем выше число оборотов, тем динамичнее разгон. Следовательно, на каких оборотах переключаться, выбирать только вам, и только в зависимости от обстановки.

 Как работать сцеплением при переключении

Сильно расписывать не буду. Единственное, что можно сказать, то сцепление, в общем случае необходимо выжимать быстро, а отпускать педаль плавно, дозируя силу сцепления двигателя с колесами, ведь в конце концов мы или душим колесами разгон двигателя, или же наоборот раскручиваем двигатель за счет кручения колес. Поэтому старайтесь не допускать ударов (когда двигатель крутится быстрее, чем нужно колесам) или клевков(когда двигатель крутится медленнее, чем необходимо колесам). Почему стараться избегать? Сейчас объясню:

• Удары — они явно не прибавят жизни вашему диску сцепления, однако это не все. На снежной и тем более ледяной дороге, может последовать пробуксовка колес, что может привести к сносу передней оси у передне приводных и к заносу у заднеприводных. У полноприводных лотерея. Может поплыть вся машина целиком, а может отработать правило как для заднего так и для переднего привода.
• Клевки — у заднеприводных может начаться занос(скорее снос конечно, но не встречал такого понятия) задней оси, у переднеприводных все тот же пресловутый снос передней оси. У полного привода как повезет, да и от привода зависит.

Что из этого хуже? Да и то и то достаточно неприятно, и оба явления могут привести к печальным последствиям. Научились мы значит правильно работать со сцеплением, но ведь это пол дела. Помните я говорил про обороты, динамику, и что при отпускании сцепления мы обязательно душим или разгоняем двигатель. Все потому что практически невозможно выбрать идеальные обороты. Ну и ладно. Не реально значит не будем. Хотя подождите. Мы можем помочь двигателю, подведя обороты к необходимым. При разгоне, чем быстрее мы переключимся, тем меньше оборотов потеряем.

Причем динамику потери оборотов мы можем регулировать педалью газа. Что? Вас учили отпускать педаль газа при переключении полностью? Забудьте. Полностью отпускать газ имеет смысл только при очень быстрых переключениях. Обычно же отпускается лишь часть газа. Допустим вы нажали на газ на 50%. Перед переключением ловим момент когда машина прекращает разгоняться, потом отпускаем еще немного газ, и переключаемся.

Для примера нажали на 50% газ, раскрутили двигатель, потом на 40% почувствовали прекращение разгона, выжали сцепление, еще немного отпустили газ, чтобы обороты немного начали падать, и отпускаем педаль сцепления. Отпускаем, а не бросаем. В идеале обороты должны упасть до того числа, на котором бы ехала машина на той передаче, которую вы хотите включить. К примеру едем мы на второй, 3000 оборотов, скорость 50 км/ч. Надо переключиться на третью. На третьей передаче, машина бы ехала 50 км/ч на 2000 оборотов, следовательно, при переключении, обороты должны быть как можно ближе к 2000.

К моменту отпускания сцепления, когда двигатель уже контачит с колесами хоть как то, можно слегка добавить газ. Это позволит избежать клевка, а ведь пассажиры клевки переваривают хуже, чем легкие ускорения. А теперь домашнее задание. Опишите логику переключения на пониженную. Шутю, шутю. Читайте) Переключиться на пониженную сложнее чем на повышенную. Тоесть со второй на третью переключиться проще, чем с третьей на вторую. Объясню почему.

Когда мы переключаемся со второй на третью, наша задача сделать обороты ниже, чем есть сейчас. Едем на 3000, после переключения должно быть 2000. А вот при переключении на пониженную было 3000, должно стать 4000. А двигатель разогнать сложнее, чем остановить. Вспомните хотя бы как легко вы глохнете, и каких усилий стоит тронуться. Так вот по сути есть две техники включения пониженной передачи:

1. Добавить двигателю оборотов, чтобы не разгонять его колесами
2. Очень плавно отпускать сцепление, чтобы не получить сильного клевка, ведь в некоторых случаях торможение двигателем(а ведь это именно оно и есть, когда мы не трогаем газ, и при этом есть сцепление двигателя с колесами) может быть ооочень эффективно.

Сразу скажу. Не вздумайте включать пониженную, если есть риск выхода за пределы рабочих оборотов двигателя.  Допустим вы едете на пятой и у вас 5000 оборотов, а максимальные обороты 6000. Если вы переключитесь на 4ую, вам еще может повезти, но если вы переключитесь на две передачи ниже, то есть на третью, то двигателю может стать совсем плохо. Конечно коробка передач устроена хитро, и вряд ли даст вам совершить такой акт вандализма, однако и коробки рвало и двигатели выходили из строя.

А вот переключиться на несколько передач вниз вполне нормальное явление. Допустим вы ехали с горы, и у вас была включена пятая передача(ну не правильно же, ведь с горы крайне желательно включать что-нибудь ниже прямой передачи) и тут вы тормозите. Но тормозите вы правильно, и сцепление не выжимаете. Вы же помните что передача должна быть включена как можно больше времени. Если на четвертой ехать не возможно, включайте третью, не возможно на третьей, включаем вторую. Ну так вот, ехали вы с горы на пятой, и тут приходится резко тормозить, потом оказалось, что заяц передумал перебегать дорогу, но у вас уже 1500 оборотов и вы катитесь в горку, куда ваш мотор не вытащит на таких скромных оборотах.

Конечно нужно включить хотя бы четвертую, или лучше третью, чтобы резво набрать былую скорость, ведь ехать по трассе крайне медленно нельзя, а порой опасно(крайне медленно это 30-40 км/ч). Так вот подкинули оборотов и включая передачу, плавно отпускаем сцепление.

Какую передачу выбрать и как правильно переключаться

Ну очень философский вопрос. Давайте поразмышляем. Режимов езды на конкретной передаче у нас шесть. Собственно теперь можно систематизировать алгоритмы выбора передачи(значение оборотов непосредственно перед переключением, разумеется условные значения, которые на ваше машине могут быть другими):

	1500 об./мин	3000 об./мин	5500 об./мин
Разгон, за которым последует замедление	Переключаемся на пониженную	Отпускаем газ и замедляемся с тормозом или нет	Отпускаем газ, имея в виду, что тормозить двигателем машина будет сильнее, чем на 3000
Разгон, за которым последует равномерное движение	Не меняем передачу	Переключаемся на повышенную	Переключаемся на две повышенных
Равномерное движение, за которым с большой долей вероятности последует торможение или остановка	Переключение на пониженную	Отпускаем газ	Отпускаем газ, но плавно, так как машина может клюнуть
Равномерное движение, за которым последует разгон	Переключение на пониженную	Не меняем передачу	Включаем повышенную
Замедление за которым последует равномерное движение	Не меняем передачу	Включаем повышенную	Переключаемся на две повышенных
Замедление, за которым последует разгон	Переключение на пониженную	Не меняем передачу	Переключаемся на повышенную

Если увидели ошибку в таблице, напишите об этом в комментариях. Сразу скажу, что таблица скорее прибросочная, ведь ситуаций достаточно много, и все зависит исключительно от вашей способности прогнозировать и знания вашего автомобиля. Я дал лишь примерный ориентир.

Ну и напоследок отвечу на вопрос одного из читателей: «Опишите, пожалуйста, процесс переключения передач на скорости, с пониженной на повышенную и в каких случаях наоборот. Если можно поподробнее, порядок конечно понятен: 1-я — только для того, чтобы трогаться… потом 2-3-4-5… Но бывают моменты: едешь на 4 и тут затор или светофор, нужно притормозить, а тут зелёный и движение началось с медленной скоростью… надо-ли переходить на 3 или можно продолжить движение на 4, но медленно… и подобные нюансы…».

Я обычно ориентируюсь из ситуации и скорости потока в целом. Допустим машины впереди ускоряются, однако видно, что через 5-6 машин поток снова тормозит. Смысла разгоняться попросту нету и движение можно продолжить на той передаче, на которой и ехали, а можно включить пониженную и регулировать ход автомобиля за счет ускорений и торможений двигателем.

В моем случае все зависит от настроения, вероятности что кто то начнет втискиваться без предупреждения и прочих факторов, но чаще всего я переключаюсь на пониженную, чтобы все время держать мотор в тонусе, или другими словами в зоне комфортных и силовых оборотов.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Переключение передач на самосвале КАМАЗ

Самосвалы, тягачи и другая спецтехника бренда КАМАЗ комплектуются эффективными, простыми в использовании и неприхотливыми коробками передач. Трансмиссия таких машин редко выходит из строя, и дополнительно продлить срок ее службы можно за счет правильной эксплуатации.

Существует несколько основных разновидностей КПП для КАМАЗа:

• Модельный ряд 14. Классическая «механика» с пятью скоростями и трехходовым механизмом переключения.
• Модельный ряд 15. МКПП пятиступенчатого типа с передним делителем, который увеличивает количество скоростей до 12 (10 вперед и 2 назад). В конструкции предусмотрен пневмомеханический механизм переключения.
• Модельный ряд 16. Четырехступенчатые механические КПП ZF, оснащенные планетарным демультипликатором (делителем с ручным управлением, который увеличивает количество скоростей до 8).
• Модельный ряд ZF. Разнообразные по конфигурации коробки передач с шестью и девятью скоростями, дополнительной пониженной передачей и другими функциями.

Рассмотрим особенности управления грузовиками, которые укомплектованы многоступенчатыми МКПП с делителем. Переключать передачи необходимо только при полностью выжатой педали сцепления.

Если машина везет тяжелый груз или речь идет о движении в сложных дорожных условиях, необходимо трогаться с низшей передачи. Опытные водители советуют оставаться в режиме Н вплоть до четвертой скорости. Затем перейти на 4В, включить 5Н и, набрав стабильную скорость, переключиться на 5В. При наличии пониженной передачи С ее тоже используют для трогания с места в сложных дорожных условиях или при маневрировании.

Если КАМАЗ стартует без груза, на твердом покрытии с достаточным сцеплением, можно использовать высшие 1, 2, 3-ю передачи. При разгоне и переходе на 4-ю скорость рекомендовано включить режим 4Н, затем 5Н, 5В. Низший и высший режимы выбирают с помощью специального переключателя на рукояти КПП, придавая ему соответствующее положение — вниз или вверх.

Современные модели коробок передач автоматически выбирают нужный диапазон. Водитель узнает о переключении с помощью специального значка на приборной панели.

Можно назвать еще несколько правил использования МКПП на автомобилях КАМАЗ:

• начинать движение следует только с первой передачи, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и механизм сцепления;
• при переключении педаль выжимать до упора;
• обеспечивать плавный старт и набор скорости, не пропускать передачи;
• при использовании КПП с демультипликатором делать паузу продолжительностью около 2 секунд при переключении;
• для обеспечения плавного снижения скорости не следует пропускать передачи;
• при движении на подъемах можно использовать способ двойного выжимания сцепления, а также при переключении передач периодически пользоваться педалью подачи горючего;
• если речь идет о КПП с сервошифтом, не следует переходить на следующую передачу до достижения нужной величины давления в пневмоприводе (иначе шифт не разовьет нужного усилия, что может привести к обрыву троса).

Правильное использование КПП на грузовиках КАМАЗ позволяет экономить топливо, выбирать оптимальный режим для движения, облегчать работу мотора и других нагруженных узлов машины. Соблюдение правил эксплуатации трансмиссии — залог безопасности водителя и грузов.

Как отпускать сцепление при переключении передач

Как правильно переключать передачи на механике

Как правильно переключать передачи на механике.

Техника переключения на механической коробке переключения передач

Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом.

При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу.

Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т. к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

Как поменять автомобильную передачу. Правильно меняйте шестерни автомобиля

Шестерни позволяют управлять автомобилем с минимальной нагрузкой на двигатель. Современные автомобили обычно имеют пять передних и одну заднюю передачу, хотя некоторые автомобили теперь имеют шестую переднюю передачу, что дает большую экономию топлива при движении на более высоких скоростях на большие расстояния.

Для переключения передач в автомобиле :

• Отпустите педаль акселератора и одновременно нажмите педаль сцепления.
• Уберите левую руку с рулевого колеса, обхватите ею ручку переключения передач и осторожно, но уверенно переместите рычаг из одного положения в другое.
• Верните левую руку на руль.
• Медленно отпустите педаль сцепления и одновременно подайте мощность, нажав на педаль акселератора.

При переключении передач всегда нужно следить за дорогой. Звук двигателя подскажет, когда нужно переключить передачу.По мере того, как вы ускоряетесь, двигатель начинает рвать и переходит на более высокую высоту. Это потому, что двигатель достигает предела для той передачи, на которой вы находитесь. Когда вы слышите это, вам следует переключиться на более высокую передачу.

Запомнить :

• Низкие передачи обеспечивают значительное ускорение, но из-за того, что автомобиль начинает двигаться очень быстро, у них заканчивается пар.
• Высокие передачи обеспечивают скорость, но не ускорение.

Для плавности хода следует избегать «рывков» (переключения передач с большим усилием). Чтобы переключение передач было более плавным, дайте переключению передач остановиться на секунду, когда оно пересекает нейтральную зону.

На экзамене по вождению экзаменатор будет ожидать от вас:

• Выберите передачу, подходящую для скорости, с которой вам нужно двигаться, и для дорожных условий, с которыми вы сталкиваетесь.
• Переключайте передачи плавно, безопасно и под контролем.
• Верните руку на рулевое колесо после переключения передачи.
• Не смотрите на рычаг переключения передач при переключении передачи.
• Не двигайтесь по инерции, когда педаль сцепления нажата или рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

Смена кадра

Нет необходимости использовать шестерни в точной последовательности. При необходимости можно пропустить передачу. Это называется сменой блока. Допустим, вы едете со скоростью 60 миль в час, но вам нужно затормозить и замедлить скорость до 20 миль в час. Здесь вам не нужно переключаться на пониженную передачу, а можно переходить с пятой на третью или даже на вторую.Точно так же вы можете заблокировать переключение, а при ускорении вы можете переключиться с третьего на пятый — метод, который помогает сэкономить топливо. Замена блока также снижает износ сцепления, поскольку оно используется реже.

Выбор пониженной передачи при разгоне

Более низкие передачи обеспечивают большую мощность и ускорение. Иногда вам нужно переключиться на более низкую передачу, потому что вам нужен прилив мощности и ускорение, например, при обгоне.

Моторный тормоз

Когда вы убираете ногу с педали акселератора, двигатель автоматически замедляет скорость автомобиля, это называется моторным тормозом.На высоких передачах этот эффект практически незаметен, но на низких передачах моторный тормоз более заметен и является эффективным способом замедлить автомобиль.

Скоростной спуск

При движении под уклон следует выбирать более низкую передачу, чтобы моторный тормоз помогал контролировать вашу скорость

ПЕРВЫЙ — Шестерня, обеспечивающая наибольшую мощность, но низкую скорость. Используется для движения, маневров и преодоления опасностей.

ВТОРАЯ — Используется для ситуаций с низкой скоростью, таких как перекрестки с круговым движением и перекрестки, для съезда с горы и увеличения скорости после съезда.

ТРЕТИЙ — Используется для движения в гору, преодоления препятствий на скорости и при требуется большая степень мощности, чем позволяет четвертая.

FOURTH — Малая мощность, но большой диапазон скоростей. Используется в большинстве ситуаций вождения на скорости более 30 миль в час где нет опасности вести переговоры.

ПЯТАЯ — Самая низкая мощность, максимальная скорость. Используется для круизов на высокой скорости по проезжей части с двусторонним движением, автомагистрали и другие подобные открытые дороги.

REVERSE — шестерня большой мощности, используемая для движения автомобиля назад.

НЕЙТРАЛЬНО — Отсоединяет двигатель от колес.

На вашем тесте при переключении передач экзаменатор ожидает, что вы:

• Используйте элементы управления плавно и правильно
• Сбалансируйте акселератор и сцепление, чтобы плавно уехать
• Равномерное ускорение
• Избегайте остановки машины
• Выберите правильную передачу и вовремя переключайтесь, прежде чем возникнет опасность
• Тормозить мягко и вовремя
• Знайте, как и когда применять ручной тормоз

Что ожидает от вас экзаменатор по вождению.

.

Когда менять передачу —

Переключение передач — одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются многие ученики водителей. Управление автомобилем, управление происходящим на дороге с использованием сцепления и переключения передач представляет собой многозадачность на высшем уровне.

Как только учащийся получит хорошее представление о том, где разместить рычаг переключения передач для какой-либо конкретной передачи, не глядя на них, ему нужно знать, когда подходящее время для этого. Несмотря на то, что изначально эта задача была сложной, эта задача, которую многие из нас выполняют, не задумываясь, становится значительно легче, чем больше вы стараетесь.Давайте посмотрим на несколько советов, которые помогут упростить переключение передач.

Большинству учащихся водителей нужны вспомогательные средства или ориентиры, чтобы помочь им понять, когда и где им следует что-то делать. Знание того, когда нужно переключать передачу, ничем не отличается.

Однако по мере того, как вы научитесь понимать, когда следует переключать передачу, вы будете меньше зависеть от справочных средств и будете знать, когда следует переключать передачу, просто прислушиваясь к работе двигателя. Когда вы овладеете правильной техникой переключения передач, следующая задача — знать, когда переключать передачу.

Когда менять передачи в автомобиле

Когда переключать передачу с 1-й

За исключением случайного старта под уклон, мы всегда используем 1-ю передачу при движении вперед из неподвижного положения. Мы также используем 1-ю передачу при движении в очереди на очень низких скоростях, что обычно сочетается с управлением сцеплением. При обычном вождении, когда вы начинаете трогаться с 1-й передачи, вам нужно почти мгновенно переключиться на 2-ю передачу. Помните, что при выходе из стационарного положения вам нужно будет отпускать сцепление медленно, иначе вы можете заглохнуть.Узнайте, как остановить машину, чтобы получить дополнительную помощь.

Когда переключать передачу со 2-й

Чтобы указать, когда следует переключаться на 3-ю с 2-й передачи, следите за спидометром. Когда вы достигнете скорости от 15 до 20 миль в час, переключитесь на 3-ю передачу. 2-я передача часто используется для движения на малых скоростях и обычно является предпочтительной для поворота влево или вправо.

Когда переключать передачу с 3-й

3-я передача — это промежуточная передача, которая часто используется только для увеличения скорости.При ускорении на 3-й передаче, когда достигается скорость 30 миль в час, переключитесь на 4-ю передачу. Некоторые автомобили вполне успешно ездят по городу на 3-й передаче со скоростью 30 миль в час, хотя для экономии топлива рекомендуется использовать 4-ю.

Когда переключать передачу с 4-й

4-я передача идеально подходит для движения в городах со скоростью 30 миль в час, поскольку это самая экономичная передача для этих скоростей. В большинстве автомобилей достижение скорости 40 миль в час позволяет переключиться на 5-ю передачу.

5 передача

5-я передача предназначена для открытых дорог и проезжей части с двусторонним движением.Использование этих ориентиров при переключении передач является идеальным помощником для обучения вождению. Однако при этом нужно отвлечь ваше внимание от дороги на спидометр, чтобы определить, когда следует переключить передачу. Это вполне приемлемо для начинающего водителя без сопровождения инструктора по вождению. Однако в конечном итоге, конечно, безопаснее переключать передачу без этих ориентиров, и прослушивание двигателя фактически предоставит вам всю информацию о том, когда следует переключать передачу.

Когда переключать передачу для увеличения скорости

В ходе обычного вождения, уроков по вождению и экзамена по вождению будут случаи, когда вам может потребоваться достичь определенной скорости быстрее, чем обычно.Типичной ситуацией может быть выезд на проезжую часть с двусторонним движением, где часто необходимо ускориться по скользящей дороге, чтобы соответствовать скорости движения на проезжей части.

Это может быть достигнуто за счет увеличения мощности двигателя путем более сильного нажатия на педаль акселератора и достижения более высокой скорости на каждой передаче перед переключением. Однако к тому времени, когда вы будете готовы выехать на проезжую часть с двусторонним движением, не рекомендуется постоянно проверять спидометр, чтобы узнать, когда следует переключать передачу.

Ключевым моментом здесь является прислушивание к работе двигателя, но не давите на двигатель слишком сильно перед переключением передачи. В таких ситуациях тахометр может быть полезен, если игла не закрывается или не входит в красную линию.

Когда переключать передачу при снижении скорости

Во время замедления может потребоваться переключить передачу на более низкую, иначе автомобиль может потерять способность к дальнейшему ускорению из-за неправильной передачи или даже, возможно, вы можете заглохнуть. Во время замедления помните, на каких скоростях вы меняли в первую очередь, например, замедление с 30 до 20 миль в час было бы идеальным временем для переключения с 4-й передачи на 3-ю.

Помните, однако, что при полной остановке, например, на красном светофоре, в современных автомобилях вы не нуждаетесь и не ожидаете переключения передач на более низкую. Независимо от скорости или передачи, вам просто нужно осторожно сбросить скорость, используя тормоз, и за несколько метров до остановки выжмите сцепление и выберите 1-ю передачу.

---

Какая передача для какой скорости

Каждая машина имеет оптимальную скорость для каждой передачи. В таблице ниже представлены общие сведения о том, какая передача и какая скорость.

Шестерня	Скорость
1-я передача	От 0 до 5 миль в час
2-я передача	От 5 до 15 миль в час
3-я передача	От 15 до 30 миль в час
4-я передача	От 30 до 40 миль в час
5-я передача	40 миль / ч вверх

Другие учебные материалы, связанные с автомобильными шестернями

Советы по вождению

.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните «play», чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

Коробка передач дергается при переключениях — что делать? — журнал За рулем

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Материалы по теме

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

• неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
• переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
• ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
• движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Материалы по теме

Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

Материалы по теме

• При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
• «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
• «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
• «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Как включить понижающую передачу с двойным сцеплением в автомобиле с механической коробкой передач

Для плавного вождения автомобиля со стандартной или механической коробкой передач требуются часы опыта за рулем. Ручное переключение передач может быть более ориентированным на водителя, равно как и нажатие на сцепление для переключения передач.

Вы можете подумать, что неплохо водите автомобиль со стандартной трансмиссией, но знаете ли вы, как понижать передачу с двойным сцеплением? Очень немногие водители делают. Это метод, используемый водителями гоночных автомобилей для четкого переключения передач, который оптимизирует ускорение и замедление и снижает износ компонентов трансмиссии.Понижающая передача с двойным сцеплением также является хорошим способом переключения на пониженную передачу, если синхронизаторы вашей механической коробки передач находятся в менее чем пиковом состоянии.

Часть 1 из 2: Сцепление для выключения передачи

Первым этапом переключения на пониженную передачу с двойным сцеплением является отключение стандартной коробки передач.

Шаг 1: Нажмите педаль сцепления . Это отключает трансмиссию, и вы можете перемещать рычаг переключения передач.

Нажмите педаль сцепления до упора левой ногой твердым, быстрым движением.

Шаг 2. Нажимая на педаль сцепления, отпустите акселератор . Это предотвращает неожиданный скачок оборотов двигателя.

Шаг 3: Переведите переключатель с текущей передачи в нейтральное положение . Установите переключатель в среднее положение.

Ваша трансмиссия больше не включена.

Шаг 4: Полностью отпустите педаль сцепления . Ослабление давления на вашу левую ногу позволит пружине педали сцепления достичь максимума своего хода.

Теперь вы готовы перейти на более низкую передачу.

Часть 2 из 2: Сцепление для включения передачи

Шаг 1: Увеличьте частоту вращения двигателя . Если вы переключаетесь на передачу на одну позицию ниже той, на которой вы только что были, увеличьте обороты примерно на 1000 об / мин от текущей скорости двигателя.

Вы также можете пропускать передачи при переключении на пониженную передачу, например, с пятой передачи на третью. Если это так, увеличьте обороты двигателя, примерно на 2 000–2 500 об / мин.

Вы пытаетесь приблизительно определить, какой была бы частота вращения коленчатого вала двигателя, если бы вы двигались с текущей скоростью на целевой передаче.

Это требует практики и понимания работы вашего автомобиля. Чтобы научиться, нужно время.

Шаг 2: Полностью нажмите на муфту . Быстро прижмите педаль к полу левой ногой.

Это второй пресс со сцеплением в последовательности, отсюда и название «двойное сцепление».

Шаг 3. Включите желаемую передачу. . Надежно задвиньте переключатель на выбранной вами более низкой передаче.

Шаг 4: Отпустите педаль сцепления . «Сбросьте» педаль сцепления, быстро подняв левую ногу вверх.

Поскольку частота вращения двигателя приблизительно соответствует желаемой передаче, вы не должны замечать резкого замедления или ускорения при отпускании сцепления.

Если частота вращения вашего двигателя сильно отличается от нормы, вы можете обнаружить, что переключение передач довольно резкое. Учитесь на этом и соответствующим образом отрегулируйте обороты двигателя для следующей попытки переключения на пониженную передачу с двойным сцеплением.

Вы можете использовать метод понижающей передачи с двойным сцеплением либо для снижения скорости с меньшим воздействием на коробку передач, либо для резкого понижения передачи для резкого ускорения на более низкой передаче. Обучение вождению автомобиля с использованием точных методов, таких как двойное сцепление, может вызвать повышенный износ компонентов. Вам может потребоваться более регулярная проверка сцепления или замена трансмиссионной жидкости, что может сделать за вас один из технических специалистов YourMechanic.

Признаки неисправного или неисправного соленоида переключения на пониженную передачу

Современная автоматическая трансмиссия — это сложные механизмы, состоящие из нескольких компонентов, которые работают вместе для переключения передач автомобиля.Они работают с использованием гидравлического давления для переключения передач и используют электронные соленоиды для регулирования давления трансмиссионной жидкости для управления точками переключения. Одним из таких электронных соленоидов являются соленоиды понижающей передачи.

Соленоид переключения на пониженную передачу управляет переключением трансмиссии с более высокой передачи на более низкую, например, когда автомобиль замедляется до полной остановки. Когда соленоид выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, это может вызвать проблемы с переключением передач автомобиля. Обычно неисправный или неисправный соленоид переключения на пониженную передачу вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о проблеме, которую необходимо устранить.

1. Неустойчивое переключение передач

Одним из первых симптомов неисправного или неисправного соленоида переключения на пониженную передачу является неустойчивое переключение передач. Если соленоид переключения на более низкую передачу имеет какие-либо проблемы, это может привести к хаотическому поведению автомобиля при переключении на более низкую передачу. Плохой или неисправный соленоид может вызвать резкое или беспорядочное переключение передач при замедлении или остановке.

2. Позднее переключение

Еще одним распространенным признаком неисправности соленоида переключения на более низкую передачу является автомобиль, в котором происходит позднее переключение на более низкую передачу.Если соленоид переключения на пониженную передачу выходит из строя или возникает проблема, автомобиль может переключаться с опозданием при замедлении. Трансмиссия может оставаться включенной на более высокой передаче в течение длительного периода времени, когда она должна переключаться на пониженную передачу. Это приведет к разгону двигателя и может создать дополнительную ненужную нагрузку на двигатель и трансмиссию.

3. Загорится индикатор двигателя.

Горящая лампа Check Engine — еще один симптом неисправного или неисправного соленоида переключения на пониженную передачу. Если компьютер обнаруживает проблему с цепью или функцией соленоида переключения на пониженную передачу, он включает индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о проблеме.Горящий индикатор Check Engine также может быть вызван множеством других проблем, поэтому настоятельно рекомендуется выполнить сканирование компьютера на наличие кодов неисправностей, чтобы точно определить, в чем может заключаться проблема.

Соленоиды понижения передачи являются важным компонентом трансмиссии, и без них автомобиль не сможет правильно переключать передачи, иногда даже до такой степени, что автомобиль становится непригодным для движения. По этой причине, если вы подозреваете, что у вашего соленоида понижающей передачи может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику, чтобы проверить автомобиль, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене соленоида понижающей передачи.

Сцепление

может износиться при переключении на пониженную передачу

Вопрос: Я обычно переключаю на пониженную передачу, чтобы замедлить машину, прежде чем нажимать на тормоз. Я полагаю, что таким образом я уменьшу износ тормозов. Это повредит чему-нибудь? — Э.Дж.

Ответ: Вы уменьшите износ тормозов, но увеличите износ сцепления более чем вдвое. Если вы изнашиваете сцепление, вы пожалеете, что износились только тормоза. Новое сцепление может стоить несколько сотен долларов, тогда как хорошее торможение четырех колес обойдется в 150 долларов или меньше.

Использование коробки передач для замедления автомобиля рекомендуется только на длинных пологих уклонах, где вы не переключаете постоянно на понижающую передачу и не выключаете ее, например, когда вы приближаетесь к светофору.

Помимо износа сцепления, не принято заставлять двигатель резко повышать скорость от холостого хода до очень высоких оборотов. Это также касается использования трансмиссии на холмах. Следите за этой красной линией.

В: У меня Chevrolet Suburban 1974 года выпуска с двигателем объемом 454 кубических дюйма.Он отлично работает при обычной уличной езде, но когда необходимо разогнаться до подъема, двигатель срыгивает и кашляет, как будто ему не хватает бензина. Я восстановил карбюратор, поставил электрический топливный насос и проверил все топливопроводы на предмет утечек, но безрезультатно. Есть предложения? — C.D.V.

A: Ваша оценка того, что двигатель не получает достаточно газа, вполне может быть верной, но возможно, что проблема также в слишком большом количестве газа. Если двигатель излучает черный дым, вероятно, он затоплен из-за слишком большого количества топлива.

Если вы установили электрический топливный насос, он должен был располагаться в задней части автомобиля, рядом с бензобаком. Вы также должны установить регулятор давления, чтобы на механический насос подавалось давление не более шести фунтов.

Избыточное давление газа может заставить газ пройти через запорную иглу в поплавковой камере карбюратора, что приведет к переполнению двигателя газом.

Если двигатель не излучает черный дым, и вы уверены, что проблема заключается в нехватке газа, вы можете проверить, не забит ли топливный фильтр или не обжата резиновая топливная магистраль.

Также возможно, что поплавок топлива установлен слишком низко, что приводит к слишком малому резервуару газа в карбюраторе. Этого было бы достаточно для ровной езды, но когда двигателю требуется дополнительное топливо, его не будет.

В: У меня есть Honda Accord Hatchback 1983 года выпуска. Кажется, что он вибрирует и трясется после того, как я некоторое время вожу на нем утром. Кажется, это происходит и тогда, когда я паркуюсь на спуске. Я побывал в нескольких местах, и, кажется, никто не может найти причину вибрации. Что могло бы вызвать это? — М.H.

A: Такая неопределенная проблема может быть вызвана неисправностью двигателя, подвески или сцепления. Если вы действительно хотите, чтобы проблема была решена, не тратя много денег на путаницу, вам придется быть более конкретным, когда вы поговорите со своими механиками.

Проблема, которую вы описываете, может очень легко быть дребезжанием сцепления, проблемой, которая возникает при переключении передач на механической коробке передач. Это происходит, когда единственный фрикционный диск внутри муфты вибрирует между двумя металлическими прижимными пластинами.

Так же легко могут быть подушки двигателя, которые вибрируют при определенных оборотах двигателя. Или это может быть двигатель, который не работает при определенных температурах прогрева. Многие двигатели во время прогрева проходят период неровностей.

Вам следовало поручить механику сервисной службы Honda осмотреть автомобиль, чтобы убедиться, что вибрация не связана с безопасностью, например, если это ослабленная опора двигателя. Если эта вибрация не является серьезной или не вызывает срыв, это может быть не более чем обострение, с которым вам придется жить.

Ральф Вартабедян не может лично отвечать на почту, но в этой колонке он ответит на вопросы, представляющие общий интерес. Не звоните. Пишите на свои колеса, раздел «Вы», «Таймс», «Таймс-Зеркал-Сквер», Лос-Анджелес,

.

Сообщение в блоге | Когда следует переключаться на понижающую передачу на механической коробке передач?

Дорогие Том и Рэй:

При остановке моя жена использует только сцепление и тормоза своей 5-ступенчатой ​​Honda Accord и не переключает передачи, пока не остановится.Меня учили замедлять автомобиль с механической коробкой передач, переключая передачи на более низкую, а затем нажимая на тормоза после переключения на вторую передачу. Моя жена говорит, что любой вариант изнашивает детали автомобиля, и она сразу же изнашивает тормоза и не испытывает проблем с переключением на пониженную передачу. Я утверждаю, что трансмиссия рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузку при переключении на пониженную передачу, и что мой метод приведет к меньшим расходам на ремонт. Кто прав?
Майк

RAY: Что ж, Майк, от имени Совета по платежам, связанным с расширенной трансмиссией (BOAT-Payments), я хотел бы поблагодарить вас за увеличение количества замен сцепления в этом году и за помощь в этом. местные механики следят за своими дискреционными ссудами в рассрочку.

TOM: Вы правы в том, что двигателю и трансмиссии действительно все равно, когда вы переключаетесь на пониженную передачу, но вы не понимаете, что действительно страдает сцепление.

RAY: Итак, Майк, как бы мы ни ненавидели делать это на столь публичном форуме, мы собираемся напечатать прямо здесь, в газете, что ваша жена, кажется, знает о вождении больше, чем вы. Мы понимаем, что ваша гордость и репутация были на кону, когда вы отправили этот вопрос, и что из-за нашего ответа вы, вероятно, будете говорить гораздо больше «да, дорогие», чем вам бы хотелось в следующие двадцать. тридцать лет, но это риск, на который вы берете, когда публично выступаете с чем-то вроде этого, Майк.

TOM: При приближении к светофору первое, что вы должны сделать, это нажать на тормоз. Когда частота вращения двигателя упадет почти до холостого хода (до того, как он начнет раскручиваться), нажмите на сцепление. Затем переведите автомобиль в нейтральное положение и отпустите сцепление. Если вы держите ногу на педали сцепления во время движения накатом или ожидая изменения светового сигнала, вы изнашиваете важную часть сцепления, называемую выжимным подшипником сцепления.

TOM: Когда придет время снова двигаться, нажмите на сцепление, включите первую передачу и уезжайте.Если вы не знаете, когда это делать, просто подождите, пока парень позади вас начнет трубить в рог.

Если вы переключите автомат во время движения, повредите ли вы двигатель?

brownpau / Flickr

Вот очевидная, но фундаментальная разница между людьми, которые научились водить джойстик, и теми, кто водил только обычную автоматику (их число растет, так как традиционные руководства исчезают): водители руля используются для переключения передач во время движения.В автоматическом режиме вы переключаетесь только при остановке. Возможно, из-за этого многие водители с ужасом приветствуют идею переключения передач во время движения, опасаясь, что они каким-то образом взорвут двигатель или вызовут ужасный механический крик, переключив автомобиль на нейтраль. Или, что еще хуже, они случайно включат задний ход или припаркуются во время движения по шоссе.

Я здесь, чтобы сказать вам: не бойтесь. После многих лет работы инструктором по вождению и благодаря компаниям по аренде автомобилей, которые, очевидно, сошли с ума и позволили мне развязать свои машины, я могу вас заверить: ваш двигатель не позволит вам его уничтожить (по крайней мере, не так).А переключение на нейтраль на скорости могло спасти вас от самого себя.

Почему нейтральный — ваш друг

Учитывайте случайные сообщения о внезапном ускорении (также известном как непреднамеренное ускорение). Каждый раз, когда в новостях появляется призрак вышедших из-под контроля автомобилей, и телеведущие внезапно пытаются нахмурить брови после ботокса, торжественно рассказывая о транспортных средствах, одержимых демонами, я знаю, что скоро будет наплыв звонков, текстов, твитов и электронные письма, ожидающие моего внимания. Мой ответ тем, кто опасается, что их машина сама решит играть в гоночную машину: «Поставьте ее на нейтраль.«

Вот почему: государственные и частные исследования показали, что почти все аварии с внезапным ускорением происходят, когда водитель непреднамеренно нажимает на педаль акселератора в ошибочной, но непоколебимой уверенности, что он нажимает на тормоз. Если вы нажмете на тормоз, вы поймете это: я провел сотни экспериментов, некоторые из которых начинались со скоростью более 100 миль в час, в которых я нажал на педаль газа и тормоз. Машины полностью остановились, двигатель дико завыл. Тормоз легко превосходит двигатель любого достаточно ухоженного автомобиля.

Тем не менее, дроссели могут открываться; Я испытал несколько. Если дроссельная заслонка заклинивает, и водитель не может достаточно сильно нажать на тормоз или нажимает на тормоза до тех пор, пока не истощится вакуумный усилитель, автомобиль может не остановиться.

Дело: независимо от того, действительно ли у вас заклинило дроссельная заслонка или вы просто по ошибке нажимаете на педаль газа, ответ — поставить машину на нейтраль. Если дроссельная заслонка действительно застряла, переключение на нейтраль предотвратит ускорение автомобиля.Если вы похожи на большинство людей, страдающих от непреднамеренного ускорения — вы просто нацеливаетесь на тормоз и промахиваетесь, то то же самое верно. Вы не сможете разогнаться, как бы сильно вы ни нажали на педаль газа, если машина стоит на нейтрали.

По моему опыту, нейтраль также пригодится, когда вы находитесь на пассажирском сиденье. Если дедушка принимает газ за тормоз, перевод селектора передач в нейтральное положение может предотвратить аварию. Способность замедлить подростка, имеющего разрешение на учащиеся, быстрым шлепком на нейтралитет подавляет многие страхи родителей.(Ударьте селектором передач, а не подростка. Я знаю, что они этого заслуживают. Но не делайте этого.)

Почему не надо бояться перекладывания

Тем не менее, когда меня спрашивают о непреднамеренном ускорении, и я говорю: «Включите нейтраль», ответ почти всегда один и тот же: «Но разве это не взорвет двигатель?» Неа. Электронный ограничитель двигателя предотвращает это. Даже если бы этого не произошло, вы бы предпочли составить сводку по машине, чем повредить двигатель?

Человек, ищущий моего совета, обычно игнорирует мой вопрос и, нарастая в панике, спрашивает: «А что, если он начнет движение задним ходом или припаркуется?» Не будет.Во-первых, в зависимости от вашего автомобиля, рычаг переключения передач не переместится в заднее или парковочное положение, если вы не нажмете физическую кнопку на переключателе. Новые автомобили с коробкой передач с электронным управлением могут не иметь таких физических препятствий, но они проигнорируют ваш несоответствующий запрос на парковку или движение задним ходом во время движения. Некоторые заходят в парк со скоростью примерно полмили в час.

Ни представитель Министерства транспорта США, ни я не смогли найти закон, требующий от автопроизводителей защищать трансмиссию от идиотов.Однако ни одно транспортное средство, которое я тестировал за последние 15 с лишним лет, не будет двигаться задним ходом при движении вперед.

Итак, поехали. Ваш двигатель не взорвется, если вы переключите его на нейтраль во время движения. И ответ на вопрос «Что произойдет, если вы случайно выберете задний ход или парковку?» либо «Ничего», либо «Вы не можете».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Механизм понижения частоты при эволюции нелинейных волн

Том 32, 1996 г., страницы 59-117, 117A, 117B, 117C https://doi.org/10.1016/S0065-2156 (08) 70076-0Получить права и содержание

Аннотация

Давно признано, что понижение частоты в эволюции волнового поля является следствием нелинейных взаимодействий волна-волна и что понижение частоты также необходимо для роста поля ветровой волны.Однако подробный механизм изменения частоты до сих пор неизвестен: является ли процесс непрерывным и постепенным? Или частота цуга волн меняется постепенно и непрерывно? Недавно Хуанг и др. . (1995) обнаружили, что понижение частоты для узкополосной последовательности волн происходит за счет слияния волн, события, описываемого как слияние двух волн в одну волну, или слияние волн n с образованием волн n -1. Процесс был локальным, резким и дискретным .Такое событие невозможно изучить с помощью традиционного анализа Фурье. Используя преобразование Гильберта для построения диаграммы фазовой амплитуды и спектра Гильберта, мы обнаружили, что в дополнение к узкополосным волнам, событие слияния волн может происходить также в конечной ширине полосы и в полях ветровых волн; и это действительно механизм, ответственный за понижение частоты в эволюции нелинейных волн в целом. В частности, понижение частоты представляет собой совокупность событий слияния волн, что также является тем же феноменом, что и «потерянный гребень», наблюдаемый Лейк и Юэн (1978), и «спаривание гребней», наблюдаемое Рамонджаризоа и Молло-Кристенсен (1979). .Мы произвели количественную оценку этого слияния с помощью методов анализа Гильберта. Помимо процесса слияния, местная частота может иметь небольшие изменения из-за амплитудной модуляции. Из-за резких и дискретных локализованных изменений частоты волн требуется новая парадигма для описания нелинейных процессов эволюции волн.

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

Copyright © 1996 Academic Press Inc. Издатель Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Признаки неисправного или неисправного соленоида переключения на пониженную передачу

Современная автоматическая трансмиссия — это сложные механизмы, состоящие из нескольких компонентов, которые работают вместе для переключения передач автомобиля. Они работают с использованием гидравлического давления для переключения передач и используют электронные соленоиды для регулирования давления трансмиссионной жидкости для управления точками переключения. Одним из таких электронных соленоидов являются соленоиды понижающей передачи.

Соленоид переключения на пониженную передачу управляет переключением трансмиссии с более высокой передачи на более низкую, например, когда автомобиль замедляется до полной остановки. Когда соленоид выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, это может вызвать проблемы с переключением передач автомобиля. Обычно неисправный или неисправный соленоид переключения на пониженную передачу вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о проблеме, которую необходимо устранить.

1. Неустойчивое переключение передач

Одним из первых симптомов неисправного или неисправного соленоида переключения на пониженную передачу является неустойчивое переключение передач.Если соленоид переключения на более низкую передачу имеет какие-либо проблемы, это может привести к хаотическому поведению автомобиля при переключении на более низкую передачу. Плохой или неисправный соленоид может вызвать резкое или беспорядочное переключение передач при замедлении или остановке.

2. Позднее переключение

Еще одним распространенным признаком неисправности соленоида переключения на более низкую передачу является автомобиль, в котором происходит позднее переключение на более низкую передачу. Если соленоид переключения на пониженную передачу выходит из строя или возникает проблема, автомобиль может переключаться с опозданием при замедлении.Трансмиссия может оставаться включенной на более высокой передаче в течение длительного периода времени, когда она должна переключаться на пониженную передачу. Это приведет к разгону двигателя и может создать дополнительную ненужную нагрузку на двигатель и трансмиссию.

3. Загорается индикатор двигателя.

Горящая лампа Check Engine — еще один симптом неисправного или неисправного соленоида переключения на пониженную передачу. Если компьютер обнаруживает проблему с цепью или функцией соленоида переключения на пониженную передачу, он включает индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о проблеме.