Нужно ли прокачивать масляные амортизаторы перед установкой: Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора. — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье.

Содержание

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены
Какие масляные амортизаторы лучше
Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой
Прокачка амортизатора, общие правила прокачки
Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов
Советы профи

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием.

При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.

Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ. Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек. 2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Какие масляные амортизаторы лучше

KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

Советы профи

Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
Потеет фара изнутри, что делать
Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
Как заменить лампочку в автомобиле
Масло в коробке передач, почему пенится масло
Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;

Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;

Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;

Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;

Усилия прилагайте плавно, без рывков;

Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Видео версия.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;

Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;

Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см.

Нужно ли прокачивать масляные амортизаторы перед установкой: Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Подождите 5-6 секунд.

Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.

Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Видео версия.

Технология прокачки масляных амортизаторов

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Порядок прокачки

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Смотрите также

Диагностика лямбда зонда
Тнвд принцип работы
Как поставить аккумулятор на зарядку
Шкода фабия замена лампы ближнего света
Свечи на ниссан х трейл т31
Грунтовка для автомобиля какая лучше
Где сделать энцефалограмму
Механическая противоугонная система на руль
Кто устанавливает дорожные знаки
Начало продаж рено дастер 2 в россии
Киловатт сокращенное обозначение

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр. Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

Содержание

Типы амортизаторов
Как необходимо прокачивать амортизатор

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить. Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом. Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия. При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы. Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной. Если не прокаченный амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль. В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня. Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия. Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

Стоит ли прокачивать амортизаторы

На чтение 12 мин Просмотров 135 Опубликовано 19 октября 2019

Содержание

Зачем делается прокачка
Важные нюансы правильной прокачки
Прокачиваемые виды амортизаторов
Газовые амортизаторы
Масляные амортизаторы
Газомасляные

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(4 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие автолюбители при очередном капитальном ремонте ходовой части своего автомобиля не раз сталкивались с предложением от мастеров умельцев вместо покупки нового амортизатора обойтись «прокачкой» старого, т.е. его реставрацией. Предложение своё как правило мотивируют тем, мол стоит ли сейчас тратить деньги на что попало, когда можно за очень дёшево восстановить своё, пришедшее в негодность добро, и порядком на этом сэкономить. Некоторые соглашаются сразу, другие серьёзно задумываются над подобным предложением, третьи без разговоров идут в магазин за приобретением стоек амортизатора известных ему производителей.

И так рассмотрим все ЗА и ПРОТИВ. Стоит ли реставрировать амортизаторы? И как это может отразиться на ходовых качествах Вашего автомобиля. Сначала вспомним к чему пришёл автопром за последние десятилетия в создании подвески автомобиля. Одним из главных открытий были двух-трубные амортизаторы с давлением газа. В народе их называют Газо-масленные амортизаторы. В чём главная их особенность? Давление газа значительно облегчает работу пружины на разжатие, но при этом наличие масла не позволяет амортизатору «выстрелить» вверх пулей. Амортизатор с давлением газа работает в двух направлениях, вверх и вниз, но при этом на разжатии он «помогает» пружине вернуться в своё законное место. Кроме того не мало важно, что при наскоке на скоростях на кочку двухтрубный амортизатор с давлением газа уверенно упирается и держит удар не давая произойти пробою по кузову. Вспомните свои Жигули. Как ни поездка по ухабам, так сидите и каждый удар морщитесь словно бьют вас , а не машину.

Глубоким заблуждением является то, что газовые амортизаторы «дубеют» на морозе. Этот миф выдумали те, кто совершенно ничего не понимает ни в физике, ни в химии. На морозе газ, а в амортизаторах применяется в основном азот, теряет своё давление, и амортизатор временно, пока вы его не прогреете движением, становится масленым, отсюда и все удары по подвеске, во время мороза. Просто он перестаёт «упираться» в кочку.

Прочитав всё то, что я вам изложил, и к чему пришёл, опираясь только на свой собственный опыт, приходим к выводу – газо-масленный амортизатор значительно удобнее и лучше для вашего автомобиля. Теперь вернёмся к началу – стоит ли прокачать старый амортизатор? Мой однозначный ответ- Нив коем случае! Почему спросите? Да потому, что ни один народный умелец, ни один мастер, не сможет закачать вам в амортизатор утратившийся в нём азот, да ещё с необходимым по техническим характеристикам давлением. Следовательно он сделает амортизатор масленым, без давления газа, чем самым откинет ваше авто лет так на 15 назад. Пружина вашего автомобиля начнёт корячится от нагрузок при разжатии, подвеска быстро устанет от «пробоев». Из-за чего ваш любимчик отправится либо на свалку, либо на очередной капитальный ремонт. Вспомним старую истину- Скупой платит дважды. А уж прокачивать или нет, это уже дело ваше.

P.S. Слово «ПРОКАЧКА», «ПРОКАЧИВАТЬ» и т.д. означает следующую операцию – Разбор амортизатора, замена в нём сальников и прокладок, замена масленой жидкости, восстановление и сбор амортизатора.

С наилучшими пожеланиями к Вам. Игорь Сербин.

Прокачка стоек своими руками

Главная » Блог » Прокачка стоек своими руками

Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
плавно вытянуть шток до разжатого положения;
повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
в сжатом положении удержать несколько секунд;
направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Некоторые владельцы даже не знают об этом, хотя и меняли амортизаторы. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на сек.

Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист — это характерно.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Пошаговая схема прокачки тормозов с АБС ABS или как прокачать тормоза с АБС самостоятельно Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками — традиционная технология Как проверить амортизаторы на исправность и работоспособность? Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха.

Подходят чтоли хотя производитель на сайте пишет, что не делается на него. Если сама конструкция амортизатора двухтрубная, то прокачивать необходимо в лбом случае. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом.

Шток амортизатора должен оставаться на см несжатым рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на см , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе — мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?

В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля.

Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня. Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. А вопрос этот прост и незатейлив.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Процесс самой прокачки — довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:.

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Главная Ремонт Прокачка амортизаторов перед установкой. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.

Сразу отметим, что если не провести этой операции, то это станет причиной выхода из строя всей поршневой системы. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно. Как проверить амортизаторы самостоятельно?

Ремонт и прокачка амортизаторов — Лада 21099, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей. И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Page 2

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции. Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным. Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена. Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта. Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Смотрите также

Катушка б116 зажигания характеристики
Брызговик двигателя калина
Компрессоры с ресивером
Авто ряд киа
Отказ от медицинского освидетельствования
Что делать если стартер берет на себя
Хендай солярис в новом кузове
Когда начинается срок лишения водительских прав
Правила осаго 2019 консультант плюс
Срок хранения масла
Бензина полный бак

нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

Одной из них являются газомасляные амортизаторы, которые стали воплощением лучших качеств масляных демпферов. Однако использовать газомасляные амортизаторы можно далеко не на всех автомобилях, поскольку они имеют особую конструкцию. Этому вопросу мы и посвятили нижеприведенную статью.

Кому подойдут такие амортизаторы?

Среди автолюбителей часто возникает путаница: они никак не могут определить отличия между газомасляным и газовыми амортизаторами. Дело в том, что речь идет об одном и том же устройстве. По сути такой амортизатор является полностью газовым, однако даже его детали не способны передвигаться без наличия масляной смазки. Именно по этой причине такие демпферы начали называть именно газомасляными.
Преимуществом такого типа амортизаторов является то, что они делают автомобиль более устойчивым. Однако за устойчивость часто приходится платить собственным комфортом, так как при езде по песчаной или ухабистой дороге водитель и его пассажиры будут чувствовать буквально каждую кочку. Тем не менее, если дорога ровная – таким амортизаторам действительно нет цены.

Таким образом, можем сделать вывод о том, что газомасляные амортизаторы больше подойдут для установки на автомобили, которые преимущественно эксплуатируются на ровных дорогах и на высокой скорости. Особенно важное значение они имеют именно для езды на высокой скорости, поскольку благодаря таким амортизаторам повышается маневренность и устойчивость автомобиля на дороге. Нетрудно догадаться, что чаще всего встретить газомасляные амортизаторы можно на автомобилях спортивного и гоночного типа, а также на внедорожниках.

Тем не менее, профессиональные механики всегда рекомендуют обращаться по поводу установки новых амортизаторов к специалистам, поскольку, независимо от типа дорожного покрытия, по которому будет ездить автомобиль, большое значение также имеют конструкционные особенности самого автомобиля, которому могут подходить или не подходить конкретные конструкции амортизаторов.

Если же вы абсолютно уверены в том, что вам нужны газомасляные амортизаторы, то проблема станет лишь за выбором производителя. В последнее время отлично зарекомендовали себя амортизаторы японской . Длительный срок службы и отсутствие какого-либо брака на такой важной детали сделали эту компанию одной из самых известных на нашем рынке, хотя и не самой дешевой.

Установкой таких амортизаторов не рекомендуется заниматься самостоятельно. Чтобы осуществить данную процедуру корректно, очень важно знать принципы работы газомасляных амортизаторов, а также уметь правильно вычислять необходимый уровень давления внутри этого устройства, что будет напрямую зависеть от самого автомобиля.

Принцип работы газомасляных амортизаторов

Газомасляный амортизатор обязательно предполагает наличие в его конструкции специальной емкости, которая перед началом эксплуатации обязательно заполняется газом. Этот газ должен находиться в амортизаторе постоянно, чтобы при наезде на ухаб газ сглаживал колебания и не позволял автомобилю слететь с дороги и перевернуться. Как уже говорилось, особенно важное значение это имеет для гоночных автомобилей.

Газ внутри амортизатора находится под очень высоким давлением, которое колеблется в пределах 4-20 атмосфер. Под каким именно давлением необходимо выставлять устройство, будет зависеть от следующих факторов:

— вес автомобиля;

— скорость, с которой преимущественно движется автомобиль;

— качество дорожного покрытия.

С учетом этих данных механики могут запускать в амортизаторы задних и передних колес совершенно разные объемы газа, что делает автомобиль максимально маневренным. При этом более низкие показатели давления могут быть как на передних колесах, так и на задних. Все будет зависеть от пожеланий автовладельца и конструкционных особенностей самого автомобиля. Недопустимым является только неравномерное наполнение газом правого и левого колес, поскольку это может привести к очень серьезному дисбалансу и сделает автомобиль неуправляемым.Стоит отметить, что газ для газомасляных амортизаторов используется специальный, что необходимо для предотвращения аэрации – смешивания газа и масла внутри устройства.

Устройство газомасляных амортизаторов

В первую очередь устройства газомасляного амортизатора отличается его жесткостью, которой нет ни у одного другого типа подобных устройств. Хотя данное качество не всегда считается преимуществом, в некоторых случаях оно может сыграть буквально-таки злую шутку. Речь идет о ситуации, когда водителю автомобиля с такими амортизаторами приходится преодолевать неровные участки дороги – он на собственном теле будет ощущать все ухабы. Так что еще раз стоит отметить, что выбирать такие амортизаторы стоит только для езды по ровным участкам дорог.

Еще одна отличительная черта устройства газомасляных амортизаторов – наличие способности менять свой диапазон сжимания. То есть в процессе езды такое устройство будет постоянно подстраиваться под скорость и тип вождения, в результате чего его рабочая область будет постоянно меняться. Связано это с особенными характеристиками газа, способного сжиматься даже под очень высоким давлением. Как результат – автомобиль на газомасляных амортизаторах становится максимально «эластичным».

Однако добиться такого положительного эффекта от использования газомасляных амортизаторов можно только в том случае, если устройство будет правильно установлено. Дело в том, что его нельзя размещать в горизонтальном положении, иначе все свойства газа и его способность сопротивляться колебаниям кузова сразу же исчезнут. В горизонтальном положении он хоть и не смешается с маслом, однако примет неправильное положение в отношении него. Учитывая этот факт, очень важно доверять установку профессионалам.

Но чтобы окончательно убедиться, подойдет ли такое устройство конкретно вашему автомобилю, необходимо обратиться в представительство производителя и уточнить возможность установки газомасляных амортизаторов. Дело в том, что если конструкция автомобиля и без того является жесткой, дополнительная установка жестких амортизаторов может принести очень много дискомфорта. Более того, если не учесть рекомендации производителя, элементы подвески автомобиля могут очень быстро износиться.

Согласно конструкционным особенностям газомасляных амортизаторов, перед их установкой обязательно необходимо осуществить так называемую прокачку. Необходимость в этой процедуре возникает в связи с тем, что она позволяет в несколько раз увеличить срок службы самого устройства. Стоит отметить, что данный тип амортизаторов не подлежит ремонту, поэтому прокачка является единственным способом продлить их работоспособность.

А может все-таки масляные амортизаторы?

Этот вопрос часто ставится среди автолюбителей, но в ответе на него всегда необходимо прибегать к рекомендациям производителя. В том случае, если на вашем автомобиле вышли из строя штатные амортизаторы, на их место все же лучше ставить устройство такого же типа. В противном случае вы сразу же заметите, как изменился «характер» автомобиля.Если же при езде на штатных амортизаторах вы ощущаете сильный дискомфорт, то только в таком случае можно задуматься о внесении конструкционных изменений в свое авто.

Но при этом все равно следует учитывать правило: для неровных дорог – мягкие амортизаторы (масляные), для ровных – жесткие (газомасляные).

Рекомендуем: Замок зажигания: устройство, назначение, работа, ремонт

Если сравнивать между собой масляные и газомасляные амортизаторы, то между ними можно найти ряд существенных отличий:

1. С конструкционной точки зрения газовые амортизаторы являются более сложными. В первую очередь из-за того, что внутри их конструкции обязательно есть камеры для газа, а во вторую – из-за того, что для сжатия газа приходится применять специальные уплотняющие поверхности.

2. Опять же по отношению к газомасляным амортизаторам выдвигаются более высокие требования в отношении качества, поскольку технологически их исполнение является более сложным.

3. Что же касается ресурса и длительности эксплуатации, то в данной категории все же выиграют масляные амортизаторы. Тем не менее, все будет зависеть от качества конкретного устройства. Если приобрести действительно качественный газомасляный амортизатор, то срок его эксплуатации легко может дотянуть до 60 тыс. км.

4. В ценовой категории опять выигрывает масляный амортизатор. Согласно среднерыночной стоимости, заплатить за него придется на 20%!меньше, нежели за газомасляный аналог.Если быть до конца честными, то стоит отметить следующее: даже для спортивных каров газомасляные амортизаторы не всегда могут подходить. Ведь добиться наилучших характеристик от данного типа демпферов можно только в том случае, если они будут не только правильно установлены, но и правильно настроены. В некоторых случаях можно добиться такого эффекта, когда газовые амортизаторы будут намного мягче масляных.

Тем не менее, не стоит перекладывать всю ответственность за устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость исключительно на амортизаторы. Независимо от их типа, более важную роль в этом будет играть подвеска машины, размеры кузова, тип шин, их изношенность, стиль вождения и умения самого автовладельца. Амортизаторы – это всего лишь «помощник» подвески, которые способен смягчать удары о неровности дороги, тем самым делая езду более комфортной и безопасной.

Таким образом, если вы начали замечать некоторые неисправности в работе амортизаторов своего автомобиля, не стоит прибегать к поспешным решениям и сразу же менять их на газомасляные. В такой ситуации оценка неисправности должна быть максимально широкой, и учитывать абсолютно все факторы, которые могли повлиять на наличие ошибок в работе демпферов. Если их не устранить, установка новых амортизаторов и правильная их настройка не смогут избавить вас от проблем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Автомобильные амортизаторы: водители не замечают их старения и рискуют своей жизнью! За километр пробега они срабатывают до 7000 раз. От них во многом зависит, как поведет себя машина на виражах и ухабах.

Первый гидравлический двухтрубный амортизатор появился в Америке 100 лет назад. Он напоминал огромный шприц, помещенный в стакан. В движении поршень гонял масло из емкости в емкость. Сопротивление вязкой жидкости и гасило колебания старинных авто.

Идеальная управляемость и комфорт! Так не бывает. Либо автомобиль отлично держит дорогу, но на кочках возникает эффект табуретки. Либо машина инертная и даже ленивая, зато колдобины почти не заметны. Как поведет себя автомобиль, зависит от типа амортизаторов и их исправности.

Амортизаторы бывают трех видов: газомасляные однотрубные, газомасляные двухтрубные и обычные гидравлические.

У однотрубных или как их называют газовых амортизаторов внутри корпуса два отсека: с азотом и маслом. Газ здесь закачан под давлением около 30 атмосфер. Друг от друга отсеки отделены подвижной перегородкой. В масляной камере ходит шток с поршнем. Амортизатор не позволяет машине раскачиваться благодаря вязкости масла. Газовая подушка подпирает масло и не дает ему вспениться при слишком частых перемещениях поршня.

Однотрубные амортизаторы делают машину жесткой, но маневренной. Правда конструкция такого амортизатора не самая надежная.

Газомасляный двухтрубный амортизатор. Одна труба – цилиндр, вторая – корпус. Они вставлены друг в друга и заполнены маслом и газом. Здесь давление газа всего 3 атмосферы. При перемещении поршня, масло перетекает из цилиндра в корпус и обратно. Циркуляция происходит благодаря клапанам в поршне и на дне цилиндра. В верхней части корпуса газ. Он сжимает масло, чтобы оно не вспенилось от быстрой езды по кочкам.

По эффекту, двухтрубный амортизатор делает езду немного плавнее однотрубного, но в ущерб управляемости, как уже было сказано. На крутом вираже с такими амортизаторами лучше сбавить скорость. Основная причина их гибели – износ сальника. Масло вытекает, вовнутрь попадает воздух, и клапаны перестают работать. Такой амортизатор только на свалку.

Основное достоинсто гидравлических амортизаторов состоит в том, что они самые простые. Недостаток – масло без газовой подушки может закипеть и устройство откажет. Гидравлические амортизаторы самые мягкие. С ними нелегко удержать автомобиль на скорости в вираже, зато для неспешной езды они идеальны.

Даже наполовину изношенные гасители колебаний вызывают слишком частый отрыв колес от дороги. При торможении на скорости 80 км/ч автомобиль остановится на 2,5 метра дальше, а если машина с АБС, то на целых 6 метров. Хороших или плохих амортизаторов не бывает. Все зависит от манеры вождения. Мягкие лучше для спокойной езды, жесткие – для динамичной. Но помните: гасители колебаний стареют постепенно, поэтому водители это не ощущают. Как только вы заметили, что машину раскачивает на ухабах, как на батуте, или автомобиль хуже слушается в поворотах, немедленно обратитесь в сервис.

Основные цели использования амортизаторов:

гашение свободных колебаний больших масс;
предотвращение высоких относительных скоростей меньших масс, связанных упругими механизмами.

Ассортимент современного рынка устройств достаточно широкий, поэтому актуальным остается вопрос, какие амортизаторы лучше. Классификация позволяет выделить разные виды амортизаторов, но основными являются:

Газонаполненные (газовые).
Гидравлические (масляные).
Комбинированные.

На выбор этих устройств влияет ряд критериев:

условия эксплуатации автомобиля;
стиль управления;
понятие об уровне жесткости и удобства.

Амортизаторы для автомобиля

Есть ли плюсы у масляных амортизаторов?

Казалось бы, покупая гидравлические механизмы, вы сталкиваетесь со сплошными недостатками. В чем же смысл такой покупки, и какие амортизаторы лучше?

Во-первых, описанные выше ситуации имеют место быть при довольно долгом использовании автомобиля. Никогда не помешает заехать на сервисную станцию и проверить состояние авто, если вдруг во время движения вы услышали странный шум.

Во-вторых, довольно частой причиной отказа амортизаторов выступает агрессивная и неаккуратная езда. Здесь просто нужно помнить о скоростных режимах. Не стоит влетать в глубокие ямы и рассчитывать потом на сохранность подвески.

В-третьих, как и вся техника, амортизационная система требует, пусть и небольшого, но обслуживания. Речь идет о резиновых уплотнителях, которые нужно хоть иногда обрабатывать силиконовой смазкой.

Описание стоек разных видов

Из всех перечисленных видов газовые считают наиболее жесткими. Они хорошо держат дорогу, подходят для высокой скорости движения и езды по неровным поверхностям. Их нередко устанавливают на спортивные машины и те, что эксплуатируются в круглосуточном режиме. Но ездить с этими стойками будет не настолько удобно, как с масляными.

Последние по уровню комфорта считаются самыми лучшими, но они противопоказаны для неровных дорог и езды на большой скорости.В этом случае сильно возрастает риск вскипания масла. Эти стойки подойдут любителям спокойного стиля вождения по хорошим городским или проселочным дорогам.

Нечто среднее между газовыми и масляными стойками представляют собой газомаслянные агрегаты, цена на которые не должна быть слишком низкой, иначе их придется часто менять. Будучи довольно мягкими, они лучше зарекомендовали себя на неровных покрытиях, чем чисто масляные. Газовый подпор с низким давлением совершенно исключает в них вспенивание масла и при этом поглощает колебания.

Преимущества

Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

Рекомендуем: Когда целесообразно делать геометрию (сход-развал)?

Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

Для чего автомобилю нужны амортизаторы

Амортизатор – это составная часть того, что обеспечивает комфорт в кузове автомобиля (подрессоренной массы в технической терминологии). Наглядно проиллюстрировать противоположность этому термину можно старинной деревенской телегой на деревянных колёсах с металлическим ободом. Легко представить, как трясёт пассажиров в такой повозке при езде по неровной грунтовой дороге.

Сгладить эту тряску от ухабов и рытвин (или на техническом языке демпфировать колебания в вертикальной плоскости, возникающие от дорожных препятствий) – основная функция амортизаторов. Схематично амортизатор можно представить как пружину, расположенную между колесами машины (шина, кстати, тоже в этой схеме своеобразная пружина) и кузовом.

Вообще для оценки отклика на вертикальные воздействия дороги автомобиль можно представить, как механическую систему, состоящую из множества грузиков, пружинок и узелков трения, сложным образом связанных между собой и обеспечивающих требуемую плавность хода. И амортизаторам в этой схеме отводится важная роль.

Плохие дороги – враги амортизаторов

При частой езде по неровной дороге такие механизмы довольно быстро выходят из строя. Это получается прежде всего из-за частого хода поршня в рабочем цилиндре амортизатора. Рабочая жидкость как бы «взбалтывается» и существенно теряет свою вязкость. В результате чего пружины несут дополнительную негативную нагрузку. Пассажиры в салоне автомобиля ощущают так называемые «пробои». Иными словам, жесткие и громкие удары при попадании колеса в ямы.

При остывании рабочей смеси в агрегате ее свойства не восстанавливаются. Что тоже стоит отнести к существенным минусам конструкции. При большой скорости вышедший из строя амортизатор может даже стать причиной аварийной ситуации (из-за опасного продольного раскачивания кузова на неровностях дороги).

А дальше следует своеобразная цепная реакция: из-за плохих амортизаторов возможен выход из строя тормозной системы; а это сказывается на увеличении общего тормозного пути и безопасности движения. И напоследок хотелось бы отметить, что в случае выхода из строя всей подвески ваши колеса пострадают, а износ резины превысит все пессимистичные ожидания.

Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля

Итак, что такое амортизатор и для чего он нужен? При проезде неровностей на колеса автомобиля воздействуют разные силы. Эти силы передаются на кузов автомобиля при помощи пружин и системы рычагов подвески. Значительная часть сил гасится пружинами и рычагами подвески. Но, каждое действие имеет противодействие.

К примеру, наехало колесо автомобиля на кочку, пружина сжалась (т. е. взяла на себя удар, накопила энергию) и вы практически ничего не почувствовали. Но пружина уже сжата и она обязательно должна разжаться и сделав это, она отдаст часть накопленной энергии на кузов автомобиля, по-простому подбросит его вверх.

Подбросив кузов вверх, пружина находится без нагрузки и тянет за собой вверх колесо, пытаясь оторвать его от дороги. Так будет происходить ровно до того момента пока кузов автомобиля опять не начнет давить на пружину и соответственно на колесо. В этот момент колесо практически не касается дороги, и вы рискуете потерять управление.

Кузов, надавив на пружину и прижав колесо к дороге, опять сжал пружину, которая накопила энергию, и которая обязательно через доли секунды начнет разжиматься, и весь цикл начнется заново. И так будет продолжаться до тех пор, пока колебания не затухнут. Но как только затухнут колебания, обязательно появится еще одна кочка на дороге и все начнется с новой силой.

Для того чтобы предотвратить раскачку кузова автомобиля, а также чтобы предотвратить передачу энергии разжатия от пружины к кузову автомобиля и используют амортизаторы. Эти устройства не позволяют возникать колебаниям пружины при разжатии, а если они и возникают, то оперативно их гасят.

В статье я не буду вдаваться в древние времена (по автомобильным меркам) и рассказывать об амортизаторах фрикционного типа. Начну свой рассказ с распространенных повсеместно амортизаторах – это амортизаторы гидравлического типа.

На сегодняшний день в автомобилях используются гидравлические амортизаторы двух типов – это однотрубные и двухтрубные. Или как их еще называют в народе масляные, газомасляные и газовые. Что не совсем верно, потому что на данный момент на рынке практически не осталось только масляных амортизаторов. Подавляющее большинство современных амортизаторов — газомасляные. И отличаются они устройством – однотрубный и двухтрубный. Газовые амортизаторы используются при повышенных нагрузках, например в автоспорте, и стоят в разы дороже, чем газомасляные амортизаторы.

Итак, дальше речь у нас пойдет о газомасляных амортизаторах, которые мы будем делить на однотрубные двухтрубные.

Виды амортизаторов

Выделяют несколько видов амортизаторов:

Исходя из конструкции: однотрубные и двухтрубные.
В зависимости от наполнения: масляные и газомасляные.
С использованием возможностей электронного блока управления (ЭБУ): адаптивные (регулируемые) и пневматические.

Следует понимать, что приведенное разделение условно. Модели сочетают в себе два и более видовых признака.

Однотрубные и двухтрубные амортизаторы

Основу конструкции однотрубного демпфера составляет единственная полая труба, в нижней части которой размещается газ под давлением, отделяемый от жидкости плавающим поршнем (клапаном). Такие устройства обладают рядом преимуществ: выдерживают большие нагрузки, работают стабильно, лучше гасят колебания, быстро охлаждаются. Недостатки: удлиненный размер, неустойчивость к механическим воздействиям, высокая цена.

В двухтрубных амортизаторах заполненный маслом рабочий цилиндр находится внутри трубки большего сечения (резервуаре). Помещенный в цилиндр поршень двигается вниз (происходит сжатие) и выдавливает масло в корпус устройства, а на обратном ходу пропускает жидкость в цилиндр через клапаны.

Масляные и газомасляные

Рабочей жидкостью масляных (гидравлических) амортизаторов является масло, которое перетекает из одной секции в другую. Масляные модели считаются более жесткими, поскольку внутренняя составляющая не сжимается и ход поршня возможен только за счет работы клапанов.

Газомасляные (газовые) устройства лучше гасят колебания, являются более мягкими. Однако газовые модели (не считая тех, где газ отделен от масла специальным поршнем) имеют существенный недостаток. Газ и масло перемешиваются, что нарушает работу детали, понижает ее эффективность и приводит к выходу из строя.

В настоящее время инженеры и механики, меняя настройки клапанов, объем цилиндров и пр., добиваются того, что масляные амортизаторы становятся мягче газовых. Но при сравнении похожих по параметрам экземпляров первоначальное утверждение об их жесткости остается верным.

Регулируемые конструкции

Многие современные модели имеют электронную составляющую, при помощи которой становится возможным менять свойства амортизаторов в ходе эксплуатации.

Так, изменение сечения электромагнитного клапана повышает либо понижает жесткость демпфера.

Если в устройстве использована инновационная жидкость с металлическими частицами, то воздействие магнитного поля мгновенно изменяет структуру вещества и жесткость детали. Использование таких устройств позволяет наилучшим образом приспосабливать автомобиль к меняющимся дорожным условиям, но они достаточно дорогие.

Пневматический вариант

Пневматические модели сложнее по конструкции, но выносливее и не перегреваются. Масло в них заменяет воздух. Для работы таким устройствам необходим компрессор и регистратор воздушной подачи, управление осуществляется электроникой (ЭБУ).

Особенность пневматики заключается в том, что корректировка положения автомобиля происходит как во время движения, так и в состоянии покоя. Перегруженная машина не проседает. Водитель также может изменить параметры на свое усмотрение (увеличить просвет, например).

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Конструкции амортизаторов

Итак, главным элементом сглаживания движения является сам амортизатор, или «стойка», как именуют его в народе. Современный рынок предлагает огромное количество таких агрегатов. Как не заблудиться в этом обширном сегменте бизнеса? Какие амортизаторы лучше — газовые или масляные? Как купить то, что нужно именно вашему автомобилю? И, наконец, как избежать дополнительных финансовых затрат? Это станет ясно, если вникнуть как следует в характеристики этих изделий.

Сегодня существует две разновидности упомянутых механизмов: гидравлические и газовые. Есть ещё третий вариант, комбинированный (так называемые газомаслянные амортизаторы). Но он довольно редко встречается, потому поговорим о двух основных. Стоит отметить, что все эти разновидности имеют как своих поклонников, так и критиков со стороны автолюбителей. Попробуем разобраться, какие амортизаторы лучше.

Могут ли газомаслянные амортизаторы заменить остальные виды?

Газовые амортизаторы – вид амортизационных устройств, компенсационная камера которых заполнена закаченным под высоким давлением газом. Это заставляет всегда быть в поджатом состоянии поршень. Газонаполненные амортизаторы, благодаря своей жесткости, которая меняется не линейно, позволяют автомобилю держаться на дороге более уверенно даже при движении на большой скорости. В этом заключается основное их преимущество по сравнению с масляными. Газонаполненные амортизаторы при изменении температурного режима не меняют своих характеристик, что не приведет к их нагреву при движении автомобиля длительное время, в летнее время года особенно, и не повлияет на их работу в зимнее. Данному виду устройств свойственен достаточно длительный срок эксплуатации.

Основным их недостатком является цена. По сравнению с масляными они дороже примерно на 30%! Также их повышенная жесткость приводит к усилению нагрузки на кузов, что может негативно повлиять на прочность его металлических деталей.

Масляные амортизаторы пользуются наибольшим спросом на сегодняшний день среди автомобилистов. От скорости перемещения в них штока зависит и сила сопротивления. Масляные амортизаторы реализуют возвратно-поступательное движение поршня автомобиля. Через этот поршень масло перепускается из одной части в другую. Таким образом, происходит гашение колебаний, при этом сопротивление пружин принимает масло на себя. Главными преимуществами гидравлических амортизаторов являются: достаточно доступная цена и сравнительно небольшие размеры.

Рекомендуем: Принцип работы электрического стеклоподъемника и причины поломки

Масляные амортизаторы имеют отрицательные стороны, среди которых:

В компенсационной камере находится воздушная смесь. Устройство не будет работать эффективно, если там уровень воздуха будет низким или, вообще, отсутствовать. Если воздуха слишком много, то амортизатор будет без сопротивления сжиматься.
Низкий уровень теплоотдачи. Есть вероятность перегрева масляной жидкости в амортизаторе, что привлечет к потере ее связующих свойств. Это может произойти во время продолжительной поездки.
Снижение эффективности эксплуатации автомобиля на неровных дорогах. Поршень начинает резко и часто перемещаться, что приводит к смешиванию масла с пузырьками воздуха. При этом вязкость масла снижается, что может либо вывести из строя амортизатор, либо отрицательно повлиять на его работу.

Газомасляный амортизатор (комбинированный) представляет собой устройство, сочетающее в себе как масло, так и газ. В строении он схож с гидравлическим амортизатором, но отличается содержимым внешнего цилиндра – вместо воздуха там находится газ. Гашение колебаний происходит с помощью масла, при этом функция газа состоит в устранении пенообразования. Газомасляный амортизатор позволяет использовать положительные свойства газосодержащего амортизатора, такие, как жесткость, которая необходима при больших нагрузках, при этом он сочетает их с мягкостью при небольших нагрузках, свойственной масляному амортизатору. Это позволяет его не пробить, при этом сократить тормозной путь на несколько метров. Газомасляный амортизатор, во внешней колбе которого находится под давлением газ, сокращает до минимума процесс аэрации. В его обслуживании не возникает особых проблем и цена достаточно небольшая. Несмотря на все преимущества, газомасляный амортизатор все же имеет минусы. Установить его невозможно в так называемом положении “вверх ногами”, потому что во внешней колбе находится газ.

И все-таки, проанализировав все недостатки и достоинства разных видов амортизационных устройств принимать решение, какие амортизаторы лучше придется покупателю.

Типы амортизаторов

Существуют много типов амортизаторов, но самый распространённый – гидравлический. Существуют следующие подвиды масляных устройств.

По конструкции:

Рычажные. Их применяли в 1950—1960-х гг.
Однотрубные. Используют нечасто.
Двухтрубные. Самый распространённый вид.

По давлению внутри цилиндра:

Масляные (вместо газа находится воздух).
С газом низкого давления.
С газом высокого давления. Чем сильнее давление газа, тем лучше эффективность устройства. Но при обычной езде разница между масляным и газовым устройством практически незаметна.

Расскажу более подробно, как определить тип устройств, и какие они вообще бывают.

Двухтрубный масляный (гидравлический) амортизатор

Это самый дешёвый вид демпферов. Рабочий цилиндр находится прямо в корпусе устройства, который также является резервуаром для жидкости. Поршень устройства соединён со штоком, который находится прямо в рабочем цилиндре.

А как работает двухтрубный гидравлический (масляный) амортизатор автомобиля? Когда происходит сжатие, поршень движется в нижнюю часть, масло выходит через клапаны прямого хода из рабочего цилиндра в цилиндрический корпус. А воздух вверху амортизатора сжимается. При работе поршня в обратном направлении масло перетекает из корпуса обратно в рабочий цилиндр.

Одним из главных минусов такого типа амортизатора является нагрев, который появляется при «превращении» колебаний пружины в тепловую энергию.

В двухтрубной конструкции малый объём цилиндра, из-за которого масло нагревается быстро, а охлаждается медленно. В результате этого происходит снижение вязкости и вспенивание масла. Этот недостаток, к сожалению, никак не удаётся устранить (хотя некоторые умельцы заполняет амортизатор маслом «под завязку», что приводит к быстрому износу демпфера). Таким образом, аэрация – это существенный недостаток масляных амортизаторов, от которого никак не избавиться.

Плюсы масляных амортизаторов:

Низкая цена.
Универсальность.
Легко отремонтировать.
Подходящие характеристики для стандартных условий эксплуатации.
В конструкции нет выступающих деталей, поэтому устройство можно ставить прямо внутрь пружины подвески.
При отсутствии тяжёлых нагрузок запаса масла в устройстве может хватить на несколько лет.

Минусы:

Средние эксплуатационные качества. Если воздуха в компенсационной камере становится мало, то масло не сможет обеспечить должное уменьшение колебаний.
Не справляются с высокими нагрузками. Езда по бездорожью приведёт к быстрому износу амортизаторов из-за сильного нагрева масла. Масло будет перетекать из одной камеры в другую быстрее, чем положено, что ухудшит управляемость и устойчивость автомобиля.
Зависимость от погоды. При высоких перепадах температуры ухудшаются амортизирующие свойства. А если погода очень холодная, то масло в амортизаторе загустеет, что в свою очередь увеличит жёсткость подвески, пока смазывающая жидкость не прогреется.
Эффект кавитации. При интенсивной езде по бездорожью внутри цилиндрического корпуса образуются воздушные пузырьки, которые повреждают устройство и другие детали подвески. А со временем происходит не перетекание масла, а сжатие воздуха, что отрицательно влияет на демпфирующие свойства.
Эффект вспенивания масла. Это сильно ухудшает охлаждение и эффективность работы устройства.
Износ масляного демпфера происходит плавно. Это может быть не совсем заметно даже для опытного водителя, поэтому устройства периодически надо проверять.
При езде на высокой скорости ухудшается реагирование амортизаторов, а управляемость авто заметно снижается.
Усиливается вероятность эффекта аквапланирования.
Перед установкой амортизаторов их обязательно надо прокачать, чтобы убрать пузырьки газа из цилиндра.
Ухудшается эффективность работы подвески автомобиля из-за того, что амортизатор устанавливается только штоком вверх.
Устройство необходимо хранить и перевозить только вертикально.

Ещё одна хорошая статья: Водородный автомобиль: что это такое, принцип работы, как устроен, цена, чем заправляют, список водородных авто, фото

Двухтрубный гидравлический амортизатор лучше использовать для неагрессивной езды по хорошим дорогам.

Однотрубный газовый (газогидравлический) амортизатор

Это самый почитаемый амортизатор у многих водителей. По-другому он называется газомасляный амортизатор. Как ни странно, но здесь тоже присутствует масло, которое не вступает в контакт с газом. Отличается этот демпфер от масляного тем, что тут есть поршень-поплавок, которые отделяет масло от газа, а также поршень с клапаном прямого и обратного хода. А самое главное отличие в том, что газовый амортизатор не имеет рабочей камеры, потому что её функцию выполняет цилиндрический корпус. Таким образом, вся система замкнута в одном цилиндре, где находится усиленный шток. Это позволяет лучше проходить даже сложные дорожные покрытия.

Отличить газовый амортизатор от масляного очень просто. Шток газового устройства всегда стремится выйти за пределы цилиндра.

В газовом амортизаторе имеется 2 камеры, которые разделяет плавающий поршень, внизу находится газ азот под высоким давлением (18-30 атмосфер), а вверху располагается масло, где и происходит перемещение поршня со штоком. Поскольку в конструкции нет рабочей камеры, клапан прямого хода находится рядом с клапаном отбоя.

Принцип работы очень прост: когда колесо движется вверх, поршень двигается вниз, а небольшое количество масла перетекает в надпоршневую область. Остаток жидкости двигается вниз, из-за чего плавающий поршень «ходит» и заставляет газ сжиматься. Когда колесо движется вниз, всё происходит наоборот.

В однотрубный амортизаторе можно «закачать» гораздо больше масла и газа, по сравнению с двухтрубным. Конструктивные особенности исключают нагрев амортизатора, а разделение газа и масла устраняет вероятность вспенивания смазывающей жидкости. Также устройство можно устанавливать под любым углом из-за того, что газ и масло физически разделены друг с другом.

Эти амортизаторы отлично работают при любых дорожных условиях даже при частой работе на высоких скоростях. Также их жёсткость гораздо выше, чем у гидравлических устройств, что хорошо влияет на сцепку с дорогой и рулевое управление автомобилем. Практически все однотрубные амортизаторы являются газовыми, которые обладают повышенным охлаждением масла. Срок работы газовых амортизаторов дольше, чем у масляных.

Фото однотрубного газового амортизатора

Какие ещё есть плюсы у однотрубного газового амортизатора?

Невысокий угол крена автомобиля при поворотах.
До 20% меньше тормозной путь по сравнению с двухтрубными устройствами.
Снижение развития эффекта аквапланирования.
Перед установкой их не надо прокачивать.
Устройство можно устанавливать штоком вниз, что положительно влияет на эффективность подвески.
Стенки корпуса амортизатора контактируют с воздухом, что улучшает охлаждение масла.
«Живут» в 2 раза дольше, чем двухтрубные устройства.

Недостаток этого вида амортизатора в том, что чем сильнее в нём нагревается газ, тем жёстче ведёт себя подвеска. А если корпус амортизатора повредится (даже если будет небольшая вмятина ил попадёт маленький камень), то поршень заклинит и устройство выйдет из строя. Но на практике такое происходит нечасто. Для сравнения – двухтрубный вариант выдерживает даже большие вмятины.

Дополнительно жёсткость амортизатора отрицательно влияет на иные детали подвески, особенно сайлентблоки, которые изнашиваются очень быстро. В некоторых случаях из-за высокого давления газа может потребоваться замена пружины подвески на более слабые варианты.

Цена такого амортизатора довольно высока из-за конструктивной сложности. Поэтому очень часто этот тип амортизаторов устанавливают на спортивные машины, которые двигаются со скоростью более 240 км/ч.

Двухтрубный газовый амортизатор

Отличаются двухтрубные газовые амортизаторы от однотрубных тем, что в нём есть 2 цилиндра, которые находятся друг в друге. Внутренний цилиндр содержит в себе масло и поршень. А внешний цилиндр частично заполнен воздухом и как бы является ёмкостью для компенсации: туда стекает жидкость, которую выталкивает шток.

Такой тип устройства недорогой, имеет хороший срок службы и отличные результаты в стандартных условиях.

Минусы – это сильный нагрев из-за того, что толстые стенки ухудшают охлаждение масла. Поэтому в более сложных условиях масло в амортизаторах вскипает и пенится, в результате чего снижается устойчивость и управляемость автомобиля. Ещё здесь присутствует такой недостаток, как эффект кавитации, при котором образуются воздушные пузырьки в амортизаторе и отрицательно влияют на корпус и другие детали устройства.

Регулируемые амортизаторы

Существуют более продвинутые версии устройств, которые можно настроить на нужный режим работы при помощи в ручном или автоматическом режиме.

Электромагнитные амортизаторы. Здесь электронный блок меняет работу клапанов в зависимости от условий. Это воздействует на выпуск масла и жёсткость устройства. Обеспечивают плавный ход, отлично справляются с передвижением по разным дорожным условиям, обладают пониженным шумом.
Амортизаторы с магнитореологической жидкостью. Здесь электромагнитное поле влияет на содержимое масла с частицами. Это приводит к изменению вязкости масла за считанные доли секунд.
Устройство с дополнительным клапаном, который активируется от частоты колебаний подвески. Когда колебаний становится больше, то клапан сильнее открывается и жидкости выпускается больше. Этот амортизатор хорошо проходит неровную дорогу, а также улучшает прохождение поворотов.
Амортизатор с выносными камерами. Здесь жёсткость регулируется при помощи сброса давления при помощи нагнетания компрессором. Некоторые модели могут менять клиренс автомобиля.
Амортизатор с набором перепускных клапанов. В комплект устройства входит цилиндрический корпус с некоторыми трубками, на концах которых есть регулировочные головки, ими можно управлять с помощью обычного гаечного ключа или отвёртки. Жидкость при этом течёт по трубкам и благодаря этому меняются характеристики устройства в разных положениях поршня. Чем больше трубок, тем эффективнее охлаждение амортизатора.

Регулируемые амортизаторы имеют высокую цену. А также они быстро выходят из строя при частой езде по сложным дорожным условиям.

Спортивные (усиленные) амортизаторы

Такой тип устройств разработан для эксплуатации автомобилей в сложных условиях и на больших скоростях. Спортивные амортизаторы жёсткие, что значительно улучшает управляемость, но снижает комфорт.

Главная задача усиленных амортизаторов – это обеспечение высокого уровня устойчивости при высокой скорости и сложных дорожных условиях. Как правило, передние амортизаторы ставят более усиленные, чем задние. А на заднюю часть ставят двухтрубные устройства для повышенного комфорта.

Пневматический амортизатор

Этот вид устройства сделан с учётом новых технологий. Он способен удерживать кузов автомобиля при езде по неровной дороге. Он меняет клиренс в зависимости от скорости движения и дорожного полотна. В последнее время популярны устройства с выносными камерами, которые применяют для спортивных автомобилей — в газовый цилиндр вынесен отдельно, что положительно влияет на охлаждение. К тому же здесь легко регулировать жёсткость амортизатора.

Таким образом, пневматический вариант больше относится к тюнингу, который показывает статус водителя, а также обеспечивает высокий комфорт при езде в любых условиях.

Ещё одна хорошая статья: ТОП 150 полезных советов, как выбрать автомобиль с пробегом: как выбрать подержанный автомобиль, что смотреть и что нужно знать, как обезопасить себя

Признаки неисправности стоек

О наличии в стойках изъянов говорят трещины, разрыв пыльника или потеря им упругости, деформирование буфера и пружины, а также ее уменьшение (до 20,7 см). Причинами, выводящими амортизаторы из строя, могут служить неправильная установка, изношенные или отсутствующие пыльники (отбойники), усталость сальника, износ клапанной системы и пробой. Кроме того, недостаточной надежностью обладают заводские газомаслянные стойки ВАЗ 2110, которые нередко текут и выходят из строя уже после первых нескольких месяцев эксплуатации.

С ними не очень комфортно движение автомобиля по трассе, так как при поворотах ощущается заметный крен кузова. Избежать этих неудобств можно, только заменив комплектующие подвески на более совершенные детали, выпускаемые рядом компаний специально для автомашин отечественного производства.

Кому подойдут такие амортизаторы?

Как мы уже проанализировали, газомасляный амортизатор делает автомобиль таким, который будет чувствовать все неровности дорожного покрытия. Автоматически понятно, что для автомобилей городского типа, которые ездят по разным асфальтированным, песчаным и другим дорогам такой тип механизмов мало подходит. Хотя если вы хотите сделать машину более устойчивой и при этом вам не важен комфорт – можно использовать и такие механизмы.

Газомасляные типы устройств подходят для тех автомобилей, которые двигаются по ровным трассам на высокой скорости. Это могут быть спортивные виды авто, гоночные или внедорожники. Такие типы транспортных средств чаще всего используют газомасляные механизмы.

При выборе необходимого устройства, вы обязательно натолкнетесь на производителя каяба, о котором только положительные отзывы. Он за долгие годы положительной работы зарекомендовал себя как один из самых качественных. Стоит получить информацию от вашего мастера-механика, так как он неоднократно видел ваше авто и знает его устройство. Механик сможет подсказать, какой механизм лучше для установки.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что в правильной работе кузовной части автомобиля не все зависит от типа амортизаторов. Не стоит также думать, что если вы выбрали масляный тип устройств, то подвеска машины станет мягче и вы перестанете слышать кочки при езде. Нет, в основном эта функция возложена на подвеску, а остальное – лишь верный и надежный помощник, который выполняет небольшое смягчающее действие.

Всегда следите за тем, чтобы ваше авто соответствовало нормам и рекомендациям производителя. Прислушивайтесь к его работе, стукам или непонятным звукам в работе машины, это могут быть символы мелких ошибок, которые на начальных этапах легко исправить. Успехов в нелегком водительском деле!

Устройство газомасляных амортизаторов

Чтобы сразу расставить все точки над буквами, утвердим, что газомасляный амортизатор означает то же самое, что и просто газовый, просто названия разные. Невозможно создать исключительно газовый тип устройств, поскольку для плавного передвижения деталей им необходима смазка. Вот почему газовый амортизатор некоторые специалисты называют как газомасляный.

Схема работы этого устройства такова: газомасляный амортизатор под очень большим давлением заполняется газом, который будет постоянно в емкости. Когда автомобиль заскакивает в яму или попадает на изгиб или неровность, газ не позволяет ему перекинуться, а сглаживает этот процесс. За счет очень большого давления и закачки специального газа, он не смешивается с маслом и такое явление как аэрация не происходит.

Давление, которое поддерживает газомасляный амортизатор, равно около 4-20 атмосферам и точное его число зависит от многих параметров авто – веса, скорости предполагаемой езды, качества дорог и предполагаемого покрытия. За счет возможности устанавливать разную концентрацию газа в устройстве – специалисты на авто сервисах прибегают к установке разных типов устройств на задние и передние колеса.

Так, газомасляный амортизатор на передних колесах может иметь на несколько атмосфер меньше, чем на задних, и наоборот. Все зависит от уровня мастера, который выполняет работу, от пожеланий автовладельца и от типа машины.

Стоит понимать, что нельзя допускать случаев, когда уровень атмосфер в переднем правом и переднем левом колесе разный, так как это может приводить к неуправляемости автомобиля на больших скоростях даже на ровных дорогах.

Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

Для ремонта вам понадобится:

Ремкомплект амортизатора;
Масло для автоматических КПП;
Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
Много чистой ветоши;
Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

Все это вы можете приобрести в автомагазине.

Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

Схема и принцип работы масляного амортизатора

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

Прокачка гидравлического цилиндра — Kappa Engineering

Гидравлические цилиндры облегчают выполнение сложных задач. Они обеспечивают силу в механизме, который формирует современный мир.

Такие проблемы, как воздушные карманы, попадающие в камеру гидравлического цилиндра, приведут к тому, что ваши цилиндры не будут работать так эффективно, как должны. Вот почему необходимо прокачать гидроцилиндры. Если ваши гидравлические системы не прокачаны, это может даже привести к катастрофическому отказу системы. Если вы не хотите заботиться о прокачке гидравлики, обратитесь в Kappa Engineering за экспертными продуктами и советами.

Зачем прокачивать гидроцилиндр?

Когда воздух попадает в гидравлический цилиндр через гидравлический насос, он загрязняет гидравлическую жидкость, что может вызвать кавитацию или аэрацию.

Кавитация – это явление, которое возникает, когда быстрое изменение давления в жидкости, например, в гидравлической жидкости, приводит к образованию небольших полостей, заполненных паром, в областях, где давление минимально. Когда внутри гидравлического цилиндра происходит сжатие, пузырьки взрываются, что приводит к эрозии металла. Эрозия повредит компоненты внутри цилиндра, такие как металлические уплотнения, что приведет к дальнейшему загрязнению гидравлической жидкости металлическими частицами, которые нанесут еще больший ущерб движущимся компонентам и в конечном итоге приведут к выходу из строя цилиндра.

Это видео демонстрирует кавитацию в гидравлической системе.

Аэрация происходит, когда воздух просачивается в гидравлическую систему и растворяется в гидравлической жидкости. Обычно это происходит через уплотнение насоса или фитинги. Деградация гидравлической жидкости ускоряет износ других компонентов, поскольку масло не обеспечивает надлежащего уровня смазки. Это вызывает перегрев гидравлического насоса и повреждение уплотнений. Когда ваша гидравлическая система испытывает перегрев, может произойти дизельное топливо, когда гидравлическая жидкость смешивается с воздухом. Конечным результатом может быть взрыв, когда происходит сжатие в гидравлическом цилиндре.

Прокачка гидравлического цилиндра позволит выйти воздуху, который еще не смешался с гидравлической жидкостью. При работе с гидравлической жидкостью, в которой уже есть воздух, это следует делать осторожно. Нормальное количество смешанного воздуха в гидравлической жидкости составляет около 10%. Однако слишком много воздуха, смешанного с жидкостью, будет выглядеть как пена или пена. С этим можно справиться, повышая температуру жидкости до тех пор, пока воздух не выйдет, а затем не выйдет из жидкости через марлю или экран, предназначенный для удаления воздуха из жидкости.

В этом видео показан результат неправильной прокачки гидроцилиндра.

Когда прокачивать гидроцилиндр

Шумы

Если вы слышите стук или стук в гидравлической системе, это верный признак того, что в насосе или гидравлическом цилиндре попал воздух. Шум, который вы слышите, создается сжатием и декомпрессией воздуха. При возникновении любых подобных шумов следует осмотреть гидроцилиндр и насос. Обязательно проверьте уплотнения и осмотрите гидравлическую жидкость на наличие признаков деградации.

В этом видеоролике демонстрируется шум, который вы услышите, указывающий на необходимость прокачки гидравлической системы.

Перед установкой

Перед установкой необходимо удалить воздух из любого гидроцилиндра одностороннего действия. Воздух, попавший в систему с цилиндрами одностороннего действия, будет действовать как газовый амортизатор. По этой причине эти цилиндры имеют в верхней части воздушный клапан для выпуска воздуха. При испытании нового гидравлического цилиндра необходимо проверить наличие воздушных карманов, так как это может привести к выдуванию уплотнений из корпуса цилиндра.

Как прокачать цилиндр

В разных гидравлических цилиндрах используются разные методы прокачки цилиндра. Ниже приведены некоторые общие советы, которые следует учитывать независимо от типа цилиндра, который необходимо прокачать. Эти советы сосредоточены на удалении воздуха из всей гидравлической системы.

Соберите все материалы и инструменты, необходимые для разборки гидравлической системы. Убедитесь, что у вас есть чистая гидравлическая жидкость и чистые пустые бутылки.
Работайте на ровной поверхности, так как это облегчает удаление воздуха.
Удалите детали, мешающие доступу к гидравлическим линиям.
Сначала прокачайте линии, расположенные дальше всего от гидравлического насоса.
Линии, расположенные ближе всего к насосу, должны прокачиваться в последнюю очередь и прокачивать только одну линию за раз.
Убедитесь, что бачок гидравлической жидкости заполнен. Если он работает всухую, больше воздуха заполнит гидравлическую систему, и вам придется перезапустить процесс с самого начала.

В этом видеоролике показано, как прокачать гидравлическую систему.

Как прокачать гидроцилиндр одностороннего действия

Переместите воздух в верхнюю часть цилиндра, чтобы сделать выпуск воздуха более эффективным. Прежде чем начать процесс прокачки, убедитесь, что у вас достаточно места для полного выдвижения гидравлического цилиндра, чтобы облегчить операцию.

Полностью выдвиньте цилиндр и оставьте его в этом положении на несколько минут, чтобы воздух мог подняться естественным образом. Количество воздуха в цилиндре будет определять, сколько времени это займет.
Частично закройте цилиндр, когда весь воздух поднимется до верха цилиндра.
Откройте выпускной клапан в верхней части, чтобы вышел воздух. Оставьте его открытым до тех пор, пока гидравлическая жидкость из клапана не потечет свободно. Это говорит о том, что весь воздух вышел.
Если жидкость пенится, пропустите ее через марлю или, в качестве альтернативы, заполните систему новой гидравлической жидкостью.

Заключение

Прокачка ваших гидравлических цилиндров может продлить срок службы и эффективность работы ваших машин. Наш мир существует таким, какой он есть сегодня, отчасти благодаря тому чуду, которым является гидравлический цилиндр. Чтобы использовать это чудо инженерной мысли в полной мере, вам нужно убедиться, что ваши цилиндры обслуживаются должным образом. Если вам нужна помощь с ремонтом или обслуживанием ваших гидроцилиндров, свяжитесь с нами сегодня.

Если вам нужны гидроцилиндры серии 250, цилиндры серии 150 или цилиндры самосвала, нажмите здесь, чтобы заказать их в Kappa Engineering. Мы производим гидравлические цилиндры с любым типом монтажа или положением портов, которые вам необходимы. Мы производим каждый компонент цилиндра на месте, а также разрабатываем и изготавливаем гидравлику по индивидуальному заказу для специализированных применений.

Подпишитесь на информационный бюллетень Kappa Engineering, чтобы получать дополнительную информацию прямо в свой почтовый ящик.

WR450F Восстановление заднего амортизатора | Восстановление заднего амортизатора Stuntex

WR450F | Stuntex — Журнал о мотоциклах

Подольск,
15км Автодорога Крым М2 Связаться со страницей

#обслуживание #эндуро #мотокросс #ремонт #подвеска

4 года назад

Как и многие мотоциклы для мотокросса и эндуро, Yamaha WR450F поставляется с задним амортизатором Kayaba. Согласно инструкции, этот амортизатор не требует технического обслуживания и подлежит замене в случае неисправности. Это связано с тем, что нет клапана с ниппелем для контроля давления в баке, а сама груша будет использоваться на 2-3 десятка проколов, поэтому регулярно проверять давление невозможно. Если давление падает, во-первых — при нагреве возникает кавитация и масло наполняется пузырьками воздуха, во-вторых — груша может пропускать воздух из-за менее плотного прилегания к корпусу бака. Профессиональные амортизаторы оснащены клапаном и поршнем вместо груши, что гарантирует герметичность и позволяет многократно проверять давление.

Стоимость нового амортизатора сравнима со стоимостью подержанного мотоцикла, поэтому ремонтировать его дешевле, несмотря на «необслуживаемость», а практика показывает, что это вполне реально и хорошо работает. Ниже смотрите подробные видео о том, как снять и отремонтировать амортизатор, а так же читайте об интересных моментах, которые не вошли в видео.

Как устранить ударную нагрузку на грязевом/эндуро-байке

26 765

Негерметичность амортизатора

Если амортизатор негерметичен, необходимо сначала проверить давление в баке и подкачать его, если давление падает. Если давление в норме, а амортизатор подтекает — надо менять сальник. Может потребоваться стравить воздух через компрессионный клапан.

Ремкомплект

Ремкомплекты разные. На видео показан самый дорогой вариант: втулка с предустановленным сальником, пыльником и направляющим кольцом. Можно купить сальник, пыльник и кольцо отдельно, и самостоятельно заменить их во втулке — будет дешевле! Грушу желательно менять при разборке.

Лучше всего использовать масло для амортизатора, которое имеет индекс вязкости ниже 400. Это масло продается не везде, поэтому чаще всего используют вилку 5W или 2,5W (индекс вязкости 100-150). Индекс вязкости характеризует зависимость вязкости от температуры; чем ниже значение, тем гуще становится масло при понижении температуры и разжижается при повышении. На практике зимой масло в вилке густеет, и амортизатор становится очень жестким. Если зимой не ездить, то масло в вилке нормальное.

Пробка бака

На WR450F 2012 года имеется крышка бака без клапана. Для таких пробок нужна специальная игла. Эту заглушку мы заменили на заглушку с клапаном от WR250F 2008 года — подошла идеально и решила проблему с иглой. На самом деле найти вилку было непросто.

Гайка тяги

На амортизаторах Kayaba развальцовку гайки можно полностью срезать — это позволяет сохранить гайку. Но у некоторых амортизаторов (например, Showa) развальцовка держит механизм регулировки отбоя, поэтому его нельзя полностью заточить. Как правило, все фиксируют гайку на высокопрочном резьбовом замке. Перед повторной сборкой важно обезжирить резьбу и дать фиксатору высохнуть. Самый надежный вариант – сварка.

Задний амортизатор в сборе

В интернете есть много видео сборки мокрого амортизатора: он залит маслом, установлен бачок и шток, залито масло. Популярность метода непонятна, т. к. расходуется много масла, очень сложно протолкнуть пробку штока и установить стопорное кольцо, плюс часто в нем присутствует воздух. Единственный плюс в том, что не надо откручивать компрессионный клапан, но сделать это несложно. Мы сделали сухую сборку, которая проста, надежна и требует минимального количества масла.

Выпуск воздуха

После прокачки амортизатора воздуха быть не должно — его слышно при движении штока. Если воздух остался, его можно выпустить, ослабив заглушку компрессионного клапана, когда амортизатор находится в вертикальном положении. Давление в баке упадет, поэтому его необходимо накачать.

Воздух или азот

Резервуар должен быть закачан азотом. У азота больше молекул, поэтому он лучше удерживается. Азот имеет меньшее тепловое расширение, поэтому давление поддерживается при разных температурах. Азот не так сильно нагревается под давлением. В реальности 75% азота находится в воздухе — так что ощутимой разницы нет. Установку для впрыска азота под высоким давлением найти очень сложно. Опыт многих мотоциклистов показывает, что воздух тоже отлично работает. Нужно регулярно проверять давление, и проблем не будет.

Замена заднего амортизатора KYB WR450F 2012

425 848

6 300

Рекомендуется обслужить подшипник на снятом амортизаторе. Строго говоря, подшипник амортизатора обслуживается вместе с рычагами прогрессии, но не всегда есть время и желание снимать для этого амортизатор.

Обслуживание заднего амортизатора

20 718

Надеюсь, эта информация окажется полезной. Критика и комментарии — на почту или в комментариях на Youtube!

Рекомендовать

Лучшие трюки Кубка Польши по трюкам 2015 Журнал Ouest Bike Show во Франции Журнал Чешские дни трюков Французский каскадер Ромен Жандро

КОНИ | Направляющие для регулировки

Этот сайт использует куки-файлы для включения основных функций, улучшения взаимодействия с пользователем и сбора данных о производительности.

Принять файлы cookie Управление файлами cookie Икс

Английский
- Нидерланды
- Французский
- Русский

Главная / / / Руководства по регулировке

Процедура регулировки 26, 28, 30 Серия

Не зажимать здесь!
Рис. 1: Держите только за крепление на корпусе, опустите пылезащитную крышку.

Рисунок 2: Удобная кнопка регулировки. Нажмите кнопку, поворачивая ее по часовой стрелке, чтобы усилить демпфирование.

Регулируемый отскок, регулировка производится при полностью выдвинутом амортизаторе.

Снимите пылезащитную крышку и откройте регулировочную кнопку (рис. 2).
Держите рукой корпус амортизатора в том месте, где шток поршня выходит из цилиндра. Аккуратно нажмите кнопку рукой и удерживайте ее в этом положении (рис. 1 и 2). (Не используйте никаких устройств, кроме нажатия кнопки вручную).
Регулировочное устройство снабжено рядом четко различимых упоров (щелчков), каждый из которых отмечает положение регулировки (ноль + 3 щелчка = 4 положения).
Возможно, заслонка уже была отрегулирована ранее. Поэтому проверьте, находится ли амортизатор в положении регулировки, поворачивая шток поршня влево (против часовой стрелки) другой рукой до тех пор, пока не почувствуется нулевой упор — НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ!
Чтобы увеличить отскок, поверните шток поршня на один или несколько щелчков вправо (по часовой стрелке) и отпустите регулировочную кнопку.
Убедитесь, что регулировочная кнопка полностью возвращается в исходное положение. Пока кнопка нажата, не поворачивайте шток поршня дальше; в противном случае правильная регулировка будет нарушена. Как только кнопка полностью вернется в исходное положение, поршневой шток может свободно поворачиваться. Теперь можно установить демпфер.

Отскок Направление регулировки:
По часовой стрелке: Усилитель
Против часовой стрелки: Мягче

Процедура регулировки 76, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 8040, 8240 Серия

Процедуры регулировки отскока

Снимите амортизатор с автомобиля и удерживайте его вертикально за нижнюю проушину или штифт, закрепленный в тисках. Используйте зажимные пластины для предотвращения повреждений.
Полностью сложите амортизатор, одновременно медленно поворачивая пылезащитный колпачок или поршневой шток влево (против часовой стрелки), пока не почувствуете, что кулачки регулировочной гайки вошли в выемки узла нижнего клапана.
Некоторые амортизаторы имеют резиновый выступ, спрятанный под пылезащитным кожухом, который необходимо снять перед регулировкой.
Возможно, демпфер уже отрегулирован. Поэтому проверьте, находится ли амортизатор в положении регулировки или нет, удерживая его в сложенном состоянии и осторожно поворачивая его дальше влево, считая при этом пол-оборота, пока не почувствуете упор. Тогда перестаньте поворачиваться и не применяйте силу.
Удерживая амортизатор в сложенном состоянии, сделать 1 пол-оборота (180 градусов) вправо (по часовой стрелке). В случае предварительной регулировки добавьте количество половин ранее найденного числа витков. Общий диапазон составляет около 5 полуоборотов.
Потяните амортизатор вертикально, не поворачивая, как минимум на 1 см, чтобы освободить механизм регулировки. Теперь пылезащитный колпачок или шток поршня можно свободно поворачивать.

Отскок Направление регулировки:
По часовой стрелке: Усилитель
Против часовой стрелки: Мягче

<noscript><img alt="Нужно ли прокачивать масляные амортизаторы перед установкой: Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора." loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/fSe5zVj9ciM?fs=1&rel=0&enablejsapi=1&version=3″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Процедура регулировки 8010, 8041, 8210, 8241, 8610, 8641, 8710, 8741 Серия

Процедуры регулировки отскока

Внешняя регулировка: эти амортизаторы можно регулировать буквально поворотом ручки (или поворотным окном, как на рис. 1). Этот прием заимствован из гонок Формулы-1, где амортизаторы KONI годами доминировали в гонках. С помощью ручки демпфирующие усилия можно изменять в зависимости от условий движения или личных предпочтений. Можно переключаться туда и обратно, в большинстве случаев за считанные секунды, от удобной «туристической» настройки к более жесткой настройке для спортивного вождения.

Отскок Направление регулировки:
По часовой стрелке: Мягче
Против часовой стрелки: Фирма

Процедура регулировки 8011, 8042, 8211, 8212, 8242, 8611,8711, 8742 Серия

Ручка регулировки отскока
Рис. 1. Отскок. Вставьте штифт в регулятор с прорезью, расположенный в верхней проушине (рис. 1). Перемещение штифта слева направо (против часовой стрелки) приведет к увеличению сил. Из минимального или заводского положения имеется 12 возможных регулировок (1 качание соответствует 1/4 оборота).

Рисунок 2: Сжатие – вставьте отвертку в нижнее регулировочное устройство (рисунок 2). Поворот отвертки слева направо (по часовой стрелке) приведет к увеличению усилий. Из минимального или заводского положения возможно 12 «щелчков» регулировки.

Процедуры регулировки

Независимая регулировка сжатия и отбоя Гоночные амортизаторы этой серии предлагают более 140 различных комбинаций и отбоя для точной настройки шасси для достижения максимальной производительности.
Инструкции по регулировке этих амортизаторов см. на рисунках справа и в видео ниже.

Отскок Направление регулировки:
По часовой стрелке: Мягче
Против часовой стрелки: Фирма

Сжатие Направление регулировки:
По часовой стрелке: Усилитель
Против часовой стрелки: Мягче

<noscript><img alt="Нужно ли прокачивать масляные амортизаторы перед установкой: Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора." loading='lazy' src='' /></noscript> com/embed/uXEm1-4xqgY?fs=1&rel=0&enablejsapi=1&version=3″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Смягчите поездку: основы ухода за амортизаторами

Амортизаторы — безусловно, одна из самых важных частей любого радиоуправляемого автомобиля, и часто им чаще всего пренебрегают, когда приходит время регулярно чистить и обслуживать. Ухоженный комплект амортизаторов не только сохранит, но иногда даже улучшит характеристики и управляемость вашего радиоуправляемого автомобиля, что делает обязательным регулярное техническое обслуживание. В этой статье мы рассмотрим основные советы и расскажем о нескольких хитростях, как тщательно чистить и обслуживать амортизаторы RC.

Для этой статьи я решил использовать в качестве примера амортизаторы от моего B74. В конструкции амортизаторов B74 от Associated могут быть некоторые специфические элементы дизайна, которых нет у других, но в целом почти все амортизаторы RC имеют аналогичную конструкцию, когда дело доходит до основ. Базовая конструкция амортизатора состоит из основного корпуса амортизатора, поршня амортизатора и вала амортизатора, верхней крышки и нижней крышки, в которой размещаются внутренние уплотнения. Следует иметь в виду, что в амортизаторах B74 используются верхние крышки «эмульсионного» типа, то есть у них есть прокачной винт и нет воздушной камеры.

Грязный амортизатор, чистый амортизатор

Снимите седло пружины и винтовую пружину с корпуса амортизатора, чтобы хорошенько почистить их сбоку. Снятие седла и пружины всегда необходимо для правильной замены жидкости или полного восстановления амортизатора, но это также может помочь удалить всю грязь при простой внешней очистке. Потратьте дополнительные пару секунд, чтобы удалить эти кусочки, это того стоит.

Перед тем, как разобрать любой из герметичных компонентов, я всегда тщательно обрызгиваю корпус амортизатора каким-нибудь средством для очистки электродвигателей. Это, наряду с тщательной очисткой тряпкой, гарантирует, что грязь или мусор не попадут внутрь.

Разборка

После надлежащей очистки снаружи снимите верхнюю крышку и слейте жидкость. Заметили, как грязно выглядит эта жидкость? Уплотнения вала могут лишь частично удерживать мелкие частицы пыли и грязи, что является одной из причин, по которой регулярное техническое обслуживание амортизаторов может быть очень важным. Обычно я наливаю ударную жидкость в небольшой бумажный стаканчик, чтобы потом его было легко вымыть. Обязательно двигайте вал амортизатора вперед и назад, чтобы удалить как можно больше старой жидкости. Если вы просто заменяете жидкость, вы можете перейти к разделу «Заправка и прокачка», потому что далее мы собираемся перейти к полной разборке амортизатора.

Снимите проушину с вала амортизатора, используя либо набор плоскогубцев с пластиковыми губками, либо специальные плоскогубцы, чтобы удерживать вал амортизатора на месте. После снятия обязательно очистите как можно больше грязи или грязи с резьбы вала. Снимите нижнюю крышку, а затем поршень и вал амортизатора. Я использую самую нижнюю часть вала амортизатора, чтобы аккуратно вытолкнуть внутренние уплотнения и прокладки из корпуса амортизатора. Таким образом, я не рискую повредить корпус амортизатора киркой или другим острым инструментом.

Тщательно очистите внутреннее отверстие амортизатора ватным тампоном, стараясь удалить как можно больше грязи и остатков масла. Я предлагаю избегать использования каких-либо чистящих растворов или спреев при очистке внутренней части корпуса амортизатора, в основном из-за возможности оставить остатки и со временем испортить новую жидкость и уплотнения.

Очистка и смазка

Теперь пришло время хорошенько осмотреть все внутренние детали и очистить их по мере необходимости. Если ваши амортизаторы имеют внутренние пластиковые прокладки между уплотнениями, рекомендуется очистить их как можно чище. Уплотнения амортизаторов и уплотнительные кольца, как правило, являются наиболее распространенным элементом обслуживания, на который не обращают внимания при износе, что позволяет грязи и мусору проникать внутрь амортизатора, что обычно приводит к утечке, а иногда даже к внутреннему повреждению.

Для амортизаторов V2 я очищаю вал и поршень амортизатора, внешнее уплотнительное кольцо нижней крышки, а также внутренние пластиковые прокладки.

Уплотнительные кольца и уплотнения валов амортизаторов часто подвергаются неправильному обращению, поэтому они изнашиваются быстрее, чем вы думаете. Если ваши амортизаторы не протекают, это не обязательно означает, что они не нуждаются в замене. Любое заметное изменение производительности требует снятия уплотнений для проверки при следующем демонтаже.

Это может быть немного трудно увидеть, но внутренний диаметр старого уплотнения увеличился по мере использования, что потенциально могло привести к попаданию большего количества грязи и мусора. В интересах восстановления прежней производительности амортизатора я решил установить новые уплотнительные кольца.

Боковая панель

У некоторых амортизаторов, например, у B74, есть специальный инструмент для удержания корпуса амортизатора, но если его нет на ваших амортизаторах, используйте набор плоскогубцев с пластиковыми губками. Покажи фокус.

Повторная сборка

Сборка производится в порядке, обратном разборке, с учетом нескольких мелких деталей, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, убедитесь, что вы аккуратно переустанавливаете уплотнения амортизаторов, убедившись, что каждое уплотнение и прокладка установлены правильно, а затем установите на место нижнюю крышку. После этого осторожно установите вал амортизатора и поршень в корпус амортизатора. Редко, но также вполне возможно повредить уплотнения амортизатора резьбой на конце вала амортизатора, если установить его неаккуратно. Если вы будете осторожны при установке и ваши уплотнения смазаны, все будет в порядке. Как только это будет сделано, просто переустановите проушину, и все готово.

Заполнение и удаление воздуха

Медленно заполняйте корпус амортизатора жидкостью, чтобы не задерживать лишний воздух в жидкости. В амортизаторах B74 используется прокачка или крышка типа эмульсии, поэтому я заливаю жидкость почти доверху. Для амортизаторов типа Bladder обычно требуется немного меньше жидкости. Медленно перемещайте вал амортизатора вверх и вниз, вы начнете замечать маленькие пузырьки воздуха, поднимающиеся на поверхность. Теперь вы можете либо отложить его на несколько минут, чтобы дать воздуху выйти, либо вы можете использовать специальный шоковый стравливатель, который помогает гарантировать, что практически не останется пузырьков воздуха.

После удаления лишнего воздуха установите на место верхнюю крышку с удаленным спускным винтом. Полностью сожмите вал амортизатора, держа тряпку вокруг амортизатора, чтобы собрать лишнюю жидкость. Просто переустановите винт для выпуска воздуха, и все готово.

После заливки жидкости и затягивания крышки я обычно распыляю на амортизатор еще один очиститель электродвигателя, чтобы удалить остатки масла.

После сборки вал амортизатора не должен двигаться из полностью сжатого положения. Если вал амортизатора перемещается, это означает, что в амортизаторе может быть избыток воздуха, что может привести к непостоянству в работе.

И вот он, полностью обновленный шок!

Боковая панель

В свежей ударной жидкости больше воздуха, чем вы думаете. Посмотрите, сколько пузырьков вытесняет из жидкости спускной клапан.

Когда требуется техническое обслуживание?

Регулярное обслуживание может означать разные вещи для разных людей. Для радиоуправляемого гонщика это может означать разборку и восстановление амортизаторов после каждого гоночного уик-энда, в то время как для случайных гонщиков это может быть так же просто, как раз в пару месяцев. Если вы заметили какое-либо повреждение или утечку, замените поврежденные детали. Если вы заметили утечку, настоятельно рекомендуется установить новые уплотнения и уплотнительные кольца. В конечном счете, интервал между тем, когда и почему, зависит от вас, но мы надеемся, что это руководство покажет вам, насколько простым может быть обслуживание шока.

Текст и изображения Лорен Шорт

Никогда не пропустите выпуск RC Car Action!

Как кровоточить свои тормоза

BY: Deanna SCLAR и

Обновлен: 12-01-2021

Из книги: Auto Report для Buy Book

Auto Repair.

На Amazon

Если у вашего автомобиля тормоза кажутся мягкими, чтобы удалить воздух из магистралей, нужно прокачать тормоза. Для выполнения этой работы вам понадобится ключ для прокачки тормозов или комбинированный ключ, который подходит к штуцеру для прокачки вашего автомобиля, канистра с подходящей тормозной жидкостью, чистая стеклянная банка и друг.

Если у вас есть ABS, EBD, BA или другая сложная тормозная система, вам действительно нужно вызвать профессионала для прокачки тормозов, чтобы избежать попадания воздуха в привод.

Выполните следующие действия, чтобы прокачать тормоза:

Найдите маленькую насадку, называемую винтом для прокачки тормозов, которая расположена позади каждого из ваших тормозов.

Добраться до этого штуцера для выпуска воздуха может быть проще, если вы поднимете автомобиль на домкрате. Если вы собираетесь ползти под ним, сначала постелите старое одеяло или толстый слой газет. Если вы действительно хотите чувствовать себя комфортно, попросите или одолжите лиану, чтобы лежать на ней и легко скользить.

Выберите подходящий гаечный ключ или головку, которая подходит к винту, и ослабьте винт.

Специальные ключи, называемые ключами для выпуска воздуха, подходят к винту для выпуска воздуха и могут предотвратить скругление шестигранной головки винта. Будьте осторожны, чтобы не сломать винт, иначе вам понадобится профессиональный ремонт. Если он застрял, распылите пенетрант, например WD-40, вокруг винта. После того, как вы ослабите винт, снова затяните его (но не слишком туго).

Наденьте небольшой кусок гибкого шланга на конец спускного винта и поместите другой конец шланга в банку.

Затем наполните банку тормозной жидкостью, чтобы покрыть конец шланга. Если у вас нет ничего, что надевалось бы на винт для выпуска воздуха, просто держите банку рядом с соплом, чтобы вытекающая жидкость попадала в банку.

Попросите вашего друга несколько раз медленно нажать на педаль тормоза.

Попросите вашего друга сказать «вниз» при нажатии педали тормоза вниз и «вверх» при ее отпускании.

Если автомобиль поднят домкратом, прежде чем позволить другу сесть в него, а вы под ним, убедитесь, что колеса заблокированы в том направлении, в котором машина будет катиться, и что она не припаркована на холме. Оставьте шины на месте, чтобы транспортное средство подпрыгивало и оставляло вам небольшой зазор в случае падения.

После того, как ваш друг несколько раз нажал на педаль и удерживает педаль нажатой, откройте штуцер для выпуска воздуха.

Тормозная жидкость брызнет (утка!). Если в ваших тормозных магистралях есть воздух, пузырьки воздуха будут в жидкости. Увидеть эти пузырьки проще всего, если вы используете метод «шланг в банке», но вы также можете увидеть их без него.

Прежде чем ваш друг отпустит педаль тормоза, затяните винт для выпуска воздуха.

Если этого не сделать, при отпускании педали воздух снова всасывается в тормозные магистрали.

Попросите вашего друга отпустить педаль и послушайте, как он скажет «вверх».

Повторяйте эту процедуру, ослабляя и затягивая винт снова и снова, пока вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Откройте главный цилиндр и долейте тормозную жидкость, пока уровень не достигнет отметки «Полный».

Если вы пренебрегаете проверкой уровня тормозной жидкости на отметке «Полный», вы рискуете слить всю жидкость из главного цилиндра и всосать воздух в трубопроводы сверху. Если это произойдет, вам придется вернуться и прокачать главный цилиндр, пока вы не высосете воздух из этого конца системы. Кому нужна дополнительная работа?

Если вы ошиблись и вам нужно прокачать главный цилиндр , это то же самое, что прокачать тормоза (друг и все такое). Просто прокачайте его в точке, где тормозные магистрали присоединяются к цилиндру, или в штуцере прокачки главного цилиндра, если он есть.

Повторяйте этот процесс с каждым тормозом, пока воздух не выйдет из каждой тормозной магистрали.

Не забудьте добавить тормозную жидкость в главный цилиндр после прокачки каждого тормоза.

После того, как вы в последний раз доведете уровень тормозной жидкости в главном цилиндре до уровня «Full», проедьте на автомобиле вокруг блока.

Педаль тормоза больше не должна быть мягкой при нажатии. Если это так, снова проверьте главный цилиндр, чтобы убедиться, что он заполнен, и попробуйте еще раз прокачать тормоза. Эта ситуация не является необычной, и это не займет так много времени, как кажется.

Об этой статье

Эта статья взята из книги:

Ремонт автомобилей для чайников,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный эксперт по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, в том числе в 9-м канале NBC.0555 Сегодня шоу и NBC Ночные новости . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором книги «Покупка машины для чайников».

Эту статью можно найти в категории:

Общий ремонт и техническое обслуживание автомобилей ,

Амортизаторы Ohlins Rally & Track Car Shocks Manual

Нажмите, чтобы загрузить оригинальную статью, или прокрутите вниз.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АМОРТИЗАТОРОВ OHLINS RALLY & TRACK SHOCKS

Сигналы безопасности

Важная информация, касающаяся безопасности, отмечена в данном руководстве следующими обозначениями:

Символ предупреждения о безопасности означает:

Внимание! Ваша безопасность замешана.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение предупреждающих инструкций может привести к тяжелым или смертельным травмам любого, кто работает с подвеской, осматривает или использует ее, а также окружающих.

ВНИМАНИЕ!

Предостережение указывает на необходимость принятия особых мер предосторожности во избежание повреждения подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает информацию, которая важна для процедур.

Введение

Все передовые подвески Ohlins адаптированы к конкретной марке и модели. Это означает, что длина, ход пружины и характеристики демпфирования проверяются индивидуально только для автомобиля, на который вы решили установить подвеску Ohlins.

Перед установкой

Ohlins Racing AB не несет ответственности за любой ущерб подвеске или транспортному средству, а также за травмы людей в случае несоблюдения инструкций по установке и техническому обслуживанию.

Точно так же гарантия становится недействительной, если инструкции не соблюдаются.

ВНИМАНИЕ!

Установка подвески, не одобренной производителем автомобиля, может повлиять на устойчивость вашего автомобиля. Ohlins Racing AB не несет ответственности за любые телесные повреждения или ущерб, которые могут возникнуть после установки подвески. Обратитесь за консультацией к дилеру Ohlins или другому квалифицированному специалисту.
Пожалуйста, изучите и убедитесь, что вы полностью понимаете все инструкции по монтажу и руководства пользователя, прежде чем обращаться с этим комплектом подвески. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно правильных процедур установки, обратитесь к дилеру Ohlins или другому квалифицированному специалисту.
При установке подвески Ohlins необходимо обращаться к руководству по обслуживанию автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Продукция Ohlins постоянно совершенствуется и совершенствуется. Следовательно, хотя эти инструкции содержат самую последнюю информацию, доступную на момент печати, между вашей подвеской и данным руководством могут быть незначительные различия. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно содержания руководства, обратитесь к своему дилеру Ohlins.

Конструкция автомобильных амортизаторов Ohlins

Автомобильные амортизаторы Ohlins основаны на успешном применении компанией Ohlins концепции однотрубной системы высокого давления. Короче говоря, это означает, что демпфирующее масло находится под давлением газа и отделяется от газа плавающим поршнем. Разделительный поршень расположен во внешнем резервуаре (рис.1).

Для получения прогрессивной системы демпфирования (PDS) самый совершенный амортизатор имеет два поршня. Один из поршней активен на протяжении всей длины хода, а второй поршень начинает работать в случае мощного сжатия амортизатора.

Однотрубная конструкция высокого давления имеет много преимуществ. Это предотвращает риск кавитации, которая может изнашивать внутренние компоненты и вызывать непостоянное демпфирование. Это устраняет аэрацию демпфирующего масла, что также вызывает непостоянное демпфирование. Это улучшает охлаждение, потому что масло находится в непосредственном контакте с внешней трубкой. Он обеспечивает более стабильное демпфирование, независимо от рабочей температуры амортизатора, и продлевает срок службы амортизатора.

Внешний резервуар амортизатора, соединенный непосредственно с корпусом амортизатора или шлангом, фактически является «расширением» основного корпуса, что способствует улучшенному охлаждению. Резервуар содержит плавающий поршень и газ, сжимающий демпфирующее масло.

Кривые демпфирования

При низких скоростях вала демпфирующее масло нагнетается через регулируемый выпускной клапан на валу поршня. Клапан в основном влияет на демпфирование отбоя и лишь незначительно влияет на демпфирование сжатия.
С помощью выпускного клапана в верхней части резервуара вы регулируете демпфирование сжатия. Клапан ограничивает поток в резервуар, а не из него, тем самым влияя только на демпфирование сжатия.

Функция

При низких скоростях вала демпфирующее масло подается через регулируемый выпускной клапан на валу главного поршня. Клапан в основном влияет на демпфирование отбоя и лишь незначительно влияет на демпфирование сжатия, см. рис. 1, график 1 выше. Регулятор соединен с клапаном через алюминиевый вал, который проходит внутри вала поршня. Когда температура в амортизаторе повышается, алюминиевый стержень выдвигается, тем самым постепенно закрывая выпускной клапан.

Уменьшает влияние изменений вязкости масла в зависимости от температуры, сохраняя поток через клапан практически одинаковым независимо от температуры.

С помощью второго регулируемого выпускного клапана в верхней части резервуара можно регулировать демпфирование сжатия. Некоторые модели имеют отдельные высокоскоростные и низкоскоростные компрессионные зажимы.

Клапан ограничивает поток в резервуар, но не из него, тем самым влияя только на демпфирование сжатия, см. рис. 2, график 2 выше.

При более высоких скоростях вала демпфирующие силы в основном контролируются главным поршнем и его пакетами регулировочных прокладок сжатия и отбоя. Благодаря изменению количества, диаметра и толщины прокладок в стопке и использованию разных жиклеров в клапанах ваши амортизаторы Öhlins изготавливаются специально для вашего автомобиля.

Во время движения

По гладкой поверхности

При движении по гладкой поверхности и медленном сжатии амортизаторов (низкая скорость вала) демпфирующее масло нагнетается только через регулировочный клапан в валу поршня, (рис.1), поток 3.

Масло, вытесняемое штоком поршня, выталкивается через независимый регулятор демпфирования сжатия во внешний резервуар, (рис. 2), поток 3.

Плавающий поршень в резервуаре вынужден двигаться, сжимая газ за собой. дальше. Когда амортизатор выдвигается, давление за плавающим поршнем заставляет масло проходить через односторонний клапан и обратно в корпус амортизатора (рис. 4), поток 1 и 2.

Масло под поршнем возвращается через регулировочный клапан в штоке поршня, (рис.3), расход 3.

Наезд на кочку

При наезде на кочку амортизаторы быстро сжимаются (высокая скорость вала). Масло не может быть нагнетено «достаточно быстро» только через клапан в валу поршня. Давление на стороне сжатия увеличивается и открывает стопку прокладок, закрывающих компрессионные отверстия в поршне (рис. 1), поток 2. клапан в бачке. Давление увеличивается, и параллельно клапану открывается пакет прокладок (рис. 2), поток 1 и 2. Плавающий поршень вынужден двигаться, сжимая газ за счет смещения вала поршня.

Когда амортизатор выдвигается, плавающий поршень нагнетает масло через односторонний клапан обратно в корпус амортизатора (рис. 3), поток 1 и 2.

Перепад давления над поршнем все еще высок и поток не может быть форсирован «достаточно быстро» только через клапан в валу поршня. Набор регулировочных прокладок, закрывающий отверстия отбоя в поршне, открывается, и масло возвращается (рис. 4), поток 1. .5). Некоторые модели даже имеют регулировку высокой и низкой скорости сжатия (рис.6).

Регулятор низкоскоростного отбоя расположен в нижней части стойки McPherson Ohlins. Регулировка производится шестигранным ключом на 3 мм (рис. 7).

На амортизаторе Ohlins ручка регулировки отбоя расположена на торцевой проушине штока поршня (рис.8).

Система температурной компенсации регулятора отбоя снижает количество щелчков (за счет удлинения алюминиевого стержня, как описано ранее) при горячем амортизаторе.

Поэтому всегда вносите изменения в положение предыдущего щелчка без предварительного закрытия регулятора.

Чтобы подсчитать количество щелчков, которые вы используете, сначала дайте шоку остыть до температуры окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Применение слишком большого усилия при закрытии регулятора может повредить важные уплотняющие поверхности. По возможности не используйте никаких инструментов, только пальцы.

Все регуляторы имеют обычную правую резьбу.

Нулевое положение щелчка (0) — это когда регуляторы повернуты по часовой стрелке до полного закрытия.

ВНИМАНИЕ!

Нет стоп-сигнала, когда регуляторы полностью открыты. Регулятор отскока стойки можно открутить, если количество щелчков превышает рекомендованное. См. «Настройка автомобиля».

Настройка автомобиля

Установка новых амортизаторов может привести к изменению дорожного просвета, угла наклона колес и т. д. на вашем автомобиле. Поэтому разумно сделать полный сброс автомобиля после того, как вы установили амортизаторы Öhlins.

Выполните следующие действия и всегда делайте пометки перед использованием амортизатора:

Проверьте высоту дорожного просвета спереди и сзади. При необходимости отрегулируйте.
Проверьте угловой груз спереди и сзади, если имеются весы. При необходимости отрегулируйте.
Проверьте углы всех передних и задних колес. При необходимости отрегулируйте.

Втулки развала

В отличие от большинства стандартных стоек McPherson, стойки Ohlins оснащены втулками развала, которые позволяют изменять развал колес.

Маркируются разные втулки: втулка типа 5194 с канавками; втулка типа 5794 с пробитым сбоку номером (последняя цифра артикула).

В зависимости от того, как вы установите втулки, с эксцентриковым отверстием, обращенным к колесу или от колеса, будут получены различные углы развала.

Доступны втулки развала
Тип втулки 5194				Тип втулки 5794
Артикул №		Маркировочные канавки	Эксцентриситет в мм	Артикул №	Эксцентриситет в мм
05194-00	0		0	05794-00	3,0
05194-05	1		0,5	05794-01	2,44
05194-10	2		1,0	05794-02	1,88
05194-15	3		1,5	05794-03	1,32
05194-20	4		2,0	05794-04	0,76
05194-25	5		2,5	05794-05	0,20
05194-80*

*Отверстие отсутствует, клиент может просверлить отверстие, чтобы точно подогнать развал.

Регулировка настроек подвески

Настройки подвески зависят от веса вашего автомобиля, вашего стиля вождения, дорожных условий и т. д. Если вас не устраивают рекомендуемые нами настройки, вот несколько рекомендаций и основных правил по регулировке.

Чтобы внести усовершенствования, важно понять функцию амортизаторов и с помощью испытаний узнать, как они влияют на управляемость вашего автомобиля.

Всегда начинайте с рекомендованных Ohlins настроек, см. «Внешние регуляторы» и «Рекомендуемые настройки».

При настройке; вести заметки, вносить коррективы по одному и небольшими шагами.

Регуляторы обычно не должны регулироваться с шагом более 2 щелчков за раз и не должны выходить за пределы используемого диапазона щелчков.

Когда вы решите, что добились улучшения, вернитесь к тому, с чего вы начали, и еще раз проверьте, чтобы быть уверенным. Обращайте внимание на изменения условий, таких как состояние шин, температуры и т. д.

В целом, изменения демпфирования сжатия должны влиять на устойчивость и реакцию автомобиля, а изменения демпфирования отбоя должны использоваться для влияния на комфорт и сцепление с дорогой.

Когда вам нужно большее демпфирующее усилие, вы должны в основном попытаться увеличить демпфирование сжатия и использовать как можно меньшее демпфирование отбоя.

Обычно это означает, что вы получаете комфорт и управляемость.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Чем выше число щелчков, тем меньше демпфирующая сила.

Осмотр и техническое обслуживание

Очистите амортизаторы снаружи мягким моющим средством. Используйте сжатый воздух. Будьте осторожны, чтобы вся грязь и мусор были удалены.

Поднимите резиновый бампер и очистите область под ним.

Содержите амортизаторы в чистоте и всегда сбрызгивайте их маслом (QS 14, WD40 или CRC 5-56 или аналогичным) после мойки автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте моющие средства, которые могут повредить поверхность амортизатора. Разбавитель IA и очиститель тормозов слишком сильно высушивают поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не изменяйте давление газа. Требуется специальное зарядное оборудование и доступ к азоту. Давление газа, как правило, никогда не должно изменяться.

После каждого соревнования:

Контрольные точки:

Проверьте кронштейны на предмет возможного чрезмерного люфта.
Проверьте вал поршня на наличие утечек и повреждений.
Проверьте корпус амортизатора и внешние повреждения.
Проверьте внешний резервуар на наличие повреждений, которые могут препятствовать свободному перемещению плавающего поршня.
Чрезмерный износ резиновых деталей.
No related posts.

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Какие масляные амортизаторы лучше

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Советы профи

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

Page 2

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Прокачиваемые виды амортизаторов

Газовые амортизаторы

Масляные амортизаторы

Газомасляные

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Какие масляные амортизаторы лучше

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Советы профи

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Почему нужно делать прокачку

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Способ 1

Способ 2

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Технология прокачки масляных амортизаторов

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Page 2

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Почему нужно делать прокачку

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Способ 1

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Смотрите также

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Типы амортизаторов

Как необходимо прокачивать амортизатор

Стоит ли прокачивать амортизаторы

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Прокачиваемые виды амортизаторов

Газовые амортизаторы

Масляные амортизаторы

Газомасляные

Прокачка стоек своими руками

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Ремонт и прокачка амортизаторов — Лада 21099, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Page 2

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Смотрите также

нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

Кому подойдут такие амортизаторы?

Принцип работы газомасляных амортизаторов

Устройство газомасляных амортизаторов

А может все-таки масляные амортизаторы?

Основные цели использования амортизаторов:

Есть ли плюсы у масляных амортизаторов?

Описание стоек разных видов

Преимущества

Для чего автомобилю нужны амортизаторы

Плохие дороги – враги амортизаторов

Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля

Виды амортизаторов

Однотрубные и двухтрубные амортизаторы

Масляные и газомасляные