Натяжка ручного тормоза: Страница не найдена

Недавні записи

• Як видалити подряпини на кузові. Кращі засоби 2022-2023
• Останній бензиновий. Chrysler 300C 2023 року
• Новий Volkswagen Amarok 2022. Скоро в Україні
• A brief history of the Toyota Land Cruiser. How to live 70 years without roads
• Як відрегулювати зазори клапанів на двигуні Toyota 2AZ-FE 2. 4 л: Camry, RAV4, Alphard, Harrier

Позначки

2019 ATF BMW Chevrolet Ford Hyundai Kia mercedes renault Skoda Subaru SUV toyota Volkswagen Ауди ГРМ Дэу Ланос Ниссан Форд Шкода внедорожники выбор дастер замена заміна история кроссовер логан масло новости обзор ошибка премьера рейтинг ремонт рено сузуки термостат тюнинг фильтр фольксваген цены шевроле эксплуатация

Останні коментарі

Популярне за тиждень

Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти: фото и видео

Тормозная система автомобиля рано или поздно изнашивается, требует замены многих элементов, а также обязательной периодической диагностики и регулировки. Во многих тормозных системах стояночного тормоза реализована возможность автоматической регулировки, но на Шевроле Лачетти самоподводящиеся колодки не устанавливают. Регулировка стояночного тормоза Лачетти проводится по необходимости, а вся работа занимает 10–15 минут.

Содержание

• 1 Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти
  • 1.1 Когда необходима регулировка?
  • 1.2 Регулировка окружности колодок
• 2 Регулируем стояночный тормоз
  • 2.1 Регулируем колодки ручника на Шевроле Лачетти
• 3 Выводы

Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Конструкция стояночного тормоза Лачетти такова, что его тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.

Они установлены в полости тормозного диска, стало быть, он работает и с рабочими тормозными колодками, и с колодками ручника. Управляются эти колодки при помощи тросов ручкой с трещоткой из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль под уклоном до 24%, при этом ход рычага до полной блокировки задних колёс не должен быть больше 6–8 щелчков храпового устройства.

Когда необходима регулировка?

Поднятый на максимум рычаг ручника.

В том случае, когда при полной затяжке (около 9–10 щелчков) ручной тормоз не блокирует задние колеса, необходима регулировка либо ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодок стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако для начала попробуем отрегулировать ручник натяжкой троса и установкой колодок в правильное положение.

Распространённое заблуждение заключается в том, что многие ограничиваются простой подтяжкой троса.

На самом деле, этот метод не до конца верный, поскольку только такая регулировка приведёт к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, неравномерному ускоренному износу колодок.

Регулировка окружности колодок

Поэтому для начала отрегулируем диаметр окружности колодок. Правильный параметр — 167,6–167,8 мм. Измеряют диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, разберёмся прямо сейчас.

Регулируем стояночный тормоз

Это все теория, а на практике процедуру регулировки ручника проводят в таком порядке — сначала дотягивают трос до нормы, но этим не ограничиваются, а подводят колодки до номинального диаметра. Порядок работ следующий:

1. Для начала нужно добраться до гайки регулировки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами.
2. Снимаем держатель стакана на центральном тоннеле справа от водителя.

   Демонтаж подстаканника

3. Тонкой отвёрткой вынимаем заглушку. К гайке уже можно добраться, но это можно сделать только высокой головкой на 12. Чтобы облегчить себе доступ к ней, можно пойти другим путём — открутить четыре самореза и снять пластиковый кожух полностью.
   Разобрали и добрались до механизма ручника

4. Поднимаем ручник ровно на 2 щелчка.
5. Вывешиваем оба задних колеса.
6. Головкой или ключом подтягиваем гайку до тех пор, пока колеса не станут прокручиваться с небольшим усилием.

   Регулируем.

7. Опускаем полностью рычаг ручника, при этом колеса должны вращаться совершенно свободно.
8. Затягиваем ручник на 6–8 щелчков, при этом колеса должны быть заблокированы.

В принципе, если все получилось, на этом можно было бы и остановиться, однако у нас нет гарантии того, что колодки блокируют внутреннюю часть тормозного диска равномерно, как следствие, износ колодок будет неравномерным. Поэтому поступаем так.

Регулируем колодки ручника на Шевроле Лачетти

1. На вывешенном автомобиле снимаем оба задних колеса.

   Снимаем оба колеса

2. Снимаем тормозной суппорт, открутив два болта накидным ключом на 14.
3. Фиксируем суппорт к стойке проволокой, чтобы тормозной шланг не был натянут.
4. Откручиваем мощной крестообразной отвёрткой винт крепления диска к ступице.
5. Демонтируем тормозной диск.
6. Отсоединяем трос привода колодок ручника.
7. С помощью штангенциркуля проводим замер диаметра колодок. Напомним, что он должен быть 167,6–167,8 мм.
8. В случае, когда необходима регулировка, используем для этого специальную регулировочную гайку в нижней части механизма. Как правило, диаметр колодок бывает меньше нормы в следствие износа накладок. Чтобы довести его до номинала, вращаем гайку по часовой стрелке.
9. Теперь, пользуясь случаем, проверяем состояние всего тормозного механизма, осматриваем диск и колодки с каждой из сторон, после этого фиксируем трос привода стояночного тормоза.

Выводы

Выполнив эту несложную операцию, устанавливаем на место диски и колеса, проверяем работу ручника и при необходимости повторяем регулировку натяжения приводного троса. Опускаем автомобиль и проводим контрольную проверку работы ручника. Удачной всем работы, крепких нервов и тормозов!

BMW 5 (E39) | Регулировка стояночного тормоза

BMW 5 (E39)

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ BMW ￫ 5 (E39) (БМВ 5)

Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз конструктивно полностью независим от рабочих тормозов. Поэтому износ стояночного тормоза незначителен. Коррозия тормозного барабана или загрязнение тормозных колодок снижает тормозной момент. Если регулируются старые колодки, стояночный тормоз необходимо приработать. Для этого со скорости 40 км/час осторожно затяните стояночный тормоз так, чтобы начался процесс торможения. Сохраняя скорость, затяните тормоз на один зубец и проедьте еще около 400 м. Таким образом, снимаются следы коррозии и удаляются отложившиеся продукты износа.

Регулировка стояночного тормоза требуется при:
   a) Замене колодок стояночного тормоза.
   b) Замене тормозного барабана.
   c) Регулировке положения колодок.
   d) Необходимости большой затяжки (более 10 зубцов).

Реклама

Тормозная магистраль и тросы ручного тормоза

Здесь вы найдете полезную информацию и важные советы, касающиеся тормозной магистрали, тормозного шланга и троса ручного тормоза в транспортных средствах.

Тормозные магистрали, тормозные шланги и тросы ручного тормоза имеют одну общую черту: они передают усилие срабатывания на колесные тормоза либо гидравлически, либо механически. На этой странице объясняется, какие требования предъявляются к тормозным магистралям, тормозным шлангам и тросам ручного тормоза, как определить повреждение этих компонентов, а также важные моменты, которые следует учитывать при их замене, чтобы обеспечить постоянную безопасность тормозной системы. .

Основные принципы

Тормозные шланги и тормозные магистрали

Причина отказа

Тормозная магистраль и тормозной шланг неисправны

Поиск и устранение неисправностей

Проверка тормозной магистрали и тормозного шланга

Основные принципы

Трос ручного тормоза

Причина отказа

Трос ручного тормоза неисправен

Поиск и устранение неисправностей

Проверка троса ручного тормоза

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В гидравлических тормозных системах тормозные шланги и тормозные магистрали используются для перекачки тормозной жидкости. Тормозные магистрали соединяют приводное устройство, такое как главный тормозной цилиндр, с гидравлическими компонентами колесного тормоза. Тормозные шланги используются в качестве гибких соединительных трубок во всех подвижных зонах между кузовом и шасси.

С внедрением систем ABS, ESP и TCS в современные автомобили эксплуатационные требования, предъявляемые к этим узлам, резко возросли. К числу основных требований относятся прочность на сжатие, механическая несущая способность, термическая и химическая стойкость.

Конструкция тормозного шланга

Тормозные шланги состоят из специальной резиновой смеси и встроенной оплетки, которая значительно повышает прочность шланга и служит опорой давления.

Тормозные магистрали подвергаются следующим воздействиям и нагрузкам:

• Механические нагрузки: движения рулевого управления и подвески автомобиля
• Погодные воздействия: жара, холод и озон
• Внешние воздействия: вода, песок и масло
• Импульсы гидравлического давления: в гидравлических тормозных системах кратковременно может возникать давление до 180 бар.

  Правовые нормы

  Минимальные требования к маркировке, характеристикам, монтажу и соединениям тормозных шлангов для транспортных средств определены в нормах SAE J 1401, FMVSS 571.106 и ISO8 3996.
  В строках должен быть указан не только производитель, но и соответствующая спецификация на рукаве. На шланге также должна быть цветная этикетка или этикетка, отштампованная или вдавленная в материал, показывающая осевое вращение. Обычно имеется белая продольная линия, проходящая по длине шланга. Поэтому при замене следует использовать только тормозные шланги, соответствующие этой норме.

   

  Тормозные шланги Hella Pagid превосходят все спецификации SAEJ1401, что гарантирует соответствие нашим требованиям о высочайшем уровне качества и безопасности.

  ТОРМОЗНАЯ МАГИСТРАЛЬ И ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ НЕИСПРАВНЫ: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

  ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ МАГИСТРАЛИ И ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА: ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  Тормозные магистрали и тормозные шланги являются компонентами, важными для безопасности, и их следует проверять каждый раз, когда транспортное средство имеет важное значение для безопасности. Типичные дефекты включают коррозию тормозных магистралей и повреждение шлангов.

   

  Эти дефекты могут быть вызваны несчастными случаями, неправильной сборкой или старением. При визуальном осмотре обычно можно обнаружить потертости, трещины, образование пузырей, коррозию и другие внешние повреждения с минимальными затратами.

  При выполнении ремонта техник должен учитывать следующие моменты:

  • Тормозные шланги монтировать без натяжения и контакта
  • Избегайте перекручивания шланга и появления следов натирания
  • Избегайте контакта с минеральным маслом и смазкой
  • Обеспечьте достаточный зазор для рулевого управления и подвески
  • Избегайте прокладки в непосредственной близости от выхлопных систем
  • Избегайте чрезмерно малых радиусов изгиба (> 40 мм)
  • Соблюдайте предоставленную информацию по сборке производителями тормозной системы и транспортных средств

   

  Примечание!
  Неправильная установка может отрицательно повлиять на ходовые качества автомобиля и поставить под угрозу жизнь.

  ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

  В соответствии с требованиями закона многоколейные автомобили должны иметь две тормозные системы, работающие независимо друг от друга. В дополнение к рабочей тормозной системе также требуется система стояночного тормоза. Стояночный тормоз, также называемый ручным тормозом, предназначен для предотвращения скатывания остановившегося или припаркованного транспортного средства. Когда механический стояночный тормоз приводится в действие нажатием на рычаг ручного тормоза, тормозное усилие передается через тросы на колесные тормоза задней оси.

  Тросы ручного тормоза представляют собой стальные тросы (рис. 1), проложенные в трубах или металлических шлангах, которые также называются тросами Боудена. Тормозные тросы регулируются с помощью дополнительно установленных регулировочных устройств. Для защиты от атмосферных воздействий, таких как вода и грязь, тросы Боудена имеют пластиковую оболочку.

   

  В тросовых системах ручного тормоза устанавливаются стальные тросы двух основных типов (рис. 2). Для производства тросов ручного тормоза HELLA PAGID используются только проверенные высококачественные материалы. Используемый стальной трос с его особыми свойствами в отношении прочности и гибкости также всегда выбирается в зависимости от автомобиля и установленной тормозной системы.

  Вверху: Стальной трос, состоящий из нескольких прядей троса
  Внизу: Стальной трос, состоящий из плетеных проволок

  Тросы ручного тормоза подвергаются следующим воздействиям или нагрузкам оси или подвеска транспортного средства

• Погодные воздействия: жара, холод или озон
• Внешние воздействия: вода, песок и масло качественные соединительные элементы и высокая усталостная прочность. Неисправный трос ручного тормоза заметен только при отказе стояночного тормоза.

  Следующие дефекты могут возникнуть

  • Нет или небольшой тормозный эффект
  • Неравномерный тормозный эффект
  • Парковочный тормоз не может быть выпущена

  Ручной кабель.

  

  Тросы ручного тормоза можно правильно отрегулировать только в том случае, если все компоненты системы ручного тормоза полностью исправны. При визуальном осмотре обычно можно обнаружить потертости, трещины, коррозию и другие внешние повреждения с минимальными затратами. Проверьте оголенные провода на предмет обрыва или расщепления и при необходимости замените. Проверьте направляющие ролики и направляющие на легкость хода и правильность работы.

  Примечания по проверке механических ручных тормозов

  • Тормозное действие должно быть проверено на тормозном испытательном стенде
  • Тормозное действие должно отсутствовать при первом нажатии рычага ручного тормоза
  • Отличие по окружности колеса усилия между левым и правым колесами не должны отклоняться более чем на 30 % от наибольшего значения
  • Должна быть предусмотрена возможность торможения с блокировкой колес стояночным тормозом
  • Если ход срабатывания рычага ручного тормоза слишком большой, следует отрегулировать стояночный тормоз.

  Базовую регулировку стояночного тормоза следует проводить, когда:

  • Заменены тормозные колодки барабанного тормоза
  • Тормозной суппорт со встроенным устройством ручного тормоза заменен
  • Регулировочные устройства заменены или сброшены
  • Слишком большой ход срабатывания
  • Тросы ручного тормоза заменены

   

  При этом необходимо соблюдать указания по ремонту соответствующих производителей транспортных средств.

  При выполнении ремонта техник должен учитывать следующие моменты

  • Прокладывать тормозные тросы без натяжения и контакта
  • Избегать скручивания и перетирания
  • соединительные элементы в зонах движения
  • Обеспечьте достаточный зазор для движения рулевого управления и подвески
  • Избегайте прокладки в непосредственной близости от выхлопных систем
  • Соблюдайте указания по сборке, предоставленные производителями тормозов и транспортных средств!

  Регулировка тормозов | Советы и ресурсы

  Регулировка тормозов может оказаться непростой задачей для начинающего механика, но не бойтесь — это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

  Регулировка тормоза 101

  Следующие советы по трем наиболее распространенным тормозным системам в Австралии не требуют сложных инструментов — если у вас есть набор шестигранных ключей, две руки и десять минут, вы сможете улучшить эффективность торможения.

  Золотое правило регулировки тормозов, вне зависимости от того, какая у вас тормозная система, заключается в проверке правильности посадки колес в дропаутах. Ослабьте эксцентрик на колесах и покачивайте колесо из стороны в сторону, пока не убедитесь, что колесо сидит прямо. Затем плотно затяните быстроразъемный фиксатор.

  Суппортные тормоза

  Шаг 1. Отцентрируйте тормоза

  Во-первых, важно отцентрировать тормоза. Тормозные колодки находятся на одинаковом расстоянии от обода? Если вы не видите этого на глаз, нажмите на тормоз и посмотрите, соприкасаются ли тормозные колодки одновременно или одна колодка толкает обод поперек другой колодки. Чтобы выпрямить тормоз, ослабьте болт сзади, выровняйте тормоз и снова плотно затяните.

  Шаг 2. Проверка расстояния

  Следующим шагом является проверка расстояния колодок от обода. Не существует установленного правила относительно того, каким должно быть это расстояние; некоторые люди предпочитают, чтобы тормоза были довольно жесткими, другие предпочитают немного больше хода рычага. Удерживая тормозной суппорт одной рукой, ослабьте болт, удерживающий трос, и немного сожмите (или отпустите) тормозной суппорт. Снова затяните этот болт и закрепите трос, а затем проверьте, как тормоза ощущаются на рычаге. Продолжайте до тех пор, пока рычаг тормоза не почувствует, как вы хотите.

  Шаг 3. Зазор между шинами

  Рычаг, показанный в этом положении, предназначен не для регулировки тормозного усилия, а для обеспечения пространства для зазора в шинах при снятии колеса с велосипеда. Во время езды и регулировки тормозов убедитесь, что острие этого рычага направлено вниз, а не наружу.

  Шаг 4. Выравнивание тормозных колодок

  Теперь, когда вы отрегулировали положение тормозного суппорта и натяжение троса, выровняйте тормозные колодки. Их следует располагать так, чтобы они находились по центру тормозной поверхности. Они никогда не должны соприкасаться с боковиной шины и никогда не должны быть ниже тормозной поверхности. Прокрутите колесо и убедитесь, что тормозные колодки выровнены с тормозной дорожкой по всему периметру.

  Шаг 5. Регулятор цилиндра

  После настройки натяжения троса и положения колодки можно легко отрегулировать гусеницу с помощью регулятора цилиндра, как показано на большом изображении выше. Поверните этот ствол по часовой стрелке, чтобы отодвинуть колодки от обода, и против часовой стрелки, чтобы приблизить их. Это также лучший способ отрегулировать растяжение троса с течением времени, без необходимости полностью сбрасывать натяжение троса, и позволяет выполнять микрорегулировку прямо из седла.

  Дисковые тормоза

  Дисковые тормоза более сложны в регулировке, чем тросовые или V-образные тормоза, и ниже приводится лишь один очень простой и удобный для домашнего механика способ решения распространенной проблемы. Если ваш дисковый тормоз трется, чаще всего это вызвано неправильной регулировкой тормозного суппорта или неправильным положением колеса после снятия.

  Шаг 1

  Перед регулировкой самого тормоза отверните эксцентриковый стержень, убедитесь, что колесо прямо сидит в дропаутах, а затем снова плотно затяните эксцентрик. Если тормоз все еще трет, скорее всего, виноват сам дисковый тормоз.

  Ослабьте оба болта на тормозном суппорте. Их не нужно полностью расстегивать — достаточно, чтобы суппорт двигался из стороны в сторону, если вы покачиваете суппорт рукой.

  Шаг 2

  Сильно нажимая на соответствующий рычаг тормоза, снова затяните эти болты. Теперь колесо должно свободно вращаться. Если колодки по-прежнему слышно трутся о тормозной диск по всей окружности, попробуйте повторить этот процесс; иногда требуется несколько попыток, прежде чем суппорт займет правильное положение.

  Шаг 3

  Если второй шаг все еще не удался, вы также можете попробовать отрегулировать штангенциркуль на глаз. На этом изображении вы можете видеть, что по обеим сторонам ротора есть зазор. С ослабленными болтами выровняйте суппорт вручную, а затем, крепко удерживая его на месте, затяните болты другой рукой.

  V тормоза

  Шаг 1

  Убедившись, что колесо отцентровано и правильно вращается, можно отрегулировать натяжение троса. Удерживая одной рукой оба рычага тормоза, отпустите тормозной трос.

  Шаг 2

  Аккуратно ослабьте давление руки на тормозные рычаги, пока тормозные колодки не окажутся примерно на расстоянии от обода для оптимального торможения. Возможно, вам придется помочь провести кабель через точку зажима свободной рукой.

  Шаг 3

  Подсоедините трос тормоза и затяните болт. Подтвердите, нажав на рычаг, соответствует ли ход рычага тормоза вашим предпочтениям.

  Шаг 4

  Теперь, когда натяжение троса настроено, отрегулируйте размещение колодок. Чтобы помочь с позиционированием на ободе, либо сильно вдавите рычаги V-образного тормоза в обод одной рукой, чтобы имитировать торможение (как показано на изображении), либо сожмите рычаг тормоза. Пока тормозная колодка ослаблена, вы можете свободной рукой выровнять колодку так, чтобы она соприкасалась с ободом в центре тормозной дорожки. Убедившись, что колодка не установлена ​​слишком низко и не трется о шину, снова затяните болт. Повторите с другой стороны.

  Шаг 5

  С одной стороны чисто, а с другой трется? Здесь в игру вступают маленькие винты с каждой стороны тормоза. В задней части каждого тормозного рычага проходит металлическая пружина, натяжение которой контролируется этим винтом. Если правая тормозная колодка трется, увеличьте натяжение правой пружины, закрутив этот винт, что вытолкнет тормозной рычаг. Продолжайте регулировать таким образом, пока колодки не перестанут тереться об обод и не будут соприкасаться равномерно. Когда вы будете довольны положением колодок, проверьте, как тормоз ощущается, когда вы нажимаете на него, и повторите шаги 1–3, чтобы точно отрегулировать ощущение.

  Дополнительные советы по обслуживанию

  Ручной тормоз, регулировка ручного тормоза своими руками.

  Как отремонтировать и отрегулировать ручник своими руками

  А также при стоянке на наклонной поверхности. Этот узел блокирует самопроизвольное движение машины и приводится в действие с помощью специального рычага, установленного вместе с трансмиссией на торпеде. Однако не каждый водитель пользуется стояночным тормозом, считая, что его функции способны выполнять пониженную передачу. Они не совсем правы, ведь при слишком крутом уклоне поможет только ручник, который не позволит автомобилю откатиться. Со временем трос стояночного тормоза растягивается и уже не может выполнять свои функции. Поэтому время от времени его нужно корректировать или ремонтировать. Мы расскажем, как подтянуть ручник и .

  Проверка работоспособности

  Перед началом процедуры настройки следует проверить работоспособность устройства. Обе процедуры рекомендуется проводить через каждые 30 тыс. км пробега.

  Для проверки состояния стояночного тормоза затяните его до упора, включите 1-ю передачу, а затем плавно отпустите сцепление. Если устройство работает нормально, . В противном случае машина будет еле двигаться. Это говорит о том, что ручник нуждается в регулировке или замене троса. Однако чаще всего достаточно просто подтянуть стояночный тормоз.

  На видео — регулировка стояночного тормоза:

  Ступени регулировки

  Процедуру проводить на возвышении — смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Посмотрите в инструкции к своему автомобилю, какая у него стояночная тормозная система, ведь у некоторых марок автомобилей регулировку необходимо проводить в салоне. Затем выполните последовательно следующее:

  1. Поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-5 щелчков.
  2. Ослабьте контргайку уравнителя.
  3. Затяните регулировочную гайку (от этой манипуляции трос должен натянуться, если этого не произошло, необходима срочная замена троса ручного тормоза).
  4. Проверьте степень натяжения троса – для этого снова затяните ручку на несколько щелчков (если все в порядке, заднее колесо будет вращаться с трудом).
  5. Отпустите рычаг и проверните задние колеса — убедитесь, что они вращаются равномерно.
  6. Опустите заднюю часть автомобиля на землю и проверьте эффективность ручного тормоза, включив 1-ю передачу.

  Видео о регулировке ручника из автомобиля:

  Все, регулировка ручника завершена.

  Как заменить трос

  1. Загнав машину на яму, очистите поверхность балансира и гайки.
  2. Ослабьте контргайку и отверните ее, то же самое проделайте с регулировочной гайкой.
  3. Подвесить заднюю часть машины (ослабить колесные болты, поднять автодомкратом и опорой, опустить машину и снять два колеса).
  4. Снимите тормозные барабаны (отверните стопорные штифты и сбейте их с колодок молотком).
  5. Снять заднюю колодку, к которой крепится наконечник стояночного тормоза, затем снять сам наконечник.
  6. Отверните болт крепления оболочки троса к задней подвеске.
  7. Вытащите втулки из оболочки кабеля, затем вытяните кабель из отверстий.
  8. Снимите оболочку с держателей корпуса, выведите концы кабеля из выравнивающей панели.

  Остался новый кабель, действия выполняются в обратном порядке.

  На видео — установка троса стояночного тормоза на ВАЗ:

  Напоследок отметим, что для обеспечения долговечности стояночного тормоза рекомендуется использовать его чаще. Некоторые водители ошибочно полагают, что чем меньше к ней прикасаешься, тем дольше она прослужит. На самом деле, наоборот, при редком использовании он быстро выйдет из строя из-за отсутствия смазки, прилипания троса к оболочке, скопления пыли. Все эти факторы значительно усложнят движение стояночного тормоза, а это, в свою очередь, увеличит дальнейшую нагрузку при его применении.

  Стояночный тормоз — неотъемлемая часть автомобильной тормозной системы. Его назначение — предотвратить самопроизвольное движение. автомобиль при парковке. Ручной тормоз используется в крайних случаях — например, при отказе тормоза. Без стояночного тормоза сложно двигаться по дороге с уклоном. Как видите, стояночный тормоз — полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручник в рабочем состоянии и регулярно проводите его диагностику, подтяжку и регулировку.

  Проверка исправности стояночного тормоза

  Самая простая диагностика исправная работа стояночного тормоза под силу каждому автолюбителю. Выберите участок дороги с уклоном 23–25%. Остановитесь, включите нейтральную передачу и затяните ручник. Если автомобиль не двигается после отпускания педали основного тормоза, ручной тормоз работает.

  Как пользоваться ручным тормозом

  На заметку. Работникам службы технического обслуживания автомобилей рекомендуется проверять работу стояночного тормоза не реже одного раза в месяц.

  Обратите внимание на количество щелчков при затягивании рычага стояночного тормоза. храповик . Если стояночный тормоз исправен, должно быть от двух до четырех щелчков. Если их меньше, то отпускаем привод стояночного тормоза. В противном случае затягиваем. Рассмотрим пошаговую регулировку стояночного тормоза на примере автомобиля Лада Калина.

  Пошаговая инструкция по регулировке привода стояночного тормоза

  Регулировку удобно проводить на смотровой яме или эстакаде. Лучше делать это с помощником. Вам потребуются следующие инструменты: два рожковых ключа на 13, рукоятка, удлинитель, головки на 10 и 13, инструмент WD-40.

  В автоспорте ручник помогает ввести машину в управляемый занос. Здесь требуются определенные навыки и умения.

  Снять глушитель с резиновых опор и отложить в сторону

  Чтобы добраться до механизма регулировки стояночного тормоза, необходимо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Выше средней части резонатор защищен. Его необходимо удалить. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

  Отвинтить защитный экран над центром резонатора. Крепится 4 болтами с головкой на 10

  Подтягиваем стояночный тормоз

  
  

  Ослабляем привод стояночного тормоза

  Если при опущенном ручнике колеса вращаются с трудом, то стояночный тормоз необходимо ослабить.

  1. Переместите ручку стояночного тормоза вниз.
  2. Ослабьте контргайку.
  3. Отвинтить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
  4. Проверьте, как крутятся колеса. Если они вращаются свободно, то затяните контргайку.

  Проверка работы после регулировки

  После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза производится проверка и регулировка стояночного тормоза.

  Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Разделим процедуру регулировки на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии. .

  1. Подвесьте задние колеса.
  2. Опустите рычаг стояночного тормоза вниз.
  3. Проверните задние колеса руками, если колодки трутся о тормозной барабан, затем отпустите привод стояночного тормоза.
  4. Ослабьте контргайку на тяге рычага. Отверните гайку на тяге рычага на несколько оборотов.
  5. Повторите пункты 3, 4 и убедитесь, что колеса начали свободно вращаться без посторонних шумов.

  Второй этап: проверка работы стояночного тормоза

  1. Затяните рычаг на 4 щелчка, попробуйте повернуть колеса. Если они крутятся свободно, то нужно подтянуть привод стояночного тормоза.
  2. Ослабьте контргайку.
  3. Затяните гайку на стержне на несколько оборотов.
  4. Отпустите рычаг стояночного тормоза и снова затяните его на 3-4 щелчка.
  5. Поочередно поворачивайте колеса. Полное включение правильно отрегулированного стояночного тормоза занимает 4 щелчка.
  6. Повторите шаги 3-5, если ручной тормоз срабатывает при 5 щелчках или больше.

  Затяните контргайку после регулировки. Установите защитный экран и подвесьте глушитель на резиновые крепления.

  Не пренебрегайте стояночным тормозом при управлении автомобилем. Его исправность , чтобы повысить безопасность вождения и помочь избежать неприятностей на дороге или при парковке. Проверяйте ручной тормоз каждый месяц. При появлении неисправностей устраняйте их как можно скорее.

  Управление автомобилем нельзя назвать безопасным, если один из его механизмов не работает или работает неправильно. В полной мере это относится и к стояночному тормозу, который принято называть ручным тормозом. Если ручник не удерживает машину на подъеме, это не только грозит водителю различными проблемами при парковке, но и может аукнуться при аварийной ситуации на дороге, при своевременном включении стояночного тормоза может помочь избежать столкновения .

  Если ручник не держит машину (или плохо держит машину), это свидетельствует о неисправности. При наличии подобной проблемы не обязательно обращаться в сервисный центр. Чаще всего проблему можно решить самостоятельно подтянув ручник. В этой статье мы рассмотрим, как это сделать.

  Оглавление:

  Зачем нужен ручник на автомобиле

  Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о регулировке стояночного тормоза, необходимо разобраться, в чем заключается его задача. Многие водители вообще не пользуются ручным тормозом автомобиля, а в некоторых современных автомобилях он даже «спрятан», например, под подлокотником, который чаще всего опускается для водителя.

  Основная задача ручника — предотвратить самопроизвольное движение автомобиля, когда он находится на горке. Например, это может пригодиться на парковке или в пробке на подъеме. Кроме того, трогаться с ручного тормоза в гору или на спуске намного легче, особенно если автомобиль оснащен механической коробкой передач.

  Кроме того, ручной тормоз можно использовать в случае отказа тормоза. Если автомобиль не реагирует на обычное педальное торможение, стояночный тормоз остановит автомобиль, но это негативно скажется на самой тормозной системе автомобиля.

  Из чего состоит ручной тормоз?

  Задача ручного тормоза практически идентична задаче обычных тормозов. Ручной тормоз отличается от рабочей тормозной системы наличием механического привода. Если рассматривать простейшую конструкцию стояночного тормоза, то это просто тросик, который одним концом цепляется к рычагу в салоне, а другим к приводу тормозов. При нажатии на рычаг тормозные колодки, из-за чего происходит торможение. Соответственно, опуская ручник, водитель отпускает тормозные колодки.

  Как можно понять из конструкции стояночного тормоза, с ним могут возникнуть две основные проблемы:

  1. Растяжение троса во время работы, в результате чего ручной тормоз приходится поднимать выше, чтобы эффективность удерживание автомобиля остается на прежнем уровне;
  2. Реакция на изменение температуры. Из-за расширения и сжатия металла, входящего в конструкцию стояночного тормоза, ручник также может начать работать менее эффективно.

  Как проверить ручник

  Прежде чем приступить к довольно трудоемкой работе по подтяжке стояночного тормоза, нужно проверить, действительно ли в этом есть необходимость. Стояночный тормоз можно диагностировать с помощью специального стенда в сервисном центре, но есть и «народные» методы.

  Самый простой способ проверить ручник — вывесить одно из задних колес автомобиля, поставить машину на ручник и попробовать прокрутить колесо вручную. Если колесо крутится, значит стояночный тормоз не работает должным образом и скорее всего требуется регулировка или замена троса.

  Есть еще один способ проверки ручника автомобиля, но он более «жестокий» по отношению к тормозным колодкам автомобиля и другим элементам тормозной системы. Метод заключается в том, чтобы поставить автомобиль на ручник, после чего включается первая передача и вдавливается в пол педаль газа. Если ручник хорошо держит машину, она слегка дернется и тут же заглохнет.

  Как подтянуть ручной тормоз

  Процесс регулировки ручного тормоза обычно мало отличается от автомобиля к автомобилю. Может быть одно ключевое отличие- регулировка осуществляется под машиной или из салона. Первый вариант более распространен, поэтому рассмотрим его подробнее.

  ELSA описывает эту процедуру следующим образом:

  Я очень уважаю немецких инженеров, которые создавали красивые автомобили, но в данном случае у меня есть своя точка зрения. попробую поспорить.

  В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую также можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия просты: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клин, который под действием пружины опускается вниз при разведении колодок нажатием на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается все ниже и ниже, пока не упрется в планку.

  Этот клин также предотвращает полное разрушение колодок под действием пружин после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

  Но я считаю, что после установки новых колодок или тросиков, регулировку лучше производить в обратном порядке, то есть при полностью поднятых клиньях сначала подводить колодки к барабанам, наматывая регулировочные гайки на тросики, и только после этого коснитесь педали тормоза. Я сделал несколько иллюстративных, надеюсь, фотографий для защиты своей точки зрения.

  Итак, позиция 1. Клин поднят, тросы стояночного тормоза НЕ натянуты. В собранном виде ширина между колодками 197 мм

  Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана 200 мм. Нажав на педаль тормоза, дайте клиньям упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Поэтому, когда они полностью опускаются, максимальная ширина составляет 201 мм.

  Тогда зазор неизбежно начнет увеличиваться, и как следствие — свободный ход педалей, а рычаг стояночного тормоза будет все выше и выше. Сначала его можно снять, повторно затянув кабель. Но часто и каждый раз — вручную.

  Моя методика: клин поднимаем вверх, тянем тросы до тех пор, пока колодки не прижмутся к барабанам. Колеса вывешены, крутим гайки и периодически проворачиваем колеса. Когда вращение становится затрудненным, несколько раз поднимите/опустите рычаг стояночного тормоза. Снова поверните колеса. Они легко вращаются — а значит, можно еще на пару оборотов закрутить гайки. Что случается? И получается, что при соединении колодок с барабаном тросами компенсационному механизму хватит, чтобы сдвинуться на 204 мм!

  все это не касаясь троса, а с постоянным ходом педали тормоза и рычага стояночного тормоза.

  Стояночный тормоз, среди автомобилистов его еще называют ручным тормозом, любой легковой автомобиль- узел достаточно важный и нужный. Поддерживать и проверять его работоспособность необходимо постоянно и не реже, чем каждые 30 000 км, и, конечно же, при малейших подозрениях на снижение эффективности его работы. В качестве профилактических мер проводится проверка всех его механизмов на целостность, а также регулировка ручного тормоза.

  И для того, чтобы выполнить этот осмотр и регулировку, вам нужно хотя бы более-менее понимать работу основных элементов стояночной тормозной системы вашего автомобиля.

  Устройство и принцип действия ручного тормоза.

  В большинстве случаев эта система управляется ручным рычагом, расположенным между двумя передними сиденьями автомобиля, сразу за ручкой переключения передач. Так вот, этот самый рычаг через систему тросов приводит в действие задние тормозные колодки, которые блокируют задний мост автомобиля, делая его неподвижным. Поэтому при проведении осмотра необходимо проверить:

  1. работоспособность самого рычага — он должен подниматься, фиксирую себя в верхнем положении;
  2. целостность тросов, приводимых в движение этим рычагом;
  3. наличие блокировки задних колес при соблюдении вышеуказанных пунктов.

  Система стояночного тормоза:

  1. Рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном
  2. упорная ось
  3. защитный чехол
  4. пробка
  5. кабельный уравнитель
  6. шайба
  7. регулировочная гайка
  8. контргайка
  9. оболочка кабеля
  10. рычаг оси
  11. рычаг ручного привода
  12. Шайба
  13. колодки расширительный стержень

  Проверка ручного тормоза.

  Для проверки торможения на каждом колесе их следует вывесить над землей или, как вариант, отправиться на стенд проверки тормозной системы, где помимо работоспособности стояночной тормозной системы одновременно проверяют общая эффективность тормозов.

  По результатам проверки и проверки работы стояночного тормоза, если он полностью исправен, рекомендую зафиксировать время (пробег) такого проведения, после чего об этой проверке на определенный срок можно забыть. При обнаружении неисправности или недостаточного усилия в стояночной тормозной системе необходимо в обязательном порядке провести ремонт или регулировку, приведя тормоза в порядок.

  Подробно рассматривать сам ремонт не будем, так как каждый автомобиль имеет свои особенности, и здесь лучше будет сервисная книжка по ремонту каждого конкретного автомобиля.

  Как подтянуть ручник?

  Что касается регулировки стояночного тормоза, то процедура в целом унифицирована для большинства автомобилей. Прежде всего, он начинается с подсчета того, на сколько щелчков фиксируется ручной тормоз. В идеале их должно быть 3-4. Если это не так, то путем настройки будем стремиться к достижению этого показателя.

  Итак, вывешиваем заднюю ось автомобиля так, чтобы можно было свободно вращать колеса этой оси и переходим к следующему этапу. Нам нужно найти винт регулировки натяжения троса стояночного тормоза. Чаще всего он сочетается с выравнивающей планкой, к которой крепятся тросы каждого из задних колес. Расположение этого узла возможно как внутри автомобиля в районе самой ручки стояночного тормоза, под элементами обшивки, которые придется временно демонтировать, так и снаружи – под днищем автомобиля.

  Когда вы найдете узел регулировки, ослабьте стопорную гайку. Затем затяните рычаг ручного тормоза до уровня 1-2 щелчков. После этого с помощью регулировочного винта натяните тросы до появления тормозного усилия на каждом из задних колес.

  Рычаг разблокировки, колеса после этого должны вращаться без наличия тормозной силы… Снова затягиваем рычаг до максимально возможного усилия (в идеале 3-4 щелчка). Колеса должны быть неподвижны. Если все так, то процедура регулировки ручника завершена. Теперь нужно закрепить регулировочную гайку крепления и установить на место элементы кожуха, если они были демонтированы.

  No related posts.