Натяжка ремня генератора: Проверка натяжения ремня генератора: как предотвратить обрыв

Снятие и установка ремня генератора ЗМЗ-406

Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота

Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его

Осмотреть ремень.

Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

Осмотреть шкивы.

При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

Установка

1. Надеть ремень на шкив коленвала.

2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

После установки ремня отрегулировать его натяжение.

Регулировка натяжения

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

1. Ослабить затяжку болта 1.

Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

2. Проверить прогиб ремня.

Подробно в картинках:

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

Снимаем ремень со шкивов

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение ремня привода.

Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

Снимаем шкив с оси натяжителя.

При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

Снимаем крепление натяжителя с двигателя

Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

Замена ремня генератора на Тойота Королла: инструкция

Дата: 07.02.2015

Каждый автомобиль, катающийся по отечественным дорогам обладает генератором электрической энергии. Он является вторым, после аккумулятора, источником тока в машине, который работает от запущенного двигателя. Данный агрегат приводится в движение специальным ремнем генератора, который надевается на шкивы генератора и силового агрегата автомобиля.

Со временем, как все мы знаем, автомобиль нуждается в обслуживании – необходима замена фильтров, масла, а также ремней ГРМ, ремня генератора и т.

д. В первую очередь это связано с их выработкой. Когда одна из вышеуказанных составляющих приходит в негодность, то она нуждается в замене. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить ремень генератора на Тойоте Королле.

Как правило, в современных автомобилях такие подвижные части как ремни не оснащаются защитой, а находятся в открытом доступе не только для человека, но и для окружающей среды. Со временем, от воздействия мелких частиц грязи, пыли, перепадов температур – трение разогревает ремень до невероятных температур – все это негативно воздействует на ремень и постепенно приводит его в негодность. А после того как это произойдет нам необходима замена. Перед нами встает выбор – сделать самим или поехать на сервисное обслуживание, потратить денег и вам его поменяют. Многие искушенные водители полезут менять его сами, но стоит вас сразу предупредить, что в этом деле имеются свои нюансы.

Основные нюансы при замене ремня генератора на Тойоте Королле

Первым и самым главным нюансом является выбор подходящей запчасти на замену. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом в данной сфере. Это необходимо для того, чтобы он объяснил вам какие лучше, в чем их преимущества и наконец, помог вам определиться и выбрать подходящий ремень для вашей Короллы, а также для ее модели двигателя. В зависимости от модели двигателя – длина, ширина, его плотность – может меняться.

Второй нюанс, когда вы уже купили необходимый ремень. Это правильная его установка и натяжение. Любой опытный водитель скажет, что натяжка между генератором и мотором очень сильно влияет на продолжительность срока его службы. Так, чрезмерная натяжка приведет к скорому износу и выходу его из строя, а также отключению генератора. Ведь если нет ремня, то генератор, представлящий собой навесное оборудование, зависящие от двигателя, является бесполезными, лишь прибавляет весу. Чем создается огромная проблема – ни одна электронная система автомобиля не сможет долго функционировать от аккумулятора. Таким образом необходимо правильно рассчитать натяжку и верно установить его на своем рабочем месте.

Далее давайте рассмотрим поэтапную инструкцию по его замене.

Инструкция по замене ремня генератора

На самом деле процедура оказывается очень простой. Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками.

Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе. Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью – сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать.

После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с ним. Нам потребуется хороший вороток. Так как воротка у нас не было мы сделали рычаг из подручных средств. Болт не должен крутиться он должен слегка отжиматься. Это необходимо для того чтобы ослабить заводское натяжение и снять его, а также для того чтобы в последствии одеть на место новый. Ниже представлено фото в процессе.

Итак отжимаем болт и снимаем старый ремень. Что мы видим? Он износился и изрядно потрескался – именно из-за этого возникало проскальзывание и свист при разогреве двигателя, а также при резком нажатии на педаль газа.

Новый ремень одеваем на нижний шкив почти на ощупь, так как очень мало места. Очень важно что бы ремень точно сел на свое месть, так как натяжение ремня очень сильно поменяется если хотя бы одна дорожка не попадет на свое место. Основное правило при снятии и одевании ремня – это запомнить как был одет старый ремень. Для более удобной работы потребуется два человека. Один из которых будет оттягивать болт, а второй одевать на место ремень.

Итак, когда новый был одет на свое место, можно отпускать болт и одевать на свои места всю снятую с двигателя защиту. На этом процедура замены окончена. По окончанию работ стоит проверить его натяжку специальными устройствами самостоятельно или на СТО. И если она ослаблена, необходимо подрегулировать натяжитель или заменить катки, которые кстати тоже могут износиться со временем эксплуатации автомобиля.

Далее смотрите: Как заменить салонный фильтр на Королле.

Другие статьи

Как натянуть ремень генератора? — видео натяжки на разных авто

Ремень генератора выполняет очень важную миссию – передает вращение коленчатого вала на шкив генератора, который обеспечивает зарядку аккумулятора во время езды, и от него уже ток поступает ко всем потребителям электричества в вашем автомобиле.

Всем водителям рекомендуется время от времени проверять натяжение ремня генератора. Правильно натянутый ремень не должен прогибаться больше, чем на один сантиметр, если давить на него с усилием три-четыре килограмма. Также для проверки можно использовать динамометр (подойдет обыкновенный безмен) – если его крючок зацепить за ремень и оттягивать в сторону, то он сместится максимум на 10-15 миллиметров при усилии в 10 кг/см.

Если под рукой нет ни линейки, ни динамометра, то проверить можно на глаз – если попробовать перекрутить ремень, то он должен повернуться максимум на 90 градусов, не больше.

Когда со временем степень натяжения ремня уменьшается и он растягивается, то слышен характерный скрип – ремень проскальзывает на шкиву и начинает греться. Это чревато тем, что со временем он может порваться. Кроме того, шкив коленвала делает больше холостых оборотов, то есть работает неэффективно и генератор не вырабатывает ток в полной мере – страдает вся электросистема автомобиля.

Натяжение ремня генератора не является самой сложной задачей, особенно на отечественных ВАЗах и Ладах. В более современных моделях, в той же Приоре например, имеется натяжной ролик со смещенным центром, который регулирует степень натяжения ременной передачи.

Работы по натяжению ремня могут осложняться из-за неудобного расположения генератора и шкива коленчатого вала. Некоторые модели нужно загонять на смотровую яму, в других же достаточно просто открыть капот, как например для ВАЗ 2114.

На классических вазовских моделях все это делается просто: генератор крепится к картеру с помощью длинного болта, благодаря которому можно перемещать генератор в вертикальной плоскости, а сверху есть планка с прорезью еще для одного болта для фиксации положения генератора в горизонтальной плоскости.

Все, что нужно – это ослабить крепление генератора, открутить гайку на планке, зафиксировать такое положение, когда ремень будет достаточно натянут, затянуть гайку и крепление генератора.

Ремень ни в коем случае нельзя натягивать слишком сильно, потому что это приведет к тому, что на подшипник шкива генератора будет производиться слишком большое давление и он со временем попросту рассыпется, о чем вас оповестит характерный свист, скрежет и недостаточный заряд аккумулятора.

На Ладе Калине ремень генератора натягивается с помощью штока натяжителя. Достаточно всего лишь выкрутить контр-гайку, немного открутить сам шток натяжителя, а потом закрутить гайку на место.

Таким же образом можно ослабить натяжение ремня, а если нужно его полностью поменять, то шток натяжителя откручивается, и устанавливается новый ремень.

Стоит отметить, что во время натягивания ремня генератора не забывайте проверять его состояние – на нем не должно быть трещин и потертостей. Если таковые имеются, то лучше купить новый ремень, благо стоит он не так дорого.

Если же речь идет о Лада Приора, где ремень генератора описывает значительно большую траекторию – он также вращает шкивы кондиционера и ГУРа, то за натяжку там отвечает ролик.

Если нету опыта в натяжении таких ремней, то лучше все это сделать на СТО, хотя процедура сама по себе не сложная – нужно ослабить гайку крепления ролика, затем вращайте обойму эксцентрика специальным натяжным ключом пока ремень не натянется, закрутите гайку крепления назад. Но дело в том, что очень сложно угадать правильное натяжение ремня, поскольку площадь его соприкосновения со шкивами уменьшается из-за траектории. Можно попытаться действовать методом тыка.

Примерно так же натягивается ремень генератора и на других более современных моделях, правда, для того, чтобы добраться к нему, нужно снимать колеса, откручивать брызговики двигателя или пластиковую защиту, снимать крышку ГРМ, что, конечно же, отнимает уйму времени.

Видео натягивания ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Еще одно видео о правильной натяжке ремня

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Правильная натяжка ремня. Как подтянуть ремень генератора — натяжка ремня регулировочной планкой или регулировочным болтом

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора — например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем — ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Привод водяного насоса, компрессора и генератора

осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы

которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при

повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от

попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и

регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение

ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это

время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней

должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и

недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу

их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода

водяного

послужить

причиной

разрушения

подшипников насоса.

Нормально

натянутый ремень водяного насоса при

нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)

прогибается на 7–12 мм (рис. 55) или 10–15 мм (рис. 56), а ремень

компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 58) .

Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с

усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 59),

при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 –

15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного,

отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ,

НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулировать натяжным устройством, для

1 ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного

приспособления;

2 при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие

кронштейна

натяжного

приспособления,

произвести натяжение ремня;

3 не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления

рычага кронштейна натяжного приспособления;

4 проверить натяжение ремня.

Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса

двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2

Рис. 56. Проверка натяжения

ремня водяного насоса

Рис. 57. Снятие

регулировочных прокладок

двигателей ЯМЗ-236Н,Б

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н,Б

регулируйте прокладками (рис. 56, 57). Для натяжения ремня

отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две

регулировочные прокладки (рис. 57). Прокладки поставьте на

наружную сторону боковины и последовательно, в несколько

приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки

каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между

ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение

ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным

устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один

оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на

половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня.

После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси

моментом 120…150 Н·м (12…15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя

– моментом 10…20 Н·м (1…2 кгс·м), при большем моменте

затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси

натяжения

компрессора

Проверка

натяжения

генератора

Проверка

Натяжение

генератора

регулировать

перемещением генератора относительно оси его крепления.

регулировкой

ослабить

крепления

генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления

генератора к планке. После регулировки надежно закрепить

генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из

ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для

обеспечения равномерной нагрузки на них.

ПОДТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления головок

цилиндров:

а)–общая головка цилиндров;

б)–индивидуальная головка цилиндров.

Проверить момент затяжки гаек крепления головок

цилиндров

тарированным

холодном

состоянии

двигателя и, если необходимо, подтянуть их до момента

235…255 Н. м (24…26 кгс. м).

производить

последовательности,

показанной на рис. 60.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАТЯГИВАТЬ

МОМЕНТОМ

УКАЗАНО, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОБРЫВУ ШПИЛЕК И

ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, А ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЯ ЭТИМ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ.

После подтяжки гаек крепления головок цилиндров

отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и

установить крышки головок цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В

КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Тепловые зазоры в клапанном механизме предназначены

для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при

расширении деталей привода клапанов во время работы

двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного

клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах

0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки

коленчатого

отрегулированного

двигателя

возможно

изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности

расположения

поверхностей

распределительного механизма, что является допустимым.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается

клапанов,

вследствие

ухудшаются

наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и

увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.

При очень малых зазорах в результате теплового расширения

деталей газораспределительного механизма не обеспечивается

прилегание

клапанов

нарушаются

газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются

мощностные и технико-экономические показатели двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов

может привести к перегреву клапанов и их прогару.

Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или

не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и повторной их

· на головке правого ряда цилиндров

коромысла

выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к

упорной шайбе;

· на головке левого ряда цилиндров коромысла вы-

пускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов

– к торцу оси.

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров распо-

ложены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к

маховику.

Последовательность регулировки:

1 Выключить подачу топлива.

2 Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров

и снять крышки.

3 Проверить момент затяжки болтов крепления осей

коромысел,

(12…15 кгс·м).

4 Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при

виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт

крепления шкива или сзади ломиком за маховик через

люк в нижней части картера маховика, используя

отверстия в маховике (рис. 61), установить момент, когда

впускной

цилиндра

полностью

поднимется (то есть закроется). Продолжая вращать

коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3

оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала

соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба

клапана этого цилиндра будут закрыты.

Рис. 61. Проворачивание коленчатого вала

5 Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком

коромысла у впускного и выпускного клапанов первого

цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.

Рис. 62. Регулировка зазора

клапанного механизма

регулировки

отвернуть

регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая

винт отверткой (рис. 62), установить зазор 0,25…0,30 мм.

Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить

величину зазора. При правильно отрегулированном

зазоре щуп толщиной

0,25 мм должен входить при

легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.

регулировки

клапанного

механизма

остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в

том же направлении до полного закрытия впускного

клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще

на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше

Регулировку

проводить в соответствии с порядком их работы

1–4–2–5–3–6. Схема нумерации цилиндров приведена в

разделе «Техническая характеристика».

окончания

регулировки

запустить

двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном

механизме

характерного стука клапанов остановить двигатель и

регулировку зазоров повторить.

9 Поставить и закрепить крышки головок цилиндров,

проверить состояние прокладок. В месте прилегания

крышек масло не должно подтекать.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА

Роль генератора в энергосистеме автомобиля — одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 — ролик натяжителя и №3 — гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

• агрегатный;
• роликовый;
• автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Специализированные приборы проверки натяжения ремней

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

• механические;
• электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

Любой уважающий себя автолюбитель должен всегда следить за состоянием своей машины. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами не просто, тем не менее, сталкиваться с поломкой, которая может обездвижить машину, вовсе не хочется. Совершенно привычными стали банальная проверка технических жидкостей, а также натяжка всевозможных ремней. Не исключением является и ремень электрического генератора, который всегда должен быть натянут нужным образом. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно держать правильное натяжение ремня генератора

Генератор является единственным бесперебойным источником электрической энергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку на себя возьмет аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе, можно растянуть его энергию на 60 километров, однако после этого, завести мотор уже не получится.

Электрическая машина приводится в движение при помощи ременной передачи, которая передает вращающий момент от коленчатого вала. Именно поэтому, натяжка ремня играет очень важную роль.

1. Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор вращается не всегда, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при наборе оборотов. Ненатянутый ремень всегда издает неприятный свист, и спутать его с чем-либо другим очень сложно. Слабое натяжение можно получить неправильной установкой ремня или же со временем, потому что он просто растягивается.
2. Сильное натяжение . Эта проблема куда опаснее слабой натяжки, потому как ремню очень сильно достается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем – излишнее натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру передачи, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно, это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

Как выполнить натяжку ремня генератора правильно

Раз уж мы поняли, что натяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, то теперь самое время узнать, как найти эту «золотую середину». Чтобы оценивать эту величину, производители автомобилей разработали специальные нормы, которые заключаются в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении руками . Эти данные сильно различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому тут вам поможет только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не представляет собой ничего сложного.

Для регулировки положений ремня разработано два устройства – планка и регулировочный болт. Первый случай характерен для автомобилей отечественного производства и довольно прост в использовании. Чтобы натянуть его, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болту, которая отвечает за осевое перемещение генератора. Двигая электрическую машину вдоль планки, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещается от двигателя, тем сильнее натянут ремень. Для удобства можно пользоваться монтажным инструментом, чтобы создать рычаг и подтянуть гайку на планке. После этого, нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

Намного проще дело обстоит с болтовым способом регулировки. Для этого нужно ослабить гайки на генераторе и вращать регулировочный болт, отводя или приближая генератор к двигателю. Плюсом данного устройства является то, что проверить правильность натяжения можно сразу и только после этого затягивать фиксирующие гайки. Конечно, применяется этот способ исключительно на иномарках.

Как видите, все довольно просто и натянуть ремень может любой, даже начинающий водитель. Желаем вам удачи на дорогах!

Генераторное устройство представляет собой узел, необходимый для питания всего электрооборудования машины. Его правильная работа зависит от многих факторов, в том числе правильной натяжки . Натянуть ремень генератора можно тремя способами.

[ Скрыть ]

Как проверить натяжение?

Прежде чем регулировать и затягивать ремень привода в автомобиле, требуется произвести проверку величины натяжения. Этот параметр уникален для каждого отдельного авто, а также типа и модели генераторной установки.

Подробно узнать о значении натяжения можно из информации, приведенной в сервисной документации к машине. Эти данные могут быть указаны в техническом руководстве к генераторному устройству либо приводному ремешку.

На величину натяжки будет влиять использование дополнительного электрооборудования, которое стоит в машине. В частности, речь идет о системе кондиционирования и системе гидравлического усиления рулевого колеса. В целом, можно сказать, что при воздействии 10 кг на ремешок его отклонение должно быть около 1 см. Надавливать на изделие надо на наиболее продолжительном участке, непосредственно между шкивами, при этом сила надавливания должна быть примерно 10 кг. Но и это значение только приблизительное, поскольку во многих моделях ВАЗ данный параметр составляет 6-10 либо 15-15 мм.

Инструкция по натяжке ремня

Регулировка натяжителя может быть выполнена в гаражных условиях. Есть несколько способов натяжки, разберем подробно каждый из них.

Схема натяжения ремня генератора

Схема натяжения ремешка

С помощью регулировочной планки

Во многих машинах генераторная установка фиксируется на картере силового агрегата посредством специального удлиненного болта. Этот элемент обеспечивает возможность перемещения устройства в разные стороны. Сверху располагается специальная планка, выполненная в виде дуги. На ней имеется прорезь, а также гайка, которая фиксирует расположение агрегата отностительно двигателя.

Для выполнения натяжки приводного ремешка делается следующее:

1. Гаечным ключом гайка выкручивается на планке.
2. Используя монтажную лопатку, монтировку либо другой похожий инструмент, генераторная установка отодвигается от мотора.
3. Гайка затягивается на планке.
4. Производится диагностика натяжки ремешка устройства. Если требуется, процедура натяжения повторяется.

С помощью регулировочного болта

Болтовое регулирование положения приводного ремешка считается более удобным в обслуживании и модифицированным.

Процедура регулировки выполняется так:

1. Производится ослабление затяжки гаек. Они располагаются сверху и снизу от генераторной установки, на креплениях.
2. Посредством поворота регулировочного винта по часовой стрелке агрегат отодвигается от блока. При выполнении этой задачи надо одновременно произвести диагностику степени натяжения изделия.
3. Когда достигнут необходимый результат, гайки затягиваются обратно.

Канал Dromtest рассказал о регулировке силы натяжки приводного ремешка с помощью болта на примере модели Хонда Цивик 7.

С помощью ролика

Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.

После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.

Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.

При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:

1. Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
2. На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
3. Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
4. С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика. При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
5. Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование. Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.

Канал Всего понемногу представил подробную инструкцию о натяжке приводного ремешка в машине Лада Приора.

Последствия неправильной натяжки

Если вовремя не подтянуть приводной ремешок и он ослабнет, это приведет к снижению параметра тока зарядки АКБ. Если сила заряда будет низкой, то аккумулятор расходует собственный ресурс, в результате чего срок эксплуатации устройства падает. В итоге происходит разрушение внутренних пластин либо короткое замыкание. Если батарея необслуживаемая, то ее придется менять, ремонту она не подлежит.

Слишком слабое натяжение станет причиной появления скачков напряжения в бортовой сети машины. Для более старых авто эта проблема некритическая. Но в новых моделях, оснащенных множеством электронных приборов и систем, электрооборудование выйдет из строя. В частности, сломается ЭБУ мотора, ремонт будет дорогостоящим. Недостаточно натянутый приводной ремешок соскочит с вала при вращении на высокой скорости, а иногда он может пробить капот.

При сильной натяжке на трущиеся узлы и компоненты дополнительных агрегатов возлагается высокая нагрузка. О перетяжки может сообщить нехарактерный для функционирования мотора гул, обычно шум издает натяжной ролик. Иногда гул издают подшипниковые устройства генераторной установки, компрессора системы кондиционирования или системы гидравлического усиления рулевого колеса. Источником шума может быть втулка водяного насосного устройства.

Замена изношенного ремня

Краткий алгоритм действий при замене изделия:

1. Отключается АКБ в машине.
2. Владелец авто ослабляет гайки, фиксирующие крепеж.
3. Откручивается натяжной винт. При выполнении задачи надо одновременно прижать генераторное устройство к силовому агрегату.
4. Изношенное изделие заменяется на новое. Выполняется натяжка установленного ремня.
5. Производится фиксация гаек. Выполняется контрольная поездка и проверка правильности натяжения. При необходимости производится регулировка изделия.

Видео «Пример натяжки на ВАЗ 2110»

Канал В гараже представил подробную инструкцию по проведению процесса натяжки приводного ремешка генератора на примере «десятки».

Лада Приора — проверка ремня привода агрегатов — журнал За рулем

На автомобиле Лада Приора с кондиционером ремень служит для привода генератора и компрессора кондиционера. Проверить его состояние и при необходимости заменить поможет наша пошаговая инструкция.

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а заменяем по необходимости.

Для проверки состояния ремня снимаем правый грязезащитный щиток. Выполнение этой операции описано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Снимок441

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера

Сни

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Сн9шимо

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на  все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Сн9шимо4

Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Сн9шимо44

Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Сн9шимо442

Снимаем ремень с натяжного ролика.

Снимаем ремень с натяжного ролика.

Сн9шимо4424

Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя.

Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя.

Сн9шимо44244

Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.

Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.

Поворачиваем опору против часовой стрелки.

Сн9шимо442442

Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры.

Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры.

Сн9шимо4424424

Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.

Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.

Сн9шимо44244241

Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм).

Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм).

Сн9шимо442442411

Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Как самому натянуть ремень генератора Шевроле Нивы

В результате эксплуатации может случиться так, что ремень генератора на вашем автомобиле может порваться или просто ослабнуть натяжка ремня. В итоге ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости, тем самым перегревая двигатель. А это может в свою очередь привести к тому, что ресурс двигателя выработается намного раньше. К тому же,ослабленный ремень приведет к тому, что аккумуляторная батарея не будет получать достаточной подзарядки и может разрядиться на ходу. Ну и износ ремня повышается.

Но если слишком сильно натянуть ремень генератора на Ниве Шевроле – это тоже сказывается негативно на работе автомобиля. К примеру, выходят из строя подшипники генератора и водяного насоса(помпы). Поэтому натяжку ремня генератора необходимо осуществить как можно точнее.

На Ниве Шевроле ремень генератора устанавливается по двум принципам. Первый вариант это установка клиновидного ремня, который опирается на три шкива:

• Шкив генератора;
• Шкив насоса;
• Шкив коленвала.

В этом случае натяжка осуществляется перемещением генератора относительно двигателя автомобиля. Из инструментов проводящему регулировку понадобятся: монтажная лопатка и ключ на «13».

Процесс регулировки начинается со съема защиты картера и брызговика двигателя. После чего следует чуть ослабить гайку, которой крепит генератор к натяжной планке. Достаточно данную гайку провернуть на один только оборот. После чего необходимо ослабить гайку нижнего крепления самого генератора. И в зависимости от ситуации необходимо провести или натяжку ремня генератора или его ослаблении. В первом случае используется монтажная лопатка. Размещая ее между генератором и двигателем, осторожно отодвигаем генератор от двигателя и затягиваем крепежные гайки. А для уменьшения излишней натяжки генератор двигаем наоборот ближе к двигателю. Для этого достаточно отодвинуть его рукой.

Если регулировка проводится своими силами, то правильность регулировки можно проверить при помощи весов-безменов приложив усилие 98,1 Н (10 кгс). Его крючком зацепляем ремень между шкивом генератора и шкивом насоса и тянем немного вверх. Ремень должен изогнуться не более чем на 10-15 мм.

Во втором варианте на автомобиль устанавливается поликлиновый ремень, который будет служить приводом для всех агрегатов. В этом случае генератор устанавливается слева и вверху двигателя. Регулировка производиться перемещением специального натяжного ролика. Его перемещение производится вращением болта натяжителя. После того как регулировка признана оконченной, необходимо провернуть коленвал на два оборота и проверить натяжение ремня на отрезке между шкивом генератора и шкивом насоса.

показатель натяжения, инструкция по подтяжке

15.07.2013

Натяг ремня генератора имеет очень важно значение. Если ремень расслаблен, то на высоких оборотах он проскальзывает, свистит, вследствие чего, происходят просадки в напряжении бортовой сети.

Сильно натягивать ремень генератора тоже не стоит. При сильно натянутом ремне резко уменьшается ресурс подшипников генератора (Как заменить подшипник генератора?).

Как определить слабо натянутый ремень?

Слабо натянутый ремень генератора часто издаёт звуки (свистит), и происходят просадки напряжения (слабо горят и мигают фары в тёмное время суток), возможно подмигивает красный значок «аккумулятор» на панели приборов.

Ресурс ремня

Завод изготовитель рекомендует менять ремень генератора каждые 15 тысяч км. Так же во время осмотра ремня стоит внимательно посмотреть на него: если ремень отслаивается, рвётся, его нужно немедленно заменить (Как заменить ремень генератора?).

Какой должен быть натяг ремня генератора?

Ремень должен быть натянут не слишком сильно и не слишком слабо. Оптимальный натяг – ремень натянут и прогибается на 10-15мм  (для генератора 37.3701) и на 6-10мм ( для генератора 9402.3701) при нажатии усилием в 10кг.

Правилное натяжение ремня генератора 37.3701

Как натянуть ремень генератора?

Натянуть ремень генератора не представляет собой сложную задачу. На данную операцию потребуется от силы 10 минут. Сразу отмечу, что на ваз 2114, 2113, 2115 устанавливаются разные двигатели (1,5 и 1,6л), следовательно процесс натяжки ремня у них разный.

Для двигателя 2111 (1,5 л)

• Ослабляем затяжки верхнего и нижнего крепления генератора.
• Регулируем натяжения ремня с помощью регулировочного винта. По часовой мы натягиваем ремень, против – ослабляем.
• Натянув до нужного момента, затягиваем крепления генератора и проверяем ремень.

Для двигателя 1,6 л

В данной операции, помимо ключей, нам понадобится небольшой ломик.

• Так же расслабляем оба крепления генератора.
• Далее берём ломик и отодвигаем генератор от двигателя (натягиваем ремень),  уперев лом об блок цилиндров.  Если натяг ремня нужно расслабить, то генератор двигаем к двигателю.
• Закручиваем крепления генератора и проверяем натяг ремня.

Если  после регулировки ремня, проблема просадок напряжения осталась, то ищите другую проблему здесь, предварительно проверив генератор (Как проверить генератор?).

Tool Q&A Вопрос 2: Неправильное натяжение приводного ремня может вызвать проблемы с зарядкой генератора.

Вид правильного натяжения змеевидного ремня.

Генераторы переменного тока служат двум различным целям в любом транспортном средстве. Во-первых, они обеспечивают питание для удовлетворения всех электрических потребностей при работающем двигателе (электрическая система, освещение, внутренние аксессуары и т. Д.). Второй — зарядить аккумулятор, чтобы у него было достаточно энергии для заправки топливного насоса, запуска двигателя и запуска автомобиля.

Есть много вещей, которые выходят из строя с электрическими системами на транспортном средстве, и обычно это сводится к чему-то другому, кроме основного компонента. Коррозия, проблемы с заземлением и обрыв цепи — три основных виновника, когда вы пытаетесь найти проблему. Итак, вместо того, чтобы «бросать в него детали», сначала вам нужно будет попытаться определить, что на самом деле не так.

(См. Вопрос 1: Перед заменой деталей определите состояние клемм аккумулятора.)

Q: Хорошо, значит, аккумуляторные соединения плотные, клемм / пост-коррозии нет, аккумулятор заряжен и испытан под нагрузкой нормально… это означает, что генератор неисправен, верно?

A: Не обязательно.Следующим шагом является проверка правильности натяжения приводного ремня, вращающего генератор. Ремень, который «слишком туго» или «слишком ослаблен», вызовет проблемы с зарядкой, которые, в свою очередь, вызовут проблемы, описанные вашим клиентом. Возможно, две недели назад у них был другой магазин, где сменили опору двигателя, и техник не забыл достаточно затянуть натяжной болт, из-за чего ремень стал слишком ослабленным. Несколько раз он бы запускался нормально (особенно, если это было в мягкую погоду и не очень много ночной езды, просто от батареи).Теперь батарея могла упасть до такой степени, что возникла заметная проблема, такая как ситуация отсутствия запуска. Всегда проверяйте натяжение ремня перед заменой деталей.

Следующим шагом будет проверка проводов, идущих от аккумулятора к генератору, и заземляющих кабелей. Если в какой-либо одной точке с ними есть коррозия, поврежденные провода или ослабленные соединения, у вас будут те же проблемы, на которые жаловался покупатель. Помните, что коррозия, проблемы с заземлением и обрыв цепи являются тремя основными причинами электрических проблем.

Инструмент для натяжения ремня генератора Chrysler

Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео.

г. Натяжение ремня генератора на автомобилях Chrysler 1961-68 годов можно регулировать с помощью этого инструмента. В оригинальных сервисных руководствах этот инструмент именуется как инструмент. номер C-3841, и показать процедуры корректировки в Группе 7A Раздел «Дополнительный ременной привод». Руководство по ремонту 1962 года читает:

“Все ремни генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления можно затянуть до указанное натяжение (см. данные и спецификации **) с использованием крутящего момента гаечный ключ.Ремни генератора натягиваются с помощью специального инструмента. C-3841 и динамометрический ключ (рис. 3 и 4). Специальный инструмент должен быть зацеплен за сильно оребренную секцию генератора торцевой щит выпрямителя. Чтобы натянуть ремни этим методом, ослабьте все крепежные болты и приложите указанный момент. Затяните все крепления болты при приложении крутящего момента. Если нет возможности использовать динамометрический ключ из-за зазора используйте удлинитель ».

Данные и Технические характеристики **

Примечание: Это Похоже, что рекомендуемый крутящий момент меняется из года в год и с модель к модели.Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию (раздел 7) для ваш год для правильных значений. Некоторые выбранные годы указаны ниже:

Год	Товар .	Ремень б / у	Новый ремень
1961	Усилитель руля	45 фунт-фут	45 фунт-фут
	Генератор без кондиционера	20	30
	Генератор с кондиционером	65	100
1962-1966	Усилитель руля	45	45
	Генератор с кондиционером	40	60
	Генератор без кондиционера (Ньюпорт и 300)	40	60
	Генератор без кондиционера (Нью-Йоркская и Имперская)	30	40
1967	Усилитель руля	45	45
	Генератор с кондиционером	25	40
	Генератор без кондиционера (все кроме имперских)	40	60
	Генератор без кондиционера (английские единицы)	30	40

— Любой ремень, проработавший не менее получаса, подлежит считается использованным.-

Автомобили без переменного тока

Автомобили с переменным током

Февраль 2021 г.
18,00 долларов США / каждый + 5,00 долларов США / партия для доставки в пределах США
Боб Мерритт
А / я 279
Оберн, Нью-Йорк 13021
электронная почта: [email protected]

Десять советов по продлению срока службы генератора

Итак, я думал о Биткойне сегодня, цифровой криптовалюте, которая кажется не менее загадочной, чем то, что сейчас у меня в кошельке, и это заставило меня задуматься о гигантских каменных деньгах на острове Яп, и потому что я проводил большую часть своего времени Когда яп перестраивал генератор, это заставило меня задуматься о ремнях генератора.Перед тем, как пустить своего железного дженни на первую в сезоне отрыжку дыма, выбегайте на причал, на причал или на заправочную станцию ​​(я надеюсь, что не на насосную станцию), вы тоже можете подумать о ремне генератора.

Многие из следующих советов взяты из отчета главного редактора Ника Николсона Offshore Log по уходу за генератором, написанного во время его кругосветного плавания. Более подробное обсуждение генераторов переменного тока можно найти в Руководстве по механической и электрической части судовладельцев Найджела Колдерса , в котором эта тема подробно освещена.

1. Проверить ремень на предмет чрезмерного износа. Сравните ширину и глубину ремня с вашим запасным ремнем (у вас есть один из них, верно?). Когда область двигателя вокруг ремня покрыта черной пылью, вероятно, ремень проскальзывает или смещен. Генераторы с малым корпусом и большой мощностью очень и очень сильно нагреваются. Для того, чтобы он прослужил долгое время, должен быть постоянный большой поток чистого охлаждающего воздуха через генератор переменного тока. Черная пыль похожа на изолятор вокруг вашего генератора. Краска может иметь тот же эффект: не красите неокрашенный генератор переменного тока; это не должно было выглядеть красиво.
2. Очевидно, у вас должен быть клиновой ремень подходящего размера и типа. Ищите промышленные ремни серии A, которые можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Особенность этих ремней в том, что номер ремня не совпадает с его длиной: например, ремень A41 имеет длину 43 дюйма.
3. Проверьте выравнивание ремня. Ремень должен быть правильно выровнен со шкивами двигателя и генератора. Не предполагайте, что шкивы выровнены, даже если у вас установлен генератор переменного тока, установленный на заводе. Смещенный ремень часто издает чириканье — в отличие от визга или визга при проскальзывании ремня.Вы можете выполнить базовую проверку соосности с помощью линейки, расположенной поперек поверхностей шкивов. Если при работающем двигателе ремень поднимается с одной стороны шкива, причиной часто является несоосность.
4. Проверить шкивы на предмет коррозии и правильную работу. Шкив не должен качаться вокруг своей оси. Если подшипники со стороны шкива вышли из строя (при вращении ненагруженного генератора послушайте отчетливое грохотание или шероховатость), внимательно проверьте центровку после замены подшипников, так как это могло способствовать отказу.
5. Правильное натяжение ремня — не менее важная проблема. Правильное натяжение ремня зависит от расположения шкивов на конкретном двигателе, а также от типа вспомогательного оборудования, приводимого ремнем. Слишком натянутый ремень может вызвать проблемы, но ослабленные ремни встречаются чаще. Ослабленный ремень снижает производительность и способствует перегреву. Опять же, проверьте, нет ли черной пыли. Если на вашем двигателе или генераторе имеется значительное количество пыли, ремень слишком ослаблен, шкивы смещены или у вас ремень неподходящего размера.Многие двигатели передают свои обороты через генератор, поэтому, если ваша стрелка оборотов двигается хаотично, у вас может соскользнуть ремень.
   
6. Калибровочный датчик натяжения Gates Krikit — это удобный инструмент для проверки натяжения ремня. Он прост в использовании, а в инструкции приведены рекомендации по натяжению ремня для различных комбинаций шкивов и принадлежностей. Вы можете найти их в большинстве магазинов автозапчастей (это артикул № КР-1 в автозапчастях НАПА).
7. Моторный отсек необходимо содержать в чистоте.Через генератор всасывается много воздуха. Если ваш двигатель работает грязно, эта грязь попадет в генератор, покрывая обмотки и другие компоненты. Регулярно протирайте двигатель легким растворителем, а также очищайте корпус генератора и вентилятор.
8. Убедитесь, что в генератор поступает много воздуха. Это может означать увеличение вентиляции моторного отсека. Красиво изолированный моторный отсек, который снижает уровень шума, очень эффективно сохраняет тепло внутри.
9. Новые ремни имеют тенденцию растягиваться при первых нескольких запусках двигателя.После замены ремня подождите около 10 минут и снова проверьте натяжение. Продолжайте внимательно следить за натяжением ремня после замены ремня и сделайте частью своей обычной проверки перед зажиганием ручную проверку прогиба ремня, надавливая пальцем. Если ремень прогибается более чем на 5/16 дюйма, вытащите Krikit и повторно отрегулируйте натяжение ремня. Если ремень правильно натянут, рассчитан и выровнен, а черная пыль все еще остается проблемой, вам, возможно, придется отрегулировать регулятор, чтобы снизить нагрузку на ваш двигатель — это в первую очередь относится к генераторам с высокой мощностью.

10. После окончательной регулировки убедитесь, что крепежные болты генератора — на кронштейне и на генераторе — затянуты. Некоторые производители указывают крутящий момент для номеров кронштейнов от 70 до 80 фут-фунтов или около того.

Итог: Уделяя немного внимания ремню генератора перед началом сезона, вы можете сэкономить немало биткойнов в будущем.

Поддержание натяжения ремня — Sail Magazine

Не знаю, как вы, но долгое время у меня всегда были проблемы с правильным натяжением ремня привода генератора переменного тока на моем дизельном двигателе.Во-первых, двигатель установлен назад, поэтому, чтобы проверить натяжение ремня, мне сначала нужно опорожнить рундук кабины, затем залезть в него и искривляться, пока я не смогу засунуть руки и голову под подошву кабины и занять правильное положение, чтобы дотянуться до нее. ремень и шкивы. К счастью, кажется, что ремень всегда нуждается в регулировке, поэтому усилия никогда не пропадут даром.

Кроме того, что меня действительно раздражало, так это то, что после обычной болтовни ослабления шарнирного болта и стяжного болта на регулировочном рычаге, а затем раздвигания шкивов с помощью длинной отвертки до тех пор, пока натяжение не станет правильным, а затем повторного затягивания болтов пояс всегда был немного шире, чем я хотел.Отвертка неизбежно соскользнет, ​​или я неверно оценю натяжение, или и то, и другое. Невозможно было обойти стороной тот факт, что это была одна из тех работ, для которых действительно нужны были три руки, и результатом того, что было всего две, был двигатель, покрытый этой мелкой черной пылью, которая сходила с плохо отрегулированных приводных ремней — не говоря уже о частых спускается в темницу, чтобы повторить все заново.

И вот однажды я обнаружил романтическое название «Разъем натяжения ремня». Внезапно натяжение ремня не только потеряло всю эмоциональную напряженность, но даже приобрело некую элегантность.

Этот умный инструмент имеет одну цель и только одну цель: раздвинуть два шкива, тем самым создав натяжение соответствующего ремня. Поместите его между шкивами, которые вы хотите разделить, а затем проверните шестигранный корпус гаечным ключом, чтобы выдвинуть стержень с резьбой с изогнутым выступом на конце до тех пор, пока ремень не будет должным образом натянут. После этого вы можете зажать гайку на поворотном болте и затянуть стяжной болт на регулировочном рычаге на досуге, напевая на ходу веселую мелодию. Блестяще! Нет ничего лучше, чем использовать правильный инструмент для работы, особенно инструмент, о существовании которого вы даже не подозревали.

Это одна из тех мелочей, которые превращают неприятную работу в простую и быструю задачу обслуживания. Вы можете купить эти изящные инструменты в MSC Direct примерно за 20 долларов.

Belt Love

• Слишком натянутый ремень может вызвать износ подшипников шкива, а слишком свободный — повлиять на выходную мощность генератора.

• Как правило, если ремень прогибается не более чем на полдюйма при плотно протыкал пальцем, натяжение примерно правое.

• Ремни недорогие, их следует заменять ежегодно вместе с моторным маслом и топливными фильтрами.Оставьте старый как запасной

• Если вы установили новый ремень, проверьте его регулировку через несколько часов езды. Он ослабнет, и, возможно, потребуется подтянуть его.

• Удалите грязную черную пыль с двигателя и генератора. Это может испортить деликатные внутренние работы генератора. Губка или тряпка, покрытая WD40, хорошо подойдет

Как ослабить натяжной ролик

На протяжении десятилетий приводные ремни, клиновые ремни, поликлиновые ремни и змеевиковые ремни использовались для передачи мощности от шкива коленчатого вала двигателя на вспомогательное оборудование, такое как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера, водяной насос или охлаждающие вентиляторы. .Зубчатые ремни ГРМ и цепи ГРМ также используются для передачи мощности от коленчатого вала к распределительным валам, а некоторые — от распределительного вала к распределительному валу, в зависимости от конструкции двигателя.

Приводной ремень, ремень ГРМ или цепь ГРМ не будут работать должным образом или будут работать очень долго, если вообще будут, с неправильным натяжением. Ослабленный приводной ремень не будет надежно приводить в движение аксессуар, он будет скользить и издавать шум. Ослабленный ремень привода ГРМ или цепь привода ГРМ могут привести к чрезмерному шуму, ненормальному износу или проблемам с корреляцией коленчатого вала и распределительного вала — код неисправности DTC P0016 является классическим примером пропуска зуба ГРМ.И наоборот, чрезмерно натянутый ремень может вызвать повреждение вспомогательного оборудования или подшипника шкива. Различные формы роликов натяжителя обеспечивают длительную бесшумность и надежность двигателя и аксессуаров.

Затяжка или ослабление

Иногда для обслуживания или ремонта потребуется подтянуть или ослабить ролик натяжителя. Замена приводного ремня или ремня ГРМ, например, потребует ослабления натяжного ролика, чтобы освободить место для нового ремня, поскольку новый ремень меньше изношенного приводного ремня.

В большинстве случаев вам потребуется подтянуть ролик натяжителя после установки нового приводного ремня или отрегулировать натянутый приводной ремень, который недостаточно изношен, чтобы потребовать замены. Натяжные ремни не нуждаются в натяжных шкивах, их «натягивают» на место с помощью специального инструмента — всегда используйте специальный инструмент, чтобы предотвратить повреждение ремня.

Шкивы натяжителя обычно делятся на две категории: встроенные с дополнительными принадлежностями (AI) и без дополнительных принадлежностей (NAI). Думайте о натяжителях AI как о регулируемых аксессуарах, таких как генератор переменного тока, а о натяжителях NAI как о регулируемых натяжных шкивах.Существует три типа роликов натяжителя и несколько способов их ослабления. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, но всегда проверяйте руководство по ремонту или руководство пользователя для получения информации и шагов, характерных для вашего автомобиля.

Шкив механического натяжителя

Этот натяжитель ремня перемещает положение генератора для приложения натяжения к приводному ремню. http://www.gettyimages.com/license/172251155

Ролики механических натяжителей — самые простые, распространенные и наименее подверженные поломке.Однако есть одно предостережение, поскольку шкивы механического натяжителя требуют ручной регулировки. Это делает их подверженными ошибкам пользователя, что приводит к недостаточному или чрезмерному натяжению ремня. Кроме того, их необходимо отрегулировать, чтобы со временем компенсировать растяжение ремня.

Шкивы механического натяжителя обычно регулируются с помощью скользящего болта, обычно натяжителя AI, или путем регулировки винта натяжителя, обычно натяжителя NAI. Крошечная пружина натяжителя ремня ГРМ Honda, изображенная в этом разделе, является скорее эталоном, чем натяжителем, что делает ее механическим натяжителем NAI, регулируемым шестигранным ключом и затягиваемым.

Шаги

Чтобы ослабить натяжитель AI, например, генератор, ослабьте основной крепежный болт, обычно на двигателе, и стопорный болт, обычно на кронштейне или рычаге. Если имеется винт натяжителя, открутите винт натяжителя. Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень.

Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя. Сдвиньте шкив к другим шкивам или принадлежностям, ослабляя ремень.

Шкив натяжителя пружины

Этот шкив пружинного натяжителя сохраняет постоянное натяжение на серпантинном ремне, саморегулируясь на растяжение и износ. http://www.gettyimages.com/license/592641404

Шкивы пружинного натяжителя, как следует из названия, используют пружину для удержания натяжения ремня. Большинство, если не все, шкивы пружинного натяжителя являются натяжителями NAI и включают в себя гидравлический демпфер. Они более сложные и дорогие, но не требуют настройки и менее подвержены ошибкам пользователей.

Пружина сохраняет натяжение, а гидравлический демпфер предохраняет ее от раскачивания при изменении нагрузки. Это предотвращает щелчки и скачки зубьев приводных ремней и цепей ГРМ, а также предотвращает проскальзывание и шум приводных ремней. Чтобы ослабить шкив натяжителя пружины приводного ремня, сначала обратитесь к руководству по ремонту или руководству пользователя с указанием года выпуска, марки и модели.

Шаги

Вам может понадобиться специальный инструмент, но многие пружинные натяжители имеют квадратное отверстие для рычага выключателя 3/8 или 1/2 дюйма или шестигранный или квадратный выступ для гаечного ключа или головки.Используя соответствующий инструмент, ослабьте натяжение ремня. При надевании нового ремня вам нужно будет удерживать несколько пружинных натяжителей. Другие могут иметь запорный механизм, например отверстие для стопорного штифта или шестигранного ключа.

Натяжители ремня ГРМ Toyota и другие можно ослабить, просто сняв их с двигателя. Перед повторной установкой их необходимо медленно сжать в тисках и зафиксировать с помощью тяги.

Гидравлический натяжной ролик

Гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ приводится в действие масляным насосом.http://www.gettyimages.com/license/638932514

Гидравлические (не демпфированные) натяжители почти всегда расположены в корпусе привода ГРМ, в основном на автомобилях с цепями ГРМ, хотя некоторые из них используются с ремнями ГРМ. Гидравлические натяжители приводятся в действие давлением масла от масляного насоса двигателя и могут давить на шкив натяжителя (ремни ГРМ) или натяжной ролик (цепь ГРМ). Скорее всего, вам понадобится информация о году, марке и модели, и вам, возможно, придется использовать специальные инструменты для такого натяжного ролика.

Шаги

Обычно гидравлический натяжитель необходимо «переустановить» и заблокировать после снятия его с двигателя. Снимайте фиксатор только после того, как натяжитель, шкив или тапочка, ремень ГРМ или цепь ГРМ будут установлены и выровнены.

В следующий раз, когда вы будете работать с приводным ремнем, ремнем ГРМ или цепью ГРМ, вам, вероятно, придется ослабить натяжной ролик, чтобы снять его. Следуя этим общим рекомендациям и конкретным инструкциям из вашего руководства по эксплуатации или руководству по ремонту, ваш ремень или цепь будут работать в течение всего срока службы вашего автомобиля.

5 признаков ослабления ремня генератора (и стоимость замены в 2021 г.)

(Обновлено 26 мая 2020 г.)

Любой, кто водит автомобиль, вероятно, слышал о генераторе переменного тока раньше. Он отвечает за поддержание заряда аккумулятора, чтобы питать электрические компоненты автомобиля.

Если бы в автомобиле не было генератора переменного тока, аккумулятор никогда не смог бы питать все эти электронные компоненты более короткого периода времени. Он просто не производит достаточно энергии для этого.

Генератор поддерживает заряд аккумуляторной батареи, так что питание может непрерывно циркулировать по всему автомобилю.

Когда генератор активно заряжает аккумулятор, он фактически вращается внутри автомобиля. Существует нечто, называемое ремнем генератора (также называемым змеевидным ремнем), который наматывается на шкив или несколько тяг, подключенных к генератору.

Другой конец шкива наматывается на коленчатый вал. Следовательно, коленчатый вал и генератор могут вращаться вместе с помощью шкива генератора.Если бы у вас не было этого шкива, генератор не смог бы выполнять свою работу.

Связанные: симптомы обрыва ремня генератора

Признаки ослабления ремня генератора

По мере того, как вы продолжаете управлять автомобилем, ремень генератора с каждым днем ​​изнашивается немного больше. Он может быть подвержен износу или даже отсоединиться от шкива. Как только это произойдет, вы можете ожидать появления всевозможных симптомов.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, лучше всего немедленно заменить ремень генератора.В противном случае вы можете оказаться где-нибудь в затруднительном положении после того, как в вашем автомобиле отключится электричество.

Вот пять наиболее распространенных симптомов ослабления ремня генератора.

1) Мерцающие / затемняющие огни

Если вы ведете автомобиль и внезапно замечаете, что фары мерцают или тускнеют, или освещение салона внутри автомобиля затемняется, это может означать, что у вас проблема с аккумулятором или генератором.

Когда возникает проблема с ремнем генератора, мерцающие или затемняющие огни могут оставаться постоянными в течение некоторого времени, прежде чем они полностью погаснут, поскольку к ним не поступает питание.В зависимости от того, сколько лет генератору, это также может быть признаком выхода самого генератора из строя.

2) Глохнет автомобиль

Если ремень генератора слишком ослаблен во время движения, двигатель может заглохнуть. Это означает, что ваш двигатель практически заглохнет, и вы будете вынуждены съехать на обочину дороги.

Очевидно, вы не хотели бы, чтобы это происходило на оживленной улице или в час пик на шоссе. Если этот симптом согласуется с проблемой мерцающих огней, то более вероятной причиной является ослабление ремня генератора.

3) Индикатор заряда батареи

Одним из первых симптомов, которые вы должны заметить, является включение индикатора заряда батареи. Этот предупреждающий свет не всегда означает, что проблема связана с самой батареей. Это может просто означать, что в автомобиле есть проблема с электричеством, которая влияет на аккумулятор.

Вместо того, чтобы ждать, чтобы увидеть, что произойдет, вам следует проверить это у механика или, если вы уверены, забрать его домой и устранить проблему. Причиной может быть ослабленный ремень генератора.

Связано: Причины выхода из строя генератора

4) Чириканье или визг

Если змеевиковый ремень ослаблен, это часто приводит к различным шумам, исходящим от вашего двигателя. При ослабленном ремне он не сидит прямо напротив вращающих его тяг, поэтому из-за трения может возникать шум.

Вы часто слышите, как по улице едут автомобили с этой проблемой, и, похоже, она чаще возникает в холодную погоду. Если вы не замените генератор / змеевиковый ремень, проблема только усугубится, и ремень может полностью соскользнуть со шкива или его части начнут отламываться.

Связано: Общие причины шума ремня генератора

5) Разряженная батарея

Когда генератор больше не может полностью заряжать аккумулятор из-за ослабления ремня генератора, аккумулятор будет пытаться обеспечить всю мощность для автомобиль самостоятельно. К сожалению, аккумулятор разрядится в течение нескольких минут, потому что у него недостаточно энергии, чтобы обеспечить все потребности автомобиля в энергии.

Стоимость замены ремня генератора

Стоимость замены ремня генератора обычно составляет от 100 до 200 долларов.Стоимость детали составляет от 25 до 80 долларов, а стоимость рабочей силы — от 75 до 120 долларов. Реальная стоимость замены будет зависеть от того, сколько времени потребуется механику, чтобы получить доступ к ремню генератора.

Связано: Средняя стоимость замены генератора

Иногда к нему легко получить доступ, поэтому работа займет всего один час или около того. Но если доступ к ремню затруднен, возможно, вам придется заплатить несколько часов за труд. В лучшем случае он не должен превышать 300 долларов.

Проверка, регулировка и замена приводного ремня

Примечание: Единственная необходимая запчасть, которую вам нужно носить с собой в любом VW (помимо запаски и средств для ее замены), — это запасной ремень вентилятора .Если вы попытаетесь управлять своим VW с обрывом ремня вентилятора, вы сломаете двигатель в пределах нескольких миль. ~~~ Эта статья охватывает следующие темы — ~~~ Проверка приводного ремня Примечание: Ремень должен быть по крайней мере достаточно натянут, чтобы при повороте шкива генератора / генератора с помощью гаечного ключа также вращался двигатель.Если он слишком ослаблен, поворот шкива просто повернет вал генератора / генератора, в то время как ремень будет скользить по шкиву. В двигателе VW с воздушным охлаждением правильное натяжение ремня вентилятора имеет жизненно важное значение, поскольку любое проскальзывание ремня снижает количество охлаждающего воздуха, подаваемого вентилятором. Конечно, слишком натянутый ремень может вызвать преждевременный износ подшипников генератора / генератора. Ремень привода генератора / генератора, также называемый клиновым ремнем или просто ремнем вентилятора, расположен в задней части двигателя.Поскольку этот ремень приводит в действие как генератор, так и вентилятор охлаждения двигателя, хорошее состояние и правильная регулировка ремня имеют решающее значение для работы двигателя. Из-за своего состава и высоких нагрузок, которым они подвергаются, приводные ремни растягиваются и изнашиваются с возрастом. Поэтому их необходимо периодически проверять. При выключенном двигателе откройте задний капот и найдите приводной ремень в задней части двигателя. Проверьте ремень на предмет отделения клейкой резины с обеих сторон сердечника, отделения сердечника со стороны ремня и / или разрыва сердечника. Также проверьте, нет ли потертостей и лоскутов, которые придают ремню блестящий вид. Следует проверить обе стороны ремня, а это значит, что вам придется повернуть ремень, чтобы проверить нижнюю сторону. Пальцами нащупайте ремень там, где вы его не видите. Если одно из вышеперечисленных условий очевидно, замените ремень. Чтобы проверить натяжение ремня, большим пальцем нажмите на ремень на полпути между шкивами и измерьте прогиб с помощью линейки. Прогиб приводного ремня должен составлять около 5/8 дюйма.Если натяжение больше или меньше этого, его необходимо отрегулировать, чтобы натяжение соответствовало спецификации. ~~~ Регулировка приводного ремня Примечание: Регулировка натяжения ремня вентилятора на двигателе типа 1 отличается от более современных автомобилей. Поскольку генератор / генератор и охлаждающий вентилятор находятся на этом двигателе в фиксированном месте, VW пришлось предусмотреть регулировку ремня вентилятора другим способом.Сделали это с помощью прокладок. Шкив генератора / генератора на самом деле состоит из двух отдельных половин. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, гайку шкива снимают, и в пространство между половинками шкива добавляют или вычитают прокладки. Добавление регулировочных прокладок снижает натяжение ремня, а удаление регулировочных прокладок увеличивает натяжение ремня. Все оставшиеся прокладки размещаются на внешней стороне половин шкива под стопорной гайкой. Для регулировки натяжения ремня необходимо сначала снять гайку шкива.В передней половине шкива генератора (передняя — передняя) есть прорези. Вставьте длинную тонкую отвертку в один из этих пазов, где она будет упираться в головки болтов под шкивом, чтобы удерживать шкив в неподвижном состоянии, при этом с помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте стопорную гайку шкива. Примечание: VW поставлял гаечный ключ с каждой машиной только для этой работы (он также подходит для колесных гаек и свечей зажигания!), Но любой накидной гаечный ключ на 19 мм (накидной ключ) подойдет. Снимите гайку шкива, и вы увидите металлическую шайбу в форме раструба / тарелки, а под ней несколько прокладок. Удалите все это, а затем снимите заднюю (заднюю часть автомобиля) половину шкива. Натяжение ремня регулируется путем вставки или удаления прокладок между половинками шкива. Примечание: Хотя прокладки тонкие, удаление или добавление даже одной из них существенно влияет на натяжение ремня. Примечание: Запасные прокладки размещаются прямо под тяжелой тарельчатой ​​шайбой, поэтому полный набор прокладок и половин шкива остается прежним.Это гарантирует, что гайка будет правильно соответствовать валу, а запасные прокладки будут доступны для использования в будущем. Примечание: При удалении стопки прокладок для замены ремня на новый рекомендуется держать прокладки между шкивами отдельно от запасных частей, чтобы у вас была отправная точка для количества прокладки, необходимые для нового ремня. Чаще всего для нового ремня требуется одна или несколько дополнительных прокладок между половинками шкива. Установите ремень, при необходимости регулировочные шайбы, половину внешнего шкива, запасные регулировочные шайбы, тарельчатую шайбу и стопорную гайку.Убедитесь, что мойка высокого давления с тарой находится на месте непосредственно под стопорной гайкой. Эта шайба необходима для поддержания равномерного давления вокруг ступицы шкива через набор прокладок. Остановите шкив от вращения с помощью большой отвертки, как описано выше, и надежно затяните гайку. Если вам трудно закрепить гайку на резьбе, иногда при сжатии нового ремня между двумя шкивами он поднимается из впадины между половинками шкива Alt, чтобы начать гайку. Примечание: С новым жестким ремнем может оказаться полезным снять стопорную отвертку и продолжать затягивать гайку шкива, чтобы двигатель несколько раз перевернулся. Это поможет ремню вылезти из впадины между половинками шкива по мере их натяжения. Установите стопорную отвертку в паз для окончательной затяжки. Перепроверьте натяжение ремня и повторяйте, пока натяжение приводного ремня не станет правильным. Примечание: Проблема с этим методом регулировки заключается в том, что вам нужно угадать, сколько прокладок вам нужно добавить или вычесть, затем собрать все вместе и проверить.Если это все еще не так, вам нужно вернуться и сделать это снова. Это не лучший дизайн, но он работает. К счастью, для регулировки натяжения ремня обычно требуется всего одна или две дополнительные прокладки или меньше. ~~~ Замена приводного ремня Примечание: Правильный размер ремня для всех вертикальных двигателей типа 1 (Beetle / Kharman Ghia / Thing / более старые автобусы) (кроме 12-вольтовых двигателей с генераторами переменного тока) составляет 905 мм.Правильный размер для 12-вольтовых двигателей с генераторами составляет 11,3 x 912 мм. Длина важна из-за ограниченной регулировки натяжения, доступной в этой конструкции двигателя. Если вы не уверены, отнесите старый ремень в магазин запчастей для сравнения. Ремень 905 мм был на пределе с большим вентилятором и генератором с 1973 года, поэтому VW заменил ремень на более широкий / прочный — 912 x 11,3 мм, который также на 7 мм длиннее, потому что более широкий ремень немного выше в шкиве двигателя. Эти ремни подходят для ВСЕХ двигателей VW типа 1 и служат дольше, чем оригинальные 905-миллиметровые ремни. Чтобы заменить ремень, выполните описанные выше процедуры регулировки приводного ремня, затем снимите ремень со шкива коленчатого вала и снимите его. Примечание: Если у вас есть металлическая посуда вокруг задней части шкива двигателя, вам нужно будет удалить ее (три винта), чтобы получить доступ к шкиву двигателя. В некоторых машинах это есть, в некоторых нет. Не забудьте потом заменить эту жестяную посуду — она ​​поможет предотвратить падение предметов в долину вокруг шкива двигателя.Ничто так не режет новый ремень, как недостающий винт! Снимите тарельчатую шайбу высокого давления и тонкие прокладки. Снимите внешнюю половину шкива, и ремень вентилятора оторвется. Между половинами шкива будет еще одна группа прокладок шкива, которые регулируют натяжение ремня в зависимости от количества используемых прокладок. Примечание: У вас должно быть не менее 10 регулировочных шайб! Для нового ремня поместите для начала на две прокладки меньше между половинками шкива.Возможно, вам повезет и вы обнаружите, что это правильный номер — это не так, вам придется снова снять внешнюю половину шкива и добавить еще одну прокладку, чтобы ослабить ремень, или удалить прокладку, чтобы затянуть ремень. Установите оставшиеся прокладки (если есть), затем плоскую шайбу высокого давления и затяните гайку так же, как вы ее сняли. Убедитесь, что ключ зажигания выключен, затем проверните двигатель на полный оборот и проверьте натяжение ремня. Вы должны иметь возможность протолкнуть ремень между двумя шкивами на 5/8 дюйма.Ни больше, ни меньше. Если вы можете переместить ремень более чем на 5/8 дюйма, вам нужно будет удалить прокладки между половинками шкива, чтобы затянуть его, и добавить больше, чтобы ослабить его, если вы не можете переместить ремень на 5/8 дюйма. Примечание: Ремень натягивается путем сближения половин шкива друг с другом, что заставляет ремень подниматься выше, и это устраняет провисание. Не забудьте вращать двигатель между каждой установкой регулировочных шайб, чтобы убедиться, что ремень движется на своей нормальной высоте в канавке, прежде чем проверять его затяжку.Всегда кладите дополнительные прокладки под моечную машину высокого давления для безопасного хранения на случай, если вам понадобится заменить ремень в будущем. Примечание: ОЧЕНЬ важно, чтобы вы всегда регулировали ремень, сначала слишком свободно, а затем медленно затягивая. Это обеспечивает плотное прилегание половин шкива друг к другу с прокладками между ними. Если вы совершите ошибку, пытаясь торопиться, и между шкивами не окажется достаточного количества прокладок, ремень натянется до того, как половинки шкива сядут на место (и гайка будет затянута), и когда вы запустите двигатель, шкивы будут качаться и уничтожить себя, ремень, а может и свой генератор или генератор.Это наиболее частая ошибка при регулировке ремня, поэтому проявите терпение и сделайте все правильно, чтобы не ходить в 3 часа ночи дождливой ночью. 😉 Последний совет! Немного более широкий ремень 912 x 11,3 мм проходит немного выше в канавке шкива двигателя. Это означает, что генератор и вентилятор раскручиваются немного быстрее. No related posts. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт