Как восстановить цвет резиновых ковриков, чтобы они выглядели как новые?
- 1 Крем для обуви
- 2 Силиконовая смазка
- 3 Чернитель для авторезины
- 4 Глицериновый раствор
Резиновые коврики автомобиля являются самым часто пачкающимся предметом салона. Их приходится регулярно очищать от грязи и льда. В результате этих действий они очень быстро теряют своей внешний вид. Большинство водителей знают, что вернуть им первоначальный внешний вид просто так не удастся. Сколько бы они их ни мыли и не использовали различные химические средства, выглядеть как новые они уже не будут.
Однако не стоит огорчаться раньше времени и планировать непредвиденные траты. Многие автовладельцы не знают, но существуют другие методы, используя которые можно восстановить цвет черных автомобильных ковриков. Среди них чаще всего применяются следующие способы:
- Восстановление с помощью крема для обуви.
- Обработка силиконовой смазкой.
- Использование специального чернителя для авторезины.
- Обработка раствором на основе глицерина.
Чтобы восстановить коврик, достаточно выбрать и применить на деле один из предложенных вариантов.
Крем для обуви
Довольно неожиданный, но действенный способ восстановления ковриков. Хотя обувной крем изначально разрабатывался для ухода за кожей и ее заменителями, при правильном использовании он подойдёт и для обработки резины.
Всё, что необходимо сделать для этого – предварительно помыть и высушить коврики. После этого можно взять любую губку, нанести на нее немного крема и тщательными круговыми движениями втирать его в поверхность резины.
Чтобы цвет был насыщенным и сохранялся как можно дольше, рекомендуется приобретать самый качественный крем для обуви. Тогда, в зависимости от частоты эксплуатации, изделия могут выглядеть как новые в течение нескольких месяцев. Кстати, использовать можно даже бесцветный крем. Он всё равно напитает резину и сделает её темнее.
Силиконовая смазка
Если коврики потеряли былой лоск, то их можно обработать силиконом.
Для этого нужно приобрести специальный спрей. В его состав входят полимеры, которые отполируют резиновую поверхность и вернут ей хороший вид.Процесс обработки проводится в следующей последовательности:
- С ковриков необходимо удалить всю грязь, вымыть их и высушить.
- После этого можно наносить спрей. Рекомендуется распылять его не по всей поверхности, а в нескольких местах.
- Взять мягкую тряпку или губку и тщательно растереть силикон по поверхности изделия.
Важно помнить, что наносить спрей нужно в умеренных количествах. Если его будет слишком много, то коврик будет выглядеть так, как будто он покрыт слоем жира. Кроме того, поверхность резины станет скользкой, что может быть опасно для водителя. При правильной обработке коврик станет выглядеть лучше и кроме того приобретет грязеотталкивающие свойства.
Здесь можно почитать про различные силиконовые смазки:
- Силиконовая смазка Wurth
- Силиконовая смазка LIQUI MOLY Silicon Fett
Чернитель для авторезины
В составе чернителя содержится много разных компонентов, поэтому он подходит не только для ухода за резиной, но и обработки резиновых ковриков.
Перед нанесением средства изделие необходимо очистить от грязи и высушить.
После этого чернитель точечно наносится на коврик и равномерно растирается по всей поверхности. Данную процедуру можно проводить несколько раз. Главное дождаться, когда высохнет предыдущий слой. Если всё сделано правильно, то изделие станет выглядеть намного лучше и получит глубокий насыщенный цвет.
Глицериновый раствор
Неожиданно эффективным средством по восстановлению ковриков оказался обыкновенный глицерин. Стоит он дёшево, а найти его можно в любой аптеке. Правда перед использованием из глицерина необходимо сделать раствор. Для этого достаточно смешать одну часть средства с тремя частями воды.
После того, как раствор готов, следует очистить коврики от грязи. Это можно сделать с помощью любых чистящих средств. После этого изделия нужно высушить (на батареях или обогревателях это делать не рекомендуется, так как высокая температура может привести к растрескиванию резины).
На очищенный коврик с помощью губки наносится раствор глицерина и растирается по всей поверхности.
Как и в предыдущих вариантах, количество средства должно быть не слишком большим, иначе поверхность изделия станет скользкой. После обработки рекомендуется смыть остатки раствора водой, дать коврикам обсохнуть и вернуть их в салон автомобиля.
Перед началом восстановления рекомендуется взять образцы резины (или взять маленький участок на оборотной стороне ковра) и на них испытать каждый из предложенных способов. Только на практике можно понять, какой вариант подойдёт лучше всего. После этого можно приступать к работе и обновлять свои автомобильные коврики.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Поделиться с друзьями:
F.A.Q. — Всё об источниках воды в салоне. — Клуб Вольво
[CUT=»1. Дренаж люка.»] Специальная штука, предназначенная для того, чтобы не делать уплотнение между крышей и люком абсолютно герметичным.
Вода, попадающая через это уплотнение, стекает вниз через дренажные отверстия в механизме люка. Таких отверстий четыре. Как правило, по углам. Их можно обнаружить, открыв люк полностью (положение «сдвинут назад»). От каждого отверстия идет дренажная трубка. Передние трубки идут по передним стойкам крыши (боковым стойкам лобового стекла), задние — по средним или по задним стойкам, в зависимости от мобели и годов. В подавляющем большинстве случаев забиваются именно передние сливы. В зависимости от модели и годов забиваются они, как правило, в двух местах, правильно, в самых узких: это непосредственно отверстие в нише механизма люка (так скажем «входное») и непосредственно перед входом трубки слива в стойку. На моделях с 1999 года это единственное место, где они забиваются. Могут быть исключения, я говорю о статистике. Происходит это потому, что место соединения трубки слива и стойки кузова есть резиновый переходник, этот резиновый переходник имеет некий носик, выполняющий роль обратного клапана.
Видимо шведы пытались предотвратить аэродинамические шумы. Избавиться от проблемы с дренажом просто — на расстоянии 5мм где-то от конца этого носика откусываем его. Отверстие получается бОльшим по диаметру, и пыль его уже не забъёт. Больше так смачно слив забиваться не будет. Ну и, естесственно, следуем регламенту обслуживания, и раз в полгода чистим этот сток. Верхняя часть (вход) чистится обычно проволочкой подходящей жёсткости и диаметра.Устройство люка XC90 и ближайших родственников. По углам видны отводы — дренаж.
То же самое на 850 и туда же. Устройство слива сложнее, есть некое корыто, но принцип тот же.
Как снять стойку на бегемоте. Выше описано, что надо чистить все сливы, но проблема только с пеердними. Так и есть
Касательно частоты данной процедуры — в регламенте есть такая операция, в зависимости от периодичности, делается каждое, или через ТО. Я рекомендую делать это каждые полгода (перед летом и перед зимой). Вообще, этот пункт, а также пункт о чистке дренажа кондея и его антибакретиальной обработке (по правильному — ультразвуком, или по бюджетному — с помощью 3% раствора чего-то там — LeoSpb отписывался очень подробно, поиск рулит) надо взять за правило и совместить его, скажем, с сезонным шиномонтажом — душевле выйдет, чем ждать попы с СЕМ’ом, или всплытия ботинок [/CUT]
[CUT=»2.
Забит/соскочил дренаж кондиционера.»] Для чего он, вообще, нужен? Во время работы кондиционера теплый воздух с улицы контачит с ледянющим испарителем кондиционера. Образуется конденсат. Это то же самое, что и бутылка/банка газировки, вытащенная из холодильника и оставленная на столе, вся мокрая становится. Вот для удаления этого конденсата и есть дренаж кондиционера. Принцип действия одинаков, устройство отличается. В принципе, если вовремя менять фильтр салона, а на старый машинах не только его менять, но и иметь (не на всех он есть), то «забить его может только буддист» (С) Maeglin. Еще одна причина появления течи из-за дренажа кондея — соскочившая при ремонте, точнее, что не заметили, что она соскочила, или не установленная после ремонта в салоне или под днищем. Прочищать дренаж, ежели он забился, можно так:
В салоне — так:VOL-VLAD said:
Такая же фигня была.В прошлом нормально капало,а в этом году мало. Вот ия поехал вчера на подъемним поднял и стал искать дренаж,а сцука,оказался прямо над глушителем по центру,что не подберешься.
Click to expand…
Откручиваешь тепловые отражатели,потом скидываешь сзади глушитель с резинок,чтобы чуть ниже опустить ,проталкиваешь отражатели назад,и только так можно достать до дренажа.Я купил Очиститель кондиционерв SET UPс трубкой,вставил в дренаж ее,и вупустил почти всю пену.Через минут десять пена превратилась в воду и стекла.Как стечет,включи кондер на всю,только тряпки подложи под сопла,оттуда еще пена может выйти в салон,и дац поработать.Остаток пены я еще умудрился в среднее сопло залить в салоне.Тоже стела вниз. Результат на лицо. Теперь у испарителя появилась вентиляция,и капать вода стало нормально.И самая главное пропал этот затхлый запах,когда только включаешь.Даже с каким то ароматом идет.Вот такие вот дела.Sergi K упомянул вентилятор, действительно, вода в нём часто присутствует и дренаж тоже есть, соединен с кондеевским, но это тема дренажа панели стеклоочистителя и моторного щита. Инфа приведена тут для полной картины о чистке дренажа кондея.Sergi K said:
На словах:
Снять нижние щитки под панелью (справа и слева, можно и с одной стороны)
Отогнуть ковролин и снять боковые щитки. ВсЁ 🙂 Трубка по середине под радиатором печки.Представляет собой резиновую трубку длиной примерно в 20 см, с двумя креплениями под 90 градусов.
Сейчас все нормально. В москве дожди идут, воды в салоне пока нет…
Рекомендую совместить с этой процедурой 2 вещи.
1. Снятие вентилятора. Для осмотра, чистки и смазки.
2. Чистка испарителя кондея. Зубная щетка и какая-нибудь штука для чистки — метода была уже здесь на форуме. Я лично зубной щеткой и водой, но до меня недавно чистили, поломали защелки и крепеж, и они же все так собрали, что вода в салон пошла, больше некому Заодно можешь купить химии для обеззараживания системы кондиционирования — через дырку вентилятора можно побрызгать.Click to expand…
Убирается хомут с выхода из корпуса воздуховода (у меня там стояла нейлоновая стяжка) и потом легким движением руки выдергивается из патрубка, который ведет к глушителю. Далее я чистил исходя из моей фантазии — трубку продул и промыл, отверстие вниз пролил водой из бутылки и убедился в том, что там чисто, а вот выход из системы ветиляции и химией, и просто водой. и проволочку засовывал… И потом пролил водой прямо через отверстие вентилятора… Тоже нет проблем…
XC90 (глобально применимо ко всем моделям производства с 1999, трубка дренажа под № 29)
850 (ну и S70/V70/C70, трубка тоже под № 29)
Как добраться до трубки (картинка от свежего года, но глобально подходит, на старых моделях справа проще, по-моему)
[CUT=»3. Забит дренаж моторного щита»] Тут отдаем дань уважения и пальму первенства нашему Тверскому камраду:
Полезные комментарии к отчёту и факу Maeglin’a:Maeglin said:
Наиболее мерзостная штука, поскольку при засоре оного под полкой начинает плескаться акиян, постепенно пропускаемый в салон через уплотнитель блока предохранителей. Уплотнитель конечно хороший, но на акияны не рассчитан. В результате под ногами водителя образуется весьма трудноосушаемое болото.Чтобы добраться дотуда надо снять поводки дворников, отвинтить 5 торксовых саморезов, отсоединить два дренажных шланга и снять полку. Вид плескающегося в воде блока предохранителей впечатляет не хуже фауста. Акиян подсасывается и сливается любым шлангом, кто сливал бензин у жигулей, тот знает. Остальное вымакивается тряпками.
Желоб, в котором плещется вода, имеет три дренажа. Правый, напротив пассажира, замусоривается редко. Интерес представляют средний и левый. Средний изогнут и проволокой прочищается плохо. Я его продул, прикрутив хомутом шланг от керхера — мойка продавила всю грязь за пару сек. Самый коварный — левый. Он находится под блоком предохранителей в месте, которое примерно указано красной стрелкой, и порой из-за грязи не виден ваще. Но если потыкать между блоком и стенкой желоба проволочиной, то однажды она провалится.Click to expand…
Что добавить? На свежих автах проще. У них в моторном щите, как правило, чисто и забивается только верхние сливы, которые в пластиковом кожухе. Если периодически выковыривать оттуда листья и пиль — то акияна (С) удастся избежать. Есть, конечно, исключения, но всё же. Если туда (под этот пластиковый кожух) ни разу не лазили, то обязательно нужно, посмотреть, не лежат ли там артефакты (пару раз доставали — один губку, второй — шлифовальный брусок с наждачкой ). Именно в случае наличия чего-то постороннего, или эксплуатации автомобиля в очень грязных условиях, там что-нибудь забивается. На свежих машинах надо особливо тщательно следить за состоянием дренажной системы авто — вовремя не обнаруженный забитый что кондей, что люк, что моторный щит, приводят к ремонтам дорогостоящих и не всегда ремонтируемых блоков: CEM, AYC, AUD, шина LIN и прочие всякие мудреные штуки.expluatator said:
перед тем как все разбирать — их надо попробоапть отжимкать руками под капотом.
Click to expand…
…и у мя все резиновые — мож он у тя просто задубел?…все, а у мя их два (сходил посмотрел, думал совсем стал склерозный баобаб) выходят в моторный отсек и ни в какие крылья не прячуться….левый шланг почти прямой и доступен без разбора для проволочины
Дренаж моторного щита 850 (основная засада с трубками № 24, их не видно снаружи, №26 видны, их две, а не три, как внутренних, и чичтить их проще):
То же для XC90:
В обоих случаях надо начинать со снятия поводков. Закисают они — пипец. Поэтому если не пошло сразу, то самому дальше лучше не пробовать. Ломаются на ура, стоят по полторы-две тыщы.[/CUT]
[CUT=»4. Разгерметизация лобового стекла.»] Ну здесь, в основном, работает суровая российская действительность. На свежих авто. На авто старше 10-15 лет, как правило, добавляется и фактор коррозии. Что происходит? Лобовые стекла, как вы знаете, вклеиваются. Для этого используется специальный клей, после высыхания представляющий собой очень похожую на резину массу. Почему клей отходит и начинает пропускать воду? Вариантов много:
— Плохо обработанная рамка лобового стекла привела к коррозии, и клей сам держится, но краска из-за ржи отошла от металла, именно там и течёт. Наиболее часто встречающиеся места: верх стекла от середины к краям, нижние углы рамки лобового, боковые стойки.
— Плохо обработанная рамка лобового привела к отклеиванию. Процедура подготовки поверхности обязательно предусматривает наличие остатков «старого» клея на рамке, т.е. вырезать старое стекло надо с умом. Также обязательно должен использоваться специализированный очиститель, а не универсальный обезжириватель. Далее. Перед нанесением клея рамка должна быть обработана специальным подготовительным составом — праймером, обычно чёрного цвета. Он является аналогом грунта при окрашивании и обеспечивает связующие свойства клея и «старого» клея, или металла, краски. Также очистителем и праймером обязательно должно обрабатываться стекло. Хотя шведы указывают, что с 1996-го года все стекла имеют покрытие, делающее возможным исключение праймера, мы, например, применяем его по-прежнему. Тем более, в случае неоригинальных стекол. А такие стекла — отдельная тема для разговора.
— Плохое качество стекла. Любое стекло, будь оно оригинальное, или нет, после подготовки поверхности к нанесению клея, надо «попробовать», т.
е. приложить в рамку, для того, чтобы убедиться, что стекло имеет такую же геометрию, как и рамка. Этим преследуется не только проверка качества стекла, но и качество геометрии кузова автомобиля.
— Кривые руки установщиков. Некоторые производители стекол рекомендуют делать нанесение герметика на стекло. Это, по-моему, бред полный. Потому как промахнешься на полсантиметра, и всё, рамка к клею не прижмётся. Поэтому — только на рамку. Еще один косяк установщиков — использование неправильного инструмента. Носик баллона с герметиком обязан иметь клиновидную форму, и выходящий из тюбика клей благодаря этому выглядит как колбаска с забором, нечто похожее на «Q», этим холмиком направленную к стеклу. Это а). дает контроль положения герметика на рамке, б). даёт большую толщину слоя клея при том же его количестве, в). дает больше шансов не оставить расстояния между стеклом и рамкой, не охваченной клеевым составом.
— Кривые мозги установщиков. Если на клее написано 2 часа — не верьте . Есть несколько фаз полимеризации любого «сохнущего» вещества, будь-то клей или краска.
На отлип — т.е. когда вы уже не пачкаетесь, на удерживание — т.е. когда клей высох настолько, что стекло не «сползает» вниз по рамке под собственным весом. И полная полимеризация — т.е. когда клей становится именно таким, каким выглядит тот, который вы срезали. Вот эти вот 2/3/4 часа — примерно между фазой удерживания и полным застыванием. Поэтому, даже используя двухчасовой клей, мы, например, после вклейки всегда оставляем машину в теплом боксе без движения на ночь. К слову, ни одного отклеившегося стекла за более чем 10 лет работы. Еще один часто встречающийся косяк замены стекла за три часа — трещины, образующиеся от края к центру. Стекло не встало, оно «играет», когда вы выезжаете из мастерской, приобретает некое натяжение, пока доезжаете до дома клей встает, и рано или поздно, на какой-нибудь кочке, или при съезде с бордюра/поребрика «щёлк» — и напряжение стекла плавно перешло в ваше собственное.
— Контрафактный, просроченный расходный материал. Клей имеет срок годности не более 6 месяцев.
Праймеры, очистители, активаторы — тоже. От производителя к производителю качество тоже отличается. В идеале необходимо использование двух- (а есть еще и трех-) компонентного клея. Какой, кстати, и рекомендуют шведы. Но, в большинстве своём, такие составы дороги, а еще требуют дорогого оборудования, даже подогревы специальные. Чем отличается качество — ну, то что не высохнет, или наоборот, встанет быстрее чем надо, это понятно. Самое поганое, что можно встретить — это клей, выходящий из тюбика пузырями. К сожалению, многих из них не видно, а они там остаются, внутри «колбасы» нашей. И из 1см клеящего слоя мы получаем, правильнно, по 1.5-2 мм с каждой стороны пузыря. И всё это может оторваться. В моём понимании, клеи, на которые имеет смысл обращать внимание, по стоимости начинаются от 1000 рэ за 2 тюбика. А тюбика, на полноразмерный седан, или джип, надо 1,5-2.
Что делать, если стекло «отошло»? Никаких подмазываний и силиконов! Это только если для собственного успокоения. Единственный способ победить течь — полностью снимать и переклеивать стекло.
Силикониванием вы лишаете воду возможности попасть к вам в салон, но в рамке она остается. Более того, силиконовые и прочие герметики имеют довольно агрессивную основу, что не есть хорошо.
[/CUT]
[CUT=»5. Технологические отверстия по кузову.»] Служат либо для монтажа чего-либо в процессе сборки авто, либо имеют фукнционал мембраны, либо для слива воды после утопления и доставания .
Вот что пишет Константин940 по этому поводу:
Константин940 said:
Вчера решил оную проблему на своей 940. Было мокро под водительским ковриком.
Разобрал все нафик, снял ковер, шумку. Остался только голый пол. В одной заглушке в полу нашел поверхностную ржу. Стал пылесосить и заглушка улетела в пылесос. Вот и вся проблема. Радует, что сгнила только заглушка, пол в идеале. Вместо старой заглушки поставил пластиковую, смазав герметиком. И перед этим удалил старую заглушку. Заантикорил.Click to expand…
[/CUT]oneway said:
В моём случае вода бежала на ноги переднего пассажира в дождь и только при включенном обдуве стекол.
Побочный эффект — она болталась и стучала на неровной дороге, а звук был в районе задней двери (ХС 90) и я не разобравшись, делал проклейку шумоизоляцией.
Как только заглушка закрепили — все «сверчки» исчезли.Click to expand…
Причина — отпала заглушка, под правым дворником сетка воздухозаборника и заглушка под ней.Утечка охлаждающей жидкости между коробкой передач и механической коробкой передач – Техническое обслуживание/Ремонт
Saucedoroberto44_182934 1
Я знаю, что мой радиатор отопителя протекает, но может ли быть виден антифриз под машиной; потому что я вижу охлаждающую жидкость под моей машиной между коробкой передач; Я проверил шланги радиатора и радиатора отопителя, они сухие; Я также проверил водяной насос, и он тоже сухой; также я заметил, что это происходит каждый раз, когда я поднимаю машину с одной стороны.
изображение 2180×1636 712 КБ
выходные-воин 2
Просто мысли. вода будет двигаться до тех пор, пока не найдет точку, из которой можно упасть.
Вы уверены, что это антифриз, а не вода из-за использования кондиционера или антиобледенителя.
Если это антифриз, промок ли ваш ковер? если он мокрый, то это может быть течь радиатора отопителя, который уходит под ковер и находит небольшую дырку в половице.
1 Нравится
Тестер 3
Если радиатор отопителя негерметичен, то охлаждающая жидкость может вытекать из дренажного отверстия для конденсата кондиционера.
Тестер
2 лайков
Сауседороберто44_182934 4
Я на 100% уверен, что это охлаждающая жидкость, потому что она зеленая, и я чувствую ее сладкий запах; ковер влажный, но не мокрый; и каждый раз, когда я включаю отопление, он пахнет охлаждающей жидкостью
Saucedoroberto44_182934
5Да, я никогда не думал, что можно увидеть, как охлаждающая жидкость течет из радиатора отопителя. Спасибо!!
Бинг 6
Получайте удовольствие. В старые времена радиатор отопителя можно было заменить примерно за 30 минут. Мой Бьюик занял около двух часов. Некоторые автомобили вам почти нужно разрезать на части. Предложите проверить руководство по ремонту для правильной процедуры. Хорошая новость в том, что они относительно дешевы.
1 Нравится
George_San_Jose1 7
Сердечник отопителя расположен в том же месте, что и испаритель кондиционера (та часть, которая охлаждается), который сбрасывает воду, которая конденсируется на его поверхности, что является частью нормальной работы. У этой воды должен быть путь к утечке и попаданию на землю, поэтому, если радиатор отопителя имеет утечку, охлаждающая жидкость пойдет по тому же пути.
Обычно довольно легко обнаружить этот путь из-под автомобиля, небольшую резиноподобную трубку размером с палец, которая свисает с поддона пола под областью радиатора отопителя.
Еще одна идея, у меня была течь водяного насоса на моей Королле, которую я никак не мог обнаружить, водяной насос кажется сухим, но небольшое количество охлаждающей жидкости вытекало из разных мест, казалось бы, не связанных с водяным насосом, когда я поднимал машину домкратом под определенным углом . Насосу было 30 лет, поэтому, в конце концов, решил просто заменить его, и в процессе замены я удалил достаточно вещей, чтобы наконец-то увидеть источник утечки, главное уплотнение водяного насоса.
Сауседороберто44_182934 8
Недавно я менял ГРМ и не видел утечки из водяного насоса, так что я думаю, что все в порядке; но спасибо за информацию!!
Джордж_Сан_Хосе1 9
Сауседороберто44_182934 10
Буду иметь в виду, спасибо!
дейвзмопар 11
Если вы не собираетесь заменять заведомо протекающий радиатор отопителя, просто пережмите оба шланга отопителя (или обойдите его) и посмотрите, прекратится ли утечка… не так ли, тогда вам нужно продолжать искать .
.. Не так уж сложно понять … лол
2 лайков
Сауседороберто44_182934 12
Хм, никогда не думал об этом, лол, пережатие обоих шлангов радиатора отопителя ограничивает поток через двигатель или мне нужно соединить их вместе
George_San_Jose1 13
Когда я делал это, я всегда просто соединял два шланга вместе с коротким отрезком медной трубы между ними и хомутами для шлангов.
1 Нравится
Сауседороберто44_182934 14
Мне нравится, как вы решаете эту проблему. Сделаю до лета, пока есть время починить.
Спасибо за мудрость!
1 Нравится
15
Некоторые автомобили поставляются с регулирующим клапаном отопителя, который останавливает поток охлаждающей жидкости через сердечник отопителя для улучшения переменного тока… Но может быть проще и безопаснее обойти сердечник отопителя, а затем попытаться найти что-нибудь, чтобы перекрыть их, что может (будет сверхурочно) расшатываться во время движения и, возможно, повредить автомобиль позади вас…
Иногда люди, в том числе и я, предпочитают много думать о вещах вместо того, чтобы делать их простыми…
Saucedoroberto44_182934 16
изображение1283×1743 167 КБ
Я думаю, что в моей машине это есть в соответствии с моим руководством. Но отключается ли это, когда кондиционер действительно включен или настройка установлена на холодную; потому что у меня он все время стоит на холоде, но иногда я слышал утечку охлаждающей жидкости (я не знаю, как описать звук, но это точно звук вытекающей жидкости)
дейвзмопар 17
Некоторые автомобили, в которых используется клапан управления отопителем для управления потоком охлаждающей жидкости через сердцевину отопителя. В зависимости от конструкции системы регулирующий клапан отопителя может быть нормально закрытым (перекрывая поток охлаждающей жидкости до активации) или нормально открытым (пропуская поток охлаждающей жидкости до активации).
Некоторые регулирующие клапаны отопителя управляются с помощью кабеля или вакуума двигателя, тогда как другие управляются электронным способом.
В вашем HCV также может быть грязь, позволяющая охлаждающей жидкости течь даже в закрытом состоянии…
Просто нужно полностью обойти радиатор отопителя…
Saucedoroberto44_182934 18
Хорошо, спасибо за помощь!
1 Нравится
бинг 19
Думаю, не пропустите заглушки от замерзания. Они могут протекать. Хотя может быть за передачей.
Мой 59 Pontiac не имел управления отопителем. Парень передо мной все это вытащил, так что все время был сильный нагрев.
Весной пережал шланги, а осенью заменил шланги. Никогда не думал о том, чтобы соединить их вместе. До интернета. Или до н.э.
Сауседороберто44_182934 20
это тоже проверю спасибо!
Почему в машину попадает охлаждающая жидкость?
Я не знаю, была ли у вас когда-нибудь возможность владеть достаточно старым или дешевым автомобилем, чтобы у вас были проблемы с протечкой в салон, но у меня была. На самом деле у меня было несколько разных автомобилей, в которых вы бы промокли ноги, если бы вы запрыгнули в них после ливня. Если вы окажетесь в ситуации, когда спросите себя: «Почему из моей машины течет антифриз?» вы обнаружите, что в салоне вашего автомобиля довольно много уплотнений и отверстий. Это затрудняет поиск источника воды.
Вы можете попробовать проверить уплотнения на дверях, особенно если у вас отдельно стоящие окна, как в некоторых автомобилях Subaru и спортивных автомобилях.
Убедитесь, что окно полностью свернуто, а уплотнитель плотно прилегает к косяку. Вы также можете проверить люк на крыше и даже уплотнение ветрового стекла. Большинство утечек в кабину происходит через систему вентиляции. Большинство автомобилей собирают воздух у основания ветрового стекла под задней частью капота и вытягивают его оттуда через вентилятор. К сожалению, это также место, где вода любит собираться. Большинство систем вентиляции транспортных средств имеют слив, чтобы спускать воду из вентиляционной коробки, сохраняя при этом поток воздуха через вентилятор. Проверьте, не отсоединен ли этот слив и не забит ли он.
Последнее, что вы можете проверить, это убедиться, что это действительно вода, или это утечка антифриза в вашу машину. Антифриз проходит через радиатор отопителя, который обычно находится где-то позади или под приборной панелью, часто со стороны пассажира. Сердечники нагревателя относительно хрупкие, и со временем в них нередко появляются небольшие утечки. Чтобы проверить, есть ли утечка антифриза, а не воды, промокните немного белой тканью.
Если он зеленый, сладко пахнет или имеет слизистый вид, вероятно, это антифриз.
Некоторые другие возможные признаки того, что вам нужно остановить утечку в радиаторе отопителя:
- пар, выходящий из ваших вентиляционных отверстий
- дымка или туман на внутренней стороне вашего ветрового стекла
- приятный маленький внутри автомобиля
- индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
Из-за расположения радиатора отопителя в большинстве случаев его очень трудно заменить, хотя это относительно недорогая деталь. Из-за сложности замены затраты на ремонт могут быть высокими из-за длительного рабочего времени. Часто даже домашнему механику может быть трудно заменить тепловые сердечники из-за количества электрических компонентов, которые необходимо удалить, и проводов, которые можно будет забыть или пересечь при повторной установке.
Лучшее решение для устранения течи радиатора отопителя — загерметизировать его изнутри.
Этот процесс не требует удаления каких-либо компонентов и не представляет опасности для остальной части вашей системы охлаждения. BlueDevil Pour-N-Go — лучший герметик для устранения течи в радиаторе отопителя. Когда ваш автомобиль остынет, добавьте BlueDevil Pour-N-Go прямо в радиатор для достижения наилучших результатов. В следующий раз, когда вы будете водить машину, Pour-N-Go будет циркулировать через вашу систему охлаждения с помощью водяного насоса вашего автомобиля. Как только ваш автомобиль прогреется, в месте утечки в радиаторе отопителя будет разница температур. Этот перепад температур активирует химические вещества в Pour-N-Go, вызывая постоянный химический сварной шов в месте утечки. BlueDevil Pour-N-Go подходит для радиаторов обогревателей из всех материалов.
Упростите ремонт и приобретите BlueDevil Pour-N-Go в магазинах наших партнеров:
- NAPA
- Bennett Auto Supply
- O’Reilly Auto Parts
- Advance Auto Parts 9 0173
- Prime Automotive
- Pep Boys
- Автозапчасти Car Quest
- Autozone
Вы также можете приобрести Pour-N-Go непосредственно у BlueDevil онлайн здесь: Pour N Go Герметик для прокладок головки блока цилиндров
Фотографии предоставлены www.