Как выставить динамометрический ключ видео: Подробная инструкция, как пользоваться динамометрическим ключом

Пренебрежительное отношение к регламентированным срокам замены и правилам ремонта автомобиля часто провоцирует череду сопутствующих поломок. Рассмотрим, как производится замена свечей зажигания на рядных двигателях, и какие последствия стоит ждать, если не следить за их сроком службы. Именно рядные ДВС чаще всего встречаются на моделях Kia, Renault, Skoda, Nissan, Toyota, Opel, ВАЗ и т.п. Тем не менее указанные рекомендации будут полезны владельцам авто с V-образными и оппозитными двигателями.

Как поменять своими руками?

Замена свечей зажигания – одна из простейших процедур в перечне работ по сервисному обслуживанию двигателя. Для ее выполнения вам потребуются не только теоретические знания, но и инструменты:

• динамометрический ключ. Можно ли заменить свечи зажигания с помощью обычного воротка? Можно, но только в том случае, если вы уже 10-20 раз меняли до этого свечи с помощью динамометрического ключа и можете доверять своей мышечной памяти. Разумеется, такого богатого опыта замены у вас не будет. Из статьи вы узнаете, к каким плачевным последствиям приводят недожатые или пережатые свечи;
• свечная головка. Она длиннее обычной торцевой головки, так как необходим запас для захода внутрь изолятора и контактного наконечника свечи. В некоторых видах головок имеется встроенный магнит либо фиксатор, который при замене позволяет легко достать свечу из глубокого колодца.
• удлинитель. Необходим для замены свечей на автомобилях с глубокими свечными колодцами. Также при таком типе конструкции крайне желательно иметь компрессор и продувочный пистолет. Перед заменой свечей рекомендуется продувать свечные колодцы, чтобы исключить попадание в цилиндры двигателя грязи;
• вороток или свечной ключ, использующийся для откручивания старых свечей.

Перечень инструментов будет варьироваться в зависимости от количества и типа крепежа деталей, которые перед откручиванием свечей зажигания придется снять. Точную информацию на этот счет вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Последовательность действий

Инструкция составлена на примере Daewoo Matiz.

1. Дождитесь полного остывания двигателя. Выкручивать свечу с металлической резьбовой частью необходимо из алюминиевой ГБЦ. Из-за разности коэффициентов температурного расширения при нагреве мотора резьбу может закусывать.
2. Снимите высоковольтные провода. Чтобы не повредить ВВП, при снятии тяните за наконечники, а не за сами провода.
3. Продуйте свечные колодцы. Попадание мусора в камеры сгорания чревато образованием на поверхности цилиндров задиров, что значительно ускорит износ ЦПГ. Также возможно налипание грязевых частиц в местах прижатия фаски тарелки клапана к седлами ГБЦ. В итоге двигатель начнет троить, появится вибрация, хлопки во впускной либо выпускной коллектор, ухудшится динамика и увеличится расход топлива. Из-за неплотного прижатия тарелки к седлу ухудшается теплоотвод, что при длительной эксплуатации двигателя чревато прогаром клапана.
4. Выкрутите старые свечи зажигания. Если автомобиль будет долгое время стоять на улице, либо в подкапотном пространстве еще предстоят ремонтные работы, свечные колодцы необходимо закрыть кусочками чистой ветоши.
5. Вкрутите новые свечи зажигания от руки или только с помощью головки и удлинителя. Вы должны почувствовать, что закручивание идет без перекоса. Динамометрическим ключом создайте усилие затяжки 30Н*м (заводом-изготовителем для двигателя Daewoo Matiz рекомендовано усилие 25Н*м, но небольшое увеличение усилия затяжки допустимо).
6. Установите высоковольтные провода (следите за тем, чтобы наконечник ВВП плотно зафиксировался на контактном наконечнике свечи).

Проверяйте зазор

Не следует слепо доверять заводу-изготовителю. Перед заменой проверьте зазор между боковым и центральным электродом, сравнив его с эталонным значением для вашей модели двигателя. Неправильный воздушный зазор ухудшит воспламенение топливной смеси, что приведет к потере динамики и увеличению расхода топлива.

Для проверки вам нужно не только знать, какой зазор должен быть на автомобильных свечах зажигания, но и иметь набор мерных щупов.

Момент затяжки

Какие последствия могут возникнуть, если в процессе замены свечи зажигания закручены с меньшим усилием затяжки?

• Потеря компрессии. Выхлопные газы после поджигания топливовоздушной смеси будут прорываться в свечной колодец.
• Перегрев свечи. Через резьбу отводится большая часть тепла, поэтому ухудшение контакта с головкой блока цилиндров увеличит термическую нагрузку.
• Разрушение вследствие вибраций, возникающих при работе двигателя. После неквалифицированной замены снижается ресурс, так как многократно увеличивается риск возникновения микротрещин.

Но еще более плачевные последствия вас ожидают, если после замены свеча окажется сильно перетянутой. Керамический изолятор из-за излишней деформации может треснуть, спровоцировав пробой искрового заряда и перебои в работе силового агрегата. При закручивании либо откручивании для замены перетянутая свеча может попросту треснуть.

Но даже трудоемкий процесс высверливания из ГБЦ обломанной части покажется вам удачей по сравнению с поврежденной резьбой в головке блока цилиндров. Для ее восстановления придется вкручивать специальную ремонтную вставку. Все эти факторы говорят о том, что при замене следует соблюдать рекомендованный момент затяжки.

Ресурс

Информацию о периодичности замены свечей зажигания вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. К примеру, для Daewoo Matiz рекомендованный срок эксплуатации варьируется от 25 до 30 тыс. км, в зависимости от года производства и особенностей системы зажигания.

Многие водители пренебрегают рекомендованными интервалами и о замене думают только при появлении симптомов неисправности свечей зажигания:

• двигатель троит;
• затрудненный запуск;
• потеря динамики, провалы при резком нажатии на газ;
• двигатель работает с перебоями в зоне средних и высоких оборотов;
• загорается Check Engine. На автомобилях с классом экологического допуска не ниже Евро-3 компьютерная диагностика, скорее всего, покажет ошибку, свидетельствующую о пропусках зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Коды: Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, где последняя цифра соответствует нумерации цилиндров. Характерно, что если поменять местами исправную и неисправную свечу, то соответствующим образом изменится номер ошибки.

В зависимости от конструкции системы зажигания двигателя, халатный подход к срокам замены чреват уменьшением ресурса катушки, трамблера или модулей свечей зажигания; также страдают высоковольтные провода.

В процессе эксплуатации происходит эрозия электродов. Уменьшение толщины бокового контакта в зоне пробоя искры ведет к увеличению воздушного зазора между электродами. Именно дополнительное усилие, требующееся для образования искры, и ускоряет износ элементов системы зажигания двигателя. Рекомендуем посмотреть видео, на котором мастер объясняет, когда менять свечи зажигания и почему не стоит игнорировать предписанный срок службы.

Оценка состояния двигателя по нагару

Наличие на свечах зажигания плотного слоя черного нагара, налета с бурым оттенком, маслянистых отложений, в том числе и на резьбовой зоне, не свидетельствует о неисправности свечей зажигания. Но хорошо показывает наличие вредоносных присадок в топливе и позволяет оценить состояние ЦПГ двигателя.

Главным поводом для замены свечей зажигания является значительная эрозия бокового электрода, пробой изоляционного слоя. Рекомендуем изучить признаки неисправности и порядок диагностики свечей зажигания, а также способы проверки состояния двигателя по нагару.

Как правильно затягивать колеса | Заметки автомеханика | Яндекс Дзен

Содержание

1. Момент затяжки колеса
2. Как затягивать колеса
3. Колесные болты: как правильно затягивать?
4. Как правильно затягивать болты
5. Как правильно затягивать колеса
6. Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.

Момент затяжки колеса

Это необходимо для сохранения центровки. Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв как правильно затягивать колеса колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке. Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов Теперь следует узнать о том, как правильно на как правильно затягивать колеса необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется. Также следует придерживаться определённой последовательности. Поэтапно процедура выглядит следующим образом: Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.

Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.

Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Колёсные болты как правильно затягивать колеса затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием. Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно. Порядок и момент затяжки Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления. Для каждой ситуации своя последовательность: Если как правильно затягивать колеса колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так Для 6 болтов принцип иной Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для как правильно затягивать колеса автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом. Моменты затяжки для популярных моделей Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это Нм. Для Q5 требуется усилиеа для Q7 все Нм.

Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют Нм. А как правильно затягивать колеса Нм. Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет и Нм соответственно. У Ford Mondeo этот показатель как правильно затягивать колеса Нм. У Fiesta до года момент был 90 Нм, а затем вырос до Нм по регламенту. Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет Нм. Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от до Нм.

Для Kia Rio установленный момент составит Нм. У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это С моделями Lexus всё. У всех по регламенту затяжка делается при Нм. У Mercedes S и M класс целых Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от до единиц. Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки.

Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на Нм. Аналогично для моделей Как правильно затягивать колеса и Terrano. У Renault Logan усилие составляет единиц. Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет Нм.

Для Touareg требуется уже Нм. Существует несколько разновидностей этого инструмента:. Когда требуется затянуть высокопрочные болты, может потребоваться дополнительный инструмент для усиления крутящего момента.

Для этих целей принято использовать ключ-мультипликатор. Также этот инструмент пригодится для затягивания гаек в труднодоступных местах. Мультипликатор следует как правильно затягивать колеса с учетом характеристик динамометрического ключа.

Специалисты рекомендуют покупать динамометрический ключ с усилием, которое в 5 раз меньше, чем у мультипликатора. Как правильно затягивать колеса мультипликатора может быть любой — выбор зависит от личных предпочтений и удобства в работе. Применять ключ-мультипликатор без динамометрического инструмента. Это равнозначно приложению рычага значительной длины без контроля усилия крутящего момента. В результате можно получить перетянутое крепежное соединение. Если вам нужно рассчитать, с каким усилием затягивать болты во время смены колес легкового или грузового автомобиля, вы можете просто установить на смартфон специальное приложение.

Подходящее ПО для гаджетов выпустила компания Bridgestone.

Приложение работает очень просто: пользователь вводит марку авто, и получает величину момента силы затяжки болтов с необходимыми допусками.

Теперь не нужно сохранять таблицы в облако или носить с собой бумажные инструкции — программа подскажет, как нужно закручивать метизы как правильно затягивать колеса соответствии с рекомендациями производителя. Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании.

Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения.

Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций. Небольшое лирическое отступление. В нашем блоге я буду выкладывать отзывы и информацию об используемых нами инструментах, полезных фичах при ремонте, а также тестах и экспериментах, которые мы иногда проводим.

Сегодня мы начнем со святого Грааля любого уважающего себя продвинутого автолюбителя — динамометрическом ключе. Собственно — зачем вам динамометрический ключ? Конечно, вы можете закрутить их вручную, но вряд ли вы сможете руками поймать нужный момент. И как правильно затягивать колеса точно не стоит закручивать гайки пневматическим или электрическим гайковертом. Немного подробнее про момент силы. Инженеры на автомобильных заводах не зря едят свой хлеб и поэтому для каждого автомобиля имеется своя таблица момента затяжки ответственных соединений.

И гайка колеса это как раз таки одно из важнейших соединений в как правильно затягивать колеса автомобиле.

Как затягивать колеса

Если вы недозакрутите гайку, то колесо вы можете на дороге попросту потерять. Перезакрутите — сорвете шпильку, либо создадите нерасчитанную заводом нагрузку на материал.

В общем — это все не безопасно. Сейчас, когда все переходят на зимнюю резину — как правильно затягивать колеса особенно актуально. Конечно, если вы меняете колеса на шиномонтаже — подобный ключ вам вряд ли пригодится. К тому же через км пробега затяжку надо проверить, на всякий случай. Машин у нас в гараже много, поэтому для смены колес нам необходим динамометрический ключ.

Выбор пал на компанию Force, ибо их инструментом пользуемся. В итоге приобрели Force по классификации — предельный динамометрический ключ. Весьма удобный ключ, диапазон затяжки Нм. В целом это основной диапазон для как правильно затягивать колеса колес. Если вы хотите выбрать другой ключ — обязательно обратите внимание на то, что он должен быть откалиброван на заводе.

Для более тонких работ мы приобрели ключ с диапазоном Nm King Tony. Он нам очень пригодился при работе с капризным двигателем ЗМЗ Если неправильно затянуть гайки поддона неважно — перезакрутить или недокрутить или крышки коромысел, то это обязательно приведет к выдавливанию масла из-под прокладки.

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива Если книги нет, можно посмотреть как правильно затягивать колеса. Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы. Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки? Для того, что все динамоключи имеют погрешность.

Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Напоминание: В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько как правильно затягивать колеса пройтись окончательным моментом.

Если длина стержня болта превышает мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения как правильно затягивать колеса болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:.

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны вошли в гнезда корпуса без перекоса.

Коробка передач — Выключатель фонаря света заднего хода. Промежуточный вал — Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. Раздаточная коробка — Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке.

Валы привода ведущих Мостов — Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов как правильно затягивать колеса привода к фланцам редуктора переднего заднего моста и раздаточной коробки. Передний Мост — Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески.

Задний Мост — Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. Рулевое управление — Гайка болта крепления картера рулевого механизма. Передняя подвеска — Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине.

Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт. Установить диски на авто — не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, как правильно затягивать колеса обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный.

Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем — подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями и ДТП — не исключение.

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно.

Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, как правильно затягивать колеса аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация.

Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его как правильно затягивать колеса дороге.

А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности. Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков — повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод.

Колесные болты: как правильно затягивать?

А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект как правильно затягивать колеса срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников. Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент — динамометрический ключ. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки — при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам как правильно затягивать колеса станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы. Простота и лёгкость в эксплуатации и обслуживании — одна из главных тенденций настоящего. Мир крепёжных соединений в веломире тоже не остался в стороне. Появился крепёж, который в силу своей конструкции может обойтись без специального инструмента — это эксцентрик.

Эксцентриковый тип крепления появился относительно недавно, но прочно занял своё место. Основное применение он нашёл в креплении велосипедных колёс, подседельных штырей и в конструкциях складных велорам. Помимо своих основных обязанностей эксцентрики используют в креплении различных дополнительных велосипедных аксессуаров, там, где присутствуют хомуты.

Принцип действия этого зажимного механизма состоит в том, что используемый вал цилиндрической формы со смещённой осью, преобразует своё вращательное движение в поступательное. Другими словами, при вращении вала, в точке крепёжного соприкосновения создаётся необходимое для фиксации давление. Для того чтобы демонтировать или закрепить то или иное оборудование, не нужны гаечные ключи, а по времени это займёт несколько секунд.

По надёжности и силе затягивания эксцентрик не уступает традиционным гаечным крепежам. На практике колеса, конечно, никто не терял, но последствия не замедлят о себе заявить. Основное из которых — нарушение регулировки тормозов, в как правильно затягивать колеса очередь, дисковых.

Поэтому сэкономить как правильно затягивать колеса весе гаечных ключей не получится, поскольку их место займут противоугонные замки и блокираторы. Традиционный эксцентрик отличается от Clix отсутствием дополнительных конструктивных элементов: блокировочной кнопки на регулировочной гайке, толкателя и чашки.

Ввиду незначительного отличия конструкции традиционного и регулируемого эксцентрика, их установка отличается лишь в некоторых нюансах, но об этом позже. Установка колёс, в зависимости от способа крепления, выполняется разными способами. Методы как правильно затягивать колеса на традиционные и регулируемые эксцентрики во многом схожи, но будут рассмотрены отдельно.

Применяемая сила для закрытия эксцентрика не должна быть ниже кг 54 Н и выше 20 кг Н. При закрытии эксцентрика, проследите, чтобы рычаги в закрытом состоянии не прикасались и не мешали другим элементам велосипеда щитков, багажника и. Однако эта конструктивная особенность механизма не позволяет использовать однажды отрегулируемый эксцентрик на других велосипедных вилках или с другими колёсами. Заблаговременно, то есть до фиксации эксцентрика, установите рычаг в таком положение, чтобы после его как правильно затягивать колеса он не мешал и не соприкасался с другими элементами велосипеда.

Проведите проверку надёжности крепления колеса, так же, как и при креплении традиционным эксцентриком.

Главный минус их, как показывает практика, — это повышенный риск съёма велосипедного оборудования недоброжелателями. Однако, существуют противоугонные велосипедные эксцентрики.

Как правильно затягивать болты

В одних конструкциях для обеспечения безопасности вместо рычагов используют шестигранные ключи, а в других — фиксирующий рычаг оснащают секретами, например, открытие эксцентрика только в перевёрнутом положении велосипед на руле и седле.

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает как правильно затягивать колеса несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется как правильно затягивать колеса. Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода.

Как правильно затягивать колеса

И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами. Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять. На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт как правильно затягивать колеса колёсах. Здесь ответ однозначный. Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать.

Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Как правильно затягивать колеса с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру.

Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда. Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов.

Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки. Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется. Очень часто новички как правильно затягивать колеса одни и те же как правильно затягивать колеса.

Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы. Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ. Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями.

Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно. Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование.

Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу. Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников как правильно затягивать колеса рулевых тяг. Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления. Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:. Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто. Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице.

Научиться правильно работать с динамометрическим ключом как правильно затягивать колеса сложно. Самые простые в этом плане модели как правильно затягивать колеса ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки. В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом. Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает.

Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах. Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Однако здесь можно наделать множество ошибок. Некоторые из них по-настоящему опасны. Если уже сменили колеса — проверьте, не сделали ли вы ошибку. Есть достаточно четкие рекомендации по как правильно затягивать колеса хранению колес.

Они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Шины без дисков можно ставить на пол, шины на дисках колеса в сборе — класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола. Нарушение как правильно затягивать колеса хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой. Скорее всего, вы все это знаете. Почему некоторые автовладельцы уделяют внимание не только месту, но и дате производства?

Казалось бы, резина — она и есть резина, может лежать годами на складе без потери свойств. Однако и шины имеют ограниченный срок службы. Российский ГОСТ —97 п. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием. Присматриваете бэушные шины?

Не спешите радоваться, найдя почти новенькие на вид по бросовой цене. Возможно, они выпущены 10 лет назад и ставить их на машину как правильно затягивать колеса опасно.

И это ошибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, как правильно затягивать колеса детали ходовой и подвески. Не секрет, что многие современные шины — направленные, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, о чем обычно указывает стрелка на боковине, показывающая направление вращения колеса, и или надпись Rotation.

Часто протектор бывает и асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины Outside и Inside соответственно.

Неправильная установка колеса приведет к заметному ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин.

Все как правильно затягивать колеса обозначения необходимо учитывать. Давайте вспомним, как правильно затягивать колесные болты — это полезно и если вы меняете колеса самостоятельно, и если едете на смену в шиномонтаж.

Болты нужно затягивать крест-накрест перемещая ключ от болта болту по диагоналииспользуя как правильно затягивать колеса ключ. Если ступица пятиболтовая, следует работать в таком порядке: Шестиболтовая — Какой болт будет первым — дело ваше. Правильный момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Обычно он не превышает Н. Нет такого ключа? Качественного хватит еще и детям, и внукам. Не хотите, нет денег? В любом случае не прыгайте на баллоннике, затягивая болты, и не усиливайте его трубой.

Пользы такая затяжка точно не несет, а проклятия от тех, кто будет потом снимать колесо, гарантированы. Смешно будет, если вы сами начнете чертыхаться, откручивая насмерть затянутые вами же колеса. Кстати, от как правильно затягивать колеса резьба на болтах может сорваться, и колесо отправится в самостоятельное путешествие — отдельно от машины.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Как если бы его не закрутили вовсе, а только наживили. Нерадивые шиномонтажники качают все колеса и передние, и задние до классических как правильно затягивать колеса бар. На самом деле давление в шинах на передней и задней оси как правило разное и зависит от загрузки автомобиля. Правильные значения обычно указываются на наклейках, размещенных в дверных проемах, и, конечно, как правильно затягивать колеса инструкции по эксплуатации автомобиля.

А неправильное давление грозит как правильно затягивать колеса ухудшением управляемости, ростом расхода топлива, быстрым износом шин. Если вы предпочитаете доверять работу профессионалам и меняете колеса не самостоятельно, а в шиномонтаже, постарайтесь выбрать тот, где все сделают правильно.

Теоретически балансировать колеса нужно через каждые 10—15 тысяч километров пробега, или, условно говоря, раз в год. Фактически же многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, а появление дисбаланса списывают, например, на побитые диски, или же сами тяжелые зимние шины. Отчасти это правда. Стоит как правильно затягивать колеса не так дорого, а поведение автомобиля заметно изменится к лучшему.

Автомобиль будет послушнее, комфортнее, шины, да и детали подвески и ходовой например, те же ступичные подшипники прослужат дольше. Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена. Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами. Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

12/20/ · Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент).

Как правильно затягивать колеса этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный. Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать.

Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж.

ГРМ, метки, натяжитель, описание работы, видео

Главная » Двигатели и КПП

Двигатели и КПП

Автор Михаил На чтение 7 мин Опубликовано 05.10.2019

Потребность в замене цепи ГРМ QG18DE наступает при достижении пробега свыше 100 тыс. км, зависит от условий эксплуатации и технического обслуживания автомобиля. Привод синхронизирует работу коленчатого (КВ) и распределительных валов. Она находится внутри двигателя, определить износ визуально можно по натяжителю. О неисправности укажут также характерные признаки износа: прерывистость работы двигателя на холостых оборотах, из моторного отсека доносится металлический стук, удары, связанные с проскальзыванием цепи.

Содержание

1. Инструменты и запчасти
2. Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE
3. Демонтаж крышек и шкива
4. Установка привода ГРМ по меткам
5. Сборка
6. Быстро меняем цепь QG18DE
7. Заключение
8. Видео

Инструменты и запчасти

Своевременная замена цепи ГРМ избавит от дополнительных финансовых затрат в случае разрыва во время работы двигателя. Тогда, вероятнее всего, придется менять двигатель целиком. Для начала сделайте осмотр натяжителя. Вторым этапом проверки является разборка двигателя QG18DE, визуальный осмотр цепных звеньев и комплектующих деталей: направляющих планок, звездочек на валах.

Для замены приготовьте оригинальные детали:

• цепь ГРМ QG18DE — 13028-4M51A
• направляющая планка — 13085-7J600
• успокоитель — 13091-7J600
• кольцевые уплотнения для помпы и масло насоса — 15066-5E510
• прокладка клапанной крышки —13270-95FOB
• сальник коленчатого вала — 13510-95FOA
• гидравлический натяжитель — 13070-95FOA

Понадобятся инструменты и приспособления:

• съемник шкивов, звездочек
• набор ключей, головок, отверток
• домкрат
• выколотка
• молоток
• обтирочный материал
• проникающая смазка
• герметик Reinzosil,
• силиконовый растворитель
• пассатижи
• разводной и динамометрический ключи.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

1. Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
2. Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
3. Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
4. Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

1. Выкручиваем свечи зажигания.
2. Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
3. Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
4. Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
5. Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Установка привода ГРМ по меткам

1. Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
2. Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Чтобы легче снять цепь ГРМ, демонтируют натяжитель с планкой, успокоитель. Затем откручивают болты крепления звездочек РВ, снимают их, затем замена в обратном порядке. Установите комплектующие детали на место. Убедитесь, что метки совпали, проверните вручную коленвал до совпадения меток при положении поршня в ВМТ. Момент затяжки болта крепления звездочки впускного распределительного вала — 88-90 Нм, а болта выпускного вала — 110 Нм. Далее ставят лобовую крышку, поддон и крышку клапанов в обратном порядке.

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

1. На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
2. Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
3. Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
4. Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
5. Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
6. Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Быстро меняем цепь QG18DE

Замена цепи способом протяжки происходит без снятия передней крышки, замены натяжителя, башмаков и других комплектующих деталей. Суть метода заключается в протаскивании нового привода, используя старую цепь. Используем инструменты, что и выше. Рассмотрим на примере аналогичного 4-цилиндрового двигателя.

Действуем в такой последовательности:

1. Фиксируем распределительные валы в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
2. Отмечаем, где расположены метки цепи на звездочках. Маркером наносим метку на шкиве КВ.
3. Приспособлением для выпрессовки звеньев разъединяем новый привод.
4. То же самое делаем со старой цепью. Разъединяем ее на третьем звене от метки, как и на новой. Зафиксируйте привод пластинами или проволокой, чтобы не соскользнула вниз. Следите, чтобы ничего не падало внутрь двигателя!
5. Временно соединяем старую и новую. На впуске соединяем звено болтиком М3, а на выходе соединим медной проволокой.
6. Протаскиваем привод. Разъединяем временные соединения, соединяем звенья. Проверяем метки. Проследите, чтобы метка на шкиве КВ тоже совпала.

Способ позволяет сделать быструю замену цепи ГРМ, но сделать это без приспособления для выпрессовки звеньев довольно сложно, поэтому подумайте, прежде, чем принять такое решение.

Заключение

Автомобили с двигателем QG18DE оснащены приводной цепью ГРМ с ресурсом 150-200 тыс. км. Пробег может быть и больше, если соблюдать режим замены масла в двигателе. При малейшем подозрении на неисправность привода ГРМ срочно сделайте компьютерную диагностику. Замену цепи выполняйте, руководствуясь сервисным мануалом, где указан порядок действий и показаны схемы снимаемых узлов и механизмов, указаны точки креплений деталей и моменты затяжки.

Видео

Almera Видео Двигатель Обслуживание Своими руками

Оцените автора

Как пользоваться гидравлическим динамометрическим ключом: видеодемонстрация

В видео ниже представлен простой обзор установки и эксплуатации оборудования для болтовых соединений. В нем показано, как использовать гидравлический динамометрический ключ с помощью гидравлического динамометрического ключа Enerpac S3000X с квадратным хвостовиком, работающего от быстрого насоса ZU420TB-Q.

Контролируемое закручивание болтов в промышленных условиях — это ответственная работа, требующая высокоточных динамометрических инструментов.

Важно! Это видео содержит только обзор. Оно не предназначено для замены руководства по эксплуатации производителя. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием любого гидравлического инструмента.

Все оборудование, показанное в видео, можно приобрести у Enerpac. Используемые элементы перечислены ниже.

Предметы, используемые для демонстрации болтового соединения в этом видеоролике

• S3000X Гидравлический динамометрический ключ с квадратным хвостовиком
• Насос ZU420TB-Q (насос для динамометрического ключа из серии Enerpac ZU).
• Гидравлический шланг THQ706T
• SRA30X Короткий упор
• BSh20200 Муфта
• RTE30X Удлинитель реакционной трубы
• BUS03 Опорный гаечный ключ

S3000X — флагманский гидравлический динамометрический ключ с квадратным хвостовиком из линейки Enerpac. Эта конкретная модель имеет угол поворота 35 градусов, что больше, чем у многих стандартных динамометрических ключей, что обеспечивает более быструю работу.

Обратите внимание, что реактивный рычаг можно поворачивать на 360 градусов и фиксировать в нужном месте в зависимости от применения. Другие функции включают квадратный привод кнопки и позиционирующую рукоятку, чтобы избежать защемления.

Посмотреть Руководство покупателя динамометрического ключа

В этой демонстрации используется насос серии ZU4 Pro с цифровым дисплеем для отображения давления, цикла крутящего момента, количества и т. д. Конструкция также включает автоматический -циклический режим и подвесная работа.
Каждый из используемых элементов рассчитан на совместную работу при давлении 10 000 фунтов на кв. дюйм (700 бар). При использовании гидравлических инструментов убедитесь, что каждый компонент рассчитан на требуемое минимальное давление.

1. Перед началом работы убедитесь, что давление в гидравлической системе полностью сброшено. Убедитесь, что манометр показывает ноль. Необходимо носить соответствующие СИЗ.
2. Подсоедините гидравлический шланг к динамометрическому ключу, отметив соединения с наружной и внутренней резьбой на каждом конце.
3. Чтобы подсоединить шланг к динамометрическому ключу, держите муфту за муфту и затяните вручную.
4. Затем подсоедините другой конец шланга к гидравлическому насосу и выполните тот же процесс.
5. Соблюдайте характеристики крутящего момента, предоставленные инженером с соответствующей квалификацией.
6. Убедитесь, что динамометрический ключ настроен на вращение в нужном направлении. Если его необходимо изменить, это можно сделать, отрегулировав положение квадратного хвостовика, переместив его на противоположную сторону ключа, чтобы изменить направление поворота.
7. При изменении этого параметра вам также потребуется отрегулировать ручку отравления.
8. Установите промышленную головку на динамометрический ключ, чтобы зафиксировать ее на месте с помощью штифта и кольца, чтобы предотвратить падение головки. (Обратите внимание, что в качестве альтернативы доступны версии с безопасным моментным замком).
9. Перед использованием насоса проверьте наличие достаточного количества гидравлической жидкости по смотровому стеклу в резервуаре.
10. Подтвердите правильную последовательность болтовых соединений, включая количество «заходов», и спецификации, соответствующие вашему применению. (См. нашу статью «Последовательность затяжки болтов: почему это важно»). Для этого видео в качестве требуемого крутящего момента было указано 1800 Нм.

• Первый проход : 600 Нм (треть полного крутящего момента – звездообразование).
• Второй проход : 1200 Нм (две трети от полного указанного крутящего момента – звездообразование).
• Третий проход : 1800 Нм (полный указанный крутящий момент — звездообразование).
• Последний проход : 1800 Нм (затяните все болты последовательно – по часовой стрелке)

Как настроить гидравлический насос клапан для регулировки давления.

Переключайтесь между опциями меню, чтобы выбрать нужные единицы (Нм) — используйте стрелки вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение.

Переключите, чтобы найти гаечный ключ (в данном случае S3000X). Нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы выбрать.

Поворачивайте рукоятку насоса по часовой стрелке, пока не отобразится нужное давление.

Затяните стопорную гайку.

Используйте запасной гаечный ключ

С крутящим моментом на установке насоса вы почти готовы к креплению. Но прежде чем продолжить, вам нужно настроить резервный ключ. Они используются для предотвращения проворачивания всего узла болта и гайки при активации ключа.

Многие запасные гаечные ключи имеют два размера шестигранника. Одно шоу в этом видео включает в себя шестигранник размером 2 дюйма, а другое — 1 13/16 дюйма.
Установите гаечный ключ на гайку и затяните болт с внутренним шестигранником прилагаемым шестигранным ключом.

Работа с динамометрическим ключом

1. Установите динамометрический ключ на крепеж.
2. Установите опорный рычаг.
3. Удерживать/удерживать ручку позиционирования.
4. Важный момент безопасности: не стойте на одной линии с крепежным элементом, соединителями или отверстием во фланце.
5. Нажмите и отпустите кнопку продвижения на подвеске, пока застежка не перестанет вращаться. Повторите, чтобы завершить первый проход.
6. Затем установите насос на 2/3 требуемого крутящего момента. Для второго прохода на этот раз используйте автоматический режим — найдите его в меню дисплея и включите.
   Обратите внимание, что на этот раз мы не устанавливаем крутящий момент с помощью предохранительного клапана, поэтому нам нужно установить клапан на достаточно высокое значение, чтобы насос мог достичь целевого крутящего момента.
7. Теперь повторите тот же процесс, чтобы затянуть крепление, но на этот раз, поскольку помпа настроена на автоматический режим, удерживайте нажатой кнопку продвижения, чтобы продолжать затягивать, пока крепление не перестанет вращаться.
8. По завершении второго прохода установите насос на полное требуемое значение крутящего момента и выполните тот же процесс для завершения третьего прохода.
9. Затем сделайте последний проход, но на этот раз работайте последовательно по часовой стрелке, чтобы затянуть каждое крепление.

Как выломать или ослабить крепление

Теперь, когда мы завершили фланцевые крепления, мы покажем вам, как их «выламывать» (ослаблять).

Продолжить использование автоматического режима. Но обратите внимание, что значение крутящего момента может быть в 2,5 раза выше или более.

Если динамометрический ключ последний раз был сконфигурирован для затяжки, вам потребуется изменить положение квадратного хвостовика, опорного рычага, а также отрегулировать положение рукоятки.

Установите динамометрический ключ на крепеж и продолжайте.

Специальные упоры

Иногда точка реакции может располагаться слишком близко или слишком далеко для использования стандартного упора. Для этих ситуаций доступны специальные реактивные рычаги, короткие или удлиненные, или вы можете использовать удлинители реакционной трубы.

Обратите внимание, что крутящий момент может немного снижаться по сравнению со стандартными опорными рычагами.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации производителя или свяжитесь с Enerpac.

Свяжитесь с Enerpac

Лучший динамометрический ключ для лезвий газонокосилки – Тот, который я использую – Lawnmowerfixed

При выборе динамометрического ключа необходимо учитывать ряд важных факторов. Поэтому, прежде чем выбрать один, найдите минутку, чтобы проверить, почему я думаю, что Teng подходит именно вам.

Итак, какой динамометрический ключ лучше всего подходит для ножей газонокосилки? Я использую динамометрический ключ Teng Tools 1/2, охватывает затяжку крепежа в диапазоне 10-150 футо-фунтов. Он крепкий, надежный, и я безотказно владею им уже много лет.

При выборе динамометрического ключа в первую очередь нужно решить, какой диапазон мне нужен? Большинство болтов ножей газонокосилки затягиваются с усилием 30-100 футо-фунтов. диапазон.

Вы можете купить этот, но я думаю, что динамометрический ключ побольше будет разумнее купить. 30-150 футофунтов также идеально подходят для обслуживания автомобилей. Даже если вы просто используете его для затяжки колес грузовика, больший диапазон обеспечивает большую гибкость при небольшом изменении цены.

Контрольный список для покупки динамометрического ключа

Динамометрические ключи предназначены не только для профессионалов, дни затягивания гаек или болтов на ощупь или наугад прошли. Калиброванный большой палец мертв!
 
Стоимость специализированных инструментов такого типа значительно снизилась, так что теперь есть смысл их приобрести. Тем более, что все мы знаем то тошнотворное чувство, когда слишком сильно затягиваешь болт и дергаешь резьбу или ломаешь болт. Это может быть дорогим уроком, я до сих пор помню, как выучил его.
 
Итак, что вам нужно от динамометрического ключа? Я механик, и я использую их в течение многих лет, вот список того, что важно, в произвольном порядке.

• Гибкий рабочий диапазон
• All Metal Body
• Сертифицированная точность
• HEAD
• CLACK SCALE
• Solid HAPTIC HAPTIC.
• Головка для измерения угла
• Прочный кейс для хранения

Отсутствие динамометрического ключа = возможное повреждение двигателя Большинство людей думают, что болт ножа должен быть затянут до упора, это, конечно, неправильно и может привести к выходу двигателя из строя.

 
Втулка лезвия представляет собой блок из сплава, установленный между лезвием и коленчатым валом. Он имеет два установочных штифта, которые помогают устанавливать лезвие, но более бессильна их функция — срезать, если лезвие ударяется о что-то твердое, например, о бордюр. Лезвие предназначено для проскальзывания и срезания штифтов в этих условиях, поэтому правильный крутящий момент так важен.
 
Затягивание болта лезвия до упора с помощью догадок не позволит лезвию совершить критическое движение, и вместо этого ваш коленчатый вал изгибается — двигатель поврежден и не подлежит ремонту. Динамометрический ключ имеет решающее значение для таких работ, как установка ножей газонокосилки и установка маховика, поскольку, как вы уже знаете, чрезмерная затяжка этих компонентов может стоить вам двигателя.

Почему Тэн мой любимый

Во-первых, он сделан из сплава — никаких пластиковых деталей, которые можно было бы сломать. Шкала измерения в футо-фунтах, на противоположной стороне шкала измеряется в Нм. Шкала отштампована на стволе, поэтому она не стирается, и я могу их четко прочитать.

Головка храповика имеет встроенный инструмент измерения степени, традиционно это был бы отдельный инструмент. Вы будете использовать эту функцию при затягивании болтов головки блока цилиндров на косилках, легковых или грузовых автомобилях. В спецификации может быть сказано: затяните болты головки до 100 футо-фунтов. а на 2-м проходе крутящий момент до 90°.

Поставляется с прочным пластиковым футляром и подробной инструкцией. Динамометрический ключ Teng поставляется с пожизненной гарантией, к счастью, у меня никогда не было проблем с ним, и мой ключ используется очень часто.

Больше всего мне нравится, как ощущается Teng (Links to Amazon.com), это качественный инструмент, это видно по руке. Вы заметите, насколько уверенным и определенным является действие, когда оно достигает щелчка.

Уход за динамометрическим ключом

Это прецизионный набор, поэтому если его уронить на землю, как молоток, он нарушит калибровку. Хотя динамометрический ключ мало чем отличается от храповика, это определенно не храповик, использование его для ослабления любых гаек и болтов может привести к его повреждению.

Я чищу его после каждого использования, а свой храню на полке, откуда можно быстро взять. На зиму положу в футляр, перед этим побрызгаю WD40.

Верните динамометрический ключ в нижнюю часть диапазона шкалы, когда он не используется. Это снимает напряжение с компонентов. Инструмент требует калибровки каждый год при профессиональном использовании, но как случайный пользователь, вам это не нужно.

Не используйте гаечный ключ в самом верху или в самом низу его диапазона, это будет менее точным.

Подтянутый

• 10-150 фут-фунт.
• 1/2 Drive
• All Metal
• Torque & Degride Laze
• Точность +/- 4%
• LifeTime Warranty

LifeTime

7 с помощью A-Corque

7.
• Разблокируйте динамометрический ключ Teng, повернув замок влево
• Поверните и отрегулируйте
• Отрегулируйте ключ до ближайшего требуемого измерения на шкале главного вала
• Затем используйте шкалу рукоятки, чтобы точно отрегулировать требуемую спецификацию.
• Каждая отметка на поворотной рукоятке соответствует 1 футо-фунту.
• После установки зафиксируйте динамометрический ключ с помощью фиксатора рукоятки
• Динамометрический ключ готов к работе
• Затяните крепеж, используя равномерное усилие
• Твердый щелчок указывает на достижение правильного момента затяжки

Посмотрите это видео “ Как настроить динамометрический ключ».

Вам могут быть полезны следующие посты и видео:

Как установить динамометрический ключ видео

Как заменить нож газонокосилки видео

Как заточить нож газонокосилки видео

Как выкрутить застрявший болт ножа

Похожие вопросы

Можно ли использовать динамометрический ключ в качестве храповика? Вы можете использовать динамометрическую трещотку в качестве трещотки, но вы не должны использовать ее для открывания туго затянутых креплений, это может привести к повреждению динамометрического ключа.

Тоничи | Ваш партнер по крутящему моменту

Цель

Ручные динамометрические инструменты: гаечные ключи/отвертки

• Затяжка/сборка: Для приложения определенного крутящего момента для затягивания крепежа.
• Измерение/проверка: Для определения крутящего момента уже затянутого крепежа.

Устройство проверки крутящего момента

Для быстрого подтверждения значения крутящего момента ручных динамометрических ключей.

Тестер крутящего момента

Для подтверждения значения крутящего момента и/или точности ручных динамометрических инструментов, также оснащенных загрузочным механизмом, помогающим с точной регулировкой для приведения динамометрических инструментов в требуемую точность.

Измеритель крутящего момента/манометр

Для проверки крутящего момента на таких продуктах, как пробки для бутылок, или для определения пускового крутящего момента. Манометры предназначены для проверки продуктов с низким крутящим моментом.

Наборы для калибровки

Устройство, включающее рычаг, шкив и собственные грузы, предназначенное для проверки точности оборудования для проверки крутящего момента.

Ручной динамометрический инструмент для затяжки/сборки

Базовый динамометрический ключ/отвертка «click»

Щелчковый ключ/отвертка настроены на определенное значение крутящего момента. При приложении усилия ключ издает звук «щелчка» и ощущается при достижении установленного значения крутящего момента. Прекратите прилагать усилие при щелчке, чтобы избежать чрезмерного затягивания.

• Атрибуты: Простой, быстрый, прочный для массовой сборки.
• Типы настроек: [См.: Объяснение типов настроек]
• Регулируемый
• Предустановка
• Предварительный замок
• Динамометрический ключ с индикацией для затяжки
  • Обычно ключи с цифровым или аналоговым индикатором предназначены в первую очередь для измерения, но могут также использоваться для затяжки.
    • Атрибуты: Визуальный контроль дисплея или шкалы; более медленный процесс, поскольку приложение крутящего момента замедляется, чтобы обеспечить целевой крутящий момент без превышения желаемого значения. Цифровые версии обеспечивают сбор данных о приложенном крутящем моменте.
    • Типы ключей:
      • DB Dial Beam: Переместить шкалу на целевое значение
      • CEM3-G DataTork: Программа для T-Mode устанавливает нижнее значение при целевом крутящем моменте
      • CEM3-BTD Duplex Data Tork: Программное обеспечение для ПК устанавливает целевой крутящий момент, который передается через Bluetooth на ключ, пользователь выполняет затяжку с помощью светового сигнала/зуммера; данные отправляются обратно на ПК.
      • CPT-G ProTork: Запрограммируйте до 10 заданных значений и выберите, свет и зуммер направляют к целевому крутящему моменту. Предназначен только для затягивания.

Предотвращение превышения крутящего момента

Чтобы обеспечить правильную затяжку без превышения крутящего момента, доступны специальные механизмы динамометрического ключа:

• Вращающееся скольжение (отвертка): Щелчки при заданном крутящем моменте, но храповики без приложения большего крутящего момента после щелчка. [Ссылка: видео RTD]
• Проскальзывание (гаечный ключ): Кулачковый механизм обеспечивает проскальзывание на 45 градусов. [Ссылка: видео QSPCA]
• Двухшаговое движение (гаечный ключ): Щелчки при установленном значении крутящего момента с переключателем на 5 градусов, затем есть 14-градусная «свободная зона», где крутящий момент не будет увеличиваться, затем 2-й и последний щелчок предупреждает пользователя о прекращении приложения усилия.
• Разрыв (гаечный ключ): «Разрыв» под углом 90 градусов при достижении заданного значения крутящего момента. [Ссылка: видео NSP]

Специальная затяжка

• Двунаправленный: Базовые ключи с защелкой затягивают и контролируют крутящий момент только в направлении по часовой стрелке.
  Доступен специальный механизм для контроля затяжки по часовой и против часовой стрелки. [Ссылка: БКП]
• Крутящий момент и угол: Для приложения плотного крутящего момента с последующим определенным углом (CTA2, WQL). [Ссылка: видео с призывом к действию]
• Щелчковый ключ с захватом данных о крутящем моменте: Щелчковый ключ с датчиком крутящего момента отправляет фактическое значение приложенного крутящего момента на дисплей CD5 по кабелю [Ссылка: CSPLD / CSPLDC] или по беспроводной связи на приемник/ПК.

Тип головки

Ключи с защелкой Basic поставляются с головкой с квадратным хвостовиком с храповым механизмом, закрепленной на корпусе ключа.

Для различных применений могут потребоваться другие типы головок:
• Взаимозаменяемые ключи Tohnichi: Базовый гаечный ключ с защелкой имеет различные закругленные концы, которые подходят для различных типов головок Tohnichi, которые можно легко снять или заменить. [Ссылка: CSP, CL-MH, PCL, PQL и сменная головка]
• Европейский стандарт сменных головок: Специализированная версия CL и CSP с концевым адаптером DIN для европейского рынка. (СКЛ, СЦСП)
• Фиксированные рожковые или кольцевые ключи: Гаечный ключ имеет открытый конец или кольцевую головку, прикрепленную к корпусу. Доступны в метрических и английских размерах. Специальные версии имеют ступенчатую выемку, более короткую челюсть и специальные опции по запросу.
  [Ссылка: СП, РСП, СП-Н, СП-Н]
• Ключ с головкой для труб: Оснащен головкой для труб и сантехники. (ПХЛ)
• Ключ с двумя приводами: Оснащен двумя квадратными приводами для двунаправленной затяжки (DQL)
• MotorTork: Уникальный зажимной механизм, который позволяет интегрировать обычные инструменты в динамометрический ключ. Идеально подходит для обслуживания мотоциклов. (МТ70Н)

Тип корпуса

Большинство базовых гаечных ключей Tohnichi имеют пластиковую или резиновую рукоятку и металлический корпус для удобства пользователя и долговечности. Для специальных приложений могут потребоваться другие функции корпуса:

• Ключ с металлической рукояткой: Имеет металлическую рукоятку с накаткой, идеально подходящую для масляных условий, когда рука может соскользнуть с рукоятки из смолы/резины. (QSP-MH, CSP-MH, SP-MH)
• Ключ с цветными рукоятками: Для гаечных ключей QSP и CSP доступен выбор цветных рукояток для упорядочения инструментов по набору крутящего момента или применению. (QSP/CSP с цветными ручками)
• Титановый ключ: Имеет корпус из титана, который на 50 % легче стандартных ключей. Идеально подходит для работы вперед. (TiQL)
• Изолированный гаечный ключ/отвертка: Имеет изолированный корпус для защиты от поражения электрическим током. Идеально подходит для сборки электромобилей. (QSPZ, PQLZ, RTDZ, RNTDZ) [Примечание: пока недоступно для рынка США]
• MotorSportsWrench: Отличается идеальным диапазоном крутящего момента для обслуживания мотоциклов, хромированным корпусом и кейсом для хранения. (MTQL)
• Ключ большей длины: Имеет большую общую длину при меньшем усилии руки. Идеально подходит для работы в монтажной яме. (CSPL140N3X15D)

Защита от ошибок:

Часто при повторяющейся сборке может произойти человеческая ошибка, когда пропускается затяжка крепежа. Чтобы помочь пользователю и подтвердить завершение всех работ по затяжке, можно использовать динамометрические инструменты для проверки завершения затяжки:

• Концевой выключатель/микропереключатель: Оснащен релейным выключателем с небольшим контактом, который срабатывает при достижении установленного крутящего момента. Затем сигнал передается по кабелю на ПЛК или устройство проверки счетчика (CNA-4mk2). Рабочий процесс может быть просчитан и подтвержден. (RTDLS/RNTDLS, QLLS, CLLS, TiQLLS, PQLLS, PCLLS, CSPLS, SPLS-N, RSPLS) [Ссылка: видео RTDLS и видео CNA-4mk2]
• Радиочастотная (РЧ) модель FH Wireless: Оснащен беспроводным передатчиком, который подсчитывает количество креплений и отправляет сигнал на частоте 2,4 ГГц в блок приемника, который затем можно подключить к ПЛК или CNA-4mk2 Count Checker. (Fh356MC) [Ссылка: видео CNA-4mk2]
• Динамометрический ключ для маркировки краской/чернилами: Специальный ключ, который вставляет маркер в специальное гнездо, которое перемещается вниз и маркирует верхнюю/сторону крепежа только при достижении значения крутящего момента. Также доступен с передатчиком FH.
• Подсчет с данными о приложенном крутящем моменте: Функции захвата фактического приложенного крутящего момента, которые отправляются вместе с функцией подсчета.

Ручной динамометрический инструмент для измерения/проверки

Базовые динамометрические инструменты для измерения имеют шкалу с индикаторной стрелкой или цифровой дисплей. Используемые в основном для определения крутящего момента уже затянутого крепежа, эти инструменты выполняют испытание на ослабление или повторное затягивание. Ослабление требует, чтобы застежка была ослаблена, а затем ее необходимо было бы снова затянуть после проверки. Более популярным методом является повторное затягивание, при котором застежка снова затягивается до тех пор, пока застежка не начнет двигаться.

Индикаторные инструменты для измерения крутящего момента

• Плоская балка (динамометрический ключ): Шкала отклонения балки с основным указателем.
  • Атрибуты: Надежный и точный при натяжении в точке силы, измеряет отклонение пружины на шкале. Возможны некоторые отклонения в точности показаний шкалы.
• Циферблат с индикацией: Циферблатная шкала с основным указателем и указателем памяти.
  • Атрибуты: Простая в использовании, удобная ручка, не зависящая от длины, с торсионным стержнем. Возможны некоторые вариации со шкалой показаний, но имеется указатель памяти для сохранения пикового крутящего момента.
• Цифровой: Цифровой дисплей с вводом данных.
  • Атрибуты: Прост в использовании, регистрирует пиковый крутящий момент с помощью тензодатчика, точное подтверждение и сохранение пикового крутящего момента.

Типы головок

Базовые аналоговые ключи имеют квадратный хвостовик без храпового механизма, а цифровые — квадратный хвостовик с храповым механизмом.

• Сменные ключи Tohnichi: 9 шт.0008 Базовый индикаторный ключ имеет различные круглые концы, которые подходят для различных типов головок Tohnichi, которые можно легко снять или заменить. [Код: CDB-S, CSF/CF, CEM3-G, CTB2-G и сменная головка]
• Европейский стандарт сменных головок: Специализированная версия DB-S с концевым адаптером DIN для европейского рынка.
• Ключи с фиксированной головкой с храповым механизмом: Гаечный ключ имеет головку с квадратным хвостовиком с храповым механизмом, прикрепленную к корпусу. [Ссылка: QF/QFR]

Тип захваченных данных

Базовый цифровой динамометрический ключ и привод будут работать в режиме работы/пикового режима. В пиковом режиме инструмент фиксирует пиковый крутящий момент и сохраняет его в памяти инструмента. [Ссылка: CEM3-G]

• CEM3-P: Специальная версия, предназначенная для сбора данных в организованных заранее запрограммированных маршрутах крутящего момента.
• CTB2-G: Специальная версия, предназначенная только для испытаний на повторную затяжку, имеет встроенный гироскопический датчик, который помогает определить точный момент начала движения крепежа, программное обеспечение рассчитывает и сохраняет фактическое исходное значение крутящего момента перед перемещением крепежа, что использует Т-точку. метод.

Загрузка типов данных

• Blue Tooth: Особенности Модуль Blue Tooth, позволяющий передавать данные на ПК по беспроводной сети [Код: CEM3-G-BT]
• Инфракрасный порт: Оснащен инфракрасным портом, который передает данные через резервуар данных, который затем подключается к ПК [Код: STC2-G]
• RS232: Стандартная функция для цифровых ключей: загрузка данных через кабель на ПК: [Ссылка: CEM3-G, CTB2-G, CEM3-P]
• Программное обеспечение приемника Excel: Простая программа передачи данных, которая перемещает данные с оборудования Tohnichi на лист Excel.

  No related posts.