Как проверить снятую рулевую рейку: Как проверить контрактную рулевую рейку

Как проверить контрактную рулевую рейку

 Проверка снятой рулевой рейки при покупке

В конструкции рулевого управления современных автомобилей в большинстве случаев используется рулевая рейка. И действительно этот узел показал себя намного лучше и практичнее нежели его предыдущие аналоги, управляемость автомобиля с внедрением реечного механизма стала гораздо чётче, а руль стал более информативным.

Несмотря на удобство, слабым местом рейки рулевого управления, до сих пор считается её надёжность. Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог и отсутствия ровного асфальтового покрытия, может привести к выходу механизма из строя уже на пробеге в 30-40 тысяч.

Стоимость покупки нового узла во многих случаях составляет, порядка четверти стоимости нового автомобиля, а ремонт рейки, процесс дорогой и часто не эффективный. В данной ситуации многие автомобилист ищут выход в покупке контрактной рейки, но кто то скажет что это кот в мешке и только выброшенные на ветер деньги, а кто то наоборот видит в этом удачную инвестиций и экономию личных средств.

 

Так давайте попробуем разобраться

Ремонт рулевой рейки-

процесс весьма сложный и требует точного соблюдения технологии установленной заводом изготовителем, проведение дефектовки на профессиональном оборудовании, определение степени износа и диагностики. В большинстве случаев переборка рейки частично снижает стук, устраняет течь жидкости ГУР и ни чего более…ни одна контора по ремонту реек, не будет менять вам валы с образовавшейся большой выработкой и люфтами на них. Все сводится к замене пыльников, сальников, подшипника и втулки валов. Вроде как эффект есть а дальше думайте сами…

Покупка китайского аналога-

кто то предпочитает искать выгоду в дешёвых не оригинальных запчастях и по праву иногда это верное решение, но только не в случае с рулевым управлением, качество дешёвых деталей всегда хуже заводских, здесь шутить не стоит, нужно помнить и о безопасности.

Дёшево не бывает качественно.

Вариант покупки контрактной рейки-

по большому счёту экономически выгодный процесс, но несёт в себе массу рисков. Гарантия на б у запчасти либо отсутствует, или её сроки ничтожно малы для того, чтобы даже понять нормальная запчасть или нет. Вероятность купить хлам всегда будет присутствовать, ведь продавцу главное продать. Для того чтобы не попасть в такую ситуацию необходимо тщательно проверить контрактную рулевую рейка перед покупкой, на предмет её исправности, работоспособности и остаточного ресурса. Тут как в пословице : « не зная броду не суйся в воду ». Не можете проверить техническое состояние запчасти, то лучше даже не берите.

 

Способы проверки снятой б у рулевой рейки:

1. Визуальный осмотр Возьмите рейку в руки и внимательно осмотрите её корпус. На нем не должно быть трещин, вмятины, следов от сварки. На конструкциях некоторых рулевых реек допускается небольшое запотевание масла, но все же если имеется выбор, лучше от подобной запчасти отказаться.

 

2. Проверка износа подшипника вала рулевой колонки- это подшипник который установлен сверху рулевой рейки и идёт непосредственно к нулевому колесу. При езде по городу и частому вращению рулём он выходит из строя первым делом. Не большой люфт допускается для б у запчасти, при люфте более 1.5 мм., от рейки лучше отказаться.

3. Проверка люфта во втулках- втулки рулевой рейки служат опорой рабочего вала и служат подшипником скольжения. Установлены они по краям рулевой рейки в местах выхода вала и крепления рулевых тяг. Возьмите рукой за один из концов вала рулевого механизма и лёгкими пошатыванием в стороны проверьте износ втулки на предмет люфта. По мимо этого осмотрите сальники которые установленных в торцевой части рейки. Операцию необходимо проводить как с левой так и с правой стороны, люфта быть не должно.

 

4. Проверка поршня гидроусилителя- прокрутите вал рулевой рулевого колёса в правую и в левую сторону поочередно, при этом закройте пальцем 2 отверстия идущие к трубопроводам системы ГУР. При поворачивании вала у исправной рейки одно отверстие будет засасывать воздух а другое выдувать.

 

5. Проверка валов на предмет износа- в шестернях механизма как и в любых других редакторах образуется выработка. Зубья становятся тоньше и между ними образуются зазоры. Проверить это не сложно- зафиксируйте неподвижно вал на выходе к рулевой тяге, и начните вращать вал рулевой колонки, если крутящий момент передаётся сразу, значит механизм в отличном состоянии, в случае если присутствует «провал», значит механизм имеет износ. Допустимый люфт в рулевом колесе составляет в среднем не более 10 градусов вращения.

Как проверить рулевую рейку — при покупке и на неисправность

Доброго дня, дорогие читатели, сегодня расскажу как проверить рулевую рейку. Этот механизм является главным узлом управления машиной, без которого управлять транспортом невозможно, и безопасности никакой. Понимание устройства и принципа действия рейки позволяет вам, как водителю, выбрать подходящую на замену. Кроме того, можно проверить работоспособность своей рейки, и отрегулировать при необходимости.

Принцип работы

Рейка рулевая является главным агрегатом системы рулевого управления. Через неё передается усилие от рулевого колеса к тягам колес. Когда вы вращаете руль, происходит поворот колес машины в горизонтальном направлении. Прогресс как всегда на месте не стоял, поэтому сегодня выпускается много вариантов исполнения реечных механизмов.

Разновидности

Как проверить исправность её расскажу чуть позже, начну с разновидностей:

• Самая простая, которая может называться прародительницей остальных видов, это механическая конструкция. Дополнительного усиления передачи усилий она не предусматривает.
• Гидравлический механизм, сегодня наиболее распространенный вариант. Называют еще рейка с ГУР. К привычному механическому управлению добавлена гидравлическая усиливающая система. Поворачивая руль, водитель задействует гидроусилитель, который дает дополнительное усиление передаваемой нагрузки, снижая затраты усилий водителя.
• Рейка с электрическим усилением (ЭУР), добавляет усилие за счет электрического мотора. Мотор запускается, как только водитель начинает крутить руль и срабатывает датчик поворота. Как и гидроусилитель ЭУР не требует от водителя приложения особых усилий к рулевому колесу.
• Комбинированная электрогидравлическая рейка называется гибридной, имеет оба варианта усиления. Она не имеет недостатков гидравлического варианта, однако её стоимость намного выше.

Приводить достоинства и недостатки не считаю нужным, статья не об этом, извините, если будут пожелания, напишу об этом отдельно.

Устройство

Чтобы проверить механизм на неисправность , нужно знать как он устроен, агрегат состоит из:

• Алюминиевого корпуса.
• Шестеренки, вращаемой рулевым колесом, передающая усилие на рейку (червяк в червячном механизме не путаем).
• Рейка, с зубчатым участком, передающая усилие от шестерни к тягам колес.
• Ограничители амплитуды по обеим сторонам, состоящие из втулки и манжета силового.
• Уплотнители, втулки опорные и прочая мелочь, имеющаяся в составе ремонтного комплекта.

Проверка

Проверка рулевой рейки выполняется несколькими способами:

• её можно проверить осмотрев, сняв и перебрав и на стенде. Визуальный осмотр позволяет выявить внешние повреждения, трещины корпуса, пыльников, протечку сальников. Для лучшей проверки её рекомендуется снять с машины, иногда загрязнение мешает её как следует рассмотреть.
• Как проверить снятую рейку? После снятия её корпус отмывают и разбирают механизм. Все детали после разборки тоже нужно отмыть и осмотреть на предмет дефектов. Поврежденные элементы замените новыми. Замена сальника является обязательной. Собираете механизм, заменив все резиновые элементы запчастями из ремонтного комплекта.

Собранная рейка требует проверки на специальном стенде, особенно если она имеет гидроусилитель.

Стенд для проверки – дорогое удовольствие, чтобы его покупать, проще и дешевле заехать на СТО, где такой стенд имеется. Установив непроверенную и не отрегулированную на стенде деталь, вы сильно рискуете.

Как проверить на стук, спросите вы, отвечаю. На стук реечный механизм можно проверить приложив руку к корпусу, а помощник в салоне покрутил руль из стороны в сторону. Если нет отчетливых ударов, значит малейшего стука нет.

Видео про стуки рейки

Если ремонт сложный или невозможен, лучше купить новую, она отрегулирована, остается только установить на место поломанной. Для дорогих иномарок запчасти бывает достать сложно и непомерно дорого. Поэтому, вам могут предложить отремонтированный механизм, со скидкой, или бывший в употреблении, но еще рабочий.

В таком случае, решение остается за вами, могу лишь предупредить, что такую рейку нужно внимательно изучить со всех сторон, на предмет явных дефектов, чтобы не «попасть» на хлам при покупке.

Что такое контрактная деталь и как проверять её

Контрактной называется рейка, бывшая в употреблении, снятая с другого автомобиля, может быть отремонтированная. Гарантия на такую запчасть обычно 3 дня, то есть покатались, дефектов не вылезло, дальше никто ничего компенсировать не будет.

Однако, с учетом трудностей с запчастями, длительностью доставки их по заказ, и непригодности к дальнейшему применению вашего механизма иногда вынуждают приобретать то, что предлагают.

Стенд для своими руками проверки вам разумеется никто не предоставит, остается надеяться на опыт и зоркий глаз. Даже специалисту, без эксплуатации агрегата, только по внешним признакам очень трудно оценить оставшийся ресурс деталей. Как проверить контрактную при покупке? Сейчас расскажу.

Начинайте с внешнего осмотра, Корпус не должен иметь трещин, вмятин и следов от сварки, обычно эти места зашлифованы и блестят.

Запотевание масла допускается некоторыми конструкциями, однако, при возможности выбора откажитесь от механизмов с пятнами на корпусе, это может быть признаком микротрещин корпуса.

Внимательно проверяйте подшипник, который расположен сверху. Он разрушается в первую очередь, так как на него идет основная нагрузка от рулевого колеса. Как проверить стучит ли подшипник? Достаточно покачать вал, на котором он находится, допустимый люфт не более полтора миллиметра.

Как проверить люфт во втулках? Элементарно, возьмите рукой конец скользящей рейки механизма и поводите его из стороны в сторону. То же самое сделайте с другой стороны. Малейших люфтов не должно быть.
Подробно про рейку и ее проверку

Как проверить контрактную рулевую рейку не разбирая? Разбирать её вам разумеется никто не даст, пока не купите. Саму рейку и шестерню без разборки устройства можно проверить таким способом: зафиксировав корпус (например в тисках), инструментом или удобным рычагом покрутите вал колонки, чтобы заставить рейку ползать вправо-влево. Вращающий момент должен передаваться без торможения или подклинивания, иначе зубья механизма уже изношены.

Проверка поршней ГУР производится так: вращая вал, как в предыдущем случае, прикрываете пальцем по очереди отверстия, которые идут к шлангам ГУРа. При вращении вала одно из них всасывает воздух, другое выдувает, что будет ощутимо. Если вы пальцем ничего не ощутили, значит поршни не работают

Если деталь прошла все устроенные ей проверки, тогда её можно установить на свою машину.  Однако всех «подводных камней» избежать не удастся. Скрытые дефекты или микротрещины дают о себе знать не сразу. Но это лучше, чем ничего, сгодится, если иного вы найти не можете в данный момент. Только помните, качества и срока службы как у новой ждать не стоит.

У меня все, теперь вы знаете как проверить при покупке бу рейку, чтобы не приобрести откровенный хлам, подпишитесь на обновления в сайте, обещаю много полезных советов, и друзьям сообщите, им тоже может пригодиться полезная информация, до свидания.

Как проверить рулевую рейку самостоятельно

Чтобы знать, как проверить рулевую рейку, нужно понимать принцип работы каждого ее элемента. Кроме того, необходимо учитывать некоторые эксплуатационные нюансы, которые отличаются в зависимости от времени года. Итак, начнем с проверки рейки и способов ее регулировки.

Содержание статьи

Проверка и регулировка

Если вы заметили, что во время движения машины руль довольно туго поворачивается в обе стороны, или даже в одну из сторон, то желательно как можно скорее проверить его рейку. Также она нуждается в проверке тогда, когда на асфальте спереди автомобиля, после того, как вы съехали с места стоянки, остались непонятные пятна от масла.

Еще одной причиной того, что нужно проверить рулевой механизм является появление характерного гудящего шума в гидроусилителе самого руля.

При наличии любых неисправностей в первую очередь вам нужно взять руль в руки и проверить плавность его вращения, а также качество взаимодействия всех компонентов рулевого типа. Также осмотрите защитные чехлы самой рейки. После этого советую приступить к осмотру тормозных трубок, кузовных деталей и шлангов, так как все эти элементы ни в коем случае не должны соприкасаться с любыми компонентами и даже с колесами.

Кстати, характерное трение этих деталей может появиться сразу после аварии. Из-за этого процесс поворачивания руля значительно усложняется, так как появляются неприятные заклинивания и рывки рулевых компонентов.

Все это, как правило, сопровождается гулом в гидроусилителе или же непосредственно в соприкасающихся деталях. В таком случае я настоятельно рекомендуют, как можно скорее приступить к ремонтным работам.

Не лишним будет и внешне осмотреть рулевую рейку на предмет коррозийных следов и повреждений механического типа. Не забудьте проверить работоспособность штуцерных соединений непосредственно гидравлических линий, что актуально, если ваш автомобиль имеет гидроусилитель. Также убедитесь в отсутствии любых утечек. Также проверьте исправность шплинтов и стопорных флажков, а также иных ключевых элементов самой рейки. Нередко она может подтекать, из-за чего и появляются характерные вышеупомянутые следы от масла спереди автомобиля.

Также самыми распространенными неисправностями, случающимися с рулевой рейкой, являются стук в ней или возникновение люфта. Причин этого может быть несколько. Часто проблемы возникают из-за ослабления крепления картера, рулевой сошки или кронштейна крепления рычага картера.

Вторая причина – рейка и шестерня износились. Неполадки вызывает и нарушение регулировки в зацеплении передающей пары. Еще одна причина может заключаться в том, что шаровые шарниры износились. В любом случае необходимо проверить рулевой механизм от и до.

Если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль вращается довольно туго. В таком случае единственный хороший выход – проверка рулевой рейки с последующей ее регулировкой. При этом стоит помнить о потребности долить масло в картер, либо заменить его вообще.

Регулировка рулевой рейки означает ее подтяжку. Часто с помощью этой операции автолюбители пытаются решить существующие проблемы с люфтом, но это не всегда срабатывает. Причина в том, что не всегда известна степень износа отдельных деталей. Если со стуком и подобными проблемами этот метод не разберется, можно обращаться к специалистам. А пока можно попытаться подрегулировать рулевую рейку самостоятельно, но после проведенных работ обязательно проверьте ее исправность. Для этого пригодится товарищ.

Вся регулировка заключается в подтяжке регулировочного винта. Находится эта деталь в рулевом механизме. Для такой подтяжки идеальным местом станет гараж с ямой или эстакада неподалеку. Если нет ни того, ни другого, в помощь придут домкраты. Не забудьте укрепить машину на упорных «козлах» после подъема.

Перед тем, как поднять кузов на домкратах, передние колеса нужно выставить прямо. Люфт руля нужно измерять с помощью люфтомера. Он может быть как старым, так новым – электронным. Помните, люфт руля не должен быть больше 10 градусов.

С подтяжкой я рекомендую не торопиться и осуществлять ее очень медленно, проверяя время от времени ход руля, люфт и наличие стука в колонке.

Если у вас, как у водителя, возникло ощущение, что проблема устранена, можно провести ходовое испытание. Если во время движения окажется, что ощущается «тяжесть» у рулевого колеса, винт нужно немного ослабить. Основная задача регулировки выполнена, если исчез люфт либо стук, а руль без проблем свободно возвращается в свое центральное положение.

Полезные советы по эксплуатации

При эксплуатации рейки от деталей может зависеть очень много. Поэтому лучше следовать некоторым советам по эксплуатации, не забывая о том, как проверить рулевую рейку. Прежде всего, нужно постоянно следить за общим состоянием пыльников.

Ни в коем случае нельзя задерживать руль в крайнем положении дольше 5 секунд. Не рекомендуется раскручивать двигатель, когда руль в крайнем положении. Из-за этого изнашивается гидроусилитель, растет нагрузка на детали всей рулевой рейки и редуктора руля. Из-за этого рейка очень быстро теряет свои эксплуатационные возможности. Также это может вызвать пробой уплотнителя гидроусилителя или загрязнение всей его системы.

В зимнее время не рекомендуется выворачивать руль сразу после прогрева двигателя, когда нужно выехать из парковки. Как правильно? Нужно покрутить руль короткими, весьма плавными движениями. Так разогреется масло в системе рулевого гидроусилителя и рейка не получит повреждений.

Опытные водители рекомендуют лично присутствовать и контролировать все проводимые мастерами техобслуживания операции, особенно те, что касаются рулевого управления. Почему это так важно? При проведении регулировки развала-схождения мастера нередко делают более слабым хомут пыльника, а затянуть забывают. Многие проводят эти операции очень грязными руками. Мало того, что у вашего руля будет недотянутый хомут, так еще в него попадет грязь с песком. Это может испортить гидроусилитель и рейку за несколько дней. Поэтому я советую знать, как проверить рулевую рейку собственными силами, чтобы она не пострадала, по крайней мере, от чужих рук.

Видео “Ремонт рулевой рейки”

Посмотрев запись вы узнаете, как снять рулевую рейку автомобиля, провести ее диагностику и отремонтировать.  

 

Как проверить рулевую рейку своими руками

Особенностью конструкции рулевого управления большинства легковых автомобилей с передним приводом является шестеренчатая рейка. Этот механизм испытывает значительные нагрузки, поэтому каждый автомобилист должен знать, как проверить рулевую рейку и не допустить ее поломки.

Устройство и работа

Известно, что поворот руля через специальные механизмы преобразует угол его поворота в необходимое изменение положения колес. Реечный механизм руля состоит из рейки с прямыми зубьями и установленной на рулевом валу шестерни. Они взаимодействуют между собой. У некоторых машин для повышения эффективности поворота и комфортности управления, рейки имеют зубья с косым наклоном. При повороте руля, рейка, смещаясь по горизонтали, давит на тяги рулевого управления, обеспечивая поворот колес.

Это устройство способствует безопасности в маневрах на дороге и удобству для водителя. Но и требует регулярной проверки рулевой рейки, как важного элемента рулевого управления. Реечные механизмы точны и не просты. Их производят преимущественно авторитетные машиностроительные компании. Неудовлетворительные дороги и агрессивный стиль вождения машины снижают надежность рейки, и может возникнуть потребность в проверке ее технического состояния.

Производители рекомендуют обслуживать этот механизм в надежных и проверенных сервисных центрах, которые владеют информацией о рекомендациях как проверить рулевую рейку. Опытные водители знают, что делать это надо при появлении малейших признаков неправильной работы, не доводя до поломки. Ведь запчасть достаточно дорога и ее ремонт не дешев. До того, как заняться проверкой рулевой рейки, следует выбрать автосервис, способный обеспечить соблюдение требований компании изготовителя.

В случае повреждения автомобиля в результате лобового столкновения и явной деформации этой важной части рулевого управления, ее диагностикой заниматься не стоит. Вероятно и его проверка, и последующий ремонт будут стоить больше нового узла.

Стоит ли диагностировать рулевую рейку самостоятельно

К плохому состоянию такого важного узла приводит частая езда по неровностям с такой же скоростью, что и по гладкому асфальтовому покрытию. Часто водитель не желает притормаживать при возникновении бугров и ям. Немало любителей в подходящей ситуации заезжают на бордюры и ступеньки. Огромную нагрузку испытывает рейка при резких ускорениях и круто повернутом руле.

Это приводит к неисправностям рулевой рейки, обычно сопровождающиеся такими симптомами как:

• стук при движении по неровной дороге, усиливающийся при повороте руля;
• гудение рулевого гидроусилителя;
• тугое или одностороннее поворачивание руля;
• масляные пятна на асфальте в районе переднего моста, в месте стоянки машины;
• ухудшение управляемости.

Часто при появлении первых признаков неисправности рулевой рейки автовладельцы стараются быстро выявить проблему сами. Но диагностика рулевой рейки на исправность своими руками может оказаться неблагодарным занятием. Порой не учитывается, что этот процесс предполагает:

• соблюдение процедур, рекомендованных изготовителем;
• профессиональное оборудование для дефектовки;
• определения уровня изношенности высокоточными инструментами;
• наличия мастеров, досконально знающих устройство и особенности устройства.

В гаражных условиях это сделать весьма сложно. К тому же указанные признаки могут означать наличие и прочих неисправностей. Не имея достаточных навыков, своими руками диагностировать рейку руля не стоит. Зачастую, получить реальную картину состояния такого механизма можно только после его снятия с автомобиля и полной разборки.

В случаях визуального обнаружения подтекания масла на снятой рейке, допустимо самостоятельное проведение не сложного ремонта по замене сальников, колец, прокладок или манжет. Здесь надо убедиться, что металлические детали не выработаны, отсутствуют люфты. Заменой резиновых или силиконовых уплотнителей стоит заняться при наличии необходимого опыта, инструментов и знания конструкции рейки конкретного автомобиля.

Покупая ремкомплект, отдельные запчасти, следует внимательно изучать их качество и завод изготовителя. Приобретение не новых деталей следует исключить. Замена деталей не представляет больших сложностей для опытного автовладельца. Если рейка гидравлическая, не забудьте прокачать ее после завершения работ.

Что можно сделать

В определенных ситуациях становится очевидным, что стук или люфт возник в результате ослабления крепления реечного картера или незначительного естественного износа шестерни на руле и рейки. Если зацепление при взаимодействии шестерни руля и рейки не правильное, и руль поворачивается туго, делается несложная процедура подтягивания. До того, как подтянуть рулевую рейку, нужно проверить уровень масла в ее картере и при необходимости, долить до нужного объема.

Чтобы заняться регулированием рейки руля, автомобиль с выставленными прямо колесами, следует поднять на подъемнике или разместить на эстакаде. Двигатель должен быть выключен. Открывается доступ к рейке для детального осмотра, в том числе ее вала, корпуса, сальников и уплотнительных колец.

Простая регулировка рулевой рейки делается при помощи специального винта. Обычно он располагается в ее торцевой крышке. Задача операции – добиться ликвидации стука, люфта. Важно эту работу делать не спеша. Немного повернув ключ, каждый раз проверять наличие люфта. Он не должен превышать 10 градусов. В результате восстанавливается его свободное поворачивание в обе стороны и возврат в исходное положение.

Добившись удовлетворительного результата, проверить его на ходу. Не исключено, что руль станет поворачиваться тяжелее. В этом случае регулировочный винт слегка ослабляется. Если подтягивание оказалось безрезультатным, надо не откладывая ехать в автосервис. Зная, как подтягивается рулевая рейка, муторная процедура становиться быстрым и привычным занятием, особенно, если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях.

Считается, что рулевая рейка является достаточно капризным и не всегда надежным элементом машины. Понимание особенностей диагностики состояния этой важной части рулевого управления, регулярный и тщательный осмотр узла помогает своевременно выявить его неисправности. Это позволяет избежать потери управляемости и в следствии дорогостоящего ремонта.

Как проверить рулевую рейку на ВАЗ-2114: фото и видео

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что рулевая рейка на ВАЗ-2114 начинала выходить из строя, но не многие знают, как совершить проверку. Итак, рассмотрим, какие показатели того, что рейка неисправна.

Видео о диагностике посторонних стуков в рулевой рейке

Видеоматериал расскажет о стуке в рулевой рейке.

Конструкция рулевой рейки на ВАЗ-2114

Оригинальная рулевая рейка производства АвтоВАЗ

Прежде чем приступить непосредственно к процессу проверки необходимо знать конструктивные особенности рулевой рейки. Рассмотрим, из каких элементов она состоит:

Устройство рулевой рейки

1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба

Общая схема рулевого управления, в том числе и рейки

Проверка рейки

Итак, для проверки рулевой рейки необходимо замерять зазоры в ней.

Сделать это можно как на снятом механизме (что даже лучше) или непосредственно на автомобиле. Теперь перейдем непосредственно к процессу:

Устанавливаем механизм в среднее положение. Определить его можно по размерам — (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. Применив специальное приспособление нагрузим узел до силы Р=500±20 Н (51±2 кгс). Расстояние от оси шестерни должно составлять – 84 мм.

Максимально допустимое перемещение рейки «Х», замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1 не должно превышать 0,12 мм. После сборки момент вращения шестерни в области хода рейки должен быть в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,4 кгс·см) при скорости вращения 30^мин-1.

Схема проверки рулевой рейки

Причины выхода из строя

Когда разобран вопрос регулировки рейки, можно рассмотреть причины ее выхода из строя:

• Износ. Каждый механизм автомобиля имеет свой ресурс хода.
• В связи с неровными дорогами давление на рейку значительно увеличено.
• Недопустимое ускорение при крайнем положении колес.
• Механические повреждения вызванные в процессе эксплуатации.

Симптомы поломки

Диагностика стуков в рейке показала, что втулка расшаталась.

Как же на самом деле определить, что рейка уже на грани. Для этого существуют прямые и косвенные показатели. Итак, рассмотрим, основные из них:

• Стук – это первый показатель того, что рейку необходимо отремонтировать или заменить.
• Закусывание руля, при повороте в одну из сторон.
• Люфт рулевого управления вправо или влево.
• Вибрация при поездке по ровной дороге.
• Нарушен угол развала-схождения.

Когда наступает время замены рейки

Поскольку, рулевое управление участвует в управлении автомобилем, и прямо отвечает за безопасность, не только находящихся в самой машине, но из вне пешеходов, рекомендуется вовремя проводить диагностику и ремонт данного узла.

Итак, есть несколько вариантов устранения неисправностей рулевой рейки ВАЗ-2114:

• Регулировка (выявляется при поточной диагностике).
• Ремонт (возможный дешевый вариант восстановления узла).
• Замена (когда отремонтировать узел не возможно или не целесообразно).

Проверка наличия смазки на зубьях рулей рейки. Если смазка будет отсутствовать то зубья сорвёт.

При ресурсе более 100 тыс. км пробега без ремонта, то обычно рекомендуется заменить узел, поскольку, как показывает практика, ремонтные комплекты не спасают ситуацию, и через 5-10 тыс. км рейка опять застучит, или потечет.

Выводы

Проверку рулевой рейки ВАЗ-2114 необходимо проводить регулярно. Рекомендуется делать эту операцию с поточным техническим обслуживанием.

Если автолюбитель не в состоянии определить неисправность, то стоит не скупиться и обратиться в автосервис, ведь от этого зависит не только жизнь водителя, но и окружающих.

Неисправности рулевой рейки, диагностика своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача рулевой рейки – надежное соединение руля и колес в одну систему, а также четкая реакции на команды водителя.

Неисправности рулевой рейки

От работы этого узла зависит безопасность движения и управляемость автомобиля. Вот почему неисправности рулевой рейки важно устранять как можно быстрее.

Основные неисправности рулевой рейки

В современных автомобилях ВАЗ поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:

• Частая езда по неровным дорогам, попадание автомобиля в ямы на большой скорости, активный (небережливый) стиль езды.
  В такой ситуации рулевая рейка и ГУР быстро выйдут из строя, появится надоедливый стук, ухудшится управляемость. Итог – выход узла из строя;
• резкие ускорения в момент, когда руль находится в крайне правом или левом положении. Такая практика вождения негативно сказывается на продолжительности жизни рулевой рейки;
• регулярные заезды на бордюры – это большая нагрузка для столь важного механизма.

Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.

Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.

Признаки неисправностей рулевой

Один из главных симптомов – появление стука в области передней оси. Сначала лишний шум едва заметен и проявляется только на неровных дорогах.

В дальнейшем стук может усилиться, появится отдача в рулевое колесо. В этом случае диагностика рулевой рейки обязательна.

Если ничего не делать, то авто может стать неуправляемым уже через 1-2 месяца езды. Выход будет один – менять узел полностью.

Основная причина стука – износ основного зуба, шарнира или рулевой тяги.

Внимание! Перед тем как сделать вывод, проанализируйте стук в рулевой рейке. Он может проявляться всегда или только при наезде на большие ямы.

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.

2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.

3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.

4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.

5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.

6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.

7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все. Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля.

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

• Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
• появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
• на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
• пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Течь из рулевого механизма

Если вы заметили наличие течи из-под рулевой рейки, то не затягивайте с ремонтом. Первое, что нужно сделать – заменить манжеты и пыльники. Но это не всегда спасает.

В ряде случаев придется разобрать рейку полностью, чтобы проверить целостность вала и устранить повреждения.

Одновременно с этим стоит заменить уплотнительные кольца и сальники. После завершения работ не забывайте выполнить прокачку гидравлической системы.

Теперь вы знаете, как проверить рулевую рейку. Но талант опытного автолюбителя еще и в том, чтобы не допустить неисправность. Все, что для этого требуется – соблюдать ряд советов:

• Беречь автомобиль при движении по неровным поверхностям и стараться не влетать в ямы;
• в холода прокручивать руль по несколько раз в одну и другую сторону. Это позволяет жидкости ГУ прогреться до рабочей температуры;
• производить периодический осмотр рейки на факт повреждений и появления течей.

Удачной дороги и конечно же без поломок.

Ремонт рулевой рейки ⋆ Ремонт Тойота в москве.

Потекла рулевая рейка.

Предыстория такова:  Позвонил постоянный клиент, у него потекла рулевая рейка на Камри Солара, по сути это Камри 20ка только сделанная для америкакии и как 2108 с двумя дверями. Скажем так, 3 литровое зубило на автомате, для комфортной езды по хорошим и не очень дорогам. Соответственно и стандарты качества америкаковские, т.е. никакие.

 Рейка потекла очень интересно. Так как машина обслуживалась у нас в автосервисе достаточно длительное время, а клиент дружен с головой и техникой, денег на ремонт не жалеет, покупает в основном оригинал, и он знает что и как происходит. Тут звонит и спрашивает, куда может деться жидкость из бачка гидроусилителя?
— Куда? Куда?  Понятное дело — под машину, если она стоит!
— Под машиной сухо! Я прикупил еще литрушку, залил в бачок, завел, бачок опустел, а под машиной все равно сухо!
— Ну 2 литра не могут бесследно исчезнуть! Значит лужа на защите, подождите немного — она появится на земле.
— Лужа не появилась, с бубном вокруг машины побегал, святой водой окропил, молитву прочитал, лобовое стекло протер, колеса попинал! Я гружу машину на эвакуатор и везу к вам, разбирайтесь что за бес вселился в машину!

Приезжает машина на эвакуаторе, закатываем на рабочее место, заливаем в бачок гидроусилителя  декстрон, заводим, бачок пустеет, а подтеков масла нет! Защита сухая, насос гидроусилителя сухой, шланги сухие, рейка сухая, куда делось масло?????
Поднимаем на подъемник, снимаем защиту, и снизу все сухо! Насторожило только одно, пыльники рулевой рейки как то неестественно раздулись, и увеличились в размере почти в два раза, и стали напоминать эмблему Мишлена.

 Нашлась бабушкина пропажа! Принесли тазик, сняли хомут с пыльника рулевой рейки, и получили назад все пропавшие литры жидкости гидроусилителя. Крыша вернулась на место, волшебство исчезло, и на нас опустились земные законы физики. Так как работать пытаемся хорошо, то герметичность хомутов и оригинальные запчасти сыграли с нами веселую шутку. Жидкость, как обычно, не потекла через неплотные соединения, а собралась в пыльниках рулевой рейки. По этому под машиной было сухо, а из бачка она бесследно исчезала.

Владелец Камри оставил нам машину на неделю, и попросил починить.Так как рулевые рейки мы не ремонтировали, то вопрос стоял в замене  рулевой рейки, или в её ремонте. Б/у рейки найти не удалось, осталось два варианта, отвезти в ремонт, или купить восстановленную, в принципе оба варианта безрадостные, т.к. туда уже лазили очумелые ручки. Остановились на покупке восстановленной рулевой рейки, так как в случае отказа купленной, всегда можно отремонтировать родную, снятую с автомобиля. На этом и порешили.

Нашли продавца, который типа с небольшой гарантией продал нам рулевую рейку. После того как я договорился о приезде и покупке, ждать пришлось почти 1.5 часа, в уши мне дули типа рейку ищут на складе, её надо поставить на стенд, и проверить как она работает. Но это дули в уши, на самом деле в это время рулевую рейку ремонтировали, чтобы я мог её забрать. Хрен с ними, мне важен результат, машина стоит, нужны запчасти.
Получив рулевую рейку на руки, мне надули в уши типа рейка б/у и гарантии особой нет, ну типа вы сами понимаете, мы не знаем как вы её установите, ведь устанавливаете не у нас, да и неизвестно что с машиной.  Ладно, рейку забрали, установили, машину отдали. Вроде вот оно счастье, но оно было недолгим. 

Через месяц или чуть больше снова стукнули сильные морозы, и рейка дала течь. Не сильно, но начала подкапывать и оставлять под машиной небольшие лужицы свежего масла.

Экспериментировать и искать другую контору, которая переберет рейку и даст призрачную гарантию не стали, а банально заказали ремкомплект рулевой рейки и перебрали. А купленную ( восстановленую ) рейку чуть позже разберем, и посмотрим что нам подсунули.

Тут будет небольшой ликбез по переборке рулевой рейки.
Первым делом надо разобрать рейку, для этого понадобится небольшой специализированный инструмент, которым можно будет открутить вот такую хитрую железяку.

Для этого измеряем диаметры корпуса рейки, вала, и ширину пазиков, и находим трубу подходящего диаметра. Потом болгаркой делаем надпилы, и убираем излишки металла, чтобы получилось подобие спецключа. Если  труба не совсем подходит по диаметру, то кончики можно подогнуть, усилие на железяке небольшое, так что за износостойкостью инструмента можно пренебречь.
  

Далее вставляем инструмент в рейку, и проворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока не появится конец стопорного прутка. После этого крутим инструмент в обратную сторону, и вынимаем стопор. После этого можно вытащить хитрую железяку и стоящий после неё уплотнитель с сальником.
  

Далее приступаем к разборке реечного узла. Отворачиваем контрогайку и ставим метки чтобы знать как закручена прижимная гайка, чтобы при сборке поставить её на место. Я обычно делаю надпил болгаркой, тогда точно не ошибешься. И не забудьте посчитать количество витков резьбы. Эта гайка отворачивается тем же инструментом что и хитрая железяка, но можно использовать 4-5мм пластину, которая влезет в пазы.
 

Следующий этап- откручиваем рулевой вал, и вынимаем его. Снимаем крышечку ключиком на 27, и отворачиваем гаечку на 17. «Правильные» пасаны загоняют рейку в крайнее положение, рулевой вал стопорится, и когда рейке некуда двигаться, отворачивают гайку. Заворачивают таким же образом, только загоняют в другое положение. Технически это верно, но по моему не совсем аккуратно. Я лезу в помойку, нахожу завалявшийся рулевой карданчик, и с его помощью фиксирую рулевой вал от проворачивания.
  

Отвернув мешающие нам трубки, вытаскиваем рулевой вал из корпуса рейки, и вынимаем саму зубчатую рейку. Естественно, в процессе разборки, все вокруг вас будет залито маслом, так что заранее приготовьтесь, газетки, тряпки, емкости — все пригодится.

Следующим этапом будет чистка и осмотр зубчатой рейки — это самая важная деталь этого устройства. Если на ней есть следы глубоких продольных задиров, ржавчина, или другие повреждения- обратная сборка может не понадобиться, или она будет тренировочной.
  
Если там все хорошо- то можно приступать к обслуживанию.

Сдергиваем пластиковое кольцевое уплотнение, и резинку находящуюся под ним и ставим новые. С резинкой проблем не возникнет, а вот пластик растянется и потом не полезет в корпус рейки, или повредится. Чтобы все было пучком — его надо немного нагреть, он станет мягче и оденется на ура.
   

Надеюсь про то, что надо держать руки в чистоте, и мыть все детали рулевой рейки при сборке объяснять не надо. Также не надо напоминать про смазку. 🙂

Продолжаем разговор. Из недр корпуса рейки извлекаем последний сальник. Прежде чем его вынуть, озаботьтесь тем, чтобы запомнить как он стоит, и так же поставить его на место.

Также моем и смазываем новой смазкой все доступные подшипники, в случае надобности — меняем, и приступаем к сборке.
  

Смазываем  декстроном саму зубчатую рейку и загоняем её в заранее смазанный корпус. После этого зубцы вытираем и смазываем консистентной смазкой, в моем случае это Мобил НР222.
  

Переборку и обслуживание гидрораспределителя рулевой рейки можно посмотреть в этой статье: Замена сальника рулевой рейки

Уже готовый и смазанный распределитель вставляем на место, и закрепляем его. Затягиваем гайку, и ставим на место крышку.
  

После этого устанавливаем подпор соединения рейки и рулевого вала. Резьбу смазываем герметиком и закручиваем до наших меток, попутно проверяем как крутится рулевой вал. Он должен крутиться относительно туго, ( для руки) и двигаться равномерно, без заеданий и закусываний во всем диапазоне подвижности. Если большого люфта  в рейке не было — то наши метки оставляем на прежнем месте, если рейка постукивала- затягиваем немного сильнее, но без фанатизма.
  

Остается только засунуть последний уплотнитель и хитрую железяку. Они засовываются в последовательности обратной снятию. 
 

Ну и поменять уплотнительные колечки на трубках, и установить трубки на место.

Все, работа завершена. Остается поставить рулевую рейку на место и проверить насколько кривые наши руки и косые глаза. Работа не сложная, но требует чистоты и аккуратности.Самостоятельно переборкой рулевой рейки, без опыта и навыков по ремонту автомбилей, заниматься не рекомендую. Лучше обратиться в приличный автосервис, и не вестись на дешевые ремкомплекты. а сразу заказывать оригинал. 

Как заменить рулевую рейку: 4 ступени

Несмотря на переваривание значительного количества грязи, многие насосы гидроусилителя руля переживают утреннюю тошноту в целости и сохранности. Тем не менее, вам нужно удалите загрязнения, чтобы сохранить новую стойку. Вот как смыть большую часть мусор из насоса и трубопроводов. Отсоедините обратную линию в резервуар для жидкости и дайте ему стечь в небольшую емкость через возврат шланг. Это сторона низкого давления, обычно фиксируемая хомутом для шланга. потом заблокировать отверстие.Виниловые вакуумные колпачки подходят. Далее отсоединяем напорную магистраль от стойки и наводим ее в ведро. Залейте свежую жидкость и постучите по стартеру — он быстро закачивается. и может потребоваться литр или больше для очистки линии. Закройте или закройте все свободные концы.

А теперь пора крутить, покачиваться и вытащите старую стойку из автомобиля. Выгонять несовершеннолетних из гаража, т.к. они могут найти язык, необходимый, чтобы убедить стойку покинуть автомобиль неприемлемо. Вам может потребоваться открутить болты и немного переместить некоторые другие компоненты в вытащите стойку из туннеля.Поднимайте, поворачивайте и покачивайте новую стойку и повторно подсоедините жидкостные линии. Возможно, будет проще однажды повернуть гаечный ключ на насадке для жидкостной линии. вы открутили стойку и немного сдвинули ее. Кроме того, повторное прикрепление линии могут быть легче перед тем, как новая стойка будет прикручена на место. С помощью рулетки проверьте общую длину стойки. и узел рулевой тяги.

Установите одинаковую общую длину новой сборки. размер, закручивая концы рулевой тяги на их резьбе. Держите стойку по центру и разделите разницу перекрытия между левым и правым концом стержня, как вы это делаете это, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите.Подключить все стропы, рулевой вал и крепежные детали рейки. Используйте свежую шплинт булавки в зубчатые гайки на концах рулевой тяги.

Установите на место передние колеса. После установки новой стойки снова подсоедините все шланги, кроме обратная линия резервуара. Направьте его в ведро и снова наполните. Заведите машину и пропустите жидкость до тех пор, пока она не появится. выглядит чистым. Подсоедините напорный трубопровод. Примечание: вы можете установить встроенный фильтр послепродажного обслуживания, чтобы Грязь, которую ты пропустишь, не повредит новой стойке. Сбросить магазин юстировки регулировка схождения или автомобиль может странно обращаться и быстро изнашивать шины.

Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля

В большинстве грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей, которые сегодня используются, используется реечная система рулевого управления. Это отдельный компонент, который также включает системы рулевого управления с усилителем. Многие люди называют этот компонент коробкой передач рулевой рейки, и он часто встречается на автомобилях с передним приводом и тех, в которых используются системы частичного полного привода. Этот компонент рассчитан на весь срок службы автомобиля; однако коробка передач рулевой рейки может выйти из строя из-за каких-либо повреждений.Некоторые из общих симптомов, которые вы заметите, когда коробка передач рулевой рейки начинает выходить из строя, включают лязг при повороте, чрезмерную вибрацию при рулевом управлении или низкий стонущий звук при полном повороте рулевого колеса.

Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки

Необходимые материалы

• Перфоратор
• Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
• Фонарик
• Гидравлические ключи
• Гайковерт / воздуховоды
• Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Сменные втулки рулевой рейки и крепежные детали
• Замена рулевой рейки редуктора
• Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
• Стальная вата

Шаг 1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкрата .Эту работу лучше всего выполнить, если у вас есть доступ к гидравлическому лифту. Если вы этого не сделаете, вам придется поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Обязательно используйте противооткатные упоры позади и перед задним колесом в целях безопасности.

Шаг 2: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Этап 3: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к коробке передач рулевой рейки, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 4: Снимите несколько передних компонентов . Редуктор рулевой рейки соединен с колесами и шинами, втулками и кронштейнами рулевой рейки и другими компонентами автомобиля.

Чтобы снять этот компонент, сначала необходимо снять вспомогательные детали, соединенные с коробкой передач рулевой рейки.

Поскольку каждая модель автомобиля, марка и год выпуска имеют уникальную настройку редуктора рулевой рейки, вам необходимо обратиться к конкретному руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций о том, какие компоненты необходимо снять. На изображении выше показано несколько соединений, которые необходимо удалить, чтобы заменить старый редуктор рулевой рейки новым.

Обычно перед снятием рулевой рейки необходимо снять следующие компоненты:

• Колеса передние
• Гидравлические магистрали, подключенные к редуктору рулевой рейки
• Штифты и корончатые гайки на конце рулевой тяги
• Концы рулевой тяги от верхнего рычага
• Передние стабилизаторы поперечной устойчивости
• Шаровые опоры
• Соединение первичного вала рулевой рейки / рулевой колонки
• Выхлопные трубы / катализатор

Шаг 5: Используйте металлическую проволоку для поддержки компонентов выхлопной системы, если вы не снимаете их полностью .Большинство механиков просто ослабят компоненты выхлопной системы, такие как выхлопная средняя труба и каталитический нейтрализатор, и отодвинут их в сторону при замене коробки передач рулевой рейки. Если вы решили это сделать, используйте тонкую металлическую проволоку, чтобы привязать детали выхлопной системы к другим частям ходовой части.

Шаг 6: Снимите напорную и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с коробки передач рулевой рейки . После того, как вы удалили компоненты на пути коробки передач рулевой рейки, вы будете готовы снять поддерживающие детали и детали, прикрепленные к рулевой рейке.Первым делом снимите подводящую и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с соединений коробки передач рулевой рейки.

Сначала поместите дренажный поддон под область. Отсоедините подающий и возвратный трубопроводы гидроусилителя рулевого управления с помощью линейного ключа и дайте им стечь в поддон под автомобилем. После отсоединения двух линий дайте маслу полностью стечь из коробки передач рулевой рейки.

Шаг 7: Снимите боковые кронштейны водителя и пассажира . После того, как будут сняты соединения с коробкой передач рулевой рейки, вы будете готовы снять рулевую рейку с автомобиля.Первым делом нужно отсоединить рулевую рейку от кронштейнов и втулок со стороны водителя и пассажира автомобиля. В большинстве случаев рекомендуется сначала снять скобу со стороны водителя.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

Вставьте ударный ключ (или торцевой ключ) в гайку, обращенную к вам, одновременно надев торцевой ключ в штучной упаковке на болт за креплением.Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, используйте молоток, чтобы ударить конец болта через крепление. Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет. После того, как болт будет удален, снимите коробку передач рулевой рейки с втулки / крепления и оставьте ее висеть, пока вы не снимете другие крепления и втулки.

Приступите к снятию сайлентблоков и кронштейнов со стороны пассажира. Сторона пассажира должна представлять собой скобу зажимного типа, но, как всегда, подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.После снятия всех кронштейнов вы можете снять коробку передач рулевой рейки с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старые втулки с обеих опор . Уберите старую стойку и снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) крепления. Есть два общепринятых метода снятия старых втулок. Один из них — использовать шаровой конец молотка. Другой — использовать горелку, чтобы нагреть втулки и выдавить или вытащить их с помощью пары тисков.

Как всегда, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о шагах, рекомендуемых производителем транспортного средства для этого процесса.

Шаг 9: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . Потратив время на очистку старых кронштейнов перед установкой новых втулок, вы убедитесь, что новые втулки будут легче вставляться и надежнее закрепят рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора. На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для коробки передач рулевой рейки.

Шаг 10: Установите новые втулки . На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных рекомендуемых шагов по правильной установке втулок рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 11: Установите новый редуктор рулевой рейки . После замены втулок рулевой рейки необходимо установить новый редуктор рулевой рейки под автомобилем.Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном порядку снятия стойки.

Следуйте этим общим шагам, но также следуйте инструкциям вашего производителя по обслуживанию.

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт. После того, как оба болта вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но пока не затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Подсоедините гидравлические линии рулевого управления с гидроусилителем, обратные линии и линии питания. Затяните их до рекомендованного давления.

Шаг 12: Подсоедините редуктор рулевой рейки к первичному валу рулевой колонки . Присоедините редуктор рулевой рейки к концам рулевых тяг. Присоедините концы поперечной рулевой тяги к верхнему рычагу и переднему стабилизатору поперечной устойчивости. Подсоедините рулевую рейку к шаровым шарнирам.

Установите и затяните шины и колеса. Установите на место детали выхлопной системы. Установите на место снятые соединения жгута проводов. Установите поддон, защитную пластину и поперечину.

Как всегда, точные шаги будут уникальными для вашего автомобиля, поэтому сверьте эти шаги с вашим руководством по обслуживанию.

Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините к аккумуляторной батарее положительную и отрицательную клеммы.

Шаг 14: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость гидроусилителя в бачок. Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо. Время от времени заглядывайте снизу, нет ли потеков или вытекшей жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения. При выключенном двигателе проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.Повторяйте это до тех пор, пока вам больше не понадобится заполнять бачок жидкостью для гидроусилителя руля.

Шаг 15: Профессионально выровняйте переднюю часть . Хотя многие механики утверждают, что настроить регулировку подвески после замены коробки передач рулевой рейки довольно просто, на самом деле это должно выполняться в профессиональной мастерской по регулировке. Правильная регулировка подвески не только поможет сохранить устойчивость шин в правильном направлении, но и снизит их износ, а также обеспечит безопасное вождение автомобиля.

После завершения первоначальной установки нового редуктора рулевой рейки подвеска должна быть достаточно близкой, особенно если вы следовали инструкциям вашего производителя по обслуживанию по снятию и установке концов рулевых тяг.

Замена редуктора рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить замену редуктора рулевой рейки за вас.

Здравствуйте, я отключил стойку и …

Привет,

Вот указания от начала до конца. В нем объясняется, какую часть выхлопа нужно удалить. Прикрепленные изображения соотносятся с направлениями.

_______________________________________

1991 Honda Accord L4-2156cc 2.2L SOHC
Снятие и установка
Рулевое управление автомобилем и подвеска Рулевое управление Ремонт и обслуживание рулевого механизма Снятие и замена Снятие и установка усилителя рулевого управления
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1.Слейте жидкость гидроусилителя рулевого управления. См .: Жидкость для гидроусилителя рулевого управления> Снятие и замена
2. Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте опору на стойки безопасности в нужных местах.
3. Снимите передние колеса.

Снятие крышки рулевого шарнира

рис. 1

4. Снимите крышку рулевого шарнира.

Снятие рулевого шарнира

pic 2

5. Отверните болты рулевого шарнира и переместите шарнир в сторону колонки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зафиксируйте рулевой вал ключом зажигания, чтобы рулевой вал оставался на месте.

7. Снимите шплинт с корончатой ​​гайки и снимите гайку.
8. Установите шестигранную гайку 12 мм на шаровую опору. Убедитесь, что шестигранная гайка 12 мм находится заподлицо с концом пальца шарового шарнира, в противном случае резьбовая часть пальца шарового шарнира может быть повреждена съемником шарового шарнира.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите шаровой шарнир с помощью съемника шаровых шарниров, 28 мм (07MAC-SL00200l или аналогичный.

Снятие поперечной рулевой тяги
pic 3

9. С помощью специального приспособления отделите шаровой шарнир рулевой тяги и поворотный кулак.

ВНИМАНИЕ: Избегайте повреждения пыльника шарового шарнира.

Снятие щитка коробки передач

рис. 4

10. Снимите щиток коробки передач.
11. Используя растворитель и щетку, смойте масло и грязь с блока корпуса клапана, его трубопроводов и этого конца коробки передач, высушите их сжатым воздухом.

Удаление трубопроводов из корпуса клапана

pic 5

12. С помощью гаечных ключей с накидной гайкой отсоедините четыре провода от блока управления.

A: От насоса: гаечный ключ на 14 мм
B: К масляному радиатору: ключ на 12 мм
C: К резервуару: гаечный ключ на 17 мм
D: К датчику скорости гидроусилителя рулевого управления: ключ на 12 мм

13.Отсоедините 4Р разъем от подогреваемого кислородного датчика. (Только EX, SE)

Снятие кронштейна «A» выхлопной трубы

рис. 6

14. Снимите гайки кронштейна A выхлопной трубы.
15. Снимите самоконтрящиеся гайки, которые соединяют выхлопную трубу A с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и выхлопную трубу A с выпускным коллектором.

Выхлопная труба «A» Снятие
pic 7

16. Снимите выхлопную трубу A.

ВНИМАНИЕ: Замените выхлопную прокладку и самоконтрящиеся гайки при установке трубы на место.

Снятие болтов крепления коробки передач

рис. 8

17. Снимите болты крепления рулевого механизма и держатель.
18. Снимите левый конец рулевой тяги, затем сдвиньте рулевую тягу до упора вправо.

Снятие коробки передач
pic 9

19. Сдвиньте коробку передач вправо так, чтобы левая поперечная рулевая тяга касалась нижней части задней балки, затем снимите коробку передач в сборе.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не согнуть и не повредить четыре магистрали рулевого управления с гидроусилителем при снятии коробки передач.

_____________________________________________

1991 Honda Accord L4-2156cc 2.2L SOHC
Установка
Рулевое управление автомобилем и подвеской Рулевой механизм Ремонт и обслуживание рулевого механизма Снятие и замена Установка усилителя рулевого управления
УСТАНОВКА
1. Сдвиньте стойку до упора вправо.
2. Проденьте правую сторону узла рулевого редуктора над и через правую сторону задней балки.
3. Поднимите левую сторону узла рулевого редуктора над и через левую сторону задней балки.

Установка стойки
pic 10

4. Вставьте вал шестерни через перегородку.

Установка зажимов рулевой рейки
pic 11

5. Установите держатель стрелкой вперед и затяните болты крепления коробки передач.

Соединительные трубы и фитинги
pic 12

6. Подсоедините четыре линии к корпусу клапана с помощью гаечных ключей с накидной гайкой.

A: От насоса: гаечный ключ на 14 мм 38 Н-м, 3,8 кг-м, 28 фунт-футов
B: К масляному радиатору: гаечный ключ на 12 мм, 13 Н · м, 1.3 кг-м, 9 фунт-футов
C: К резервуару: гаечный ключ на 17 мм 29 Нм, 2,9 кг-м, 21 фунт-фут
D: К датчику скорости гидроусилителя рулевого управления: гаечный ключ на 12 мм 13 Нм 1,3 кг-м, 9 фунт-футов

Установка выхлопной трубы «A»
pic 13

7. Установите выхлопную трубу A с новой прокладкой, затем затяните новые самоконтрящиеся гайки и болты.

Установка кронштейна трубы

и соединителя датчика HO2S
рис. 14

8. Установите трубный кронштейн.
9. Подсоедините 4-контактный разъем к подогреваемому датчику кислорода.(Только EX, SE)

Концы рулевой тяги
pic 15

10. Подсоедините концы рулевых тяг к поворотным кулакам, затяните корончатую гайку до указанного момента и установите новые шплинты.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как затягивать болты рулевого шарнира, потяните вверх рулевой шарнир, чтобы убедиться, что рулевой шарнир полностью сидит. Затяните корончатую гайку с меньшим крутящим моментом, а затем затяните настолько, чтобы выровнять паз с отверстием под штифт. Не выравнивайте гайку, ослабляя ее.

Проверка центровки кабельного барабана
рис. 16

11. Отцентрируйте рулевую рейку ее ходами.
12. Убедитесь, что катушка с тросом системы подушек безопасности отцентрирована следующим образом:

Поверните рулевое колесо влево прим. 150 градусов и убедитесь, что катушка с кабелем находится на месте с индикатором.
Если кабельный барабан отцентрирован, желтый зуб шестерни совпадает с меткой совмещения на крышке.
Верните руль вправо прим.150 градусов, чтобы установить рулевое колесо прямо.

Установка рулевого шарнира
pic 17

13. Наденьте нижний конец рулевого шарнира на вал шестерни (совместите отверстие под болт с канавкой вокруг вала) и свободно установите нижний болт.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Соедините рулевой вал и шестерню, центрируя катушку с тросом и рулевую рейку.
Убедитесь, что нижний болт шарнира рулевого механизма надежно вошел в паз на шестерне рулевого механизма.

14. Отрегулируйте передний носок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рулевое колесо и рейка не отцентрированы, переместите зубцы на нижней стороне рулевого сочленения.

Установка крышки рулевого шарнира
pic 18

15. Установите крышку рулевого шарнира с помощью хомутов и зажимов.
16. Заполните систему:

Заполните резервуар новой жидкостью для гидроусилителя рулевого управления.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, затем несколько раз поверните рулевое колесо из упора в положение, чтобы выпустить воздух из системы.
Еще раз проверьте жидкость и при необходимости долейте еще.

Установка щитка коробки передач
pic 19

17. Проверьте коробку передач на герметичность, затем установите кожух коробки передач.
18. Установите передние колеса.

___________________

Сообщите мне, поможет ли это или у вас возникнут другие вопросы.

Береги себя,
Джо

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

суббота, 4 апреля 2020 г., 22:20

Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля

В большинстве грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей, которые сегодня используются, используется реечная система рулевого управления.Это отдельный компонент, который также включает системы рулевого управления с усилителем. Многие люди называют этот компонент коробкой передач рулевой рейки, и он часто встречается на автомобилях с передним приводом и тех, в которых используются системы частичного полного привода. Этот компонент рассчитан на весь срок службы автомобиля; однако коробка передач рулевой рейки может выйти из строя из-за каких-либо повреждений. Некоторые из общих симптомов, которые вы заметите, когда коробка передач рулевой рейки начинает выходить из строя, включают лязг при повороте, чрезмерную вибрацию при рулевом управлении или низкий стонущий звук при полном повороте рулевого колеса.

Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки

Необходимые материалы

• Перфоратор
• Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
• Фонарик
• Гидравлические ключи
• Гайковерт / воздуховоды
• Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Сменные втулки рулевой рейки и крепежные детали
• Замена рулевой рейки редуктора
• Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
• Стальная вата

Шаг 1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкрата .Эту работу лучше всего выполнить, если у вас есть доступ к гидравлическому лифту. Если вы этого не сделаете, вам придется поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Обязательно используйте противооткатные упоры позади и перед задним колесом в целях безопасности.

Шаг 2: Отсоедините аккумулятор автомобиля . Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Этап 3: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к коробке передач рулевой рейки, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 4: Снимите несколько передних компонентов . Редуктор рулевой рейки соединен с колесами и шинами, втулками и кронштейнами рулевой рейки и другими компонентами автомобиля.

Чтобы снять этот компонент, сначала необходимо снять вспомогательные детали, соединенные с коробкой передач рулевой рейки.

Поскольку каждая модель автомобиля, марка и год выпуска имеют уникальную настройку редуктора рулевой рейки, вам необходимо обратиться к конкретному руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций о том, какие компоненты необходимо снять. На изображении выше показано несколько соединений, которые необходимо удалить, чтобы заменить старый редуктор рулевой рейки новым.

Обычно перед снятием рулевой рейки необходимо снять следующие компоненты:

• Колеса передние
• Гидравлические магистрали, подключенные к редуктору рулевой рейки
• Штифты и корончатые гайки на конце рулевой тяги
• Концы рулевой тяги от верхнего рычага
• Передние стабилизаторы поперечной устойчивости
• Шаровые опоры
• Соединение первичного вала рулевой рейки / рулевой колонки
• Выхлопные трубы / катализатор

Шаг 5: Используйте металлическую проволоку для поддержки компонентов выхлопной системы, если вы не снимаете их полностью .Большинство механиков просто ослабят компоненты выхлопной системы, такие как выхлопная средняя труба и каталитический нейтрализатор, и отодвинут их в сторону при замене коробки передач рулевой рейки. Если вы решили это сделать, используйте тонкую металлическую проволоку, чтобы привязать детали выхлопной системы к другим частям ходовой части.

Шаг 6: Снимите напорную и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с коробки передач рулевой рейки . После того, как вы удалили компоненты на пути коробки передач рулевой рейки, вы будете готовы снять поддерживающие детали и детали, прикрепленные к рулевой рейке.Первым делом снимите подводящую и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с соединений коробки передач рулевой рейки.

Сначала поместите дренажный поддон под область. Отсоедините подающий и возвратный трубопроводы гидроусилителя рулевого управления с помощью линейного ключа и дайте им стечь в поддон под автомобилем. После отсоединения двух линий дайте маслу полностью стечь из коробки передач рулевой рейки.

Шаг 7: Снимите боковые кронштейны водителя и пассажира . После того, как будут сняты соединения с коробкой передач рулевой рейки, вы будете готовы снять рулевую рейку с автомобиля.Первым делом нужно отсоединить рулевую рейку от кронштейнов и втулок со стороны водителя и пассажира автомобиля. В большинстве случаев рекомендуется сначала снять скобу со стороны водителя.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

Вставьте ударный ключ (или торцевой ключ) в гайку, обращенную к вам, одновременно надев торцевой ключ в штучной упаковке на болт за креплением.Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, используйте молоток, чтобы ударить конец болта через крепление. Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет. После того, как болт будет удален, снимите коробку передач рулевой рейки с втулки / крепления и оставьте ее висеть, пока вы не снимете другие крепления и втулки.

Приступите к снятию сайлентблоков и кронштейнов со стороны пассажира. Сторона пассажира должна представлять собой скобу зажимного типа, но, как всегда, подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.После снятия всех кронштейнов вы можете снять коробку передач рулевой рейки с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старые втулки с обеих опор . Уберите старую стойку и снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) крепления. Есть два общепринятых метода снятия старых втулок. Один из них — использовать шаровой конец молотка. Другой — использовать горелку, чтобы нагреть втулки и выдавить или вытащить их с помощью пары тисков.

Как всегда, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о шагах, рекомендуемых производителем транспортного средства для этого процесса.

Шаг 9: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . Потратив время на очистку старых кронштейнов перед установкой новых втулок, вы убедитесь, что новые втулки будут легче вставляться и надежнее закрепят рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора. На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для коробки передач рулевой рейки.

Шаг 10: Установите новые втулки . На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных рекомендуемых шагов по правильной установке втулок рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 11: Установите новый редуктор рулевой рейки . После замены втулок рулевой рейки необходимо установить новый редуктор рулевой рейки под автомобилем.Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном порядку снятия стойки.

Следуйте этим общим шагам, но также следуйте инструкциям вашего производителя по обслуживанию.

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт. После того, как оба болта вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но пока не затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Подсоедините гидравлические линии рулевого управления с гидроусилителем, обратные линии и линии питания. Затяните их до рекомендованного давления.

Шаг 12: Подсоедините редуктор рулевой рейки к первичному валу рулевой колонки . Присоедините редуктор рулевой рейки к концам рулевых тяг. Присоедините концы поперечной рулевой тяги к верхнему рычагу и переднему стабилизатору поперечной устойчивости. Подсоедините рулевую рейку к шаровым шарнирам.

Установите и затяните шины и колеса. Установите на место детали выхлопной системы. Установите на место снятые соединения жгута проводов. Установите поддон, защитную пластину и поперечину.

Как всегда, точные шаги будут уникальными для вашего автомобиля, поэтому сверьте эти шаги с вашим руководством по обслуживанию.

Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините к аккумуляторной батарее положительную и отрицательную клеммы.

Шаг 14: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость гидроусилителя в бачок. Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо. Время от времени заглядывайте снизу, нет ли потеков или вытекшей жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения. При выключенном двигателе проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.Повторяйте это до тех пор, пока вам больше не понадобится заполнять бачок жидкостью для гидроусилителя руля.

Шаг 15: Профессионально выровняйте переднюю часть . Хотя многие механики утверждают, что настроить регулировку подвески после замены коробки передач рулевой рейки довольно просто, на самом деле это должно выполняться в профессиональной мастерской по регулировке. Правильная регулировка подвески не только поможет сохранить устойчивость шин в правильном направлении, но и снизит их износ, а также обеспечит безопасное вождение автомобиля.

После завершения первоначальной установки нового редуктора рулевой рейки подвеска должна быть достаточно близкой, особенно если вы следовали инструкциям вашего производителя по обслуживанию по снятию и установке концов рулевых тяг.

Замена редуктора рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить замену редуктора рулевой рейки за вас.

RX-8 Замена рулевой рейки | jefflewis.net

Замена рулевой колонки и / или рулевой рейки в Mazda RX-8 2006 года выпуска

Когда я вытащил и осмотрел рулевую колонку и рулевую рейку от Mazda RX-8 2006 года, я попытался сделать несколько снимков во время процесса, чтобы показать, что происходит с кем-либо еще в той же ситуации. На самом деле это было первое капитальное обслуживание RX-8, которое я провел, и я не смог найти в сети никаких описаний, подробно описывающих этот конкретный проект, поэтому в первый раз мне потребовались целые выходные, чтобы разобрать детали. а затем собрать все обратно.По причинам, вскоре после этого я сделал все это снова, но на этот раз мне потребовалось всего 4 1/2 часа. Итак, если вы делаете это впервые, с помощью этой записи в качестве руководства вы сможете сделать это менее чем за день.

Заявление об отказе от ответственности

Отказ от ответственности 1: я просто механик по теневому дереву, а не эксперт или сертифицированный техник. Если вы действительно хотите следовать инструкции, то купите книгу, то есть руководство по обслуживанию, чтобы вы могли найти все значения крутящего момента и другие рекомендации производителя.(На самом деле, я мог найти это бесплатно в Интернете — перейдите в раздел «Другие ресурсы» ниже.)

Отказ от ответственности 2: я пишу это по памяти. И хотя я завершил проект не так давно, и фотографии, безусловно, помогают пробудить мою память, я, возможно, забыл некоторые детали. Если я забыл упомянуть гайки, стойки, зажимы или разъемы, извините.

Отказ от ответственности 3: я изо всех сил старался не забывать фотографировать все, когда я шел, но иногда я не мог вспомнить, пока не были сняты гайки и болты, и мне не хотелось снова их ставить только для этой записи вверх.Итак, для некоторых фотографий вам просто нужно представить, какие гайки или болты там есть. Кроме того, некоторые из изображений относятся к моему первому прохождению процесса, а некоторые — ко второму, поэтому может быть несколько « разрывов » (например, недостающие части, которые я без надобности вытащил в первый раз, или другая одежда с моей стороны — температура в первые выходные была ниже в подростковом возрасте).

Необходимые инструменты

Хорошо, я не очень внимательно следил за тем, какие именно инструменты я использовал, но если вы работаете с автомобилями, у вас, вероятно, есть все основы.Насколько я помню, каждая гайка и болт были 10 мм, 12 мм или 17 мм. Возможно, вам понадобятся как гаечные ключи, так и головки всех трех размеров. Единственные «специальные» розетки, которые вам понадобятся, — это глубокие колодцы 12 мм и, возможно, 17 мм (у меня есть набор этих розеток Craftsmen Max Axess, поэтому мне обычно не нужно беспокоиться о розетках с глубокими колодцами, но даже с теми, которые мне все еще нужны колодец глубиной 12 мм для одного ограниченного пространства) и, возможно, 17-миллиметровое гнездо 1/2 дюйма (меньшее может быть 3/8 дюйма). Вы, вероятно, захотите использовать хорошую тормозную планку размером 1/2 дюйма, чтобы открутить болты, которые удерживают рулевую рейку на месте, или, по крайней мере, длинную планку для защиты от трещотки / гаечного ключа.Возможно, вам также понадобится удлинитель на 6 дюймов для трещотки с приводом 3/8 дюйма.

Если вам нужно заменить рулевую колонку, вам, вероятно, также понадобится съемник рулевого колеса. И либо убедитесь, что в комплекте есть болты с правильной метрической резьбой, либо купите эти болты отдельно.

Примечание при замене только рулевой рейки

Я делал это как общий проект, в котором у меня была проблема с рулевым управлением, и я пытался определить, откуда оно исходит, поэтому я потянул рулевую колонку и рулевую рейку.Если вы, , знаете, что проблема в рулевой рейке и вам не нужно тянуть рулевую колонку, вы, вероятно, можете пропустить все шаги, касающиеся рулевого колеса. Когда вы дойдете до нижнего карданного шарнира на рулевой колонке (шаг 5), вам все равно следует открутить нижний болт. Но затем ослабьте верхний болт и сдвиньте карданный шарнир вверх на рулевую колонку, чтобы освободить его от рулевой рейки. Затем переходите к шагу 11. Точно так же, возвращаясь вместе, вы можете пропустить шаги на рулевом колесе.Хотя вам все равно следует попытаться убедиться, что колеса прямые, а рулевое колесо отцентрировано, прежде чем снова прикрепить карданный шарнир к рулевой рейке.

Кроме того, что касается необходимых инструментов, вам не понадобится 12-миллиметровая головка с глубоким колодцем, как это было для некоторых гаек, удерживающих рулевую колонку на месте.

Другие ресурсы

Я нашел еще несколько отличных ресурсов для работы над RX-8 (конечно, после того, как взялся за этот проект).Запись на этой странице должна быть очень полезной из-за уровня детализации, реальных фотографий и советов. Но другие ресурсы предоставляют более официальную информацию (включая рекомендуемые значения крутящего момента).

Rotary Heads RX-8 PDF Technical Manual — я считаю, что это настоящее официальное руководство по обслуживанию от Mazda. В нем масса информации.

Руководство по ремонту AutoZone — это ссылка непосредственно на страницу рулевой рейки, но если вы зарегистрируетесь в их MyZone, вы сможете получить доступ к Руководству по ремонту для всего автомобиля (или любого другого транспортного средства, которым вы можете владеть).Вроде основано на сервис-мануале.

Сводная инструкция

Если вы понимаете почти все, что нужно сделать, вот основные шаги. Обратите внимание, что все шаги являются ссылками на этот шаг в подробных инструкциях.

Подробные инструкции

Обратите внимание, что все изображения являются ссылками на версии в высоком разрешении.

Шаг 1: Поднимите переднюю часть и снимите передние колеса

Перво-наперво ослабьте гайки крепления передних колес (не снимайте их полностью), затем приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте ее на опоры домкрата и / или блоки.Я использовал оба, потому что я немного параноик по поводу устойчивости опор домкрата, когда я под машиной. Это не только обеспечит доступ к днищу автомобиля, но и упростит поворот рулевого колеса, чтобы получить доступ к некоторым болтам на рулевой колонке, и избавит вас от необходимости слишком сильно наклоняться при работе под ним. капюшон. Убедитесь, что у вас включен стояночный тормоз. На всякий случай я также заблокировал задние колеса. Вот фото, где я поставил домкраты и блоки.

После того, как автомобиль будет поднят домкратом, полностью ослабьте все крепежные гайки и снимите передние колеса.

Шаг 2: Снимите воздушный короб

Признаюсь, это было одно из моих первых отказов, потому что я просто не знал, что удерживает воздушный ящик, и потратил кучу времени на поиск несуществующих болтов. Единственное, что удерживает воздушный короб на месте, — это 4 резиновые втулки. Итак, как только вы отсоедините все шланги и электрические разъемы, вам потребуется немного грубой силы, чтобы вытащить их.Чтобы прояснить, я говорю именно об этом:

К воздушной коробке прикреплены 2 зажима, удерживающие провода. Поскольку вы можете легко добраться до задней стороны этих зажимов, используйте плоскогубцы, чтобы сжать зажимы, чтобы их было легко вытащить из отверстий. В конечном итоге вы будете часто этим заниматься во время этого проекта, но я собираюсь показать только это одно изображение.

Затем снимите два разъема проводки и два небольших шланга, идущих к воздушной коробке.Затем ослабьте хомут, соединяющий гибкий воздухозаборник с воздушной коробкой. (Представьте, что на картинке ниже все еще подключены провода.)

Пришло время смазывать локти. Надавите на гибкий воздухозаборник, приподняв заднюю часть воздушной камеры. Помните, что это просто резиновые втулки, удерживающие его на месте, поэтому просто потяните, пока он не выскочит. После того, как вы закончите, это будет выглядеть примерно так (но для этого потребуется гораздо больше усилий, чем несколько пальцев):

Затем вы просто толкаете коробку вверх и назад, чтобы вытащить ее из двух передних люверсов и полностью вытащить ее.

Шаг 3: Снимите полку воздушной коробки

Снимите две гайки, два болта и два шланга, удерживающих воздушный короб на месте.

Теперь осторожно наклоните полку вперед, чтобы получить доступ ко всем зажимам, которые все еще удерживаются на месте, удерживая провода на полке, и снимите их все острием иглы. Намного легче снять эти зажимы таким способом, чем пытаться сделать это до того, как наклонить полку вперед (хотя, говоря на практике, это возможно).Но обратите внимание, что доступ не так прост, как на фото выше, где показано, как удалить зажим из воздушной коробки.

Когда вы уверены, что все отключено, просто выдвиньте полку.

Шаг 4. Снимите аккумулятор и аккумуляторный отсек

По крайней мере, вы должны отсоединить отрицательную клемму аккумулятора. Возможно, вам удастся выполнить эту работу, не снимая всю батарею и аккумуляторный отсек, но за 10 минут, которые потребуются, стоит лучше все рассмотреть.

На самом деле я не делал никаких снимков извлечения батареи, так как это так очевидно, как это сделать. Просто снимите клеммы, затем кронштейн, удерживающий аккумулятор на месте.

Чтобы снять батарейный отсек, сначала нужно отделить верхнюю половину от нижней. Верхняя половина просто защелкивается на нижней половине, поэтому вам придется продвигаться по сторонам верхней половины, пока не освободятся все эти зажимы. Вот фотография нижней части этой верхней половины после того, как она была удалена, чтобы вы могли видеть, как выглядят клипы, с которыми вы собираетесь иметь дело.

Теперь вы можете снять нижнюю половину батарейного отсека, просто открутив 3 болта, удерживающих ее на месте.

Шаг 5: Отсоедините нижний карданный шарнир рулевой колонки от рулевой рейки

На самом деле у меня не было хорошего изображения только карданного шарнира, пока он все еще был установлен в машине, но вот как он выглядит сам по себе, чтобы дать вам представление о том, что искать.Это также показывает вам, как все это работает вместе, чтобы вы могли понять, как все это работает, даже когда вы этого не видите.

Вероятно, вам придется немного повернуть рулевое колесо, чтобы получить болт, который крепит карданный шарнир к рулевой рейке под углом, чтобы вы могли получить к нему доступ с помощью гнезда. Для меня это было примерно 45 влево, хотя вам, вероятно, придется один или два раза пройти от рулевого колеса до под капотом, чтобы получить болт именно там, где он должен быть.Оказавшись там, вам понадобится удлинитель на 6 дюймов на трещотке. Вот как я расположил храповик, чтобы добраться до болта.

Ослабив болт, полностью вытащите его и шайбу. Вы не сможете снять рулевую колонку с этим болтом. (Хотел бы я знать об этом. Одна статья о снятии рулевой колонки, которую я прочитал, показала, что вы оставляете болт на месте.)

Шаг 6: Снимите облицовку и поперечину из-под рулевой колонки

Пора немного переехать в кабину.Сначала снимите накладку, закрывающую поперечину под рулевым колесом. Просто возьмите и потяните сверху.

Затем открутите 4 винта, удерживающих поперечину на месте, и снимите ее. (Еще раз представьте, какие винты изображены на фотографии.)

Шаг 7: Снимите накладку сзади рулевого колеса

Накладка вокруг рулевой колонки сразу за рулевым колесом крепится 3 винтами.Убери их.

Верхняя и нижняя части этой планки просто соединяются вместе. Просто раздвиньте их, чтобы разделить. Кажется, будет проще, если вы начнете с конца по направлению к брандмауэру, а затем продолжите свой путь. Перед тем, как начать, вам, вероятно, следует открыть рычаг управления наклоном. После того, как вы разделите хомуты, не роняйте просто нижнюю часть, так как к ней все еще прикреплен провод.

Чтобы отсоединить этот провод, нажмите на маленький зажим, удерживающий фонарь в обшивке.Это немного сложно. Я обнаружил, что мне легче всего работать с открытым носиком иглы, хотя вы могли бы попробовать небольшую отвертку. Если вы не можете достать его, вы всегда можете открутить маленькие винты с головкой Philips, удерживающие световой кронштейн на месте, но тогда вам придется отслеживать все мелкие детали (и снова собирать их вместе).

Шаг 8: Отсоедините все разъемы проводов к рулевой колонке

Сразу за рулем есть связка разъемов проводов, идущих к рулевой колонке.Думаю, их всего 7. Отключите их все. И не беспокойтесь о том, чтобы запомнить, что и где — все они уникальны, поэтому вы не можете случайно подключить один туда, где ему не место. Перед отключением у меня не было снимка, но вот они все потом.

Шаг 9: Открутите все гайки, удерживающие рулевую колонку, и опустите рулевую колонку

Необходимо открутить три набора гаек, которые удерживают рулевую колонку на месте: те, которые крепят крышку к брандмауэру, те, которые удерживают хомут за средний карданный шарнир, и те, которые находятся прямо за рулевым колесом.Вероятно, лучше всего снимать их именно в таком порядке. Итак, начните с крышки у брандмауэра и снимите эти три гайки.

Затем возьмите две гайки, удерживающие хомут за средний кардан. (Извините, что это фото так не в фокусе. Кроме того, используйте свое воображение насчет орехов.)

Наконец, возьмите те, что прямо за руль. Я как бы лег боком на переднем сиденье и при этом держал руль поднятым плечом, наклоняя его до упора, чтобы у меня было место, чтобы сесть.(Используйте свое воображение насчет пропавшего ореха.)

Шаг 10: Снимите рулевую колонку с рулевой рейки

Прежде чем делать следующий шаг, сделайте несколько предупреждений. Во-первых, вы потеряете соосность между рулевым колесом и рулевой рейкой. Можно будет вернуться вместе на несколько шлицев, и рулевое колесо будет искривлено по сравнению с тем, каким оно должно быть. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно.Вы должны уметь видеть все достаточно близко просто на глаз.

Более серьезное предупреждение заключается в том, что вы собираетесь сделать часовую пружину уязвимой для поломки (угадайте, кто не знал о часовых пружинах до выполнения этого проекта). Часовая пружина на самом деле не является пружиной. Это ленточный кабель, завернутый в чехол, с достаточным провисанием, чтобы вы могли повернуть рулевое колесо от упора до упора, не повредив трос. Это то, что используют новые автомобили для подачи питания / сигнала на подушки безопасности, звуковой сигнал и все другие кнопки на рулевом колесе.Это работает намного лучше, чем контактные кольца. К сожалению, в отличие от контактных колец, если вы проворачиваете рулевое колесо за пределы обычных упоров, что вы сможете сделать, отделив рулевую колонку от рулевой рейки, вы можете испортить часовую пружину , и это не так. просто супер дешево заменить. Итак, если вы планируете вытащить всю рулевую колонку, на этом этапе вы должны убедиться, что ключ вынут из замка зажигания, чтобы рулевое колесо заблокировалось, если оно попытается повернуться.Если вы просто заменяете рулевую рейку, а не рулевую колонку, вам не нужно сильно беспокоиться, но все же будьте осторожны.

Итак, вы просто должны иметь возможность слегка дернуть рулевое колесо, чтобы отвести всю рулевую колонку от рулевой рейки. В качестве альтернативы вы можете вернуться под капот и оттуда отодвинуть его. Если вы не планируете тянуть рулевую колонку, вы можете просто установить рулевое колесо на переднее сиденье и оставить его там. Вот что вы увидите под капотом.

Если вы планируете вытащить всю рулевую колонку, то теперь полностью вытяните ее. Я продолжу эту запись, как будто план состоит в том, чтобы вытащить всю рулевую рейку. Если вы обнаружите проблему в рулевой колонке, а в стойке нет проблем, то можете пропустить вперед и не беспокоиться обо всем этом.

Шаг 10b: Снимите рулевое колесо и / или нижний карданный шарнир, если необходимо

Если вы действительно обнаружите проблему в рулевой колонке или нижнем карданном шарнире, вам придется еще немного разобрать здесь, чтобы заменить любые детали, которые необходимо сделать.Вытащить нижний карданный шарнир настолько просто, что я не думаю, что мне нужно подробно рассказывать, что делать. Вытаскивать руль немного сложнее, но другие люди уже хорошо описали это, так что я просто дам ссылку на них. Единственное замечание, которое я добавлю, это то, что мое рулевое колесо было закреплено так туго, что оно не сдвинулось бы с места без съемника руля. Более того, съемник, который я купил в магазине запчастей, не имел болтов с правильной резьбой, поэтому мне пришлось купить два болта в строительном магазине (Lowes).Так или иначе, вот ссылка на описание, как тянуть руль:

RX8Club.com — Снятие руля своими руками

Шаг 11: Снимите все панели под передней частью автомобиля

Чтобы снять эти панели, вам придется открутить множество зажимов, винтов и болтов. Если вы делаете это в первый раз, и вы такой же тупица, как я, вам может быть интересно, почему в этих клипсах есть головной привод Philips, когда кажется, что вставляете отвертку и не поворачиваете Делать что-нибудь.Что ж, если вы держите внешнюю часть зажима так, чтобы он не поворачивался, и сделаете отверткой на четверть оборота, он должен выдвинуть головку зажима достаточно далеко, чтобы вы могли схватить его пальцами и потянуть. это дальше. Вот изображение, которое я украл у Google, чтобы показать крупным планом то, о чем я говорю.

Если есть какие-то зажимы, от которых вам просто не хватает времени (оголенная головка или что-то подобное), просто подденьте их отверткой.Это может испортить зажим, но вы можете купить достаточно хорошие запасные части в магазине запчастей. Dorman 461240BP, кажется, работают довольно хорошо, даже если они предназначены для GM (обратите внимание, что это не четвертьоборотный стиль). Если вы ранее работали с автомобилем, возможно, у вас уже есть клипсы другого стиля для некоторых из них.

На самом деле я не делал снимков всех различных зажимов, винтов и болтов, которые необходимо удалить, чтобы снять эти панели, но большинство из них должно быть довольно очевидным.Начните с тех, что в колесных арках. Вот фото со стороны водителя. Сторона пассажира в значительной степени является зеркальным отражением. В очередной раз забыл сделать снимок, пока не были сняты все крепежи. Стрелка, которая выглядит так, будто ни в что не указывает, просто означает, что под машиной намного больше креплений.

Основная панель в центре немного сложнее. Во-первых, есть пара зажимов для обрезки, спрятанная там, где до них немного сложно добраться.Один находится со стороны водителя по направлению к передней части автомобиля, а другой со стороны пассажира по направлению к передней части автомобиля. На фотографии ниже изображена сторона пассажира, а справа — передняя часть автомобиля.

Идите вперед и снимите все остальные крепления, кроме болтов в колесных арках. Приберегите их напоследок. Но даже как только вы доберетесь до них, придется немного больше работать из-за шлангов и проводов, прикрепленных к крышке.Делайте это по одной стороне за раз и подкладывайте под нее ноги, чтобы она не упала, когда вы открутите болты. Выньте болты и опустите крышку ровно настолько, чтобы облегчить доступ к задней стороне всех зажимов, удерживающих шланги и провода. Если , вы можете придумать, как вернуть туда острие иглы, чтобы протолкнуть зажимы, удачи. Я закончил тем, что сделал это кончиками пальцев — не совсем простая задача, но намного проще, когда крышка опустится на несколько дюймов.Эта фотография на самом деле снова собрана вместе, но вот последний болт, который я вынул со стороны водителя из этой панели.

Закончив с одной стороной, повторите с другой. Затем вы сможете опустить всю эту панель вниз:

Шаг 12: Снимите нижние кронштейны радиатора

Болты со стороны пассажира, удерживающие рулевую рейку, расположены очень близко к шлангу радиатора, а нижний болт — особенно близко.Снятие этих кронштейнов даст радиатору достаточно люфта, чтобы вы могли вытащить эти болты. У каждого кронштейна есть два болта, которые удерживают его. Просто выньте болты, затем снимите кронштейны.

Шаг 13: Отсоедините концы рулевой тяги от поворотного кулака

Это не так уж сложно, но есть хитрость. Перво-наперво снимите шплинт и гайку, удерживающую конец рулевой тяги. Но на самом деле совсем не обязательно снимать гайку.

На концах рулевой тяги используются конические штифты, поэтому штифт, вероятно, довольно сильно вклинивается в сустав, и вы не сможете вытащить его, просто потянув. Вероятно, вам придется выбить его молотком. Установите гайку так, чтобы она была почти на одном уровне с верхом конца рулевой тяги, но чуть выше. Это защитит резьбу, когда вы ее вытащите.

Чтобы еще больше защитить резьбу, лучше положить что-нибудь на гайку и ударить по ней, а не напрямую.Я начал с лома 2х4, но древесина давала слишком много и слишком смягчала удар. Поэтому вместо этого я использовал установку с двумя молотками — положил небольшую кувалду поверх гайки, а затем ударил по кувалде молотком (который выглядит таким блестящим и чистым, потому что это совершенно новый, который я только что получил на Рождество). . Начните с простого постукивания и увеличивайте силу удара, пока конец рулевой тяги наконец не упадет. Это может потребовать приличного количества силы.

Как только концы рулевой тяги упадут, можно будет снимать гайки.Убедитесь, что вы действительно сняли гайки, прежде чем снимать рулевую рейку, иначе вы зациклитесь на них.

Шаг 14: Отсоедините провода, идущие к рулевой рейке

Есть три соединения, которые нужно отменить: одно идет в стойку справа от крепления к рулевой колонке, одно идет к двигателю рулевого управления с гидроусилителем, а заземление прямо рядом с этим вторым (обратите внимание, что усилитель рулевого управления электрический — гидравлики нет).Но сначала нужно разрезать пару стяжек.

Разрезав стяжки, вы можете удалить все соединители. К заземляющему проводу проще всего добраться сверху. К двум другим можно добраться под разными углами.

Шаг 15: Очистите разъемы жгута проводов гидроусилителя рулевого управления

Это необязательно. Многие люди, у которых были проблемы с гидроусилителем рулевого управления, сказали, что они исправили их, просто очистив жгут проводов (и на самом деле, если вы не уверены, что рулевая рейка — это ваша проблема, вам, вероятно, следует попробовать и это в первую очередь). .Итак, я подумал, что раз уж машину я разобрал так далеко, это могло быть хорошее время, чтобы провести профилактическое обслуживание и сделать то же самое, даже если у меня никогда не было проблем с усилителем рулевого управления. И если вы собираетесь это сделать, лучше сделать это сейчас, чтобы дать разъемам достаточно времени для высыхания после распыления на них средства для очистки электроники. Поскольку уже есть хорошие описания того, как это сделать, я не буду здесь подробно останавливаться. Вместо этого я просто дам ссылку. Первое замечание, которое я сделаю, это снять разъемы, чтобы вы могли оставить их висеть там, где очиститель может стекать, и осторожно встряхните их несколько раз, чтобы удалить как можно больше очистителя, чтобы он не принимал долгое ожидание, пока очиститель испарится.Второе замечание — не делать диэлектрическую смазку и сразу все переподключать. Дайте разъемам достаточно времени, чтобы высохнуть, продолжая замену рулевой рейки.

RX8Club.com — Сделай сам: Чистка разъема ГУР с фото

Шаг 16: Снимите рулевую рейку

Во-первых, упростите себе жизнь и приобретите доски, которые помогут удерживать рулевую рейку, пока вы откручиваете болты. В итоге я заклинил полноприводной автомобиль под центром рулевой рейки.

Болтов всего четыре, но один особенно неудобен, так что лучше всего начинать с нижнего болта со стороны пассажира. Это так близко к шлангу радиатора, что я не смог достать на нем розетку, и пришлось использовать только гаечный ключ. И он плотный, поэтому требуется много усилий, чтобы его снять. К счастью, это положение, в котором вы можете получить хорошие рычаги воздействия. Мне пришлось оторвать его полностью, а затем убрать шланг радиатора, чтобы вытащить болт (причина, по которой мы уже вытащили кронштейны радиатора).Я забыл сфотографировать с гаечным ключом на нем, но вот болт, который вам придется удалить. Обратите внимание, что это снизу, до того, как кронштейны радиатора были сняты. Вы можете увидеть, насколько близко расположен этот шланг радиатора и почему нужно было снять кронштейны.

В остальном все болты довольно просты. Вы должны иметь возможность получить на них розетку и прерыватель, чтобы ручка прерывателя выступала через колесную арку. Однако верхний болт со стороны пассажира находился слишком близко к шлангу радиатора, чтобы его можно было открутить.Мне пришлось вырвать и эту. Для этих оставшихся трех болтов я бы рекомендовал сначала ослабить все три с помощью отбойной планки. Я не уверен, насколько важен порядок их удаления, но я бы рекомендовал следующий порядок: нижняя сторона водителя, затем верхняя сторона пассажира, верхняя сторона водителя. Главное — оставить сторону водителя напоследок, так как с этой стороны можно будет использовать храповик. Вот одна фотография, показывающая, как установить перемычку стакана на верхний болт со стороны пассажира (должно быть довольно очевидно, как установить перемычку на два других).

На всякий случай вот два других болта, которые вам нужно будет удалить. (Что ж, используйте свое воображение на нижнем болте.)

Как только вы вытащите все болты, вы сможете уронить рулевую рейку. Это немного тяжеловато, но вы должны уметь справляться. Хотя, если вам помогает суслик, возможно, сейчас самое время обзавестись дополнительными руками. (Хотя я и сам справился.)

Примечание. С этого момента я буду сильно сокращать изображения, так как в большинстве случаев все происходит в обратном порядке, а вы уже должны быть знакомы с тем, как все выглядит.

Шаг 17: Установите новую стойку

Вставьте новую стойку. Я снова использовал внедорожник, чтобы удерживать ее, пока не смог завести болт. Поскольку это более легкий доступ, я завел первый болт со стороны водителя, а затем верхний болт со стороны пассажира. Это помогает при этом немного приподнять рулевую рейку, чтобы снять любую нагрузку с болтов.

Шаг 18: Соедините концы рулевой тяги с поворотными кулаками

Сначала просто вставьте конец рулевой тяги в поворотный кулак и затяните гайку.Однако, поскольку шпилька, выступающая из конца рулевой тяги, довольно свободно вращается, вы можете столкнуться с проблемой ее вращения при попытке затянуть гайку. Подклините доску под конец рулевой тяги, чтобы протолкнуть ее вверх в поворотный кулак, при этом трение должно быть достаточным, чтобы не допустить вращения шпильки. Если она все же вращается, верните ее туда, где отверстие для шплинта совмещено там, где вы хотите, и заклините доску немного посильнее. Мне пришлось использовать молоток по нижней части доски, чтобы заклинить ее достаточно плотно.И, конечно же, не забудьте шплинт на конце.

Шаг 19: Установите нижние кронштейны радиатора

Точно так же, как шаг 12, но в обратном порядке. Помните, что его нужно вставить 4 болта.

Шаг 20. Подсоедините жгут проводов усилителя рулевого управления

У электронного очистителя должно было быть достаточно времени, чтобы высохнуть, поэтому вы можете добавить диэлектрическую смазку и снова подключить все эти разъемы, включая два на самой рулевой рейке.Напоминаем, что вот ссылка на внешнее руководство по этому вопросу.

RX8Club.com — Сделай сам: Чистка разъема ГУР с фото

Шаг 21: Наденьте стяжки на жгут проводов усилителя рулевого управления на рулевой рейке

Помните те застежки-молнии, которые вы разрезали на шаге 14? Не забудьте их снова надеть. В первый раз, когда я сделал это, я забыл, пока все панели не вернулись под машину. Вы можете завязать молнии с верхней стороны, но это большая боль в шее.На самом деле мне пришлось использовать захват, чтобы схватить один конец одной из стяжек, а затем попытаться передать его в другую руку, не отпуская конец, который я держал. Много царапин и судороги пальцев. Это намного проще сделать снизу, если панели не мешают.

Шаг 22: Установите передние колеса

Вы сможете только затянуть гайки, но теперь самое время надеть колеса, чтобы помочь с выравниванием вещей и проверкой помех.

Шаг 23: Подсоедините рулевую колонку к рулевой рейке

Это в основном обратное шагу 10 и шагу 5, но есть несколько примечаний. Во-первых, если вы действительно сняли всю рулевую колонку, протолкните ее обратно через отверстие в брандмауэре и вставьте как можно ближе к полной мере.

Затем помните, что вы хотите добиться правильного выравнивания рулевого колеса и рулевой рейки.Поскольку автомобиль стоит на стойках и трение о стойку очень мало, вы можете отрегулировать рулевое управление на конце шины, просто надавив на колеса. Итак, постарайтесь сделать их как можно ближе к прямым. Затем, находясь в машине, поверните рулевое колесо прямо (если рулевое колесо заблокировано, вставьте ключ и поверните зажигание настолько, чтобы разблокировать его). Затем вам придется снова залезть под капот и надвинуть нижний кардан на рулевую рейку. Вы можете сначала ударить его WD-40, чтобы было немного легче скользить.Вам нужно будет полностью надеть его, прежде чем болт войдет полностью и зацепится за резьбу на противоположной стороне карданного шарнира. Напоминаем, что вот как будет выглядеть сустав после удаления. Вы должны вытащить болт за ту выемку в шлице, выходящем из рулевой рейки.

Чтобы затянуть болт, вам, вероятно, придется вернуться в машину и немного повернуть рулевое колесо, чтобы вы могли вставить гнездо на болт.Но помните — не поворачивайте рулевое колесо до тех пор, пока карданный шарнир не будет соединен с рулевой рейкой, так как вы не хотите испортить выравнивание между рулевым колесом и рулевой рейкой.

Шаг 24: Установите гайки, удерживающие рулевую колонку на месте

Это в основном обратное шагу 9, но есть важное замечание. Кронштейн / хомут вокруг среднего карданного шарнира имеет тенденцию немного смещаться, когда вы роняете рулевую колонку.Если вы просто вернетесь со всем, не убедившись, что хомут находится там, где он должен быть, фланец на рулевой колонке может задеть часть кронштейна (да, это голос опыта). Мне пришлось вставить его обратно, используя узкую доску, постукивая как сверху, так и снизу, чтобы попытаться сдвинуть ее равномерно. Вы поймете, что это правильно, если отметки от гаек на кронштейне будут находиться по центру шпилек, торчащих из автомобиля.

Шаг 25: Проверьте наличие натягов — при необходимости отрегулируйте концы рулевых тяг

Прежде чем идти дальше, вероятно, самое время убедиться, что все выглядит так, как должно.Полностью поверните рулевое колесо и убедитесь, что передние колеса вращаются свободно, затем проделайте тот же тест, повернув рулевое колесо до упора в другую сторону. Если есть какие-либо помехи, вам, возможно, придется отрегулировать концы рулевой тяги, или у вас могут быть другие проблемы.

Шаг 26: Установите все панели под автомобилем

Напоминание: убедитесь, что вы уже застегнули стяжки, крепящие жгут проводов к рулевой рейке.

Это в основном похоже на шаг 11, но в обратном порядке. Начните с центральной панели, сначала возьмите по болту с каждой стороны, а затем закончите все болты, зажимы и винты. Если вы порвали какой-либо из зажимов обрезки и вам пришлось заменить их, используйте те из них, которые легче всего удалить, на двух зажимах, которые идут дальше всего вперед. Как только центральная панель окажется на месте, сделайте зажимы, удерживающие проводку и шланги. Затем переходите к панелям в колесных арках.

Шаг 27: Установите все разъемы проводов на рулевую колонку

Точно так же, как шаг 8, но в обратном порядке.Вставьте все разъемы обратно в соответствующие розетки.

Шаг 28: Установите накладку за рулевым колесом

Так же, как шаг 7, но в обратном порядке. Не забудьте про провод / светодиод, который вставляется в нижнюю часть крышки. Верхняя и нижняя половинки просто соединяются вместе. Будьте осторожны с винтами. Тот, у которого тонкая резьба, находится ближе всего к межсетевому экрану. Две с крупной резьбой идут ближе всего к рулю.

Шаг 29: Установите облицовку и поперечину из-под рулевой колонки

Точно так же, как шаг 6, но в обратном порядке. Помните, что в поперечине удерживаются 4 винта, а обшивка просто защелкивается.

Шаг 30: Установите аккумуляторный ящик и аккумулятор

То же, что и шаг 4, но в обратном порядке. Помните, что есть 3 болта для нижней половины батарейного отсека, а верхняя половина просто защелкивается на месте.Установив аккумулятор на место, вам нужно вставить крючки на кронштейне в соответствующие защелки.

Шаг 31: Установите полку воздушного короба

В основном как Шаг 3 в обратном порядке. Однако, вероятно, проще сначала сделать 2 гайки и 2 болта, а затем сделать шланги и зажимы, удерживающие жгут проводов.

Шаг 32: Установите воздушный короб

В основном как Шаг 2 в обратном порядке.Возможно, сейчас самое время заменить воздушный фильтр, пока у вас все разобрано. Обратите внимание, что для повторного соединения гибкого впускного канала с воздушной камерой требуется немного смазки для локтей. Однако, если вы слишком сильно боретесь с ним, вы можете попробовать надавить на него под разными углами, чтобы облегчить скольжение. Мне пришлось толкнуть вниз и в сторону водителя, чтобы он скользнул. Не забывайте о двух шлангах и электрических разъемах.

Шаг 33: Калибровка DSC

Эту процедуру проще всего выполнить, когда автомобиль еще стоит на стоянках (хотя, если вы опередите себя и забудете, вы можете сделать это, снова поставив колеса на землю).Убедитесь, что аккумулятор подключен, затем следуйте процедуре с RX8blog.com. В основном: включите зажигание (но не заводите машину), затем поверните рулевое колесо до упора влево, затем полностью до упора вправо. DSC и противоскользящие фары должны погаснуть. Выключите зажигание. Включите его еще раз, чтобы убедиться, что индикатор DSC гаснет, как обычно.

Шаг 34: Опустите переднюю часть автомобиля и полностью затяните гайки

Должно быть понятно.

Шаг 35: пройдите тест-драйв

Будь осторожен. Убедитесь, что все выглядит так, как должно.

Шаг 36: Выполните выравнивание передней части

Лично я просто для этого в магазин отнес. У них есть подходящие инструменты для работы, и они не берут за это так много денег. А в Firestone, если вы заплатите немного больше, вы получите пожизненную гарантию на автомобиль, где они будут выполнять регулировку так часто, как вы захотите.

—

Надеюсь, эта статья поможет. Если у вас есть какие-либо комментарии, оставьте их в соответствующей записи блога:
RX-8 Замена рулевой рейки и рулевой колонки

Установка новой рулевой рейки

Как и все движущиеся части вашего автомобиля, рулевая рейка со временем изнашивается и устает. Это займет несколько лет, но контрольные признаки — это отзывчивость рулевого управления автомобиля.Если поворот колеса требует больше усилий, чем раньше, или если вся система кажется странно вялой, то вы знаете, что у вас проблема со стойкой.

Это, безусловно, одна из самых сложных механических задач, связанных с автомобилем. Новичок не должен пытаться это сделать, и это может даже создать проблемы для тех, кто хорошо знаком с двигателем, из-за положения стойки. Если вы сомневаетесь в своем мастерстве в этом случае, мы рекомендуем вам сдать машину в гараж.

Вам понадобятся: домкраты , гаечный ключ для колесных гаек, набор торцевых ключей, ключи, гаечный ключ и ведро.

Найдите и слейте жидкость рулевого управления

Сначала найдите бачок с жидкостью. Медленно и осторожно удалите всю жидкость из этого контейнера с помощью откачки жидкости и убедитесь, что система рулевого управления с гидроусилителем полностью очищена от всей жидкости.

Снимите передние колеса автомобиля

Затем вам нужно будет снять передние колеса с автомобиля.В первую очередь ослабьте колесные гайки, когда автомобиль все еще находится на земле. Поднимите автомобиль домкратом, завершите откручивание колесных гаек и снимите колеса с автомобиля. Когда вы сняли каждое колесо, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на домкратах.

Отсоедините рулевые тяги

Сначала открутите зажим, который соединяет рулевую колонку с валом шестерни. Теперь найдите концы внешних рулевых тяг и снимите их с помощью специального инструмента. Ослабьте гайки и поверните рулевые тяги гаечным ключом по часовой стрелке с одной стороны и против часовой стрелки с другой.Отверните стойку от ее гнезда против шасси и соберите всю гидравлическую жидкость рулевого управления, когда она стечет. Это должно наконец дать вам возможность отсоединить шестерню от рейки.

Промывка

Перед установкой новой стойки в автомобиль всегда лучше удалить любые накопившиеся загрязнения и грязь внутри насоса и трубопроводов. Отсоедините обратную линию от бака с жидкостью, чтобы мусор и навоз вытечь в небольшой контейнер. После этого необходимо отсоединить напорный трубопровод от стойки и направить его в ведро.

Снимите старую стойку

Когда вся система будет эффективно очищена от грязи, пора выкрутить старую стойку и вытащить ее из автомобиля. Это очень сложная работа, требующая значительных физических усилий, и вам, возможно, даже придется открутить болты и переместить другие компоненты, чтобы снять стойку с места.

Замените стойку

Снова, используя свой ум и немного силы, установите новую стойку на место. Когда она окажется в правильном положении, с помощью рулетки определите длину старой стойки.Это должно позволить вам установить шплинты и шплинты в правильное положение на стойке. Не забывайте держать стойку по центру, иначе рулевое управление будет выключено, когда вы закончите работу. Наконец, снова подсоедините все шланги, закрывающие возвратную линию резервуара, и замените колеса, ослабив гайки.

Заключительные действия

Включите автомобиль и запустите двигатель, прокачивая жидкость через систему до тех пор, пока она не станет чистой, прежде чем снова подсоединить шланг резервуара. Заглушите двигатель, снимите автомобиль с домкратов и завершите затяжку колесных гаек.В качестве последнего шага снова включите двигатель и поверните рулевое колесо от упора до упора примерно 10-15 раз, чтобы избавиться от лишнего воздуха, попавшего в систему.

Совместное использование — это забота!

Пошаговое руководство по замене рулевой рейки для 4Runner 5-го поколения

Замена рулевой рейки 5-го поколения 4Runner2020-05-1920-05-19 https://trail4runner.com/wp-content/uploads/2017/08/Trail_4R_Logo -4.pngTrail4R.com — 4Runner Mods 5-го поколения https://trail4runner.com/wp-content/uploads/2020/05/img_0124-2.jpg200px200px

Пошаговое руководство по замене рулевой рейки: полный карантинный проект для вашего 5-го поколения 4Runner

Во время недавней поездки я заметил, что моя жидкость в рулевом управлении стала очень низкой.

Стало так плохо, что мне пришлось вернуться к цивилизации с воющим насосом гидроусилителя руля, чтобы найти ближайший магазин автозапчастей. Долил себе жидкость и подумал, что все в порядке. Когда я вернулся домой и на следующий день вернулся к своей установке, я нашел это…

Не то, что вам хотелось бы видеть, возвращаясь к своему драгоценному владению.Мне было ясно, что моя рулевая рейка поджарена. Как и многие другие владельцы 4Runner 5-го поколения, мой грузовик проводит много времени, играя на камнях и грязи. Это означает, что вы часто отскакиваете от камней и сильно ударяете по рулевой системе.

Независимая система переднего рулевого управления Toyota, как известно, является слабым местом для платформ 120. Вы можете найти множество сообщений о том, что у владельцев FJ Cruiser и 4Runner 4-го поколения возникли проблемы со стойками после длительного пребывания в бездорожье.Так что то, что мне пришлось заплатить волынщику, было лишь вопросом времени.

После нескольких часов рыскания по Интернету стало ясно, что никто не заменял рулевую рейку на 5-м поколении самостоятельно.

В большинстве случаев эту работу выполняли дилеры из-за того, насколько инвазивной была эта процедура. Видите ли, инженеры Toyota никогда не думали, что сделать замену рулевой рейки простой и простой для 5-го поколения — это первоочередная задача. Заводское руководство по обслуживанию фактически требует снятия всего двигателя в сборе, чтобы получить доступ к стойке.

Ой, я думаю, что нашел идеальный карантинный проект.

Инструменты, необходимые для установки:

Шаг 1. Подготовка вашего автомобиля

Я не буду вдаваться в подробности, но вы, очевидно, хотите поднять переднюю часть в воздух, а грузовик на опоры домкрата. .

Примечание: Убедитесь, что рулевое колесо полностью отцентрировано, а колеса прямые. Снимите передние защитные пластины и колеса, чтобы у вас был весь необходимый доступ.Я бы также не торопился и распылял обильное количество PB Blaster на любой болт, к которому вы будете прикасаться.

Шаг 2. Снимите компоненты передней подвески

Чтобы освободить место, вам нужно будет удалить некоторые ключевые компоненты.

Снимите защитные пластины и снимите структурные компоненты подрамника со стороны водителя и пассажира (гнездо глубиной 17 мм). Вам также потребуется снять передний стабилизатор поперечной устойчивости для дополнительного зазора. Начните с концевых звеньев (гнездо глубиной 17 мм и шестигранный ключ на 6 мм), а затем снимите кронштейн рамы втулки стабилизатора поперечной устойчивости (17 мм).

Повторите со стороны пассажира и снимите стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.

Шаг 3. Снимите внешние рулевые тяги + пыльники

Затем вам нужно будет снять внешние рулевые тяги с рулевой рейки.

Сначала ослабьте гайку регулировки внешней поперечной рулевой тяги (гаечный ключ на 19 мм), затем снимите гайку внешней поперечной рулевой тяги с поворотного кулака, отрезав шплинт и сняв гайку (гнездо глубиной 19 мм). Чтобы отделить поворотный кулак от рулевой тяги, мне нравится использовать латунный молоток, чтобы ударить по сборке, чтобы раздвинуть компоненты.

После отделения конца рулевой тяги снимите его с внутренней рулевой тяги, повернув против часовой стрелки.

Примечание: Убедитесь, что вы подсчитали, сколько оборотов требуется для снятия внешней поперечной рулевой тяги, и задокументируйте это. Это будет важно знать, когда вы переустановите новую стойку. После снятия внешней поперечной рулевой тяги вы можете снять пыльники внутренних рулевых тяг. Используйте плоскогубцы для снятия внешнего зажима и отвертку для снятия внутреннего зажима. Вы не сможете повторно использовать внутренние зажимы багажника, поэтому не нужно проявлять осторожность.Снимите чехол и повторите этот процесс со стороны пассажира.

Шаг 4. Снимите внутренние рулевые тяги

Не собираюсь лгать вам, эта деталь может оказаться немного сложной.

Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что рулевое колесо стоит прямо. Возьмите сантиметровую ленту и запишите расстояние от края корпуса стойки до внутренней поперечной рулевой тяги на стороне пассажира. Задокументируйте это расстояние. Чрезвычайно важно, чтобы у вас были эти измерения, а также угол поворота внешней поперечной рулевой тяги вниз, чтобы при установке новой стойки вы могли эффективно «отцентрировать ее», прикрепляя ее к рулевому колесу.

Хорошо, теперь вы готовы снимать внутренние рулевые тяги.

Я обнаружил, что проще всего повернуть рулевое колесо в сторону, над которой я работал, для лучшего доступа. Просто не забудьте посчитать, сколько оборотов рулевого колеса вы сделали для этого, потому что вам нужно будет центрировать колесо позже.

Когда у вас будет достаточно доступа, используйте разводной сантехнический ключ, чтобы ослабить и снять внутреннюю тягу.

Повторите это со стороны пассажира и, когда закончите, снова отцентрируйте рулевое колесо.

Шаг 5. Отделите вал рулевого механизма от рулевой рейки

Поместите совпадающие метки на промежуточный вал рулевого управления в сборе № 2 и там, где рулевой вал в сборе и рулевая колонка встречаются в кабине.

• Выкрутите болт крепления внутреннего рулевого вала в сборе № 2 к рулевой рейке (гнездо на 12 мм).
• Выкрутите болт, которым внутренний рулевой вал в сборе № 2 крепится к внутреннему рулевому валу (гнездо на 12 мм).
• Выкрутите болт крепления внутреннего рулевого вала к рулевой колонке (гнездо 12 мм).

Опустите промежуточный вал рулевого управления, отделяя его от рулевой колонки. Используя длинную монтировку и молоток, отделите внутренний рулевой вал в сборе № 2 от рулевой рейки. Этот шаг обычно доставляет людям массу неприятностей. Наличие грузовика в Калифорнии означало, что мне не приходилось иметь дело с большим количеством ржавчины, поэтому мой оторвался относительно легко.

Якобы воздушное долото также помогает, если вам действительно нужны мышцы.

Шаг 6. Отсоедините трубопроводы гидроусилителя рулевого управления

С помощью торцевого ключа на 12 мм отсоедините трубопровод высокого давления от рулевой рейки.

Затем с помощью накидного гаечного ключа на 17 мм снимите трубопровод высокого давления с рулевой рейки и дайте жидкости гидроусилителя рулевого управления стечь в поддон.

После откачки жидкости используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы снять возвратную линию низкого давления. Отделите фитинг от резинового шланга и отложите его для повторной установки позже.

Шаг 7. Открутите компрессор переменного тока

К сожалению, вокруг передней части двигателя действительно нет тонны пространства, чтобы облегчить извлечение стойки.

Таким образом, чтобы освободить место, вам нужно будет ослабить большое количество компонентов и шлангов.

Давайте сначала снимем змеевик с компрессора кондиционера. Используйте торцевой ключ на 14 мм и длинный отбойный молоток, чтобы повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Это позволит вам иметь достаточно слабину, чтобы снять змеевик с компрессора переменного тока. Используйте диаграмму, показанную выше, в качестве справочной.

Как только змеевиковый ремень будет снят, вам нужно будет открутить компрессор переменного тока от блока цилиндров.Он крепится к блоку двигателя тремя болтами и одной гайкой. Используйте торцевой ключ на 12 мм, удлинители и вертлюги, чтобы удалить это.

Наконец, отсоедините линию подачи переменного тока от передней части блока двигателя (см. Диаграмму) с помощью 10-миллиметрового гнезда.

Существует также второй кронштейн, удерживающий эти линии переменного тока со стороны пассажира блока цилиндров. Вам нужно будет удалить этот болт с помощью торцевого ключа на 10 мм.

Этап 8. Открутите болт балки переднего дифференциала

Все дело в том, чтобы освободить как можно больше места в передней части рулевой рейки.

Итак, теперь нам нужно открутить два из трех болтов, крепящих передний дифференциал к раме. Для этого используйте торцевой ключ на 22 мм и гаечный ключ на 19 мм.

Шаг 9. Открутите кронштейн масляного фильтра + линии подачи

Кронштейн масляного фильтра находится точно не в том месте для этого. Таким образом, нам нужно будет открутить его и линии подачи, чтобы дать стойке достаточно места для маневра. Прежде чем мы сможем это сделать, вы получите бонус! Вам нужно будет снять масляный фильтр и слить моторное масло.Я не буду здесь вдаваться в подробности, так как предполагаю, что вы знаете, как менять масло.

После слива масла снимите масляный фильтр. Затем снимите (x2) гайки и болт, крепящий кронштейн масляного фильтра к блоку двигателя с помощью торцевого ключа на 12 мм (как показано выше).

Снимите болты кронштейна, соединяющие линии подачи + двигатель

Затем снимите (x3) болты на кронштейнах, удерживающих линии подачи к двигателю, как показано на рисунке выше.

Шаг 10.Снимите рулевую рейку

Это тот момент, которого вы ждали, пора снимать рейку! Используя торцевой ключ на 19 мм и гаечный ключ, ослабьте и снимите болт рулевой рейки со стороны пассажира. Со стороны водителя сделайте то же самое, но вы, вероятно, заметите, что вы не можете удалить болт, потому что он заблокирован компрессором кондиционера. Используя ваш предпочтительный метод, в моем случае Dremel с металлическим отрезным диском. Отрежьте верхнюю часть болта, чтобы он выпал.

После удаления болта вы сможете выдвинуть стойку.Я подтолкнул его к стороне пассажира и использовал монтировку, чтобы осторожно поддеть линии питания компрессора кондиционера.

Шаг 11. Подготовьте новую стойку

Теперь нам нужно разобрать вашу блестящую новую стойку, чтобы мы могли ее вставить. Используйте тиски для крепления новой стойки. Выполните действия, описанные в шагах 3 и 4, чтобы снять внутреннюю и внешнюю стяжные шпильки.

Шаг 12. Установите новую стойку

В обратном порядке, сделанном на шаге 10, вставьте новую рулевую рейку на место.

На этот раз поменяйте ориентацию болтов рулевой рейки так, чтобы вы вдвигали их снизу вверх. Это значительно упростит задачу, если вам когда-нибудь снова придется снимать стойку. С помощью торцевого ключа на 19 мм и гаечного ключа добавьте фиксатор резьбы и затяните болты до заводских характеристик 89 футов / фунт. Оставьте след, чтобы было легче увидеть, выкручиваются ли когда-нибудь болты.

Затем с помощью 12-миллиметрового гнезда снова установите кронштейн трубопровода высокого давления на рулевую рейку. Как только это будет закреплено, используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы снова установить линию высокого давления и возвратную линию на стойку.

Шаг 13. Присоедините рулевой вал к новой рулевой рейке

Вот где те измерения, которые вы сделали на шаге 4, будут сверхкритическими. Временно вручную затяните внутренние рулевые тяги на рулевой рейке. Вам нужно будет «отцентрировать» рейку в этой точке, поэтому прикрепите рулевое колесо и перемещайте рулевую рейку, пока она не совпадет с размерами внутренней поперечной рулевой тяги, которые вы сделали на шаге 4. Как только это будет достигнуто, отсоедините рулевой вал от рейки.

Попросите помощника отцентрировать рулевое колесо в кабине, нанесите противозадирный состав на шлицы рулевого вала и снова прикрепите рулевой вал к рейке. Затяните два болта рулевого вала и болт рулевой колонки с помощью торцевого ключа на 12 мм с усилием 27 футов / фунт.

Шаг 14. Повторная сборка

На этом этапе вам нужно будет собрать множество вещей, которые вы разобрали или ослабили на предыдущих шагах. Чтобы упростить и упростить задачу, вы можете воспользоваться списком перфокатов.

• Компрессор кондиционера: Снова прикрепите компрессор кондиционера к блоку двигателя с помощью 12-миллиметрового гнезда и вертлюга.Затяните с усилием 18 футов / фунт. С помощью 10-миллиметрового гнезда повторно подсоедините линии подачи переменного тока обратно к блоку двигателя, а также переустановите змеевик, используя схему на шаге 7.
• Кронштейн масляного фильтра: Снова прикрепите кронштейн масляного фильтра с помощью 12-миллиметрового гнезда и снова присоедините линии подачи с помощью торцевая головка 10мм. Установите новый масляный фильтр и не забудьте залить масло в двигатель!
• Держатель переднего дифференциала: Установите на место держатель переднего дифференциала в сборе с помощью торцевого ключа на 22 мм и гаечного ключа на 19 мм, чтобы затянуть болты переднего крепления с усилием 101 фут / фунт.
• Внутренние и внешние рулевые тяги: Добавьте Loctite во внутренние рулевые тяги и с помощью разводного гаечного ключа затяните их на рулевой рейке с усилием 77 футов / фунт. Затем снова наденьте пыльники рулевых тяг и прикрепите их с помощью новых хомутов для труб и оригинальных концевых хомутов. Установите внешние стяжные шпильки, используя для справки обороты, которые вы подсчитали на шаге 3. Затяните стопорную гайку рулевой тяги с помощью гаечного ключа на 19 мм. Повторите со стороны пассажира.
• Поворотный кулак: Присоедините внешнюю поперечную рулевую тягу к поворотному кулаку с помощью торцевого ключа на 19 мм и затяните с усилием 67 футов / фунт.Используйте новую шплинт, чтобы закончить работу.
• Компоненты передней подвески: Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости и распорки передней подвески, которые вы сняли на этапе 2.

Этап 15. Заполнение и прокачка системы рулевого управления

Вся жидкость для рулевого управления, которая была в системе ранее, была удалена. слита, поэтому вам нужно будет добавить новую жидкость.

Используя свою любимую жидкость, совместимую с DEXIII (я использовал Mobil 1 ATF), заполните бачок, пока не достигнете холодной линии MAX.Затем, не запуская двигатель, пару раз поверните блокировку колес до блокировки и проверьте уровень жидкости.