Стук в рулевой рейке, как определить и устранить стук в рулевой рейке
Конструкция автомобиля включает в себя десятки разнообразных компонентов. Некоторые из них в ходе эксплуатации приходят в негодность, о чем свидетельствует появление специфических звуков. Одним из таких является стук в рулевой рейке. В этой статье вы найдете полезную информацию о том, как определить неисправность, какие имеются методы диагностики и устранения поломки.
Несколько слов о рулевой рейке
В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.
Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес.
Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.
Причины появления стука
Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.
К главным причинам этого явления относится:
- Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
- Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
- Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
- Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
- Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
- Выработка ресурса центрального зуба.
Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.
Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления.
Выход из ситуации – замена данного компонента.
Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.
Проверка рулевой рейки
Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:
- Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
- Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
- Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.
Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль.
Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.
При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.
Ремонт или полная замена
Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.
Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно.
В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.
Процедура ремонта
Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:
- Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
- Снимите рулевые тяги.
- Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
- Произведите замену изношенных деталей.
- Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.
Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.
Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару.
Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.
Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?
Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.
Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО.
На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.
Меры профилактики
Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:
- Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
- Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
- Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
- Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
- Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
- Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.
Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.
Итог
В большинстве случаев устранить стук можно чисткой или заменой расходных компонентов (сальников, пыльников). Стоимость качественного ремкомплекта относительно невелика. Покупка новых деталей существенно ударит по кошельку, но в некоторых ситуациях это является единственно правильным вариантом, поэтому не стоит экономить на своей безопасности.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
Добавить комментарий
В начало страницы
Как проверить рулевую рейку при покупке, советы 🦈 avtoshark.com
Иногда владельцы авто покупают «донора», то есть контрактную рулевую рейку в заведомо плохом состоянии, но с максимально исправными элементами, необходимыми для его машины.
В этом случае особенно важно проверить ее техническое состояние и определить степень износа наиболее важных деталей.
Замена механизма рулевого управления автомобилем зачастую оказывается более выгодной, чем ремонт, особенно, если купить подержанный, но исправный или отремонтированный агрегат. Чтобы не потратить деньги зря, вы должны четко понимать, как проверить контрактную рулевую рейку и определить ее реальное состояние.
Почему нужно проверять механизм перед покупкой
Контрактные, то есть снятые с разбитого или утилизированного автомобиля, рулевые рейки стоят заметно меньше новых, но их реальное состояние неизвестно, поэтому ее необходимо проверять. Возможно, износ основных деталей минимален, а значит, узел можно будет поставить на машину без ремонта. Если износ средний, то потребуется замена пыльников, сальников или других элементов, что увеличивает общие затраты. В случае сильного износа придется полностью менять механизм, из-за чего общие затраты вырастут в 2–5 раз.
Иногда владельцы авто покупают «донора», то есть контрактную рулевую рейку в заведомо плохом состоянии, но с максимально исправными элементами, необходимыми для его машины. В этом случае особенно важно проверить ее техническое состояние и определить степень износа наиболее важных деталей. К примеру, в результате аварии раскололся корпус, но все внутренние элементы с минимальным износом — нужна донорская рейка с целым корпусом, а качество остальных элементов не имеет значения.
Для проверки механизма нужен стол
Нужно ли проверять новую рейку в магазине
Если вас не устраивает контрактная рулевая рейка и вы планируете купить новую, то учитывайте, что со времен «Перестройки» как минимум четверть деталей являются восстановленными или даже просто отмытыми. Даже многие известные производители автозапчастей предлагают покупателям восстановленные запчасти, то есть те, у которых был исправлен заводской брак либо заменены изношенные в процессе эксплуатации элементы.
Если вы знаете, как проверить рулевую рейку, пусть даже она не контрактная, а по документам новая, то сможете избежать покупки некачественного устройства.
Порядок действий
Если вы не знаете, как проверить контрактную рулевую рейку, то придерживайтесь следующего порядка действий:
- проведите внешний осмотр;
- оцените состояние внутреннего механизма.
Помните: критерии оценки нового и бывшего в употреблении (б/у) оборудования сильно отличаются. Кроме того, результаты проверки будут приблизительными. Чтобы точно оценить ресурс всех элементов, устройство придется разбирать и проводить дефектовку.
Внешний осмотр
Чтобы провести внешний осмотр, вам понадобится хорошо освещенное место, желательно, со столом, на который вы сможете положить контрактную или новую рулевую рейку, чтобы там ее проверить.
Если вам предлагают новый механизм, то на нем допустимы дефекты отливки, то есть следы металла на местах крутых изгибов, но все должно быть одного цвета и одинакового оттенка. Если в каком-то месте металл выглядит лучше, чем в остальных, то, скорее всего, корпус был поврежден, а потом заварен, а значит, является восстановленным, б/у.
Иная ситуация с контрактными узлами, если рейка простояла на автомобиле хотя бы год и на ней не появились участки разного цвета или оттенка, значит, перед продажей ее тщательно отмыли и очистили, чтобы скрыть следы каких-то дефектов.
Также уделите внимание пыльникам, на них не должно быть никаких дефектов. Чтобы проверить их, ищите любые, даже самые мелкие отверстия и трещины. Нашли — после покупки такую рейку придется ремонтировать, как минимум, заменить в ней смазку и установить ремонтные пыльники.
Так отличается внешний вид нового и б/у агрегатов
Если вам предлагают узел без пыльников, то он в принципе не может быть новым. Все заводские рулевые рейки, в отличие от контрактных и восстановленных, поставляют готовыми к установке, то есть со смазкой внутри и полностью целыми пыльниками.
Во время осмотра контрактного устройства попросите у продавца разрешения снять или отогнуть оба пыльника, чтобы оценить шток и рулевые тяги. Если продавец не даст такого разрешения, откажитесь от покупки.
Скорее всего, детали под чехлами покрыты ржавчиной, а значит, их придется восстанавливать или менять.
Оценка состояния внутреннего механизма
Благодаря простому внутреннему строению, о котором мы рассказывали тут (Как устроена рулевая рейка), проверить механизм на износ несложно:
- Положите агрегат на стол и обхватите пальцами приводной вал.
- Покачайте его во все стороны, в том числе вверх-вниз. Если есть хоть небольшой люфт или стук, устройство требует ремонта.
- Крутите пальцами вал сначала в одну сторону до упора, затем в другую. Он должен вращаться с небольшим усилием, без заеданий, а зубчатый шток двигаться синхронно его вращению.
- Пальцами одной руки зафиксируйте тягу с любой стороны.
- Обхватив пальцами другой ведущий вал, легко поворачивайте его влево-вправо на небольшой угол, чтобы проверить зубчатую пару.
- Положите устройство на стол, затем одной рукой придавите ее корпус, а другой обхватите сначала левую, затем правую тягу и покачайте их вверх-вниз.
- Одной ладонью обхватите одну рулевую тягу, другой вторую и подвигайте их в разные стороны, не только влево-вправо, но также вперед-назад и вверх-вниз.
Во всех этих случаях даже небольшой люфт говорит о сильном износе, но какое-то время такой узел еще проработает.
Проверка люфта зубчатого штока
Как проверить ГУР или ЭУР
Гидроусилитель (ГУР) или электроусилитель (ЭУР) руля можно проверить только с помощью специального стенда. Но большинство реек, работающих с ЭУР, поставляют без этого девайса. Оценить же состояние ГУР можно по косвенным признакам:
- На б/у устройствах главным критерием оценки служит внешний вид трубок и гаек. Если на них видны недавние следы откручивания или они выглядят более свежими, значит, до продажи гидроусилитель пытались починить, но не справились и решили избавиться от устройства.
- Покачайте трубки и их наконечники, чтобы убедиться, что их резьба не сорвана.
- Если же вам предлагают агрегат с ГУР, но без трубок, то внимательно осмотрите резьбу в колодцах отверстий. Она не должна быть слизанной, а сами колодцы должны быть закрыты кусочками чистой тряпки.
Она не должна быть слизанной, а сами колодцы должны быть закрыты кусочками чистой тряпки.Помните: никто не удаляет трубки без серьезной причины, а значит, это устройство должно стоить заметно меньше того же, но с полным комплектом трубопроводов.
Читайте также: Как проверить рулевую рейку на стук и люфт самостоятельно, диагностика исправности
Проверяйте резьбу колодцев
Как оценить затраты на восстановление подержанного агрегата
Если вы решили купить подержанный узел, то не стоит надеяться, что он будет в идеальном состоянии, особенно если его цена в десятки раз ниже, чем у неиспользованного. Чтобы оценить затраты на восстановление контрактного узла, учитывайте результаты проверки. Мелкий ремонт, то есть (замена тефлоновых колец), втулки (замена втулки) или сальника (замена сальника), обойдется в 10–20% стоимости нового узла. Если же потребуются более сложные операции, включая замену или (восстановление вала), то затраты составят 20–50% от стоимости новой рейки.
Капитальное восстановление агрегата по стоимости сопоставимо с покупкой нового устройства и предпочтительно только тогда, когда достать механизм в рабочем состоянии невозможно.
Заключение
Если вы сможете проверить контрактную рулевую рейку, то избежите покупки агрегата, восстановление которого обойдется слишком дорого. Если вы будете следовать рекомендациям этой статьи, то даже без разбора сможете примерно оценить износ агрегата и примерные расходы на приведение его в состояние нового устройства.
Как диагностировать реечный рулевой механизм
Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный блог, ссылки, указатель
Адаптировано из статьи, написанной Ларри Карли для журнала Brake & Front End
Реечное рулевое управление существует уже довольно давно и остается наиболее распространенным типом рулевого управления в современных автомобилях и минивэнах.
Обычными проблемами силовых стоек являются загрязнение, «утренняя тошнота» и износ центра. Загрязнение может произойти при отказе насоса гидроусилителя руля, износе шлангов или при загрязнении жидкости влагой или другими веществами. Утренняя тошнота — это состояние, при котором руль становится жестким при первом запуске автомобиля холодным утром. Обычный усилитель мощности не возвращается, пока автомобиль не проедет некоторое время и не прогреется. Эта проблема наиболее распространена в стойках Saginaw на старых автомобилях General Motors FWD и вызвана износом корпуса золотникового клапана. Износ центра вызван износом между зубчатой рейкой и шестернями и может привести к отклонению рулевого управления при движении прямо.
В силовых рейках также могут возникать утечки жидкости. Износ уплотнения может привести к просачиванию жидкости из силового цилиндра в торцевой сильфон на рейке.
Утечки жидкости вокруг входного вала шестерни также указывают на внутреннюю утечку, которую необходимо устранить. Несмотря на то, что комплекты уплотнений доступны для многих применений, установка уплотнений представляет собой тонкое искусство, требующее большого количества специальных инструментов и не всегда приводящее к успеху. Вот почему большинство техников просто заменяют стойку новой или восстановленной единицей.
Внешний вид и состояние жидкости гидроусилителя руля в бачке насоса может многое сказать о состоянии рейки. Темная жидкость указывает на окисление или загрязнение грязью или металлическим мусором.
Низкий уровень жидкости обычно означает, что где-то в системе есть утечка.
К другим проблемам, которые могут повлиять на стойки, относятся незакрепленные или порванные сильфоны (чехлы), изношенные гнезда внутренних рулевых тяг, изношенные наконечники наружных рулевых тяг, а также ослабленные или сломанные крепления стойки. Поврежденные сильфоны следует всегда заменять, поскольку они защищают внутренние гнезда поперечной рулевой тяги от брызг и загрязнения. Изношенные внутренние наконечники рулевой тяги и наружные наконечники поперечной рулевой тяги приведут к ослаблению рулевого управления и износу носка передних шин, и при необходимости их можно заменить отдельно. Ослабленные или сломанные крепления рейки могут вызвать колебания рулевого управления и шум. Резиновые втулки можно заменить, если они изношены или повреждены, но сломанные или треснувшие монтажные проушины требуют замены стойки.
РУЛЕВАЯ РЕЙКА ДИАГНОСТИКА
При любом подозрении на проблемы с рулевым управлением следует провести пробную поездку на автомобиле, чтобы подтвердить жалобу.
Прежде чем покинуть сервисную площадку, убедитесь, что транспортным средством можно безопасно управлять. Также проверьте шланги гидроусилителя рулевого управления, фитинги и приводной ремень, а также уровень жидкости в бачке насоса, чтобы исключить очевидные проблемы.
Хороший способ проверить рулевую тягу — это проверить «сухую стоянку». Этот тест включает в себя раскачивание руля вперед и назад с полной массой автомобиля на колесах (используйте подъемник рампового типа). При такой загрузке рейки и рулевой тяги любой люфт в системе быстро становится очевидным.
Начните проверку на сухой стоянке, оставив рулевую колонку разблокированной, потянувшись вверх и покачав первичный вал рулевого управления из-под автомобиля. Или попросите помощника качать руль из салона автомобиля, пока вы наблюдаете за игровыми моментами:
- Муфта первичного вала рулевого управления. Муфта должна вращаться свободно, без заеданий, шума и биений. Резиновые эластичные муфты сэндвич-типа не должны иметь трещин и разрывов.
- Внешние наконечники поперечной рулевой тяги. Не должно наблюдаться видимого люфта. Также поверните рулевую тягу вручную, чтобы проверить на заедание.
- Внутренние втулки. Либо зажав сильфон, либо сдвинув сильфон назад для непосредственного наблюдения, вы не должны увидеть видимого движения. Состояние сильфонов чрезвычайно важно, потому что они не пропускают загрязняющие вещества. Трещина, разрыв или раскол в сильфоне могут привести к тому, что грязь и влага разрушят внутреннюю втулку. Образование ржавчины на валу рейки также может разрушить уплотнения рейки. Вот почему сильфоны следует проверять каждый раз, когда транспортное средство находится в воздухе, и немедленно заменять их, если они обнаруживают дефекты.
- Крепления для стойки. Между стойкой и шасси не должно быть относительного перемещения. Также ищите треснутые или сломанные уши стойки.
Существует четыре основных типа стоечных креплений: крепление «шип», крепление «подставка», крепление подставки с замком-головоломкой и крепление подставки с защелкой.
Крепление шипа представляет собой простую резиновую трубку с металлической втулкой внутри, через которую проходит болт для крепления стойки к поперечине или брандмауэру. Стойка может иметь два или три таких крепления, удерживающих ее на месте. Износ резинового изолятора вокруг втулки из-за перегрева, старения или загрязнения маслом может привести к тому, что рейка будет слегка качаться на своих опорах, что приведет к ослаблению рулевого управления или усилению обратной связи через рулевое колесо.
ТЕСТ-ДРАЙВ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ
Если все проходит визуальный тест, выведите автомобиль на дорогу и посмотрите, как он рулится. Руль тянет в обе стороны? Является ли усилие на рулевом колесе нормальным и одинаковым в обоих направлениях? Есть ли люфт или люфт в руле? Колеса центрируются после поворота? Какие-то необычные звуки?
Если вы обнаружите, что рулевое управление тянет в одну сторону во время движения автомобиля, это может быть связано с проблемой выравнивания или протекающим золотниковым клапаном, который направляет давление на одну сторону рейки.
Если рулевое управление кажется тугим и требует больших усилий, возможно, уплотнение поршня рейки пропускает давление или насос не создает достаточного давления.
Нормальное рабочее давление в силовой раме обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса движутся прямо. В легком повороте давление может увеличиваться до 300 фунтов на квадратный дюйм, а в крутом — до 700 фунтов на квадратный дюйм. Наибольшее давление обычно возникает при парковке. Если колеса упираются в бордюр или если рулевое колесо сильно повернуто до упора, оно может подняться до 700–2000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от применения.
В автомобилях с реечным рулевым управлением с «переменным усилием» максимальное усиление должно обеспечиваться на низкой скорости и уменьшаться по мере увеличения скорости. Если регулирующий клапан, который шунтирует давление, заедает в открытом положении, рейка может не иметь большой помощи на низкой скорости.
Ослабление рулевого управления и отклонение в сторону, сопровождающиеся скошенным изнашиванием схождения передних шин, обычно указывают на изношенные внутренние гнезда и/или наконечники наружных рулевых тяг, которые необходимо заменить.
Если рулевое управление медленно возвращается в исходное положение или «заедает» при повороте в любую сторону, это может указывать на заедание или коррозию гибкой муфты на входном валу рулевого управления, либо на ржавчину или износ верхних опор стойки МакФерсон.
Блуждание и ослабление рулевого управления могут быть вызваны люфтом в рейке, креплениях рейки или рулевой тяге (изношенные наконечники рулевых тяг или гнезда). Проверка в сухом состоянии, которую мы описали ранее, должна помочь вам определить причину люфта.
РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Хорошо, вы нашли прохудившуюся или изношенную рейку. Что теперь? Вы можете попытаться восстановить его, или вы можете сделать то, что делают большинство здравомыслящих людей, и заменить его новым или восстановленным устройством. Ремонт стоек — занятие не для слабонервных. Это требует специальных инструментов и ноу-хау, и оставляет вас уязвимыми для камбэков, если стойка, которую вы восстановили, окажется негерметичной.
Большинство производителей и ремонтников тщательно проверяют свои стойки перед отправкой, чтобы убедиться, что в них нет утечек и они работают правильно. И они дают вам гарантию, чего вы не получите, если будете восстанавливать стойку самостоятельно.
Сменные стойки бывают двух основных видов: длинные и короткие. Длинные стойки поставляются полностью собранными и готовыми к установке с новыми внутренними стяжками, сильфонами и креплениями. Длинные стойки — хороший выбор для автомобилей с большим пробегом, у которых есть износ наконечников рулевых тяг, и они экономят время на установку. Короткие стойки не включают рулевые тяги и сильфоны. Короткие стойки стоят меньше, но требуют больше времени для установки, потому что также необходимо установить наконечники поперечной рулевой тяги.
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
После снятия рейки с автомобиля необходимо промыть насос гидроусилителя руля и трубопроводы, чтобы удалить всю старую жидкость. Пропуск этого важного шага сократит срок службы сменной стойки, так как все загрязнители из грязной жидкости попадут обратно в новую стойку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа Motorist Assurance теперь рекомендует менять жидкость гидроусилителя рулевого управления каждые 50 000 миль или каждый раз при замене таких компонентов, как рулевая рейка, насос или шланги.
Промывку можно выполнить, подняв передние колеса над землей и заливая свежую жидкость через бачок насоса, позволяя жидкости стечь через возвратную линию. Когда стойка вернется в корпус, снова подсоедините к стойке только возвратную линию. Поместите напорную линию от насоса в дренажный поддон. Заполните бачок насоса жидкостью для гидроусилителя рулевого управления подходящего типа, необходимого для автомобиля, затем проверните двигатель (после отключения зажигания путем заземления провода катушки) или проверните насос вручную. Добавьте две кварты новой жидкости PS в резервуар насоса (следите за тем, чтобы резервуар насоса не высох), затем снова подсоедините напорную линию к насосу.
При установке напорных линий на стойку необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не перетянуть фитинги.
Форд, например, требует всего 10 футо-фунтов. крутящего момента на некоторых стойках и 15 фут-фунтов. на других. Некоторые линии сконструированы таким образом, что после их затяжки они могут поворачиваться, чтобы обеспечить гибкость во время установки и компенсировать вибрацию двигателя. Чрезмерное затягивание фитингов линии может сорвать мягкую алюминиевую резьбу в стойке и повредить корпус.
После процедуры промывки долейте в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления тип жидкости PS, указанный производителем автомобиля. Не используйте повторно старую грязную жидкость. Используйте чистую, свежую жидкость.
ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
После заполнения системы необходимо прокачать систему, чтобы удалить захваченный воздух. Это делается путем отрыва передних колес от земли, а затем медленного поворота рулевого колеса из стороны в сторону от шести до десяти раз при выключенном двигателе. Не поворачивайте колесо слишком быстро и не позволяйте резервуару насоса работать всухую.
Продолжайте вращать рулевое управление вперед и назад до тех пор, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки, а уровень в бачке не будет оставаться стабильным.
Затем выключите зажигание и несколько раз проверните двигатель, наблюдая за жидкостью в бачке насоса. Если вы видите пузырьки или пену, продолжайте вращать рулевое колесо вперед и назад (при выключенном двигателе), пока весь воздух не выйдет из системы. По завершении убедитесь, что резервуар для жидкости заполнен.
Еще один трюк, который можно использовать для удаления захваченного воздуха из багажника, заключается в том, чтобы поднять одну сторону автомобиля с помощью домкрата, а затем другую, одновременно поворачивая рулевое колесо вперед и назад. Наклон автомобиля в сторону заставляет воздух внутри багажника подниматься к концу багажника, где он может найти выход.
В некоторых системах для удаления воздуха из системы требуется использование воздухоотводчика насоса рулевого управления с гидроусилителем (инструмент Devac).
Инструмент создает вакуум в резервуаре насоса для удаления воздуха.
После замены стойки, внутренних гнезд или наконечников рулевой тяги потребуется повторная регулировка схождения, поэтому убедитесь, что небольшой внешний зажим на сильфоне стойки затянут после повторной регулировки колес.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Если вы заменяете центральную рейку General Motors, убедитесь, что шайба крышки центрального корпуса проходит между внутренними стяжками и рейкой. Если эта шайба отсутствует или установлена поверх стяжных стержней, болты стяжных стержней будут слишком далеко проходить через стойку и касаться внутренней части корпуса рейки. Это может привести к заеданию, плохому возврату руля или даже к трещине корпуса рейки.
Некоторые автомобили GM с кузовом «C» (Oldsmobile 98, Buick Park Avenue, Cadillac DeVille & Fleetwood) и автомобили с кузовом «H» (Pontiac Bonneville, Oldsmobile 88, Buick LeSabre), построенные между 1986 и 1994 могут быть оснащены одним из трех различных рулевых механизмов: со стандартным передаточным числом, с низким передаточным числом или с переменным передаточным числом.
Большинство людей хотят, чтобы рулевое управление было таким же, как и раньше, поэтому убедитесь, что вы приобрели правильный багажник для своего автомобиля.
Рейки с переменным передаточным числом GM можно определить по буквам, выбитым на пылезащитной крышке шестерни, осмотрев зубья на самой рейке или подсчитав, сколько оборотов рулевого колеса требуется, чтобы перейти от упора к упору. Стойки со стандартными шестернями обычно имеют три с лишним оборота от упора до упора, в то время как стойки с шестерней с низким передаточным числом обычно имеют менее трех оборотов от упора до упора. Передаточное отношение для регулируемой рейки может варьироваться, поэтому оттяните один из сильфонов, поверните рейку до упора в одну сторону и осмотрите зубья на рейке. Если зубья расположены равномерно и близко друг к другу, это стандартная рейка или рейка с низким передаточным числом. Но если расстояние между зубьями меняется, это рейка с переменным передаточным числом.
Что еще нужно проверить при замене рейки, так это муфту первичного вала рулевого управления.
Кольцевая муфта, изнашивающаяся с возрастом, представляет серьезную угрозу безопасности, поэтому обязательно замените ее, если она не в идеальном состоянии. Металлические поворотные соединения также необходимо проверить на наличие ржавчины и/или заедания. Те, которые не защищены от непогоды пластиковой втулкой, как правило, подлежат замене.
Если вы заменяете рейку на автомобиле с подушкой безопасности, не поворачивайте рулевое колесо, пока рейка отсоединена. Отцентрируйте колесо, прежде чем отсоединять старую рейку. Часовая пружина образует электрическое соединение между модулем подушки безопасности в рулевом колесе и остальной частью системы подушек безопасности. Если рулевое управление не отцентровано при установке рейки, возможно чрезмерное растяжение и поломка часовой пружины при полном повороте рулевого управления в одну или другую сторону. Сломанная часовая пружина предотвратит срабатывание подушки безопасности в случае аварии, а также вызовет загорание сигнальной лампы подушки безопасности.
Также проверьте состояние и натяжение ремня привода насоса. Проверьте наличие таких условий, как остекление, трещины, истирание или загрязнение маслом. Если ремень изношен, замените его. Если ремню больше четырех или пяти лет, порекомендуйте новый.
Наконец, проверьте верхние опоры стоек. Если они изношены, покрыты коррозией или повреждены, они могут заедать и мешать правильному возврату рулевого управления. Чтобы проверить опоры стоек, поверните каждое колесо из стороны в сторону, отсоединив наконечники рулевых тяг от рулевых рычагов. Любое заедание или жесткость требуют новых креплений.
Учебное пособие по базовому выравниванию
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о руководстве по диагностике колес и подвески.
Другие статьи о рулевом управлении:
Жидкость для гидроусилителя руляЭлектроусилитель руля
Реечные рулевые наконечники для внутренних рулевых тяг
Системы гидроусилителя рулевого управления с переменным усилием
Выравнивание колес: развал, кастер и схождение
Как выровнять несоосность
Выравнивание легких грузовиков и внедорожников
Корректировка рулевого управления
Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительные технические статьи Carley Automotive
Обязательно посетите другие наши веб-сайты:
AA1Car Automotive Diagnostic & Repair Help
6 90 Carley Automotive Software
OBD2HELP
Случайные пропуски зажигания
ScanToolHelp
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Диагностика и устранение утечек – UnderhoodService
Усилитель руля — прекрасное изобретение, особенно для тех, у кого нет силы в верхней части тела или у кого слабые руки.
Несколько лет назад это считалось роскошным вариантом в основном для пожилых людей, которые водили большие Бьюики, Кадиллаки, Линкольны и Империалы. Но сегодня все хотят легкого рулевого управления, будь то экономкар или трехтонный внедорожник. Следовательно, практически все автомобили теперь серийно оснащаются гидроусилителем руля.
Когда жидкость под высоким давлением из насоса гидроусилителя руля попадает в рулевую рейку, она направляется через «золотниковые клапаны», соединенные с рулевой колонкой. Когда водитель поворачивает руль, золотниковые клапаны открывают порты, которые направляют давление в гидравлическую камеру вокруг стойки. Поршень на рейке делит камеру на две половины, и давление направляется в одну или другую сторону в зависимости от того, в какую сторону поворачивается водитель. Это обеспечивает усиление и помогает толкать штангу в нужном направлении.
Нормальное рабочее давление в силовой раме обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса движутся прямо.
В свою очередь, давление может подняться до 700 фунтов на квадратный дюйм или выше в зависимости от того, какая помощь требуется. Поэтому уплотнения должны быть герметичными.
КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
Первым признаком утечки может быть контрольное пятно на подъездной дорожке. Или владелец транспортного средства может заметить, что жидкость в бачке насоса гидроусилителя руля продолжает исчезать. Если уровень жидкости становится слишком низким, насос может всасывать воздух, вызывая шум и потерю мощности.
Обычно в системе рулевого управления с усилителем не должна использоваться жидкость. Уровень должен оставаться одинаковым независимо от возраста автомобиля или количества миль на одометре — если, конечно, система не протекает.
Регулярная проверка бачка жидкости гидроусилителя рулевого управления (например, при замене масла или выполнении другого обслуживания подкапотного пространства) — хороший способ выявить утечки на ранней стадии, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы.
Уровень следует всегда проверять каждый раз, когда замечается неисправность рулевого управления.
Если уровень жидкости низкий, необходимо провести полную и тщательную визуальную проверку всей системы рулевого управления с усилителем, чтобы определить, куда уходит жидкость.
Силовые рейки обычно негерметичны на одном или обоих концах, где стержень рейки проходит через концевые уплотнения, на уплотнении входного вала шестерни и/или внутри корпуса золотникового клапана. Негерметичные торцевые уплотнения могут оставлять или не оставлять контрольные пятна на внешней стороне резиновых или пластиковых сильфонов. Если утечка действительно сильная, а сильфоны треснуты или ослаблены, вы, вероятно, увидите, как жидкость капает из рейки, а сильфоны будут влажными. Но если сильфоны все еще целы и затянуты, вы можете не увидеть явных признаков утечки.
ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ
Обычно концевые сильфоны на рулевой рейке должны содержать мало жидкости для гидроусилителя руля или вообще не содержать ее.
Их назначение – защита внутренних гнезд рулевых тяг от пыли и влаги. Несколько чайных ложек жидкости в сильфонах автомобиля с большим пробегом не являются чем-то необычным и не являются уважительной причиной для замены уплотнений или рейки. Но если в сильфоне много жидкости, значит, рейка негерметична и требует ремонта.
На автомобилях с мягкими резиновыми сильфонами вы можете сжать или сжать сильфоны, чтобы нащупать жидкость внутри. На автомобилях с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется ослабить хомут сильфона и сдвинуть сильфон назад, чтобы проверить наличие жидкости внутри.
Если вы не уверены в протечке торцевых уплотнений стойки или хотите проверить утечку до того, как будет рекомендован ремонт, вы можете воспользоваться другой процедурой:
Поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса оторвались от земли.
Ослабьте и задвиньте оба сильфона на концах стойки, чтобы хорошо видеть уплотнения на обоих концах стойки.
Вытрите всю грязь или масло с зубчатой рейки.
Запустите двигатель и, работая на холостом ходу примерно при 1000 об/мин, проверните рулевое колесо до упора вправо и удерживайте под небольшим давлением около пяти секунд. Не прижимайте колесо к упору так сильно, чтобы не сработал предохранительный клапан! Затем проверните руль до упора влево и удерживайте в течение пяти секунд. Повторите это от 8 до 10 раз.
Теперь проверьте стойку на герметичность. Если вы видите, что из стойки капает жидкость, торцевые уплотнения негерметичны и требуется ремонт. Если на торцевых уплотнениях не обнаружено утечек, проверьте уплотнение входного вала шестерни, шланги и насос.
Если соединение шланга протекает, вы можете исправить это, заменив уплотнения или уплотнительные кольца. Но не пытайтесь устранить утечку, просто затянув шланг или трубное соединение. На некоторых стойках (например, Ford) соединения должны быть гибкими. Если вы попытаетесь остановить утечку, перетянув соединение, вы можете сорвать резьбу.
ВНУТРЕННИЕ УТЕЧКИ
Если уплотнения вокруг золотниковых клапанов внутри рейки негерметичны, рулевое управление может стать тугим или вялым, особенно при первом запуске холодного автомобиля. Это состояние часто называют «утренней тошнотой» и не имеет ничего общего с рождением ребенка. Но у вашего клиента может быть корова, когда вы говорите ему, что ему нужна новая стойка и сколько она будет стоить!
Новые уплотнения сами по себе не устранят большинство внутренних утечек, потому что старые уплотнения золотникового клапана обычно имеют изношенные канавки внутри корпуса регулирующего клапана. Это больше проблема в стойках с алюминиевыми корпусами регулирующих клапанов, чем в стойках с чугунными корпусами регулирующих клапанов. Единственным лекарством от такой утечки является замена рейки на рейку с новым корпусом регулирующего клапана или с гильзой.
ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЙКИ
Замена комплекта прохудившихся уплотнений на новые представляется наиболее логичным и простым способом ремонта прохудившейся рулевой рейки.
Но комплекты уплотнений очень трудно найти, и часто они стоят почти столько же, сколько восстановленная стойка. При подготовке этой статьи мы обзвонили полдюжины магазинов автозапчастей, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь комплекты уплотнений для стоек. Ни один не сделал.
Одна из причин, по которой магазины автозапчастей не продают комплекты уплотнений, заключается в том, что немногие магазины пытаются самостоятельно восстановить стойки. Стойки с большим пробегом обычно имеют множество проблем, таких как изношенные стержни и шестерни. Коррозия или царапины на рейке быстро испортят новое уплотнение. Попытка отшлифовать или отполировать неровное место на стержне только усугубляет ситуацию, создавая углубление, которое еще больше протекает, когда оно скользит вперед и назад под уплотнением. Вот почему быстрее, проще и менее рискованно просто заменить стойку, если она протекает или изношена.
Качественная восстановленная стойка должна быть проверена под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и иметь гарантию, которая защитит вас в случае возврата.
УТЕЧКИ В ШЛАНГАХ
Если вы обнаружите протекающий шланг или шланги, которые потрескались, затвердели от старости, изношены и стали мягкими на ощупь или повреждены каким-либо иным образом, замена является единственным лекарством.
Системы рулевого управления с усилителем имеют два типа шлангов: шланг подачи высокого давления, по которому жидкость под давлением подается от насоса к рулевому механизму, и обратный шланг, по которому жидкость под низким давлением направляется обратно в бачок насоса. Шланги подачи высокого давления изготавливаются из армированного материала, способного выдерживать высокое рабочее давление (до 1300 фунтов на кв. дюйм) и высокие температуры (от 250 до 300 градусов по Фаренгейту). С другой стороны, возвратные шланги работают при гораздо более низком давлении (обычно менее 50 фунтов на квадратный дюйм). Если необходимо заменить шланг, используйте правильный тип для применения.
Иногда резиновые шланги гидроусилителя руля изнашиваются изнутри.
Небольшие кусочки резины отслаиваются и застревают в клапанах насоса или рулевого механизма. Это может привести к тому, что насос будет работать с большей нагрузкой, пытаясь преодолеть засор, что приведет к повышенному шуму и усилию рулевого управления. Старые шланги следует заменить, чтобы предотвратить повреждение дорогостоящего насоса и/или рулевого механизма.
ПРОМЫВКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
При замене шлангов, рейки или насоса гидроусилителя всегда следует промывать всю систему, чтобы удалить всю старую грязную жидкость. Жидкость гидроусилителя руля со временем портится, в ней накапливаются загрязнения, которые могут повредить только что установленные детали. По мере старения жидкости ее вязкость увеличивается, что может увеличить усилие рулевого управления, когда жидкость холодная. Жидкость также может оставлять лаковые отложения, которые могут повлиять на работу насоса и золотниковых клапанов в рейке.
Некоторые специалисты рекомендуют менять жидкость гидроусилителя руля каждые 50 000 миль для профилактического обслуживания.
Этот тип обслуживания может продлить срок службы насоса гидроусилителя рулевого управления и рейки, а также внутренних уплотнений.
Всегда используйте тип жидкости для гидроусилителя рулевого управления, указанный производителем автомобиля, поскольку требования к жидкости различаются для разных автомобилей. Использование неподходящего типа жидкости может привести к вздутию уплотнения и утечке, а также к аннулированию гарантии на новую или восстановленную сменную стойку.
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ С РЕЙКОЙ
Конечно, протечки — не единственная проблема, с которой может столкнуться рулевая рейка. По мере увеличения пробега постоянные удары, вибрация и трение изнашивают внутренние гнезда поперечной рулевой тяги и увеличивают люфт между реечной и шестернями. Изношенные наконечники рулевых тяг будут иметь тот же эффект, что и изношенные наконечники рулевых тяг, создавая люфт в рулевом управлении и вызывая изменение схождения, что ускорит износ шин.
Износ внутренней рулевой тяги также можно проверить, поставив колеса на землю и попросив помощника раскачивать руль вперед и назад, пока вы будете искать и нащупывать люфт в шарнирах и гнездах.
С мягкими резиновыми сильфонами вы можете зажать сильфоны, чтобы почувствовать гнезда рулевой тяги внутри. Но с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется сдвинуть сильфоны назад, чтобы увидеть гнезда.
Износ центра является еще одной распространенной проблемой, которая может поразить стойку с большим пробегом. Рулевое управление больше всего изнашивается в прямолинейном положении, потому что это направление движения большую часть времени. Износ между ведущей шестерней и зубьями рейки создает люфт, который может способствовать отклонению рулевого управления и усилению обратной связи (например, шум или резкость при наезде на неровности).
Большинство стоек имеют регулировку предварительного натяга шестерни. Но если регулировка выполняется с рейкой в центральном положении прямо вперед, это может привести к заклиниванию рейки при повороте руля в любую сторону. Поэтому, если вы пытаетесь выполнить регулировку для компенсации износа, убедитесь, что рейка повернута в одну сторону, прежде чем затягивать регулировочную гайку.
Кроме того, после регулировки убедитесь, что рулевое управление поворачивается от упора до упора без заедания.
Если рулевое управление ощущается ослабленным, перед регулировкой или заменой чего-либо следует также проверить наружные наконечники поперечной рулевой тяги, муфту первичного вала рулевого управления, крепления рейки и подшипники передних колес.
ШУМ
Некоторые системы рулевого управления с усилителем шумны по своей природе, и с этим ничего нельзя поделать. Некоторое шипение во время обычных маневров на низкой скорости является нормальным явлением. Но необычный шум обычно означает неприятности.
Знакомый пронзительный визг или чириканье, возникающее при повороте рулевого колеса в одну или другую сторону, обычно указывает на ослабление или пропитывание ремня маслом. Проверьте натяжение ремня и автоматический натяжитель, если двигатель оснащен поликлиновым ремнем.
Если ремень пропитан маслом, никакое затягивание не восстановит его сцепление.