Как проверить ручной тормоз: признаки неисправности и их устранение

Проверим «ручничок»… — журнал За рулем

ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»…

КЛУБ

Автолюбителей

ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»…

Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть «ручник» к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный «ручник» не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?

Оказывается, можно… если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не «мягкая», воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость «уходит». Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить…

Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в… ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства «мерседесов». Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие… ногой, а отключается рукой (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).

«Болезни» «ручника» чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется «ручником». Отмечалось и такое (в основном на «жигулях»): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае «ручник» может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и… порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов. Зазоры между тросом и оболочкой минимальные, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (достаточно большого объема) некуда деваться — они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если вовремя не расшевелить трос и не подать смазку внутрь оболочки, то к весне вам, скорее всего, придется заменять привод новым. Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.

Иногда «закисают» гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен. С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.

Проверить работоспособность «ручника» более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?

Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки. Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у «жигулей» весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для «бывалых» на лучшее решение!)

Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов нередко остается вне поле зрения автовладельца; передние очень эффективны, а потому общее состояние тормозной системы кажется вполне благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос «ручника» и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.

Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.

На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный «ручник» способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для «Москвича-2141» — 25% при пяти-шести щелчках.

Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.

Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30–36% (16,7–19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или… «ручника».

Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке. Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.). Иными словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила достигает 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответствующий этому случаю «ручник» фактически уже неисправен! В этом легко убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на небольшом уклоне — скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, то есть при угле меньше 5°.

Кстати, на горизонтальной площадке «ручник» можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.

Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара. Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.

Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.

🚘 Как проверить ручной тормоз – диагностика тросов стояночного тормоза: фото, видео

Стояночный тормоз, чаще обозначаемый автолюбителями как «ручник», вопреки распространенному мнению является достаточно важным элементом тормозной системы легкового автомобиля. Он не только позволяет без проблем тронуться на подъеме или зафиксировать автомобиль на месте стоянки, но и может выступить в качестве аварийного тормоза.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза в Калине связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

• как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
• низкое качество изделия;
• внешнее механическое воздействие;
• естественный износ.

Тросы стояночного тормоза в Калине не относятся к числу расходных материалов. При правильной эксплуатации автомобиля их срок службы практически не ограничен, однако периодическая диагностика все же не повредит, иногда просто необходимо проверить действие стояночного тормоза и отрегулировать его, а так же состояние тросов стояночного тормоза. Но как проверить исправность стояночного тормоза?

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить. Далее Вы сможете узнать, как проверить ручной тормоз.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Спасибо за подписку!

Если рычаг ходит легко, слышна работа возвратных пружин в барабанах, но колеса не блокируются при нахождении рычага в верхней точке – тросы сильно растянуты и требуют регулировки, либо замены.

Чтобы проверка стояночной тормозной системы на ВАЗе прошла успешно, желательно загнать легковой автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно выбрать место почище и забраться под днище, прихватив с собой инструмент для снятия защитной накладки, закрывающей механизм стояночного тормоза снизу. Проводить операцию лучше с помощником, который будет периодически поднимать и опускать рычаг ручника. Находясь под машиной, необходимо проконтролировать, насколько хорошо ходят тросы в оболочке, нет ли на их поверхности ржавчины, отложений, не видно ли порванных нитей. В том случае, если в этой части неполадок не обнаружено, несмотря на имеющиеся характерные признаки , необходимо снять тросы полностью для более детального осмотра.

Проверка стояночного тормоза — Энциклопедия по машиностроению XXL

Растормаживание должно происходить быстро и полностью, что определяется легким вращением приподнятых колес. Причинами неполного растормаживания могут быть отсутствие зазора между колодками и тормозными барабанами засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре отсутствие свободного хода тормозной педали заедание поршней в колесных цилиндрах, поломка стяжных пружин колодок. В зависимости от характера неисправности производится регулировка, замена изношенных деталей, а также очистка и прокачивание системы гидравлического привода для удаления воздуха. Через каждые 10 тыс. км пробега проверять уровень тормозной жидкости в питательных бачках и производить доливку до нижней кромки наливной горловины и подтягивать крепление суппортов тормозов передних колес. Проверка стояночного тормоза заключается в торможении автомобиля на уклоне около 20%. При этом полное торможение должно наступать при перемещении рычага привода на 4 (ВАЗ-2101) или на 8 зубьев ( Москвич-412 ). При необходимости привод стояночного тормоза регулируют.  [c.138]
ПРОВЕРКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА  [c.124]

Для проверки стояночного тормоза на герметичность его растормаживают (при этом цилиндры наполняются сжатым воздухом), затем определяют на слух утечку воздуха. Наличие утечки воздуха указывает на повреждение уплотнительных элементов цилиндра. В таком случае цилиндры с тормозными камерами следует заменить.  

[c.135]

Через каждые 10 тыс. км пробега необходимо проверять уровень тормозной жидкости в питательных бачках производить ее доливку до нижней кромки наливной горловины подтягивать крепление суппортов тормозов передних колес ВАЗ, Проверка стояночного тормоза заключается в торможении неподвижного автомобиля на уклоне около 16%. При этом полное торможение должно накупать при перемещении рычага привода на 4—6 зубьев (щелчков). При необходимости привод стояночного тормоза регулируют.  [c.162]

Проверка стояночного тормоза  [c.167]

Проверка работоспособности стояночного тормоза автомобиля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 23 % при перемещении рычага на 4—5 зубцов сектора. Если требуется большее перемещение рычага или если автомобиль не затормаживается, необходимо отрегулировать стояночный тормоз, отпустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть трос, затянуть контргайку и проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4—5 зубцов. В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз натяжением троса надо с помощью эксцентриков (на автомобилях ГАЗ-3102 Волга ) подвести тормозные колодки к барабану, а при значительном износе накладок колодок (на автомобилях АЗЛК-2140) перевернуть распорную планку на 180° в горизонтальной плоскости.  

[c.271]

Для стояночного ручного тормоза имеется другой способ проверки его эффективности — затормаживание автомобиля на уклоне. По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать транспортное средство независимо от условий его загрузки на подъеме или спуске с уклоном 16%.  [c.297]

При отсутствии уклона 60 %о проверку эффективности стояночного тормоза проводить расчетно-экспериментальным методом .  

[c.52]

Контрольно-диагностические работы. При общей диагностике (Д-1) проверяют люфты рулевого колеса и в шарнирах рулевых тяг с помощью прибора для проверки рулевых управлений эффективность действия рабочего и стояночного тормозов автомобиля на стенде для проверки тормозов грузовых автомобилей работу приборов освещения  [c.41]

Проверку пружинно-пневматических тормозных камер на герметичность следует проводить при наличии сжатого воздуха в контуре 1П привода аварийного или стояночного тормоза и в контуре И привода тормозов задней тележки.  [c.339]

Расчет стояночного тормоза сводится к проверке принятого готового тормоза. Так как он установлен на ведущем (входном) валу главной передачи, тормозной момент, приведенный к оси колес,  [c.26]

В объем диагностических работ по тормозной системе входят проверка свободного хода педали тормоза, определение тормозных сил на колесах, времени срабатывания привода, одновременности действия тормозов, усилия на тормозной педали, эффективности действия стояночного тормоза.  

[c.88]

Проверка деталей. Тщательно проверяют состояние деталей стояночного тормоза. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки 11, трос заменяют новым. Убеждаются, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх — вниз. Проверяют состояние скобы 4 и надежность фиксирования пальца 2, а также состояние чехла  [c. 123]

Проверка технического состояния сцепления. Исправность сцепления проверяют при работающем двигателе. При выжатой педали сцепления поочередно переключают передачи. Если включение передач затруднено и сопровождается шумом, сцепление полностью не выключается. Затем проверяют включение сцепления затягивают стояночный тормоз, включают высшую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельными заслонками. Если двигатель остановится, сцепление исправно. Работающий двигатель указывает на неполное включение (пробуксовку) сцепления. При проверке сцепления могут также обнаружиться резкое его включение, чрезмерный нагрев деталей, шумы, вибрации и рывки при включении.  

[c.142]

Ручной (стояночный) тормоз считается исправным, если удерживает автомобиль с полной нагрузкой на уклоне 16%. Проверку можно осуществить либо на естественном уклоне, либо на специальной эстакаде, где можно обеспечить соответствующий продольный наклон автомобиля.  [c.152]

При проверке на дороге необходимо автомобиль с полной нагрузкой установить на требуемом уклоне или порожний автомобиль затормаживать нерезким затягиванием стояночного тормоза на ходу со скоростью 15 км/ч. При этом тормозной путь и замедление должны соответствовать нормативам  

[c.41]

Цель диагностирования при ТО-1 (Д-1) — обеспечение постоянной технической готовности и проверка состояния узлов и механизмов автомобиля, влияющих на безопасность движения. Перед ТО-1 необходимо проверить состояние шин и давление воздуха в них величину свободного хода педалей сцепления и тормоза тормозные силы на колесах, время срабатывания привода, одновременность срабатывания тормозов, усилие на тормозную педаль действие стояночного тормоза состояние и действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей люфт рулевого колеса состояние и натяжение ремней вентилятора и компрессора состояние сцепления зазоры в подшипниках ступиц колес.

 [c.62]

Для проверки ручного (стояночного) тормоза необходимо постепенно перемещать рычаг стояночного тормоза до достижения начала блокирования колес. Перемещая рычаг тормоза, подсчитывают количество щелчков храпового механизма для того, чтобы проверить правильность регулировки привода. Одновременно про-  [c.279]

При проверке эффективности действия стояночного тормоза надо знать, что полное затормаживание им должно обеспечиваться при перемещении его рычага не более чем на /4 его хода и грузовой автомобиль в снаряженном состоянии должен удерживаться на уклоне не менее 31 %.  [c.26]

Проверку пружинно-пневматических тормозных камер на герметичность проводят при наличии сжатого воздуха в контурах привода стояночного тормоза и тормозов задней тележки.  [c.135]

Проверка действия ручного или стояночного тормозов. На отрегулированной рычажной тормозной передаче проверяют действие тормозов путем прижатия колодок к колесам (при этом запас резьбы винта ручного тормоза должен быть не менее  [c.293]

Принципиальная схема роликового стенда К-208М показана на рис. 106, планировка помещения для проверки тормозов автомобилей с использованием подобного стенда — на рис. 107. При диагностировании тормсоной системы необходимо соблюдать меры безопасности не находиться на пути движения проверяемого автомобиля, рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении, под свободные от проверки колеса должны быть поставлены упорные башмаки, при проверке тормозов передних колес должен быть затянут рычаг стояночного тормоза, воздействующий на тормозной механизм задних колес.  [c.186]

Два ПД512 и ПД5111, расположены справа и слева в верхней части щитка приборов, включают в себя по 6 контрольных ламп (24 Вт и 4 Вт), снабженных светофильтрами с нанесенными на них символическими изображениями, и кнопочные многоконтактные выключатели для проверки исправности ламп ПД-512, с пятью диодами разделения цепей контрольных ламп пневмосистемы и цепи зуммера, выполнен на плате с печатной схемой, включает в себя лампы, фиксирующие аварийное падение давления в контурах пневмосистемы и ресиверах и включение стояночного тормоза ПД-511 выполнен на плате с печатной схемой, включает в себя контрольные лампы указателей поворота тягача и прицепа у электрофа-кельного подогревателя и блокировки межосевого дифференциала РС-531, с уровнем громкости на расстоянии 1 м в пределах от 50 до 60 дБ.  [c.19]

I — блок контрольных ламп 2 — светофильтр контрольной лампы включения опознавательных фонарей автопоезда 3—светофильтр контрольной лампы указателей поворота автомобиля — светофильтр контрольной лампы указателей поворота прицепа 5 — светофильтр контрольной лампы повышающей, передачи делителя 6 распределитель теплого воздуха 7 — светофильтр контрольной лампы блокировки межосевого дифференциала в—светофильтр Р —спидометр с контрольной лампой дальнего света фар (синяя) 10 — тахометр И — указатель давления масла с контрольной лампой аварийного падения давления (красная) 2 — блок контрольных ламп тормозной системы и масляного фильтра с кнопкой проверки их исправности /3 — светофильтр контрольной лампы засорения масляного фильтра 14 — светофильтр контрольной лампы падения давления воздуха в контуре передних тормозов /5 — светофильтр контрольной лампы падения давления воздуха в контуре задних тормозов 16 — светофильтр контрольной лампы снижения воздуха в баллонах стояночного тормоза и тормозов прицепа /7 — светофильтр контрольных ламп снижения воздуха в баллонах аварийного растормаживания 18 — светофильтр контрольной лампы стояночного тормоза 19 — переключатель электродвигателей вентиляторов отопления 20 — выключатель опознавательных фонарей автопоезда 21 — переключатель датчиков указателя уровня топлива (для тягача КамАЗ-5410) 22 — стеклоочиститель 23—откидная панель кнопочных предохранителен 24 — пепельница 25 — переключатель 26—выключатель фары освещения сцепки (для тягача КамАЗ-5410) 27 — вык-тючатель аварийной сигнализации 25 — табличка 29—выключатель противотуманных фар 30 — кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи (массы) 31 — выключатель плафона 32 — замок выключателя приборов и стартера 33 —ручка управления жалюзи радиатора 34 — манометр давления воздуха I и  [c.25]

Для проверки аварийного или стояночного тормоза на герметичность необходимо оттормозить стояночный тормоз автомобиля. При этом цилиндры наполняются сжатым воздухом. Затем определить на слух или по ощущению утечку воздуха. Наличие утечки воздуха указывает на повреждение уплотнительных элементов цилиндра. В этом случае необходимо заменить цилиндры с тормозными камерами.  [c.339]

На автомобиле КамАЗ на щитке приборов также установлены два блока сигнальных ламп контроля действия указателя поворота автомобиля и прицепа, механизма блокировки межосевого дифференциала, включения пускового устройства термостарт , включения стояночного тормоза четырех ламп падения давления в тормозных контурах и сигнализатор засорения фильтрующих элементов очистки масла. Блоки сигнальных ламп снабжены кнопочными выключателями для проверки их исправности.  [c.163]

Проверка эффективности действия стояночного тормоза осуществляется на ро-, ликовом силовом или инерционном тормозном стенде.  [c.41]

Проверки и регулировка центрального (стояночного) тормоза. Очистите центральный тормоз от пыли, грязи и масла, пров )ьте состояние его дсталей. Пригорание ленты (обгорание краски на ленте, окалины белого цвста на колодках) не допускается. Повреждошые детали необходимо заменить.  [c.182]

Диагностирование карданной передачи проводится с помощью люфтомера КИ-4832 и устройства КИ-8902А для проверки биений карданных валов. Для этого устанавливают люфтомер КИ-4832 на вилку карданного вала (ближнюю к заднему мосту) и затормаживают автомобиль стояночным тормозом, С усилием на динамометрической рукоятке люфтомера, равным для автомобилей ЗИЛ 19,6 Н-м (2 кгс-м) и Г.43 14,7 Н м (1,5 кгс-м), выбирают люфт в одном направлении и устанавливают градуированный диск на нуль по уровню жидкости. Затем с таким же усилие.м выбирают люфт, вращая динамометр в обратном направлении, и определяют угловой люфт в карданной передаче (допустимый угловой люфт карданной передачи 2°) после этого автомобиль растормаживают.  [c.136]

Диагностирование стояночного тормоза на стенде КИ-4998 проводят следующим образом включают электродвигатели правого и левого роликов стенда медленно затягивают рычаг стояночного тормоза до получения суммарных тормозных сил, Н (кгс), на обоих колесах автомоби. чей ГАЗ-53А — 9600 (960), ЗИЛ-130—13 ООО (1300), По достижении указанных тормозных сил проверку прекращают, выключают стеид, полностью затягивают рычаг стояночного тормоза, который должен перемещаться на 4—10 зубьев для автомобилей типа Г.АЗ или на 4—6 зубьев для автомобилей типа ЗИЛ (при необходимости регулируют привод стояночного тормоза).  [c.154]

Для проверки состояния подшипников ведущего колеса (рис. 5,6) необходимо также поддомкратить колесо, выключить стояночный тормоз и включить первую или вторую передачи. Покачивая руками проверяемое колесо вперед и назад по ходу движения автомобиля до ощутимого сопротивления проворачиванию, убедитесь, нет ли большого расстояния между двумя крайними его положениями. При исправном состоянии подшипников ведущих колес радиальный люфт должен быть незначительным (не более 0,08—0,1 мм).  [c.17]

На некоторых модификациях автомобиля контрольная лампа стояночного тормоза соединена с электрическим датчиком уровня жидкости в бачке главного тормозного ципиидра. Ее загорание в проиессе движения авгомобиля требует проверки тормозных контуров при первой ч(е возможности.  [c.9]

Давление масла с заблокированными рабочими и стояночными тормозами при частоте ервшвнно копенчатого вала 1600 о мин. nTti t (данная проверка должна занимать не бопее 5 с) при положении рычага селектора  [c.166]

Установите ненагруженный автомобиль на горизонтальной площадке Затяните стояночный тормоз, нажмите педаль номсного тормоза Даигатель во время проверки работает на холостом коду.  [c.87]

Установите автомобиль без нагрузки на горизонтальную поверхность. Затчнитв стояночный тормоз. Во время проверки дви-  [c.212]

---

Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь — Российская газета

Механический стояночный тормоз, он же «ручник» (в ряде моделей, ориентированных на американский рынок, педальный аналог — «ножник») — инструмент, предназначенный для удержания транспортного средства на стоянках и прежде всего — уклонах, но может использоваться также как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. В нашем обзоре — ключевые ошибки, которые совершают водители, задействуя механический «ручник».

Орудие дрифта

Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

Движение на «ручнике»

Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

Постановка на «ручник» зимой

Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

Неправильное затягивание

Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

Полагаться только на ручник

Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

Содержание:

1. Необходима ли регулировка?
2. Подтягивание ручника
3. Если регулировка не помогла
4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Схема устройства

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

• Трос оборвался;
• Наконечники дали слабину;
• Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
• Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

• Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
• Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
• Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
• Опустите вниз выхлопную систему;
• Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
• Снимите уравнитель;
• Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
• Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
• Отогните скобки, которые крепят трос;
• Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
• Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
• Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
• Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
• Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
• Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

 Загрузка …

---

Правила эксплуатации стояночного тормоза / Статьи / Технический центр «Гвардейский»

Стояночный (ручной) тормоз представляет собой один из основных элементов тормозной системы любого автомобиля и применяется для удержания транспортного средства неподвижным во время остановки на склоне или для фиксации на парковочном месте. Нередко ручной тормоз применяется для безопасного старта автомобиля, остановившегося на склоне, в тех ситуациях, когда скатывание назад недопустимо.

Правила эксплуатации стояночного тормоза

С точки зрения действующих правил дорожного движения, эксплуатация транспортного средства считается недопустимой, когда в конструкции стояночного тормоза имеются следующие неисправности:

• Использование ручного тормоза не обеспечивает должную фиксацию автомобиля;
• ручной тормоз не обеспечивает неподвижность снаряженного грузового автомобиля, припаркованного на уклоне в 16%;
• ручной тормоз не обеспечивает надежную фиксацию полностью снаряженного легкового автомобиля или микроавтобуса на уклоне в 23%;
• ручной тормоз не обеспечивает надежную фиксацию грузового автомобиля или автопоезда на склоне в 31%.

Как проверить, исправен ли стояночный тормоз?

Убедиться в исправности ручного тормоза можно во время визита в сервис или дома. Для проверки без привлечения специалистов достаточно полностью зажать ручной тормоз и, включив первую передачу, предпринять попытку тронуться с места. Если двигатель в результате такой попытки заглох, значит, ручной тормоз работает нормально. Если же движение продолжилось, пусть и с потерей мощности, такое положение дел говорит о неисправности и необходимости немедленного ремонта ручного тормоза.

Стоит отметить, что в определенных дорожных ситуациях вместо ручного тормоза можно использовать и трансмиссию. На практике это выглядит так:

• Если имеется вероятность скатывания автомобиля капотом вперед, то водитель включает заднюю передачу и отпускает сцепление.
• Если есть вероятность скатывания автомобиля вперед багажником, то водитель включает первую передачу и отпускает сцепление, в результате чего трансмиссия препятствует скатыванию автомобиля.

Существенный недостаток рассмотренного способа фиксации автомобиля заключается в том, что ресурса трансмиссии оказывается недостаточно для удержания автомобиля на крутом склоне. В силу такой особенности данный способ стоит рассматривать скорее как страховочный, а не основной.

Прайс-лист на запчасти от 12.04.2021

Стояночный тормоз на АКПП

Вопреки расхожему мнению, стояночный тормоз присутствует не только в конструкции автомобилей с механической коробкой передач, он есть и в моделях, оснащенных «автоматом».

В обычных условиях эксплуатации для обеспечения нужд водителя бывает достаточно и позиции «Р» на механизме переключения скоростей. Однако при помещении автомобиля на эстакаду или во время применения домкрата использование ручного тормоза является обязательным требованием техники безопасности.

Такой запрет обусловлен техническими особенностями АКПП: в момент, когда одно из колес автомобиля, оснащенного «автоматом», отрывается от земли (например, при замене прохудившейся покрышки), возникает существенная вероятность разблокировки остальных колес посредством дифференциала с последующим неконтролируемым качением.

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют применять ручной тормоз при старте с подъема, поскольку позиция «Р» на переключателе скоростей не всегда обеспечивает желаемый эффект. Она предназначена скорее для фиксации автомобиля на парковке и не заменяет собой стояночный тормоз. Еще одна любопытная особенность «ручника» на автомобиле, оснащенном АКПП, заключается в необходимости его регулярного использования.

Практической необходимости в использовании стояночного тормоза может не возникать достаточно долго, но периодически включать его все-таки нужно. Такая необходимость продиктована тем, что проверка надлежащего состояния стояночного тормоза должна выполняться регулярно. В противном случае он может подвести автомобилиста в самый неподходящий момент (во время замены колеса, например), что само по себе грозит крайне серьезными последствиями: от ущерба автомобилю до серьезных физических травм, причиненных его хозяину.

В техническом центре «Гвардейский» можно провести диагностику тормозной системы, в том числе и стояночного тормоза на тормозном стенде.

Проверка, регулировка и ремонт ручного тормоза ВАЗ 2107 (Видео)

Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Сюда относятся и случаи, когда ручной тормоз плохо удерживает автомобиль или совсем не работает. Поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 – работа, которую следует выполнять безотлагательно. Если для фиксации автомобиля на месте недостаточно поднять рычаг на 5-6 щелчков, ручник требует внимания.

Причины неисправности ручного тормоза ВАЗ 2107

Основных причин, по которым ручной тормоз ВАЗ 2107 не способен удержать автомобиль на месте, всего три:

1. Трос ручного тормоза растянут.
2. Трос или оплетка ручного тормоза повреждены.
3. Неисправен тормозной механизм в барабане заднего колеса.

Третий тип неисправности случается крайне редко, поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 обычно состоит в регулировке или замене троса стояночного (ручного) тормоза.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Восстановление работоспособности ручного тормоза следует начать с проверки натяжения троса. Чтобы натянуть трос ручника ВАЗ 2107, понадобится:

• пассатижи;
• пара ключей на 13;
• металлическая щетка;
• WD-40;
• домкрат.

Регулировку следует производить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Порядок действий таков:

• Вывесить задние колеса при помощи домкрата или подъемника так, чтобы их можно было вращать рукой.
• Затянуть ручник на 2-3 щелчка (до положения блокировки).
• Очистит металлической щеткой резьбу на регулировочном болту, если она загрязнена. При сильной коррозии для откручивания гайки с регулировочного болта следует использовать WD-40.
• Парой ключей на 13 отпустить контргайку;
• Ключом на 13 и пассатижами отрегулировать положение гайки так, чтоб колеса заблокировались.

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

• Убедиться, что трос не перетянут и при опускании рычага колеса разблокируются.
• Затянуть контргайку.
• Смазать резьбу регулировочного болта литолом, чтобы предотвратить коррозию.

Как видите, натянуть ручной тормоз ВАЗ 2107 достаточно просто.

Во время регулировки ручника стоит проверить подшипники задних колес. Вращаться они должно легко и плавно, без шума. Наличие люфтов говорит о необходимости подтянуть подшипники.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107

Операция по замене троса производится на подъемнике или смотровой яме.

Для замены троса ручного тормоза необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. При их снятии есть возможность проверить состояние тормозных колодок и деталей тормозного механизма, особенно рабочих цилиндров. Последние не должны иметь следов утечки тормозной жидкости, а резиновые пыльники не должны иметь трещин и повреждений.

Снятие тормозных барабанов достаточно сложная процедура. Работа затрудняется износом тормозного барабана который в результате выработки может иметь «бортик», цепляющийся при снятии за колодки. Другая проблема – коррозия, бороться с которой лучше всего при помощи WD-40.

При снятии тормозного барабана можно использовать кувалду или молоток, но удары надо наносить через деревянный брусок. Без использования бруска молоток может расколоть алюминиевые края барабана.

Когда барабан снят, следует осмотреть тормозной механизм и очистить от загрязнений. Ступицу колеса следует смазать графитовой смазкой. Если тормозные колодки на грани полного износа, следует заменить их.

Чтобы заменить трос ручника ВАЗ 2107, необходимо открутить два болта крепления, освободить трос и снять его.

После снятия старого троса остается установить новый и поставить на место тормозные барабаны и колеса. После чего необходимо отрегулировать ручник ВАЗ 2107 так, как описано в предыдущем параграфе.

Теперь вы знаете как выполнить ремонт ручника ВАЗ 2107.

Как проверить стояночный тормоз

Вопросы к уроку вождения

1. В. Покажите мне, как проверить стояночный тормоз (ручной тормоз) на чрезмерный износ, убедитесь, что вы сохраняете безопасный контроль над транспортным средством.

Ответить

Чтобы проверить ручной тормоз, вы должны сначала сильно нажать на ножной тормоз. Это гарантирует, что машина не двинется с места, пока вы выполняете проверку. Затем все, что вам нужно сделать, это отпустить ручной тормоз, затем снова задействовать его, убедившись, что он надежно закреплен и не доходит до конца рабочего хода.Все, что я имею в виду, говоря «не доезжать до конца рабочего пути», — это то, что ручной тормоз не поднимается слишком далеко. Затем вы можете отпустить ножной тормоз.

Почему мне нужно проверять ручной тормоз на износ?

Регулярные проверки ручного тормоза важны для обеспечения безопасности автомобиля, когда вы этого хотите. Отсутствие проверки ручного тормоза может означать, что однажды вы припаркуетесь на холме, а затем вернетесь и обнаружите, что ваша машина находится не там, где вы ожидаете, возможно, скатившись обратно в красивую, дорогую машину позади!

Как часто нужно проверять ручной тормоз?

Насколько я понимаю, я бы порекомендовал проверять ваш ручной тормоз, по крайней мере, еженедельно, но на самом деле вы можете проверять его ежедневно, так как каждый раз, когда вы едете, вам нужно будет использовать ручной тормоз, так что вы можете также проверять его регулярно.

Ваш инструктор по вождению поможет вам выучить вопросы «покажи мне, расскажи» при подготовке к экзамену по вождению в Стокгольме или Ньюкасле. Нажмите кнопку ниже.

Позвоните сегодня по телефону 01782

0 или посетите наш веб-сайт www.driveahead.co.uk

Эта запись была размещена в разделе «Уроки вождения» и помечена как «Инструктор по вождению, уроки вождения в стоках, ручной тормоз, стояночный тормоз, покажи мне, скажи мне вопросы» на 7 апреля 2013 г. автором admin.

Проверка аварийного тормоза (Tips.Net)

Об аварийном тормозе, который является жизненно важным элементом автомобильного оборудования, никогда не думают, пока не произойдет аварийная ситуация.Учитывая, как этот конкретный элемент автомобильного оборудования может спасти вашу жизнь или, по крайней мере, не дать вашему автомобилю скатиться с холма, было бы неплохо время от времени проверять его. К счастью, есть несколько методов, которые может использовать каждый, чтобы проверить свой аварийный (или стояночный) тормоз. Вот два лучших метода: один быстрый (занимает всего 5 минут), а другой более подробный. Для вашего первоначального экзамена я бы предложил использовать более глубокий тест, а затем перейти к быстрому тесту позже для периодического обзора ваших тормозов.

Углубленный экзамен:

1. Лифт. Ослабьте гайки крепления шин для шин, на которых расположены тормоза (передние или задние). Поднимите эту часть машины. Желательно использовать автомобильный подъемник, но при необходимости используйте автомобильные домкраты. Для сохранения устойчивости используйте также стойки безопасности.
2. Шины. Закончите снятие шин с автомобиля. Сделайте это так же, как и при замене шин на автомобиле.
3. Чек. Тормозные колодки или барабаны должны быть видны относительно легко. Попросите кого-нибудь еще залезть в вашу машину и задействовать аварийный / стояночный тормоз. Когда он задействован, вы должны видеть, как движутся барабаны или пэды, это хорошо. Вы хотите видеть, как они движутся, если вы этого не сделаете, вам нужно отрегулировать соединения аварийного тормоза.
4. Готово. Замените, снова подсоедините шины и опустите автомобиль.

Быстрый тест:

1. Холм. Найдите холм. Он не обязательно должен быть особо большим, просто с ярко выраженным уклоном.
2. Рулон. Остановите машину на вершине склона и переведите ее на нейтраль. Если ваша машина не трогается с места, возможно, вам придется включить передачу ровно настолько, чтобы она начала двигаться.
3. Тормоз. Как только вы заведете автомобиль, включите аварийный тормоз. Вам следует остановиться (часто довольно резко). Если аварийный тормоз не останавливает автомобиль, используйте обычный ножной тормоз.
4. Рассмотрим. При необходимости проведите более тщательный осмотр аварийного тормоза, чтобы внести необходимые корректировки.

Автор Биография

Ли Вятт

Автор многочисленных статей на сайте Tips.Net, Ли Вятт быстро становится постоянным «мастером на все руки». В настоящее время он является независимым подрядчиком, специализирующимся на написании и редактировании.Свяжитесь с ним сегодня, если у вас возникнут вопросы по написанию и редактированию! Щелкните здесь, чтобы связаться. Узнать больше о Lee …

Замена шланга радиатора

Из всех причин утечек радиатора легче всего устранить поврежденный шланг радиатора. Замена радиатора …

Открой для себя больше

Очистка огромных отложений известкового налета

Если в вашем доме есть источник воды, скорее всего, вы столкнетесь с потенциальной проблемой накопления известкового налета.Очистка …

Открой для себя больше

Комнатные растения, не требующие особого ухода

У вас проблемы с сохранением живых растений? Если да, то, возможно, вы просто выбрали не тот сорт растения, чтобы …

Открой для себя больше

Регулировка аварийного тормоза

Большинство людей не думают об аварийных тормозах своего автомобиля до тех пор, пока они им действительно не понадобятся.Таким образом, это …

Открой для себя больше

Прокачка тормозных магистралей

Прокачка тормозных магистралей — важная часть обслуживания автомобиля, и ее следует выполнять всякий раз, когда вы меняете тормоза. …

Открой для себя больше

Как проверить тормозную жидкость

Слишком много людей проходят мимо, не проверив тормозную жидкость самостоятельно, и оставляют ее для периодической настройки. Вместо …

Открой для себя больше

Проверка и замена тормозных тросов

Схема ручного тормоза

Самый простой тип компоновки ручного тормоза с одним кабелем, ведущим к Y-образному уравнителю, и второстепенным кабелем.

Схема расположения тросов ручного тормоза варьируется от автомобиля к машине, но имеет лишь ограниченный набор типов компонентов.

Хотя вы можете, например, найти регулировочный винт почти в любом месте между тормозить рычаг и с колесами, с этим можно обращаться примерно так же.

Альтернативная компоновка ручного тормоза

Схема ручного тормоза с основным тросом, идущим к компенсирующему кронштейну, который приводит в действие тормоза через вторичный трос.

Даже на немногих автомобилях, где ручной тормоз работает на передних колесах, система аналогична.

Кабели при использовании слегка растягиваются. Они нуждаются в регулярной проверке и смазке, а при необходимости — в регулировке (см. Регулировка ручного тормоза ).

Проверяйте каждые шесть месяцев, 6000 миль или 10000 км — или если вы чувствуете, что ручной тормоз стал слабым.

Более серьезная проблема — изношенные кабели, которые могут внезапно порваться. Движущиеся части также могут ржаветь и заедать, поэтому ручной тормоз нельзя будет задействовать или отпустить полностью.

Ослабьте гайки колес (с ручным тормозом), прежде чем поднимать этот конец автомобиля, и заблокируйте другие колеса с обеих сторон. Поднимите машину на ось стойки размещены так, чтобы не мешать механизму. Снимите поднятые колеса.

Осмотрите кабели по всей длине на предмет износа, особенно на крутых изгибах.

Проверьте наличие трещин в местах прокладки кабелей внутри гибкого внешнего кожуха — они могут пропускать воду и вызывать ржавчину.

Убедитесь, что все детали чистые, исправные и смазанные.При необходимости смажьте их тормозной или противозадирной смазкой.

С более длительными интервалами — примерно каждые два года — демонтируйте все движущиеся части, используя тот же метод, что и при замене кабеля.

Все тщательно очистить и проверить на износ.

Одна из распространенных проблем, снижающих мощность торможения, — это то, что пальцы с головкой с головкой с головкой болта «затягиваются» — изнашиваются в середине.

Замените поясной штифт и всегда используйте новый шплинт или пружинный зажим при повторной установке шплинта.

Смажьте все детали при повторной сборке, включая резьбу регуляторов.

Замена троса ручного тормоза

Расположение кабелей может быть разным, поэтому при демонтаже кабеля делайте подробные записи или чертежи, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.

Один или два троса могут отходить от рычага. Обычно они начинаются над полом и проходят через него в точках, покрытых фиксированной направляющей. пластина .

Двойные тросы обычно крепятся к регулировочным винтам ручного тормоза.

Двойные тросы крепятся, обычно с помощью регулировочных винтов, по обе стороны от рычага.Каждый трос идет к одному из тормозов. Они настраиваются отдельно.

Одиночный (первичный) кабель крепится к рычагу под рычагом, обычно с помощью шпильки. Здесь может быть наладчик. Иногда это стержень, а не трос.

Задний конец троса может нести «уравнительную вилку» — поперечную направляющую скольжения.

Другой ( вторичный ) кабель свободно проходит через компенсатор, каждый из его концов подсоединяется к одному из тормозов, так что это Y-образное расположение равномерно распределяет тягу между ними.

Обычно есть регулятор для первичного кабеля перед эквалайзером, а для вторичного кабеля только с одной стороны.

Часто вы снимаете эквалайзер, чтобы отсоединить от него кабель.

Коромысло выравнивателя прикреплено к стержню на рычаге ручного тормоза.

Части любого кабеля могут проходить внутри гибких внешних кожухов. Концы кожухов удерживаются опорными скобами на Рамка .

Обычно один конец кожуха представляет собой длинную трубку с резьбой, которую можно отрегулировать на кронштейне с помощью контргаек.

Некоторые автомобили, например VW Beetle, имеют жесткие внешние трубы. При извлечении кабеля из такой трубки привяжите веревку к кабелю, протяните веревку через трубку и оставьте ее на месте, чтобы тянуть кабель назад.

Вместо Y-образной компоновки эквалайзера в некоторых автомобилях есть единственный трос, соединяющий тормоза вокруг эквалайзера, прикрепленного к регулируемой штанге на рычаге ручного тормоза.

На других автомобилях первичный трос проходит либо непосредственно к задней оси, либо к точке регулировки, где он работает с вторичным тросом, ведущим к задней оси.

Трос проходит вокруг компенсирующего кронштейна, иногда через шкив, и к одному из тормозов.

От кронштейна третий трос (или иногда стержень) проходит к другому тормозу таким образом, что компенсирующий кронштейн уравновешивает усилие между тормозами.

Удаление шпильки.

Кабель может быть подсоединен к самому тормозу вне барабана или каверномер , обычно с помощью шпильки. Часто барабан имеет внутреннее соединение, и в этом случае барабан необходимо снять (см. Замена колодок барабанного тормоза ), а также обычно пружину, а иногда и зажим внутри барабана.

Какими бы ни были детали, все соединения выполняются обычными шпильками со шплинтами или пружинными зажимами, обычными гайками, болтами и винтами.

Пока вы обращаете внимание на детали, повторная сборка ручного тормоза не должна быть проблемой. Всегда заменяйте все шплинты и пружинные зажимы.

Миниатюрный трос ручного тормоза

На Mini трос удерживается в секторе на заднем радиусном рычаге. Держите ось сектора смазанной, чтобы предотвратить ее заедание. Ранние Minis и аналогичные автомобили Leyland с передним приводом имеют кабели, проходящие через каналы и вокруг секторов в форме квадранта на задней части. радиус оружие.Система подвержена ржавчине и прилипанию. Чтобы освободить захваченный сектор, обработайте его масло проникающее . Отсоедините трос от тормозного щитка. Нажмите или сдвиньте сектор назад и четвертый. Перед повторным подключением кабеля смажьте секторы и каналы. Обратите внимание, что при удалении кабеля сектор зажимается в двух местах, чтобы удерживать его. Поднимите защелкивающиеся детали, чтобы снять кабель; закрыть после сборки На Mini трос удерживается в секторе на заднем радиусном рычаге. держите ось сектора смазанной, чтобы предотвратить его заедание.

Как устранить неисправность стояночного или аварийного тормоза, который не удерживает автомобиль

Стояночный тормоз предназначен для удержания автомобиля на месте, когда он находится в состоянии покоя. Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, автомобиль может покатиться или даже повредить трансмиссию, если она является автоматической.

Большинство автомобилей имеют дисковые тормоза спереди и барабанные тормоза сзади. Задние тормоза обычно выполняют две функции: останавливают автомобиль и удерживают его в неподвижном состоянии.Если накладки на задних тормозах изношены достаточно, чтобы не остановить автомобиль, то стояночный тормоз не будет удерживать автомобиль в состоянии покоя.

Транспортные средства могут быть оснащены задними барабанными тормозами, которые останавливаются и используются в качестве стояночного тормоза, задними дисковыми тормозами со встроенными стояночными тормозами или задними дисковыми тормозами с барабанными тормозами для стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не удерживает машину, то необходимо проверить следующее:

• Рычаг / педаль стояночного тормоза не отрегулированы или застряли
• Трос стояночного тормоза растянут
• Изношены задние тормозные колодки / колодки

Часть 1 из 3: Диагностика рычага или педали парковки на предмет регулировки или заедания

Подготовка автомобиля к проверке рычага или педали стояночного тормоза

Необходимые материалы

• Канальные замки
• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния рычага или педали стояночного тормоза

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Найдите рычаг или педаль стояночного тормоза.

Шаг 2: Убедитесь, что рычаг или педаль не заедают. Если рычаг или педаль застыли на месте, это может быть из-за ржавчины на шарнирах или поломки пальцев.

Шаг 3: Задняя часть рычага или педали для крепления троса стояночного тормоза. Убедитесь, что кабель не поврежден или изношен. Если у вас есть кабель с прикрепленным болтом, проверьте, не ослабла ли гайка.

Шаг 4: Попробуйте установить и сбросить парковочный рычаг или педаль. Проверяйте натяжение при включении стояночного тормоза. Также проверьте, есть ли на рычаге регулятор.Если есть, проверьте, можно ли его повернуть. Если рычаг регулятора не может быть повернут вручную, вы можете надеть пару канальных фиксаторов на регулятор и попытаться освободить его. Иногда со временем регулятор покрывается ржавчиной, и резьба замерзает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если необходимо отремонтировать рычаг или педаль стояночного тормоза, которая не отрегулирована или застряла, обратитесь к профессиональному механику.

Часть 2 из 3: Диагностика троса стояночного тормоза, если он растянут

Подготовка автомобиля к проверке троса стояночного тормоза

Необходимые материалы

• Фонарь
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния троса стояночного тормоза

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Найдите трос стояночного тормоза в кабине автомобиля.

Шаг 2: Убедитесь, что кабель не натянут. Если у вас есть кабель с прикрепленным болтом, проверьте, не ослабла ли гайка.

Шаг 3: Пройдите под автомобилем и проверьте трос вдоль ходовой части транспортного средства. Используйте фонарик и проверьте, есть ли на кабеле какие-либо крепления, которые отсоединились или оборвались.

Шаг 4: Посмотрите на соединения . Осмотрите соединения, чтобы увидеть, где трос стояночного тормоза крепится к задним тормозам. Проверьте, не натянут ли трос в месте крепления к задним тормозам.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для замены троса стояночного тормоза.

Часть 3 из 3: Диагностика состояния колодок или колодок стояночного тормоза

Подготовка автомобиля к проверке колодок или колодок стояночного тормоза

Необходимые материалы

• Фонарь
• Отвертка с плоским жалом
• Джек
• Джек стоит
• SAE / набор метрических головок
• SAE / Набор метрических ключей
• Защитные очки
• Кувалда 10 фунтов
• Железная покрышка
• Динамометрический ключ
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3. Используйте утюг, чтобы ослабить зажимные гайки на задних колесах.

• Примечание : Не снимайте зажимные гайки, пока колеса не оторвутся от земли

Шаг 4: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния колодок или колодок стояночного тормоза

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Подойдите к задним колесам и снимите гайки.Снимаем задние колеса.

• Примечание : Если у вашего автомобиля есть колпак ступицы, вам необходимо сначала снять ее, прежде чем снимать колеса. Большинство колпаков ступицы можно снять с помощью большой отвертки с плоским жалом, тогда как другие необходимо снять с помощью утюга.

Шаг 2. Если у вашего автомобиля барабанные тормоза, возьмите кувалду. Ударьте по боковой стороне барабана, чтобы освободить его от шпилек колеса и центрирующей ступицы.

• Предупреждение : Не ударяйте по шпилькам колеса.Если вы это сделаете, вам потребуется заменить поврежденные шпильки колеса, что может занять некоторое время.

Шаг 3: Снимите барабаны. Если вы не можете снять барабаны, возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы ослабить задние тормозные колодки.

• Примечание : Не поддавливайте барабаны, так как вы можете повредить опорную пластину.

Шаг 4. Когда барабаны выключены, проверьте состояние задних тормозных колодок. Если тормозные колодки сломаны, вам нужно будет принять меры по ремонту на этом этапе.Если тормозные колодки изношены, но еще остались накладки, помогающие остановить автомобиль, возьмите рулетку и измерьте количество оставшихся накладок. Минимальное количество подкладок не должно быть тоньше 2,5 миллиметра или 1/16 дюйма.

Если у вас задние дисковые тормоза, то вам нужно будет снять колеса и проверить колодки на износ. Подушечки не могут быть тоньше 2,5 миллиметра или 1/16 дюйма. Если у вас дисковые задние тормоза, но есть барабанный стояночный тормоз, вам необходимо снять дисковые тормоза и ротор.В некоторых роторах есть ступицы, поэтому вам нужно будет снять стопорную гайку ступицы или шплинт и стопорную гайку, чтобы снять ступицу. Когда вы закончите осмотр барабанных тормозов, вы можете снова надеть ротор и собрать задние дисковые тормоза.

• Примечание : Когда у вас отключен ротор и в нем есть ступица, вам нужно будет проверить подшипники на износ и состояние, и рекомендуется заменить уплотнение колеса перед тем, как снова поставить ротор на автомобиль.

Шаг 5: Когда вы закончите диагностику автомобиля, если вы планируете позже работать с задними тормозами, вам нужно будет снова поставить барабаны. Отрегулируйте тормозные колодки более плотно, если вам приходилось их снимать. Надеваем барабан и колесо. Наденьте гайку на проушину и затяните их с помощью шиномонтажа.

• Предупреждение : Не пытайтесь загнать автомобиль туда, где задние тормоза не работают должным образом. Если тормозные накладки или колодки ниже порогового значения, то автомобиль не сможет вовремя остановиться.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Возьмите динамометрический ключ и затяните зажимные гайки. Убедитесь, что вы используете звездообразный рисунок, чтобы убедиться, что колеса затянуты должным образом, без биения или колебания. Наденьте колпак. Убедитесь, что шток клапана виден и не касается колпака.

Значения крутящего момента гайки крепления колеса

• Автомобили с 4-цилиндровым двигателем и двигателем V6 от 80 до 90 фут-фунтов
• Двигатели V8 на легковых автомобилях и фургонах от 90 до 110 фут-фунтов
• Большие фургоны, грузовики и прицепы от 100 до 120 футов фунтов
• Транспортные средства одной тонны и 3/4 тонны от 120 до 135 фут-фунтов

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Замените колодки стояночного тормоза, если они вышли из строя.

Установка стояночного тормоза, который не включается, может помочь улучшить торможение автомобиля и предотвратить повреждение тормозной системы и трансмиссии.

4 важные вещи, которые нужно знать о стояночном тормозе вашего автомобиля

Стояночный тормоз также называется аварийным тормозом или ручным тормозом и используется для удержания автомобиля на месте. Стояночный тормоз имеет кабель, который напрямую соединяет тормозной механизм с рычагом или ножной педалью автомобиля.Стояночный тормоз следует использовать, когда в автомобиле долгое время не сидят люди.

Обслуживание стояночного тормоза

Поскольку стояночный тормоз является элементом безопасности, его следует регулярно обслуживать. Регулярные осмотры и профилактическое обслуживание вашего автомобиля помогут предотвратить заклинивание стояночного тормоза в самый нужный момент. Если ваше транспортное средство простаивало в течение длительного времени или вы часто используете тормоза, возможно, стоит его осмотреть.

Не водите машину с включенным стояночным тормозом

Всегда помните, что нельзя садиться за руль при включенном стояночном тормозе.Это может вызвать множество проблем в тормозной системе. Движение с включенным стояночным тормозом может привести к износу тормозных колодок, повышению температуры двигателя и износу накладок основных тормозов. Если вы заметили запах резины при нажатой педали тормоза, немедленно отнесите машину к механику.

Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз необходимо будет отрегулировать через определенное время, как это делают обычные тормоза. Со временем тормоза могут подвергнуться коррозии и не работать должным образом.Если тормоз не работает должным образом, возможно, пришло время назначить встречу с сертифицированным механиком, чтобы он почистил его. При необходимости механик заменит все трубопроводы или барабаны, которые со временем подверглись коррозии.

Использование стояночного тормоза

Стояночный тормоз прост в использовании. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля стояночный тормоз может быть педальным или ручным. Если это педаль, сильно надавите на нее, пока не почувствуете срабатывание тормоза. Это означает, что стояночный тормоз включен.Чтобы выключить стояночный тормоз, нажмите на педаль, и она автоматически отключится. Для ручного тормоза нажмите кнопку и потяните за рычаг. Это означает, что тормоз включен. Чтобы отпустить тормоз, нажмите кнопку, слегка потяните рычаг вверх и опустите его в исходное положение.

Стояночный тормоз — важная функция безопасности вашего автомобиля, которая удерживает его на месте, пока он не занят. Держите тормоза в рабочем состоянии, регулярно отправляя свой автомобиль на осмотр.YourMechanic предлагает услуги тормозной системы, а также услуги стояночных тормозов для вашего удобства.

Как устранить неисправность стояночного или аварийного тормоза, который не удерживает автомобиль

Стояночный тормоз предназначен для удержания автомобиля на месте, когда он находится в состоянии покоя. Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, автомобиль может покатиться или даже повредить трансмиссию, если она является автоматической.

Большинство автомобилей имеют дисковые тормоза спереди и барабанные тормоза сзади.Задние тормоза обычно выполняют две функции: останавливают автомобиль и удерживают его в неподвижном состоянии. Если накладки на задних тормозах изношены достаточно, чтобы не остановить автомобиль, то стояночный тормоз не будет удерживать автомобиль в состоянии покоя.

Транспортные средства могут быть оснащены задними барабанными тормозами, которые останавливаются и используются в качестве стояночного тормоза, задними дисковыми тормозами со встроенными стояночными тормозами или задними дисковыми тормозами с барабанными тормозами для стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не удерживает машину, то необходимо проверить следующее:

• Рычаг / педаль стояночного тормоза не отрегулированы или застряли
• Трос стояночного тормоза растянут
• Изношены задние тормозные колодки / колодки

Часть 1 из 3: Диагностика рычага или педали парковки на предмет регулировки или заедания

Подготовка автомобиля к проверке рычага или педали стояночного тормоза

Необходимые материалы

• Канальные замки
• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния рычага или педали стояночного тормоза

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Найдите рычаг или педаль стояночного тормоза.

Шаг 2: Убедитесь, что рычаг или педаль не заедают. Если рычаг или педаль застыли на месте, это может быть из-за ржавчины на шарнирах или поломки пальцев.

Шаг 3: Задняя часть рычага или педали для крепления троса стояночного тормоза. Убедитесь, что кабель не поврежден или изношен. Если у вас есть кабель с прикрепленным болтом, проверьте, не ослабла ли гайка.

Шаг 4: Попробуйте установить и сбросить парковочный рычаг или педаль. Проверяйте натяжение при включении стояночного тормоза. Также проверьте, есть ли на рычаге регулятор.Если есть, проверьте, можно ли его повернуть. Если рычаг регулятора не может быть повернут вручную, вы можете надеть пару канальных фиксаторов на регулятор и попытаться освободить его. Иногда со временем регулятор покрывается ржавчиной, и резьба замерзает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если необходимо отремонтировать рычаг или педаль стояночного тормоза, которая не отрегулирована или застряла, обратитесь к профессиональному механику.

Часть 2 из 3: Диагностика троса стояночного тормоза, если он растянут

Подготовка автомобиля к проверке троса стояночного тормоза

Необходимые материалы

• Фонарь
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния троса стояночного тормоза

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Найдите трос стояночного тормоза в кабине автомобиля.

Шаг 2: Убедитесь, что кабель не натянут. Если у вас есть кабель с прикрепленным болтом, проверьте, не ослабла ли гайка.

Шаг 3: Пройдите под автомобилем и проверьте трос вдоль ходовой части транспортного средства. Используйте фонарик и проверьте, есть ли на кабеле какие-либо крепления, которые отсоединились или оборвались.

Шаг 4: Посмотрите на соединения . Осмотрите соединения, чтобы увидеть, где трос стояночного тормоза крепится к задним тормозам. Проверьте, не натянут ли трос в месте крепления к задним тормозам.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для замены троса стояночного тормоза.

Часть 3 из 3: Диагностика состояния колодок или колодок стояночного тормоза

Подготовка автомобиля к проверке колодок или колодок стояночного тормоза

Необходимые материалы

• Фонарь
• Отвертка с плоским жалом
• Джек
• Джек стоит
• SAE / набор метрических головок
• SAE / Набор метрических ключей
• Защитные очки
• Кувалда 10 фунтов
• Железная покрышка
• Динамометрический ключ
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3. Используйте утюг, чтобы ослабить зажимные гайки на задних колесах.

• Примечание : Не снимайте зажимные гайки, пока колеса не оторвутся от земли

Шаг 4: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния колодок или колодок стояночного тормоза

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Подойдите к задним колесам и снимите гайки.Снимаем задние колеса.

• Примечание : Если у вашего автомобиля есть колпак ступицы, вам необходимо сначала снять ее, прежде чем снимать колеса. Большинство колпаков ступицы можно снять с помощью большой отвертки с плоским жалом, тогда как другие необходимо снять с помощью утюга.

Шаг 2. Если у вашего автомобиля барабанные тормоза, возьмите кувалду. Ударьте по боковой стороне барабана, чтобы освободить его от шпилек колеса и центрирующей ступицы.

• Предупреждение : Не ударяйте по шпилькам колеса.Если вы это сделаете, вам потребуется заменить поврежденные шпильки колеса, что может занять некоторое время.

Шаг 3: Снимите барабаны. Если вы не можете снять барабаны, возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы ослабить задние тормозные колодки.

• Примечание : Не поддавливайте барабаны, так как вы можете повредить опорную пластину.

Шаг 4. Когда барабаны выключены, проверьте состояние задних тормозных колодок. Если тормозные колодки сломаны, вам нужно будет принять меры по ремонту на этом этапе.Если тормозные колодки изношены, но еще остались накладки, помогающие остановить автомобиль, возьмите рулетку и измерьте количество оставшихся накладок. Минимальное количество подкладок не должно быть тоньше 2,5 миллиметра или 1/16 дюйма.

Если у вас задние дисковые тормоза, то вам нужно будет снять колеса и проверить колодки на износ. Подушечки не могут быть тоньше 2,5 миллиметра или 1/16 дюйма. Если у вас дисковые задние тормоза, но есть барабанный стояночный тормоз, вам необходимо снять дисковые тормоза и ротор.В некоторых роторах есть ступицы, поэтому вам нужно будет снять стопорную гайку ступицы или шплинт и стопорную гайку, чтобы снять ступицу. Когда вы закончите осмотр барабанных тормозов, вы можете снова надеть ротор и собрать задние дисковые тормоза.

• Примечание : Если у вас отключен ротор и в нем есть ступица, вам нужно будет проверить подшипники на износ и состояние, и рекомендуется заменить уплотнение колеса перед тем, как снова поставить ротор на автомобиль.

Шаг 5: Когда вы закончите диагностику автомобиля, если вы планируете позже работать с задними тормозами, вам нужно будет снова поставить барабаны. Отрегулируйте тормозные колодки более плотно, если вам приходилось их снимать. Надеваем барабан и колесо. Наденьте гайку на проушину и затяните их с помощью шиномонтажа.

• Предупреждение : Не пытайтесь управлять автомобилем, если задние тормоза не работают должным образом. Если тормозные накладки или колодки ниже порогового значения, то автомобиль не сможет вовремя остановиться.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Возьмите динамометрический ключ и затяните зажимные гайки. Убедитесь, что вы используете звездообразный рисунок, чтобы убедиться, что колеса затянуты должным образом, без биения или колебания. Наденьте колпак. Убедитесь, что шток клапана виден и не касается колпака.

Значения крутящего момента гайки крепления колеса

• Автомобили с 4-цилиндровым двигателем и двигателем V6 от 80 до 90 фут-фунтов
• Двигатели V8 на легковых автомобилях и фургонах от 90 до 110 фут-фунтов
• Большие фургоны, грузовики и прицепы от 100 до 120 футов фунтов
• Транспортные средства одной тонны и 3/4 тонны от 120 до 135 фут-фунтов

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Замените колодки стояночного тормоза, если они вышли из строя.

Установка стояночного тормоза, который не включается, может помочь улучшить торможение автомобиля и предотвратить повреждение тормозной системы и трансмиссии.

Как проверить тормоза и ручной тормоз для экзамена по вождению в Великобритании

Как проверить тормоза и ручной тормоз

В качестве практического теста задайте вопрос «Скажи мне / покажи мне»: —
Покажи мне, как проверить стояночный тормоз (ручной тормоз) на чрезмерный износ.
Что нужно сделать: —
Затянуть ножной тормоз, когда он полностью затянут.Продемонстрируйте, что с помощью стояночного тормоза (стояночного тормоза) он закрепляется и не находится в конце рабочего хода.

Для практического теста задайте вопрос «Скажи мне / покажи мне»: —
Скажите, как вы могли бы проверить исправность тормозов перед началом поездки.
Что вам нужно сделать: —
Тормоза не должны ощущаться рыхлыми или провисшими. Тормоза следует проверять перед началом движения. Автомобиль не должен тянуться в сторону.

Для практического теста задайте вопрос «Скажи мне / покажи мне»: —
Скажите, как вы узнаете, возникла ли проблема с вашей антиблокировочной тормозной системой.
Что вам нужно сделать: —
Предупреждающий индикатор должен загореться, если неисправность антиблокировочной тормозной системы.