Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео
К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.
Содержание
Проверка генератора ВАЗ 2107
Проверка диодного моста
Мультиметром
Лампочкой
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой
Проверка реле-регулятора
Совмещённое реле
Отдельное реле
Старый тип реле
Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора
Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец
Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток
Обмотка ротора
Обмотка статора
Проверка ремня
Проверка подшипников
Причины отказа генератора ВАЗ 2107
Пробой или обрыв обмотки
Износ щёток
Реле-регулятор
Пробой диодов
Подшипники
Видео: как шумят подшипники генератора
Проверка генератора ВАЗ 2107
Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе.
Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.
Проверка диодного моста
Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.
Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное
Мультиметром
Процедура состоит из следующих шагов:
- Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.
При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
- Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.
При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным
Лампочкой
Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:
- Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
- Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
- Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
- Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.
Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой
Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто.
Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.
Проверка реле-регулятора
Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.
Совмещённое реле
Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.
Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами
Для проверки регулятора напряжения потребуются:
- источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
- соединительный провод;
- лампочка на 12 В.
Сам процесс состоит из следующих шагов:
- Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
- К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
- Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.
Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.Отдельное реле
Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули».
В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:
- Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
- Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным
Старый тип реле
Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.
Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства
Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В.
Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.
Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора
Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора.
Иногда она может выходить из строя.
Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом
Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:
- К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
- Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.
Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.
Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец
Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть.
Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.
Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре
Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.
Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм
Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток
Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора.
Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.
Обмотка ротора
Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:
- Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.
Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
- К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
- Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.
Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт
Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.Обмотка статора
С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:
- На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.
- Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.
При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
- Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
- Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.Проверка ремня
Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:
- Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.
Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
- Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня.
Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её
Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.
Проверка подшипников
Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:
- Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.
Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
- Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.
Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить
Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.
Причины отказа генератора ВАЗ 2107
Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.
Пробой или обрыв обмотки
От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.
Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.
Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию
Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.
Износ щёток
Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:
Реле-регулятор
Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения.
Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.
Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения
В этом устройстве возможны такие неполадки:
- ненадёжный контакт со щётками;
- пробой элементов;
- внутренний обрыв цепи.
Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.
Пробой диодов
Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:
Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.
Подшипники
На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора.
Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.
Видео: как шумят подшипники генератора
Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.
- Автор: Владимир Долженков
- Распечатать
(24 голоса, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!Диодный мост — Принцип работы, обозначение, виды
Содержание
- Что такое диодный мост
- Принцип работы диодного моста
- Диод в цепи переменного напряжения
- Как работает диодный мост в теории
- Работа диодного моста на практике
- Виды диодных мостов
- Характеристики диодного моста
- Распиновка и корпус
- Максимальный ток
- Максимальное пиковое обратное напряжение
- Как проверить диодный мост
- Диодный мост генератора
- Диодный мост генератора ВАЗ 2110
- Как проверить диодный мост генератора
- Проверка с помощью лампы накаливания
- Проверка с помощью мультиметра
Что такое диодный мост
Словосочетание «диодный мост» образуется от слова «диод«.
Значит, диодный мост — это радиодеталь, которая состоит из диодов. Здесь очень важно то, как соединены эти диоды, иначе диодный мост превратится просто в кучку из диодов.
Диод на электрических схемах обозначается вот так.
Самый простой диодный мост состоит из 4 диодов, которые соединяются вот так.
Эта рисунок также является самой распространенным обозначением диодного моста на электрических схемах.
Упрощенный вариант выглядит вот так.
Можно увидеть на схемах даже что-то типа этого.
Для правильной эксплуатации диодного моста, мы должны его правильно подсоединить. Правильное подключение диодного моста выглядит таким образом.
Как вы видите, на вход диодного моста мы подаем переменное напряжение, а на выходе диодного моста снимаем постоянное напряжение. Отсюда можно сделать вывод:
Диодный мост используется в схемах для того, чтобы получить из переменного тока постоянный ток.
Видео на тему: Что такое диодный мост:
Принцип работы диодного моста
Диод в цепи переменного напряжения
Итак, в статье про диод мы рассматривал, что будет на выходе диода, если подать на него переменный ток. Для этого мы даже собирали вот такую схему, где G — это синусоидальный генератор. С клемм X1 и X2 уже снимали сигнал.
Мы на диод подавали переменное напряжение.
А на выходе после диода получали уже вот такой сигнал.
То есть у нас получилось вот так.
Да, мы получили постоянный ток из переменного, но стоило ли это того? В этом случае у нас получился постоянный пульсирующий ток, где половина мощности сигнала была вообще вырезана.
Как работает диодный мост в теории
Как вы знаете, переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. Поэтому, его можно разбить на положительные полуволны и отрицательные полуволны. Положительные полуволны я пометил красным, а отрицательные — синим.
Для того, чтобы диодный мост работал, ему нужна какая-либо нагрузка.
Пусть это будет резистор. Следовательно, когда на диодный мост приходит положительная полуволна, протекание тока через него будет выглядеть вот так.
Как вы видите, при положительной полуволне не задействованы диоды, которые я показал штриховой линией.
После положительной полуволны приходит отрицательная полуволна, и в этом случае протекание тока в диодном мосте выглядит так.
В этом случае, диоды, которые работали при положительной полуволне, при отрицательной полуволне они отдыхают). Эстафету принимает на себя другая пара диодов. Можно даже сказать, что в диодном мосте они работают попарно. Одна пара диодов работает на положительную полуволну, а другая пара — на отрицательную.
Обратите внимание на нагрузку. На нее всегда приходит одна и та же полярность тока при любом стечении обстоятельств.
Работа диодного моста на практике
Давайте и мы посмотрим, что получается на выходе диодного моста, если подать на него переменное напряжение.
Для этого возьмем 4 простых кремниевых диода и соединим их в диодный мост. Важно, чтобы диоды были одной марки.
На вход диодного моста будем подавать переменное напряжение, и посмотрим, что у нас получается на выходе.
Итак, на вход я подаю вот такой сигнал.
На выходе получаю постоянное пульсирующее напряжение.
Здесь мы видим, что отрицательная полуволна в диодном мосте не срезается, а превращается в положительную. Мощность сигнала при этом не теряется, так как отрицательная полуволна просто инвертируется в положительную полуволну. Ну разве не чудо?
Наблюдательный читатель также может заметить, что амплитуда сигнала чуть-чуть просела. Если мы на вход подавали синусоидальный сигнал с амплитудой в 6 Вольт, то на выходе диодного моста имеем чуть меньше 6 Вольт, а точнее где-то 4,8 Вольта. Почему так произошло? Дело все в том, что на кремниевом диоде падает напряжение 0,6-0,7 Вольт. Так как переменное напряжение проходит через 2 диода при каждой полуволне, то на каждом диоде падает по 0,6 Вольт.
2×0,6=1,2 Вольта. 6-1,2=4,8 Вольта.
Теперь можно с гордостью нарисовать рисунок.
Виды диодных мостов
Примерно так выглядит импортный и советский диодные мосты.
Например, на советском показаны контакты, на которые надо подавать переменное напряжение значком » ~ «, а контакты, с которых снимаем постоянное пульсирующее напряжение значком «+» и «-«.
Существует множество видов диодных мостов в разных корпусах.
Есть даже диодный мост для трехфазного напряжения.
Как вы могли заметить, такой трехфазный выпрямитель имеет пять выводов. Три вывода на фазы, а два другие — на постоянное напряжение.
Он собирается по так называемой схеме Ларионова и состоит из 6 диодов.
В основном трехфазные мосты используются в силовой электронике.
Характеристики диодного моста
Как мы уже с вами разобрали, в электронике встречаются диодные мосты в разных корпусах и имеют разные габариты.
Почему так? Дело в том, что каждый диодный мост обладает какими-то своими характеристиками, о которых мы и поговорим в этой главе.
Чтобы далеко не ходить, давайте рассмотрим диодный мост GBU6K и рассмотрим на его примере, как читать характеристики.
Для того, чтобы понять, что это за фрукт и с чем его едят, надо скачать на него техническое описание (даташит). Вот ссылка на этот диодный мост. Ниже рассмотрим основные характеристики диодного моста, которых будет достаточно для рядового электронщика.
Распиновка и корпус
Итак, на главной странице мы видим распиновку выводов. Распиновка — это какие выводы за что отвечают и как правильно их соединять с внешней цепью.
Как вы видите, на средний выводы подаем переменное напряжение, а с крайних выводов снимаем постоянное напряжение. Также на рисунке показано, как соединяются диоды в этом диодном мосте. Нам эта информация еще очень пригодится.
Чуть ниже мы видим вот такую табличку, которая показывает нам самые главные первичные характеристики.
Package — тип корпуса. Корпуса GBU выглядят вот так.
Максимальный ток
Итак, с этим разобрались.
Далее следующий параметр. IF(AV) — максимальный ток, который может «протащить» через себя этот диодный мост. В даташите есть таблички и графики, какие условия должны соблюдаться, чтобы мост смог протащить через себя этот ток без вреда для своего здоровья.
Поэтому, диодные мосты в больших металлических корпусах способны «протащить» через себя очень большую силу тока. Если же маленький диодный мост вставить в какой-нибудь мощный блок питания, то скорее всего он просто-напросто сгорит.
В промышленности в силовой электронике стараются использовать диодные моста большой мощности, например, вот такой диодный мост может «протащить» через себя силу тока в 50 Ампер.
Максимальное пиковое обратное напряжение
Грубо говоря, это обратное напряжение диода. Если его превысить, то произойдет пробой и диоду, а следовательно и диодному мосту, придет «кирдык». Этому параметру также следует уделять внимание, когда вы будете выпрямлять сетевое напряжение.
Если вы будете подавать на диодный мост 220 Вольт, то его пиковое значение будет составлять 310 Вольт (220 × √2). Так как у меня диодный мост GBU6K, то надо смотреть табличку ниже. Как вы видите, пиковое обратное напряжение диодов составляет 800 Вольт. Значит, такой диодный мост вполне подойдет для выпрямления сетевого напряжения.
Как проверить диодный мост
1-ый способ.
Как вы теперь знаете, однофазный диодный мост состоит из 4 диодов. Для того, чтобы узнать их расположение, мы должны скачать даташит на данный диод и посмотреть, как расположены диоды в данном диодном мосте. Например, для моего моста GBU6K диоды расположены вот так.
То есть все, что мне надо сделать — это просто прозвонить каждый диод с помощью мультиметра. Как это сделать, я писал еще в этой статье.
Второй способ.
Он же 100%. Но для этого потребуется осциллограф, ЛАТР или понижающий трансформатор, а также резистор, желательно 5-10 КОм.
После того, как мы нашли его расположение выводов, на «+» и «-» припаиваем резистор 5-10 КОм. С этих же выводов снимаем осциллограмму.
То есть все должно выглядеть вот так.
Смотрим осциллограмму
Значит, диодный мост исправен.
Диодный мост генератора
Диодный мост генератора в автомобилях выпрямляет переменное напряжение, которое поступает от обмоток статора генератора. То есть грубо говоря, без диодного моста получается трехфазный мини-генератор.
Диодный мост генератора ВАЗ 2110
В этой статье будем рассматривать диодный мост от генератора ВАЗ 2110.
Он сделан по схеме Ларионова с некоторым дополнением в виде 3 дополнительных диодов.
Как проверить диодный мост генератора
Для проверки диодного моста генератора есть два способа.
Проверка с помощью лампы накаливания
Этот способ считается самым простым, и все его могут применить, так как под рукой всегда найдется аккумулятор и лампа на 12 В.
Иначе откуда у вас автомобильный генератор?)
Предварительно лучше запаять или прикрепить к лампе два провода, чтобы было проще производить проверку. Итак, собираем наш прибор для проверки диодного моста генератора из лампы и аккумулятора вот по такой схеме.
Далее, все что нам надо сделать — это просто проверить каждый диод. Итак, вспоминаем, что диод в одном направлении проводит электрический ток, а в другом нет. Получается, нам надо в каждый диод «тыкнуться» два раза, чтобы узнать исправен ли он. Так мы и сделаем.
Вместо аккумулятора у меня будет лабораторный блок питания на 12 Вольт, что в принципе не играет никакой роли. Мой «прибор» для проверки диодов выглядит вот так.
Красные крокодил — это плюс от аккумулятора, в моем случае — от блока питания, а черный — это минус.
Поехали! У нас имеется 9 диодов. Начнем, пожалуй, с больших диодов-таблеток, которые вмонтированы в металлические пластины. Цепляюсь одним выводом-крокодилом к пластине, на которой вмонтирован один конец диода
а другим выводом, который идет от лампы накаливания касаюсь другого вывода диода и вуаля! Лампа зажглась!
Теперь надо обязательно поменять выводы наших проводов с самопального прибора местами и снова повторить это действие.
Как вы видите, наша лампа не горит, и это замечательно! Потому что мы сейчас только что убедились в том, что наш диод абсолютно здоров и готов выполнять свою задачу на 100%.
Таким же образом проверяем все диоды таблетки.
Маленькие черные диоды проверяются точь-в-точь таким же способом.
Меняем выводы и убеждаемся, что диод рабочий.
Правила:
1) Если лампочка не горит ни так ни сяк, значит диод неисправен.
2) Если лампочка горит и так и сяк, значит диод тоже неисправен.
3) Если лампочка горит, а при смене щупов не горит, значит диод исправен.
Проверка с помощью мультиметра
Не у всех есть такой замечательный прибор, как мультиметр, но он должен быть у каждого уважающего себя электрика и электронщика.
В каждом хорошем мультиметре есть функция прозвонки диодов. Как я уже говорил, наш автомобильный диодный мост будет исправен, если все его диоды будут исправны.
Берем в руки мультиметр и ставим его в режим прозвонки диодов.
И начинаем проверять все диоды друг за другом на исправность. В одном направлении диод должен показать значение от 0,4 и до 0,7 Вольт. В нашем случае 0,552 Вольта, что вполне приемлемо.
Далее меняем щупы местами и видим, что мультиметр показывает нам OL, что говорит нам о том, что превышен предел измерения. Значит, диод жив и здоров).
Таким же образом проверяем все оставшиеся диоды.
Схема автомобильного генератора — АвтоТачки
Самые основные Функции генератора — Зарядка аккумулятора Питание аккумулятора и электрооборудования двигателя внутреннего сгорания.
Поэтому давайте подробно рассмотрим схему генератора как его правильно подключить, а также дадим несколько советов как проверить самостоятельно.
Генератор Механизм, преобразующий механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на котором установлен шкив, через который он получает вращение от коленчатого вала ДВС.
- Аккумуляторная батарея
- Выход генератора «+»
- Замок зажигания
- Индикатор состояния генератора
- Шумоподавляющий конденсатор
- Диоды выпрямителя положительной мощности 9001 7 Диоды выпрямителя отрицательной мощности
- «Масса» генератора
- Возбуждение диоды
- Обмотки трех фаз статора
- Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
- Обмотка возбуждения (ротор)
- Регулятор напряжения
машинный генератор служит для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, освещение машины, система диагностики, также возможен заряд аккумулятора машины. Мощность генератора легкового автомобиля составляет примерно 1 кВт. машинные генераторы достаточно надежны в работе, так как обеспечивают бесперебойную работу многих устройств в автомобиле, а потому и требования к ним соответствующие.
Устройство генератора
Устройство машинного генератора предполагает наличие собственного выпрямителя и схемы управления.
Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трехфазный переменный ток, который дополнительно выпрямляется с помощью ряда из шести больших диодов, а постоянный ток заряжает батарею. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). затем ток через щетки и контактные кольца подается на электронную схему.
Устройство генератора: 1. Гайка. 2. Шайба. 3.Шкив. 4. Передняя крышка. 5. Дистанционное кольцо. 6. Ротор. 7. Статор. 8. Задняя крышка. 9. Корпус. 10. Прокладка. 11. Защитный рукав. 12. Выпрямительный блок с конденсатором. 13. Щеткодержатель с регулятором напряжения.
Генератор располагается перед двигателем внутреннего сгорания автомобиля и запускается при помощи коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы автомобильного генератора одинаковы для любого автомобиля. Конечно, есть некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством выпускаемого товара, мощностью и компоновкой компонентов в моторе.
Во всех современных автомобилях устанавливаются генераторные установки переменного тока, в состав которых входит не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равномерно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого мощность самой генераторной установки колеблется в тот момент, когда напряжение на выходных силовых клеммах остается неизменным.
Новые автомобили чаще всего оснащаются электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь, на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы «стоп-старт».
Принцип работы автогенератора
Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115
Схема подключения генератора Переменный ток включает в себя следующие компоненты:
- Аккумулятор.
- Генератор.
- Блок предохранителей.
- Зажигание.
- Приборная панель.
- Блок выпрямительный и дополнительные диоды.
Принцип работы достаточно прост, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и через резистор идет на минус. Когда загорается лампочка на приборной доске, то плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска ДВС начинает вращаться шкив, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции, возникает электродвижущая сила и возникает переменный ток.
Наиболее опасно для генератора короткое замыкание пластин радиатора, соединенных с клеммой «масса» и «+» генератора, с случайно застрявшими между ними металлическими предметами или токопроводящими мостиками, образовавшимися в результате загрязнения.
далее в выпрямительный блок по синусоиде на левое плечо, плюс диода проходит, а минус на право. Дополнительные диоды на лампочке отсекают минусы и получаются только плюсы, потом идет на узел приборной панели, а диод который там пропускает только минус, в итоге свет гаснет а плюс потом проходит резистор и уходит в минус.
Принцип работы генератора машинных постоянных можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает протекать небольшой постоянный ток, который регулируется блоком управления и поддерживается на уровне чуть более 14 В. Большинство генераторов в автомобиль способен производить не менее 45 ампер. Генератор работает при 3000 об/мин и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентилятора для шкивов, то оно будет два-три к одному по отношению к частоте ДВС.
Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генератора частично или полностью покрыты изолирующим слоем. В монолитной конструкции выпрямительного блока теплоотводы в основном совмещены с монтажными пластинами из изоляционного материала, армированными соединительными стержнями.
далее рассмотрим схему подключения машинного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от типа используемого генератора.
для подзарядки аккумулятора на таких автомобилях как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые на карбюраторном двигателе внутреннего сгорания, подойдет генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным выходным током 55А нужный. В свою очередь, на автомобилях ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем внутреннего сгорания используется генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным выходным током 80-90А. также можно установить более мощные генераторы с обратным током до 100А. Выпрямительные блоки и регуляторы напряжения встроены абсолютно во все типы генераторов; обычно они выполнены в одном корпусе со щетками или съемными и закреплены на самом корпусе.
Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет небольшие отличия в зависимости от года выпуска автомобиля. Самым главным отличием является наличие или отсутствие лампочки контроля заряда, которая находится на панели приборов, а также способ ее подключения и наличие или отсутствие вольтметра. Такие схемы применяются в основном на карбюраторных автомобилях, при этом на автомобилях с инжекторными ДВС схема не меняется, она идентична тем автомобилям, которые выпускались ранее.
Обозначения генераторных установок :
- «Плюс» силового выпрямителя: «+», V, 30, V+, BAT.
- «Земля»: «-», D-, 31, B-, M, E, GRD.
- Выход обмотки возбуждения: W, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
- Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
- Фазовый выход: ~, W, R, STA.
- Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МП.
- Вывод регулятора напряжения для подключения его к бортовой сети, обычно к «+» аккумуляторной батареи: В, 15, С.
- Выход регулятора напряжения для питания его от замка зажигания: IG.
- Выход регулятора напряжения для подключения его к бортовому компьютеру: ФР, Ф.
Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701
- Аккумуляторная батарея.
- Генератор.
- Регулятор напряжения.
- Монтажный блок.
- Замок зажигания.
- Вольтметр.
- Индикатор заряда аккумулятора.
При включении зажигания плюс от замка идет на предохранитель №10, далее на реле контрольной лампы заряда АКБ, далее на контакт и на вывод катушки.
Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом пускателя, куда подключены все три обмотки. Если контакты реле замкнуты, то контрольная лампа горит. При запуске ДВС генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле протекает ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор №15 пропускает ток через предохранитель №9. Аналогично обмотка возбуждения получает питание через генератор щеточного напряжения.
Схема зарядки ВАЗ с инжекторными ДВС
Такая схема идентична схемам на других моделях ВАЗ. Отличается от предыдущих способом возбуждения и контроля за исправностью генератора. Его можно осуществить с помощью специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит начальное возбуждение генератора в момент начала работы. При работе генератор работает «анонимно», то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода. При включении зажигания питание через предохранитель №10 поступает на лампу зарядки в панели приборов.
далее через монтажный блок поступает 61-й вывод. Три дополнительных диода обеспечивают питание регулятора напряжения, который, в свою очередь, передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае загорится контрольная лампа. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на пластинах выпрямительного моста напряжение будет намного выше, чем у аккумулятора. При этом контрольная лампа не будет гореть, т.к. напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны обмотки статора и диоды закроются. Если при работе генератора контрольная лампа загорается в пол, это может означать пробитие дополнительных диодов.
Проверка работы генератора
Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами, используя определенные методы, например: можно проверить обратное напряжение генератора, падение напряжения на проводе, соединяющем токовый выход генератора с аккумуляторной батареей или проверьте регулируемое напряжение.
Для проверки понадобится мультиметр, машинный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.
Элементарная проверка с помощью лампочки и мультиметра
Схема подключения: выходная клемма (B+) и ротор (D+). Лампу необходимо подключить между основным выходом генератора B+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем «минус» к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, «плюс» соответственно к плюсу генератора и к В+ выходу генератора. Закрепляем на тиски и соединяем.
«Масса» должна быть подключена в самую последнюю очередь, чтобы не закоротить аккумулятор.
Включаем тестер в режим постоянного напряжения (DC), один щуп цепляем к аккумулятору на «плюс», второй тоже, но на «минус». далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этот момент перестанет гореть, а напряжение будет уже 14,9В. Затем добавляем нагрузку, берем галогенную лампу h5 и вешаем на клемму аккумулятора, она должна загореться.