Как проверить диодный мост генератора ваз 2107: Особенности проверки диодного моста на ВАЗ 2107

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если подаем контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора подаем на один из выводов обмотки статора (используя изолированный провод), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась — все нормально, нет — «обрыв». Повторяем операцию по очереди для всех выводов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой щуп к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой минус с вывода аккумуляторной батареи подаем на статор, а плюс через контрольную лампу на любой выход обмотки. Лампа горит — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что подобные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то стоит сначала проверить их, а потом переходить к проверке статора.

Проверить генератор тестером, не снимая его с автомобиля. Как проверить автомобильный генератор Как проверить работоспособность генератора

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбуждения;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробой диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмотки;
• Ошибка зоны коллектора.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрической энергии, а также увеличение нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить заряд аккумулятора от генератора:

В самом критичном случае может сломаться втулка и заклинить ротор. Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению натяжения ремня генератора.

Ремень снять и проверить биение шкива генератора проще рукой, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выходах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции уменьшается напряжение на обмотках статора, а значит и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на автомобиле не снимая его:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в диапазоне от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя .

Превышение, а также более низкий уровень напряжения свидетельствует о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадом».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить дома или в гараже. Типичная схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, то регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора больше 15 вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо менять регулятор, если щетки сильно изношены. Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора связана с выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при перевёрнутом аккумуляторе. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности. При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя попарно, так как пробой одного вызывает подачу прямого напряжения на последовательный диод. При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание в проводке, пожар .

При появлении запаха гари из зоны генератора, перегреве генератора, немедленно отсоедините все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Аккуратно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозвенеть» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, затем в противоположном. В одну сторону он должен «звонить» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как диоды при прямом включении), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

Генератор конечно лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему. Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их установке используется не пайка, а сварка. В худшем случае неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Они реже выходят из строя, но их тоже необходимо проверять, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а потом разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток низкое.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая его:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичную или подходящую посадку от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток определяется визуально. Генератор имеет множество технологических отверстий для охлаждения; при хорошем освещении можно рассмотреть цвет обмоток.

Коллекторная зона неисправности

Коллекторная — это латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым двигаются щетки.

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора и еще большему износу щеток и коллектора.

При техническом обслуживании генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Делать это бесконечно нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобиль:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем нащупать область коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор — одна из самых консервативных частей автомобиля. Его конструкция остается практически неизменной уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:

Сканер для самодиагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля

Что дает установка автобаферов?

Зеркало Видеорегистраторы Автомобильные видеорегистраторы Зеркало

Похожие статьи

Комментарии к статье:

Александр

Генератор обычно проверяю осенью, перед холодами. Это занимает немного времени, но избавляет вас от дополнительных расходов на покупку нового или его ремонт. Вовремя смазывать, вовремя протирать коллектор. Как показывает практика, правда, чаще всего выходит из строя либо регулятор, либо диодный мост, но и в этом случае не каждый может самостоятельно справиться с такой проблемой.

Валентина

Выпрямительный мост, состоящий из диодов и регулятора, довольно сильно нагревается при работе, а его охлаждение очень слабое, в силу конструктивных особенностей (расположен в задней части генератора).
При въезде в глубокую лужу сразу же поток воды из-под колеса вызывает резкое охлаждение диодов, на моей практике это причина их выхода из строя в 80% случаев.

Олег

Выход из строя диодов моста можно определить по недостаточному заряду аккумулятора. На моей Шевроле Ниве из-за выхода из строя обратного диода постоянно тускло светилась лампа на панели. Когда разобрал генератор, то просто прозвонил мультиметром все диоды — один был пробит. Купил в радиопалатке диод (российских нет, только импортный аналог) спаял и собрал генератор. Все работы по 12 руб. и часы работы. В сервисе сначала предложили поменять генератор — работа + генератор около 5000 руб.

Сергей

У меня особое отношение к генератору: на двух моих машинах проблема была одинаковая. Сначала в одной машине стал недозаряжаться аккумулятор (на панели не было контрольной лампочки заряда), в другой лампочка подзарядки стала тускло светиться. Обе машины прошли один и тот же путь: сначала я измерил напряжение заряда аккумулятора на клеммах. Потом поменял «таблетки», и только в последнюю очередь разобрал аккумулятор. В обоих случаях пробитый диод в подкове. В первом случае диод я ​​не нашел (был во времена нехватки), поэтому заменил подкову. Помню стоил около 200 руб. Во втором случае я нашел в справочнике импортный аналог. Купил (15 руб), впаял диод и все проблемы ушли. Но ни в коем случае, как пишет автор статьи, второй диод не пострадал. Кстати, в сервисе предложили заменить генераторы и не более того.

Лёха

Согласен, что не обязательно быть асом радиотехники, чтобы провести простейшие замеры тестером. Стараюсь лишний раз не лезть в автоэлектрики, для этого есть спецы, но иногда нужда вынуждает. На личном опыте пришел к выводу, что серьезные поломки случаются редко. Обычно либо износ щеток, либо обрыв (перегорание, плохой контакт) проводки. Искренне советую — не спешите покупать новый генератор, в 49случаев из 50 ремонт стоит копейки (а то и бесплатно).

Вася

Сомневаюсь, что вообще стоит проверять тестером. Среднестатистического автомобилиста интересует только, работает генератор или нет. Для этого достаточно просто сбросить одну из клемм с аккумулятора при работающем двигателе. Если двигатель не глохнет, то генератор работает. Этот метод на самом деле вреден как для электроники, так и для генератора. Но тем не менее самый эффектный 🙂

Коля

Тут прочитал, что советуют проверять, отключив клемму на аккумуляторе. Так что вы не можете сделать это! Если такой фокус канал на отечественных автомобилях (Жигули, Волги, Москвичи) где в принципе все дубовое и аналоговое, то на серьезную иномарку можно запросто докупить генератор или еще хуже блок управления. И думаю все таки имеет смысл мерить напряжение на работающем двигателе тестером. Если оно начинает отклоняться от стандартных 14,4 Вольта, то это может косвенно свидетельствовать об износе щеточного узла генератора. И в этом случае лучше переборщить, чем остаться без зарядки посреди дороги.

Сергей

Генератор может быть в порядке, но индикатор может мигать, что может указывать на проблему с проводкой вне генератора. Поэтому в самопроверке не все так просто. Полную диагностику электрики лучше провести на СТО, где заранее смогут определить непредвиденную поломку и процент износа. Но в самопроверке есть плюсы — вы получаете определенные знания и навыки.

Дмитрий

Генератор представляет собой почти обычный электродвигатель, если его покрутить и подключить лампочку, он начнёт светиться — это элементарный генератор.
Основные его неисправности: заклинившие подшипники, одна из частых проблем генераторов, находящихся в эксплуатации длительное время; сгорела обмотка либо статора, либо ротора, это чаще всего от большой скорости передвижения по воде; выход из строя щеточного узла; выход из строя реле регулятора.
Если перестал работать генератор, это уже видно в салоне — загорится эмблема аккумулятора на панели приборов. Реагировать нужно немедленно, иначе можно разрядить аккумулятор. Второй сигнал – это тусклое свечение всех приборов, что означает, что автомобиль работает от аккумуляторной батареи, а не от генератора.
Эту проверку можно выполнить двумя способами. Первый мультиметр. Замеряем напряжение на клеммах на неработающем двигателе — должно быть 12,5 — 12,7 В. Заводим двигатель — должно быть 13,8 — 14,5, хотя некоторые производители говорят что 14,8. Затем включите нагрузку — напряжение не должно опускаться ниже 13,7 В. Если оно ниже, 12,8 — 13В, то генератор не работает, нужно его проверить.
Второй способ — старый дедовский метод. Делайте это очень осторожно! Включаем двигатель, включаем нагрузку и снимаем минус с аккумулятора. Если машина продолжает работать, генератор работает, заглох — генератор умер. Так я проверил на ВАЗ 2108, Мазда, Опель, Шеви Нива.

Ирина

Работал на СТО. Сами генераторы не производились, их отвезли в спец ремонт генераторов. А вы про себя!

Данила

Ну и в начале хочу ответить последним комментаторам Дмитрию и Ирине. Метод проверки отключением аккумулятора чреват выходом из строя мозгов автомобиля, именно на старых машинах не было электроники, кроме выключателя на ВАЗ 2108 и гореть было нечему. Аккумулятор является довольно большой нагрузкой на генератор, и при его отключении возможен резкий рост напряжения, что чревато. Теперь Ирина — ваши «специалисты» сами не стали делать только потому, что не хотели терять время, а починить генератор (за исключением перемотки) может любой водитель, разбирающийся в технике. Теперь проверить. Проверяю только мультиметром, если напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе 12,4-12,6, то при работающем генераторе должно быть 13,5-14,5.

Игорь

Генератор — важнейшая часть автомобиля, от его неисправности зависит ваша способность управлять автомобилем, разрядка аккумулятора. Для того, чтобы этого не произошло, нужно следить за состоянием генератора.
Однако существуют обязательные правила, соблюдение которых не приведет к повреждению генератора. Сюда входит: проверка генератора на наличие искры, т.е. на короткое замыкание, сюда же включаем соединение вывода «30» с массой; работа генератора при отключенном аккумуляторе; любые сварочные работы на машине при включенном генераторе; проверка генераторных диодов (подков) напряжением более 12 В.
Для проверки генератора лично я использую мультиметр с батарейкой Крона, он на 9 вольт. Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения и чтобы его проверить сначала прогреваю двигатель минут 10-15. Затем в положении вольтметра со шкалой до 20 В измеряю напряжение между массой генератора и клеймом «30». Напряжение должно быть в пределах 13,5-14,5 В. Если оно ниже или больше, то возможно вышел из строя регулятор, у меня есть запасной и я использую его для проверки.
Дополнительно можно проверить напряжение на аккумуляторе, оно должно быть выше 12,6 В.
Для тех, кто разбирается в электрике автомобиля, так же есть проверка диодного моста, тока отдачи и тока возбуждения генератор.

Антон

На моей машине «Семерка Жигули» неоднократно приходилось ремонтировать или заменять генератор. Это одно из самых узких мест в моей машине. Есть две основные проблемы с отказом. Первая – выход из строя подшипника натяжного ременного шкива привода генератора; второй – пробой выпрямительного моста генератора. По первой поломке диагностика проста, шум подшипника слышен далеко от машины, а вот вторую причину можно установить только сняв генератор. Если есть устройство, то диагностику можно сделать и не снимая его, но снимать все равно придется, так как мост нужно будет менять.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойного функционирования зависит запуск двигателя и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в паре, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. При возникновении проблем с ним поиском причин и устранением поломок нужно заниматься незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые подается переменное напряжение, а на выходе постоянное. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку на 12 В:

Видео: диагностика выпрямительного блока с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественной автомобильной продукции, своими руками ремонтировал генераторно-выпрямительный блок. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас запчасти для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при выходе из строя диодного моста его меняют на новый, тем более, что сделать это намного проще, чем ремонтировать.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на вазовские «семерки» устанавливались разные регуляторы напряжения, стоит остановиться на проверке каждого из них более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле встроено в щетки и установлено на генераторе. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет непросто. Вам нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения вам потребуются:

• Блок питания переменного напряжения 12-22 В;
• соединительный провод;
• Лампа на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:

Отдельное реле

Отдельное реле монтируется на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112Б, которое также устанавливалось на классические Жигули ». В зависимости от версии такой регулятор может крепиться как на корпус, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

реле старого типа

Такой регулятор устанавливался на старая «классика».Прибор крепился к кузову,проверка его имеет некоторые отличия от описанных вариантов.Регулятор имеет два вывода — «67» и «15».Первый подключается к минусовой клемме аккумулятора,а второй на плюс.Лампочка подключается между массой и контактом «67».Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы такие же.

Однажды при замене регулятора напряжения столкнулся с ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора прибор показывал более 15 В вместо положенных 14,2–14,5 В на клеммах аккумулятора. Новое реле-регулятор оказалось просто неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если возникают проблемы с зарядкой аккумулятора (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда ношу с собой запасное реле-регулятор, так как неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда это может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. Подключаем щупы прибора к выводам конденсатора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если емкость нарушена, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, ее легко заменить. Для этого достаточно открутить застежку, удерживающую емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец ротора необходимо частично разобрать генератор, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на наличие дефектов и износа. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае необходимо заменить якорь. Кроме того, рекомендуется зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного износа или повреждения заменяются. Высота щеток должна быть не менее 4,5 мм. На своих местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щеточного узла генератора

Проверка обмотки

Генератор «семерки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первый закреплен на якоре и постоянно вращается при работающем двигателе, второй неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора понадобится мультиметр, а сам процесс состоит из следующих шагов:

Обмотка статора

В обмотке статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
2. Если используется лампа, то минус батареи подключаем к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключаем через лампу к другой клемме статора. Когда лампа загорается, обмотка считается исправной. В противном случае деталь подлежит ремонту или замене.
3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус подключаем один из щупов мультиметра к корпусу статора, а другой по очереди к выводам обмотки. Если короткого замыкания нет, то значение сопротивления будет бесконечно большим.
4. Для диагностики обмотки статора на короткое замыкание подключаем минус аккумуляторной батареи к корпусу, а плюс через лампу подключаем к выводам обмотки. Горящая лампа укажет на короткое замыкание.

Проверка ремня

Генератор приводится ремнем от шкива коленвала двигателя. Периодически необходимо проверять натяжение ремня, так как при его ослаблении могут возникнуть проблемы с зарядкой аккумулятора. Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых расслоений, надрывов и других повреждений элемент необходимо заменить. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:

Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне товар не поврежден, ремень тоже держу про запас вместе с регулятором напряжения, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и нерабочая помпа, потому что помпа не вращалась. Запасной ремень помог.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклинившими подшипниками, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума необходимо их проверить. Для этого генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику производим в следующем порядке:

При проверке следует обратить внимание также на переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении повреждений деталь меняют на новую.

Причины выхода из строя генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому стоит больше знать о том, как проявляются неисправности.

Пробой или обрыв обмотки

Работоспособность генератора напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и короткое замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряда аккумуляторной батареи не будет, о чем будет свидетельствовать светящаяся лампочка заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток на контактные кольца. Короткое замыкание статора происходит из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно нагреваться и не сможет полностью зарядить аккумулятор. Если катушки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотки генератора перематывали при повреждении, но сейчас этого почти никто не делает. Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При выходе из строя щеток:

Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана напряжением неисправность регулятора. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки не крутит стартер или вы заметили белые подтеки на самом аккумуляторе, то пора диагностировать реле-регулятор.

У данного устройства могут быть следующие проблемы:

• ненадежный контакт со щетками;
• разбивка элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или примерзания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диода

Выходу из строя диодного моста могут предшествовать:

Если целостность диодов в случае «загорания» зависит от внимательности автовладельца, то никто не застрахован от влияние первых двух факторов.

Подшипники

Генератор ВАЗ 2107 имеет 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать несвойственные его работе звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут лишь временно решить проблему. Поэтому лучше заменить детали. Если они исчерпали свой ресурс, то генератор будет издавать жужжащий звук. С ремонтом затягивать не стоит, так как велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, сильного износа или плохого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Устранить любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» своими руками вполне реально. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, иметь знания и навыки работы с электрооборудованием автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника энергии — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и восполняет затраченную энергию на запуск двигателя.

На практике довольно часто возникают неисправности того или иного источника питания. Они часто выглядят одинаково. Стартер отказывается крутить двигатель, в результате двигатель не заводится. При работающем двигателе загорается контрольная лампа на панели приборов со значком аккумулятора. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем поверните для батареи. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите его и снова запустите двигатель.

Меряем напряжение на клеммах аккумулятора (аккумулятора). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно прочитать. Отклонение от установленных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

1. Нет зарядного тока — Генератор не работает.
2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд батареи.
3. Напряжение выше максимального значения — перезарядка аккумулятора.

Все три случая указывают на существующую неисправность в системе электроснабжения автомобиля. нужно проверить генератор.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления проводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать как положено. Если это не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет достаточно.

Подключить плюс питания к регулятору – обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляется за минус, он обычно выведен на ушко держателя реле. Подключить красный провод тестера к плюсовому проводу блока питания, черный к минусу. Подсоедините два зачищенных провода к щеткам, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время испытания). Тестовый стенд готов.

Реле-регулятор прозвонки

Подключить блок питания к сети, рукояткой регулятора осторожно начать поднимать напряжение. При этом следите за мультиметром. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере роста напряжения она должна загореться, сначала на полунакале и по мере прибавления яркости яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольта регулятор должен сработать, отсекая напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит при более низких или более высоких показателях, то неисправен регулятор напряжения. А также реле неисправно, если отсечки тока нет вообще.

Если реле не работает, замените его новым. Если он правильный, продолжаем тест.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и на стенде, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Установите режим работы тестера на гудки (значок диода). Если его нет, то ставьте на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители на поломку. Положительный (красный) щуп оставьте на выводе 30, отрицательным поочередно коснитесь болтов крепления оси. Показание мультиметра во всех случаях должно давать бесконечность, любые другие означают поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Осторожный набор

Для этого отверните болты крепления выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете тестировать каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Закрепите один из щупов тестера на диодной пластине, второй подключите к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Затем поменяйте датчики. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов проще будет заменить весь выпрямительный блок. Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полная разборка генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и незначительные потертости можно убрать наждачной бумагой-ноль. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если позволяет толщина колец, выточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна иметь явного запаха гари . Цвет обмотки должен быть равномерным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, понадобится мультиметр. Установите рабочий режим на измерение непрерывности или сопротивления и подсоедините щупы к кольцам щеток. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставить один щуп на кольце, другой подключить к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подключите провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если на дисплее отображается бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники. При повороте они не должны клинить или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить .

Сначала снимаем плюс «+» от аккумуляторной батареи во избежание случайного замыкания, затем отсоедините все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимите его заднюю крышку (конструкция которой это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и обмотки статора, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.

Итак приступим :pПереключаем мультиметр в режим «прозвонка/прозвонка диода».

Рис.3

1. Сначала проверяем генератор на замыкание на массу.

Нажимаем плюс «+» провод мультиметра к выходу «тридцатка» Генератор , минус и «-» зонд к его телу. В хорошем состоянии, диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, лампочка не горит.

При сигнализации или загорании контрольной лампы имеем замыкание диодного моста или обмотки статора на «масса» .)

2. Проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к выводу «тридцать» генератор, минус «-» к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами ​​и близки к «масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — рис.5).

Если диоды рабочие, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один из них «пробит», то загорается лампочка, на подовом мультиметре раздается звуковой сигнал.

3. Проверяем минусовые диоды на «пробой».

Для этого нажмите плюс «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижат к корпусу генератора.

Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают минусовые диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Нажимаем плюс «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор . Отрицательный «-» щуп к клеммам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — работают дополнительные диоды. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде также потребуется .

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром, и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не является 100% эффективным методом. Для этого есть более точные приборы, например, осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверьте обмотку статора на наличие обрыва цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

О целостности обмотки нам говорит звуковой сигнал или лампочка, которая загорается во всех трех случаях.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на массу.

Подключаем щуп к одному из выводов обмотки, а другой к корпусу генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, звукового сигнала нет, лампа не горит — короткого замыкания нет.

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подключаем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя клеммами.

Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска двигателя эту роль выполняет аккумуляторная батарея, а после запуска двигателя функцию берет на себя генератор. Забирая немного мощности с силовой установки, генератор подает напряжение ко всем электропотребителям в автомобиле. Дополнительно проводится.

Если по каким-то причинам генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Вряд ли кому-то понравится оставаться с севшим аккумулятором и неработающим генератором посреди дороги, поэтому мы расскажем, как проверить генератор на автомобиле, не снимая его с крепления.

Сопутствующие факторы могут сигнализировать о наличии проблем с генератором. Производители устанавливают на панель приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде аккумулятора или его полном отсутствии.

Слабая светотехника как внутри салона, так и снаружи оптики свидетельствует о недостаточном уровне заряда. Также повышенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрому разряду аккумулятора.

Требуется постоянная зарядка аккумуляторной батареи

Двигатель получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.

Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики станет напрямую зависеть от скорости силовой установки. Это не относится к незначительному изменению освещенности на холостом ходу. Однако, если прибавляешь количество оборотов во время движения и свет становится более интенсивным, а при сбросе яркость уменьшается, то это свидетельствует о проблемах с генератором.

Быстрая диагностика неисправностей и ремонт

Для того, чтобы проверить напряжение на генераторе, нет необходимости демонтировать эту электрическую часть с места. Операцию можно произвести с помощью мультиметра.

Замена ремня на шкиве генератора

Также большинство проблем можно устранить без значительных трудовых и временных затрат.

1. Основная причина отсутствия зарядки аккумулятора слабое натяжение ремня привода . Прогиб более 10-15 мм при надавливании на середину должен быть устранен. Порванный ремень необходимо менять, а растянутый достаточно часто подтягивать через натяжитель. Если усилия недостаточно и не хватает нити для натяжения, то ремень тоже подлежит замене. Стоимость продукта низкая.
2. Нужно убедиться, что ничего не мешает вращению ротора . Корпус генератора не должен иметь трещин и вмятин. Ротор должен вращаться без усилия или без зажимов по всей окружности.
3. Электрическая часть также должна быть в хорошем состоянии. Предохранитель можно заменить в профилактических целях. Зарядное реле также следует осмотреть и при необходимости заменить.

Необходимо знать, что бывают неисправности с электросистемой автомобиля, схожие по симптомам, но причины их могут быть разными.

Проверка с помощью мультиметра

Метод проверки с помощью электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо перевести прибор в режим контроля сопротивления (омметр). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем статор. Диодный мост проверяется в последнюю очередь. Дополнительно можно контролировать сборку регулятором напряжения или качеством сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем, как проверить генератор мультиметром, нужно выставить правильные режимы на измерительном приборе.

Контрольные замеры мультиметром

При засорении щеточного узла может отсутствовать подача напряжения , также возможны варианты с нестабильной его подачей к потребителям. Визуальную проверку здоровья можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.

Контроль напряжения надо начинать с автомобиля. Принято считать приемлемым интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного устройства. Далее Измерения мультиметром производятся при работающем двигателе.

После запуска дается несколько минут на прогрев двигателя, а затем запускаются все потребители электроэнергии, включая печку. Измерения на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным считается возникновение кратковременных скачков до 0,5 В. Если разница более 1 В на протяжении длительного времени, проблема может оказаться в поломке генератора. Таким образом проверяется реле.

Проверка отдельных блоков генератора

Для получения более точных результатов можно проверить узлы отдельно. Это делается с помощью мультиметра, установленного в режим вольтметра или амперметра.

Проверка демонтированного генератора

При проверке диодного моста определяется пригодность каждого диода. Для этого мультиметр переводится в режим звукового сигнала и проводится проверка диодов отдельно. Измерение проводят на каждом элементе дважды, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если сигнал слышен при прямом и обратном измерениях, то диод неисправен.

Измерения также проводятся со статором. Необходимо выявить обрывы проводов на корпусе. Один щуп мультиметра крепится к концу обмотки, а второй к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если показания меньше 50 кОм, то это свидетельство поломки. При визуальном осмотре не должно быть прогаров или других видимых повреждений.

Генератор в разобранном виде

На роторе также производятся замеры с помощью мультиметра. Индикатор также контролируется в режиме «сопротивление» (омметр). Измерения следует проводить между контактными кольцами. В результате должно получиться несколько Ом. Если сопротивление стремится к нулю, такая ситуация является признаком повреждения проводки.

Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях неэффективно. Генератор придется менять полностью.

Ваз 2107 нет зарядного устройства, но генератор новый. Аккумулятор не заряжается

Такая неисправность бортовой электросети/сети может быть вызвана разными причинами. В принципе, его самостоятельное устранение – дело нехитрое, и с этой работой вполне справится даже дилетант. Главное, иметь четкое представление, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.

Электрические схемы различных автомобилей отличаются инженерно, иногда довольно сильно. Поэтому ниже приведены рекомендации общего характера, касающиеся основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки к автомобильному аккумулятору. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, оборудование своего автомобиля, то устранить ее не составит труда, вне зависимости от модификации автомобиля. При этом все проблемы практически идентичны, независимо от того, какой тип генератора установлен для питания бортовой сети.

Отсутствие зарядки автомобильного аккумулятора — вероятные причины

Внешние неисправности

Поиск дефектного участка (элемента) необходимо начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее компонентов. Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока обычно вызвано внешними факторами. Кроме того, обнаружить и устранить такие дефекты гораздо проще, и это не займет много времени.

Окисление контактов

Одна из самых распространенных и простых неисправностей. В первую очередь следует проверить состояние клемм подходящих проводов на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля систематически обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, заодно полезно проверить их герметичность. Часто отсутствие зарядки вызвано тем, что «гуляют» клеммы проводов, подключенных к аккумулятору. В результате плохой контакт или обрыв в цепи заряда.

Сгорание защитного элемента

Блок предохранителей – еще одно «слабое» место автомобиля, и это понятно. В него редко кто заглядывает, хотя там тоже есть контактные группы. Бывает так, что причина именно в нем. Иногда достаточно просто повернуть плавкую вставку в посадочном гнезде, и неисправность устраняется. При этом соответствующий предохранитель следует проверить на целостность. Если под рукой нет электрической схемы автомобиля, и непонятно, какой из всего ряда отвечает за зарядку аккумулятора, то проверке подлежат все защитные элементы, расположенные в этом блоке.

Дефект приводного ремня

Простейшая причина — его недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он проскальзывает на шкиве и не вращает ротор генератора. Выход понятен — сделать подтяжку. Ну а если обрыв, то выход один — замена ремня.

Неисправность в регуляторе напряжения

Данное устройство в зависимости от года выпуска (до или после 1996 года, для большинства отечественных автомобилей) отличается внутренней цепью. Исправность проверяется с помощью сигнальной лампочки, выводы от которой подключаются к определенным точкам цепи. Весь процесс описывать нет смысла (хотя он и не сложный), так как методика и результат зависят от модификации генератора и производителя.

При подозрении на некорректную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, так как самодиагностика часто бывает ошибочной. Особенно, если нет практики выявления дефекта в этом устройстве.

Неисправности генератора

Чрезмерный износ щеток

Это легко определить визуально. Решение очевидное — замена. Как вариант — их загрязнение. В этом случае достаточно провести простейшее техническое обслуживание, и генератор снова даст заряд аккумулятору.

Выход из строя ведущего подшипника

В этом случае необходимо демонтировать и отремонтировать генератор.

Неисправен диодный мост

Если виноват именно он, то придется менять весь узел (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмоткой

Самостоятельно установить истинную причину достаточно сложно. Но даже выездной специалист может лишь констатировать факт выхода из строя генератора. Независимо от того, короткое это или межвитковое замыкание, обрыв, прибор придется снять и сдать в ремонт. Или купить новый.

С помощью мультиметра можно сэкономить время при определении дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует начинать с самого генератора. Что делать?

• Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе устройства (необходимые данные отражены в паспорте).
• Если в норме, то придется подключать всех потребителей по очереди. Для этого вам понадобится схема. Достаточно распространенной причиной низкого зарядного тока является его повышенная утечка. Выполняя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок электрической цепи. Это либо сильно изношенная изоляция проводов, либо неисправное устройство.

• Тускло горящая лампочка в цепи заряда свидетельствует о том, что он есть, но сила тока недостаточна. Если он гаснет с увеличением оборотов, то в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
• Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых с энтузиазмом модернизируют своего железного коня, устанавливая не предусмотренные исходной комплектацией устройства и системы, питающиеся от бортовой сети. Генератор явно на это не рассчитан, и его возможности одновременно обеспечивать электроэнергией и технику, и аккумулятор недостаточно. Любителям тюнинга следует это учитывать и не тратить время на поиски мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи заряда аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы автомобиля, но и устранить мелкие неполадки. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаешь — не ходи. При возникновении затруднений лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.

Удачи в изучении электрической схемы вашего железного коня и устранении неполадок!

Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Для того, чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, все было понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все, как говорится, «на пальцах». Итак, начнем!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало заряда или не заряжает совсем, нужно понимать как он работает и знать принцип его эксплуатации.

Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип действия следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединен с массой через корпус (3,7) генератор
2. напряжение на диодном мосту (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре
появляется магнитное поле
3. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) , вращающийся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) поставляется к автомобильному аккумулятору.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Найти причину почему ВАЗ 2109Генератор 2114 не работает или плохо заряжает, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше описывающих работу генератора.

Пункт первый: плюс от аккумулятора не приходит на диодный мост.

Причиной неисправности в этом случае может быть сам провод или его соединение с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не заводился бы.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, если он исправен, прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторных версиях ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с жилками, но принцип работы не от этого не измениться. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей, таких как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т.д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его. это одна из причин почему ВАЗ 2109Генератор -2114 плохо заряжает.

Деталь четвертая: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем изнашиваются на якорных гусеницах. Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно сцепиться с якорем, тем самым не заряжая аккумулятор ВАЗ.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем сотрутся щетки. Для проверки вам понадобится:

• 12-вольтовая лампочка
• автомобильный аккумулятор
• две батарейки по 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже. При этом лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батарейки, как на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор надо менять.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как нетрудно догадаться, при его неработоспособности запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[ Скрыть ]

Нет процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, сообщает диодный индикатор, расположенный на панели управления прибором. Как правило, этот значок изображается в виде самой батареи, и при нормальной работе электрической части на работающем двигателе обычно не загорается. Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент все устройства диагностируются, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может означать, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно, водителю нужно решить такую ​​проблему как можно быстрее, так как в противном случае она может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда блок-генератор не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Тем более что как-то такую ​​неисправность не решить кроме как заменой аккумулятора. Но иногда это может быть связано с неправильной работой генератора.

Причины и устранение неполадок

Если у вас есть возможность одолжить для теста чужой аккумулятор, то можете попробовать поставить его вместо своего на машину. Конечно, эта батарея должна быть полностью функциональной. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы – в аккумуляторе или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может дать заряд аккумулятору, является сульфатация пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может частично или полностью покрыться солями, препятствующими зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин мала, то, в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность аккумулятора. Однако если процесс разрушения уже необратим, потребуется замена устройства.

Что касается восстановления конструкции батареи от сульфатации, то этот процесс может занять не один день, а результат и качество восстановления гарантировать нельзя. Это означает, что в конечном итоге вам все равно может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается, когда на аккумуляторе отсутствуют признаки вздутия, механических повреждений, трещин и т. п. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но имейте в виду, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции находятся банки, в которых могут отламываться пластины, что в итоге приводит к короткому замыканию. Если да, то других вариантов, кроме покупки новой батареи, нет.

Клеммы

Иногда индикатор может загораться во время движения. В этот момент не стоит паниковать, ведь причина может быть достаточно банальной. При наезде на кочку или яму контакт может просто слететь с аккумулятора, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если да, то нужно просто вернуть его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окислились, в месте подключения к выходу. Чтобы решить эту проблему, окисление просто необходимо очистить. Для этого вам понадобится мелкая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем нужно, клемма будет плохо держаться и начнет отваливаться на каждой кочке (видео Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам аккумулятор перезаряжается или не заряжается? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла – при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подать напряжение в систему. Аккумулятор переключается и заряженный аккумулятор из потребителя энергии превращается в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностику степени натяжения ремня можно проводить при выключенном двигателе. Если двигатель внутреннего сгорания отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть связано не только с плохим натяжением, но и с износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или влажный вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому достаточно будет только его просушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти обрыв ремешка.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном блоке в местах соединения. Если вы заметили белый налет, то, как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Выполните визуальную проверку на наличие возможных обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль других элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или не заряжает аккумулятор в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели ниже, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, то это можно устранить заменой или перепайкой диодов. Если диоды будут припаиваться, необходимо подобрать наиболее близкие по техническим характеристикам устройства. В противном случае они могут перегреться.

Проверка генератора

Причиной того, что аккумулятор не заряжается, может быть неработающий генератор. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если заклинил генератор, то его потребуется заменить, ремонт в этом случае не даст результатов. Кроме того, причиной может быть обрыв цепи внутри механизма. Обнаружить такую ​​неисправность можно только с помощью электрика.

В общем, большинство проблем, связанных с отсутствием заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно просто правильно следить за работой агрегата и уделять время диагностике аккумулятора и генератора, если на приборке появляется соответствующий индикатор.

Если вы вдруг заметили, что в вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, эту неисправность необходимо устранить немедленно. Если эксплуатировать автомобиль без подзарядки, аккумулятор очень быстро сядет и придется пользоваться эвакуатором или эвакуатором.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить эту проблему, нужно начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для корректной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 напряжение в бортовой сети должно быть постоянным. Когда двигатель не работает, аккумулятор поддерживает постоянное напряжение. После запуска двигателя в работу вступает генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи и поддерживает напряжение бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольта. Независимо от скорости, напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, который в зависимости от скорости изменяет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки увеличивается, увеличивая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующие:

• плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
• неисправно реле-регулятор;
• обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности генератора следует, в первую очередь, начинать с выявления причины отсутствия заряда аккумуляторной батареи.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумуляторной батареи

Первым признаком отсутствия зарядки является загорание контрольной лампы на панели приборов, или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Точнее можно проверить напряжение на аккумуляторе мультиметром.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть — 13,9±0,3 В. Если аккумулятор не заряжается, напряжение будет примерно 12 В.

Внимание: во избежание повреждения ЭБУ и реле регулятора , запрещается снимать клеммы аккумулятора при работающем двигателе.

Высокое или низкое напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае электролит выкипает, во втором – разряжается, что приводит к выходу из строя аккумулятора.

Для поиска неисправности и ее устранения потребуются следующие инструменты и приспособления:

• контрольная лампа 12 В;
мультиметр
• ;
плоская отвертка
• ;
плоскогубцы
• ;
наждачная бумага
• .

Устранение неисправности аккумуляторной батареи

Первым делом необходимо проверить натяжение ремня генератора — именно он приводит в действие генератор и насос охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность может проявляться и перегревом двигателя.

Если лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, а на вольтметре показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, то причина явно в контактах на клеммах.

Вам необходимо снять клеммы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появляется, необходимо измерить напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжения на этом выходе и аккумуляторе имеют сильную разницу, нужно зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора к аккумулятору. Если провод неисправен, то его необходимо заменить.

Если напряжение в бортовой сети в допустимых пределах при работающем двигателе, но при включении фар падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузке слабый ремень проскальзывает. Правильное натяжение ремня — это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть короткое замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а также пробитый выпрямительный диод на генераторе.

Диоды можно проверить с помощью контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов контрольной лампой снимите клемму «+» с аккумулятора и подключите контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим концом коснитесь трех болтов, показанных на рисунке ниже. Затем проделайте ту же операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходимо заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить с помощью мультиметра путем измерения сопротивления между болтами крепления блока выпрямителя. Если между ними нет контакта, то в обмотке есть обрыв. При этом меняется обмотка или генератор в сборе.

Вероятно, наиболее распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щеточный узел. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также щетки могут заклинивать или перекашиваться в колодцах.

Примечание: инжекторный генератор ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Прежде чем приступить к поиску неисправности, когда нет зарядки ВАЗ 2107, необходимо определить, какая схема подключения генератора используется. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорается, то ищите наличие реле PC702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье « ». Во всех случаях перед началом поиска неисправности необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенных фарах. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то неисправность следует найти и устранить.

Что делать если нет зарядки?

Если нет зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на клеммах аккумулятора, как при включенном дальнем свете фар, так и при выключенном, при работающем двигателе не увеличивается и соответствует напряжению аккумулятора. Чаще всего напряжение даже снижается. Это свидетельствует о недостатке питания на обмотке возбуждения генератора. Причиной этого может быть неисправность регулятора или потеря питания на нем. В этом случае в первую очередь контрольной лампой проверяем питание на проводе, подсоединенном к регулятору напряжения или клемме 15 генератора, в зависимости от используемой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании соединить провод от вывода 15 генератора на массу. При этом должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть питание и на машинах выпуска после 96г. контрольная лампа горит, то снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его исправность. Как это сделать описано в статье.

При отключении электроэнергии необходимо проверить целостность предохранителя №9в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года. Если он исправен, проверьте исправность провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его соединений и наличие питания на выводе 3 колодки 11 блока монтажный блок. При отсутствии питания на клемме 3 проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях, выпущенных после 1996 года, если контрольная лампа не загорается, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора по приведенной выше схеме. Если регулятор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недостаточный заряд аккумулятора.

В процессе эксплуатации ВАЗ — 2107 заряд может пропадать не полностью, то есть аккумулятор недозаряжен. Это выражается в падении напряжения при проверке на клеммах аккумулятора при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока при выключенных потребителях напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в клемме 30 генератора, то есть в соединении толстого провода скрепленного гайкой. При этом напряжение на болте соответствует норме и часто наблюдается его сильный нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить контактные плоскости. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, без снятия генератора ее откручивать не стоит. Если напряжение на болте такое же, как и на клеммах аккумулятора, то генератор неисправен.

В некоторых случаях при зарядке аккумулятора может загораться лампочка зарядки на панели приборов. Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором Г222, либо неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь вышеизложенное поможет вам в устранении неисправности когда нет зарядки на ВАЗ 2107.

admin 24.12.2014

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

Как проверить генератор в домашних условиях. Как проверить генератор на автомобиле или с разборкой в ​​домашних условиях с помощью мультиметра Проверка генератора на автомобиле с помощью мультиметра

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от состояния генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также помогает запустить двигатель. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить автомобильный генератор мультиметром.

Этот элемент имеет прямое отношение к аккумулятору, с которым также часто возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые приборы и различные устройства, проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Для начала испытаний не требуется специальной подготовки. Вам просто нужно подготовить сам мультиметр. Также желательно проверить генератор — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Это дает возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме того, следует провести внешний осмотр других элементов электросхемы автомобиля. Возможно, дальнейшая работа не требуется.

Итак, проверка включает в себя несколько этапов:

1. Проверка реле-регулятора.
2. Проверка диодного моста.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Собственно, именно это и не позволяет напряжению подняться до критических значений. Для проведения проверки запустите двигатель, подключите мультиметр и установите значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить питание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14-14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и снова провести измерение.

Показатели не должны изменяться более чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. На мультиметре необходимо выбрать режим «Вызов». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, вы услышите негромкий писк. Нужно проверить в обе стороны. Если писк слышен и в том, и в другом случае, то это говорит о пробое диода. Поэтому его необходимо заменить.

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы — в пределах 700 Ом.

Ротор генератора

Ротор представляет собой металлический стержень с обмоткой возбуждения. Если посмотреть на один из его концов, то можно увидеть специальные контактные кольца со скользящими щетками.

В первую очередь необходимо снять стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждении. Если все в порядке, то следует переходить к проверке мультиметром.

Прибор должен быть переведен в режим «Измерение сопротивления». Его следует проверять между контактными кольцами. Это значение не должно быть слишком большим — это свидетельствует о исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно провести детальную диагностику ротора достаточно сложно, поэтому при подозрении на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор представляет собой небольшой цилиндр с обмоткой внутри. Сам статор перед проверкой должен быть отключен от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также его отдельные элементы на наличие повреждений. Обратите особое внимание на следы возможного горения.

Дальше можно проверить мультиметром установив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Для этого один контакт следует соединить с корпусом, а другой с клеммой обмотки.

При этом сопротивление должно быть очень высоким, на самом деле оно стремится к бесконечным значениям. Если показания меньше 50 КОм, то это, скорее всего, свидетельствует о неисправности статора и всего генератора.

Перед началом проверки всегда следует заранее выяснить, какая генераторная установка установлена ​​на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать разные значения в диапазоне от 13,6-14,2 В. Об этом нужно знать заранее, так как в итоге все это влияет на конечный результат работы. тест.

В остальном особых сложностей не возникает, поэтому своими силами вполне можно выявить неисправности или другие проблемы, которые время от времени случаются с генератором и другими элементами бортовой электроцепи.

Видео

Подробнее смотрите видео:

Читайте другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

auto-wiki.ru

Как проверить генератор автомобиля, проверенные способы

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно проверить можно обычным тестером, включив режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и потом диодный мост. Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два блока конструктивно объединяют в один блок. В общем, начните проверку с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не достанут до контактных колец, то электроэнергию агрегат вырабатывать не будет.

Простейшая проверка системы зарядки

Измерить напряжение аккумулятора при неработающем двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимая максимальная зарядка на некоторых автомобилях составляет 14,7 вольт. Обратите внимание, что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно провести, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить контрольной лампой (5Вт) наличие напряжения на проводе питания В+. Этот провод почти всегда напрямую подключается к плюсу аккумулятора. На некоторых автомобилях он может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включить максимальное количество электропотребителей и проверить напряжение на аккумуляторе. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого прикрепите измерительные провода к токосъемным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки не должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление вообще не показывает, значит в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже указанного значения, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если выше, то может быть плохой контакт или плохо припаяны выводы обмотки к контактным кольцам.

Также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения. Для этого подаем +12 вольт на контактные кольца и подключаем амперметр постоянного тока в разрыв цепи. Потребляемый обмоткой ток должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток слишком большой, значит, в обмотке ротора есть межвитковое возгорание и ее нужно заменить. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при слишком большом токе обмотки ротора необходимо заменить и регулятор напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить при высоком переменном напряжении 220 вольт подачей напряжения через лампу накаливания 220 В, 40 Вт, один контакт соединен с контактным кольцом, другой с металлическим корпусом ротора. Если нет коротких замыканий на корпус, лампа не должна гореть. Если нить накала лампы хоть немного светится, значит, есть утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Обмотки статора можно посмотреть, только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общий вывод) около 0,3 Ом. Если обмотки статора или диодный мост замкнуты накоротко, то генератор при работе сильно гудит.

Таким же образом проводится пробой изоляции через лампу на 220 вольт. Один контакт подключается к клемме обмотки, второй к корпусу статора. Если изоляция в хорошем состоянии, лампа не должна гореть!

Также внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и внешней части ротора. Они не должны касаться друг друга во время работы. Как говорится, «обувь». Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых плюсовая, а другая минусовая. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Один щуп подключаем к выводу «+» диодного моста, а второй поочередно подключаем к выводам F1 F2 F3 и 0. Чтобы было понятнее: подключаем один щуп к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводы тех диодов, которые запрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте местами щупы и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-то сопротивление), а в другом нет. Таким образом, мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на минусовой пластине подключаем один щуп к минусовой пластине, а второй по очереди к выводам диода. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть равно нулю! Это свидетельствует о пробое диода. Также о пробое диода свидетельствует отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет недозаряжать аккумулятор, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, чтобы оценить их состояние и пригодность к эксплуатации. Проверьте длину выступа щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. А в норме это 8-10 мм.

Также диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно заменить, если найти их в магазине. Их снимают специальным съемником, а выводы обмотки отпаивают. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биения и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Аналогичные изделия

www.em-grand.ru

Проверка обмотки генератора мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Генератор тока может помочь в решении проблемы. Но если и это оборудование выходит из строя, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Вне зависимости от типа и марки, с помощью этого устройства, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт своими руками.

Существует множество типов генераторов, от больших и мощных промышленных устройств до небольших автомобильных устройств. Но алгоритм проверки тестером одинаков для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяются мультиметром

Данная операция предполагает диагностику электрической части, при этом проверяются следующие детали:

Каждая из вышеперечисленных операций требует специальных знаний и навыков для проведения измерений, поэтому каждую проверку следует рассматривать более детально.

Измерение уровня выходного напряжения

Это значение будет различным для каждого отдельного устройства. Рассмотрим подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем режим измерения напряжения на шкале мультиметра. Во-первых, нужно проверить напряжение при выключенном двигателе. Для этого измеряем значение напряжения на клеммах аккумулятора. Подключаем красный щуп к плюсовой клемме, черный к минусовой. Заряженный исправный аккумулятор выдаст значение до 12,8 В. Заводим двигатель. Затем проводим измерения. Теперь это значение должно быть не больше 14,8В, но и не меньше 13,5В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверка обмотки ротора

Для выполнения данной операции необходимо произвести демонтаж и разборку узла. При выполнении собственного теста не забудьте установить прибор в режим измерения сопротивления цепи. Дополнительно значение номинала не выше 200 Ом. Данные регламентные работы проводятся в 2 этапа:

1. Измерение величины сопротивления обмоток ротора. Для этого приложите щупы к кольцам подвижной части двигателя, определите значение. Это позволит определить вероятность обрыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если устройство читает меньше 1,9Ом, произошло замыкание витка. Чаще всего рвется цепь в месте соединения ведущей обмотки ротора с кольцом. Определить дефект можно по перемещению провода щупом в местах пайки, а также по обнаружению потемневшей и осыпавшейся изоляции провода. В случае обрыва и короткого замыкания (КЗ) провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно обнаружить при визуальном осмотре.
2. Проверка непрерывности выполняется для обнаружения короткого замыкания на массу. Располагаем ротор генератора удобно для работы. Затем подводим один щуп к валу ротора, второй прикрепляем к любому кольцу. При хорошей намотке показания сопротивления будут зашкаливать. Если он показывает небольшое сопротивление, эту деталь следует перемотать. При перемотке ротора важно соблюдать идеальный баланс.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места перегорания проводов при коротком замыкании.

Неисправный узел следует перемотать или заменить. При внешней целостности проводов начинаем исследовать тестером.

Совет! Перед началом работы убедитесь, что установка отключена от сети, что нет контакта между выводами обмоток статора.

Выполняя работы по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

• В целостности цепи обмотки. Для этого установите прибор в режим измерения сопротивления. Присоединяем щупы к первой паре выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-й, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора выходит за пределы шкалы, перемотайте обмотки.
• При отсутствии межвиткового замыкания и на корпусе. Для этого один из наконечников подключаем к клемме, второй к корпусу. Если обмотки замкнуты, шкала будет иметь меньшее значение сопротивления, чем исправные.

Устранение неисправности регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Осматриваем состояние щеток. Они не должны иметь значительных дефектов и сколов. В направляющих каналах щеткодержателя щетки генератора должны двигаться свободно. Когда они выступают за край менее чем на 5 мм, следует заменить регулятор генератора.

Тест проводится с использованием батареек и 12-вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В. Поэтому подключаем аккумуляторы последовательно к автомобильному аккумулятору и доводим значение до нужного значения. Плюс от 1-го источника питания присоединяем к выходному контакту, а минус закрепляем на землю.

Между щетками установлена ​​лампочка. При подключении источника 16 В он не должен гореть. С более слабым аккумулятором он сгорит. Если нарушено правильное сгорание, регулятор следует заменить.

Тест диодного моста и конденсатора

Задача этого блока — предотвратить прохождение электричества к генератору. Он должен направить его от генератора к потребителю. В этом случае любое отклонение является неисправностью диодного моста. Для проверки разбираем его и отпаиваем выводы на генераторе. Ставим устройство на «звонок».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, а красный присоединяем к выходу. Когда мультиметр показывает 400-800 Ом — диод исправен, остальные цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода операция такая же. А вот при смене щупов местами прибор должен показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности.

Для выявления неисправного конденсатора можно проверить его «дедовским методом». Для этого нужно кратковременно подать на него напряжение. Он должен быть заряжен. При замыкании его контактов между ними должна пробиться искра. Это означает, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора необходимо снять оставшийся заряд. Затем на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны быть закреплены с соблюдением полярности. При измерении исправной детали сопротивление постепенно увеличивается. В противном случае, когда на экране появится 0, его следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, шкала значений устанавливается на МОм. Ставим щупы на контакты независимо от полярности. Затем вам нужно измерить значение сопротивления. Если число на экране меньше 2 Ом, это неисправная деталь.

В заключение необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора мультиметром проводятся путем измерения значения сопротивления электрическому току. Для измерения напряжения только на выходе генератора прибор настроен на измерение этой величины. Любой новичок может проверить генератор мультиметром. Просто нужно работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

evosnab.ru

Основным источником питания в автомобиле является генератор, это своеобразная «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата плохой зарядкой аккумулятора. Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую оно дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

Запрещено:

• Проверить работоспособность генератора по КЗ, то есть «на искру».
• Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
• Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапаны проверяются напряжением не более 12 В.
• В случае замены проводки генератора необходимо подобрать провода одинакового сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают и что приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кгс прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом проверки следует прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
2. Измерить напряжение между клеммами «масса» генератора и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5 — 14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
2. Для проверки пробоя на «массу» необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется специальным щупом, являющимся дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые охватывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
2. Затем запустите двигатель и выполните измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и проводите замеры для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующую проверку необходимо проводить при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого из потребителей, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем генераторе он будет — 3-7 А.

Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

1. Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к токосъемным кольцам, значение сопротивления должно быть в пределах 5-10 Ом.
2. Затем подключите один щуп омметра к любому контактному кольцу, второй щуп к статору. На работающем генераторе мультиметр покажет бесконечно большое сопротивление, иначе — замыкание обмотки возбуждения на массу.

Видео как проверить генератор автомобиля своими руками:

Руководство по эксплуатации автомобиля

www.autoposobie.ru

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя — от генератора. Это устройство при исправном состоянии выдает напряжение в пределах 14 – 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 поможет не только выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении его заряд становится неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах это может привести к замерзанию жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Процедура проверки при различных режимах работы двигателя

Для выполнения этой операции вам потребуется помощник. Последовательность действий для проверки работоспособности генератора:

1. Установить цифровой или индикаторный мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумулятора. Согласно инструкции по эксплуатации, напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В, возможно, чуть меньше, учитывая, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его на холостом ходу, снова проверьте напряжение. Если он падает, это означает, что генератор либо совсем не работает, либо параметры недостаточны для зарядки аккумулятора.
3. Если напряжение длительное время превышает значение 14,5 В, электролит в банках закипит.

При обнаружении неисправности генератора необходимо будет проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль исправности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить его от грязи. Процедура проверки следующая:

1. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Устанавливаем плюсовой щуп на клемму «30», а минусовой на массу. Показания, близкие к нулю, говорят о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка плюсовых диодов происходит при установке плюсового щупа на вывод одного из болтов крепления выпрямительного блока, а минусового на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора свидетельствуют о неисправности диодного моста.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло короткое замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора необходимо заменить на новые из запасных частей.

7vaz.ru

Как проверить регулятор напряжения генератора самостоятельно

Незаменимым и одним из важнейших узлов каждого автомобиля является генератор, представляющий собой своеобразную мини-электростанцию. Это основной источник электроэнергии, нестабильная или неправильная эксплуатация которого приведет к плохому заряду аккумулятора или его полному отсутствию. Поэтому каждый водитель должен быть уверен, что генератор на его автомобиле исправен. Для этого необходимо выполнять периодическую диагностику данного устройства. В этой статье я расскажу вам, как самостоятельно проверить генератор на автомобиле.

Нетрудно догадаться, что идеальным местом для проверки генератора является мастерская. Но это вовсе не означает, что проверить его состояние в домашних условиях с помощью собственных знаний, умений и сил невозможно.

Прежде чем приступить к диагностике автомобильного генератора, следует обзавестись специальным прибором, предназначенным для измерения напряжения. Это мультиметр.
В некоторых источниках может встречаться рекомендация по обязательному наличию тестера, авометра, вольтметра, амперметра, но я с уверенностью заявляю, что все эти приборы фактически одинаковы, а незначительные отличия только в наборе дополнительных функций. Поэтому в принципе каждое из ранее перечисленных устройств будет правильным ответом на вопрос, как проверить напряжение на генераторе.

В процессе проверки мини-силовой установки каждого автомобиля водитель должен знать и помнить, что делать нельзя:

• Кому-то понадобится помощь. Ничего особенного этому человеку делать не придется, поэтому специалиста в области автомобилей искать необязательно. Как раз тот случай, когда к машине можно допустить даже женщину.
• Клапаны анализируемого устройства следует проверять напряжением, не превышающим отметку 12 В.
• Если необходимо заменить проводку генератора, но обязательно выбирать только те провода, которые имеют одинаковое сечение и длину.
• Непосредственно перед диагностикой всех элементов генератора рекомендую проверить исправность всех его соединений и натяжение его ремня. Если с первым пунктом все понятно, то второй нужно конкретизировать. Ремень считается натянутым правильно только в том случае, если при нажатии с усилием 10 кгс к его середине он прогибается на 10-15 мм — и не более.

Инструкция по проверке

Диагностика генератора задача не из легких, поэтому нужно придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо проверить реле генератора, после диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. Советую в этой ситуации не импровизировать, а строго придерживаться данной инструкции.

Реле

Факт перенапряжения в зоне бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы более чем одного устройства. Релейный регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли работает это устройство, необходимо:

1. Переключить мультиметр в режим измерения напряжения.
2. Завести машину.
3. Измерьте уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи или на выходах генератора. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
4. Нажмите на ускоритель (здесь пригодится помощник, упомянутый ранее). Уровень напряжения не должен изменяться более чем на 0,5 В. Если это не так, то можно уверенно говорить о неисправности реле-регулятора.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластину, из которых один отрицательный, а другой положительный. Три диода имеют массу на катоде, а остальные на аноде. Проверить диодный пост можно по такой схеме:

Автовладельцам следует обратить внимание на то, что сопротивление никогда не должно быть нулевым. Если это так, то есть вероятность пробоя диода. Отсутствие сопротивления в обоих направлениях в процессе подключения также может свидетельствовать о пробое диода. Диодный мост способен недозарядиться даже при факте одного неисправного диода, поэтому в этом случае автомобилю требуется срочная замена этого механизма.

Статор

Этот блок выглядит как полый металлический цилиндр, внутри которого аккуратно уложены обмотки генератора. Инструкция по проверке данного узла выглядит так:

• Отсоедините провода стартера от диодного моста.
• Осмотрите состояние обмотки, т. к. она не должна иметь каких-либо повреждений или подгораний.
• Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления.
• Проверить обмотку на наличие пробоев: измерить уровень сопротивления между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Это значение, как ни странно, попадает в категорию, где чем больше, тем лучше. Идеально, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это говорит о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в виде металлического стержня. На которую намотана обмотка, а на ее концах закреплены кольца, по которым скользят щетки генератора.
Для диагностики этого механизма следуйте следующим рекомендациям:

1. Рекомендую снять ротор и осмотреть состояние подшипников и обмоток.
2. Подсоедините измерительные провода к токосъемным кольцам (мультиметр должен оставаться в режиме измерения сопротивления). Значение этого показателя должно быть в пределах 2,3-5,1 Ом.
3. Несоответствие индикатору: сопротивление вообще не показывает — в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше — возможен плохой контакт, либо дело в том, что выводы обмотки плохо припаяны к кольцам; сопротивление ниже — возможность межвиткового замыкания.

Приведенная выше инструкция по диагностике автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это будет поводом для профилактики многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных автомобилей, а также многих отечественных. Но, повторюсь, главное условие, чтобы напряжение бортовой сети было 12 В.

Видео «Диагностика и ремонт генераторов»

Видео о диагностике неисправностей автомобильных генераторов.

mineavto.ru

Как проверить генератор на работоспособность мультиметром

Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействия окружающей среды, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, что вызывает коррозию и поломки, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы некоторые базовые знания об устройстве агрегата, составляющих его узлах и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления вам понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Как проверить статор генератора на целостность его обмотки

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо в первую очередь осмотреть ее на наличие внешних повреждений изоляции, прогаров в обмотке, возникших в результате коротких замыканий. Если повреждения видны невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то переходим к поэтапной проверке целостности обмотки статора с помощью омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны соприкасаться друг с другом.

Требуется проверить:

• отсутствие обрыва обмотки
• отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и меряем сопротивление.

В первом случае наконечники омметра подключаются поочередно к каждому из трех выводов обмотки. При неисправности обмотки контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т. е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Наряду с проверкой генератора часто необходимо проверить работоспособность аккумуляторной батареи автомобиля. Все методы тестирования можно найти здесь.

Во втором случае наконечники омметра подключаются к выводу обмотки и к корпусу статора. Если есть короткое замыкание, тестер должен показать низкое сопротивление.

Исправный статор, следовательно, в этих двух испытаниях должен показывать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое — во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед проверкой регулятора напряжения генератора его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее необходимо убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов и свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения подлежит замене.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется с использованием дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может быть батарея, вторым источником — батарея с 1,5-вольтовыми батареями, соединенными последовательно с Это.

Положительный вывод аккумулятора подключается к выводу устройства, отрицательный вывод к массе регулятора напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает исправно при подаче напряжения:

• Должен гореть индикатор 12-14 В;
• 16-22 В лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и подлежит замене на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно осуществить, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанного на нем максимального, после чего замкнуть его контакты изолированным от рук железным предметом . Если конденсатор исправен, т.е. с его способностью заряжаться и хранить заряд, должна появиться искра.

Перед проверкой конденсатора мультиметром необходимо уточнить, что они бывают полярными, т.е. которые должны подключаться строго в соответствии с полярностью, указанной на выходах, и неполярными.

Испытание полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо настроить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. Затем подключаем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Это результаты для рабочего конденсатора.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезно знать различные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе вы можете прочитать здесь, а в этой статье раскрываются особенности цветовой маркировки резисторов.

Нерабочий конденсатор будет:

• вызывать писк омметра и показывать нулевое сопротивление;
• сразу показывают бесконечное сопротивление.

Проверка неполярных конденсаторов.

Устанавливаем значения мегаом на приборе управления и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) скорее всего конденсатор находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача диодов выпрямителя правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Любое отклонение в его работе считается неисправностью диодного моста. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Сначала нужно снять диодный мост с генератора и разобрать его, чтобы получить доступ к контактам диода. Припаянные выводы на статоре необходимо отпаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение звонка. Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Минусовая клемма мультиметра подключается к пластине диодного моста, положительная клемма подключается к диодной клемме. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к пластине диодного моста, минусовой к выводу диода. Мультиметр должен показывать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Минусовой вывод мультиметра подключается к плате вспомогательных диодов, плюсовой вывод подключается к выходу диода. Мультиметр должен показать значение между 400 и 800 Ом. Подключаем плюсовой контакт мультиметра к вспомогательной диодной пластине, минусовой контакт к диодной клемме. Показания счетчика будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник – это механическая деталь, выход из строя которой заключается в изменении его физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфты, затруднения при вращении. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и осматривается на наличие вышеуказанных дефектов детали. Кольцо подшипника должно вращаться свободно, не создавая посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно встроен в крышку. Проверка осуществляется аналогичным образом, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или отклонением оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверить генератор на работоспособность не составляет большого труда. Главное понимать суть процессов, происходящих в устройстве. Фундаментальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда найдете неисправность в генераторе.

Формула сопротивления через напряжение

Последовательное напряжение

Как собрать схему со стабильным напряжением 6 вольт

Генератор – основной источник тока, питающий электроприборы автомобиля. Неисправный автомобильный генератор приводит к недостаточной зарядке аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять состояние генератора и незамедлительно реагировать на неисправности в его работе.

Признаки механического повреждения генератора

Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Аналогично проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это свидетельствует о нарушении взаимодействия деталей при работе генератора. Их можно выявить при визуальном осмотре механизмов. Это позволяет легко обнаруживать нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения автомобильного генератора

Однако чаще всего достаточно вольтметра. Его необходимо подключить к клеммам разных полюсов аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.

После устранения неисправности исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса является тщательное подключение заземления.

После установки генератора следует еще раз проверить показания напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 об/мин они должны колебаться в пределах от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что генератор восстановлен и находится в хорошем рабочем состоянии.

Проверка регулятора напряжения

Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого включите на автомобиле дальний свет фар и вольтметром измерьте напряжение на полюсах аккумуляторной батареи. Отклонение значений не более 0,4 вольта от предыдущих измерений при запуске двигателя свидетельствует об исправности генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиск причин его неисправности придется продолжить.

Проверка цепей электроснабжения автомобиля

Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в диагностике цепей электроснабжения автомобиля. Для этой цели вам также понадобится электроизмерительный прибор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост. В этом случае к клеммам генератора и заземления подключается вольтметр. Показания прибора, превышающие 0,5 вольт, говорят о неисправном диоде. Для определения их поломки подключите измерительный прибор между клеммой «30» и отсоединенным соединительным проводом генератора. Допускается электрический ток менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. При этом двигатель следует прогревать около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Это поле измеряется на массе и клемме «30». Оптимальная работа устройства в этом случае может отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.

Также параметры регулируемого напряжения зависят от модификации автомобиля и его параметров, которые можно измерить, подключив тестер к аккумулятору. Такое измерение производится при максимальных оборотах двигателя со всеми электроприборами на автомобиле.

При диагностике короткого замыкания на массу требуется мультиметр. Для этого тестер переведите в режим «прозвонка», одним щупом коснитесь корпуса якоря, вторым контактного кольца. Все просто: если не звонит, значит исправен; если он звонит, он неисправен.

Заключение

Руководствуясь данными рекомендациями, диагностику автомобильного генератора можно провести самостоятельно. Для этого нужны лишь определенные навыки использования простейших инструментов при демонтаже и монтаже, а также пользования электроизмерительными приборами. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неисправности в работе генератора.

Видео: как проверить генератор

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он запускается одновременно с запуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При его выходе из строя заряда аккумулятора не хватит для длительной эксплуатации автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.

Очень много проблем, из-за которых генератор может выйти из строя в процессе работы. Это могут быть как механические, так и электрические проблемы. Неисправный генератор также проявляется различными симптомами, среди которых наиболее распространенными являются:

• Появление посторонних звуков, исходящих от генератора;
• Проблемы с аккумулятором: разрядка, перезарядка, выкипание электролита;
• Уменьшение яркости фар при увеличении оборотов. Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу с холостого хода на «холодном» двигателе;
• Контрольная лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора во время движения автомобиля;
• Неисправности электроники, включая тусклые фары и слабые звуковые сигналы.

При появлении описанных выше симптомов следует проверить генератор автомобиля. Диагностика, чаще всего, выполняется по четырем параметрам:

• Проверка силы тока отдачи;
• Диагностика работы диодного моста;
• Проверка регулятора напряжения генератора;
• Проверка обмотки возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике решается вопрос о целесообразности ремонта генератора.

Правила техники безопасности при осмотре генератора

Перед тем, как приступить к проверке автогенератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сохранить здоровье диагноста и не повредить агрегат. Основные правила безопасного осмотра и ремонта генератора следующие:

Обратите внимание: Если проводится не только проверка генератора, но и сварочные работы на кузове автомобиля, перед их запуском необходимо полностью отключить генератор и аккумулятор от бортовой сети автомобиля.

Проверка тока отдачи генератора

Для этой проверки генератора вам понадобится мультиметр, оснащенный специальным щупом для измерения тока, протекающего в проводе. Этот щуп выглядит как зажим, который наматывается на провод, и чаще всего он идет в комплекте с диагностическим прибором. Для проверки силы тока отдачи генератора необходимо:

1. Наденьте зажим на провод, который подходит к контакту «В+» («30») генератора;
2. Далее заводим двигатель и выставляем высокие обороты;
3. После этого по одному необходимо включить потребители электроэнергии на автомобиле — магнитолу, кондиционер, подогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует фиксировать показания мультиметра;
4. Далее необходимо измерить ток отдачи при включении всех потребителей вместе (которые были включены в предыдущем тесте).

Когда все измерения получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Считается недопустимым, если показатель при мгновенном включении всех потребителей на 5 и более Ампер меньше суммы при поочередном включении.

Проверка диодного моста генератора

Для проверки состояния диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один щуп диагностического прибора к выводу «В+» («30»), а другой к массе. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 вольта. Если напряжение выше, вероятно короткое замыкание диодов.

Также можно проверить диоды на пробой. Для этого отсоедините аккумуляторную батарею от генератора, а также отсоедините провод, который подходит к клемме «В+» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В+» («30»), после чего снимаются показания. Если разрядный ток мультиметра показывает более 0,5 мА, велика вероятность пробоя диода.

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора генератора автомобиля необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. Перед началом замеров нужно завести двигатель, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение производится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения фиксируются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Эти цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение колеблется в пределах от 14 до 16 вольт. При наличии отклонений от норм, установленных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации его потребуется заменить.

Проверка обмотки возбуждения

Для проверки исправности обмоток возбуждения автомобильного генератора предварительно необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к токосъемным кольцам. Для диагностики необходим омметр, щупы которого следует приложить к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно быть на уровне 5-10 Ом. Также нужно визуально убедиться в отсутствии обрывов обмотки.

Для диагностики короткого замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется подключить один щуп омметра к любому контактному кольцу, а второй присоединить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отобразиться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора необходимо также осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта устройства или его замены на новое.

Проверка генератора может потребоваться, когда загорится контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи на панели приборов, а это означает, что заряд аккумуляторной батареи исчез. Каждому водителю полезно знать, как проверить генератор и его детали, о чем будет подробно рассказано в этой статье.

Отсутствие заряда аккумулятора может происходить не только по вине генератора, но например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно писал здесь в . А про устройство генератора и его основные неисправности можно прочитать . Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки генератора или с разборкой, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут выявлены какие-либо неисправности генератора, то их можно устранить, как описано здесь, о ремонте генератора.

Проверка генератора по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (клапанов) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (и тем более оплавления), которые могут возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции подлежит замене.

Проверка генератора с помощью стенда .

Тестирование на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Для сборки стенда потребуется закрепить электродвигатель со шкивом на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на той же раме закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью пояс.

Также потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампа (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, автомобиль 7 (сам генератор под номером 2 на рисунке). Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора контактные кольца генератора следует очистить от налета, а щетки хорошо притереть по форме к контактным кольцам. После соединения всех компонентов стенда согласно рисунку включают электродвигатель и реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 13 вольт. Затем доводим частоту вращения ротора генератора до 5000 об/мин.

На таких оборотах даем генератору поработать не менее двух минут, потом меряем ток отдачи. Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) должен иметь силу тока не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок ток отдачи, конечно, больше, а сколько именно ампер можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампа, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически одинаковые, только выводы импортных генераторов имеют разные обозначения (D и B+), как на рисунке чуть выше.

Если окажется, что ток меньше положенного, то это свидетельствует о неисправности в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка выходного напряжения генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливают ток отдачи 15 ампер и измеряют напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольта, при температуре 25±10° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1±0,5 вольта), то замените реле регулятора новым или заведомо исправным и повторите проверку еще раз. Если замена реле не помогает и напряжение все равно отличается от нормы, то дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Не у всех есть электронный осциллограф, но он позволяет быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки соберите схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем общий выходной провод трех дополнительных диодов от вывода В реле регулятора напряжения и обматываем кончик отсоединяемого провода изолентой (чтобы не замкнуло на корпус генератора).

Далее подключаем провод от аккумулятора к выводу Б (см. рисунок) через контрольную лампу 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора около 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумуляторную батарею от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи 10 ампер.

Проверяем осциллографом напряжение на выводе 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы, как на рисунке А (см. рисунок ниже).

А — генератор работает исправно.
B — пробит диод.
Б — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неровными зубцами с глубокими полостями (см. рис. Б и В).

Когда вы проверили на клемме 30 и убедились, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на штекере 61 или на конце провода, который отсоединяется от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работающем генераторе.

И здесь тоже форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зуба. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать .

И напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

• Минусовой провод аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а положительный провод должен быть подключен к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора мгновенно вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
• Не допускайте работы генератора с отключенным аккумулятором, так как это вызовет кратковременные перенапряжения на выводе 30 генератора и это приведет к выходу из строя реле регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети современного автомобиля.
• Категорически запрещается проверять исправность генератора на наличие искры, даже путем кратковременного замыкания вывода 30 генератора на массу. В этом случае через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверить работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
• Диоды генераторного выпрямителя нельзя проверить мегаомметром (на нем слишком высокое напряжение для диодов) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
• Также запрещается проверять электропроводку машины мегаомметром или лампой, питающейся от напряжения более 12 вольт. Если такая проводка необходима, то сначала нужно отсоединить провода от клемм генератора.
• Проверить сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя выводами фазной обмотки.
• При кузовных работах с применением электросварки обязательно отсоединяйте провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Вот вроде и все. Конечно проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне реально, удачи всем.

Сначала убрать плюс «+» от аккумуляторной батареи во избежание случайного замыкания, затем отсоедините все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимите его заднюю крышку (конструкция которой это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и обмотки статора, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с автомобильного генератора.

Рис. 3

1. Сначала проверяем генератор на замыкание на массу.

Пресс положительный «+» Щуп мультиметра к клемме «тридцатка» Генератор , минус и «-» зонд к его телу. В хорошем состоянии, диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звукового сигнала нет, лампа не горит.

2. Проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцатка» генератор отрицательный «-» к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — рис. 5).

Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один из них «сломан», то загорается лампочка, подовой мультиметр Раздается звуковой сигнал.

3. Проверить минусовые диоды на «пробой».

Для этого нажимаем плюс «+» Щуп мультиметра к выводам обмотки и диодам 37.3701 — рис. 5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора.

4. Проверить дополнительные диоды на «пробой».

Пресс положительный «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор . Отрицательный «-» щуп к клеммам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701), либо к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис. 5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — дополнительные диоды исправны. При обратной полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде также потребуется .

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, в которой диоды проверяются под нагрузкой, не эффективна на 100%. Для этого есть более точные приборы, например осциллограф.

Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
5. Проверьте обмотку статора на обрыв.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Звуковой сигнал или зажженная лампочка во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на массу.

Подключаем щуп к одному из выводов обмотки, а другой к корпусу генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, звукового сигнала нет, лампа не горит — короткого замыкания нет.

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подключаем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым на всех трех выводах.

Проверка генератора Bosch в домашних условиях. Как проверить генератор автомобиля своими руками

Основным источником питания в автомобиле является генератор, это своеобразная «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного аппарата чревата поломкой (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядку, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобного сценария необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую оно дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и вы сейчас узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверить работоспособность генератора по КЗ, то есть «на искру».
• Соедините клемму «30» (в некоторых случаях «B+») с массой или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенной аккумуляторной батареей.
• Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумуляторной батареи.

• !!! Важно:
• Проверка производится с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапаны проверяются напряжением не более 12 В.
• В случае замены электропроводки генератора необходимо подобрать провода того же сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения работают, а приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг/с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом проверки следует прогреть двигатель около 15 минут на средних оборотах. скорость с включенными фарами.
2. Измерить напряжение между выводами генератора «масса» и «30» («В+»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, регулятор, скорее всего, требует замены.
3. Вы также можете проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр к клеммам. Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и выводу «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе есть вероятность неисправности диода.
2. Для проверки пробоя на массу необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется специальным щупом, являющимся дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или зажима, который захватывает провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть щупом провод, который идет на клемму «30» («В+»).
2. Затем запустите двигатель и выполните измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и измеряйте для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующую проверку необходимо проводить при одновременном подключении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения должно быть не ниже суммы показаний каждого потребителя, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, запустите двигатель и включите его на высокой скорости.
2. Поместите измерительный щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на работающем электрогенераторе она будет — 3-7 А.

Для проверки обмотки возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, потребуется почистить контактные кольца, также проверить наличие обрывов обмотки или замыканий на массу.

Самостоятельную проверку якоря электродвигателя можно легко выполнить в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Все, что вам нужно для проверки, это отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный прибор для определения межвиткового замыкания.

Шаг 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто бывают ситуации, когда инструмент еще работает, но не так, как должен. И в 30% случаев виноват сгоревший якорь. Это можно выявить визуально, еще до вскрытия корпуса.

• При работающем двигателе наблюдается очень сильное искрение на коллекторе.
• При попытке запуска болгарки (дрель, циркулярная пила и т.п.) происходит сильное падение напряжения (мигает подсветка).
• Пуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
• Из корпуса исходит характерный запах горелой проводки.
• Инструмент не набирает ту же мощность.

Обратите внимание, что более половины этих признаков могут указывать и на банальный износ щеток электродвигателя. Если они износились или раскрошились, то якорь, скорее всего, тут ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитовых отложений и спокойно работаем дальше. Если щетки выглядят целыми, и наблюдаются вышеперечисленные симптомы, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре двигателя.
Если электроинструмент совсем не подает признаков жизни, причин может быть много, и нужна не только проверка якоря.

Шаг 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное не навредить еще больше. Особое внимание следует уделить правильному подбору отвертки, так как выкрутить поврежденные винты будет проблематично, а проверка превратится в мучительную сантехническую работу. В некоторых инструментах используются застежки разной длины. Их расположение нужно запомнить (лучше записать или зарисовать).
Чтобы успешно собрать электроинструмент после диагностики и ремонта, новичкам рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Очень поможет, если вы забудете, какая деталь стояла перед проверкой.

Шаг 3. Подготовка якоря двигателя к осмотру

После извлечения якоря из корпуса целесообразно подготовить его к диагностике. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитовых отложений. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать желаемого результата.
Налет можно удалить ветошью и спиртом. Если на ламелях не налет, а толстый слой нагара, его придется удалить мелкозернистой наждачной бумагой. Убедитесь, что на коллекторе нет видимых абразивных канавок. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Этап 4. Визуальный осмотр анкера перед проверкой

• Пластины коллектора. Их не следует сильно носить.
• Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы перегорания проводов.
• Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если коллектор слишком глубокий, необходимо заменить арматуру. Следы поджога на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно, конечно, перемотать, но это дело неблагодарное и требует особых навыков. проще новый купить.

Шаг 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря двигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь нужно позвонить ему на предмет поломки. Для этого мультиметр переводится в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Затем одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу арматуры.

Вторым этапом проверки якоря мультиметром является измерение сопротивления между соседними обмотками. Для этого прибор переводится в режим определения сопротивления по низшему порогу (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладывают к соседним ламелям коллектора и фиксируют показания на экране. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так, якорь неисправен.

Об этом же говорит полное отсутствие сопротивления на любой из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь двигателя на межвитковое замыкание, необходимо обзавестись специальным прибором. Стоит он копейки, а информации о нем много в интернете.
Суть проверки якоря заключается в наложении этого самого приспособления на все участки тела. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Шаг 7. Замена якоря и повторная сборка инструмента

Неисправный анкер перематывается или заменяется новым. К счастью, сегодня даже самый дешевый китайский инструмент можно найти в интернет-магазинах с подходящими аксессуарами. Новый или восстановленный анкер перед установкой желательно проверить по описанному выше алгоритму.
Если все нормально, ставим все обратно и работаем. При замене якоря электродвигателя также рекомендуется установить новые щетки. К счастью, они копеечные.

Устройств, обеспечивающих работу системы зажигания автомобиля, всего два. Аккумулятор и генератор. Они функционируют парами, дополняя друг друга.

Любое из этих устройств может кратковременно работать отдельно от второго. Допускается езда с неисправным генератором некоторое время до разрядки аккумуляторной батареи.

Также искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако есть проблема с первым запуском двигателя — без аккумулятора коленвал не провернуть.

Причем слаженная работа будет нарушена не только в случае поломки генератора. При отклонении генерируемого напряжения от нормы аккумулятор не заряжается, а электрические системы автомобиля либо не запускаются, либо выходят из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса рассмотрим устройство генератора:

Выход из строя любого из компонентов приведет к выходу из строя всего агрегата. Сначала проверяется механическая часть. Генератор снимать не требуется, достаточно снять приводной ремень со шкива.

Проверните вал рукой и убедитесь, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и затяжку кабелей питания и управления. Если визуальный осмотр не помог найти неисправность, следует проверить генератор мультиметром.

Для этой процедуры не требуется многофункциональное профессиональное устройство. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Существует методически правильная последовательность проверки — от простого к сложному.

Проверка реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в диапазоне от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает значение. От его работоспособности зависит не только заряд аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные компоненты автомобиля работают нестабильно и могут просто сгореть.

Как проверить напряжение генератора при работающем двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерения: 20-50 вольт. Точками измерения являются выходные контакты непосредственно на генераторе, либо клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В при любой частоте вращения коленчатого вала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами наблюдайте за показаниями.

Как говорится: «Незаменимых нет». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. В транспортных средствах есть такая деталь, которая является самой важной и поистине незаменимой – это генератор, представляющий собой своеобразную маленькую электростанцию. Это основной источник электроэнергии. Если в нем есть какие-либо неисправности, то это приведет к плохой зарядке аккумулятора или ее полному отсутствию. Поэтому каждый автолюбитель должен быть уверен, что генератор в его «любимце» работает исправно. Чтобы такая уверенность вас не покидала, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно продиагностировать автомобильный генератор своими силами.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом для проверки генератора автомобиля является специализированный автосервис. Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику агрегата в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Прежде чем приступить к диагностике генератора автомобиля, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. И речь, конечно же, о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, авометром, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти приборы практически идентичны, а незначительные отличия заключаются лишь в наборе дополнительного функционала. Выбирайте, что вам привычнее и удобнее, каждое из перечисленных устройств подходит для самостоятельной проверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке минисилы своего автомобиля каждый владелец обязан знать и помнить, что делать запрещено:

1. Проверить уровень производительности генератора по короткому замыканию.

2. Подключить клеммы типа «30» и «67», которые отвечают за массу (в некоторых случаях они кодируются как «B+» и «D+»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Категорически запрещается отсоединять аккумулятор.

4. Сварить кузов автомобиля проводами от аккумулятора и генератора.

Еще автомобилист не должен забывать, что:

Естественно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не придется делать ничего сверхсложного, поэтому не стоит зацикливаться на поиске специалистов по механике. Это как раз тот случай, когда вы даже можете попросить свою вторую половину помочь вам.

Клапаны генератора следует проверять при напряжении не выше 12В.

Если вам необходимо заменить проводку генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины аналогичны.

Перед самой диагностикой всех элементов мини электростанции рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня. Если это понятно из первой части, то будем конкретизировать пояс. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву правильным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием 10 кг/с он прогнется максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда некоторые возможные проблемы с генератором можно определить благодаря индикатору контроля заряда аккумуляторной батареи. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это явление может сопровождаться:

Неисправность аккумуляторной батареи;

Неисправность контрольной лампы;

Нарушение целостности проводов цепи индикатора или контактов;

Износ щеток генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, возможны следующие неисправности:

1. Изношен или ослаблен ремень привода генератора;

2. Пробой диодов в цепи диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора – достаточно сложная задача, поэтому здесь необходима четкая последовательность определенных действий. Первым делом нужно проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и не выдумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств. Реле регулятора необходимо для поддержания правильной разности потенциалов. Для проверки этого элемента на нормальную работу необходимо:

1. Переключить мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустите двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи или на клеммах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Нажмите на . Делать это придется тому самому помощнику, о котором мы упоминали ранее. Напряжение должно смещаться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превышает норму, то неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная. Масса трех диодов находится на катоде, остальные три — на аноде. Проверка осуществляется по следующей схеме:

1. Переключить мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один щуп к плюсовой клемме прибора, а другой подключите поочередно к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0». То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй поочередно касается выводов диодов, запрессованных в эту пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Этот тест проводится на положительной диодной пластине.

4. Подсоедините один щуп к отрицательной пластине, а другой к выводам диода.

5. Повторите операции так же, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев. Вот как тестировалась отрицательная пластина.

Обратите внимание, что сопротивление должно быть больше нуля. Если это не так, то велика вероятность пробития диода. Об этом явлении может свидетельствовать тот факт, что в процессе соединения отсутствует сопротивление в обоих направлениях. Диодный мост может выдавать недостаточный заряд даже при одном исправном диоде, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Этот блок выглядит как полый металлический цилиндр, внутри которого аккуратно расположены обмотки генератора. Проверка этого элемента должна проходить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностируйте состояние обмотки. Он не должен иметь никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на наличие пробоев: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки. Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант – стремиться к бесконечности с зашкаливающей стрелкой мультиметра. Устройство должно выдавать сопротивление не менее 50 кОм. В противном случае автомобильный генератор скоро выйдет из строя.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах закреплены кольца, по которым скользят щетки генератора. Для диагностики ротора следуйте этим инструкциям:

1. Снимите ротор и осмотрите состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Устройство все еще должно находиться в режиме омметра. Полученные значения должны быть в пределах 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, то где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, то где-то плохой контакт или плохо припаяны выводы обмотки к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм диагностики подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторимся еще раз: главное условие – напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Генератор играет очень важную роль в автомобиле, для двигателя он как бы мини электростанция питающая всю бортовую сеть автомобиля, в том числе и аккумулятор (аккумулятор). Неисправность генератора приведет к неизбежному полному разряду аккумулятора, после чего двигатель вашего автомобиля просто перестанет работать, как и вся бортовая сеть. В результате вам либо придется искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, чтобы предотвратить описанный выше сценарий. Для того, чтобы произвести диагностику генератора, нужно иметь определенные навыки и инструменты. В этой статье я расскажу, как проверить генератор в домашних условиях с помощью мультиметра.

Сначала о мерах предосторожности и правилах безопасности при проверке

Нужно быть предельно внимательным и понимать, что делаешь, чтобы случайно не повредить генератор или его части (реле-регулятор, диоды выпрямительного моста).

Запрещено:

1. Проверить работоспособность генератора, проверив его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
2. Соедините клемму «30» (иногда обозначаемую как «B+») с клеммой 67 («D+») или массой.
3. Разрешить работу генератора с отключенными потребителями, например, при отключении его от аккумуляторной батареи.
4. Проверка клапанов генератора с напряжением выше 12 В.

Можно и нужно:

1. Проверить генератор с помощью вольтметра или амперметра.
2. При сварке кузова автомобиля необходимо отсоединить провода от генератора и аккумулятора.
3. При замене проводки в системе генератора провода должны иметь то же сечение и длину, что и «родные» провода.
4. Перед проверкой генератора убедитесь в правильности натяжения ремня генератора, а также в исправности всех соединений и клемм. Нормальным считается натяжение ремня, при котором, нажав на середину ремня большим пальцем, он прогнется не более чем на 10-15 мм.

Проверка автомобильного генератора своими руками

Для проверки регулятора напряжения необходим вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед началом проверки дайте двигателю поработать на средних оборотах при включенных фарах около 15 с. минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (у владельцев «девяток», например, напряжение считается нормальным — 13,5 — 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем, скорее всего, вам придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам. Правда, результаты такой проверки нельзя считать верными на 100%, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в правильности разводки, то и результатам можно доверять. Двигатель должен работать на высоких оборотах, близких к максимальным, должны быть включены фары и другие потребители электроэнергии автомобиля. Величина напряжения должна соответствовать параметрам вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к набору тестов генератора. Для проверки диодного моста подключите вольтметр или мультиметр к выводу «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас больше, скорее всего неисправны диоды.

Факт:

Пробой на землю

Проверка проникновения на «массу» не будет лишней, если «ген компостирует мозг». Для этого необходимо отключить аккумулятор и провод генератора, идущий на клемму «30» («В+»). Затем подключите устройство между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим показания — если ток разряда на приборе превышает 0,5 мА, скорее всего пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Ток отдачи

Ток отдачи генератора проверяют с помощью специального щупа («примочка» в дополнение к мультиметру в виде зажима или зажимов), которым обхватывают провод, измеряя тем самым ток, протекающий по проводу.