Как прокачать сцепление 2106: Как прокачать сцепление ваз 2106, 2107

Как можно одному прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

• гаечные ключи;
• тормозная жидкость и емкость для ее слива;
• шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
• упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

 

 

Как вам статья?

Прокачка сцепления ВАЗ 2106 — необходимая операция

 

ВАЗовская «шестерка» оснащена приводом сцепления, который использует в своей конструкции гидравлику. Такие гидромеханические системы требуют к себе повышенного внимания и технического обслуживания, к которому относится и прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, проводящаяся по мере необходимости. Суть такой операции, как прокачка сцепления, состоит в выводе из этой системы попавшего туда в ходе эксплуатации определенного объема воздушных масс.

 

Также воздух может оказаться в гидравлической системе после проведенных ремонтных работ в связи с возникшей разгерметизацией или после замены рабочей жидкости, используемой в ней. Соответственно, перед началом прокачки сцепления требуется в обязательном порядке устранить причинные дефекты, иначе вся проводимая работы будет напрасным трудом. Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.

 

В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормозухи», то предварительно требуется осуществить чистку сливного штуцера ГЦС (главного цилиндра сцепления) от грязе-пылевых отложений. Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью, выполненной из стальной проволоки.

 

Чтобы получить твердые знания в том, как прокачать сцепление, необходимо следовать следующим алгоритмам действий:

1. Надеваем заранее припасенный резиновый шланг на штуцерный выход, обработанный и очищенный от грязе-пылевых отложений. Этот соединительный элемент должен с некоторым усилием натягиваться на штуцер. Другой выход шланга направляем в бак для приемки отработанной тормозной жидкости.
2. Для проведения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который будет помогать проведению последующих действий, находясь в салоне транспортного средства.
3. Помощник должен 5-6 раз отжать педаль устройства, причем временной промежуток между качками должен быть 3-4 сек. Если после нажима педального устройства изделие не восстанавливает первоначальную позицию, то ее следует вернуть в стартовое положение.
4. Педаль сцепления после утапливания придерживается помощником в салоне в утопленной позиции. Одновременно автолюбитель, работающий на гидроприводе, должен несколько отвинтить с помощью гаечного ключа штуцер для слива рабочей жидкости. В это время начинает выходить «тормозуха» с воздушными пузырьками.
5. После окончания течи из резинового шланга следует сливной штуцер закрутить и дать команду напарнику в салоне освободить педаль для принятия ей свободного положения.
6. Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием штуцерного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «отвердевание» педали сцепления, т.е. она должна приобретать упругость.
7. Периодичность этих последовательных операций необходимо повторить от 3 до 5 раз или до момента окончания выпускания пузырей воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости. При этом важно контролировать объем тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Нельзя допускать уменьшения уровня «тормозухи» меньше 10 мм от нижнего среза емкости гидропривода!
8. После создания вакуума в гидроприводе сцепления требуется до отказа закрутить штуцерное устройство и демонтировать шланг из резинотехнической основы. Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т.к. в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
9. Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
10. Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.

 

Важное дополнение: пока производится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о добавлении тормозной жидкости в штатный резервуар, чтобы не допустить попадания в гидравлику воздушных масс.

В автомобильном спорте, который является своеобразном полигоном для разработки и внедрения новшеств, в узлах и механизмах транспортного средства, на специальное сцепление действует увеличенная нагрузка. Ведь этот узел эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата. Штатное сцепление не выдерживает такого силового воздействия, поэтому устанавливают корзину с повышенным значением силы прижимного типа от 30 до 100 процентов.

 

При этом увеличивается и воздействие на приводную педаль, что создает некоторые проблемы в быстроте переключения КПП. Поэтому в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа применяются такие компоненты, как кевларовый сплав, керамика или полимерный карбон. Каждый вид таких фрикционных составов имеет свои достоинства и недостатки.

 

Керамика не нагревается и противостоит большим воздействиям, но ей необходимо создание большой силы прижима и обладает пониженной силой трения.

Карбон имеет высокую сопротивляемость к сопряженной поверхности, низкую плотность материала и высокую термоустойчивость. Кевларовый сплав обладает повышенной износоустойчивостью, термостоек и при этом обладает пониженным показателем трения. Недостаток – долгое остывание после нагревания. Для диска ведомого типа целесообразно применение безпружинного демпфера, выдерживающего повышенные нагрузки.

 

Замена главного цилиндра сцепления на ваз 2106

Значение сцепления на ваз 2106 сложно переоценить. Это самая важная система в автомобиле. А если и выйдет из строя, то машина никуда не поедет. Причина проста: водитель просто не сможет включить нужную скорость, не повредив коробку передач. Сцепление на всей ВАЗ «классике» выполнено по одной и той же схеме. И ключевым звеном в этой схеме является главный цилиндр сцепления. Именно он чаще всего выходит из строя. К счастью, водитель может решить эту проблему самостоятельно. Попробуем разобраться, как это сделать.

Для чего нужен главный цилиндр сцепления?

Единственная задача главного цилиндра сцепления «шестерки» — резко увеличить давление тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. По шлангу, соединенному с дополнительным цилиндром сцепления, подается жидкость под высоким давлением.

Цилиндры главного сцепления «шестерок» выполнены в продолговатом литом корпусе

Это устройство, в свою очередь, позволяет отсоединить ходовую часть автомобиля от двигателя. После этой операции водитель может легко включить нужную скорость и ехать дальше.

Как работает главный цилиндр «шестерки»

Принцип работы следующий:

1. Водитель, нажимая на педаль сцепления, создает механическое усилие.
2. Передается через специальный шток на главный цилиндр.
3. Шток толкает поршень, установленный в цилиндре.
4. В результате цилиндр начинает работать как медицинский шприц и выдавливает жидкость через специальное отверстие со шлангом. Поскольку степень сжатия этой жидкости стремится к нулю, она быстро достигает рабочего цилиндра по шлангу и заполняет его. Поскольку водитель все это время держит педаль сцепления нажатой в пол, общее давление в системе продолжает увеличиваться.
5. Пытаясь найти выход, жидкость, попавшая в рабочий цилиндр, давит на поршень этого устройства.
6. Поршень имеет небольшой шток. Он выдвигается и фиксируется специальной вилкой. А она, в свою очередь, входит в зацепление с выжимным подшипником.
7. После того, как вилка давит на подшипник и вызывает его смещение, диски в барабане сцепления разъединяются, и двигатель полностью отсоединяется от шасси.
8. После отключения водитель может свободно выбирать необходимую скорость, не опасаясь поломки коробки передач.
9. После включения нужной скорости водитель отпускает педаль, после чего начинается обратная последовательность.
10. Шток под педалью освобожден. Поршень главного цилиндра соединен с возвратной пружиной. И под его воздействием возвращается в исходное положение, увлекая за собой тягу, которая давит на педаль и поднимает ее.
11. Рабочий цилиндр также имеет возвратную пружину, которая также ставит поршень на место. В результате общее давление жидкости в гидромуфте падает и остается низким до тех пор, пока водителю не понадобится снова переключить передачу.

Главный цилиндр – основной элемент гидромуфты

Расположение цилиндра

Главный цилиндр сцепления на «шестерке» находится в подкапотном пространстве автомобиля. Он крепится к задней стенке этого отсека, находясь чуть выше уровня ног водителя. Добраться до этого устройства можно без проблем, так как ничто не блокирует доступ к нему.

Главный цилиндр сцепления на «шестерке» крепится на стенке моторного отсека

Все, что нужно сделать, чтобы снять это устройство, это открыть капот автомобиля и взять торцевой ключ с максимально длинной ручкой.

О выборе главных цилиндров сцепления

Если у владельца «шестерки» начались проблемы со сцеплением и он решил приобрести новый цилиндр, то перед ним неизбежно встанет вопрос: какой цилиндр лучше взять? Ответ прост: главный цилиндр сцепления на всей ВАЗ «классике» от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107 практически не менялся. Поэтому на «шестерку» можно легко поставить цилиндр от «копейки», от «семерки» или от «четверки».

Водители считают оптимальным вариантом установить стандартные вазовские цилиндры на «шестерку»

Представленные к продаже цилиндры также универсальны, они подходят ко всему модельному ряду классических автомобилей ВАЗ. Как правило автолюбители стараются ставить оригинальные вазовские цилиндры. Проблема в том, что ВАЗ «классика» давно снята с производства. И запчастей на него с каждым годом становится меньше. Это правило распространяется и на цилиндры сцепления. В результате автовладельцы вынуждены использовать продукцию других производителей. Вот они:

А это все основные производители баллонов к «классике» на сегодняшний день. Конечно, сегодня на вторичном рынке есть много других, менее известных брендов. Однако связываться с ними категорически не рекомендуется. Особенно, если их баллоны вдвое дешевле вышеперечисленных. Очень велика вероятность купить подделку, которая прослужит совсем недолго. Вообще цилиндры сцепления для «классики» часто подделывают. Более того, в некоторых случаях подделки выполнены настолько искусно, что отличить их от оригинала может только специалист. А для рядового автомобилиста единственным критерием качества является цена. Следует понимать: хорошие вещи всегда стоили дорого. И цилиндры сцепления не являются исключением из этого правила.

Что касается установки баллонов от других автомобилей на ВАЗ 2106, то такие эксперименты автомобилистами практически не практикуются. Причина очевидна: цилиндр сцепления от другого автомобиля рассчитан на другую гидравлическую систему. Такой баллон отличается как размерами, так и техническими характеристиками, важнейшей из которых является способность создавать давление. Уровень давления, создаваемого «неродным» цилиндром сцепления, может быть как слишком низким, так и, наоборот, слишком высоким. Ни в первом, ни во втором случае гидравлике «шестерки» это ничего хорошего не сулит. Таким образом, установка «неродных» цилиндров на ВАЗ 2106 — явление крайне редкое. И делается это только тогда, когда достать нормальный вазовский цилиндр совсем невозможно.

Как снять главный цилиндр сцепления

Цилиндр сцепления «шестерки» — устройство, хорошо поддающееся ремонту. В большинстве случаев можно обойтись без его полной замены. Но чтобы отремонтировать цилиндр, его нужно сначала снять. Для этого нам понадобятся следующие вещи:

• набор накидных ключей;
• набор торцевых головок;
плоская отвертка
• ;
• плоскогубцы.

Последовательность операций

Перед снятием цилиндра сцепления освободить место для работы. Расширительный бачок, расположенный над цилиндром, немного затрудняет работу, поэтому лучше его снять. Держится на специальном ремне, который снимается вручную. Танк плавно отодвигается в сторону.

1. Теперь пробка на баке откручена. А находящуюся внутри тормозную жидкость сливают в пустую емкость (удобнее всего это делать обычным медицинским шприцем).

   Сливать жидкость из расширительного бачка «шестерки» лучше с помощью шприца

2. Главный цилиндр имеет трубку, по которой жидкость поступает в рабочий цилиндр. Он крепится к корпусу цилиндра с помощью штуцера. Этот штуцер необходимо открутить рожковым ключом.

   Штуцер на трубке можно открутить обычным рожковым ключом

3. Рядом с вышеуказанным штуцером на корпусе главного цилиндра есть второй штуцер с трубкой, соединенной с расширительным бачком. Этот шланг фиксируется хомутом. Хомут ослабляется отверткой, шланг снимается со штуцера. Следует помнить: в шланге находится тормозная жидкость, поэтому снимать его нужно очень быстро, а после снятия шланга сразу же поместить его в какую-нибудь емкость, чтобы жидкость из него не залила все под цилиндр.

   Очень быстро снимите шланг расширительного бачка с цилиндра

4. Сам цилиндр крепится к стенке моторного отсека с помощью двух шпилек с гайками. Эти гайки откручиваются торцевым ключом на 13, при этом хомут ключа должен быть максимально длинным.

   Для откручивания гаек крепления цилиндра потребуется очень длинный ключ

5. После откручивания гаек цилиндр стягивается со шпилек крепления и снимается. Устройство устанавливается в обратной последовательности.

   После откручивания гаек цилиндр аккуратно снимается со шпилек.

Видео: замена цилиндра сцепления на «классике»

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2101-2107

Смотреть это видео на YouTube

Полная разборка цилиндра

Для разборки главного цилиндра вам потребуются все вышеперечисленные инструменты. Дополнительно понадобятся слесарные тиски и ветошь.

1. Цилиндр, снятый с машины, тщательно очищают ветошью от грязи и остатков тормозной жидкости. После этого его зажимают в тисках так, чтобы заглушка с гайкой осталась снаружи. Эта пробка откручивается рожковым ключом на 24 мм. Иногда пробка так плотно сидит в гнезде, что ключом ее не сдвинуть. В этом случае есть смысл надеть на ключ кусок трубы и использовать его как дополнительный рычаг.

   Иногда требуется большое усилие, чтобы открутить крышку цилиндра.

2. После отвинчивания заглушки цилиндр вынимается из тисков. На обратной стороне баллона имеется защитный резиновый колпачок. Его поддевают тонкой отверткой и снимают.

   Для снятия крышки цилиндра лучше использовать тонкое шило

3. Под крышкой имеется стопорное кольцо. Его сжимают плоскогубцами и снимают.

   Для снятия стопорного кольца с цилиндра потребуются плоскогубцы

4. Теперь поршень в цилиндре полностью свободен. Его можно просто вытолкнуть отверткой, вставив со стороны защитного колпачка.
5. Осталось снять штуцер, установленный в корпусе цилиндра. Этот фитинг удерживается на месте стопорной шайбой. Его следует подцепить шилом и вытащить из гнезда. После этого штуцер снимается.

   В главном цилиндре «шестерки» не слишком много деталей

6. После замены поврежденных деталей производится повторная сборка цилиндра.

Замена манжеты

Как упоминалось выше, цилиндр сцепления редко заменяется полностью. Гораздо чаще автовладелец разбирает его и ремонтирует. Около 80% отказов цилиндра происходит из-за нарушения его герметичности. Цилиндр начинает подтекать из-за износа уплотнительных манжет. Так что ремонт данного устройства в подавляющем большинстве случаев сводится к замене уплотнителей, которые продаются в виде ремкомплектов практически во всех магазинах запчастей. В стандартный ремкомплект сцепления ВАЗ входят три уплотнительных кольца и один резиновый колпачок. Такой комплект стоит около 300 рублей.

Секвенирование

Все, что нам понадобится для замены манжет, это тонкая отвертка или шило.

1. Снятый с цилиндра поршень тщательно протирают ветошью, затем промывают тормозной жидкостью.
2. Старые манжеты на поршне поддеваются шилом или отверткой и снимаются.

   Манжеты удобно снимать с поршня главного цилиндра, поддев их отверткой

3. На их место вручную надеваются новые уплотнители из комплекта. При надевании манжет на поршень необходимо следить за тем, чтобы они входили в свои канавки ровно, без перекосов. Если манжета все же слегка покоробилась при установке, ее можно аккуратно поправить отверткой. Если этого не сделать, герметичность цилиндра снова будет нарушена и все усилия пойдут насмарку.

О выборе тормозной жидкости

Приступая к замене цилиндра, следует помнить: любые манипуляции с этим устройством сопровождаются утечкой тормозной жидкости. И эти утечки потом придется восполнять. Поэтому возникает вопрос: какую жидкость можно заливать в гидропривод сцепления «шестерки»? Рекомендуется заливать жидкость класса DOT3 или DOT4. Оптимальным вариантом как по цене, так и по качеству будет отечественная жидкость РОСА-ДОТ4.

Большинство водителей заливают в свои «шестерки» жидкость класса DOT4

Заливка жидкости предельно проста: откручивается пробка расширительного бачка, и жидкость заливается до верхней горизонтальной метки на бачке. Кроме того, многие автолюбители рекомендуют перед заливкой жидкости слегка ослабить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Это делается на случай, если в систему попало небольшое количество воздуха. При заливке новой порции жидкости этот воздух выйдет из системы, после чего штуцер можно будет снова затянуть.

Процедура прокачки сцепления

После замены или ремонта как главного, так и рабочего цилиндров водителю придется прокачать гидравлику сцепления, так как в гидравлику машины попадает воздух. Этого нельзя избежать. Поэтому придется звать на помощь напарника и начинать прокачку.

Последовательность работ

Для подкачки потребуются следующие вещи: старая пластиковая бутылка, кусок шланга длиной около 40 см, накидной ключ на 12.

1. Автомобиль устанавливается на яму и надежно фиксируется . Штуцер рабочего цилиндра сцепления хорошо виден из смотрового отверстия. На этот штуцер надевается кусок резинового шланга так, чтобы накидная гайка оставалась снаружи. Другой конец шланга помещается в пластиковую бутылку.
   Другой конец шланга помещается в пластиковую бутылку

2. Теперь накидная гайка ослабляется на пару оборотов.

   No related posts.