Как правильно собрать стойку амортизатора: Как правильно собрать стойку амортизатора — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Как правильно собрать стойку амортизатора

Главная » Блог » Как правильно собрать стойку амортизатора

032. Замена передних стоек амортизаторов. — Ford Mondeo, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:Высокая и низкая головки на 18Шестигранники на 5 и на 6Накидной ключ на 15, на 10Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)

набор TORX’ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо…Видим вытекшую стойку, она вся в масле

Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке

Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)

Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень.После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6×9мм)

Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной

(Так же есть еще один способ разжать поворотный кулак, чтобы вытащить стойку. Вставляем ключ или какую-либо пластину в щель, начинаем закручивать стяжной болт с другой стороны (только там и есть резьба, по другому не закрутите). Он, упираясь в ключ/пластину, разжимает поворотный кулак)Вот тут есть фото, как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/

Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления.Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг.Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки.У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика

Старая потекшая стойка

Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.

Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.

Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Собираем стойку в обратной последовательности…НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.

На что обратить внимание:1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.

Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки располагаем на одной оси амортизатора)

2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.

Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем стяжки и собираем все на автомобиле в обратной последовательности.Фиксируем стойку сверху тремя болтами, вставляем стойку в поворотный кулак, отведя его вниз, как при разборке… и не забываем про специальные выступы сзади. Закручиваем новый стяжной болт:

Я поставил новые стойки стабилизатора Lemforder. Стоят в 2 раза дешевле, чем Ford. С виду один в один, как оригинальные, возможно на заводе их и ставят. С ними в комплекте шли гайки на 16. Мною заранее были куплены гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить их, чтобы было, как в оригинале)) Под верхнюю гайку стойки стабилизатора не забываем установить металлическую скобу крепления проводов от датчика

Подсоединяем датчик положения колеса, вставляем провод в крепление.Далее одеваем диск, суппорт и прикручиваем его (я использовал старые болты). Продеваем тормозной шланг в крепление на стойке. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем авто, подтягиваем центральную верхнюю гайку крепления стойки к тарелке. Все, амортизатор поменян!

Аналогично меняем и левую стойку. НО! Там я в одиночку не смог стащить поворотный кулак со стойки. Для этого вызвал помощника, он при помощи длинного лома отвел нижний рычаг вместе с поворотным кулаком, только тогда удалось извлечь стойку. Краем лома упирались во втулку задней опоры рычага передней подвески и давили на рычаг в районе ближе к шаровой. Такой метод показался наименее болезненным для авто, главное не зацепить никакие резинки и пыльники =)

По фордовской технологии — они съемником снимают шаровые, тогда отводить рычаг вниз становится проще. Так же у них имеется спец кочерга (подсмотреть на эту кочергу можно тут), чтобы не упираться ни в какие важные части подвески, как это сделал я. Таким образом они еще и перестраховываются, чтобы не рассыпался шрус.

По запчастям получилось следующее:-Стойка стабилизатора переднего Lemforder (33713 01) за 2 шт 1294,12р-Гайка М12×1.25мм (ДРМ) стойки амортизатора (сверху гайка аморта) (1381995) за 2 шт. 100р-Амортизатор передний правый (1721079) 4200р-Амортизатор передний левый (1721090) 4200р

-Подшипник опорный пер. стойки S-max/Galaxy/Mondeo4 [левый заменили по гарантии] (1539863) 885р

-Гайка М10×1.5мм (ДРМ) (гайки стоек стабилизатора)[можно не покупать, идут в комплекте с новыми стойками] (1381966) за 4шт. 176р-Отбойник амортизатора передний Mondeo 2007- [можно было бы не менять](1747271) за 2шт. 644р-Болт М12×50мм (ДРМ) (Болт стяжной стойки аморта) (1382597) за 2шт. 200р

Итого 11699,12р, если со вторым подшипником – вышло бы 12584,12р

Заодно я заменил передние диски и колодки, об этом можно посмотреть ТУТ!

Цена вопроса: 11 700 ₽ Пробег: 44391 км

Page 2

набор TORX’ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Старая потекшая стойка

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.

-Подшипник опорный пер. стойки S-max/Galaxy/Mondeo4 [левый заменили по гарантии] (1539863) 885р

Итого 11699,12р, если со вторым подшипником – вышло бы 12584,12р

Заодно я заменил передние диски и колодки, об этом можно посмотреть ТУТ!

Цена вопроса: 11 700 ₽ Пробег: 44391 км

как собрать переднюю стойку — Opel Ascona, 1.6 л., 1984 года на DRIVE2

Давненько ничего не писал. Машина стоит в другом городе, печаль – беда. Решил сделать «полезный пост» для асконоводов и для себя шпаргалку (в голове все равно все не удержать).

Перебирая переднюю подвеску, меняя «опорники» или вкладыши стойки, вечно потом крутишь шайбы, верхнюю тарелку и думаешь, как собрать вспоминая конструктора и его близких родственников.Ну значит поехали собирать. На первом этапе можно столкнутся с такой проблемой, что вкладыш болтается в стойке. А разница и за года выпуска — есть короткие и длинные вкладыши – но в магазинах обычно короткие. Лично я решал эту проблему закидывая в стойку пару шайб от ВАЗ-2101 крепления заднего амортизатора

Шайба от ВАЗ-2101 крепления заднего амортизатора.

Набирая нужную высоту чтоб можно было зажать вкладыш поджимной гайкой. Далее накидываем пружину и упираем её в выступ на основании стойки и сжимаем пружину стяжками. На шток вкладыша одеваем пыльник и отбойник (буфер хода сжатия). Его кстати можно заменить при отсутствии оного от восьмерки подрезав наполовину.На втором этапе возникает вопрос: как ставить шайбу?

как ставить шайбу

и верхнюю опорную чашку? – шайбу ставим «тарелкой» изгибом вниз. На пружину накидываем резиновую приставку а верхнюю опорную чашку ставим таким образом, чтоб отверстие на ней было против отверстия ступицы поворотного кулака (смотрело на двигатель).Теперь у нас в руках верхний подшипник стойки, широкой частью подшипника вкладываем в верхнюю опорную чашку, накидываем верхнюю опорную пластину ( с 3 шпильками)срезом в сторону крыла, ставим шайбу «чашкой» вверх и затягиваем гайку, придерживая шток вкладыша ключом от прокручивания.

Снимаем стяжки с пружин и можем ставить

Как собрать стойку?

В случае поломки стойки амортизатора в автомобиле необходимо обязательно как можно скорее заменить ее. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов, обратившись в специализированный автосервис. Однако есть и вариант заменить стойку своими руками. Рассмотрим, как собрать стойку.

Замена старой стойки амортизатора

Сразу же следует оговориться, что в данном случае речь будет идти о замене пружинной стойки, так как именно поломка этой части является наиболее распространенной.

Вам потребуются следующие инструменты для работы:

Ключи на 13, 17, 18, 21 мм
Ключ-шестигранник на 6 мм
Ключ для снятия болтов с колес

Не забудьте, что выполнять всю работу желательно в перчатках.

Порядок замены стойки

Прежде чем снять старую стойку, необходимо поставить ваш автомобиль на стояночный тормоз и поставить противооткатные упоры под задние колеса.

Далее сделайте следующее:

Откройте капот.
Удерживайте ключом шток амортизатора, чтобы он не произвел поворот.
Другим ключом открутите гайку верхнего крепления.
Снимите упорную шайбу.
Воспользуйтесь домкратом, чтобы поднять переднюю часть автомобиля.
Поставьте автомобиль на опоры.
Снимите колесо.
Воспользуйтесь ключом для того, чтобы отвернуть крепления поворотного кулака.
Выверните верхний болт крепления кулака.
Во время того, как вы будете выворачивать этот болт, следите за направляющим пальцем тормозного механизма. Его необходимо удерживать от непроизвольного поворота.
Далее отведите суппорт вперед, то есть попросту потяните его на себя.
Извлеките нижний болт крепления кулака. Таким образом вы сможете освободить стойку.
Если вы видите, что стойка еще вполне пригодна для использования, а пружина нуждается в замене, вы можете не менять стойку. Достаточно будет снять старую пружину и поставить новую.

Сборка стойки

Для того чтобы осуществить сборку стойки, необходимо выполнить следующие действия:

Установите стойку таким образом, чтобы шток ее был вверху.
Плавно сожмите металлический шток. Его рабочая поверхность должна в итоге возвышаться над стаканом на 2-3 см. Сжатие штока необходимо производить плавно и без рывков.
Зафиксировав шток, верните его в исходное положение, плавно потянув на себя.
Данную процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Эта процедура называется «прокачкой амортизатора». Она необходима для того, чтобы осуществить его последующую установку.
По завершении процедуры вы должны проверить рабочее состояние амортизатора. Несколько раз крепко резко сожмите и вытяните шток обратно. Он должен ходить плавно и быстро.
Далее нужно надеть буфер сжатия на пружину стойки. Буфер обычно состоит из двух витков, которые при установке на пружину должны упираться в нижнюю чашку стойки.
После того как вы зафиксируете оба витка, установите верхнюю чашку пружины.
Закрепите верхний подшипник и зафиксируйте его гайкой.
После этого можно снять буфер с пружины.

Стоит ли прибегать к помощи профессионалов?

Безусловно, у каждого автовладельца, который сталкивается с такой проблемой, может возникнуть подобный вопрос. С одной стороны, помощь профессионала в данном случае действительно может пригодиться, однако стоимость услуги будет зависеть не только от расценок сервиса, но и состояния вашего автомобиля.

Однозначно можно сказать, что прокачивать и собирать стойки — это дело несложное и можно с ним управиться самому. А вот для того, чтобы заменить старую стойку на новую правильно, возможно придется прибегнуть к помощи профи, так как практика показывает, что именно во время снятия старой стойки происходит повреждение отдельных частей машины (например, пальца кулака).

Узнайте больше о прокачке стоек в статье Как прокачать стойки.

Как разобрать и собрать стойку амортизаторную передней подвески

Вам будут нужны: ключи 14, 22, ключ шестигранник на 6

…и приспособление, чтобы сжимать пружины

(самодельные сжимы для снятия пружин)

Детали стойки амортизаторной подвески передней: 1 – стойка амортизаторная, 2 – пружина, 3 – гайка от штока стойки амортизаторной, 4 – ограничительная шайба в опоре верхней от стойки, 5 –опора стойки верхняя, 6 – подшипник от опоры верхней и чашка верхняя от пружины (сбор), 7 – нижняя прокладка от пружины, 8 – буфер от хода сжатия, 9 – ограничитель для ходя сжатия опоры верхней от стойки, 10 – кожух защитный от стойки

Ремонт стойки амортизаторной в условиях гаража зачастую к желаемому результату не приводит, также что в этом подразделе рассматривается лишь замена верхней опоры, амортизатора и пружины подвески для стойки. Детали стойки амортизаторной проиллюстрированы на рисунке выше.

1. Снять стойку амортизаторную с Лады Калины 2

2. Установить приспособление, позволяющее сжимать пружины, и сжать пружину.

3. При удерживании 1-м ключом штока амортизатора от проворачивания, 2-м ключом отвернуть гайку для крепления штока стойки амортизаторной.

4. Снять гайку.

5. Снять шайбу ограничительную от опоры верхней от стойки.

6. Снять верхнюю опору от стойки.

7. Снять подшипник.

8. Снять верхнюю чашку от пружины.

9. Снять нижнюю прокладку от пружины.

10. Снять ограничитель для хода сжатия от опоры верхней от стойки.

11. Снять пружину.

12. Снять со штока стойки буфер для хода сжатия с кожухом защитным.

13. Если обнаружены трещины, деформации либо разрушения на корпусе самой стоки, нижней чашке от пружины, на рычаге поворотном либо кронштейне, стойку амортизаторную требуется заменить. Запрещено проведение сварочных работ на стойке, так как это способно влиять на ее работоспособность.

14. Установить стойку амортизаторную вертикально, после чего до упора несколько раз опустить и поднять шток от амортизатора и будиться. Что он двигается без провалов, стуков или заеданий. В ином случае стойку нужно заменить. Также следует заменить стойку амортизаторную в случае обнаружения следа подтекания жидкости и в случая наличия повреждений резьбы в верхней части самого штока.

Примечание

Такая проверка работы амортизатора условна, а для точной оценки технического состояния необходимо обращаться в специализированный сервис.

15. Осмотреть буфер для хода сжатия и кожух защитный. Если есть повреждения буфера для хода сжатия и трещины на кожухе защитном, их необходимо заменить.

16. Заменить опору в случае, если в корпусе опоры у подшипника имеется осевое перемещение, обнаруживаются следы подтекшей смазки из-под защитных колес, или подшипник заедает при поворачивании или есть следы коррозии.

17. Заменить пружину на новые в случае появления трещин и деформирования витков.

18. Заменить болты для крепления стойки к кулаку поворотному, если повреждена резьба.

19. Собрать стойку амортизаторную в обратном порядке.

Примечание

В процессе сборки стойки необходимо устанавливать пружину так, чтоб ее конец упирался в специальный выступ в нижней чашке пружины.

20. Окончательно затянуть гайку от штока стойки амортизаторной на машине, стоящей на земле.

Смотрите также

Экзамен на квадроцикл
Замена масла в акпп ленд крузер 100
Частный извоз на своей машине
Спецификация моторных масел
Как должна стоять ксеноновая лампа в фаре фото
Как поставить авто
Какая максимальная скорость в городе
Покрытие раптор фото машин
Как устроиться таксистом
Надписи на шинах белым цветом
Сколько тормозной жидкости нужно для замены ваз 2110

Как правильно собрать стойку амортизатора мазда

Снятие • Снимите амортизационную стойку.

• Снимите синтетический чехол.

• Зажмите внутренний корпус кронштейна верхней пружины в тисках. Используя угловую головку или изогнутый накидной ключ, ослабьте верхнюю центральную гайку, удерживающую верхний кронштейн, на один оборот.

Внимание. При разборке стойки амортизатора необходимо использовать специальное приспособление для распускания и сжатия винтовой пружины (например, натяжитель пружины 4900-1 или 4900-13 фирмы HAZET).

При использовании специального инструмента обратите внимание на то, надежно ли закреплены витки пружины. В противном случае из-за сильного натяжения пружины инструмент может оторваться и нанести серьезную травму.

Никогда не проволочные пружины.

• Сожмите цилиндрическую пружину, чтобы ослабить ее давление на верхний и нижний кронштейны.

Внимание. Никогда не ослабляйте центральную гайку верхнего кронштейна, если цилиндрическая пружина не сжата должным образом. • Ослабьте центральную гайку верхнего кронштейна и снимите детали стойки подвески по порядку.

Внимание. Если вы заменяете винтовую пружину, отпускайте ее медленно. Если требуется заменить только часть гидравлической подвески стойки, пружина должна оставаться сжатой. Проверьте гидравлическую демпфирующую часть стойки (см соответствующий раздел).

• Проверьте все детали амортизационных стоек на наличие трещин, износа, коррозии и ржавчины. Замените поврежденные или изношенные детали.

Примечание по установке. Пружины и гидравлические демпферы стоек рекомендуется заштриховывать попарно на одной оси автомобиля.

• При необходимости сожмите спиральные пружины с помощью специального инструмента.

1 — крышка; 2 — гайка крепления верхней опоры; 3 — внутренний корпус верхней опоры; 4 — подшипник верхней опоры; 5 — верхняя опорная чашка; 6 — верхний резиновый опорный стакан; 7 — гофрированная крышка; 8 — резиновый ограничитель хода; 9 — винтовая пружина; нижняя резиновая опора на 10 чашек; 11 — гидродемпфирующая часть стойки.

Примечание. На некоторых автомобилях между крепежной гайкой -2- и внутренним корпусом верхней опоры -3- дополнительно устанавливается металлическая шайба-.

• Соберите амортизационную стойку. Убедиться, что спиральная пружина -9- правильно села в нижнюю чашку подшипника.

• При установке верхней опорной чашки -5 следить за тем, чтобы указатель поворота -1- был направлен в сторону, противоположную нижней опоре амортизационной стойки -3-. На рисунке показан вид сверху, нижнее крепление стойки отмечено пунктирной линией • При установке внутреннего кожуха верхнего кронштейна -3- следите за тем, чтобы расположение указателя поворота соответствовало указанному на рисунке. Индикатор левой телескопической стойки -2-, Индикатор правой телескопической стойки -4-, На рисунке показан вид сверху, нижний корпус телескопической стойки -3- отмечен штриховой линией.

• Затяните центральную гайку верхней опоры. При наличии обязательно установите шайбу между гайкой и внутренним корпусом верхнего кронштейна.

• Медленно растяните пружину и снимите специальный инструмент с витков пружины.

• Убедитесь, что все детали стойки подвески установлены, а нижний конец пружины правильно установлен в нижней опорной чашке.

• Зафиксируйте внутренний корпус верхнего кронштейна в тисках и затяните центральную гайку верхнего кронштейна динамометрическим ключом (110 Нм).

• Установите амортизатор.

• При необходимости выполните все необходимые измерения на STS.

Примечание. Всегда заменяйте самостопорящиеся болты и гайки новыми. Отличительной особенностью самоконтрящихся гаек является наличие на резьбе полимерного кольца. Самостопорящиеся болты отличаются особым покрытием резьбы.

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не дает желаемого результата, поэтому рекомендуем при необходимости заменить его.

Вам потребуются: ключ «на 19», приспособление для сжатия пружин.

1. Снимите стойку амортизатора с автомобиля (см. «Снятие и установка стойки амортизатора», стр. 170).

2. Установите сжатие пружины.

Верхняя опора стойки и упорный подшипник представляют собой неразборный узел, поэтому при выходе из строя или повреждении одного из этих элементов узел подлежит замене.

10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз опустите и поднимите шток амортизатора до упора. Убедитесь, что шток двигается, не тонет, не заедает и не стучит. Если нет, замените демпфер. Кроме того, замените амортизатор, если есть какие-либо утечки жидкости (возможно, небольшое потускнение на верхней части корпуса) и если резьба на верхней части штока повреждена.

Амортизаторы заменяются только парами (правый и левый одновременно).

11. Установите детали в порядке, обратном снятию.

После обслуживания стойки амортизатора проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», стр. 189) в специально оборудованных мастерских.

Видео по теме «Мазда 6 (2008+):

Как правильно собрать переднюю стойку на калине

За окном солнышко, ночью минус, днем плюс, дождей нет и всё дотаивает и подсыхает. Так как все детали собраны, то можно приступать к сборке стоек. Для начала анекдот:

Сексолог хвастается:
— Я знаю о сексе всё!
— А я знаю о сексе гораздо больше твоего! — возражает ему какой-то мужик.
— А ты ещё кто такой?
— Я владелец автомобиля ВАЗ! — гордо отвечает мужик

Да, походу в скором времени я тоже буду знать о сексе всё. О сексе с машиной =) О сексе со стойками я теперь точно знаю много. Как всегда, пятиминутная операция у меня занимает минимум час. Может, от неопытности, или от криворукости, или от всего вместе, не знаю.

Когда заказывал стойки и пружины, то заказал ещё и опоры. И мне привезли опоры… штатные, блин. Пришлось докупать нужные через интернет. Заказывал в магазине detali52.ru/. Самым большим достоинством этого магазина является то, что там не нужно регистрироваться. Совсем не нужно — заказал, подтвердил, оплатил и всё, сиди жди посылку! Ладно, от темы отклонился… и так, привезли мне простые калиновские опоры. Но я их взял, и взял вот почему: очень понравилось качество их изготовления. И качество упаковки сыграло немаловажную роль.

Для начала обратил внимание на коробку — таких коробок я ещё не видел. Она оказалась картонной, а не бумажной, как обычно бывает с упаковкой от ЛадаИмидж. Качественно склееная и собранная коробка. На коробке указанно две комплектации — одна включает в себя только опору и подшипник, а другая всю верхнюю часть. Все гайки, шайбы, чашку, прокладку пружины. Мне досталась коробка первой комплектации. Внутри опора с подшипником упакована в пакетик. Точнее в пакет, нормальный такой маленький пакет из толстого целофана. Пакет тоже промаркирован.

Сама опора — выше всяких похвал. Без облоя на резине, очень хорошо покрашена без подтёков краски, и вероятнее всего порошковым методом, втулка внутри резиной не залита. Все параллельные плоскости параллельны а перпендикулярные перпендикулярны. В руки такую брать приятно. А уж темболее ставить на автомобиль. Комплектуется подшипником VBF. Вращается вязко из-за смазки, но без заедания. Жаль, что мне сейчас нужны чуть другие =(

Ну а ROSTECO… Мдем… из красивого только расцвтастая яркая коробочка. На коробочке весь энтузиазм завода, видимо, и закончился.

Окрашена походу кисточкой пьяным в дюпель маляром. Втулка залита внутри резиной, задолбался выковыривать. Верхняя часть резины, с вырезами такими как у башни замка, кривая. Технологов с ОТК на этом заводе менять пора. Краска отслаивается, и все руки у меня были черные =( Причём, коли маляр был пьян, то и резина окрашена тоже =( Комплектуется подшипником SKF… то ещё гавно. Вращается с заеданием, и легко. При вращении мало того, что заедает, так ещё и хлюпает смазкой почему-то. Да ещё и собран хрен пойми как, того и гляди саморазберётся. Легче VBF раза так в два.

Ну что ж, не всегда внешний вид соответствует тактико-техническим характеристикам (очень надеюсь на это), да и выбора большого нет, так что ставил опору ROSTECO, но подшипник всё же заменил на Вологодский из первой коробки.

Разложив детальки и инструмент по комнате, приступил к сборке стоек =)

И так, для начала нужно было стянуть пружину. Взял стяжки, прицепил, давай крутить. Крутить пришлось много, не смотря на небольшой размер пружины, и потом столько же раскручивать, потому что сначала нужно было примерить пружину со стяжками и прикинуть, будут они во что упираться или нет. Первый блин комом, попробуем второй. Поставил пружину, примерил, куда ставить стяжки, снял и опять начал стягивать. Крутить много, крутить тяжело (стяжка маде ин китай, резьба в одном месте самонарезалась). Скрутил, поставил, подстучал молоточком, ибо шпильки стяжки всеравно мешались со стороны стойки. Поставил прокладку пружины, чашку, нижнюю шайбу, одел опору, сверху одел шайбочку, закрутил гайку и снял стяжки, опять постучав местами молоточком, ибо в натяг сидели к стойке. Сижу довольный, рассматриваю творение своих рук, вытираю пот, готовлюсь собирать вторую стойку. Так. детальки… шайбочка нижняя одна, верхняя одна, чашка одна, отбойника два, подшипник один, прокладка одна. стоп. как отбойника два?! Много мата… опять ставлю стяжки, стягиваю, всё раскручиваю, заталкиваю отбойник и опять с молотками и матом всё собираю назад. Всётаки, наверное, руки кривые… Со второй попроще получилось, отбойник поставил сразу. Но стучание молоточком никуда не делось. Никак у меня не получалось поставить стяжки так, чтобы не задевать стойку снизу за её посадочный пояс под пружину =( ЛКП на пружине и стойке стучания такие не понравились, местами появились потертости и сколы, теперь придется подкрашивать =( Но в целом результатом доволен.

Эх, сдается мне что при замене стоек тот ещё секс будет… там ведь тоже по идее делов то на пять минут =(

Для выполнения работы потребуются:

— стяжки для пружин подвески;

— приспособление для разборки стойки подвески.

Разборка

1. Снимаем стойку с автомобиля.

2. Зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой силой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму

3. Устанавливаем с противоположных сторон пружины стяжки и равномерно, без перекосов, стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая ключом на 9 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со штока стойки oгpaничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхнюю опору и ограничительную шайбу верхней опоры хода сжатия.

7. Снимаем со стойки подшипник и верхнюю чашку пружины.

8. Снимаем с верхнего витка пружины резиновую прокладку. Снимаем пружину со стойки (не ослабляя стяжки).

9. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

10. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Сборка

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески. Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.

Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:

Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:

Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:

Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:

После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.

Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:

Отворачиваем болты на шаровой опоре:

Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:

Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:

Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:

Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:

Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.

Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!

Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.

Резервное видео как заменить передние стойки в Лада Калина

Замена передних стоек Лада Калина: фото и видео

В статье будет рассмотрен подробный алгоритм работ по замене передних амортизационных стоек на автомобиле Лада Калина. Ниже видео-алгоритм.

Смотрите это видео на YouTube

Содержание

1 Процесс замены
2 Выбор
- 2.1 Разбор стойки
- 2.2 Некоторые нюансы
3 Видео о том, как определить разборный амортизатор или нет

Процесс замены

Сорвать болты пока автомобиль стоит колёсами на земле.
Вывесить переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или подъёмника.
Вывешивать на колёса необходимо ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО как вы ослабили болты крепления колёс к ступице.
Снять колёса. Приржавевшие болты очистить металлической щёткой, смочить WD-40 или аналогом.
Вывернуть руль, обеспечив беспрепятственный доступ к рулевому наконечнику.
Расшплинтовать стопорную гайку пассатижами.
Вынимаем шплинт и откручиваем гайку наконечника.
Ослабить её ключом на 19.
Снять рулевой наконечник с помощью съёмника или иным способом: вставить монтировку между поворотным рычагом и наконечником, разжать и выдавить шаровой палец, нанеся несколько резких ударов.
Снимаем наконечник с помощью съемника.
Полностью отвернуть гайку на 19.
Вывести шаровой палец из наконечника. Следующее действие выполняется только в случае, если стойка демонтируется для разборки!
Ослабить затяжку штока амортизатора ключом на 22. Шток при этом удерживается ключом на 9.
Открыть капот, ключом на 13 ослабить затяжку трёх гаек крепления верхнего опорника.
Отмечены гайки крепления опоры стойки.
Полезно! Для того, чтобы не делать развал схождение, сделайте метку маркером на болте верхнего крепления поворотного кулака и кронштейна.
Ключом на 17 отвернуть 2 болта крепления (с эксцентриками) поворотного кулака к стойке.
Отворачиваем торцевым ключом болты крепления поворотного кулака.
Монтировкой или большой плоской отвёрткой вывести поворотный кулак из соприкосновения с кронштейном.
Отвести мешающий тормозной шланг.
Полностью отвернуть 3 гайки крепления опорника к кузову, достать стойку и пружину.

Выбор

Статья о выборе стоек на Калина: «какие лучше устанавливать стойки на Лада Калина«.

Разбор стойки

Для разборки стойки понадобятся стяжки, лучшим вариантом будут усиленные с двумя захватами с каждой стороны.

Процедура отделения пружины от стойки осуществляется на зажатой в тисках детали. Порядок действий следующий:

Установить напротив друг друга 2 стяжки пружины. Фиксировать нужно в положении, чтобы они сцепляли 4 нити.
Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину.
Равномерными вращениями винтов стяжек сжать пружину.
После снятия нагрузки на опорную чашку, ключом на 22 отвернуть гайку, фиксирующую шток.
Отворачиваем до конца ранее ослабленную гайку штока.
Удалить ограничитель хода отбойника.
Удалить верхнюю опору и кольцо предохраняющее подшипник.
Теперь опора снимается без каких-либо проблем.
Удалить ограничитель хода сжатия.
Удалить верхнюю чашку пружины, подшипник и прокладку.
Удалить подшипник.
Разъединить прокладку пружины и верхнюю чашку.
Удалить верхнее кольцо подшипника.
Удалить пружину вместе со стяжками.
Теперь шток свободен – можно снять пружину.
Удалить буфер сжатия и защитный чехол.
Снимаем отбойник вместе с защитным чехлом.

На видео ниже показано, как самостоятельно перебрать стойку:

Смотрите это видео на YouTube

Некоторые нюансы

Сборка осуществляется в порядке обратном снятию. Однако, следует соблюдать некоторые нюансы:

Прежде чем собирать стойку, нужно убедиться в отсутствии провалов, рывков и посторонних звуков в работе амортизатора. При их обнаружении деталь подлежит замене.
Пружины, как и стойки меняются на обеих сторонах. При покупке новых, обратите внимание на класс (указывается краской на одном из витков) он должен быть одинаковым, как справа, так и слева.
Монтаж пружин осуществляется в одном положении: нижний виток должен упереться в выступ нижнего опорника. Верхний должен упираться в соответствующий выступ прокладки.
Всю мелочевку (отбойники, прокладки, шумоизоляторы и т. п.) лучше поставить новую.
Для установки головки регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака следует воспользоваться метками.
Перед установкой подшипника желательно смазать его литолом.
После полной сборки рекомендуется проверить развал-схождение.

Видео о том, как определить разборный амортизатор или нет

Смотрите это видео на YouTube

Метки: Лада Калина

Замена опор и стоек передней подвески Лада-Приора — ENGINE START

Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.

Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.

Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.

После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.

Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.

Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.

Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.

Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.

В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.

За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.

Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.

Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.

Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.

Затем используем съемник рулевого наконечника.

Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.

Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.

Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.

Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.

Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.

Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.

Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.

Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.

Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.

В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.

Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.

Переходим к осмотру снятой стойки.

Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?

ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.

Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.

Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.

Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.

Снимаем стяжки пружин.

Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.

Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.

Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре. Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.

Все операции повторяем на левой стороне.

Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.

Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.

Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!

Удачи на дорогах!

Замена передних амортизаторов на Гольф 4, Бора своими руками

FAQ VW Audi Skoda Seat

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Итак, было решено заменить переднии амортизаторы.
Во-первых, по причине кажущейся излишней раскачиваемости на волнах.
Во-вторых, надоело всё менять, а потом обновленную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить!
Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю…..
Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)

Снимает с аммо. провод датчика АБС и прячем его подальше, чтоб не мешал

Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков.
Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.

Откручиваем рулевой наконечник, также тщательно очистив резьбу (здесь этот момент ОЧЕНЬ важен, иначе гайка может не открутиться Но выпрессовать при этом палец, и придеца потом мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а затем уже откручивал саму гайку пальца рулевого наконечника.

Для выпрессовывания пальца можно воспользоваться съемником

или по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и сделал…..с одного удара……лень было съемник ставить…
Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.

Полностью откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку

Сжимаем пружину стяжками

Предварительно сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)

Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не забывая их местоположения
Сбиваем железное кольцо с аммо, для того чтобы снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)

Новый аммо прокачиваем несколько раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, предварительно обрезав верхнии усики

затем надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой.

Разжимаем пружину, предварительно не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!

Теперь радостно бежим к машине и устанавливаем в обратной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть надо в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,рулевой наконечник, провод АБС, колесо)
А вот теперь самой интересное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР!
В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и. .. не ошибся…

В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака.
Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.

Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины…
Откручиваем верхнюю гайку полностью.
Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные)
как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная

чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно
Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и мало не покажется — используйте зажимы.
Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака

как видно-места достаточно

Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств.
Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака.
я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось
перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине

Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак

Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку

Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки, провод АБС, колесо.

Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента.
Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм
Верхняя гайка аммо-21мм
Все остальное-стандарт.
Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования

Итог: дорожные испытания не выявили разительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении.
Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил…
Зато душу греет тот факт, что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Drovalet

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Внимание! Избегайте этих ошибок при установке!

Удовлетворенность ваших клиентов так же важна для нас, как и для вас. Поэтому мы собрали десять типичных ошибок при установке, которые часто встречаются на практике. Это позволяет мастерским повысить свою компетентность в качестве экспертов по подвеске и гарантировать плавную замену амортизаторов.

Натяжная установка амортизаторов

Не затягивайте амортизаторы, пока автомобиль находится на подъемной платформе и колеса свободно висят.

Правильно:
Подтягивайте стойки и амортизаторы в резиновых подвесках только после того, как автомобиль снова опустится на землю (положение K0). Другие крепления (например, хомуты) необходимо затянуть перед опусканием автомобиля.

Установка и снятие амортизаторов/деталей подвески с ударным гайковертом

Снятие и установка амортизаторов/деталей подвески с помощью ударного инструмента (также плоскогубцы на штоке/трубке амортизатора) могут повредить амортизаторы и впоследствии создать шум. Также существует риск ослабления резьбового соединения рабочего поршня со штоком поршня. В газонаполненных амортизаторах шток поршня может вылететь из амортизатора (внимание: опасность!). Использование плоскогубцев также повреждает мелко обработанную поверхность – средняя шероховатость поверхности (Rz) = 0,2 мкм.

Правильно:
Всегда используйте указанный/подходящий инструмент. Никогда не располагайте инструмент (например, плоскогубцы) на поверхности штока поршня.

Неправильный момент затяжки

Компоненты подвески часто устанавливаются со слишком большим или слишком маленьким моментом затяжки. Это может привести к шуму, неправильной работе и последующим повреждениям.

Правильно:
Всегда затягивайте компоненты подвески с помощью специальных инструментов и с правильным моментом затяжки.

Опускание автомобиля с разгерметизированной пневматической подвеской

Часто автомобиль с вновь установленной пневмоподвеской непосредственно и полностью опускается на землю с подъемного устройства. Это означает, что он опирается на землю с разгерметизированной пневматической подвеской. Это повреждает пневматическую подвеску, в результате чего она выходит из строя в течение очень короткого времени.

Правильно:
Никогда не снимайте автомобиль с подъемной платформы с разгерметизированной пневматической подвеской. Следуйте инструкциям производителя и с помощью диагностического прибора слейте пневмоподвеску, заполните ее и считайте ошибку:

https://www.youtube.com/user/BILSTEINde

»

Натянутый » Подвеска

Если напряжение в компонентах подвески не снимается при изменении дорожного просвета автомобиля, подвеска может стать «натянутой». Это часто создает далеко не идеальное поведение при вождении, не обеспечивает ожидаемого снижения и приводит к более быстрому износу резино-металлических соединений.

Правильно:
После уменьшения или увеличения дорожного просвета все компоненты подвески должны быть адаптированы к новой высоте автомобиля. Для этого просто отсоедините все резино-металлические соединения автомобиля, переместите его, а затем затяните все элементы подвески в новом положении с заданным моментом на 4-х стоечном/ножничном подъемнике.

Без полной проверки/замены всех деталей подвески

Часто не все компоненты подвески проверяются и при необходимости заменяются, т.е. пружина, опорный подшипник, ограничители сжатия, защитные трубки, электроника подвески, компрессоры и т. д.

Правильно:
Проверьте все компоненты и при необходимости замените их. На автомобилях с пневматической подвеской необходимо также проверить блок компрессора с реле, а также трубопроводы сжатого воздуха.

Неправильная установка высоты пластины пружины на койловерных подвесках

Неправильная высота пластины пружины может привести к тому, что пружина не будет иметь предварительного натяжения. В системах с пружиной боковой нагрузки пружина может застрять или выпасть. Амортизатор упирается в ограничитель сжатия, имеет более высокий износ буфера и не обеспечивает достаточного хода неровностей. (Это также следует учитывать при ТО.) Если пластина пружины установлена слишком высоко, амортизатор входит в буфер отбоя и имеет слишком маленький ход отбоя. Существует риск блокировки пружины. Результат неправильной высоты пластины рессоры: не идеальное поведение при вождении.

Правильно:
Высота рессорной пластины может быть изменена на койловерных подвесках, но только в пределах определенного диапазона. Данные указаны в сертификате и их необходимо придерживаться.

Неправильная установка деталей крепления

Детали навесного оборудования часто устанавливаются неправильно или вообще не устанавливаются (например, рессорные пластины, втулки и т. д.). Например, отсутствие опорной шайбы на подшипнике амортизационной стойки может привести к повреждению автомобиля или подвески.

Правильно:
Амортизаторы состоят из нескольких частей крепления. Их необходимо правильно установить, чтобы обеспечить правильную работу амортизатора.

Заказан не тот товар

Иногда для транспортного средства заказываются неправильные позиции, а затем они распределяются неправильно. Пожалуйста, помните: Golf — это не просто Golf, а Mercedes — это не просто Mercedes.

Правильно:
Необходимые элементы должны находиться в каталогах или системах запасных частей дилеров. Правильное распределение имеет решающее значение. Обязательно запишите правильную версию двигателя и т. д. Онлайн-каталог BILSTEIN поможет вам правильно выбрать двигатель. Кроме того, всегда сравнивайте элементы перед каждой установкой.

Геометрия оси не проверена

Механики часто забывают проверить геометрию осей автомобиля после замены элементов подвески. Неправильная геометрия оси приводит к плохому вождению и чрезмерному износу компонентов подвески.

Правильно:
После замены детали подвески проверьте геометрию оси с помощью подходящего инструмента или машины. Даже на транспортных средствах/осях, где эти настройки не могут быть изменены, их необходимо проверять и при необходимости устранять любые дефекты на транспортном средстве.

Наши последние новости

Пневмоподвески: как работает установка

Читать историю

Анализ отказов амортизаторов: разные конструкции амортизаторов требуют разных подходов

Читать историю

Как «нагруженные» амортизаторы/стойки могут сэкономить вам время и проблемы при установке подвески

Вот новый амортизатор в сборе под старым, который он заменит. Если бы мы решили просто заменить сгоревший амортизатор, нам пришлось бы разобрать исходный узел и повторно использовать его старые верхние опоры, винтовую пружину, втулку и чехол с новым амортизатором. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)

Не заблуждайтесь, амортизаторы и стойки часто изнашиваются. Это связано с тем, что по мере того, как ваш автомобиль или грузовик набирает километры, ваши стойки и амортизаторы будут уставать и терять способность контролировать сжатие и отскок пружины, что отрицательно скажется на характеристиках управляемости вашего автомобиля и качестве езды.

Проблема в том, что, в отличие от разряженной батареи или лопнувшей шины, постепенный износ амортизатора обычно происходит в течение многих лет, и снижение производительности может быть незначительным. По этой причине износ амортизаторов нередко остается незамеченным в автомобиле, которым ежедневно управляют.

Итак, тогда…

Как определить, что ваши амортизаторы разряжены?

Хотя невозможно диагностировать каждый автомобиль по общему набору симптомов, существуют некоторые распространенные проблемы, которые обычно указывают на износ амортизаторов или стоек.

Вибрация/тряска при движении автомобиля по ухабистым или неровным поверхностям дороги
Громкий стук (из-за отдачи пружины) при пересечении лежачих полицейских на низкой скорости
Ощущение подпрыгивания, плавания при движении автомобиля на высоких скоростях
Чрезмерный крен/наклон кузова при прохождении поворотов
Заныривание носом при резком торможении
Провисание кузова, снижение дорожного просвета

Мы подробно рассмотрели эту тему во время одного из наших выпусков Mailbag, и вы можете прочитать об этом здесь: Диагностика Изношенные амортизаторы и стойки

Не зацикливайтесь на номенклатуре амортизаторов и стоек: они оба в основном выполняют одну и ту же работу, и для целей этой статьи нет реального различия — , но вы можете посмотреть это видео. здесь, чтобы узнать разницу между амортизаторами и стойками.

Этот задний амортизатор с твердым покрытием установлен на Subaru Outback 2012 года. У автомобиля появилось заметное заднее дрожание при пересечении неровностей на высоких скоростях, что является верным признаком перегоревшего заднего амортизатора. Проехав 175 000 с лишним километров на обеих задних шинах, мы не стали искать неисправности слева и справа, вместо этого заменив их обе парой. (Image/OnAllCylinders — Paul Sakalas)

Понимание амортизаторов в сборе и Амортизаторы под нагрузкой

Не так давно стойка или амортизатор были отдельным компонентом, отделенным от спиральная или листовая пружина . Но в настоящее время на многих современных автомобилях вы, вероятно, найдете стойку или амортизатор в сочетании со спиральной пружиной, создавая законченный узел.

Это означает, что для замены только стойки или амортизатора вам необходимо снять узел амортизатора/стойки, разобрать его целиком, заменить стойку, собрать все обратно, а затем снова установить узел в автомобиль. . Хотя это не имеет большого значения для профессиональных мастерских и опытных механиков, это может быть сложной задачей для домашнего мастера.

Слева — старый водительский амортизатор Subaru, справа — разобранный пассажирский амортизатор. Мы разобрали его, чтобы вы могли увидеть отдельные компоненты: амортизатор, цилиндрическую пружину, верхнее крепление, втулку вала и защитный чехол. (Изображение/OnAllCylinders – Пол Сакалас)

Что еще более важно, для разборки узла амортизатора АБСОЛЮТНО, ПОЛОЖИТЕЛЬНО требуется специальный инструмент для сжатия цилиндрических пружин подвески , чтобы выполнить эту работу безопасно и правильно. (Мы добавим несколько изображений позже в статью.)

Но есть альтернатива.

В зависимости от вашего автомобиля у вас может быть возможность полной замены всего узла. Это делает установку гораздо более простой процедурой всплывающего окна. Наряду со стойкой/амортизатором эти узлы включают винтовую пружину и опоры амортизатора — все они скреплены болтами и готовы к работе.

Эти отдельные узлы часто называют просто «нагруженными» или «полными» стойками или амортизаторами.

Вот нагруженная стойка в сборе из KYB , но их выпускают и многие другие производители. Вы увидите, что чехол, винтовая пружина и верхнее крепление уже на месте, и они готовы к установке в автомобиль. (Изображение/Summit Racing)

Хотя они немного дороже, нагруженный амортизатор или стойка могут избавить вас от массы хлопот, особенно если вы никогда раньше не разбирали стойку. Как упоминалось выше, для снятия винтовой пружины требуется специальный инструмент. Без него вы рискуете получить серьезную травму или ущерб, вызванный высвобождением сдерживаемой энергии внутри сжатой пружины.

Преимущества нагруженного амортизатора или стойки заключаются не только в удобстве. Если у вас есть действительно старый амортизатор или стойка в сборе, как у наших экземпляров Subaru с пробегом 175 тысяч миль, есть большая вероятность, что верхние крепления также изношены.

И это важно, потому что на многих легковых и грузовых автомобилях верхние опоры покрыты резиной, чтобы уменьшить дорожный шум и вибрацию. Замена верхних креплений во время ударной установки может помочь восстановить некоторые из этих качеств.

Еще лучше, скорее всего также получите новое блестящее оборудование .

Таким образом, несмотря на то, что мы благополучно разобрали узел амортизатора для этой статьи, мы все же решили использовать нагруженный амортизатор с полностью новыми компонентами (вместо простой замены отдельного амортизатора) по всем причинам, изложенным выше.

Замена амортизаторов и стоек

После сложной разборки амортизатора установка нового комплекта задних амортизаторов на Subaru Outback 2012 года была чертовски легкой. (Подсказка к YouTube SubieTech 1.6L за краткое пошаговое видео .) Вы просто поддомкрачиваете автомобиль, снимаете колесо, выкручиваете несколько болтов для стабилизатора поперечной устойчивости, проушины амортизатора и крепления кузова, а также снимаете пару гаек верхнего крепления изнутри задней части. пол багажника. Оттуда вы просто меняете сборки на новые.

С новыми загруженными амортизаторами работа в значительной степени была выполнена, за исключением некоторой затяжки болтов и очистки.

Вот и новый амортизатор на своем законном месте. Обратите внимание на напольный домкрат — мы использовали его, чтобы расположить нижний рычаг/кронштейн подвески так, чтобы все его отверстия для болтов (стабилизатор поперечной устойчивости, крепление кузова и т. д.) совпадали правильно. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо.
Так как у нас был под рукой набор пружинных компрессоров, мы пошли еще дальше и разобрали амортизатор, чтобы показать вам процесс разборки амортизатора более подробно.
Разборка стойки или амортизатора не обязательно сложная работа, но опять же, она требует правильных инструментов и почти не допускает ошибки. Это связано с тем, что даже вне автомобиля винтовая пружина все еще значительно сжата внутри амортизатора.
Так что, если вы попытаетесь снять верхнее крепление, не используя подходящие инструменты для сжатия пружины, есть большая вероятность того, что крепление и пружина отлетят со значительной энергией — мы говорим здесь о силе типа пробития листового металла или разрушения челюстной кости, так что будьте осторожны!
Посмотрите на фотографии ниже, и вы получите хорошее представление о том, как работают эти конкретные пружинные компрессоры.
Хотя инструменты для сжатия пружин бывают нескольких различных форм, мы использовали этот набор, разработанный для стоек МакФерсон. Кронштейны крепятся к любой стороне пружины и фиксируются стопорными штифтами. Затем вы поворачиваете гайку в верхней части (желательно с помощью ударного или силового ключа), чтобы сжать пружину для разборки. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас) Хорошо, вот и пружинные компрессоры на месте. Затягивая гайки, вы немного сжимаете каждую сторону пружины. Не сходите с ума, просто сожмите пружину настолько, чтобы снять все давление с верхнего крепления. Обратите внимание, что стопорные штифты установлены для предотвращения соскальзывания кронштейнов с пружины. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас) Как только вы сожмете пружину достаточно, чтобы снять давление с верхнего крепления, вы будете готовы к разборке. В большинстве случаев вы обнаружите, что одна гайка, навинченная на поршень амортизатора, удерживает все вместе. Быстрый удар 14-миллиметровой ударной головкой хватило, чтобы снять одинокую центральную гайку. (Две другие гайки, верхняя и нижняя, предназначены для крепления амортизатора к автомобилю.) После снятия верхнего крепления вы просто ослабляете болты на инструментах компрессора, чтобы медленно сжимать пружину, пока она полностью не растянется. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас) Вот еще одна фотография разобранного амортизатора вместе с инструментами для сжатия пружин. Проверьте, как долго несжатая пружина находится справа. Он выходит далеко за верхнюю часть штока поршня амортизатора — это должно дать вам хорошее представление о том, сколько энергии хранится в сжатой пружине, когда она собрана. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)
Установка подвески OME — Slee Off Road
by Christo Slee | Технические статьи
Последнее, о чем думает большинство людей после того, как они отложили деньги за 80-ю серию, это то, что им нужно заменить подвеску. Что ж, это самое следующее, что вы должны сделать после того, как полюбовались своей покупкой.
В стандартной комплектации подвеска 80-й серии мягкая, из-за чего кузов сильно кренится на поворотах, а при движении по бездорожью получается очень неустойчивая «желеобразная» езда.
Подвеска Old Man Emu (OME) из Австралии разработана для Land Cruiser и обеспечивает плавность хода намного лучше, чем стандартная. Доступный с различной жесткостью пружины и ударными клапанами, его можно заказать в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Дополнительным преимуществом является увеличенный дорожный просвет, что позволяет устанавливать шины большего размера для увеличения дорожного просвета.
Ниже представлены фотографии нашей серии 80 на разных этапах трансформации. На нижнем фото автомобиль со стандартной подвеской. Выше — автомобиль с установленной подвеской OME. В обоих случаях используются шины Pirelli Scorpion AT 275 70R16.
Инструкция по установке для замены винтовых пружин и амортизаторов на FZJ80 1991-1997 гг.
Ниже приводится краткое описание замены подвески на Land Cruiser 80-й серии. Были предприняты меры, чтобы указать шаги, которые сделают это проще, и некоторые «подводные камни», на которые вы должны обратить внимание. Хотя это было сделано в мастерской с помощью автомобильного подъемника, та же процедура будет работать и для самостоятельной установки.
Примечания:
1. Если вы живете в ржавом поясе или подозреваете, что днище вашего автомобиля подверглось коррозии, нанесите проникающую жидкость на все болты и крепления, которые будут ослаблены во время установки. Делайте это ежедневно в течение недели, предшествующей установке. Это спасет ваши суставы и рассудок, избегая сломанных болтов. Прочтите инструкцию, чтобы ознакомиться с расположением болтов.
2. Попросите друга помочь с установкой.
3. Убедитесь, что у вас есть подходящие домкраты для поддержки автомобиля. Они должны быть прочными, иметь большую площадь основания и выдвигаться достаточно высоко. Дешевое разнообразие за 20 долларов не поможет.
4. Вам понадобится набор метрических головок, большие гаечные ключи, лом, трубный ключ и, возможно, гайкорез.
5. Убедитесь, что все детали соответствуют заказу. У вас должно быть две передние пружины, две задние пружины, два передних амортизатора (с креплением на штифтах с каждой стороны) и два задних амортизатора (с креплением на штифтах сверху и с проушиной снизу).
6. На пружинах есть белые язычки с обозначением пружины, например, OME850 DS. Убедитесь, что у вас есть пружины DS и PS как спереди, так и сзади.
7. ВАЖНО. В США на автомобилях с левосторонним управлением, если пружины имеют маркировку DS и PS, мы устанавливаем пружины DS (со стороны водителя) на PS (со стороны пассажира) и наоборот. Пружины имеют маркировку для автомобилей с правым рулем. Если вы не можете найти этикетки или вы использовали пружины, обязательно пометьте пружины, которые вы снимаете с автомобиля, и сопоставьте длинные с длинными, а короткие с короткими пружинами.
В последнее время некоторые пружины имеют маркировку A и B. A предназначена для австралийской стороны водителя, поэтому в США она должна быть установлена со стороны пассажира, а B — со стороны водителя.
Маркировка пружин
8. Некоторые шаги могут не потребоваться, и если у вас есть опыт в выполнении замены, однако мы постарались сделать это надежным и помочь новичку избежать проблем.
9. Если подвеска делается на подъемнике, то колеса снимать не нужно. Мы также признаем, что есть способы сделать это с помощью домкрата или других подъемных механизмов, однако для новичка лучше всего использовать домкрат со снятыми колесами, хотя это занимает больше времени, но должно быть безопаснее и проще.
10. Там, где мы повторно устанавливаем болты в раму, прикрепляем кронштейны и т. д., мы всегда используем противозадирные средства. Это поможет в будущем, когда болты придется снова снимать.
11. Как всегда приветствуются предложения и дополнения.
ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.
Шаг 1:
Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной мощеной площадке. Если сначала делаете переднюю подвеску, заблокируйте задние колеса. Поддомкратьте грузовик с помощью напольного домкрата, расположенного под передней осью. Теперь вставьте стойки домкрата для поддержки рамы с каждой стороны, сразу за точкой крепления переднего рычага. Сделайте это со стороны водителя (DS), затем со стороны пассажира (PS).
Пока не снимайте колеса. Если у вас нет действительно больших домкратов, колеса снова осядут на землю.
Серия 80 поддерживается двухстоечным подъемником со стоечным домкратом под передней осью.
Шаг 2:
Теперь поместите домкрат под переднюю ось со стороны PS. Поддомкратьте ось ровно настолько, чтобы оторвать колесо от земли, но не настолько, чтобы разгрузить раму с подставок домкрата. Снимите колесо PS. После снятия колеса медленно опустите ось. Убедитесь, что у вас есть достаточный зазор между ротором и полом, чтобы вы могли полностью опустить ось, чтобы сбросить пружину.
Если у вас достаточно допуска. повторите описанную выше процедуру для DS. После того, как вы сняли оба колеса, переместите домкрат в центр оси и поднимите ось ровно настолько, чтобы начать сжимать амортизаторы.
Шаг 3:
Снимите болты, крепящие стабилизатор к кронштейнам сразу за осью. Это предотвратит давление карданного вала на стабилизатор при опускании оси. Стабилизатор можно оставить незакрепленным сзади.
Снятие болтов кронштейна стабилизатора.
Шаг 4:
Снимите два болта 8 мм (головки 12 мм), крепящие тормозную магистраль PS к раме. Это позволит тормозной магистрали двигаться, и вы не перетянете ее, когда ось нажимается вниз для установки пружин.
Сняты болты тормозной магистрали со стороны пассажира.
Шаг 5:
Теперь мы собираемся снять гайки верхних амортизаторов. Это гайки на 17 мм, а гайку DS, расположенную под главным тормозным цилиндром, снять сложнее всего.
Верхняя амортизирующая гайка со стороны водителя
Защелкивающаяся муфта
В магазине мы используем защелкивающуюся муфту Flexi, которая представляет собой гибкое соединение и полуглубокую муфту. Он подходит под главный цилиндр и позволяет нам использовать ударный гайковерт. Если у вас нет одной из этих головок, альтернативой является использование накидного ключа на 17 мм и надевание его на гайку. Затем используйте трубный ключ, чтобы повернуть корпус амортизатора (получив доступ к нему из ниши колеса). Если орех замерз, самый простой и быстрый способ — расколоть орех орехоколом. Орехи не будут использоваться повторно.
Если домкрат установлен правильно, на этом этапе ось не должна упасть.
Снимите гайку верхнего амортизатора PS. Этот легко доступен с глубокой розеткой. Держите корпус амортизатора (или попросите друга сделать это) и снимите гайку.
Шаг 6:
Теперь снимите гайки нижнего амортизатора.
Снятие гаек нижних амортизаторов с помощью воздушного удара.
Шаг 7:
Теперь, когда гайки амортизаторов сняты, вы можете снять амортизаторы, сжав их.
Шаг 8:
Теперь пришло время снять пружины. Медленно опускайте домкрат, поддерживающий центр оси, пока ось не перестанет двигаться дальше. Теперь попросите друга нажать на концентратор DS. Это разгрузит пружину, и вы сможете ее снять. То же самое проделайте с пружиной со стороны пассажира.
ПРИМЕЧАНИЕ. При этом следите за тормозной магистралью в центре оси и следите за тем, чтобы не перетянуть этот шланг.
Если вы устанавливаете подвеску в одиночку и нет возможности достаточно опустить ось, используйте домкрат между рамой и картером оси. Будьте осторожны, чтобы не раздавить шланги, тормозные магистрали или электрические разъемы. Также убедитесь, что он правильно расположен и не выскальзывает при нажатии.
Пружина со стороны водителя разгружена. Не положение конца катушки. Убедитесь, что новые пружины установлены так, что концы витков находятся в правильном месте.
Новая пружина установлена и установлена.
Шаг 9:
Следующим шагом будет установка новых амортизаторов. Извлеките амортизаторы из упаковки и найдите пластиковые пакеты с втулками, шайбами и гайками. На полиэтиленовом пакете есть рисунок, показывающий порядок расположения втулок и шайб. Снимите фиксатор провода, удерживающий амортизаторы в сжатом состоянии.
Ниже фото как мы его устанавливаем. Мы следуем тому же порядку, что и заводские амортизаторы. Опускаем одну из шайб, которая используется между втулками. Открытый зазор — это место, где будет располагаться крепление на грузовике.
Втулки и шайбы, установленные на штоке амортизатора. Порядок важен. Обратите внимание на стопорную шайбу, установленную посередине. Это шайба с кромкой на ней. Эта кромка предназначена для размещения штока в отверстии крепления амортизатора. Примечание: втулки установлены на штифт только для иллюстрации. Гайка, первая шайба и первая втулка не будут на месте при установке амортизатора.
Установите оба передних амортизатора. Сдвиньте амортизаторы вверх и установите втулку, шайбу и гайку сверху. В этот момент затяните гайку вручную.
Теперь поднимите ось с помощью домкрата так, чтобы амортизаторы только начали сжиматься. Следите за тем, чтобы не поднимать погрузчик с домкрата. Теперь установите нижние втулки, шайбы и гайки.
После установки всех втулок гайки амортизаторов можно затянуть до упора. Делать это нужно до тех пор, пока втулки не начнут выпирать, но не перетягивать.
При затягивании гаек убедитесь, что шайба с индексной кромкой правильно расположена в отверстиях. Если нет, отверните гайку и переместите ее, пока она не сядет должным образом.
Шаг 10:
Закрепите на этом месте кронштейны тормозных магистралей и стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь нужно покончить с передней осью. Установите передние колеса и снимите домкраты. Затяните колеса по спец. Также убедитесь, что ваши дыхательные линии все еще прикреплены.
Если вы приобрели откидные блоки стабилизатора для передней части, установите блоки между пластиной стабилизатора и удлинительной пластиной.
Блок стабилизатора, установленный на переднем стабилизаторе.
ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.
Шаг 1:
Повторите ту же процедуру, что и в шагах 1 и 2, для передней оси, поддомкратив автомобиль и подперев раму на домкратах. В этом случае домкраты можно использовать на раме, прямо перед креплениями задних рычагов или на задней поперечине. Применяются те же вопросы безопасности.
Шаг 2:
Снимите болт крепления стабилизатора к раме с обеих сторон рамы. Пусть стабилизатор висит свободно.
Кронштейн заднего стабилизатора
Задний стабилизатор поперечной устойчивости отсоединен
Кронштейн стабилизатора, который крепится болтами к нижней части рамы. Через несколько лет его заменили кронштейнами, которые крепились болтами к боковой части рамы.
Шаг 3:
Снимите болт 8 мм (головка 12 мм), который крепит задний тормозной шланг к раме.
Кронштейн заднего тормозного шланга все еще прикреплен к раме.
Шаг 4:
Теперь снимите болты нижнего крепления амортизатора.
Будьте предельно осторожны с этим болтом. Если он не выходит легко, повторно нанесите проникающую жидкость или нагрейте крепление газовой горелкой. Этот болт очень легко ломается и чаще всего ржавеет. Если этот болт сломается, вас ждет долгий день сверления и нарезания резьбы. Не поддавайтесь искушению усилить воздействие воздуха. Это может просто сломать его. Чаще всего лучше использовать длинную удлинительную трубу на стержне прерывателя и слегка надавливать на болт, пока он не ослабнет.
Болт крепления заднего нижнего амортизатора.
Снятие болта крепления заднего амортизатора.
После снятия болта нижнюю часть амортизатора можно снять со штифта. Возможно, вам придется использовать отвертку или монтировку, чтобы снять амортизатор с крепления.
После снятия болта рекомендуется вставить метчик 12 мм x 1,25 мм в отверстие крепления амортизатора, чтобы прочистить метчики. Обязательно нанесите на этот болт противозадирное средство при его повторной установке.
Шаг 5:
После снятия нижних опор амортизаторов снимите пластины, которые крепят верхнюю часть амортизаторов к раме. Снова будьте осторожны, чтобы не сломать эти болты. Если они заржавели, повторно нанесите проникающую жидкость или подогрейте.
Верхняя пластина крепления амортизатора с одним болтом. Есть два болта. По одному с каждой стороны. Головки 14 мм. Эти болты удаляются, а затем снимается амортизатор с все еще прикрепленной пластиной. Не смешивайте пластины PS и DS. Они специфичны для сторон.
После снятия пластины с амортизатором снимите гайку амортизатора и разделите пластину и амортизатор.
Снятие амортизатора с монтажной пластины
Шаг 6:
Перед установкой амортизаторов на пластины с помощью тисков или С-образного зажима вставьте втулку в проушину на амортизаторе. Используйте немного литиевой смазки или силикона, чтобы упростить установку.
Запрессовка втулки в проушину на задних амортизаторах.
Шаг 7:
Теперь установите амортизаторы на пластины. используйте тот же порядок втулок и шайб, что и на передних амортизаторах. Не снимайте фиксатор провода, удерживающий амортизаторы в сжатом состоянии. Но убедитесь, что он не зажат, когда вы затягиваете гайки амортизатора. Затяните гайки, чтобы обеспечить хорошее сжатие втулок, но не затягивайте слишком сильно. Также убедитесь, что стопорная шайба правильно расположена в отверстии монтажной пластины.
Сохраняйте сборки до тех пор, пока мы не установим пружины. Обязательно держите боковое крепление PS на PS и наоборот. Тарелки должны быть помечены, если вы их перепутали.
Задний амортизатор устанавливается на монтажную пластину перед затяжкой гайки амортизатора.
Шаг 8:
Опустите напольный домкрат (который все еще должен поддерживать центр оси) и снимите задние рессоры, нажав на ступицы оси, или используйте тот же метод домкрата, который обсуждался с передней осью. Задние пружины имеют резиновую уплотнительную «шайбу», которая находится поверх задней пружины. Это может или не может выйти, когда вы удалите пружину. В некоторых случаях они прилипают к креплению пружины вверху и не выходят. Если это так, повторно используйте его на новых пружинах. Если у вас возникли проблемы с удержанием его на пружине, используйте небольшой кусочек малярной ленты, чтобы приклеить его.
Установите обе задние пружины и убедитесь, что нижняя часть пружин установлена правильно.
Задняя пружина установлена, конец витка установлен правильно.
Шаг 9:
Теперь установите задние амортизаторы, привинтив пластины к раме. Это сложная процедура, и если колеса сняты, можно завести внешний болт в отверстие, а затем просунуть скобу прорезным концом под этот болт. После установки другого болта можно запустить его в отверстие. Амортизатор будет болтаться под углом. Пока не беспокойтесь об этом.
После того, как оба болта будут запущены, затяните их в соответствии со спецификацией. Помните об антизахвате. Будьте очень осторожны, чтобы не перекосить эти болты. После прикрепления верхней пластины снимите фиксатор провода, удерживающий амортизатор в сжатом состоянии.
Теперь переместите напольный домкрат в сторону PS и поддомкратьте ось, пока нижняя проушина амортизатора не наденется на крепление. Переустановите болт. Опять же, используйте противозадирное средство. Как только это будет сделано, повторите с другой стороны.
Не поддавайтесь искушению просто поднять всю ось из центра. С новыми более жесткими пружинами вы рискуете разгрузить раму с подставок.
Шаг 10:
Переустановите кронштейны стабилизатора (установите удлиненные кронштейны, если вы их приобрели) и переустановите болт кронштейна тормозной магистрали.
Установите на место передние колеса и снимите домкраты. Затяните колеса по спец. Снова прикрепите линию сапуна, которая, скорее всего, оторвалась.
Дыхательная линия отсоединена.
Шаг 11:
Отрегулируйте пропорциональный клапан заднего тормоза.
ВТУЛКИ КОРРЕКЦИИ КАСТОРА
Существует много споров по поводу использования втулок для коррекции кастора OME с подвесками. В Slee мы устанавливаем втулки для коррекции кастера на каждую устанавливаемую нами подвеску. Мы считаем, что улучшенная управляемость намного перевешивает недостатки более жестких втулок. Ниже приведено описание того, как мы устанавливаем втулки. Это поможет вам, если вы попытаетесь сделать это дома. Однако обратите внимание, что в этой процедуре использовался заводской пресс, а также специально обработанный инструмент 9.0003
Втулки снять непросто, но существуют и другие способы. Если вы чувствуете, что эта задача выше ваших сил, вы всегда можете снять рычаги управления и доставить их в компетентный магазин внедорожников для выполнения работы.
Первый шаг — закрепить автомобиль. Автомобиль должен стоять на земле с нормальной высотой дорожного просвета. Зафиксируйте автомобиль, заблокировав задние колеса. Поставьте домкраты под переднюю часть рамы. Нет необходимости поднимать автомобиль домкратом, убедитесь, что подставки для домкрата расположены под рамой, чтобы поддерживать автомобиль в случае, если ось движется или вращается под рамой.
Следующим шагом будет маркировка рук в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к набору. Отметьте вертикальную (сливовую) линию через центр переднего болта на рычаге.
Передняя втулка переднего поперечного рычага с вертикальной отметкой.
После маркировки рычагов протяните ремень с храповым механизмом через передние точки буксировки и вокруг оси с каждой стороны. Затяните их до упора. Это остановит движение оси.
Теперь ослабьте четыре передних болта, которыми рычаги крепятся к картеру моста. Болты должны быть ослаблены, а не гайки. Гайки фиксируются зубцами на поверхности гайки. Если вы используете для этого пневматический гайковерт, он поможет повернуть колеса в любую сторону, чтобы получить доступ к болтам. Также обратите внимание на направление болтов при их снятии. Их следует переустанавливать с той же стороны кронштейна.
После ослабления передних болтов их необходимо выбить с помощью выколотки. Будьте осторожны, чтобы не уронить на себя руки, когда будете это делать. Они тяжелые и причинят вам боль. Чтобы они не упали на вас, снимите первый болт, затем вставьте на его место более тонкий болт или отвертку. Затем снимите секундный болт.
После снятия передних болтов снимите задний болт, отвернув гайку. В этом случае болт фиксируется зубцами.
После снятия рычагов можно снять втулки. Прежде чем сделать это, либо сделайте приспособление, либо тщательно измерьте расстояние между центрами двух передних втулок. Новые втулки должны быть установлены с таким же расстоянием между отверстиями, как и старые втулки. Если этого не сделать, переустановить рычаги будет невозможно.
Если вы делаете по одному рычагу, вы можете использовать старый рычаг в качестве направляющей для установки новых втулок.
Болты крепления переднего рычага подвески. Эти болты снимаются путем ослабления болта, а не гайки. Гайка имеет зазубрины на лицевой стороне и фиксируется на месте.
Задний болт на переднем рычаге подвески. Эти болты снимаются путем ослабления гайки.
Используйте пресс-инструмент, входящий в комплект поставки Slee Off-Road, и снимите втулки с одного рычага. Установите переднюю втулку OME, совместив маркировку на уретане с линией, отмеченной на рычаге. Отверстия должны быть смещены к верхней части руки. После того, как вы выровняете его, вставьте втулку в руку. Убедитесь, что втулка отцентрована из стороны в сторону в рычаге после ее запрессовки.
Установите переднюю втулку таким образом, чтобы маркировка на втулке совпадала с вертикальной меткой на рычаге подвески.
Рычаг с оригинальными втулками и штифтами или болтами 5/8″ в исходных отверстиях.
Мы обнаружили, что простой способ убедиться, что расстояние между отверстиями остается неизменным, — это использовать один из рычагов с установленными оригинальными втулками в качестве направляющей. Используйте длинный болт 5/8″ и вставьте его снизу через отверстие втулки. Проделайте это с обеими втулками и положите рычаг так, чтобы болты торчали вверх. Мы также обнаружили, что штифты направляющих лебедок Warn работают хорошо.
После установки передней втулки положите два рычага друг на друга. Рычаг с втулками ролика идет сверху. Вставьте штифт передней втулки в отверстие на втулке ролика (передняя втулка). Теперь используйте штифт в задней втулке, чтобы выровнять втулку второго ролика. Поворачивайте втулку до тех пор, пока она не выровняется с большим отверстием и ее можно будет вдавить. Отверстие в задней втулке будет смещено к нижней части рычага. Теперь вы можете использовать молоток, чтобы слегка посадить втулку, или пометить втулку и рычаг, чтобы вы не могли потерять ориентацию.
Два накладных рычага с уже установленной передней втулкой.
Вращайте втулку назад, пока втулку можно будет запрессовать.
Теперь, когда задняя втулка выровнена, запрессуйте ее. Когда этот рычаг будет готов, вы можете выпрессовать втулки из другого рычага и повторить процедуру. Это обеспечит правильное выравнивание втулок и правильное расстояние между отверстиями.
После установки новых втулок в соответствии с инструкциями установка рычагов производится в порядке, обратном снятию.
Сколько стоит замена амортизаторов? Узнай от инсайдера – Shock Surplus
Стоимость запчастей
Мы живем в эпоху чего-то для всех, для любого бюджета и использования автомобиля. Иногда вам нужен шок уровня бюджета, чтобы задержать вас в течение сезона, потому что вы случайно взорвали пару на своем грузовике, слишком сильно ударившись по трассе. Или вы можете быть готовы сделать серьезные инвестиции в подвеску вашего автомобиля и выбрать однотрубный амортизатор премиум-класса или амортизаторы гоночного уровня с резервуарами, все эти решения имеют огромное значение в общей стоимости.
Daily Driver
$$$$
Амортизатор Excel-G — это амортизатор KYB, предназначенный для прямой замены на заводе (для большинства применений) для восстановления заводских характеристик управляемости. KYB является OEM-поставщиком и производит запасные части с такой же точностью, как и заводские детали, обеспечивая точную подгонку и восстановление.
Профессионалы
Бюджетные заводские сменные амортизаторы
Восстанавливает стандартные ходовые качества
Самый мягкий амортизатор для большинства применений
Минусы
Срок службы типичен для заводских амортизаторов
Купить
Daily Driver, Off-Road
$$$$
Амортизаторы Black Max, сочетающие более мягкий повседневный комфорт с легким и умеренным использованием на бездорожье, являются хорошей заводской модернизацией. Технология пенопластовых ячеек обеспечивает хороший контроль на бездорожье в легких условиях, обеспечивая при этом плавность управления на асфальте.
Плюсы
Мягкий комфорт
По-прежнему обеспечивает достойную управляемость на бездорожье
Экономичный
Минусы
Ударопрочность ниже, чем у однотрубной конструкции
Не выдерживает постоянных сильных ударов или движения по бездорожью на высокой скорости
Купить
Daily Driver, внедорожник
$$$$
Rancho RS5000X — двухтрубный газовый амортизатор Rancho RS5000X, предназначенный для модернизации заводских грузовиков и предназначенный для повышения производительности в бюджетной упаковке. Толстый корпус этого амортизатора гарантирует, что он может без особых проблем справляться с тяжелыми ситуациями и нагрузками, а бюджетная цена означает, что он доступен для большой базы приложений.
Pros
Толстый корпус, большой объем масла, способствует долговечности работы
Надежная двухтрубная технология
Отличная цена за 2-дюймовый газовый амортизатор
90-дневная гарантия поездки от Rancho
Минусы
Ходовые качества оставляют желать лучшего
Серийное производство, детали видны
Купить
Daily Driver, Off-Road
$$$$
Один из стандартов контроля плавности хода в амортизаторах послепродажного обслуживания. Компания Bilstein разработала эти амортизаторы для улучшения управляемости и управляемости при сохранении относительного комфорта по сравнению с более мягким заводским амортизатором. . Исключительно долгий срок службы и надежность, Bilstein 4600 не только отлично подходит для ежедневного вождения, но также способен буксировать, перевозить грузы и легко преодолевать бездорожье.
Pros
Отличная заводская модернизация для улучшения управляемости
Долговечный, очень прочный
Уменьшает пикирование носа и крен кузова
Возможность использования в тяжелых условиях, легкое движение по бездорожью 4×4
Минусы
Более жесткие, чем стандартные амортизаторы
Шок более высокого уровня, более высокая цена
Желтый не всем нравится
Купить
Daily Driver, Off-Road
$$$$
Однотрубный газовый амортизатор Rancho, обеспечивающий другое ощущение дороги и местности по сравнению с двухтрубным амортизатором. С более толстым поршнем и однокамерным двигателем RS7000MT лучше управляется на дороге и бездорожье.
Pros
Оцинковано для устойчивости к воздействию окружающей среды
Однотрубная конструкция для лучшей устойчивости по сравнению с двухтрубным амортизатором
Лучший отклик для автомобилей с большими колесами и шинами или приподнятых
90-дневная гарантия Rancho
Минусы
Ограниченная доступность приложений
Купить
Daily Driver, Tow/Haul
$$$$
Амортизатор Monomax — это усиленный амортизатор KYB, предназначенный для рабочих лошадок или внедорожников, которые передвигаются по пересеченной местности. Эти амортизаторы имеют повышенное демпфирование сжатия и отбоя, что позволяет учитывать большие нагрузки, большие колеса и шины или агрессивную местность.
Pros
Отличный амортизатор для тяжелых условий эксплуатации по доступной цене
Значительно повышает управляемость и производительность
Однотрубная конструкция с высоким давлением газа, долгий срок службы
Минусы
Не «мягкий амортизатор» — увеличивает обратную связь с дорогой
Красный цвет может не подойти вашему автомобилю.
Купить сейчас
Daily Driver, Off-Road
$$$$
Высокопроизводительные амортизаторы Fox 2.0 IFP предназначены для быстрой езды по бездорожью, обеспечивая значительное улучшение управляемости на дороге и бездорожье по сравнению с обычными уличными амортизаторами. Эти амортизаторы отлично подходят для агрессивной местности и грязи и являются отличным улучшением производительности по сравнению с заводскими или Bilstein.
Pros
Койловеры позволяют использовать комплект для выравнивания
Отличные высокопроизводительные амортизаторы начального уровня
Хорошо выдерживает сильные удары
Улучшает управляемость и сцепление на любой местности
Ремонтопригодный/обслуживаемый
Недостатки
Более высокая цена по сравнению с аналогичными предложениями
Требуется обслуживание для оптимальной работы
Прочнее, чем заводские, и другие заводские улучшения
Купить
Off-Road, Tow/Haul
$$$$
Проверенные и настоящие внедорожные амортизаторы King для вашего применения не имеют себе равных по комфорту и производительности при езде, предлагая легендарную настройку прямо из коробки. Эти амортизаторы действительно превосходны в условиях высокой скорости и агрессивной местности для серьезных энтузиастов бездорожья.
Профессионалы
Один из самых эффективных амортизаторов для оригинальных приложений
Обслуживаемый, ремонтопригодный, доступна индивидуальная настройка
Регулировка компрессии и опции резервуара
Ярко-синий цвет
Недостатки
Отсутствие функций конкурентов
Для оптимальной работы требуется обслуживание через 30-50 тыс. миль
Купить сейчас
Daily Driver, Off-Road
$$$$
Испытайте улучшенную управляемость и комфорт во время ежедневных поездок по бездорожью. Благодаря отклоняющемуся клапану ICON это приводит к улучшенной управляемости, не жертвуя слишком большим комфортом езды в погоне за энергичным вождением и высокой производительностью.
Плюсы
Улучшенная управляемость на дороге и бездорожье
Предназначен для средних и высоких скоростей
Ремонтопригодный и пригодный для обслуживания
Можно обновить до более высоких стадий
Минусы
Требуется обслуживание для оптимальной работы
Ориентирован на бездорожье, может быть слишком жестким только для ежедневного вождения
Купить
Off-Road, Daily Driver
$$$$
Nitrocharger и спортивные амортизаторы Old Man Emu разработаны для самых сложных условий бездорожья в глубинке Австралии. Old Man Emu и ARB разработали удобную повседневную езду с возможностью съедать дороги со стиральной доской, разбитые колеи и непредсказуемую местность.
Плюсы
Исключительная долговечность
Отлично подходит для приключенческих автомобилей
Улучшенная обработка и производительность
Минусы
Не плавный амортизатор
Прочнее заводских аналогов
Купить сейчас
Амортизаторы по сравнению со стоимостью стоек
Вышеуказанные цены указаны для обычных прямых амортизаторов. Для стоек:
Стоимость стоек обычно на 25-50% выше из-за более сложного производства и большего количества материалов.
При замене стоек также помните о стоимости опор стоек (20–40 долл. США за штуку) или новых спиральных пружин (60–150 долл. США за пару).
Если вашему автомобилю 10 лет или больше, рекомендуется заменить пружины и опоры, , особенно если вы живете на восточном побережье, где много соли разъедает днище вашего автомобиля.
Стоимость рабочей силы
Типичная оплата труда в магазине составляет 75-125 долларов в час, в зависимости от вашего местоположения и количества магазинов в этом районе (конкуренция).
Установка передней стойки обычно занимает 2-3 часа
Установка одного амортизатора не должна занимать более 30 минут, мы видим, что 4 амортизатора иногда делают в течение часа, если есть пиво в конце радуги.
Койловеры аналогичны стоимости установки стоек, обычно час на угол. Это не включает также возможную регулировку по высоте (снять, отрегулировать, переустановить).
Если вы заменяете стойки, потребуется компрессор с винтовой пружиной, что, вероятно, удвоит ваше рабочее время.
Если вы рассматриваете бюджетные амортизаторы, узнайте больше о том, почему дешевые амортизаторы стоят дороже, чем дорогие
Автомобильные амортизаторы: как заменить передние и задние амортизаторы
Вы здесь
Главная | Советы и руководства | Бесплатные руководства для домашних механиков | Часть 4: Крупные работы — Правильная замена деталей | Амортизаторы автомобиля: как заменить передние и задние амортизаторы

Сколько стоит замена амортизаторов?
Амортизаторы (каждый) 60–250 фунтов стерлингов
Сколько можно сэкономить, заменив амортизаторы самостоятельно?
Цена амортизатора будет зависеть от того, покупаете ли вы его в отделе запчастей главного дилера (обычно это самый дорогой способ) или покупаете в магазине автозапчастей, таком как Halfords, Euro Car Parts, GSF Car Parts и т. п. Откуда бы вы ни взяли свой, убедитесь, что это новая деталь, а не бывшая в употреблении — мы настоятельно не рекомендуем покупать бывшие в употреблении амортизаторы.
Замена амортизатора – обычно несложная работа, занимающая менее часа, но в некоторых моделях требуется снять другие компоненты, прежде чем вы сможете заняться передними амортизаторами. Это приведет к дополнительным расходам на рабочую силу, если работа выполняется в гараже. Таким образом, с потенциальным счетом за оплату труда в размере 300+ фунтов стерлингов с каждой стороны, чтобы установить новые амортизаторы, эту работу стоит выполнить самостоятельно, имея под рукой руководство Haynes.
Найдите руководство для своего автомобиля здесь и начните экономить с Haynes
Что такое амортизатор?
Амортизатор — это ключевой элемент системы подвески вашего автомобиля, который помогает защитить вас и ваших пассажиров от дискомфорта на неровностях и выбоинах на дороге, обеспечивая при этом безопасное управление автомобилем.
Амортизаторы, часто называемые «амортизаторами», представляют собой гидравлические амортизаторы, которые поглощают энергию, создаваемую неровностями дороги во время движения, надежно контролируя движение колес и предотвращая подпрыгивание автомобиля при движении по неровной поверхности.
Эти умные устройства преобразуют кинетическую энергию, полученную от удара, в тепло, которое затем рассеивается. Задние амортизаторы взаимодействуют с пружинами вашего автомобиля, обеспечивая более комфортную езду и точное и безопасное управление автомобилем независимо от состояния дорожного покрытия.
Как долго служат амортизаторы?
Качественная пара амортизаторов должна прослужить около пяти лет, но ожидаемый срок службы амортизатора зависит от нескольких факторов: вашего стиля вождения, количества километров, которые вы проезжаете, и типов дорог, которые вы используете требовательна, а городские дороги, изрешеченные воронками, выбоинами и лежачими полицейскими, со временем приведут к преждевременному износу и возможному выходу из строя амортизаторов).
Амортизаторы также изнашиваются быстрее, если транспортное средство часто используется для перевозки тяжелых грузов или полного состава пассажиров.
Можно ли ездить с изношенным амортизатором?
Да, вы можете — на самом деле вы уже можете неосознанно ездить с изношенным амортизатором — но мы рекомендуем вам как можно скорее установить новые амортизаторы.
Есть несколько признаков того, что ваши амортизаторы изношены или выходят из строя: вы можете обнаружить, что автомобиль более восприимчив к боковому ветру или плохо управляется на поворотах. Вы можете столкнуться с подпрыгиванием или жесткостью подвески вашего автомобиля, эффективность торможения может снизиться, а также может быть очевиден неравномерный износ шин. Хотя неравномерный износ шин может быть вызван другими факторами, такими как неправильная установка колес, пару раз в год стоит проверять состояние амортизаторов.
Можно ли восстановить амортизаторы?
Некоторые компании предоставляют услуги по ремонту амортизаторов, при которых заменяются втулки, уплотнения, поршень(и) и масло, но мы настоятельно рекомендуем вам заменить старые амортизаторы на новые и заменять их парами, чтобы улучшить управляемость автомобиля. можно оптимизировать.
При замене только одного амортизатора существует вероятность того, что автомобиль может вести себя некорректно при резком торможении или других внезапных маневрах, а износ шин может быть неравномерным, несмотря на перенастройку геометрии подвески.
Как проверить амортизаторы?
Существует простой тест, который можно выполнить, чтобы определить, готовы ли ваши передние и задние амортизаторы к царапинам: припарковав автомобиль на твердой ровной поверхности, сильно надавите по очереди на каждое крыло, стараясь распределите свой вес и не повредите панель кузова. Функциональный амортизатор будет быстро сжиматься и отскакивать, но изношенный или неисправный амортизатор может отскочить несколько раз, прежде чем он осядет.
На что обращать внимание при выходе из строя амортизатора?
Даже если амортизатор прошел тест на отскок, проведите визуальный осмотр. Работая в секции колесной арки, используйте фонарик и посмотрите вдоль амортизатора на наличие признаков утечки масла — контрольный признак того, что может потребоваться замена.
Плачущий амортизатор также будет обнаружен при ежегодном испытании автомобиля MoT, что, вероятно, приведет к тому, что он не пройдет указанную проверку.
Следующее видео посвящено креплению заднего амортизатора
Как установить амортизаторы?
Хотите знать, как заменить амортизатор? Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается

Для встроенных видео Vimeo требуется Javascript. Если вы отключили javascript в своем браузере, попробуйте включить его и перезагрузить страницу. (Вы все еще можете использовать описанную ниже процедуру без видео, если предпочитаете не разрешать Javascript.)
Руководство по замене амортизатора:

Ослабьте болты заднего колеса
Включите передачу, заблокируйте передние колеса, поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите его на осевые подпорки.
Снимите колесо
Снимите гайку/болт крепления верхней части амортизатора.
Ослабьте и снимите крепежный болт (болты) в нижней части амортизатора.
Снимите амортизатор с колесной арки.
Установка производится в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что вы затянули крепежные гайки/болты до указанного номинального крутящего момента.

Примечание. Может потребоваться сжать и снять цилиндрическую пружину 9.0006 (как показано в этом видео) .

Какие инструменты нужны для замены амортизатора?

Тележка домкрат
Осевые стойки
Головки и гаечный ключ
Динамометрический ключ
Компрессор винтовой пружины (при необходимости)

Детали, которые вам понадобятся

Амортизаторы — обратите внимание, что амортизаторы следует заменять парами, чтобы сохранить хорошую управляемость

Тип

Мотоциклы

Прочее

Год Year2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

91988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946

Make Марка

Модель Модель

симулятор автомеханика 2018 как собрать передний амортизатор?

Ответ

Чтобы собрать передний амортизатор, необходимо выполнить несколько шагов.
Первый шаг — снять старый с автомобиля.
После извлечения снимите верхнюю крышку и пружину.
Далее необходимо установить новый амортизатор, а затем собрать все обратно.

симулятор автомеханика 2018 как собрать передний амортизатор?

Как установить передние амортизаторы в симуляторе автомеханика?

Для того, чтобы установить передние амортизаторы в симуляторе автомеханика, вам потребуется сначала открыть капот автомобиля. Затем вам нужно будет найти амортизаторы и выкрутить болты, которые их удерживают на месте. После того, как болты были удалены, вы можете установить новые амортизаторы и заменить болты. Наконец, вам нужно будет закрыть капот автомобиля.

Как собрать амортизаторы?

Есть несколько способов собрать амортизаторы. Наиболее распространенным способом является использование амортизатора, представляющего собой металлическую или пластиковую деталь, которая устанавливается между амортизатором и рамой или кузовом автомобиля. Крепление амортизатора помогает удерживать амортизатор на месте и защищает его от повреждений. Еще один способ крепления амортизаторов — использование комплекта болтового крепления. В этот комплект входят болты, которые проходят через амортизатор в раму или кузов автомобиля.

Где находится съемник пружины в Car Mechanic Simulator 2021?

Съемник пружины находится в нижнем левом углу гаража.

Как поставить машину на подъемник Симулятор автомеханика 2018?

Есть несколько способов сделать это, но самый распространенный — загнать машину на подъемник.

Как вы соединяете детали в автомеханике?

Есть несколько способов соединения деталей в автомеханике. Одним из способов является использование сварочной горелки для соединения деталей. Другой способ — использовать винты, болты или заклепки, чтобы скрепить детали.

Будет ли новый симулятор автомеханика?

Нет подтвержденных новостей о новой игре-симуляторе автомеханика, но было бы здорово увидеть ее! Первая игра серии, Car Mechanic Simulator 2014, вышла в 2014 году и получила положительные отзывы. Продолжение, Car Mechanic Simulator 2018, было выпущено в июле 2018 года. Игры доступны на платформах ПК, Mac и Linux.

Как поставить машину на подъемник Симулятор автомеханика 2018?

Есть несколько способов сделать это, но самый распространенный — загнать машину на подъемник.

Как вы соединяете детали в автомеханике?

Будет ли новый симулятор автомеханика?

Как собрать амортизаторы и стойки?

Амортизаторы и стойки обычно собираются на заводе, но также могут быть собраны в ремонтной мастерской. Амортизатор помещается в верхнюю опору стойки, а верхняя гайка навинчивается на вал. Затем шайба помещается поверх амортизатора. Затем стойка помещается в нижнее крепление стойки и вкручивается болт. Затем затягиваются стопорная шайба и гайка.

Как установить передние стойки?

Процесс установки передних стоек относительно прост. Первым делом необходимо снять колесо и шину с автомобиля. Далее необходимо снять тормозной суппорт. Это можно сделать, открутив два болта, которые удерживают его на месте. После этого тормозную магистраль необходимо отсоединить от суппорта. Затем можно снять стойку в сборе, выкрутив три болта, которые удерживают ее на месте. После этого можно установить новую стойку в обратном порядке.

Как заменить передние амортизаторы?

Замена передних амортизаторов может быть сложной задачей, но для среднего мастера она вполне выполнима. Первым делом необходимо снять колесо и тормозной узел. Далее вам нужно будет снять болты, которые удерживают амортизаторы на месте. После того, как болты вывернуты, вы можете вытащить амортизаторы и заменить крепления. Обязательно используйте новые болты, когда будете собирать все обратно!

Как собрать амортизаторы и стойки?

Как установить передние стойки?