Как поставить обманку на лямбда зонд: Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Чертежи, схемы, фото механической и электронной обманки

Куда ставить обманку лямбда зонда

Содержание

• Удаляем катализатор или восстанавливаем?
  • Как производится удаление катализатора?
• Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?
• Нужна ли обманка после удаления катализатора?
  • О механической обманке
  • Эмуляторы
• Проблемы с работой мотора
  • Какие преимущества это дает?
  • Почему пламегаситель лучше?
• Финансовый вопрос
• Катализатор: удаление, обманка – заключение

Среднее время доставки посылки по РФ от 1 до 1.5 недель, в зависимости от работы Почты России.
необходимо прислать письмо с полным почтовым адресом и индексом на эл. почту [email protected]

Что такое механическая обманка лямбда зонда?
Данное приспособление называют по-разному:

-проставка под лямбда зонд
-обманка лямбда зонда
-обманка для второй лямбды
-обманка лямбда зонда
-обманка катализатора
-обманка лямбды
-обманка датчика кислорода

По классификации можно разбить все обманки на 3 вида.

1 — представленный нами вариант — механическая обманка для второй лямбды.
2 — электронная обманка.
3 — электронный эмулятор работы лямбда зонда.
Все они различаются и по функциональности и по цене.

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?
Необходима для того чтобы электронный блок управления двигателем работал корректнее(без неё возможен повышенный расход топлива, проблемы с пуском холодного или прогретого двигателя и т.д), после удаления катализатора.

Чем между собой отличаются ваши обманки лямбда зонда?
Наши обманки в первую очередь отличаются качеством материала из которого они изготовлены. В частности это теплоустойчивая сталь 20Х13, рабочая температура может достигать 650гр. без всяких последствий. Так же они отличаются по корпусному исполнению и комплектации, например bent-версия. Она служит для установки в труднодоступных и сложных местах, где нет возможности для установки «обычной» проставки. Данную bent-версию можно проворачивать в радиусе 360гр. по отношению к выхлопной трубе, расстояние от гайки выхлопа до центра оси лямбда зонда составляет всего около 12мм!(К примеру стандартная проставка имеет длину 35мм)

Что такое каталитическая обманка и чем ваши обманки от них отличаются?
Каталитическая обманка — это не совсем обманка, это очень не большой катализатор, встроенный в такую же обманку как у нас. Но если у вас вышел из строя катализтор, благодаря низкому качеству топлива, то вы и не застрахованны от того что в скором времени эта катобманка также оплавится или прогорит. Наша обманка — это «кусок» железки который не оплавиться, не прогореть, не даже заржаветь не может, и всегда будет исправно служить вашему авто.

Подойдет ли данная обманка на мой автомобиль?
Данная обманка универсальная и подходит на ВСЕ автомобили, где имеются «вкручиваемые» лямбдазонды.

Сколько необходимо обманок?
Всё зависит от модели двигателя, если у вас 2-х, 3-х или 4-х цилиндровый рядный мотор — скорее всего нужна одна обманка, но бывает и так что катализатор не один, а два, тогда обманок нужно 2. Если у вас V-образный или оппозитный мотор — то как минимум 2.

Где можно установить механическую обманку лямбда зонда?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому. Также установить механическую обманку можно установить в сервисе, (Ленинградское шоссе, 40км от МКАД, д.Дурыкино, Шиномотаж-автосервис)

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?
Необходимо соблюсти следующие условия:
1 — все лямбда датчики должны быть исправны(диагностируется сканером)
2 — катализатор должен быть удален, желательно одновременно с установкой обманки.
3 — обманка лямбда зонда(OS2) ставится в «разрез» в место вкручивания второго лямбда зонда.(Те выкручивается второй лямбда зонд, в место него вкручивается механическая обманка лямбда зонда, а уже в обманку вкручивается исправный лямбда зонд)
4 — если до этого горел чек иджин(ламочка неисправности двигателя), через некоторое время и пробег автомобиля она погаснет, но желательно стереть ошибки сканером.

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?
Данные механические обманки подходят для любого автомобиля и «не работать» они не могут. Необходимо,
1 — Считать ошибки сканером, после чего их стереть.
2 — Проверить работоспособность различных электрических датчиков двигателя и электропроводки в вашем автомобиле(д. положение дроссельной заслонки, ДМРВ и т.д)
3 — Двигатель должен быть исправен, без серьёзного расхода масла(При сильном расходе масла, его не полностью сгоревшая часть будет осаждаться на на стенках выхлопа, а также на датчика лямбда зондов, что приведет к их не верной работе)
4 — Топливо должно быть соответсвующего качества.

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?
Да, действительно, завод изготовитель Вашего автомобиля и не мог использовать данную механическую обманку, тк он(завод) при выпуске своей продукции строго следует нормативным документам, по выбросам в окружающую среду. (ЕВРО 1,2,3,4 и т.д)
Блок ЭБУ, желательно отключить от питания перед первым запуском двигателя, тк большая часть блоков управления двигателем «обучаемые», то отключение питания АКБ, приведет его к заводским параметрам состава смеси.

При первом же запуске блок управления начинает подстраиваться под «новое» содержание кислорода в выпуске.

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

Катализатор – это элемент системы выпуска, который призван очистить отработавшие газы от вредных окислов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним, в работе учавствует и кислородный датчик. Но о нем мы расскажем немного позже. А пока давайте рассмотрим, для чего удаляется катализатор и что это нам дает.

Удаляем катализатор или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и восстановлению он не подлежит. Единственный выход из ситуации – это его удаление. Либо замена на уже готовый пламегаситель.

Как производится удаление катализатора?

Рассмотрим данную процедуру в условиях СТО. Операция включает в себя несколько этапов. Сперва автомобиль загоняется на подъемник. Далее специалист находит расположение катализатора (находится сразу за приемной трубой) и начинает его демонтаж. В зависимости от конструкции, элемент крепится на трех или четырех болтах. Основная проблема в том, что они могут прикипеть. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без применения болгарки. Так, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем заваривают проделанное отверстие аргоновой сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место наваривают новую. Автомобиль спускается с подъемника и специалист производит прошивку электронного блока управления, подключившись ноутбуком через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической обманки. Это позволяет стабилизировать работу мотора и вернуть его эксплуатационные характеристики к заводским параметрам.

Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?

Удаление катализатора – это только половина работ. После данной операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию, значение лямбды равно единице.

К чему это приводит? Блок будет «беднить» смесь на всех режимах его работы. Так он пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхах пропадет тяга. Машина перестает нормально разгоняться, расход топлива возрастает на 1,5-2 литра.

Нужна ли обманка после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора не нужна обманка лямбда-зонда. Но такое возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принимать ни одной из мер, проблемы наступят в первые минуты эксплуатации.

О механической обманке

Она представляет собой бронзовую проставку, внутри которой содержится керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходя сквозь эту обманку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор действует в штатном режиме (хотя на самом деле он вырезан). Механическая обманка устанавливается перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не больше, чем килограмма колбасы, без учета установки.

Эмуляторы

Существуют и электронные обманки. Они более технологичные и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, который не отличается от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных обманок уже порядка разового похода в универсам, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие продукты.

Проблемы с работой мотора

Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем. Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).

Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества это дает?

Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – это вынужденная мера для российских автомобилистов. Данный элемент является «расходником». Но если любые другие фильтра имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь применен дорогостоящий керамический сердечник. Также в катализаторе используется платиновое напыление. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогостоящие металлы призваны ускорить прохождение каталитических реакций.

К чему это все? Из-за наличия драгметаллов, стоимость данного фильтра существенно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Ждать приходится не менее двух недель.

Это основная причина, из-за которой автомобилисты производят удаление, а не замену катализатора на новый.

Катализатор: удаление, обманка – заключение

Итак, мы выяснили, для чего и как производят удаление катализатора. Немаловажной деталью в ходе выполнения работ является установка обманки лямбда-зонда. Без нее мотор будет работать в аварийном режиме. В качестве альтернативы, можно произвести прошивку блока управления, но такая услуга стоит дороже.

Удаление катализатора и установка обманки лямбда зонда в Новосибирске

Все услуги от высококвалифицированных автоэлектриков и электронщиков

— Гарантия на выполненные работы
— Только опытные специалисты
— Широкий спектр услуг

Только в ЧЕК и ЧИП работает консилиум автоэлектриков и электронщиков

Готовь сани летом!
Поставь сигнализацию с автозапуском

Гарантия на установку сигнализации 5 лет
и есть рассрочка оплаты

Подробнее

Нам 10 лет!

И мы дарим подарки

Подробнее

Используем только проверенное и сертифицированное оборудование

— качественно удалим катализатор, сажевый фильтр;
— заглушим клапан EGR механическим путем;
— программно выполним прошивку под ЕВРО-2 (отключение датчика лямбда-зонд), либо установим механическую обманку на датчик или электронный эмулятор работы лямбда-зонда (зависит от авто).

Механические и электронные обманки лямбда зонда

Лямбда-зонд анализирует содержание кислорода в отработанных газах и подает соответствующий сигнал в электронику автомобиля. Выходное напряжение на электродах лямбда-зонда появляется при температуре 300-400 С, когда электролит датчика приобретает проводимость. Электролит выполнен из диоксида циркония, а электроды – из платины.

Платина чувствительна к присадкам, содержащимся в некачественном бензине, поэтому срок службы датчика кислорода напрямую зависит от качества топлива. И поскольку качество бензина в нашей стране часто не соответствует установленным требованиям, катализатор очень быстро выходит из строя и требует замены или удаления.

Если вы удалили катализатор или заменили его на пламегаситель, вам потребуется установить обманку лямбда-зонда или отключить его программно. В противном случае, по совпадению сигналов от первой и второй лямбды (датчиков кислорода) бортовой компьютер установит, что катализатор отсутствует или неисправен, выдаст ошибку катализатора и запустит аварийны режим работы двигателя.

В результате резко увеличится расход топлива и снизится ресурс двигателя.

Обманка лямбда-зонда (второй лямбды, катализатора или эмулятор катализатора) корректирует сигнал от второго кислородного датчика (второй лямбды) после удаления катализатора и таким образом «обманывает» ЭБУ.

Устанавливать обманку можно только на исправный кислородный датчик, убрать с помощью обманки ошибки, связанные с неисправностью кислородного датчика (Р0130-Р0167) нельзя — обманка не устранит сигнал неисправности датчика, она только корректирует его показания.

На многих автомобилях можно отключить второй лямбда-зонд программно и обойтись без установки обманки.

Заявка на обманку лямбда зонда

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Записаться

Обманки кислородного датчика изготавливают двух типов: механические и электронные.

Механические обманки вытачиваются из высокотемпературной стали и имеют встроенный миникатализатор. Они вкручиваются в выхлопную систему после удаления катализатора и снижают уровень вредных выбросов в выхлопных газах, проходящих через обманку.

Датчик кислорода анализирует отработанные газы после обманки и электроника автомобиля считает, что катализатор работает исправно.

 

В отличие от механической обманки, которая меняет входящий поток датчика кислорода, электронная обманка меняет его выходной сигнал, преобразуя таким образом, чтобы система управления автомобилем считала, что катализатор исправен и не выдавала ошибку, связанную с удалением катализатора (обычно Р0420). Выглядит электронная обманка, примерно, как бутылочная пробка с проводами для подключения.

 

Самый бюджетный и надежный способ решить проблему неисправности каталического нейтрализатора — удалить катализатор и прошить ЭБУ или установить обманку датчика кислорода (второй лямбды или лямбда-зонта).

Заказать звонок

Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Пламегаситель, удаление и замена катализатора

Катализатор (каталитический нейтрализатор) служит для снижения вредных выбросов в выхлопных газах и устанавливается в выхлопную систему для обеспечения требований европейского стандарта экологических норм Евро-1 – Евро-5.

Катализатор состоит из керамических сот с платиновым напылением, чувствительных к содержащимся в некачественном бензине примесям. Поэтому при эксплуатации автомобиля в российских условиях, срок службы катализатора значительно ниже заявленного производителем и составляет 100-120 тысяч километров пробега.

Первым признаком неисправности является появление ошибки, связанной с низкой эффективностью катализатора. Электроника автомобиля переводит двигатель в аварийный режим, в результате чего увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя. Это не только увеличивает расходы на бензин и снижает комфорт вождение, но и сказывается на ресурсе двигателя.

Забитые соты катализатора тоже «душат» мощность автомобиля, но главное, фрагменты разрушающейся со временем решетки могут попасть в двигатель и привести к его поломке. Поэтому не стоит игнорировать неисправность катализатора и при первых признаках неисправности, сразу же обратиться к специалистам для замены или удаления катализатора.

Проблему с катализатором можно решить одним из четырех способов:

1. Замена на оригинальный катализатор – очень дорогостоящее решение, подходит, пожалуй, только фанатам своего авто.
2. Замена катализатор на универсальный аналог – более доступный по цене вариант, не исключающий, однако, необходимость повторять процедуру каждые 100-120 тысяч пробега (при этом потребуется также прошить ЭБУ или установить обманку второй лямбды).
3. Замена катализатора на пламегаситель – позволит вам надолго забыть о проблемах с катализатором (потребуется также прошить ЭБУ или установить обманку второй лямбды).
4. Удаление катализатора, прошивка ЭБУ или установка обманки второй лямбды – наиболее бюджетный и самый надежный вариант решения проблем, связанных с неисправностью катализатора, который позволяет также увеличить мощность и динамические характеристики автомобиля.

Заказать звонок

Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Замена катализатора на пламегаситель дает как минимум, три преимущества перед заменой на оригинальный катализатор или на универсальный аналог:

 

• Экономия денег и времени – вам больше не придется каждые 100 километров пробега решать проблему с заменой катализатора, ведь срок службы коллекторного пламегасителя достигает 6 лет, а магистрального – до 10. Да и стоимость замены на пламегаситель в несколько раз ниже замены катализатора.
• Увеличение мощности автомобиля – ведь за счет сопротивления и программных настроек ЭБУ, наличие катализатора в выхлопной системе снижает мощность двигателя примерно на 7%.
• Снижение чувствительности к качеству топлива – пламегаситель менее чувствителен к качеству бензина, в отличие от катализатора, который может выйти из строя после первой заправки плохим топливом.

Заказать звонок

Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Если выбить катализатор и установить пламегаситель, потребуется программно привязать его к электронике автомобиля или установить обманку лямбда-зонда, чтобы система не обнаружила отсутствие катализатора.

Самый бюджетный и надежный способ решить проблему неисправности каталитического нейтрализатора – удалить катализатор и прошить ЭБУ или установить обманку датчика кислорода (второй лямбды или лямбда-зонда).

Удалить катализатор самостоятельно, конечно же не получится.

Ведь все блоки автомобиля программно привязаны к электронике и после удаления или замены на аналог, отличный от оригинала, требуется вносить соответствующие изменения в прошивку ЭБУ или компенсировать отсутствие катализатора обманкой.

Прошивка ЭБУ хоть и дороже установки обманки, но попутно с решением проблемы неисправности катализатора, она закроет еще сразу несколько вопросов: добавит автомобилю мощности, резвости, снизит расход топлива, переведет автомобиль на более низкий экологический стандарт Евро. А главное, прошивка ЭБУ после удаления катализатора позволит вашему автомобилю «дышать полной грудью», освободив программно «задушенную» мощь.

Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают удалить катализатор даже при отсутствии неисправности. Ведь наличие даже исправно функционирующего катализатора в выхлопной системе «душит» двигатель не только программно, но и снижая скорость прохождения выхлопных газов.

Задать вопрос

Оставьте заявку и задайте вопросы нашему специалисту совершенно бесплатно

Даю согласие на обработку моих персональных данных. Если форма не отправляется, обновите страницу (ctrl + F5)

С нами надежно и удобно

Контроль
качества

Тщательно следим за качеством выполненных работ и ценим ваше мнение

Фирменное
оборудование

Предоставляем гибкую систему скидок

Гарантийные
обязательства

Даем гарантию на работы и оборудование до 5 лет

Опытные
профессионалы

Мастера-электронщики с опытом работы более 10 лет

Различные
формы оплаты

Наличные, VISA, MasterCard, оплата через банк по счету

Бухгалтерские
документы

Предоставляем все необходимые документы для бухгалтерии

Зона ожидания

Время ожидания готовности автомобиля можно провести в зоне отдыха

Телевизор
и Wi-Fi

можно посмотреть TV или воспользоваться Интернетом через бесплатный Wi-Fi

Работа без сбоев

Гарантируем исправную работу узлов, которые ремонтируем

Проверенные
прошивки

Используем качественные прошивки от ведущих федеральных калибровщиков

Никаких рисков

Берем все риски возможного повреждения блоков на себя. Тест драйв 14 дней.

Чай и кофе

Чай и кофе в нашей зоне отдыха — бесплатно

Показать еще

Услуги нашего автосервиса сертифицированы

Обращение генерального директора

Уважаемые клиенты и партнеры! Я рад приветствовать вас на сайте сети автосервисов ЧЕК и ЧИП. Наша компания была образована в 2012 году. За 10 лет работы специалисты ЧЕК и ЧИП обслужили более 50 000 машин и заслужили репутацию высоких профессионалов в городе Новосибирске, что подтверждают честные отзывы на таких авторитетных площадках, как 2ГИС и Фламп. В связи с высокой потребностью в наших услугах мы создали сеть автосервисов для удобства автовладельцев во всех районах города Новосибирска. В связи с высокой загрузкой автосервисов ЧЕК и ЧИП, мы очень тщательно подходим к подбору работников и сотрудничаем только с высококлассными мастерами с опытом работы более 5 лет. Имея достаточно оборотных средств, мы оснастили сервисы ЧЕК и ЧИП дорогостоящим лицензированным оборудованием, которое позволяет выполнять корректное вмешательство и углубленную диагностику автомобиля.

Поэтому мы берем все риски повреждения механизмов автомобиля во время ремонта на себя и гарантируем исправную работу узлов, которые ремонтируем. В отличие от спецов-одиночек, которые орудуя дешевым оборудованием, подвергают электронику автомобилей риску безвозвратной гибели и обрекают владельцев на дорогостоящую замену, диагностируя в случае неудачи фатальную неисправность блока и перекладывая риск порчи блока на владельца авто. Имея большой опыт работы с самыми разными автомобилями, мы устраняем неполадки точно и грамотно. Передав автомобиль на ремонт в ЧЕК и ЧИП, вы можете быть уверены в быстром и квалифицированном решении практически любой проблемы. С нами надежно — проверено временем. Ждем вас в сети автосервисов ЧЕК и ЧИП!

С уважением, генеральный директор

Балабанов Александр Валерьевич

+7 (923) 245 98 99

Если вы столкнулись с проблемой или у вас есть предложение, напишите письмо директору. Мы разберемся в ситуации и обязательно решим ее.

Подробнее

Письмо директору

Контакты

Спасибо

Наш администратор свяжется с Вами
в течение нескольких часов.

Top

Установка обманки лямбда зонда в Киеве ᐈ поставить эмулятор катализатора

Качественная установка эмулятора катализатора

После удаления катализатора из выхлопной системы необходимо “обмануть” электронику и помочь ей воспринимать работу системы правильно, без перебоев. Электроника должна думать, что система работает в штатном режиме. И первое, что нужно сделать — установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). Если этого не сделать, кислородные датчики, обмениваясь информацией, начнут подавать сигналы, которые ЭБУ воспримет ошибкой. Следствием станет повышенный расход топлива и постоянное срабатывание сигнала на приборной панели.

Обращайтесь к нам, если хотите получить профессиональную помощь в установке обманки кислородного датчика. Подберем обманку, обеспечив ограничение потока выхлопа к кислородному датчику и подкорректировав его работу на основе условий работы системы, которые были изменены.

Какую можно поставить обманку на катализатор?

Можно выбрать одну из следующих видов:

• Механическая. Это токарная болванка с отверстием. Самый недорогой и менее эффективный вариант.
• Электрическая. Специальная схема из резисторов и конденсаторов с определенными техническими характеристиками. Простая, надежная и компактная обманка.
• Электронная. Электронный модуль с возможностью прошивки. Это дорогой, но эффективный эмулятор. Монтаж сложный, подразумевает множество электроработ.

Какой именно вид выбрать зависит только от ваших финансовых возможностей. Для наших мастеров не составит труда установить любую обманку из выбранных.

Об СТО Глушник Сервис

• Более 10 лет беспрерывной работы
• Только опытные мастера
• Профессиональное оборудование
• Гарантия на все виды услуг
• Узкоспециализированное СТО
• Удобное расположение: 10-15 минут из любой точки Соломенского района, Борщаговки

Как выглядит наш сервис

Цены на услуги

Список услуг (в стоимость не входит цена на запчасти и используемые материалы)	Стоимость, грн
Установка обманки лямбда зонда	от 500
Замена и ремонт глушителя	от 400
Замена и ремонт резонатора	от 350
Замена гофры	от 750
Установка стронгера	от 700
Тюнинг выхлопной системы	от 600
Сварочные работы	от 300
Удаление сажевого фильтра	от 900
Гибка труб	от 350
Установка запчастей клиента	от 350

Отзывы наших клиентов

Отзывы: (3)

• • Телефон: +38 095 112 22 11
  • E-mail: muffler. [email protected]
  • Работаем: 9:15 до 18:00 ПН-ПТ, 9:00 до 17:00 СБ, Выходной — ВС
• Адрес: ул. Академика Каблукова, 24, Киев, 03065
• • Следите за нами в соц. сетях:

Записаться или получить консультацию

Мы перезвоним как можно быстрее

Часто задаваемые вопросы

• Все современные (особенно, европейские) автомобили имеют норму токсичности Евро-3. В выхлопных системах для контроля уровня токсичности установлено 2 лямбда зонда. Когда происходит нарушение в катализаторе (например, он сломан или полностью удален), в систему подается сигнал. После этого электронный блок управления переводит ДВС в аварийный режим, повышая расход топлива. Чтобы этого избежать, устанавливается обманка, которая имитирует правильную работу катализатора.

• Если не хотите воспользоваться обманкой, можно установить корректор механической обманки, эмулятор лямбда зонда или перепрошить “мозги” двигателя.

• Цена зависит от выбранного вида обманки, так как в зависимости от вида подбирается способ установки. Цена будет оглашена после того, как будет утверждена выбранная клиентом деталь.

• org/Question»>

  При удалении катализатора или установки пламегасителя вместо него необходимо установить эмулятор. Он поможет исключить различные ошибки, фиксируемые бортовым компьютером. В обратном случае бортовой компьютер из-за обнаруженной ошибки переведет двигатель в аварийный режим. Вследствие этого повысится расход топлива, снизится мощность.

Почему лучше обратиться к нам за монтажом обманки кислородного датчика?

В отличие от некоторых СТО, где стремятся продать и установить самые дорогие эмуляторы, мы стремимся рекомендовать самый подходящий на основе вашего бюджета. Это не обязательно должна быть дорогостоящая обманка. Вполне возможно добиться хорошего и нужного результата с деталями по доступной цене.

Наши мастера порекомендуют лучший вариант на основе модели вашего автомобиля и его особенностей. Быстро и качественно установим обманку, проконтролировав все необходимые настройки.

Электронная обманка на лямбда зонд.

Что делать с нерабочим лямбда-зондом. Перепрошивка блока электронного управления

Современные требования эксплуатации автомобилей требуют выполнения мероприятий по экологической безопасности. Для этого товаропроизводителей авто обязали при производстве машин предусматривать установку специальных устройств, способных снизить количество выделяемых в природную среду опасных химикатов.

В большинстве машин имеются катализаторы, которые минимизируют концентрацию азота и углерода в выхлопных газах методом изменения их химического состава и сжигания. Обязательным элементом катализатора является лямбда-зонд или как его любят называть автолюбители – датчик кислорода.

Благодаря его данным электронный блок управления авто полностью взял под контроль количество топлива и воздуха в исходящей смеси, ведь от степени его сгорания зависит количество вредных выбросов.

На сегодняшний день кислородный датчик является неотъемлемым элементом авто. При длительной эксплуатации транспортного средства может наблюдаться ухудшение работоспособность катализатора, в результате чего потребуется его замена на более дорогостоящие модели. Наиболее выгодным решением в данном случае является сделать обманку лямбда зонда.

• Откройте моторный отсек, найдите катализатор и зонд. Осмотрите его поверхность. Если она покрыта сажей или светлым налетом, это говорит о некачественной работе топливной системы. В этом случае деталь подлежит полной замене с диагностированием важных узлов транспортного средства.
• Если же деталь чистая, проверьте правдивость показаний кислородного датчика. Заведите авто с постепенным увеличением оборотов до 2500/мин и понизьте до 200. В рабочем состоянии показания датчика должны колебаться в пределах 0,8-0,9Вт. Отсутствие какой-либо реакции или не правдивость данных являются свидетельством неисправности зонда.

Достоверную информацию о неисправности катализатора или лямбда зонда может предоставить только диагностика в специализированном центре.

Для того, чтобы сэкономить на покупке нового оборудования, рассмотрим основные варианты эмуляторов сделать и установить лямбда обманку самостоятельно. Сегодня в интернет ресурсах имеется великое множество, где отражены схемы эмуляторов. От автолюбителей потребуются только знания и терпение.

Виды обманок

1. Механические.
2. Перепрошивка датчики.
3. Электронные.

Вариант механической обманки

Деталь изготовлена из высококачественной устойчивой к теплу стали, или из бронзы. Размеры детали должны быть соблюдены с особой точностью. Формы и размеры указаны на схеме. Согласно чертежа, во внутренней части просверливается отверстие, которое должно быть очень тоненьким. Оно необходимо для выхождения через него газов.

Принцип действия

В результате окисления газов с керамической крошкой происходит снижение показателей вредных веществ, которые вызывают колебания синусоидов проходящего сигнала. Благодаря этому, блок управления воспринимает работу устройства как обычную.это говорит о том, что эмулятор полностью подтвердил свою работоспособность.

Установка

Установить датчик может любой автолюбитель. Для этого необходимо найти лямбду, открутить ее и на это место ввинтить зонд обманку. Приблизительно через 30 минут снимите минусовую клемму с аккумулятора, что позволит обнулить систему и отключить CheckEngine на приборной панели, После проведенных манипуляций подключите все контакты обратно. Установка завершена.

Перепрошивка кислородного датчика

Подразумевает полное удаление кислородного датчика и проведение необходимых изменений в программе управления. Для того, чтобы сделать перепрошивку потребуются определенные знания и квалификация, поскольку неправильность ее выполнения может нанести непоправимые вред всей системе.

Опасность заключается в том, что при неправильном выполнение действий восстановить прежнюю работу блока управления будет очень сложно. Оригинальная заводская прошивка отличается большой стоимостью, да и достать ее будет очень трудно. Поэтому лучше сразу доверить эту работу спецам.

Электронная лямбда обманка

Одно из сложных устройств, которое отличается повышенной результативностью работы. Показания электронного датчика являются самыми точными. Указанный эмулятор в отличии от других, отличается небольшими размерами, в которой имеется микропроцессор, проводящий преобразование поступающих сигналов в подобный первоначальному исправному катализатору.

Для автолюбителей, ограниченных в знаниях механики оптимальным вариантом является приобретение готовой конструкции и самостоятельна установка ее на место исходной. При поступлении сигнала на микропроцессор, устройство проводит анализ методом обработки сигнала с первого лямбда зонда. После выполненных мероприятий формируется выходной сигнал, который должен быть аналогичным исправному катализатору.

Установка обманки лямбда зонда

Для этого потребуется паяльный набор и конденсатор. Процедура заключается в следующем:

1. Отключите минусовую клемму от аккумулятора.
2. Найдите сигнальные провода, к которым будет припаиваться конденсатор (в сигнальных проводах отсутствует ток напряжения).
3. Синий провод разрежьте, а белый – зачистьте, но оставьте целым.
4. Конденсатор припаяйте между синими проводами и зачищенным белым согласно чертежа.
5. Подключите клемму к аккумулятору и заводите авто.

Подробности установки электронной обманки описывает чертеж.

Обманка лямбда зонда своими руками позволяет избавить автовладельца от множества неприятных проблем катализатора и сэкономить бюджет. Выбор вида зонда полностью зависит от ваших возможностей и желаний.

Перед установкой обманки любого типа следует подробно ознакомиться с возможными последствиями, поскольку все работы предусматривают определенный риск.

Основные виды возможных неисправностей

• сбои работы силового агрегата, возникающие в результате неправильной регулировки впрыска бортового компьютера
• повреждение электропроводки, которая является результатом неправильной пайки
• сбои в работе бортового компьютера, ведущие к неправильности показа данных
• повреждение датчиков

Любые неточности в работе с электроникой могут привести к работе всего оборудования. Поэтому, не стоит экспериментировать и экономить на своей машине, покупая лямбда обманки через сомнительные интернет-сайты. Попробуйте сделать все своими руками, с точным соблюдением рекомендаций и устройство вас отблагодарит за это.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» — это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

• заготовку;
• отвертку;
• набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

• Поднимите авто на эстакаду.
• Отключите минусовую клемму на АКБ.
• Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
• Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
• Установите «усовершенствованный» датчик на место.
• Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК — это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

• паяльник с мелким жалом и припой;
• канифоль;
• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

• Отключите минусовую клемму АКБ.
• «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
• Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
• Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
• Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
• Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
• В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Читайте в этой статье

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу . Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план. Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

• механическая обманка кислородного датчика;
• электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха.

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350-400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

• Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

• Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

• Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется и комплексный тюнинг двигателя (), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные , особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения.

Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода. Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Двигатель троит на горячую (после прогрева): частые причины нестабильной работы ДВС после выхода на рабочие температуры. Диагностика, послезные советы.

Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом системы выпуска газов любого современного автомобиля. Он представляет собой датчик уровня кислорода в выхлопах машины. Лямбда-зонд передает полученную информацию на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

Большинство автомобилей оборудованы двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний выходит из строя чаще всего. Когда это случается, система выдает ошибку, а двигатель начинает работать в аварийном режиме.

Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит совсем недешево, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению – обманка.

Обмануть компьютер авто можно тремя способами:

• перепрошить компьютер;
• установить механическую обманку;
• установить обманку электронного типа.

Перепрошивка блока электронного управления

Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить датчик кислорода электронным способом, и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется обратиться к специалистам, имеющим определенные навыки и соответствующее оборудование.

Механическая обманка

Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

Изготовить такую втулку может любой человек, имеющий малейшее представление о токарном деле. Чаще всего для этих целей используют бронзу или теплоустойчивую сталь.

Ниже представлен чертеж проставки для второго лямбда-зонда с размерами.

Принцип этого метода довольно простой: используя втулку с отверстием диаметром 2 мм, мы отодвигаем датчик подальше от потока выхлопных газов.

Установить проставку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и выкручиваем его.

Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления выдает снова ошибку, повторяем процедуру со снятием клеммы еще раз.

Электронная обманка

Этот метод больше подходит для тех автовладельцев, кто дружит с паяльником. Все, что понадобится для простейшей электронной обманки, это:

• конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
• резистор (сопротивление) 1 Мом;
• паяльник;
• припой, канифоль;

Этот вид обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Разъем этот у некоторых автомобилей находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями, у других – в моторном отсеке, у третьих – под торпедой.

Ясно, что он, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, выдает напряжение 0,1 – 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива – бедную смесь обогащает, богатую обедняет. Таким образом поддерживается оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно посмотреть осциллографом) как серия импульсов равной длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, размахом от 0,1 – 0,2В до 0,8-0,9В.
Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая в себя двигатель с «обвеской», ЭБУ и Лямбда-Зонд . Цепочка начинает плохо работать, если озаботиться экономией и экологией и поставить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с моновпрыском , вполне достаточно простой эжекторной системы. Только вот желтая лампочка Check Engine начинает гореть постоянно, а при езде на бензине появляется солидный перерасход.

Бытует мнение, что это виноват газ. Якобы Лямбда-Зонд «приучен» к бензину, а «на газу он сходит с ума».
На самом деле всё гораздо проще. Лямбда-Зонду не важно, какое топливо сгорает. Он продолжает так же исправно реагировать на количество кислорода в выхлопе. Вот только его реакция никак не сказывается на работе двигателя – ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше, в ответ на сигнал о богатой смеси, ЭБУ сокращало подачу бензина (на меньшее время включая форсунку) , а на сигнал о бедной – обогащало, поддерживая стехиометрическую смесь , то при работе с газом ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО .
Видя, что реакции нет ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит на режим «аварийной» работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, поскольку он определяется настройкой ГБО . Но при переключении на бензин расход резко возрастет потому, что «аварийный режим» остается в памяти ЭБУ .
Для нормальной работы двигателя на газе как раз и нужен Эмулятор Лямбда-Зонда. Его задача — обмануть ЭБУ , при работе на газе показать, что всё в порядке. Делает это он очень просто: выдает сигнал, похожий на реакцию реального Лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнёт обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это и бывает, при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ в аварийный режим не переходит.
Можно купить готовый эмулятор, можно изготовить самому по простой схеме, главное – правильно подключить.

Простая схема Эмулятора Лямбда-Зонда

Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме. Резистор R1 устанавливает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е 0,9В или 0В.

Схема получает питание от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ(К3).
При выключении ГБО реле отпускает и вход ЭБУ соединяется с лямбда зондом (К1), т.е устройство включается в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ.
В продаже имеется множество вариантов. Некоторое производители внедряют дополнительно два-три светодиода, сигнализирующие о качестве смеси.
Сделать это не сложно, ведь Лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Значит если подключить к Лямбда-зонду два пороговых устройства — одно на 0,1В, другое на 0,9В то они будут в соответствующие моменты зажигать соответствующие светодиоды.
Таким образом можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «моновпрыском» без Эмулятора Лямбда-Зонда вам не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного Л-З или что-то подобное) он абсолютно бесполезен.

Что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чипование)?

Не секрет, что состояние экологии в наше время находится в плачевном состоянии, в связи с чем автопроизводителям ставят все новые и новые требования. Контроль выхлопных газов настолько строгий, что в автомобилях за этим следит целая система и в случае ее некорректной работы, электроника тут же сообщает об этом соответствующей ошибкой и надписью «Check Engine».

Нейтрализация выхлопа производится путем окисления остатков CO² в так называемом катализаторе (каталитический нейтрализатор). Выхлопные газы проходят через специальные соты, выполненные из керамики с применением драгоценных металлов, и часть вредных элементов нейтрализуются именно на выходе в этих сотах. Это если в двух словах, коротко…

Актуально: Как проверить катализатор? Причины неисправности катализатора и способы его проверки

В свою очередь за токсичностью выхлопа и работой катализатора следит специальный датчик — лямбда зонд, также известен под названием кислородный датчик, а также лямбда и т. д. Этот датчик следит за количеством кислорода в выхлопе, в случае нарушения установленной пропорции, датчик тут же сообщает об этом в ЭБУ, где производится корректировка топливной смеси согласно заложенного в «мозги» алгоритма.

Вся эта система довольно эффективна до тех пор, пока не попала «к нам», и не столкнулась с нашими реалиями. А именно с некачественным топливом, маслом неизвестного происхождения и огромнейшим пробегом, который возможно не предусмотрен для того или иного авто. В результате вся вышеописанная система со временем дает сбой и начинает вести себя некорректно, доставляя массу неудобств автовладельцу. Замена катализатора — весьма дорогое удовольствие, поэтому, как правило, все идут абсолютно другим путем. Катализатор просто выбивается, а на его место устанавливается пламегаситель или стронгер. Однако ЭБУ упорно не хочет работать в таком режиме и сообщает об ошибке на панель приборов, горящий «Джеки Чан» мало кого радует, двигатель работает в аварийном режиме, поэтому возникает вопрос как это исправить?

А вариантов есть немного, на выбор можно установить механическую обманку лямбда зонда или электронный аналог, либо произвести перепрошивку двигателя, после чего все станет на свои места. В этой статье решил разобраться в вопросе, что же все-таки лучше: механическая обманка, электронная или прошивка двигателя?

Механическая обманка лямбды

Механическая обманка кислородного датчика представляет собой специальный переходник, который устанавливается перед кислородным датчиком, причем для каждой модели двигателя — своя обманка определенной конфигурации. Сами чертежи обманок есть в свободном доступе в сети на тематических сайтах. Принцип работы обманки заключается в ограничении потока выхлопных газов к лямбде. В переходнике есть небольшое отверстие, которое и является дозатором газов, поступающих в датчик. В некоторых случаях в обманках используются небольшие фрагменты керамических нейтрализаторов, которые производят дополнительную очистку и без того «урезанных» выхлопных газов. В результате датчик получает небольшой объем выхлопа и диагностирует нормальную работу катализатора. Недостаток такого варианта обхода ошибок и ЭБУ в том, что на более новых моделях авто такой вариант не проходит, к тому же со временем переходник может окислиться прикипеть или заржаветь.

Электронная обманка лямбда зонда

Электронная обманка кислородного датчика работает по несколько иному принципу. В ней обход производится путем установки конденсатора (~5-10 мкФ) с определенным сопротивлением (от 10 кОм до 1 Мом). Благодаря увеличенному сопротивлению сигнал меняется и на выходе соответствует сигналу очищенного выхлопа. Как все это работает, а также о том, как установить электронную обманку можно прочитать в Интернете, на соответствующих тематических форумах.

Теперь о недостатках. Дело в том, что показания датчика кислорода не стабильны и могут меняться, а вместе с ними и сопротивление. В итоге со временем вполне возможно повторное появление сообщения об ошибке.

Перепрошивка ЭБУ (чипование)

Данный способ обойти ошибки и «Чек Энджин» считается наиболее эффективным, однако имеет свои недостатки. Замена прошивки блока управления на кастомную позволяет тонко настроить систему выхлопа, а также работу двигателя в целом. Прошивка выполняется специалистом и производится с использованием специального оборудования и программного обеспечения. Программное обеспечение устанавливается в блок управления двигателем через диагностический разъем или непосредственно в микросхему памяти ЭБУ.

Теперь о недостатках. В случае некорректной установки или не правильной прошивки, существует большой риск получить «мертвый» блок управления. Также нередко случается, что решая одну проблему, владелец получает другую, например, ошибка датчика кислорода не появляется, однако ухудшается разгонная динамика или увеличивается расход топлива. Важно помнить то, что данную работу должен выполнить профессионал, который в случае если что-то пойдет не так сможет вернуть все к прежнему состоянию или, как минимум исправить то, что сделал. Не советую доверять «гаражным гуру», они, как правило, имеют поверхностные знания и в случае безвозвратно угробленных «мозгов» вряд ли компенсируют вам убытки.

Подведем итоги

Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Как обойти лямбда-зонд в автомобиле?

На сегодняшний день качество отечественного бензина оставляет желать лучшего. Все те примеси, что очень часто добавляются, приводят к ряду поломок и нарушений. И одной из основных поломок является нарушение работы лямбда-зонда или катализатора. А замена катализатора обходится автолюбителям в кругленькую сумму, что приводит к тому, что они частенько сами выбивают керамический катализатор. Но это приводит к другой проблеме – появляется сигнал Check Engine на приборной доске, что сигнализирует об отсутствии катализатора. Очень многих эта лампочка раздражает и даже отвлекает внимание водителей, что может привести к печальным результатам.

• Механический тип обманки
• Электронный тип обманки
• Перепрошивка

Но очень часто автолюбители и сами допускают ошибки, приводящие к поломке датчиков. Вот пример наиболее распространенных:

1. Использование топлива, марка которого не соответствует двигателю;

2. При креплении датчиков, использование герметиков, в состав которых входит силикон; или же таких, которые снижают свою пластичность при комнатной температуре;

3. Многократные неудачные запуски двигателя за короткий промежуток времени;

Если взять автомобили, соответствующие экологическому стандарту EURO-4, то у них установлено два лямбда-зонда (в дальнейшем — датчик): первый находится перед, а второй – за катализатором. И, как правило, именно второй из датчиков чаще всего выходит из строя. Сигналы, получаемые от этих датчиков, должны быть разными. Но в случае, если владелец авто удалил катализатор или же заменил его пламегасителем, или, что более вероятно, один из датчиков требует замены, то сигналы, получаемые с этих двух датчиков, начнут совпадать, что приведет к включению аварийного режима. А это, в свою очередь, приводит к тому, что контроллер выберет усредненные параметры для впрыска. То есть, увеличивается расход топлива, и при этом же снижается мощность работы двигателя, появляется нестабильность в его работе на холостом ходу. Ну а на приборной панели загорается Check Engine.

Если же автомобиль более старый, то датчик, как правило, установлен всего лишь один. Находится он перед катализатором. Это интересно: самым первым кислородным датчиком была деталь, которая представляла собой очень чувствительный элемент, не оборудованный подогревателем. Он нагревался от выхлопных газов, а потому данный процесс требовал времени.

Одним из решений данной проблемы является обманка лямбда-зонда, которую можно сделать своими руками, и стоить это будет дешевле, нежели покупать новый датчик. Всего существует три типа обманки лямбда-зонда:

• механический

• электронный

• перепрошивка

Механический тип обманки

Если вы выбрали механический тип обманки, то вместо катализатора устанавливается так называемая «проставка», или, как еще ее называют, – втулка. Размещают ее между выхлопной трубой и датчиком. Размер этой детали, как вы можете видеть на чертеже обманки лямбда-зонда, строго определенный, а выполнена она из бронзы либо теплоустойчивой стали.

В проставке просверливается небольшое отверстие диаметром 2 мм, через которое выхлопные газы и будут попадать в проставку. Внутрь проставки помещают крошку из керамики, которую предварительно покрывают каталитическим слоем. В результате взаимодействия выхлопных газов с крошкой из керамики происходит окисление, что приводит к снижению концентрации вредных веществ на выходе. Это приведет к тому, что данные с обоих датчиков будут разными, и блок управления примет это за штатную работу катализатора.

Для того чтобы самостоятельно установить проставку, нужно выполнить несколько нехитрых действий. Нужно загнать машину на яму/эстакаду и отключить минусовую клемму. Потом находим датчик и выкручиваем его. Далее подключаем минусовую клемму и запускаем двигатель. Если после этого электронный блок управления выдает ошибку – снова повторяем процедуру. Данный вариант обманки является наиболее экономным.

Такой тип обманки отлично подходит для всех автомобилей: как отечественных, так и импортных. Это интересно: согласно исследованиям британской страховой компании Churchill, прямоточный глушитель повышает мощность авто в среднем на 5%, но при этом ухудшает слух водителя за год интенсивной эксплуатации авто на 2-3%.

Электронный тип обманки

Сделать обманку электронного типа уже значительно сложнее. Наиболее продвинутые автолюбители самостоятельно паяют схему и делают обманку при помощи одного резистора либо одного конденсатора. Для наиболее простой электронной обманки вам понадобится:

— конденсатор (неполярный) К10-17Б имп., емкостью 1мкФ Y5V, +/-20%,1206 (Номенклатурный номер: 759300515)

— резистор (сопротивление) С1-4имп. 0,25 Вт, 5% 1 Мом (Номенклатурный номер: 51741)

— паяльник

— припой, канифоль, изоляционная лента

— нож

Электронная обманка устанавливается на провода, которые идут от датчика к разъему. У некоторых автомобилей разъем расположен в тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями. Также он может находиться как в моторном отсеке, так и под торпедой. Вот так выглядит схема подключений.

Чаще всего люди задаются вопросом: «Где ставить конденсатор?» Если смотреть от коннектора, то первым идет конденсатор, а уже после резистор.

Важно! Обязательно перед началом работы отключите минусовую клемму. Когда все соединения подключены, то их нужно хорошенько изолировать. Наиболее удачным будет поместить всю схему в пластиковую коробку и залить эпоксидным клеем.

Kучше всего соединение делать в том месте провода, где гофра легко отсоединяется, и потом ею же закрыть изоляцию. Также продаются специальные устройства с микропроцессором – эмуляторы.

Важно! Эмулятор лямбда зонда – это не обманка. Он обеспечивает правильную работу блока управления, а не просто обманывает его. Микропроцессор, установленный в эмуляторе, оценивает выхлопные газы, а также анализирует ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика. И уже после формирует такой сигнал, который соответствует сигналу с второго работающего датчика.

Перепрошивка

Помимо обманок, существует еще и перепрошивка блока управления. Перепрошивка состоит в том, что после нее блок управления перестает брать в расчет сигнал от датчика, установленного за катализатором. В своей работе он ориентируется только на сигнал от датчика, установленного перед катализатором.

Нужно учитывать, что найти заводскую прошивку практически невозможно, так как они не соответствуют нынешним европейским экологическим стандартам. Как вариант, можно обратиться к хорошо знакомому специалисту, который при помощи некоторых изменений в программе отключит прием блоком управления сигналов со второго датчика, в результате чего получается обманка катализатора.

Также можно заказать/купить прошивку через интернет или на рынке, но тогда вся ответственность ложится на ваши плечи, ведь вы фактически покупаете «кота в мешке», так как некачественная прошивка может привести к серьёзным повреждения двигателя.

руководство по изготовлению. Во что может вывернуться установка различных фокусов

Понятно, что, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, она выдает напряжение 0,1 — 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива — обедняет смесь, обедняет богатую. Таким образом, сохраняется оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно рассматривать осциллографом) как серия импульсов одинаковой длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, охватывающая диапазон от 0,1 — 0,2В. до 0,8-0,9В .
Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая двигатель с «обвесом», ЭБУ и лямбда-зонд. Цепь начинает плохо работать, если позаботиться об экономии и экологии и установить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с однократным впрыском вполне достаточно простой эжекторной системы. Только теперь начинает постоянно гореть желтая лампочка Check Engine, а при езде на бензине появляется сплошной перерасход.

Есть мнение, что виноват газ. Якобы лямбда-зонд «привык» к бензину, а «на газу сходит с ума».
На самом деле все гораздо проще. Лямбда-зонду все равно, какое топливо он сжигает. Точно так же он продолжает реагировать на количество кислорода в выхлопе. Но его реакция никак не влияет на работу двигателя — ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше в ответ на сигнал о богатой смеси ЭБУ уменьшал подачу бензина (включая форсунку на более короткое время), а в ответ на сигнал о бедной — обогащал, поддерживая стехиометрическую смесь, то при работая на газу, ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО.
Видя, что реакции нет, ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит в «аварийный» режим работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, так как он определяется настройкой LPG. А вот при переходе на бензин расход резко возрастет, потому что в памяти компьютера остается «аварийный режим».
Для нормальной работы двигателя на газу необходим Эмулятор лямбда-зонда. Его задача обмануть компьютер, при работе на газу показать, что все в порядке. Делает он это очень просто: выдает сигнал, аналогичный реакции настоящего лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнет обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это происходит при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ не переходит в аварийный режим.
Можно купить готовый эмулятор, можно сделать самому по простой схеме, главное правильно подключить.

Простая схема эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме. Резистор R1 задает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е. 0,9В или 0В.

Схема питается от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ (К3).
При выключении ГБО реле размыкается и вход ЭБУ подключается к лямбда-зонду (К1), т. е. прибор включается в обрыв провода от лямбда-зонда к ЭБУ.
Есть много вариантов на продажу. Некоторые производители вводят дополнительно два-три светодиода, сигнализирующих о качестве смеси.
Сделать это несложно, ведь Лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Так вот если к лямбда-зонду подключить два пороговых устройства — одно на 0,1В, другое на 0,9В, то они в соответствующие моменты будут зажигать соответствующие светодиоды.
Таким образом, можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «однократным впрыском», без Эмулятора лямбда-зонда вам не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного Л-З или что-то в этом роде) абсолютно бесполезен.

Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом выхлопной системы любого современного автомобиля. Это датчик уровня кислорода в выхлопных газах автомобиля. Полученную информацию лямбда-зонд передает на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

Большинство автомобилей оснащены двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний чаще всего выходит из строя. Когда это происходит, система выдает ошибку и двигатель начинает работать в аварийном режиме.

Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит достаточно дорого, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению — коряга.

Обмануть автомобильный компьютер можно тремя способами:

• перепрошить компьютер;
• установить механическую защелку;
• установить защелку электронного типа.

Прошивка электронного блока управления

Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить кислородный датчик электронным способом и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно же, потребуется обратиться к специалистам, обладающим определенными навыками и соответствующим оборудованием.

Обманка механическая

Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую прокладку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

Такой рукав может сделать любой человек, имеющий хоть малейшее представление о токарной обработке. Чаще всего для этих целей используют бронзу или жаропрочную сталь.

Ниже приведен чертеж проставки второго лямбда-зонда с размерами.

Принцип этого метода достаточно прост: с помощью втулки с отверстием диаметром 2 мм отодвигаем датчик от выхлопного потока.

Установить распорку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и откручиваем.

Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления снова выдает ошибку, повторите процедуру со снятием клеммы еще раз.

Электронная обманка

Этот способ больше подойдет тем автовладельцам, которые дружат с паяльником. Все, что нужно для простейшей электронной обманки, это:

• конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
Резистор
• (сопротивление) 1 МОм;
паяльник
• ;
• припой, канифоль;

Этот тип обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Этот разъем у одних автомобилей находится в центральном тоннеле между сиденьями водителя и пассажира, у других — в моторном отсеке, у третьих — под приборной панелью.

Практически все выпускаемые в настоящее время автомобили оснащены электронными системами контроля и управления двигателем. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от ряда датчиков, установленных в различных узлах автомобиля и передающих необходимую информацию на блок управления. Одним из таких датчиков является лямбда-зонд. О том, как это работает, и как сделать обманку лямбда-зонда ваз 2114 — мы сегодня и расскажем.

Что такое лямбда-зонд и почему он ломается

Лямбда-зонд – это устройство, которое находится в выхлопной системе автомобиля и передает данные о количестве чистого кислорода в выхлопе на блок управления. В зависимости от них процессор меняет уровень обогащения смеси и тем самым управляет работой двигателя.

Большинство автомобилей имеют не один, а два кислородных датчика — один перед каталитическим нейтрализатором, а другой сразу после каталитического нейтрализатора. За счет этого процессор может не только корректировать работу двигателя, но и оценивать эффективность работы катализатора и в случае износа уведомлять владельца об ошибке.

В процессе работы лямбда-зонд изнашивается, и это неудивительно — ведь он работает в газовой среде, загрязненной сажей и при высоких температурах. Чтобы продлить срок его службы, производители рекомендуют чистить датчик каждые 30 000 км. Правда, многие автомобилисты забывают об этом, и со временем щуп выходит из строя. Отремонтировать его практически невозможно, так как это неремонтопригодный элемент.

Если сломался лямбда-зонд, решения всего два: либо установить новый, аналогичный вместо сломанного датчика, либо поставить обманку кислородного датчика ВАЗ 2114.

Существующее мнение о том, что можно просто отключить отказавший щуп и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно. Такое решение может привести лишь к перерасходу топлива и нарушениям в работе двигателя.

Как сделать подделку

Обманка лямбда-зонда ваз 2114 своими руками может быть изготовлена ​​тремя способами:

1. С металлической втулкой.
2. С помощью электрической схемы.
3. Прошивкой блока управления.

Первый вариант самый простой. Для него нужно только установить специальную втулку, расположенную между датчиком и выхлопной трубой. Правда, чтобы изготовить втулку, вам понадобится токарный станок по металлу или услуги токаря.

Из прочего инструмента и материалов вам потребуются:

• набор ключей;
• отвертка;
• металлическая заготовка.

Втулка изготавливается по следующей схеме:

Следует отметить, что втулку лучше всего изготавливать из жаропрочной стали или бронзы, так как изделия из низкоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе эксплуатации.

Готовая втулка устанавливается следующим образом:

1. Автомобиль устанавливается на яму или эстакаду.
2. Минусовая клемма от аккумулятора отсоединена.
3. Лямбда-зонд откручен.
4. Внутренняя резьба втулки навинчивается на наружную резьбу датчика.
5. Лямбда-зонд с установленной втулкой устанавливается на место.

После аналогичной процедуры следует завести двигатель автомобиля. Значок сигнала, указывающий на неисправность двигателя, должен исчезнуть. Это связано с тем, что гильза несколько отодвигает кислородный датчик от потока выхлопных газов, за счет чего лямбда-зонд «видит» больше кислорода.

Вместо рукава можно использовать и электрический «трюк».

Для его изготовления вам понадобится нож, паяльник, паяльные принадлежности, резистор на 1 МОм и конденсатор на 1 мкФ. В этом случае резистор нужно будет впаять в середину синего провода, соединяющего датчик с его клеммником, а конденсатор нужно будет припаять одной ножкой к синему проводу, прямо перед впаянным резистором ( со стороны блока), а другую ногу к белому проводу (тоже соединяющему датчик с его блоком).

Если этот вариант кажется сложным, то можно купить готовые поддельные электронные модули в автомагазине или на рынке. Правда, они будут стоить значительно дороже, чем самодельная схема из двух частей.

Последний вариант обманки — перепрошивка электронного блока управления, который блокирует получение сигналов от одного из щупов. Его должны выполнять только профессионалы, так как неправильная прошивка может привести к сбоям в работе двигателя и некоторых других агрегатов. Кроме того, восстановить первоначальные значения и возобновить нормальную работу датчиков в дальнейшем может быть весьма проблематично.

Последствия установки подвоха

Конечно, установка подвоха может помочь решить проблему с кислородными датчиками, но также следует помнить о возможных последствиях, к которым это может привести, а именно:

• поломка датчиков;
• полный выход из строя датчиков;
• неисправности двигателя;
• повреждение бортовой сети;
• выход из строя блока управления;
• неправильные ошибки в бортовом компьютере.

По этой причине стоит хорошо подумать перед установкой обманки. И если все же решено его установить, то саму установку следует проводить очень внимательно и с учетом всех рекомендаций, описанных выше.

Полезное видео

Вы можете получить интересную информацию по этому вопросу, посмотрев видео ниже:

Чтение 5 мин.

Как самому сделать фальшивый катализатор, зачем он нужен? Катализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, образующихся при сгорании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой некую бочку, внутри которой размещены «соты». Для изготовления может использоваться металл или керамика. Как правило, в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских – металлический.

Основная проблема, которая возникает при эксплуатации такого устройства, это хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане более предпочтителен, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может быстро разрушиться.

Когда необходима замена?

Следует выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены. Среди них:

1. механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов, появление трещин на блоке. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным каталитическим нейтрализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
2. Некачественное топливо и другие жидкости, используемые для очистки топливной системы. Это приводит к загрязнению путей катализатора и ухудшению его эффективности.

Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильная работа двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля. Проблема в том, что каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Если он сломается, то его можно будет только заменить новым. Также есть небольшая хитрость для решения проблемы – обманка катализатора, которая имитирует работу устройства. Более того, его можно сделать своими руками.

Типы коряг

Катализаторная коряга бывает нескольких видов, изготовленных различными способами:

1. С помощью конденсатора.
2. Чиповка.
3. Распорка.
4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого. Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, жесть, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, лучше всего попросить кого-нибудь о помощи. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12В. Как известно, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый анализирует выхлопные газы и регулирует моторную смесь, сообщает ЭБУ о необходимых изменениях и т.д. Поскольку катализатор неисправен или отсутствует, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, и На приборной панели загорается сигнал Check. Мотор не будет работать на полную мощность, так как смесь будет бедной.

Решением этой проблемы будет конденсатор, который будет подключен к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода 12В. Два оставшихся провода будут подключены к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер будет по-разному распознавать работу лямбда-зондов, и ошибка не появится. Таким образом, конденсатор представляет собой обманку катализатора, имитирующую его работу. После этого нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут. На этом процесс завершается, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки

Преимущество чиповки в том, что этот метод не требует изготовления проставки или впайки конденсаторов. Все, что требуется от автовладельца, это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда. Это решит проблему навсегда. Такая коряга сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания с выхлопа. Так как обманка катализатора имеет маленькое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в прокладке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях можно добиться желаемого эффекта и 6 мм. Установить это устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд с проставкой. После этого вставляем обратно в него лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и подключить обратно. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с дашборда.

Электронная обманка

Электронный эмулятор — самый распространенный способ. Этот вид подделки катализатора продается в большинстве магазинов. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Эмулятор — это микропроцессорное устройство, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора. Он посылает ложный сигнал от катализатора на ЭБУ, имитируя нормальную работу. Такая обманка позволяет мотору работать без проблем, и больше не нужно будет устанавливать катализатор.

Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей. Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

1. Экономия на установке катализатора, который необходимо заменять каждые 100 000 км, а его стоимость довольно высока.
2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии топлива 10-15%.
3. Улучшена реакция автомобиля на педаль газа.
4. Нет ошибок и сигнал Check на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля. Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место установить обманку катализатора.

Сделать эмулятор своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор. Конденсатор нужно выбирать неполярный, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Конденсатор можно разместить под машиной, но обязательно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Как работает трюк. Виды обманок лямбда-зонда, своими руками, чертежи и схемы

Когда автовладельцы решают удалить забитый катализатор, неизменно возникает вопрос об установке обманки на лямбда-зонд.
Лямбда-зонд — это датчик, который обычно стоит до и после катализатора и показывает количество кислорода в выхлопных газах двигателя. Работает при высоких температурах, поэтому оснащена электрическим нагревательным элементом. Также в его составе есть электролит, реагирующий на кислород в газовой смеси.

Места установки лямбда-зонда

На основании показаний этого датчика ЭБУ управляет впрыском топлива (при большом количестве кислорода — увеличивается, при малом — уменьшается). Из этого следует, что лямбда-зонд подходит для двигателей с электронным впрыском топлива.

При неисправности датчика на панели приборов загорится «check engine», поэтому на второй лямбда-зонд ставят коряги.

Конструкции автомобилей разные. У одних один лямбда-зонд, у других два. В первом случае датчик будет сигнализировать об ошибке, если он сломан, или если его данные считаны некорректно. А во втором эти проблемы добавятся.
В любом случае проблемы с датчиком уйдут на приборную панель с пометкой «Check Engine» (то же самое будет, если отключить лямбда-зонд). А в худшем случае машина перестанет заводиться. Самый верный способ — прошить контроллер. Для этого нужен опытный мастер и хорошее оборудование.
Еще один вариант решения этой беды — установка обманного лямбда-зонда. Они бывают двух видов: механические и электронные.

Механическая обманка лямбда-зонда

Чертеж для изготовления механической обманки лямбда-зонда

Механическая защелка представляет собой простую прокладку между поверхностью впускной трубы и датчиком лямбда-зонда. Распорка представляет собой полый цилиндр из бронзы или жаропрочных сплавов. Керамическую крошку помещают внутрь цилиндра и делают небольшое сквозное отверстие.
Керамика по аналогии с катализатором окисляет вредные газы (СН и СО) кислородом, и датчик получает нормальные показания. Можно купить готовое изделие, их сейчас на рынке большое количество. Цена обманного лямбда-зонда варьируется от 200 до 900 руб.

Электронная защелка лямбда-зонда

Электронная защелка представляет собой цепь, встроенную между датчиком и компьютером. Смысл такой схемы в искажении данных с лямбда-зонда. В основном используется для. Цена устройства от производителя со встроенным микропроцессором 1000 рублей.

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Механическая обманка лямбда-зонда своими руками

Механическая обманка представляет собой полый цилиндр, в который помещается керамическая стружка и делается небольшое отверстие.

Вам понадобится бронзовая или стальная (жаропрочная) заготовка. На токарном станке с помощью этого простого чертежа можно быстро изготовить обманку.
Трюк прост в установке. Нужно найти разъем лямбда-зонда и отключить его от электрической сети. Затем открутите датчик лямбда-зонда, подсоедините его к изготовленной проставке и вкрутите на место. Важный момент: обманка устанавливается на работающий датчик.

Электронная обманка лямбда-зонда своими руками

Схема электронной обманки лямбда-зонда

Электронная обманка ставится на разъем. Можно сделать это паяльником, или просто обрезать провода и заизолировать их.

Сначала нужно определиться, как именно подключен ваш лямбда-зонд. Для этого ознакомьтесь со схемой подключения лямбда-зонда.
Теперь соберем прибор из неполярного конденсатора емкостью 1 мкФ и резистора сопротивлением 1 МОм. Для работы вам понадобятся: нож, паяльник, канифоль и припой. Выпаиваем цепь обманки лямбда-зонда своими руками.
Устанавливать обманку лучше всего до коннектора. Для этого вклините устройство в провода от датчика, идущие к разъему. Можно сделать это паяльником, или просто обрезать провода и заизолировать их.
Существуют и более продвинутые схемы эмулятора лямбда-зонда для самостоятельного изготовления.
Как видите, «обмануть» хитрый датчик лямбда-зонда не так уж и сложно. Главное понять принцип его работы и немного подкорректировать.

Гибко регулирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности двигателя.

При этом лямбда-зонд может выйти из строя по разным причинам, да и катализатор тоже часто проблемный. Так или иначе, но двигатель в этом случае будет работать нестабильно, будет потеря мощности, повышенный расход топлива и т. д.

Чтобы заставить мотор работать исправно, решением становится лямбда-обманка. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализаторе, как она работает, а также какие плюсы и минусы установки обманки датчика кислорода.

Читать в этой статье

Зачем нужна обманка лямбда-зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда-зонд, обманка позволяет нормализовать работу. Естественно, токсичность выхлопа в этом случае отходит на второй план. По сути, обманка лямбда-зонда — это устройство, корректирующее сигнал второго кислородного датчика. Это позволяет обмануть ЭБУ, подменив данные о реальном состоянии катализатора.

• механическая обманка датчика кислорода;
• электронная обманка лямбда-зонда;

Первый тип представляет собой металлическую прокладку, а второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае обманку катализатора или обманку лямбда-зонда часто устанавливают, если есть проблемы с катализатором.

Катализатор может со временем выйти из строя, оплавиться, забиться сажей, грязью и т.п. В этом случае второй лямбда-зонд подает сигнал о том, что катализатор неисправен, на панели приборов загорается «чек» .

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим. Отсюда потеря мощности, ограничение оборотов, повышенный расход топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так что, если лямбда-зонд вышел из строя, устанавливать коряги нецелесообразно, проще поменять лямбду.

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация иная. Стоимость этого элемента чрезвычайно высока. На старых автомобилях премиум-класса один только каталитический нейтрализатор может стоить до 1/8 от общей стоимости такого автомобиля на вторичном рынке.

Еще добавим, что катализатор удаляют не всегда именно по причине его поломки. Некоторые владельцы намеренно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Катализатор сам по себе является фильтром, что несколько снижает эффективность отработавших газов. В свою очередь его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет увеличить мощность ДВС.

Как видите, установка катализатора взамен старого — довольно дорогое решение. Естественно, при такой возможности обмануть ЭБУ дешевле, чем заменить катализатор. Также обманка позволяет нормально работать мотору, если катализатор удален, то есть этот фильтр намеренно удален владельцем.

Поддельный кислородный датчик: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, необходимо сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы кислородного датчика. Проще говоря, этот датчик определяет количество кислорода в выхлопных газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Затем сигнал отправляется в ЭБУ, который регулирует состав воздушно-топливной смеси, изменяя соотношение топливо/воздух.

Устройство лямбда-зонда включает несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (циркониевая керамика ZrO2). Фактически датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с горячими выхлопными газами, а второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, возможность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после нагрева до 350-400 градусов Цельсия (циркониевый электролит становится токопроводящим и гальванический элемент становится работоспособным). Для ускорения прогрева лямбда-зонда на многих автомобилях датчик имеет подогреватель для снижения токсичности выхлопа на ХХ в режиме прогрева двигателя.

Идем дальше. Поначалу кислородный датчик был только один, но со временем и с учетом ужесточения экологических норм до Евро-3 и выше автомобили стали оснащаться как минимум двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора и отвечает за регулировку топливовоздушной смеси. Второй кислородный датчик расположен за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопных газах, прошедших через катализатор.

ЭБУ сравнивает данные с двух датчиков, отклонения от заданной нормы вызывают загорание ошибки и переход мотора в аварийный режим. Получается, что если катализатор забит или вырезан, то контроллер выдаст ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или установить обманку. Рассмотрим все три метода.

• Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой стальную прокладку, в которую запрессован каталитический элемент. Как правило, на большинство автомобилей механические коряги ставятся без проблем. Главное, подобрать корягу для автомобиля так, чтобы результат соответствовал тому или иному евростандарту.

Короче такая загвоздка это маленький катализатор который фильтрует выхлоп только рядом с кислородным датчиком. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на кислородный датчик поступают выхлопные газы с таким уровнем СО, СНХ и NOX, что система не видит отклонений и не переводит двигатель в аварийный режим.

Есть и «полые» коряги, они минимально очищают выхлоп, но при этом подходят для автомобилей не выше Евро-3. На практике купить коряги лямбда-зонда такого типа обходится дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на автомобиль достаточно проста. Если вам нужна заглушка лямбда-зонда, то установить элемент можно легко и быстро своими руками. Необходимо открутить кислородный датчик, вкрутить на его место корягу, а затем вкрутить датчик обратно в корпус коряги.

• Электронная обманка лямбда-зонда (эмулятор электронного лямбда-зонда) на самом деле представляет собой электронный блок с конденсатором и резистором, который впаян в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью снять показания со штатного кислородного датчика.

С одной стороны, данные можно полностью заменить, но чем сложнее микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с конкретным автомобилем.

• Чипирование ЭБУ автомобиля (прошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых автомобилей. Подходит не для всех автомобилей (обычно не выше Евро-3), однако таким способом можно программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, но стоимость услуги для опытных специалистов достаточно высока. В свою очередь неопытные чипмейкеры могут допустить ряд ошибок, что приводит к проблемам с работой компьютера и самого движка.

Получается, что программно отключать кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально проводится сложный тюнинг двигателя (), выхлопной системы и т.д.

Как видите, ошибка катализатора может стать настоящей проблемой для владельца, при этом для замены катализатора на автомобиле требуется большая сумма.

Конечно, можно установить лямбду-обманку, но помните, что это решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежие» автомобили. По этой причине желательно соблюдать некоторые правила, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может повредить каталитический нейтрализатор. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин марки, рекомендованной самим производителем автомобиля (например, нельзя заливать больше дешевого бензина АИ-92 в машину, где заправлено топливо АИ-95 или АИ-98). разрешено.)

Во-вторых, не стоит активно заливать в бак разных, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб катализатору большим.

В-третьих, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (при ремонте автомобиля и во время эксплуатации автомобиля). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут раскрошиться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно осторожно проезжать лужи и снежные завалы, так как в этом случае происходит быстрое остывание очень горячего катализатора. Такие колебания температуры могут быстро повредить хрупкие ячейки катализатора.

Подведение итогов

Учитывая вышеизложенную информацию, становится понятно, что катализатор и лямбда-зонд напрямую влияют на работоспособность двигателя. По этой причине проблемы с этими элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения.

Напоследок отметим, что даже с учетом наличия нескольких способов решения ошибки катализатора оптимально стремиться к максимальному увеличению срока службы имеющегося нейтрализатора и кислородных датчиков. Если есть возможность, лучше заменить вышедший из строя каталитический нейтрализатор.

Такой подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также устраняет запах выхлопных газов, который будет присутствовать, если установлена ​​обманка и удален катализатор.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, машина не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

На холостых «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостым ходом на бензиновых и дизельных двигателях.

Двигатель троит на горячую (после прогрева): распространенные причины нестабильной работы ДВС после достижения рабочих температур. Диагностика, последующие консультации.

Современные требования экологической безопасности обязывают автопроизводителей устанавливать на свои автомобили специальные устройства, снижающие уровень вредных соединений в выхлопных газах. Большинство современных машин оснащены каталитическими нейтрализаторами (катализаторами), которые позволяют значительно снизить концентрацию оксидов азота и углерода в выхлопных газах за счет их преобразования и сжигания. Обязательным элементом таких устройств является лямбда-зонд, или, как его еще называют, датчик кислорода. Ориентируясь на его данные, электронный блок управления автомобиля контролирует концентрацию топлива и воздуха в горючей смеси, ведь от полноты ее сгорания зависит уровень вредных выбросов.

Тяжелые условия эксплуатации и низкое качество нашего топлива часто приводят к тому, что выходит из строя лямбда-зонд или катализатор, и ни один из этих элементов не подлежит ремонту. Исправить ситуацию здесь может только их замена, однако стоимость каталитического нейтрализатора и датчика кислорода не всем позволяет это сделать.

Наши мастера нашли выход. Они пытались обмануть электронику автомобиля, и им это удалось. В этой статье мы поговорим о том, что такое эмулированный лямбда-зонд (обманка кислородного датчика), какие они бывают, а также как сделать это нехитрое устройство своими руками.

Что такое датчик кислорода

Датчик кислорода — это электронное устройство, предназначенное для сбора информации о концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля. Полученные данные он отправляет в компьютерный блок управления машины, который, в свою очередь, на их основе формирует топливовоздушную смесь, регулируя в ней содержание воздуха.

Лямбда-зонд может быть установлен непосредственно на выпускном коллекторе или на водосточной трубе перед каталитическим нейтрализатором.

Принцип работы устройства

Рабочим органом датчика кислорода является гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй — в выхлопных газах. Именно эта разница создает выходное напряжение на датчике при его нагреве до температуры +300 0 С.

Что вызывает отказ датчика

При выходе из строя лямбда-зонда контроллер перестает получать необходимую информацию, или получает ложные данные. Это приводит к неправильному формированию топливной смеси. В результате появляется перерасход топлива, двигатель теряет мощность, увеличивается количество вредных соединений в выхлопе, а блок управления выдает критическую ошибку на панель управления.

Зачем нужен второй лямбда-зонд

Некоторые автомобили оснащены двумя кислородными датчиками. Первый из них, как обычно, установлен в коллекторе или на выхлопной трубе, а второй — за каталитическим нейтрализатором. Дополнительный датчик используется для определения концентрации кислорода в газах на выходе из катализатора. Это необходимо для того, чтобы при формировании топливовоздушной смеси контроллер учитывал количество воздуха, дополнительно необходимое для сжигания вредных продуктов сгорания в катализаторе.

Суть обманки

Какова функция эмулированного лямбда-зонда? Трюк призван ввести в заблуждение электронный блок управления автомобиля с вышедшим из строя каталитическим нейтрализатором, подав ему сигнал о том, что катализатор работает в штатном режиме, а концентрация кислорода в выхлопных газах не ниже и не выше допустимой.

Виды зацепок лямбда-зонда

Обмануть электронный блок можно тремя способами:

• изменить программное обеспечение бортового компьютера, внеся в него соответствующие коррективы;
• установка обманки механического типа;
• установка электронной коряги.

Рассмотрим все три варианта.

Прошивка контроллера

Способ прошивки «мозгов» можно считать хорошим выходом из ситуации, но только в том случае, если он осуществляется специалистом. Суть его заключается в том, чтобы войти в программу, электронным способом отключить кислородный датчик и внести в него соответствующие изменения. Если работа выполнена правильно, то сигнал ошибки с панели приборов исчезнет, ​​и двигатель будет нормально работать без лямбда-зонда. Но если ошибиться при перепрошивке, это может привести к выходу из строя «мозгов» машины. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Этот способ можно использовать как при неисправности катализатора, так и датчика.

Механическая защелка

Механическая защелка лямбда-зонда представляет собой не что иное, как обыкновенную втулку (прокладку) между местом крепления датчика (поверхностью впускной трубы, коллектора) и самим датчиком. Распорка изготавливается из высококачественной жаропрочной стали или бронзы. Представляет собой полый цилиндр, заполненный керамической крошкой. Сторона, которой коряга крепится к элементу выхлопной системы, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.

Суть метода заключается в том, чтобы отодвинуть кислородный датчик от коллектора или даунпайпа. При этом выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую стружку, где окисляются под воздействием температуры. Концентрация вредных веществ, естественно, снижается. Вот так просто работает эмулированный лямбда-зонд. Трюк просто вводит в заблуждение кислородный датчик, заставляя его передавать на контроллер «нормальный» сигнал.

Этот способ с учетом непосредственного участия в процессе «обмана» датчика приемлем только при неисправности катализатора. Последний при этом удаляется из выхлопной системы, либо заменяется на более сильный (пламегаситель).

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

При наличии навыков токарной обработки изготовление механической обманки не составит для вас труда. Для этого потребуется стальная или бронзовая заготовка, токарный станок, а также знание основных размеров будущей детали. Чертеж обманного лямбда-зонда представлен ниже.

Если вам далеко до токарной обработки, деталь можно свободно купить или сделать на заказ. Но важно понимать, какая именно нужна обманка лямбда-зонда. Цена таких изделий в зависимости от вида и сложности может варьироваться в пределах 200-800 рублей.

Как установить обманку самостоятельно

Установка обманки не вызовет затруднений даже у человека не имеющего специальных навыков. Достаточно найти расположение кислородного датчика, отключить его, открутить и установить на его место проставку. После этого необходимо вкрутить датчик в гильзу и подключить его к бортовой сети.

Электронный лямбда-зонд-обманка

Манок электронного типа представляет собой более сложное устройство. Он также используется, когда катализатор выходит из строя. Его принцип работы заключается в преобразовании сигнала, поступающего от датчика на электронный блок управления, таким образом, чтобы его характеристики были такими, как если бы катализатор работал в штатном режиме.

Обманка подключается напрямую к проводам, которые идут от лямбда-зонда к контроллеру. В основе таких фокусов часто лежит программируемый микропроцессор, но самый простой вариант можно собрать и самому, конечно, если вы дружите с паяльником.

Описанная ниже самоделка используется для второго датчика, расположенного после катализатора. На первый взгляд он может показаться довольно примитивным, но его работоспособность доказана на практике.

Такая электронная обманка лямбда-зонда собирается своими руками из следующих электродеталей:

• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ;
• Резистор 1 МОм.

Кроме того, вам понадобится паяльник, припой, канифоль и нож.

Лямбда-зонд обманка 2 обычно имеет четыре провода: синий, белый и два черных. Последний не трогаем, а делаем обрыв синего проводника. Устанавливаем резистор в месте обрыва. Далее соедините белый провод с синим через конденсатор.

Эту защелку лучше всего устанавливать перед разъемом. У одних автомобилей он расположен в центральном туннеле (у меня) между передними сиденьями, у других — под приборной панелью, а у третьих вообще в моторном отсеке.

Перед началом установки не забудьте отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

Но не стоит забывать, что использование таких устройств существенно влияет на экологическое состояние планеты. Поэтому в случае неисправности все же лучше установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Чит должен быть временным решением.

А еще лучше постараться избежать выхода из строя каталитического нейтрализатора. Чтобы каталитический нейтрализатор прослужил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

1. Заправляйте бак только высококачественным топливом.
2. Не используйте неизвестные и непроверенные присадки к топливу.
3. Старайтесь не упасть в глубокие лужи — резкое охлаждение нагретого катализатора неминуемо приведет к его разрушению.
4. Избегайте механических повреждений корпуса катализатора. Заезд в глубокую яму на скорости также может разрушить его рабочие элементы.
5. Выполняйте регулярное техническое обслуживание.

Первый способ предполагает установку обманки катализатора, которая будет корректировать сигнал, поступающий от кислородного датчика. Приманки бывают двух видов — механические и электронные.

Фальшивый лямбда-зонд механический тип – это бронзовая прокладка определенного размера, в объеме которой находится керамическая крошка, покрытая каталитическим слоем. Суть этого метода заключается в том, что выхлопные газы, попадая в объем проставки через небольшое отверстие, после чего излишки СО и СН окисляются кислородом, в результате его концентрация снижается. Электроника анализирует изменение синусоиды сигнала и делает вывод, что катализатор работает нормально.

Электронный обманный лямбда-зонд — высокотехнологичный прибор на базе микропроцессора, обеспечивает корректную работу системы контроля силового агрегата автомобиля, а не только «снимает» ошибки самодиагностики. Однокристальный микропроцессор фактически понимает, что происходит с выхлопом и в каком он состоянии, после чего, анализируя ситуацию, обрабатывает сигнал с первого лямбда-зонда, после чего формирует выходной сигнал точно такой же, как у второй датчик с полностью рабочим катализатором.

Второй вариант решения вопроса лямбда-зонда предполагает перепрошивку, то есть изменение прошивки ПКМ путем исключения из его кода расчета коррекции дозировки, поступающей от сигнала заднего кислородного датчика. Прошивка, содержащая алгоритм, выполняющий коррекцию, рассчитывается исключительно по сигналу кислородных датчиков, стоящих перед катализатором, без учета сигнала, поступающего от заднего лямбда-зонда. Это автоматически исключает возможность записи в память ошибок катализатора (P0420 — P0430).

Есть заводские прошивки для некоторых моделей ПКМ, но это крайне редко. Чаще всего этих программ нет или уже нет, потому что они не соответствуют требованиям современных экостандартов. Подавляющее большинство всех прошивок, представленных на рынке и в интернете, как правило, создано «продвинутыми» тюнерами или прочими «кулибинами», имеющими представление о том, что это такое и для чего оно нужно. Однако очень часто именно эти кастомные прошивки могут нанести серьезный ущерб двигателю или вовсе его «угробить».

honda — Как отвинтить/ослабить застрявший датчик O2

В идеальном мире вы просто надеваете гаечный ключ на датчик O2, и он выходит. К сожалению, так как он находится во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия под ним), он обычно довольно сильно застревает, хотя большинство людей в конечном итоге делают успешно его снимают. Однако будьте осторожны, чтобы не начать снимать его с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Или у вас может не хватить места для гаечного ключа или гаечного ключа нужного размера, и в этом случае используйте вместо него гнездо.

У некоторых людей он не сдвинется с места на холодную, но они просто запускают двигатель на 10-15 минут и пробуют снова, и он срабатывает (использует выхлоп, чтобы нагреть его, осторожно, чтобы не обжечься).

Другим вариантом было бы надеть на него «специальное гнездо» датчика O2, дать ему обычную рукоятку. В специальных розетках О2 вырезана канавка для обхода проводов. Но будьте осторожны, чтобы не провернуть слишком сильно и не начать снимать болт. Некоторые люди сообщают, что им повезло с ними, и есть несколько качественных (вы можете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифленые» гнезда для сильно застрявших датчиков начинают «раскручивать» и/или сдирать болт, и в этом случае перестаньте их проворачивать и попробуйте что-нибудь другое. Некоторые люди успешно используют их даже с дополнительным рычагом, в то время как для некоторых это заканчивается срывом болта, поэтому неясно, что именно это за точка.

Я не оправдываю бренд Tekton как таковой, просто показываю несколько примеров сокетов:

Другой вариант: кредитное плечо По сути, вы, вероятно, захотите установить на него «настоящий» сокет. Вам понадобится либо 6-гранная головка (ударная головка еще лучше, но может и не потребоваться, не глубокая головка хороша, но и глубокая работа тоже), или 6-гранный накидной гаечный ключ точного необходимого размера (7/8 и 22 мм, кажется, оба работают, как ни странно). Чтобы надеть розетку, отрежьте проводной конец датчика или сломайте его молотком, или отпилите (конечно, над резьбой), после чего вы сможете надеть розетку. Теперь вы можете использовать ломающую планку или мошенническую планку и рукоятку. Вы можете ударить молотком по «дальнему» концу (рычажному концу) (вспомните «левый чокнутый», как обычно), или даже ударить молотком по «дальнему концу» выключателя, или прикрепить второй гаечный ключ к концу ваш прерыватель для еще большего рычага. Большинство советов, похоже, сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем просто наклон к нему. Тяните, не нажимайте на рычаг. Вы также можете комбинировать это с нанесением проникающего масла. Может быть полезно «раскачивать» его вперед и назад (попеременно затягивая, а затем ослабляя). Если вы можете установить на него ударный гайковерт, это тоже может сработать (только ударный гайковерт на 6-стороннем гнезде, а не на специальных гнездах O2).

Еще один вариант — проникающее масло. Здесь предлагается распылить его, пока выхлоп «немного горячий» (а затем применить рычаг). Некоторые распыляют его один раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют на ночь. Возможно, распылите его, затем включите двигатель, дайте ему нагреться, снова распылите, остудите, что-то в этом роде, что угодно, чтобы попытаться помочь ему просочиться. Ударьте по нему молотком с шариковым бойком, чтобы попытаться создать пространство чтобы масло попало внутрь. Все время распыляя и/или пытаясь каким-то образом воздействовать на него. Вы также захотите почистить его проволочной щеткой, чтобы смазка могла получить более легкий доступ.

Что касается прочности масла на проникновение, одно исследование показало следующее:

 Масло не использовалось ....................... ... 516 фунтов
WD-40 ...................................................... 238 фунтов
ПБ Бластер ..................................... 214 фунтов
Жидкий ключ ................................127 фунтов
Кано Кройл . ..................................... .. 106 фунтов
Смесь 50% ATF - 50% ацетона............ 53 фунта
 

Хотя, как ни странно, Kroil по-прежнему предпочитали в этой теме смеси ATF. Также упомянуто, но не проверено «мышиное молоко» (его пользователи рекомендовали замочить на ночь), тормозная жидкость (обратите внимание, вредно для краски), прямая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий, также вредна для краски) и т. д. Note Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB. Blaster, и его так же легко купить, и будьте осторожны, говорят, что ATF / ацетон легко воспламеняется. Также слышал хорошие отзывы о глубокой ползучести морской пены.

Другим вариантом является (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) нагрев вокруг резьбы (корпуса вокруг датчика) с помощью горелки (предпочтительно кислородно-ацетлиновой или MAPP, которые горят горячее, чем пропан). Когда нагреется, проворачивай его с помощью рычага. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ему остыть, а затем попробуйте рычаг. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, охладите, снова нагрейте, попробуйте использовать рычаг или нагрейте только одну его сторону и т. д. Проехав на нем 30 миль, он может «достаточно» нагреться (как и при нагревании), а также .

Если все это не помогло, вы можете попробовать некоторые из более агрессивных техник здесь и в комментариях (например, воск, сухой лед).

Если вы сорвете болт, вы можете использовать «набор болтов для извлечения» или что-то подобное, чтобы по-прежнему нажимать на сорванный болт.

После того, как он выйдет из строя, вы можете либо очистить свой старый датчик O2 (если вы не уничтожили его при выходе из строя) и переустановить его, либо установить новый (чаще всего заменить на новый, тем более, что вы можете были вынуждены уничтожить ваш старый, чтобы получить его). Проверьте, есть ли на новой резьбе какой-нибудь противозадирный состав (немного темной слизи на ней). Если это так, вы готовы, если нет, вы можете купить противозадирный состав и нанести его на новую резьбу, но будьте осторожны, чтобы не нанести его на сам датчик, только на резьбу (также не касайтесь датчик кончается голыми руками). Также вы можете захотеть очистить только что открытую резьбу приемника (чтобы удалить ржавчину и коррозию) перед тем, как вставить новый датчик, например, с помощью резьбонарезного инструмента.

Когда вы вставляете новый, ввинтите его, прежде чем прикреплять конец с электрическим креплением, чтобы он «свободно вращался», пока вы его завинчиваете, затем прикрепите сторону с электрическим креплением.

Но перед этим все, что вы можете «проверить» ваш текущий датчик O2, видел этот совет «Matt’s Shop Вы бы проверили датчик 02 ПЕРЕД перерезанием шнура. Их так просто проверить. Открытый грунт, мертвый. Если он не нагрейте, мертвый, используйте 12-вольтовый держатель лампы садового трактора с проводами типа «крокодил», чтобы сначала проверить провода к датчику 02. 90 процентов из 02 отказов — это коррозия проводов. Они никогда не подлежат ремонту.» от «RC Hobbyist Extreme»

Это вики-сообщество, не стесняйтесь добавлять сюда свои советы.

Как работает датчик кислорода?

Что такое датчик кислорода? Как Они работают?Хотя существует много типов кислородных датчиков, принцип их работы можно разделить на 3 категории:

1. Химическая реакция , которая испускает электроны в присутствии кислорода.
2. A изменение интенсивности света , испускаемого флуоресцирующим материалом при воздействии кислорода.
3. A изменение длины волны звука, света или магнитного поля при прохождении через него кислорода.

Каждый из этих способов измерения содержания кислорода имеет свои сильные и слабые стороны. Хотя датчики кислорода используются во многих приложениях и отраслях, включая автомобилестроение, здравоохранение и медицину, промышленность, упаковку продуктов питания и напитков, фармацевтику и многое другое, в каждом из них используется датчик кислорода другого типа, который лучше всего подходит для применения.

Обратите внимание, что большинство датчиков кислорода предназначены для измерения содержания кислорода в диапазоне от 0 до 25% по объему или в воздухе для дыхания. Однако также доступны специализированные датчики кислорода, которые могут измерять до 100% кислорода.

Какие существуют типы кислородных датчиков?

1. Датчик кислорода электрохимический
2. Циркониевый кислородный датчик
3. Оптический кислородный датчик
4. Кислородный датчик Кларка
5. Инфракрасный кислородный датчик
6. Электрогальванический датчик
7. Ультразвуковой датчик кислорода
8. Лазерный кислородный датчик
9. Парамагнитный кислородный датчик

Ниже приведены конкретные типы технологий измерения кислорода, используемые сегодня. Обратите внимание, что каждый из них лучше всего подходит для одного или нескольких конкретных приложений.

1. Электрохимический датчик кислорода

Электрохимические датчики кислорода в основном используются для измерения уровня кислорода в окружающем воздухе. Они измеряют химическую реакцию внутри датчика, которая создает электрический выход, пропорциональный уровню кислорода. Поскольку электрохимические датчики производят ток, они могут иметь автономное питание, что делает их полезными для измерения содержания кислорода в подводных погружениях с батарейным питанием и ручных средств индивидуальной безопасности. Примеры включают алкотестеры, датчики дыхания и датчики уровня глюкозы в крови.

С точки зрения преимуществ датчиков, электрохимические датчики пользуются спросом из-за их низкого энергопотребления, более низких пределов обнаружения и часто менее непосредственного воздействия мешающих газов. Они также, как правило, являются наименее дорогим типом датчика.

Проблема с электрохимическими датчиками кислорода заключается в том, что они зависят от химических процессов, зависящих от температуры. Выходной сигнал большинства электрохимических датчиков в значительной степени зависит от температурной компенсации для обеспечения надежных показаний в широком диапазоне условий окружающей среды.

Еще одна проблема с электрохимическими датчиками кислорода заключается в том, что со временем химическая реакция замедляется и прекращается, обычно от 1 до 3 лет в зависимости от конструкции датчика. Хранение их в бескислородной среде не увеличивает срок службы датчика. Поскольку датчик стареет, он требует частой повторной калибровки и не так точен, как другие датчики.

Однако из-за прочной конструкции, низкой стоимости и автономности электрохимические датчики кислорода используются во многих устройствах, особенно в ручные газоанализаторы .

AlphaSense — один из самых популярных производителей электрохимических датчиков кислорода. Их датчики используются в десятках 4-газовых детекторов и портативных измерителях безопасности , используемых во всем мире.

2. Циркониевый кислородный датчик

Циркониевые датчики кислорода используют тепло и химию для обнаружения кислорода. Диоксид циркония покрывают тонким слоем пористой платины, образуя твердотельный электрохимический топливный элемент. Монооксид углерода, если он присутствует в тестовом газе, окисляется кислородом с образованием CO2, который запускает пропорциональный поток тока. Датчик из диоксида циркония измеряет не O2 напрямую, а скорее разницу между концентрацией кислорода в измеряемом газе и в свежем воздухе.

Хотя циркониевые кислородные датчики чаще всего используются для контроля соотношения воздух-топливо в легковых и грузовых автомобилях, они также важны в промышленных приложениях. Например, датчик измерения кислорода из диоксида циркония SST использует эту технологию для измерения содержания кислорода в дымовых газах , системах управления горением, угле, нефти, газе, биомассе и системах производства кислорода .

Еще одной особенностью датчика кислорода этого типа является то, что небольшой элемент на основе циркония не требует калибровки. Они также сохраняют свою точность даже при воздействии влаги или других газов.

Из-за способности циркониевого кислородного датчика работать при высоких температурах и давлениях возможное применение делает его полезным в автомобильной промышленности. Практически в каждом произведенном легковом или грузовом автомобиле используются два циркониевых кислородных датчика, также известных как лямбда-зонды , для регулировки соотношения топлива и воздуха для достижения максимальной эффективности сгорания.

Недостатком циркониевых датчиков является то, что для измерения кислорода требуются высокие температуры. Во время использования нагреватель в сенсоре поднимает пробу газа до температуры выше 300°F. Нагревателю требуется много энергии, поэтому циркониевые кислородные датчики не используются в устройствах с батарейным питанием или портативных устройствах. Кроме того, циркониевые датчики бесполезны там, где требуется очень высокая точность.

Разновидностью датчика кислорода из диоксида циркония является планарный датчик кислорода . Как и традиционный циркониевый кислородный датчик, он влагостойкий, прочный и требует для работы встроенный нагреватель. Однако вместо диоксида циркония используется оксид алюминия, способный быстрее достичь необходимой температуры. В результате планарный кислородный датчик может начать считывать уровень кислорода менее чем за 10 секунд вместо обычных 30-секундного времени прогрева традиционного циркониевого датчика. Это усовершенствование делает его лучшей альтернативой автомобильным лямбда-зондам для снижения выбросов NOX при холодном пуске.

3. Оптический датчик кислорода

Оптические датчики кислорода основаны на принципе тушения флуоресценции кислородом. Они основаны на использовании источника света, детектора света и люминесцентного материала, реагирующего на свет. Во многих областях датчики кислорода на основе люминесценции заменяют электрод Кларка.

Принцип тушения флуоресценции молекулярным кислородом давно известен. Некоторые молекулы или соединения при воздействии света будут флуоресцировать (т. е. излучать световую энергию). Однако, если присутствуют молекулы кислорода, световая энергия передается молекуле кислорода, что приводит к меньшей флуоресценции. При использовании известного источника света количество обнаруженной световой энергии обратно пропорционально количеству молекул кислорода в образце. Следовательно, чем меньше обнаружено флуоресценции, тем больше молекул кислорода должно присутствовать в анализируемом газе.

В некоторых датчиках флуоресценция регистрируется дважды с известным интервалом времени. Вместо измерения общей флуоресценции измеряется падение люминесценции (т. е. тушение флуоресценции) с течением времени. Этот метод времени на основе затухания позволяет упростить конструкцию датчика.

Примером датчика, который измеряет уровень кислорода в окружающей среде с помощью тушения флуоресценции кислородом, является LuninOX LOX-02. Хотя он занимает такое же место, как и традиционные электрохимические датчики, он не поглощает кислород и имеет гораздо более длительный срок службы. Это делает его полезным для таких устройств, как сигнализаторы безопасности при истощении кислорода в помещении  , которые контролируют воздух в помещении на предмет внезапного падения уровня кислорода из-за хранения сжатых газов.

Общие области применения, в которых используются оптические датчики, включают медицинские учреждения, лазеры, системы визуализации и оптоволокно. Что касается преимуществ датчиков, многие считают, что оптические датчики обладают большей чувствительностью, более широким динамическим диапазоном, распределенной конфигурацией и возможностями мультиплексирования.

Другим примером является переносной анализатор кислорода TecPen в модифицированной атмосфере. TecPen использует тонкое покрытие люминесцентного красителя на датчике и микронасос для протягивания пробы воздуха мимо флуоресцентного красителя. Краситель возбуждается при 507 мкм, а результирующее событие флуоресценции регистрируется при 650 мкм. Продолжительность этого события флуоресценции, известная как время жизни, зависит от количества адсорбированного кислорода в сенсорном слое и, таким образом, может использоваться для определения концентрации кислорода.

Поскольку он использует более быструю технологию оптохимического обнаружения, он может проводить измерения за считанные секунды. Кроме того, оптические датчики кислорода могут быть очень точными благодаря способности измерять содержание кислорода на уровне частей на миллиард. Это делает оптические датчики кислорода полезными в таких процессах, как упаковка в модифицированной газовой среде или мониторинг продувки сварных швов , в которых необходимо измерять отсутствие кислорода до 3-4 частей на миллиард молекул кислорода.

4. Датчик кислорода электрода Кларка

Электрод Кларка представляет собой тип электрохимического датчика кислорода. Он измеряет уровень кислорода в жидкости с помощью катода и анода, погруженных в электролит.

Электрод Кларка был изобретен для измерения уровня кислорода в крови во время операции на сердце. Сегодня он обычно используется в портативных устройствах для измерения уровня глюкозы в крови , для которых требуется капля крови.

Датчик использует тонкий слой глюкозооксидазы (GOx) на кислородном электроде. Измеряя количество кислорода, потребляемого GOx во время ферментативной реакции с глюкозой, можно рассчитать и отобразить уровень глюкозы в крови.

Доступны дополнительные датчики типа Clarke, которые позволяют измерять содержание озона (O3), перекиси водорода (h302), водорода (H) и сероводорода (h3S).

Хотя датчики кислорода с точностью до десятых долей процента, их низкая стоимость сделала датчики кислорода с электродами Clarke доступными в качестве потребительских товаров.

5. Инфракрасный датчик кислорода

Инфракрасные пульсоксиметры, обычно называемые пальчиковыми оксиметрами или пальцевыми пульсоксиметрами , представляют собой датчики кислорода, которые измеряют количество кислорода в крови с помощью света. Они чаще всего используются в недорогих устройствах на кончиках пальцев или мочках ушей для измерения насыщения организма кислородом для домашнего медицинского использования.

Для работы инфракрасный и красный свет пульсируют через тонкий слой кожи и измеряются фотодиодом. Поскольку длины волн двух источников света различны, коэффициент поглощения света через кожу пропорционален количеству насыщенного кислородом гемоглобина в артериях.

Преимущества приобретения инфракрасных датчиков кислорода заключаются в том, что они неинвазивны, экономичны, компактны и легко могут быстро определять низкий уровень кислорода в крови. Их недостатком является то, что некоторые из менее дорогих моделей не одобрены в качестве медицинских устройств из-за низкой точности и воспроизводимости.

6. Электрогальванический датчик

Электрогальванический датчик кислорода представляет собой топливный элемент, основанный на окислении свинца, который производит электрический выход, пропорциональный уровню кислорода внутри датчика. Он похож на электрохимический датчик в том, что он потребляет себя в течение нескольких месяцев, когда подвергается воздействию кислорода.

Поскольку электрогальванические датчики являются относительно недорогими и надежными устройствами, которые могут измерять уровень кислорода от 0 до 100%, они используются в качестве медицинских датчиков кислорода во многих странах.0611 аппараты искусственной вентиляции легких , а также оборудование для подводного плавания . Недостатком электрогальванических датчиков кислорода, таких как медицинские кислородные элементы, является то, что их срок службы обычно измеряется месяцами. Эти датчики имеют тенденцию быть точными в пределах десятых долей процента кислорода.

7. Ультразвуковой датчик кислорода

Ультразвуковые датчики кислорода используют скорость звука для измерения количества кислорода в образце газа или жидкости. В жидкости датчики выше и ниже по течению измеряют разницу скоростей между высокочастотными звуковыми волнами. Изменение скорости пропорционально количеству кислорода в образце. В газах скорость звука изменяется по мере изменения молекулярного состава газа. Это делает ультразвуковые датчики кислорода полезными для аппараты ИВЛ для анестезии или генераторы кислорода , где на выходе имеется известная концентрация газообразного кислорода. Типичными приложениями, для которых требуются ультразвуковые методы измерения кислорода, являются больницы, анализ газов или приложения, включающие концентраторы кислорода или портативные генераторы кислорода.

8. Лазерный датчик кислорода

Датчики кислорода с перестраиваемым диодным лазером (TDL) основаны на спектральном анализе. Лазерный луч с длиной волны кислорода направляется через образец газа на фотодетектор. Количество света, поглощаемого молекулами кислорода, пропорционально количеству молекул в образце.

Механизм лазерного датчика кислорода был создан для разработки анализаторов для измерения в реальном времени таких газов, как h30, h3S, CO2, Nh4 и C2h3 в газовых потоках. Многие датчики использовались в различных приложениях, таких как системы сжигания , электростанции, установки для сжигания угля и отходов .

Преимуществами лазерных датчиков кислорода являются их быстрое время отклика, точность в пределах десятых долей процента содержания кислорода, отсутствие калибровки и длительный срок службы. Их недостатки заключаются, прежде всего, в их подверженности перекрестной чувствительности от других газов.

9. Парамагнитный датчик кислорода

Парамагнитные датчики кислорода основаны на том факте, что молекулы кислорода притягиваются к сильным магнитным полям. В некоторых конструкциях проба газа вводится в датчик и проходит через магнитное поле. Скорость потока изменяется пропорционально уровню кислорода в газе. В одном из вариантов этой конструкции кислород в магнитном поле создает физическую силу на измеряемых стеклянных сферах. Хотя это и не обычная сенсорная технология, ее можно использовать в приложения для управления промышленными процессами , где датчик кислорода из диоксида циркония не может.

Дополнительные преимущества использования парамагнитного датчика кислорода заключаются в том, что датчики нечувствительны к механическим ударам, обладают высокой линейностью и невероятной стабильностью. Недостатком является восприимчивость к перекрестной чувствительности от других газов.

---

Источники:

https://aoi-corp.com/articles/oxygen-sensor-types/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bies.201500002

https://o2sensors.com.au/static/what-is-oxygen-sensor

https://www.newswire.com/разные-типы-of-o2-sensors/23890

https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4744989/

https://www.systechillinois.com/en/support/technologies/para Magnetic-cells

http://vakratoond.com/instrumentation/para Magnetic -o2-oxygen-analyzer/

https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-galvanic_oxygen_sensor

Изображение pixabay

Медленные или вялые датчики кислорода

Система управления двигателем всегда пытается найти идеальное соотношение воздух/топливо. Но пройти грань между слишком богатым и слишком худым практически невозможно. При каждом обороте коленчатого вала небольшие изменения в воздухе, топливе и рабочих условиях могут привести к изменению содержания кислорода, выходящего из выпускного отверстия.

Кислородный датчик измеряет содержание кислорода в выхлопе. Он делает это, вырабатывая электричество из перепада кислорода между выхлопной и внутренней насосной камерой. Он не измеряет топливо, NOX или окись углерода.

Если вы прикрепите датчик кислорода к карбюраторному двигателю, сигнал не будет колебаться. Это будет плоская линия, которая идет вверх или вниз по мере того, как топливо проходит через первичные и вторичные контуры в двигатель.

При тестировании датчиков кислорода производители добавляют небольшое количество масла для измерения чувствительности.

На двигателе с впрыском топлива, когда вы смотрите на кислородный датчик, вырабатываемые напряжения сигналов действительно колеблются. Причиной колебаний или изменений напряжения является то, что система управления двигателем изменяет ширину импульса форсунок и другие параметры для достижения идеального соотношения воздух-топливо. Он колеблется между богатым и бедным уровнями кислорода, но остается достаточно близким, чтобы двигатель работал плавно.

По мере развития кислородного датчика за последние 40 лет инженеры заставили компонент определять более широкий диапазон состояний обогащенной и обедненной смеси, а также быстрее обнаруживать небольшие изменения в содержании кислорода. Некоторые современные датчики воздуха/топлива настолько чувствительны, что могут обнаруживать крошечные утечки в выпускном коллекторе. Датчик может считывать отсутствующие газы, а также втягивание наружного воздуха, когда импульсы выхлопных газов проходят через утечку.

Независимо от поколения или материалов, используемых в основе кислородного датчика, они могут быть загрязнены и перестать считывать содержание кислорода в потоке выхлопных газов. Врагами платины, диоксида циркония или титана являются силикаты, силикон и сажа. Эти загрязняющие вещества отравляют компонент, так что он больше не может измерять перепад кислорода через диффузионный зазор. Загрязняющие вещества покрывают и прилипают к поверхностям, вызывая удушье чувствительных элементов.

При отравлении датчика кислорода он теряет способность измерять содержание кислорода в выхлопе. Колебания сглаживаются по мере загрязнения датчика. Сигнал датчика в конечном итоге становится абсолютно плоским.

Система управления двигателем знает, когда нельзя доверять загрязненному кислородному датчику. Двигатель знает, сколько воздуха поступает в двигатель, используя датчики MAS и MAP. Модуль также знает, сколько топлива впрыскивается. Если он не видит переключения от датчика, он установит код и начнет контролировать топливо и искру для защиты каталитических нейтрализаторов.

В некоторых двигателях для управления корректировкой подачи топлива может использоваться нижний кислородный датчик. Датчики кислорода ниже по потоку (расположенные в потоке выхлопных газов после катализатора) используются для контроля эффективности каталитического нейтрализатора. В некоторых конфигурациях управления двигателем активность датчика кислорода ниже по потоку используется для регулировки работы воздух/топливо для поддержания благоприятного соотношения для оптимизации эффективности катализатора. Другие системы управления двигателем могут смотреть на противоположный берег.

Коды

Если датчик кислорода загрязнен, наиболее распространенными кодами являются P0139–P0153 для медленного отклика цепи датчика кислорода. Эти коды устанавливаются, когда система управления двигателем обнаруживает более низкое, чем ожидалось, напряжение сигнала или датчик не переключается с богатого на обедненное. Коды от P0160 до P0166 для отсутствия активности датчика O2 могут указывать на проблему с цепью или датчик настолько загрязнен, что датчик больше не генерирует напряжение.

Если источник загрязнения находится достаточно далеко вверх по потоку, будут загрязнены не только кислородные датчики, но и каталитические нейтрализаторы. Если загрязнение не будет диагностировано до замены датчика, датчик установит коды эффективности катализатора и выйдет из строя быстрее, чем исходный.

Каждый раз, когда выбросы выхлопных газов транспортных средств превышают федеральные нормы в 1-1/2 раза, процессор EMS запрограммирован на запись данных о неисправностях. Лампа индикатора неисправности загорается после двух последовательных аварийных отключений, а кислородный датчик и связанные с ним цепи проверяются на наличие дефектов.

Источники загрязнения

Если что-либо, кроме топлива или воздуха, попадает в камеру сгорания, это может отравить датчик кислорода. Основными источниками загрязнения являются моторное масло и охлаждающая жидкость. Оба используют добавки, содержащие соединения, которые могут в конечном итоге повредить кислородный датчик. Разработчики масел и автопроизводители работают над снижением уровня цинка, фосфора и силикатов, которые могут повредить кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы. Новые охлаждающие жидкости с длительным сроком службы и масла GF-6 заменили эти вредные ингредиенты, но чрезмерные утечки или прорывы ограничивают срок службы датчиков и катализаторов.

Другие продукты, такие как силиконовые герметики для прокладок и даже противозадирные средства, могут повредить кислородный датчик. Если в двигателе не работает воздушный фильтр, песок или кварц могут загрязнить кислородный датчик.

ЗАМЕНА ДАТЧИКА

При выходе из строя датчика его необходимо заменить, чтобы восстановить нормальную работу двигателя. Диагностика обычно требует дополнительного тестирования после считывания кода неисправности. Точная диагностика необходима для предотвращения ошибок. Многие датчики заменяются без необходимости, потому что они были неправильно диагностированы. Например, кто-то прочитал код, предположил, что датчик неисправен, и установил новый датчик. Иногда это решает проблему, а иногда нет. Датчики дороги, поэтому их не следует заменять, если не исключены все другие возможности.

Для большинства датчиков не указан рекомендуемый интервал обслуживания или замены, и большинство датчиков заменяют после выхода из строя. Тем не менее, ведущий поставщик датчиков кислорода говорит, что замена датчиков кислорода с большим пробегом до того, как они выйдут из строя, может улучшить экономию топлива, снизить выбросы и избежать раздражающих проблем с управляемостью.

Обогреватели

Одной из самых сложных проблем для устранения является код датчика кислорода, связанный с цепью обогревателя. Если вы решите просто поставить новый датчик и очистить коды, есть вероятность, что код вернется, потому что неисправность в цепи связана не с кислородным датчиком.

Цепь нагревателя датчика кислорода не представляет собой катушку провода, намотанную на керамическую пластину или конус. Питание подается на нагреватель и нагревает элементы датчика, определяющие разницу концентраций кислорода между выхлопными газами и эталонным воздухом в насосной камере. При более быстром прогреве двигатель может быстрее перейти в режим замкнутого цикла.

Существует несколько типов схем, обеспечивающих питание нагревателя. В некоторых старых схемах есть предохранитель и реле. В некоторых датчиках последних моделей есть только модуль, который подтягивает напряжение к земле. Но большинство систем обеспечивают питание нагревателя напряжением с широтно-импульсной модуляцией.

Большинство систем обогрева проверяют цепь напряжением смещения. Это проверяет состояние цепи перед подачей мощности с широтно-импульсной модуляцией. Если модуль управления двигателем обнаружит обрыв, короткое замыкание или сопротивление выше или ниже ожидаемого, система перейдет в отказоустойчивый режим и не будет подавать питание на нагреватель датчика.

Правда об ограничениях кислородных датчиков

Это не история о разгроме кислородных датчиков (O ₂ ), хотя заголовок может показаться намеком на это. Вместо этого мы решили поделиться некоторыми сведениями о том, как O ₂  работа датчиков и то, как они могут непреднамеренно сговориться, чтобы обмануть вас. Чтобы не быть обманутым, необходимо узнать, как работают датчики O ₂  .

Наиболее важным моментом является то, что датчики O ₂  не измеряют соотношение воздух-топливо. Как следует из их названия, кислородные датчики измеряют наличие кислорода в выхлопных газах. После измерения ЭБУ системы и программное обеспечение вычисляют отношение кислорода к топливу на основе заданного стехиометрического соотношения топлива. Как только это соотношение рассчитано, счетчик отображает эту информацию как соотношение воздух-топливо (AFR).

Поскольку датчики O ₂  используют свободный кислород в качестве единственного измерения для расчета AFR, они могут подвергаться значительной ошибке при работе на холостом ходу на двигателях, оснащенных распредвалами с увеличенным сроком службы и/или кулачками с чрезмерным перекрытием.

Добавление лямбда-зонда к выхлопной трубе — отличный помощник в настройке, если он используется правильно. Тем не менее, это не волшебное панацея, и вам нужно понять, как работает датчик, чтобы действительно извлечь из него максимальную пользу.

Праздные руки делают работу дьявола

Перекрытие определяется как время (в градусах коленчатого вала), в течение которого впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Перекрытие — это то, что создает желаемый неровный холостой ход для уличных двигателей. Проблема возникает, когда чрезмерное количество кислорода попадает из впускного отверстия прямо в выхлоп на холостом ходу и на низких оборотах двигателя из-за перекрытия. Этот свободный кислород улавливается датчиком O ₂ и определяется как показатель обедненной смеси AFR, когда в действительности двигатель потенциально может работать на слегка богатой смеси.

Например, у нас есть некоторый опыт эксплуатации карбюраторного двигателя LS объемом 4,8 л в уличном Chevelle. Несмотря на то, что двигатель оснащен консервативной продолжительностью 219 градусов при 0,050 в его гидравлическом роликовом кулачке, плотный преобразователь создал достаточную нагрузку, чтобы снизить скорость холостого хода на передаче примерно до 750 об / мин. Несмотря на небольшое перекрытие кулачка, встроенный широкополосный датчик давал показания AFR от 16: 1 до 17: 1 на нашем широкополосном датчике O ₂  .

Это снайперская установка на крупногабаритном Chevrolet. Чтобы предотвратить «обучение», которое может привести к тому, что таблицы дифферента станут чрезмерно богатыми, мы запустили двигатель на несколько часов, чтобы установить достойную настройку, которая работала хорошо. Затем мы отключили функцию обучения Sniper, чтобы предотвратить чрезмерную компенсацию системой свободного кислорода в выхлопе из-за перекрытия распределительных валов.

По опыту мы знали, что этот двигатель не будет работать на холостом ходу при истинном соотношении 16:1, так что это явно ошибка, вызванная перекрытием распределительного вала. Это происходило только на холостом ходу. Как только обороты увеличились до более чем 1000, показания AFR стали более богатыми и точными. Это делает использование датчика O ₂ проблематичным для двигателей с большой продолжительностью работы и большим перекрытием распределительных валов на холостом ходу. По этой же причине «самообучающиеся» системы EFI корпуса дроссельной заслонки, как правило, испытывают трудности при использовании на двигателях с вакуумом во впускном коллекторе менее 10 дюймов. Избыток кислорода «обманывает» самообучающуюся систему, заставляя ее настроиться на богатую AFR. Давайте посмотрим, почему это происходит.

Предположим, у нас есть двигатель, оснащенный самообучающейся дроссельной заслонкой EFI, но также оснащенный распредвалом с длительным сроком службы, который работает на холостом ходу при 9 дюймах вакуума во впускном коллекторе. Владелец задает целевое значение AFR на холостом ходу 13,5:1. Это одна из точек, которую система EFI будет использовать для расчета количества топлива, подаваемого в двигатель. Рабочий объем двигателя, частота вращения холостого хода и вакуум в коллекторе также учитываются в уравнении, используемом для расчета количества топлива на холостом ходу.

При избытке свободного кислорода в отработавших газах O ₂  датчик считывает это как состояние слишком бедной смеси, поэтому ЭБУ добавляет топливо. Затем, когда двигатель выключается, большинство самообучающихся систем добавляют это топливо к долгосрочному числу корректировки подачи топлива, обогащая общее количество топлива, подаваемого на холостом ходу. При повторном запуске двигателя весь процесс повторяется. Примерно после 15-30 перезапусков двигатель теперь работает на чрезмерно богатой смеси, но датчик O ₂ по-прежнему обнаруживает наличие свободного кислорода в выхлопных газах. Владелец расстроен, потому что двигатель работает слишком богато, загрязняет свечи и вообще плохо работает.

На этом чертеже Comp Cams показано взаимоотношение закрытия выпускного и впускного отверстий для перекрытия. По мере увеличения перекрытия этот маленький треугольник становится больше, что позволит большему количеству свободного кислорода попасть в выхлоп и обмануть датчик O2 на холостом ходу.

Как рассчитать перекрытие

Это сравнение перекрытия двух распределительных валов. Большинство видео-карт предоставят вам всю необходимую информацию. В этом примере мы рассмотрим перекрытие двух малоблочных гидравлических роликовых кулачков Chevy Comp. Самый точный способ — использовать заявленные значения длительности, которые для этих кулачков составляют 0,006 дюйма подъема толкателя. Формула очень проста. Просто добавьте закрытие выпускного отверстия к числу впускного отверстия, чтобы определить перекрытие.

Кулачок A
268XFI

Заявленная продолжительность 268/276 градусов (при подъеме толкателя 0,006 дюйма)
218 / 224 при 0,050 с 113 град. Открыть 25 BTDC Exh. Закройте 21 ATDC = 46 градусов перекрытия

Маленький блок Chevy 350ci с этим кулачком, работающим на холостом ходу при вакууме в коллекторе 14 дюймов ртутного столба при 850 об / мин.

Кулачок B
XR294HR

294/300 Заявленная продолжительность
242/248 при 0,050 с 110-градусным LSA и 110-градусной осевой линией впуска
Междунар. Открытие 41 до БМТ Exh. Закройте 36 ATDC = 77 градусов перекрытия
(77 — 46 = 31 градус разницы в перекрытии между кулачком A и кулачком B)

Маленький блок Chevy 383ci с этим кулачком, работающим на холостом ходу при вакууме в коллекторе 9,5 дюймов ртутного столба при 950 об / мин.

Сравнение разрежения на холостом ходу между этими двигателями является прямым отражением влияния перекрытия на качество холостого хода. По этой же причине стандартные распределительные валы GM LS используют LSA от 116 до 122 градусов — чтобы сгладить холостой ход и помочь датчику O2.
Ради интереса мы рассчитали число перекрытий для самого большого кулачка Comp Mutha Thumpr, которое составило 88 градусов! По сравнению с кулачком А это увеличение перекрытия на 42 градуса!

Чтобы рассчитать перекрытие на вашем распределительном валу, найдите точки выпускного отверстия и точки закрытия впускного отверстия — предпочтительно по рекламируемым числам. Мы используем карту Comp Cams, в которой точки открытия и закрытия указаны на расстоянии 0,006 дюйма. Найдите синхронизацию клапана на 0,006, а затем найдите числа открытия впуска (25 ВМТ) и закрытия выпуска (21 ВМТ). Сложите эти два числа вместе (46 градусов), и вы получите перекрытие клапанов при подъеме толкателя на 0,006 дюйма.

Обманывать мозг

Одно из решений этой проблемы — убедиться, что в системе нет утечек, которые могут способствовать этой проблеме. Даже небольшая утечка выхлопных газов приведет к попаданию свежего воздуха снаружи и значительно усугубит эту проблему со свободным кислородом. Следующий шаг — начать заново, перезагрузив систему, установить нормально работающую AFR, при которой двигатель работает чисто на холостом ходу (независимо от того, что O ₂  датчик считывает), а затем отключите функцию обучения на холостом ходу, чтобы дальнейшие исправления не добавляли топлива в систему постоянно. Это не так драматично, как кажется, поскольку большая часть обучения с этими системами выполняется в течение первого часа работы двигателя в различных ситуациях.

Эта проблема с распределительными валами с большим перекрытием и датчиками O ₂  не ограничивается только двигателями EFI. Карбюраторные двигатели также могут страдать от проблем. Все производители двигателей и тюнеры согласны с тем, что при оценке процедуры настройки всегда рекомендуется регулировать соотношение воздух-топливо и синхронизацию в соответствии с потребностями двигателя, а не обязательно в сторону определенного числа. Это означает, что если вы меняете топливо на холостом ходу или угол опережения зажигания – слушайте двигатель.

Если звук стал лучше, показания вакуумметра стали выше и стабильнее, а обороты холостого хода увеличились, все это свидетельствует о том, что двигателю понравилось изменение. Когда это происходит, движок говорит вам, что это был хороший шаг — независимо от числа, отображаемого на устройстве AFR. Другой способ выразить это — не гнаться за волшебным числом AFR, которое, по вашему мнению, должен достичь двигатель. Двигатель скажет вам, что он предпочитает, если вы обратите внимание.

Олдскульный способ настройки карбюраторов с помощью тахометра и вакуумметра может показаться грубым, но он также поможет вам приблизиться, особенно на двигателях с большими распредвалами. Как вы можете видеть, этот двигатель работает на холостом ходу едва на 9дюймы вакуума в коллекторе (внутренняя шкала), поэтому, если бы у нас были показания датчика O ₂ , это, вероятно, указывало бы на гораздо более обедненную смесь, чем фактическое AFR двигателя.

Компьютер не заменит ваш мозг

Это не означает, что мы не можем использовать высокотехнологичные устройства для помощи в настройке. Недавно мы установили систему Holley Sniper на крупногабаритный Chevrolet. При прогретом двигателе и работе на холостом ходу AFR на холостом ходу по умолчанию составлял 13,8: 1. Двигатель работал на холостом ходу прилично и звучал хорошо. Затем мы установили анализатор выхлопных газов EMS с пятью газами, чтобы оценить качество холостого хода. Машина показала очень высокий уровень HC (несгоревшие углеводороды – сырое топливо).

Высокое число HC может означать, что AFR чрезмерно обогащен. Но это также может указывать на пропуски зажигания, потому что двигатель работает на обедненной смеси. Двигатель был оснащен относительно мягким распределительным валом с гидравлическим роликом, который имел некоторое перекрытие. Мы задали AFR 13,2: 1, и количество HC упало, показывая, что двигателю требовалось дополнительное топливо для более эффективной работы на холостом ходу.

Здесь предвзятое мнение о том, что двигатель должен работать при 13,8:1, не обязательно будет лучшим для двигателя. По общему признанию, разница в HC была незначительной, но дело в том, что когда мы обогатили AFR на холостом ходу, вакуум на холостом ходу также увеличился примерно на 0,5 дюйма рт. Суть в том, что двигателю требовалось больше топлива на холостом ходу.

Если вы не уверены, что ваш датчик O ₂ точен с двигателем с большим распредвалом, вы всегда можете вытащить свечу зажигания и посмотреть на нее. Если это выглядит так, двигатель определенно слишком богат. В этом случае большой кулачок в двигателе обманывал датчик O ₂ , и тюнер решил, что двигатель слишком обеднен!

Пожалуйста, не интерпретируйте это как означающее, что вы не должны использовать датчик O ₂  для облегчения настройки. Наоборот, это вопрос понимания того, что на самом деле происходит внутри двигателя. Как только двигатель достигает определенной скорости вращения двигателя, например, 2500 об/мин, проблема перекрытия не так критична, потому что для этого требуется меньше времени. Это сделает O ₂  показания датчиков намного точнее.

Точность против точности — вечная борьба

«Точность» — понятие относительное даже здесь из-за конструкции датчиков O ₂  . Как мы упоминали ранее, датчики O ₂ используют свободный кислород в качестве основы для расчета AFR. Мы не будем вдаваться во все подробности того, как происходит этот расчет, но каждый производитель использует свой процесс сглаживания для записи этих данных и определения AFR. Это одна из причин, почему сравнение нескольких O ₂  датчики разных компаний в одной и той же выхлопной системе будут показывать разные результаты. Если в качестве компаратора на данном двигателе используется датчик О ₂  , то его точность не так критична.

В качестве примера предположим, что у нас есть большой блок Chevy на динамометрическом стенде, и датчик O ₂ сообщает нам, что AFR составляет 12,8: 1. Это может быть или не быть идеальным соотношением для этого двигателя, и это число может быть или не быть точным на 100 процентов. Важно то, что мы используем его как точку отсчета, с которой мы можем оценить изменение. Предполагая, что мы добавили 2 размера жиклера, AFR изменился на 12,4: 1, а мощность упала на 6 л.с., мы знаем, что увеличили расход топлива, и двигатель отреагировал потерей мощности. Указанный номер AFR является ориентиром.

Мы знаем, что указанное соотношение 12,4:1 слишком богатое. Поэтому мы изменили струйную установку на два размера струи меньше, чем первоначальная. Этот тест показал, что АЧХ увеличился до 13,2:1, а мощность снизилась по сравнению с базовым уровнем, но лишь незначительно. Некоторые тюнеры могут сказать, что этому двигателю нужна AFR 12,9:1. Наша версия заключается в том, что с этим конкретным датчиком O ₂  это может быть правильным утверждением. Но мы бы предположили, что двигатель теперь очень близок к оптимальной пиковой мощности в текущих атмосферных условиях. Затем тюнер может использовать 13,0:1 в качестве точки отсчета.

Это дисплей анализатора 5 газов EMS на большом блоке El Camino. Это фотография экрана, когда автомобиль мчался по шоссе со скоростью 65 миль в час в ускоренном режиме. CO ₂ составляет 12,4 процента, CO составляет 3,42 процента, HC составляет 481 часть на миллион, O ₂ составляет 0,3 процента, NO ₂ (NOx) составляет 105 частей на миллион, а AFR составляет 13,14: 1. При 2000 об/мин свободного кислорода очень мало, и расчетное значение AFR показывает, что он может работать на обогащенной смеси. Следующим шагом будет попытка немного наклонить AFR, чтобы улучшить расход топлива, пока CO ₂ не выпадает.

Все широкополосные датчики O ₂  рассчитывают AFR на основе известного стандарта, который называется стехиометрическим соотношением воздух-топливо в топливе. Для чистого бензина это 14,7:1. Но сразу важно отметить, что почти весь продаваемый в этой стране бензин для помп с примесью 10-процентного этанола. Может показаться, что это не так уж и важно, но это меняет стехиометрическое число топлива с 14,7:1 до 14,1:1.

Вот почему это важно. Поскольку почти все широкополосные кислородные датчики используют 14,7:1 в качестве базовой линии для расчета фактического соотношения воздух-топливо, с самого начала O ₂  отображение сенсора искажено примерно наполовину. Давайте еще больше запутаем эту ситуацию, добавив, что любой насыщенный кислородом гоночный бензин, скорее всего, будет иметь другое стехиометрическое значение AFR.

Чтобы подчеркнуть это, VP Racing Fuels Q16 имеет стехиометрическое соотношение 13,3:1. Это 1,4:1 или 10-процентный сдвиг по сравнению с 14,7:1. Если вы думаете, что это создаст значительную «ошибку» AFR на широкополосном датчике O ₂  , вы будете правы. Гонщики скажут вам: «Да, Q16 всегда выглядит богато». Теперь вы знаете, почему.

Мы затронули несколько аспектов того, как следить не только за тем, что говорит вам датчик O ₂  , но и как интерпретировать эти числа, чтобы не потеряться и не запутаться. Просто не забудьте использовать этот широкополосный датчик в качестве компаратора. Быть проницательным настройщиком означает понимать, как работают все системы, а затем использовать эту информацию для принятия разумных решений. Ваш двигатель скажет вам спасибо.

Гоночный бензин VP Q16 является примером топлива с высоким содержанием кислорода, стехиометрическое значение AFR которого далеко от 14,7. VP оценивает это топливо со стехиометрическим соотношением 13,3:1 и предлагает увеличить форсунку карбюратора на 4-6 процентов, чтобы компенсировать добавление ароматических соединений.