Гайковёрт на 320Н*м — насколько всё плохо?
Когда была опубликована скидка на данный гайковерт — в комментах было крайне много негатива. Но я таки решил рискнуть и купить его «на посмотреть» (точнее, заказан он был еще до опубликования скидки, по-моему). В конце концов, даже если он и не будет хорош по моменту — просто крутить большое количество больших болтов и гаек им будет можно, и для него это будет не так напряжно как для шуруповёрта. Ну и хотелось, конечно же, посмотреть насколько сильно нас обманут китайские производители в плане соответствия реальных характеристик заявленным. Спойлер: сильно.
Комплект поставки аскетичен — сам гайковерт, аккумулятор, зарядное, мануал. Ну и ненавистный переходник китай-европа. Всё это в обычной картонной коробке и перемотанное скотчем и пупыркой.
Мануал универсален настолько, что для данного аппарата подходят только общие фразы, кроме которых там есть только описание цветов светодиода зарядки, которое не соответствует действительности
Дополнительная информация
Начну я со взвешивания.
Сам гайковерт — 1150г
батарея — 533г
и зарядное — 93г (!!!)
От такого веса зарядного я офигел и решил начать с его разборки.
Внешний вид:
Разъем
Светодиод может гореть зеленым когда акум не заряжается, и красным когда он подключен. Дождаться счастливого момента окончания заряда я ниасилил, на ночь оставить побоялся, извините.
Внутренности
ШИМ — dp25136, на lm358 собрана индикация, насколько я понимаю.
стремноватый трансформатор
дешевые конденсаторы
Y-конденсатор? не, не слышали
Забыл сфоткать выходной диод. Но у меня есть сильнейшие сомнения, что эта халабуда выдаст заявленные 2А на 21В. Точнее, то что она выдает 21В сомнений нет
Но вот в 2А верится слабо. Хотя собрано зарядное на спецмикросхеме, тут не придерёшься.
Ну и раз уж мы пошли с конца — то продолжим аккумулятором.
Внешний вид
Внутри у нас 10 (5S2P) банок с маркировкой inr18650-g24
Защита есть, балансировки нет
Напряжение после того как я побаловался вдоволь. Батарею не заряжал.
Емкость не проверял и чот даже не хочу расстраиваться, меньше знаешь — крепче спишь. Но думаю где-то на 3000 мАч можно надеяться, исходя из маркировки означающей вроде как 2400 на банку. С другой стороны, может эти банки и по 1200, что перемножив на 10 даст нам те самые 12000, красующиеся на корпусе. Впрочем, кто сталкивался — поправьте в комментах.
Ну и перейдём к герою обзора.
У нас тут есть светодиод, переключатель направления с блокировкой в среднем положении, «курок» (я знаю что так называть некорректно) регулировки скорости (регулируется на удивление плавно, брательник аж спросил — он чего, безколлекторный?), светодиод который светит чуть ниже чем надо (обычный 5мм, но яркий), ну и типа индикатор напряжения батареи, с двумя кнопками, который по факту фиг пойми чего показывает — примерно как в той «кроне» что я обозревал с год назад.
При этом я б не сказал что он производит впечатление какой-то совсем уж дешевки. тяжелый, обрезиненный, неплохо сидит в руке. размеры без батареи примерно 20см в длину и 20см в высоту.
Надписи
Проверим
Ну я не знаю. Возможно я чот не понимаю в оборотах, но по-моему половину не доложили.
Впрочем, если я правильно понимаю — ударов должно быть в два раза больше, вероятно это и имелось в виду.
Ок, разберем
Кстати, всё собрано на торксах — и акум и сам гайковёрт.
«Ударный» механизм и его корпус. Кто там кричал что это пластик? Нет, силумин (или еще какой сплав, но точно не пластик и не картон), всё норм.
Редуктор тоже вполне металлический:
Светодиод:
Плата индикации непонятно чего
Ну и общий план
Бедненько, но чистенько, как говорится. Всё смазано, претензий к качеству сборки или материалов у меня нет.
Ну и теперь тестирование. Извините, но картинок не будет, опишу на словах. Я взял болт где-то М16 с мелкой резьбой и гайку к нему, и зажал в большие тиски. В экспериментах использовались щелчковый динанометрический ключ от джонсвея на 210Н*М, и старый советский стрелочный на 25кгс*см.
Методика проверки. Я провел несколько экспериментов по нескольку раз:
1. Тянем гайку динанометрическим ключом вплоть до предела этого самого ключа, после чего проверяем на каком моменте гайка откручивается (этот момент в моём случае несколько МЕНЬШЕ чем момент на закручивание). Затягиваем гайку еще раз тем же моментом и проверяем открутит ли её гайковёрт.
2. Тянем гайку гайковертом, после чего пробуем дотянуть её динанометрическим ключом, засекая момент когда она начнет крутиться.
Гайковёрт я не заряжал, ибо посчитал такие условия более приближенными к реальности, чем свежезаряженный акум.
Что же показали эксперименты? Что максимальный момент, который способен создать данный агрегат — всего порядка 110-120Н*М. Это, конечно же, сильно меньше заявленного, но честно говоря бодаться с бэнгом не хочется. То есть я был морально готов к такому раскладу, хотя и надеялся на несколько более высокие результаты, порядка 150-160Н*М.
Кроме того попробовал откручивать колёса. То что я открутил не особо напрягаясь полуметровым ключом руками — он ниасилил 🙁
Тем не менее, я считаю, что такой гайковёрт лично мне вполне пригодится, потому что срывать большие прикипевшие гайки и болты я не особо собираюсь — мой профиль более «нежные» работы, где таки тоже бывают прикипевшие гайки небольших размеров, и их откручивать с ударом — может быть очень неплохо, ибо обстукивание перед откручиванием как правило сильно помогает, а значит и ударный гайковерт тем более поможет. Плюс им можно крутить например большое количество каких-то небольших болтов, которые мелким шуруповёртом крутить жалко, а вручную — долго. Например замена колёс, да. Наживляем руками, крутим гайковёртом до срабатывания трещотки, после чего дотягиваем по вкусу. С учетом того что он врядли выдаст больше 120 Н*М даже на свежезаряженом акуме — опасности перетянуть практически нет. Или откручивание чего-то в относительно труднодоступных местах, где нет возможности использовать вороток с большим удлинителем.
Вот такой вот вышел обзор. Несомненно, я не могу рекомендовать данный гайковёрт к покупке, потому что налицо изрядное несоответствие заявленного реальности, в то же время ИМХО как за 40 баксов — он наверно всё же имеет право на существование. А вот за баксов 80, как здесь уже были обзоры — однозначно нет. С другой стороны, еще один такой я б скорее всего не купил — ну то есть если б мне дали подержаться, а потом предложили купить — наверно я б отказался, ибо слабоват он. Но раз уж есть — буду пробовать пользоваться.
Опять же, за примерно тот же полтос наверняка можно где-то на ибее выхватить какую-нить милку, правда там с высокой вероятностью будут «нюансики», типа доставка из Штатов или необходимость докупать батарею, что в некоторых случаях не особо-то и минус — батареи могут и быть в наличии уже.
upd 20/05/2020.
пользуюсь гайковертом регулярно — и знаете ли нравится. при всех недостатках — вполне помогает в работе. но. недавно услышал что что-то в нем перекатывается. разобрал — оказывается рассыпалась крыльчатка вентилятора в моторчике. видимо что-то попало через вентиляционные окошки. наверно есть смысл их закрыть какой-нить сеткой…
Устройство и принцип работы пневматического гайковерта, выбор компрессора, шланга, масла
Любой мастер знает, что самый трудоемкий процесс при монтаже конструкций или ремонте механизмов — это откручивание и закручивание резьбовых соединений. Но если для этих целей использовать пневматические гайковерты, то такая работа превращается в обыкновенную формальность. Этот удобный инструмент имеет множество преимуществ, а вот о нюансах его эксплуатации стоит узнать подробнее.
Содержание
Устройство и принцип работы пневматического гайковерта
На рисунке ниже можно в деталях рассмотреть устройство пневматического гайковерта. Агрегат состоит из следующих элементов, помещенных в прочный металлический корпус.
- Высокопроизводительный пневмодвигатель.
- Ударный механизм.
- Патрон из легированной стали (упор).
- Регулятор крутящего момента, и реверс.
- Кнопка пуска.
- Штуцер, для подключения шланга от компрессора.
- Воздушный клапан.
Данный агрегат за счет отсутствия мотора значительно легче своего электрического собрата. Да и крутящий момент гайковерта имеет высокие показатели — от 300 до 2200 Нм (Ньютонов на метр).
Внутри агрегата можно выделить 2 основных силовых блока, каждый из которых предназначен для работы в разных режимах. Первый блок – это пневмодвигатель, передающий вращательное движение на головку инструмента. Второй блок – это узел, который создает ударные нагрузки. Пневмопривод вращается за счет прохождения через него сжатого воздуха, поступающего посредством шланга высокого давления от компрессора.
В корпусе аппарата имеются 2 канала. По каждому из них воздух направляется в разных направлениях относительно турбины. В первом случае воздух толкает турбину по ч. стрелке, то есть на закручивание, а во втором – против ч. стрелки, на откручивание крепежа. Распределяются потоки воздуха специальным переключателем.
Принцип работы пневматического гайковерта выглядит следующим образом.
- После нажатия на кнопку пуска открывается клапан, и поток воздуха из подсоединенного к корпусу аппарата шланга начинает движение через турбину, вращая ее.
- От турбины вращательное движение передается на ударный механизм, который по своему принципу действия напоминает муфту сцепления. В составе механизма имеются 2 кулачка сложной конфигурации. Ударное усилие формируется кулачками в тот момент, когда при отпуске крепежа не хватает крутящего момента.
- Далее, вращательное движение передается упору (патрону), на который одевается насадка под определенный размер гайки.
- Если гайка прикипела, то чтобы ее открутить, потребуется больше усилий, и в этот момент вращение упора прекращается.
- Молотки начинают отклоняться назад, одновременно проворачиваясь.
- На следующем этапе кулачки минуют зацепление с упором и, продолжая движение, набирают инерцию.
- Продолжая проворачиваться, кулачки снова вступают в зацепление с упором и наносят по нему удар (по направлению движения).
- Ударные импульсы продолжаются до тех пор, пока крепеж не “сорвется” с места.
Таким образом, с помощью ударного пневматического инструмента процесс откручивания тугих болтов и гаек происходит легко и быстро.
Выбор компрессора для пневмогайковерта
Многие автолюбители, покупая пневматический гайковерт, задаются вопросом, какой нужен компрессор для данного агрегата. В первую очередь, следует обратить внимание на его производительность по паспорту. Здесь имеется один нюанс: некоторые фирмы, выпускающие компрессоры, с целью увеличения продаж указывают производительность не на выходе, а на входе. Например, в документации к агрегату указана его производительность 210 литров в минуту. Значит, данный показатель нужно трактовать, как скорость нагнетания воздуха компрессором в себя, то есть в ресивер. На выходе же производительность может падать приблизительно на 30-40%. И получается, что агрегат на самом деле выдает только 146-127 л/мин.
Исходя из вышесказанного, можно понять, что если на компрессоре указана производительность 210 л/мин, то нужно выбирать гайковерт со значительно меньшими показателями скорости воздушной струи. Например, если рабочая скорость потока воздуха у инструмента равняется 200 л/мин, а компрессора по документации — 210 л/мин (реально – 146-127 л/мин), то таким инструментом ничего ни открутить, ни качественно закрутить у вас не получится.
К тому же, объем ресивера также играет важную роль. В бытовых агрегатах баллон может иметь объем всего 24-50 литров. При таких условиях гайковерт не сможет работать нормально. Даже при объеме ресивера 50 литров после нескольких секунд работы инструмента давление в нем значительно снижается, и для продолжения работы приходится ждать, пока оно восстановится. Поэтому ресивер компрессора должен иметь объем больше, чем 50 литров, а сам агрегат создавать давление в нем не ниже 6,2 кг/см². В противном случае аппарат не сможет развить необходимую мощность.
Но нельзя допускать и слишком высокого давления в системе. Превышение рекомендованного показателя давления пагубно сказывается на основных узлах инструмента, приводит их к быстрому износу и, как следствие — выходу гайковерта из строя.
Итог вышесказанного такой: если инструмент рассчитан на рабочую скорость воздуха 119 л/мин, а компрессор для гайковерта выдает 135 л/мин в реальности, то с его помощью можно без проблем откручивать и затягивать крепеж на колесах. Но не стоит забывать, что инструмент должен иметь крутящий момент не ниже 550 Нм.
Выбор шланга
Следует знать, что шланг, которым комплектуется компрессор, особенно китайского производства, не подойдет для эффективной работы гайковерта. Чаще всего данные шланги имеют внутреннее сечение около 6 мм. Такой пропускной способности шланга будет недостаточно, чтобы подать необходимый объем воздуха на пневмоинструмент. Им, разве что, можно сдувать пыль, применять для краскопульта, но не более. Даже накачка шин с его помощью забирает много времени.
Поэтому необходимо обзавестись другим шлангом с большей пропускной способностью. В идеале, это может быть газовый шланг, который приобретают в магазине газового оборудования. На нем будет видна маркировка (Пропан-Бутан), а также указано максимальное давление, которое он выдерживает, значение внутреннего диаметра.
Для чего компрессору нужен фильтр
Воздух, выходящий из компрессора, должен быть чистым, то есть без различный примесей, способных повредить гайковерт. Не все знают, что во внутреннем пространстве ресивера во время сжатия воздуха выпадает конденсат. Также в ресивер может попадать масло вместе с нагнетаемым воздухом, если механическая часть агрегата сильно изношена. Масло, смешиваясь с конденсатом (влагой), приобретает вид эмульсии и попадает внутрь инструмента через шланг, подключенный к нему. Данная эмульсия способна вызывать коррозию всех деталей механической части агрегата. По этой причине в сервисные мастерские нередко попадают гайковерты, заполненные водой и ржавчиной, с вышедшими из строя узлами.
Чтобы не доводить инструмент до такого плачевного состояния, на компрессор принято устанавливать фильтр-влагоотделитель. Внутри него располагается сетка-фильтр, изготовленная по специальной технологии из бронзы.
Воздух, проходя через фильтр, отдает влагу и теряет все примеси, которые попадают в отстойник. Обычно корпус влагоотделителя изготавливают из прозрачного материала для отслеживания количества загрязнений, накопившихся во время работы.
На отстойнике также имеется клапан (расположен снизу), через который все загрязнения легко удаляются.
О том, что фильтр загрязнен и не обеспечивает нужную скорость потока воздуха, можно определить по падению мощности инструмента. Гайковерт в первые секунды начинает работать в пределах нормы, но затем внезапно замедляется и теряет мощность. Объясняется этот факт тем, что запуск инструмента происходит за счет накопившегося воздуха в шланге, после чего его становится недостаточно из-за малой пропускной способности засоренного фильтра. В таких случаях фильтр вынимается, промывается в сольвенте, после чего хорошо продувается воздухом. В крайнем случае фильтр приходится менять. Его можно приобрести в магазинах, торгующих пневмоинструментом.
Выбор масла для гайковерта
К смазке данного пневматического инструмента следует относиться с особой серьезностью. Если агрегат может проработать без очищенного воздуха какое-то время, то без смазки он выйдет из строя очень быстро. Масло, поступающее на движущиеся части аппарата, снижает трение между ними, а также удаляет продукты износа в виде мелкой пыли. Данная пыль способна заполнять зазоры между лопастями и ротором, чем затормаживается их движение. В результате мощность инструмента значительно снижается. Решается проблема установкой в систему лубрикатора. На фото ниже показан его линейный тип.
Но установка “масленки” поможет продлить срок службы гайковерта только в том случае, если в нее залить специальную смазку, предназначенную только для пневматического инструмента, имеющую нужную вязкость.
Старайтесь приобретать масло для гайковерта, которое рекомендует производитель инструмента. В крайнем случае, следует использовать только масло синтетического типа, которое обладает хорошими противоизносными и антикоррозийными качествами и не имеет в своем составе силикона.
Заливать в лубрикатор трансмиссионное или моторное масло нельзя, поскольку оно имеет вязкость выше, чем требуется, и успешно “склеивает” лопасти пневмопривода, из-за чего агрегат теряет мощность.
Специальную смазку можно приобрести также в компаниях, предлагающих пневмоинструмент.
Правила нанесения смазки
Если по какой-либо причине вы не имеете возможности установить лубрикатор на ваш агрегат, то, из ситуации можно выйти следующим способом.
- Непосредственно перед запуском гайковерта необходимо открутить от него шланг и закапать в штуцер инструмента от 3 до 5 капель смазки.
- Далее, следует вернуть шланг на прежнее место и ненадолго включить агрегат (тридцати секунд будет достаточно). Благодаря данной операции произойдет равномерное распределение масла по всем подвижным узлам устройства.
Смазку таким способом необходимо проводить и перед длительным хранением инструмента. При использовании агрегата в интенсивном режиме масло следует закапывать в штуцер каждые 3-4 часа.
Хотя данный способ и помогает продлить срок службы гайковерта, он очень неудобен. Приходится прерывать работу и тратить время на очистку инструмента от загрязнений в районе штуцера, на подготовку смазки. Также во время проведения процедуры следует внимательно следить за тем, чтобы в агрегат не попала пыль. Именно по этим причинам рекомендуется устанавливать в систему лубрикатор, который всегда будет своевременно подавать смазку в инструмент.
Советы по эксплуатации пневматического гайковерта
Для продления срока службы пневматического инструмента рекомендуется прислушаться к некоторым советам от профессиональных мастеров.
- Не допускайте падения инструмента.
- Необходимо следить, чтобы пневмоинструмент находился вне зоны, где на него может наехать автомобиль.
- Чтобы увеличить мощность затяжки, не допускайте превышения давления в системе. Это приводит к быстрому износу агрегата.
- Не следует удерживать гайковерт длительное время под нагрузкой, поскольку такой режим работы быстро выведет ударный механизм из строя. Если “прикипевшие” гайка или болт не отворачиваются в течение 5 сек, то следует остановить работу агрегата, и заменить его на более мощный.
Также рекомендуется использовать для проблемных болтов проникающие жидкости, которые есть в арсенале любого владельца авто: бензин, антифриз, керосин, солярка, тормозная жидкость. Правильнее всего нанести на резьбовое соединение специальную жидкость, например, WD-40.
- Не допускайте хранение инструмента вблизи огня, а также в местах с высокой температурой и влажностью.
Если выполнять данные нехитрые рекомендации, то ваш инструмент станет эффективным помощником при выполнении трудоемких операций, прослужит долго и оправдает вложенные в него средства.
Как пользоваться угловой шлифовальной машиной
Мы собрали нашу команду профессионалов, чтобы дать вам несколько советов по использованию угловой шлифовальной машины, от основ до некоторых продвинутых приемов и сокращений. Угловые шлифовальные машины управляются курком, лопастью или переключателем. Они вращают диск с невероятной скоростью специально для шлифовки, шлифовки или резки.
Благодаря быстрому развитию технологии литий-ионных аккумуляторов возможности использования угловых шлифовальных машин значительно расширились. Это делает его универсальным инструментом, используемым широким кругом профессионалов. Обладая такой большой гибкостью в вашем распоряжении, угловая шлифовальная машина также имеет крутую кривую обучения по сравнению со многими другими инструментами.
Содержание
- 1 – Берегите себя при использовании угловой шлифовальной машины!
- 2 – Проведение кольцевого теста на шлифовальных кругах
- 3 – Угловые искры от тела
- 4 – При плоскошлифовании и использовании лепестковых кругов
- 5 – Как держать угловую шлифовальную машину при использовании отрезных кругов
- 6 – Защитите себя от отдачи
- 7 – Использование шлифовальной машины для легких работ или шлифования
- 8 – Ваши принадлежности должны соответствовать скорости вращения шлифовальной машины
- 9 – Никогда не используйте зубчатые лезвия на шлифовальной машине
- Дополнительные профессиональные советы по использованию угловой шлифовальной машины
1 – При использовании угловой шлифовальной машины берегите себя!
Прежде чем использовать угловую шлифовальную машину, вам нужно взять средства индивидуальной защиты. Реальность угловой шлифовальной машины заключается в том, что это громкий инструмент, который разбрасывает кучу мусора. Кроме того, вы не всегда шлифуете или полируете. Часто работа связана с резкой. Если вы будете неаккуратно обращаться с режущим диском или просто вам не повезет, этот диск может превратиться в высокоскоростную шрапнель.
По этим причинам вы сделаете себе одолжение, если возьмете средства защиты органов слуха, одежду с длинными рукавами, перчатки и что-нибудь, чтобы защитить все лицо. В конце концов, вы не хотите нести горячий осколок отрезного круга зарабатывателю денег. Болгарка также может испортить вашу одежду, поэтому надевайте защитную верхнюю одежду, если вы не хотите, чтобы на вашей одежде появились проколы от летящего горячего металла.
Шлифовальная машина Bosch X-Lock может облегчить замену дисков, но во всех остальных отношениях она по-прежнему работает как традиционная шлифовальная машина. Совет профессионала: То, что режущий диск разлетается на части при 10 000 об/мин, — это не шутки. Вы ничего не можете сделать, когда это происходит. В результате при использовании отрезного круга вы всегда должны носить полнолицевой щиток, даже если используете защитный кожух. Шлифовка и использование лепесткового диска обычно не представляют такого же уровня опасности, поэтому часто бывает достаточно защитного кожуха и адекватной защиты глаз.
2 – Проведите кольцевую проверку шлифовальных кругов
Мы рекомендуем провести так называемую «кольцевую проверку» любого шлифовального круга перед его установкой на кофемолку. На самом деле вы можете сделать это и на настольных шлифовальных станках. Вы в основном подвешиваете шлифовальный круг к карандашу или другому предмету. Затем осторожно постучите по нему рукояткой отвертки или подобного инструмента, не сделанного из металла. Поверните его на 180 градусов и повторите. Колесо в хорошем состоянии должно издавать характерный металлический «звон».
Металлическое кольцо указывает на целостность шлифовального круга. Колесо с внутренней или внешней трещиной обычно останавливает вибрации в поврежденной точке, предотвращая чистое кольцо. В то время как кольцевой тест дает вам представление о целостности колеса, вы также можете провести быстрый визуальный осмотр.
Если вы достаточно уверены в целостности вашего шлифовального круга, приступайте к его установке. Последнее, что мы рекомендуем перед запуском, — запустить это колесо отдельно (направленным от лица) в течение 15–30 секунд. Это поможет вам узнать (на ощупь), правильно ли он отцентрирован и установлен, и есть ли какие-либо проблемы с балансировкой колеса.
3 – Угловые искры от вашего тела
Поскольку угловые шлифовальные машины быстро удаляют много материала, максимально снизьте риск, правильно расположив инструмент. Использование угловой шлифовальной машины в различных целях и с определенными насадками требует различных углов. Обеспечение отлета искр и мусора от вашего тела снижает ваши шансы на получение травмы. Ваша рабочая одежда тоже прослужит дольше!
Такие шлифовальные машины, как эта аккумуляторная угловая шлифовальная машина Hilti Nuron, вращаются с невероятно высокой скоростью и требуют использования защитной одежды.
4 – При плоском шлифовании и использовании лепестковых кругов
Для плоского шлифования используйте плоскую часть круга, сохраняя угол 20°-30° между инструментом и рабочей поверхностью. Расположите защитный кожух сзади по направлению к телу. Плавными движениями вперед-назад направьте лепестковый диск по материалу. Позвольте колесу делать свою работу, но не стесняйтесь применять достаточное давление, чтобы обеспечить продуктивность.
С помощью этого метода можно быстро зашлифовать сварные швы при подготовке к покраске.
Удерживая равномерное давление на лепестковый диск, вы можете быстро и легко удалить пятна ржавчины или сгладить сварные швы.5 – Как держать угловую шлифовальную машину при использовании отрезных кругов
Резать следует прямо, так как вы хотите использовать край круга, чтобы врезаться в рабочую поверхность. Будьте осторожны, чтобы не погнуть режущий диск в любом направлении. В этом режиме охранник всегда идет сверху, чтобы защитить вас от мусора. Ношение лицевого щитка также защищает вас от преждевременного выхода из строя диска. И помните — если защитный кожух не находится между режущим диском и вашим лицом — переместите его, пока он не окажется.
Поддерживайте постоянное и равномерное давление при использовании отрезных кругов. Не проталкивайте их через разрез — позвольте инструменту сделать свою работу.
Также — и это само собой разумеется — никогда не «погружайте» режущий диск в материал. Резка в положении «12 часов» — это рецепт отдачи и потери контроля. Вместо этого режьте вниз, как показано на изображении выше.
6 – Защитите себя от отдачи
Отдача возникает каждый раз, когда шлифовальный круг внезапно останавливается. Это заставляет кофемолку вращаться в направлении, противоположном вращению в точке защемления. Знание того, как использовать угловую шлифовальную машину таким образом, чтобы избежать этого, может обеспечить вашу безопасность. В случае отрезных работ это может произойти, когда ненужный кусок провисает под собственным весом, внезапно зажимая лезвие и заставляя инструмент передавать всю эту вращательную энергию в случае отдачи.
Защитите себя от этого, правильно используя защитные кожухи и поддерживая материал, чтобы он не провисал при абразивной резке.
Вы также можете испытывать отдачу при использовании абразивных кругов для шлифования материала. Углы, острые кромки и другие области представляют собой возможные точки отдачи, которые могут внезапно повредить и/или остановить колесо. Позаботьтесь о том, чтобы использовать вспомогательную рукоятку таким образом, чтобы вы могли защитить себя, если это произойдет. Никогда НИКОГДА не используйте кофемолку одной рукой!
7 – Использование шлифовальной машины для легких работ или шлифования
При шлифовании держите инструмент под углом 5–10° к рабочей поверхности. Почти во всех случаях применения кофемолки применяйте только минимальное давление. Вы хотите, чтобы инструмент и абразивная насадка выполняли всю тяжелую работу.
8. Принадлежности должны соответствовать частоте вращения кофемолки
При установке колеса, диска или чашки сверьтесь со спецификациями производителя. Максимальное число оборотов насадки должно соответствовать или превышать максимальное число оборотов кофемолки, которую вы планируете использовать. Если номинальная скорость насадки ниже, чем у вашей болгарки, вы рискуете разлететься на части.
9 – Никогда не используйте зубчатые диски на шлифовальном станке
Меня не волнует, предлагает ли компания диски в стиле циркулярных пил , которые подходят к вашему шлифовальному станку. Эти инструменты работают на значительно более высоких оборотах, чем любая ручная циркулярная пила. Вы НИКОГДА не хотите использовать зубчатые лезвия на кофемолке. Это включает в себя те «цепные диски для резьбы по дереву», в которых используются зубья бензопилы, а также все, что имеет лезвия с твердосплавными зубьями. Просто не делай этого.
Дополнительные советы по использованию угловой шлифовальной машины
- Перед нанесением шлифовальной машины на рабочую поверхность дайте инструменту развить полную скорость. Вы будете лучше справляться с последовательностью нарезки и помола.
- При шлифовании и шлифовании держите инструмент в движении, чтобы избежать зазубрин, как при использовании шлифовальной машины. Вы получите гораздо более гладкие и профессиональные результаты.
- Некоторые кофемолки оснащены блокирующими переключателями. У них есть потенциал появиться всякий раз, когда они получают власть. Это означает, что если вы меняете аккумулятор, подключаете удлинитель или перезагружаете автоматический выключатель, вы должны сначала выключить кофемолку. Некоторые кофемолки имеют встроенную защиту от «нулевого напряжения», чтобы избежать автоматического включения, но не все. это отличная функция безопасности .
- Перед тем, как положить угловую шлифовальную машину, убедитесь, что все перестало вращаться. Даже слегка вращающееся лезвие может повредить рабочие поверхности и захватить свободную одежду. Тормозной шлифовальный станок (шлифовальный станок с электрической или механической тормозной системой) действительно помогает избежать этих проблем.
- Иногда вам может понадобиться снять защиту, если она мешает. У многих профессионалов есть хотя бы одна история о том, как разбился отрезной круг. Большинство кожухов вращаются, чтобы немного облегчить жизнь. Большинство этих инструментов вращаются со скоростью более 10 000 об/мин. В общем, вы хотите сохранить эту охрану, несмотря ни на что!
Если у вас есть дополнительные советы или рекомендации по использованию угловой шлифовальной машины, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Как выбрать и использовать настольную шлифовальную машину — WEN Products
Любите искры? И мы тоже. Если вы пришли сюда за романтическим советом, вы не по адресу; если вы здесь, чтобы утолить жажду знаний, читайте дальше.
Настольные шлифовальные машины — одни из самых удобных инструментов, которые могут быть в вашем распоряжении. От шлифовки до изменения формы и заточки — они незаменимы в уходе за металлическими инструментами всех видов и их ремонте. Заточка ножей, стамесок, лезвий газонокосилки, топоров, ножниц и многого другого с помощью одного из этих полезных станков в вашем гараже или магазине не составит труда. Здесь ваши друзья из WEN собрали несколько полезных советов о том, как выбрать и использовать настольную шлифовальную машину.
Шлифовальные станки обычно делятся на два типа: точильные станки или шлифовальные станки для мокрой/сухой заточки и стандартные настольные шлифовальные станки и буферы.
Точилки для сухой/мокрой заточки
Точилки для влажной/сухой заточки обычно используются для заточки инструментов, не требующих большого объема корректирующих работ. Они включают в себя бортовой резервуар для хранения воды для охлаждения мелкозернистого абразивного камня, и многие часто включают кожаный шлифовальный круг для окончательного хонингования и удаления заусенцев.
10-дюймовая система для влажной/сухой заточки WEN BG4270T — это бесшумный, точный универсальный центр заточки.
Точилки для сухой/мокрой заточки отлично подходят для заточки кухонных ножей, столярных стамесок, ножниц и топоров до бритвенной остроты. Обычно они работают на низкой скорости и используют круг с очень мелким зерном, что означает, что они не снимают много материала за раз, но обеспечивают превосходный контроль.
Стандартные настольные шлифовальные станки, полировальные машины и шлифовальные круги
Это настольные шлифовальные станки, которые вы, возможно, видели на занятиях по ремонту в старшей школе, и именно на них мы сосредоточимся в оставшейся части этой статьи. Обычно они состоят из центрального корпуса двигателя, прочного чугунного или литого алюминиевого основания и шлифовальных или полировальных кругов с каждой стороны корпуса двигателя.
Настольный шлифовальный станок WEN BG4282 используется для заточки стамески по дереву.
Настольные шлифовальные станки обычно включают в себя набор упоров для инструментов, а также защитные кожухи и защитные очки для обеспечения лучшего контроля и защиты от искр и летящих обломков. Обычно они поставляются с шлифовальными кругами из оксида алюминия или другими абразивными кругами и используются для исправления и удаления тяжелых материалов. Обычно они включают круги с низким (часто зернистостью 30–40) и средним (часто зернистостью 60–80) кругами. Сменные колеса и другие аксессуары, такие как проволочные колеса, легко доступны.
Буфферы и полировальные машины обычно избегают ограждений и упоров для инструментов в пользу открытой конструкции, которая обеспечивает отличный доступ к их колесам из тканого материала. Эти машины отлично подходят для отделки, полировки и полировки металлов, пластмасс и некоторых видов дерева, и обычно требуют, чтобы их колеса были заправлены полировальным составом перед использованием.
При выборе настольного шлифовального станка обязательно учитывайте несколько факторов.
Размер
Настольные шлифовальные машины обычно измеряются по диаметру их колес. Например, 6-дюймовый настольный шлифовальный станок использует колеса диаметром 6 дюймов; 8-дюймовый настольный шлифовальный станок использует колеса диаметром 8 дюймов.
Вообще говоря, 8-дюймовые настольные шлифовальные машины больше, тяжелее и часто дороже и мощнее, чем их 6-дюймовые аналоги. Обычно они предлагают большую рабочую площадь и более мощный двигатель и лучше всего подходят для тяжелых или профессиональных работ.
6-дюймовые шлифовальные машины — это универсальные, компактные, портативные машины, которые отлично подходят для большинства повседневных задач по дому, но могут не соответствовать требованиям производственной среды. Тем не менее, они обычно дешевле, чем их 8-дюймовые собратья, и занимают очень мало места на рабочем столе.
Сила тока
Двигатели настольных шлифовальных станков измеряются в амперах — величина тока, на которую они рассчитаны при работе. Как правило, большая сила тока соответствует большей мощности для выполнения тяжелых задач по шлифованию.
Выбирайте настольную шлифовальную машину с асинхронным двигателем — они работают тише, тише и дольше, чем двигатели других типов.
Скорость
Большинство настольных шлифовальных станков работают со скоростью от 3450 до 3600 об/мин, но также доступны низкоскоростные модели. Эти устройства обеспечивают максимальную точность и контроль, а поскольку они работают с более низкой скоростью (обычно около 1725–1800 об/мин), они, как правило, вызывают меньшее накопление тепла в затачиваемой заготовке. Это способствует более длительному удержанию режущей кромки и увеличению срока службы режущих инструментов.
8-дюймовая низкоскоростная настольная шлифовальная машина WEN BG4286 мощностью 3 ампера работает со скоростью 1725 об/мин, обеспечивая максимальный контроль и минимальное тепловыделение.
Также доступны модели с регулируемой скоростью, такие как WEN BG4280 и BG625V. В этих моделях используется электронное управление для точного выбора скорости двигателя, чтобы она идеально соответствовала выполняемой задаче. Однако эта точность и универсальность означают, что модель с переменной скоростью обычно стоит дороже, чем эквивалентная модель с одной скоростью.
6-дюймовая настольная шлифовальная машина WEN BG625V с регулируемой скоростью отлично подходит для заточки лезвий газонокосилок, ножей, стамесок, ножниц и многого другого.
Дополнительные функции
Другие функции, на которые следует обратить внимание, включают:
- Регулируемые защитные очки и искроотражатели .
По мере износа шлифовального круга регулируемые искроотражатели и защитные очки помогут вам оставаться в безопасности и продлить срок службы шлифовальных кругов.
- Встроенные направляющие для сверл, встроенные в подручники или доступные в виде отдельных насадок . Это делает заточку сверл намного проще, чем пытаться делать это от руки.
- Подручники с регулируемым углом . Разные инструменты требуют разных углов резания; регулируемые подручники делают это намного проще.
- Бортовые рабочие фары . Они помогают вам видеть, что вы делаете, даже когда вы сгорбились над кофемолкой.
- Бортовые тушилки . Как упоминалось выше, при шлифовании накопление тепла является врагом. Эти лотки содержат воду или масло, чтобы охлаждать заготовку.
- Чугунные основания и монтажные отверстия . По крайней мере, ваша кофемолка должна быть прикреплена болтами к монтажной поверхности, чтобы предотвратить ее блуждание, но тяжелая чугунная основа поможет еще больше стабилизировать ее и уменьшить вибрацию.
Обязательно полностью прочитайте руководство пользователя и следуйте его инструкциям. Ниже приведены некоторые общие советы.
- Примите надлежащие меры предосторожности. Носите средства индивидуальной защиты — одобренные ANSI Z87.1 защитные очки, средства защиты органов слуха, респираторы и т. д. Не надевайте перчатки, галстуки, украшения или свободную одежду, а также обязательно завязывайте длинные волосы. Держите других людей и животных подальше от кофемолки.
- Встаньте сбоку от инструмента. Помогает предотвратить попадание образующихся искр (а их будет много!) на одежду.
- Надежно прикрепите настольный шлифовальный станок к верстаку или к стойке настольного шлифовального станка.
- Используйте плоскогубцы или зажимы для удержания мелких деталей .
- Выберите правильный шлифовальный круг для вашего применения . Грубые (с низким содержанием зерна) шлифовальные круги удаляют материал быстрее, но вызывают большее накопление тепла и оставляют после себя более низкое качество отделки.
Мелкие (крупнозернистые) круги удаляют материал медленнее, но оставляют лучший край. Проволочные круги отлично подходят для удаления наростов, сглаживания сварных швов, снятия заусенцев и удаления ржавчины.
- После включения настольного шлифовального станка дайте ему развить полную скорость , прежде чем пытаться что-либо заточить.
- Контролируйте свою заготовку . Надежно держите его напротив шлифовального круга, позволяя инструменту выполнять свою работу. Медленно перемещайте заготовку вперед и назад, чтобы добиться равномерного шлифования.
- Шлифовать только лицевую сторону шлифовального круга . Никогда не шлифуйте боковой стороной круга.
- Держите заготовку в прохладе . Если у вас нет лотка для закалки или заготовка слишком велика, чтобы поместиться в лоток для закалки, время от времени давайте ей передышку.
Еще один совет: если вы затачиваете существующую кромку, отметьте ее перманентным маркером.