Как почистить лямбозонд: Чистка лямбда зонда своими руками

Лямбда зонд что это — для чего нужен и как почистить

Даже заядлые водители не всегда владеют профессиональными терминами. И слыша словосочетание лямбда зонд, задаются вопросом, что же это такое?

Что такое лямбда зонд

Внутреннее устройство лямбда зонда довольно простое

Каждый современный автомобиль должен быть оснащён особым каталитическим нейтрализатором. Это прибор, который уменьшает количество опасных веществ, выходящих из выхлопной трубы. Однако продлить срок эксплуатации такому прибору невозможно без слежения за составом топливно-воздушной смеси. Этим и занимается лямбда зонд, или датчик кислорода.

Зачем он нужен

Этот прибор создаёт особые условия, необходимые для работы каталитического нейтрализатора, который, осуществляет фильтрацию воздуха. Он расположен перед катализатором в выпускном коллекторе и способен вычислить избыток кислорода в топливно-воздушной смеси. Если его слишком много, прибор подаёт особый сигнал в блок управления впрыска.

Правила чистки

Также можно чистить прибор с помощью ортофосфорной кислоты

Существует два основных способа чистки лямбда зонда:

При помощи токарного станка

1. Срежьте защитный колпачок возле резьбы или проделайте в нём отверстия напильником.
2. Затем опустите прибор в ёмкость с ортофосфорной кислотой на 15–20 минут, промойте водой и дайте полностью высохнуть.
3. Если зонд очень сильно загрязнён, оставьте его в кислоте на 3–8 часов.

Использование конфорки

1. Снимите с неё крышку, переверните и немного подвиньте вбок, чтобы в трубку с газом ничего не попало.
2. Затем зажгите огонь, окуните сердечник прибора в ортофосфорную кислоту и поднесите к огню.
3. Подождите несколько минут, пока не выкипит появившаяся соль и промойте водой.
4. Повторите эту процедуру несколько раз, пока прибор не станет полностью чистым.

Помните, что лимит работы датчика кислорода варьируется между 40 и 80 тысячами километров дороги. Кроме этого, если вы несколько раз заправите машину некачественным топливом, зонд может быстро прийти в негодность.

Лямбда зонд — необходимая вещь для автолюбителя, хотя не все об этом знают. Если обеспечить ему правильный уход, ваше здоровье и окружающая среда будут в безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Первая лямбда дастер — Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля.

Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта.

Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Лямбда зонд или кислородный датчик (КД) — восстановление с помощью соляной кислоты! — 27R.Ru

В общем, начитавшись различного материала по техобслуживанию решил залезть в свою машинку (дернул же черт :-)). Автомобиль: Toyota Estima Emina, 1998, двигатель 2TZ-FE, пробег 120 тыс. км, расход в городском режиме 15,5 л.

Исходные данные:
Toyota Estima Emina, 1998
двигатель 2TZ-FE,
пробег 120 тыс. км
расход в городском режиме 15,5л.

Литература:
книга «Toyota Estima Emina Lusida 1990-1999гг», издательства «Легион-Автодата», а также статьи из различных сайтов и форумов.

Использовалось:
гаечные ключи
отвертки
вольтомметр (стрелочный) и электронный

соляная кислота
аммиак
газовая плита
средство для облегчения откручивания заржавевший резьбовых соединений «унисма».

Прежде всего, проверка КД, согласно алгоритма по Автодатовской книге:
Прогретый двигатель. Положительный провод вольтметра присоединить к выводу VF1, а отрицательный к выводу E1, перемкнуть выводы E1 и TE1 проволочкой, затем запускаем движку, обороты держим 2500 и считаем кол-во колебаний стрелки вольтметра за 10сек. Если больше 6-ти раз все в норме, если меньше, то возможно, что двигатель не прогрет, а значит прогреваем его и все повторяем сначала. Если снова меньше 6-ти раз или вообще ни разу, то необходимо считывать коды и искать неисправность.

У меня получилось кол-во колебаний 11. При этом никаких кодов ошибок система не выдала, т.е. датчик исправный. В общем-то, на этом можно было бы и закончить, но любопытство все-таки взяло верх, а может просто руки чесались.

Далее находим сам КД. Он у меня 4-х проводной. Отсоединяем его от выхлопной трубы, крепится он на двух шпильках, а они были порядком заржавевшие. Ввиду этого пришлось обработать резьбу «Унисмой». Далее отсоединяем разъем. После чего измеряем сопротивление на выводах В+ и НТ, при этом, согласно данным, приведенным в книге, номинальное сопротивление 5,1-6,3 Ом, если величина сопротивления выходит за указанные пределы – заменить КД. У меня получилось 13,3 Ом.

Вот блин, червячок сомнений закрался в душу, или у меня КД «умер», или в книге опечатка. Ну да ладно, терять, как говориться уже нечего, двигаемся дальше. Нагреваем КД на газовой горелке (наверно надо было бы нагревать на бензиновой горелке, но у меня таковой нет) и измеряем вольтаж на выводах противоположных В+ и НТ. Честно говоря, устал нагревать его. Реакции никакой, минут через 20 появились импульсы. Максимальное напряжение 0,2 V, при этом сопротивление на выводах В+ и НТ увеличилось до 17,5 Ом

Ну все, теперь пора и саму операцию проводить. Опускаем КД в баночку с соляной кислотой. Вообще-то рекомендовали ортофосфорную кислоту, но ввиду отсутствия таковой использовалась соляная. За сей реактив, хотел бы поблагодарить ROMANа с форума сайта 27R.Ru.

Будьте крайне осторожны при работе с кислотой, ибо она способна разъедать не только то, что мы хотим, но все на что попадет, а также старайтесь не вдыхать ее пары т.к. можно обжечь носоглотку. Перед тем как приступить к работе с кислотой, необходимо приготовить вещество, нейтрализующее кислоту. Подойдет нашатырный спирт либо любая другая сильная щелочь (можно развести аммиак водой).

КД находился в этой среде примерно минут 15-20, при этом с его поверхности отваливались кусочки сажи. Отверстия защитного экрана прочищались спичкой. После чего КД был промыт в нашатырном спирте, для нейтрализации кислоты и далее в проточной воде, затем тщательно протерт и высушен. Не забываем и про то, что пары кислоты могут повредить провода и разъем КД их также необходимо тщательно промыть.

	Расположение диагностического разъема в а/м Toyota Estima Emina. Под передним левым сиденьем.
	Перемыкаем вывода Е1 и ТЕ1 проволокой, затем положительный вывод(красный) присоединяем в выводу VF1, а отрицательный (черный) к Е1 и считаем кол-во колебаний стрелки.
	Далее находим сам КД. Он у меня 4-х проводной. Отсоединяем его от выхлопной трубы, крепится он на двух шпильках, а они были порядком заржавевшие. Ввиду этого пришлось обработать резьбу «Унисмой».
	Далее отсоединяем разъем. После чего измеряем сопротивление на выводах В+ и НТ, при этом, согласно данным, приведенным в книге, номинальное сопротивление 5,1-6,3 Ом, если величина сопротивления выходит за указанные пределы – заменить КД.
	Кислородный датчик до обработки
	КД имеет 4 вывода. Верхние два вывода В+ и НТ, на которых измеряется сопротивление.
	Измерение сопротивления на выводах В+ и НТ
	Показания омметра при измерении сопротивления на выводах В+ и НТ. Согласно книге сопротивление не должно превышать 6,3 Ом, а у меня аж 13,3 Ом. Типа «пациент» скорее мертв чем жив 🙂
	Собственно сам процесс «реанимации» КД. Купание в соляной кислоте.
	Кислородный датчик после купания в кислоте. Выглядит несколько посвежевшим, хотя уж больно это мне напоминает старую даму после пластической операции. 🙂 Сравните, до операции ->

Вот собственно и вся операция. Сопротивление на выводах В+ и НТ осталось неизменным 13,3 Ом. Попробуем еще раз нагреть КД на газовой горелке. О-о-о! Как интересно, датчик ожил буквально через пару минут после нагрева и при этом вольтаж достигал 0,85V и при этом реагировал гораздо быстрее, будто бы ожил, хотя я так думаю, что это предсмертная агония 🙂

Сборка производится в обратной последовательности.

Результат (субъективно) более острая реакция двигателя на педаль газа, более резвый разгон. Расход пока не знаю, но думаю уменьшится.

P.S. Ну вот и данные по расходу: 20 литров 135 км по городу, т.е. чуть меньше 15 литров, а до этого было чуть меньше 16-ти, а если прибавить то что температуры ночные и дневные падают, а также тот факт что Хабаровск весь в дыму, думаю расход еще меньше был бы. Ну, гадать нааверное нет смысла результат снижение расхода на литр. С чем конктретно это связано не знаю, толи КД помыл, толи форунки почистились, толи и то и другое.

Тема в форуме: https://27r.ru/forum/viewtopic.php?t=3105

Очиститель каталитического нейтрализатора и датчика кислорода

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ DPF и GPF

Автомобильный очиститель DPF и GPF

Wynn с невоспламеняющимся составом с низким пенообразованием был специально разработан, чтобы позволить мастерским безопасно, быстро и эффективно очищать и восстанавливать фильтры твердых частиц в дизельных и бензиновых автомобилях без необходимости снимать фильтр с автомобиль.

Средство восстановления эффективности GDI

Wynn’s GDI Efficiency Restorer обеспечивает быстрое и полное удаление внутренних отложений форсунок и нагара с топливных форсунок и камеры сгорания в одном топливном баке.Снижает риск преждевременного зажигания на низкой скорости (LSPI). Защищает от негативного воздействия биобензина до E85 на расстояние до 10 000 км

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНА ПРЯМОГО ВПРЫСКА

Wynn’s Direct Injection Valve Cleaner — это мощный пенный очиститель, разработанный для быстрого, простого и безопасного удаления затвердевшего нагара и других загрязнений из системы впуска воздуха, впускных клапанов, седел клапанов и камеры сгорания, быстро восстанавливая правильную работу двигателя.

Бензин Total Action Treatment

Wynn’s Petrol Total Action Treatment — это сильнодействующая химическая обработка для бензиновых двигателей, которая очищает всю топливную систему с помощью высококонцентрированной формулы для восстановления эффективности сгорания и эффективности каталитического нейтрализатора.

Обработка бензина перед испытаниями на выбросы

Wynn’s Petrol Pre-Emission Test Treatment — это сильнодействующая, специально разработанная обработка, отвечающая новым правилам испытаний на выбросы. Содержит 4 конкретных элемента сокращения выбросов, очищает всю топливную систему с помощью высококонцентрированной формулы для восстановления эффективности сгорания, снижения выхлопного дыма, выбросов CO и HC.

Сухое топливо

Wynn’s Dry Fuel — продукт, подходящий для дизельных и бензиновых двигателей, разработанный для поглощения воды из топливной системы.

Редуктор бензиновых выбросов

Wynn’s Petrol Emission Reducer — это химическая обработка бензиновых двигателей, которая снижает выбросы выхлопных газов, улучшает характеристики двигателя, сгорание и экономию топлива. Защищает двигатель при использовании биотоплива E10.

Очиститель форсунок Petrol Extreme

Wynn’s Petrol Extreme Cleaner — это химическая обработка бензиновых двигателей, обеспечивающая тщательную очистку топливной системы бензина в одном баке. Защищает двигатель при использовании биотоплива E10 и E85

Очиститель топливной системы

Wynn’s Fuel System Cleaner разработан для поддержания чистоты топливной системы и снижения повышения октанового числа.

Очиститель воздухозаборника и карбюратора

Wynn’s Air Intake & Carburettor Cleaner — это аэрозольное чистящее средство для удаления грязи и отложений во впускном коллекторе, на дроссельной заслонке и на видимых частях карбюратора.

Продувка системы впрыска

Wynn’s Injection System Purge — это чистящее средство для удаления грязи, нагара и нагара с топливных форсунок и камеры сгорания автомобилей. Его необходимо использовать с Wynn’s MultiSERVE или Wynn’s FuelServe®.

Турбоочиститель

Wynn’s Turbo Cleaner очищает и разблокирует грязные турбокомпрессоры.
При распылении образует пену, которая оказывает продолжительное очищающее действие на поверхность турбонагнетателя.

Бензиновый очиститель EGR Extreme

Wynn’s Petrol EGR Extreme Cleaner — это аэрозольный продукт, разработанный для очистки системы впуска воздуха всех бензиновых двигателей.

Как очистить датчик кислорода

Датчики кислорода — очень важные компоненты выхлопной системы автомобиля. В результате регулярного использования такие продукты, как масло и охлаждающие жидкости, со временем оседают внутри кислородных датчиков. Необходимо очистить датчик, чтобы не повлиять на производительность.Если вы не очистите датчик, это может привести к таким проблемам, как неэффективное сгорание и снижение производительности, и, возможно, в конечном итоге его придется заменить.

Примечание: Бензин — очень легковоспламеняющееся вещество, поэтому при выполнении этой задачи держите его подальше от любых потенциальных источников тепла.

Шаг 1. Подготовьте себя и свой автомобиль

Перед тем, как приступить к чистке кислородных датчиков, обязательно обратите особое внимание на безопасность. Защитите себя рабочими перчатками, рабочими очками и маской, особенно при работе с бензином.

Первым шагом к очистке кислородных датчиков является их обнаружение и снятие, но для этого вам придется использовать домкрат, чтобы получить доступ. Припаркуйте машину в хорошо освещенном, хорошо проветриваемом и свободном от беспорядка месте. Затем используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль, убедившись, что он удерживается на месте. Используйте также стойки оси / домкрата, чтобы обеспечить безопасный подъем автомобиля, чтобы вы могли работать под ним.

Шаг 2 — Найдите и удалите

Сдвиньте под автомобиль и найдите датчики кислорода, которые необходимо очистить.Кислородные датчики, которые идут вверх по потоку, расположены перед конвертером, а те, которые идут вниз по потоку, расположены сразу после конвертера. Отключите датчики и с помощью гаечного ключа отсоедините их от фитингов.

Шаг 3 — Поместите датчики в контейнер и погрузите его в воду

Возьмите контейнер с крышкой, плотно прилегающей по краям, чтобы предотвратить любые утечки. Кроме того, прежде чем продолжить, убедитесь, что в этот контейнер можно безопасно наливать бензин.

Находиться в хорошо проветриваемом месте без огня или источников возгорания, предпочтительно на открытом воздухе.

Поместите кислородные датчики в контейнер, а затем равномерно залейте бензин из газового баллона в контейнер. Количество газа должно быть достаточным, чтобы полностью покрыть датчики жидкостью. Когда вы закончите наполнение, закройте крышку емкости, поднимите ее и покрутите, стараясь не трясти и не слишком сильно перемешивать. Это поможет газу двигаться и попадать во все части кислородных датчиков.

После того, как вы уверены, что газ достаточно перемещен, вам нужно дать баллону отдохнуть.Оставьте его на ночь в сухом прохладном месте, чтобы газ успел прореагировать с осадками и грязью на датчиках.

Шаг 4 — Повторное перемешивание смеси

Оставив контейнер на ночь, вы должны начать с оставшейся части процесса очистки. Поднимите контейнер и снова покрутите его, чтобы снова перемешать смесь внутри.

Шаг 5 — Слегка очистите датчики

Если после пропитывания газом часть грязи и осадка не сошла с датчиков, вы можете протереть их средней щеткой с мягкой щетиной.Окуните щетку в бензин и слегка потрите каждый датчик, стараясь не тереть слишком сильно, чтобы не повредить. Это должно удалить остальное, что могло остаться.

Шаг 6. Просушите и установите датчики на место.

Используйте бумажное полотенце, чтобы высушить кислородные датчики, и установите их на место. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть болты на датчиках, чтобы они были надежно закреплены.

Как очистить неисправный датчик кислорода

Датчик кислорода — важный компонент выхлопной системы автомобиля.Но со временем внутри него накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что негативно сказывается на его характеристиках в виде ухудшения характеристик и неумелого сгорания. Если пренебречь им, со временем может потребоваться замена. Вы можете эффективно предотвратить замену кислородного датчика, регулярно очищая неисправный кислородный датчик. Вам также не нужно везти машину к профессионалу. Вы можете убрать его у себя дома. В этой статье oneHOWTO вы найдете пошаговые инструкции по очистке неисправного кислородного датчика .

Следующие шаги:

1

Первым шагом для очистки кислородного датчика является защита себя и обеспечение безопасности с помощью перчаток, защитных очков и лицевой маски, как если бы вы работали с бензином во время процесса.

2

Припаркуйте автомобиль в хорошо вентилируемом, , хорошо освещенном, чистом месте.

3

Теперь вы готовы, приступим к чистке кислородного датчика. Используйте домкрат , чтобы поднять автомобиль и удерживать его в положении .Включите ручной тормоз, чтобы машина не двинулась с места, пока вы ее поднимаете. Используйте домкраты, чтобы ваша машина не упала, пока вы работаете под ней.

4

Сдвиньте под машину и найдите в ней датчики кислорода, которые должны быть рядом с преобразователем . В вашем автомобиле может быть разное количество кислородных датчиков в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение ваших датчиков.Обычно вы найдете один перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.

5

Так как кислородные датчики в машине снимаются редко, они, должно быть, прочно застряли на месте. Распылите лубрикатор на датчики, чтобы немного смазать их, после чего их будет легче удалить. Подождите 10 минут. Лубрикатор ослабит и смажет датчики, а затем отключит их с помощью гаечного ключа. Если вы все еще не можете их снять, нанесите на них еще немного лубриканта и подождите еще 10 минут.

6

Возьмите емкость с крышкой, которая должна плотно прилегать, чтобы предотвратить утечку. Убедитесь, что контейнер будет надежно удерживать бензин, который вы будете в нем хранить. Бензин — это легковоспламеняющееся вещество, которое может загореться в случае утечки .

7

Снимая датчики, не позволяйте им оставаться на земле или где-либо еще, так как они могут испачкаться и испачкаться. Поместите снятые вами кислородные датчики в этот контейнер и медленно залейте в него бензин из канистры.Количество наливаемого газа должно быть достаточным, чтобы полностью покрыть кислородные датчики жидкостью. Закройте емкость крышкой, возьмите ее в руки и покрутите. Убедитесь, что вы не перемешиваете и не встряхиваете слишком сильно. Таким образом, газ будет перемещаться внутри контейнера и попадать в каждую часть датчиков.

8

После того, как вы переместили газ внутри баллона, опустите его, чтобы он остыл. Оставьте емкость в прохладном и сухом месте и оставьте на ночь.Этого времени будет достаточно, чтобы позволить газу прореагировать с грязью и отложениями в кислородных датчиках и ослабить их.

9

Оставив контейнер на ночь, вы можете продолжить оставшуюся часть процесса очистки . Утром снова поднимите емкость и покрутите, чтобы еще раз перемешать смесь.

10

Большая часть грязи, должно быть, сошла с ваших кислородных датчиков после замачивания в бензине на ночь. Но если они еще остались, вы можете использовать щетку среднего размера с мягкой щетиной, чтобы очистить их .Окуните эту щетку в бензин и аккуратно протрите датчики. Не трите слишком сильно, так как это может повредить поверхность датчиков. Таким образом вы удалите с датчиков весь оставшийся осадок.

11

Дайте кислородным датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени. Вы также можете быстро высушить их, промокнув бумажным полотенцем .

12

Вернитесь под автомобиль и установите датчики обратно в их правильное положение. Возьмите гаечный ключ и затяните все болты и убедитесь, что они надежно закреплены.

Теперь вы знаете, как чистить кислородный датчик, и вы сможете улучшить характеристики вашего автомобиля и убедиться, что он работает плавно, а также убедитесь, что ваш автомобиль ускоряется правильно!

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как очистить неисправный датчик кислорода , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Лямбда-зонд — Очиститель углерода — Служба очистки углерода

Роль лямбда-датчика кислорода

Лямбда-зонд (или датчик кислорода) расположен в выхлопной системе перед каталитическим нейтрализатором.Датчик кислорода сообщает компьютеру (ЭБУ) двигателя о содержании кислорода в выхлопных газах. На основании этого компьютер определяет количество топлива, впрыскиваемого форсунками в цилиндры, так чтобы соотношение воздух-топливо было идеальным или точно 14,7 воздуха на 1 часть топлива. Контроль лямбды гарантирует экономию топлива и снижает выбросы. Новые стандарты загрязнения требуют размещения второго лямбда-зонда после катализатора для определения его эффективности. После определенного пробега зонд загрязняется.Обычно примерно после 100-150 тысяч пробега кислородный зонд следует заменять, потому что он начинает показывать неверные значения. Его замена будет стоить от 100 до 200 евро за 1 штуку, но в некоторых автомобилях их бывает 2 или 4 штуки.

Перед заменой лямбда-зонда рекомендуется очистить его от угля. Чтобы продлить срок службы кислородного датчика, мы рекомендуем очищать двигатель и, соответственно, датчик угольным очистителем примерно каждые 15 000 километров.. Кроме того, очистка углем — это не только лямбда-зонд, потому что с помощью одной процедуры мы очищаем другие компоненты, такие как клапаны, Turbo и его геометрию, катализатор или фильтр DPF.

Нагар на лямбда-зонд

После определенного пробега датчик загрязнен. Обычно примерно после 100-150 тысяч пробега необходимо заменить лямбда-зонд, потому что он начинает измерять неверные значения. Его замена будет стоить от 100 до 200 евро за 1 штуку, но в некоторых автомобилях их бывает 2 или 4 штуки.

Как продлить срок службы датчика O2?

Правильная работа всех датчиков в автомобиле продлит срок службы кислородного датчика. Например, если расходомер неисправен или загрязнен некачественным воздушным фильтром, он не может определить поступающий в двигатель реальный воздух.

Таким образом, происходит впрыск большего или меньшего количества топлива. В случае слишком богатой смеси лямбда-зонд загрязнен и показывает отклонения. В худшем случае вы можете увидеть на приборной панели лампочку «Check Engine».Поездка по городу или некачественное топливо также могут вызвать повреждение зонда.
Чтобы продлить срок службы датчика, мы рекомендуем промывать двигатель кислородно-водородом каждые 15 000 километров.

Очистка от угля обходится дешевле, чем замена датчика кислорода, кроме очистки водородом — это не только лямбда-зонд. Эта процедура очищает другие компоненты, такие как клапаны двигателя, турбонагнетатель и его геометрию, катализатор или фильтр DPF.

Лямбда-зонд для мотоциклов — Как проверить

Техническая информация

Лямбда-зонд также называется датчиком кислорода (O ₂ ) или датчиком кислорода в выхлопных газах с подогревом (HEGO) и играет очень важную роль в контроле выбросов выхлопных газов на автомобиле с каталитическим нейтрализатором.Лямбда-зонд устанавливается в выхлопную трубу перед каталитическим нейтрализатором. Транспортные средства, соответствующие законодательству EOBD2, также имеют лямбда-зонд post-cat.

Транспортное средство, оснащенное лямбда-зондом, считается управляемым по «замкнутому контуру». Это означает, что после того, как топливо сгорело в процессе сгорания, датчик анализирует результирующие выбросы и соответствующим образом корректирует подачу топлива в двигатель.

Лямбда-зонд состоит из двух пористых платиновых электродов.Наружная поверхность электрода подвергается воздействию выхлопных газов и покрыта пористой керамикой, а внутренняя поверхность с покрытием подвергается воздействию свежего воздуха.

В наиболее часто используемом датчике используется керамический элемент из диоксида циркония , вырабатывающий напряжение, когда между двумя электродами наблюдается разница в содержании кислорода. Затем этот сигнал отправляется в электронный блок управления (ЕСМ), и смесь регулируется соответствующим образом.

Titania также используется при производстве другого типа лямбда-датчика, который обеспечивает более быстрое время переключения, чем более распространенный циркониевый датчик.

Датчик кислорода из титана отличается от датчика из оксида циркония тем, что он не может генерировать собственное выходное напряжение и, следовательно, зависит от источника питания 5 В от блока управления двигателем автомобиля. Эталонное напряжение изменяется в соответствии с воздушно-топливным соотношением двигателя, при этом бедная смесь возвращает напряжение всего 0,4 вольта, а богатая смесь дает напряжение около 4,0 вольт.

Контроллер ЭСУД управляет подачей топлива в «замкнутом контуре» только тогда, когда позволяют соответствующие условия, обычно во время холостого хода, небольшой нагрузки и крейсерского режима.Когда мотоцикл ускоряется, ECM допускает переполнение и игнорирует лямбда-сигналы. Это также относится к первоначальному прогреву двигателя.

Неправильные формы сигналов — поиск и устранение неисправностей

Оба датчика из диоксида титана и циркония при правильной работе переключаются приблизительно один раз в секунду (1 Гц), и оба начинают переключаться только после достижения нормальной рабочей температуры. Это переключение можно наблюдать на осциллографе или с помощью мультиметра в диапазоне низких напряжений. При использовании осциллографа результирующая форма сигнала должна выглядеть, как на рисунке выше.Если частота переключения ниже ожидаемой, снятие датчика и очистка спреем растворителя могут улучшить время отклика.

Постоянно высоковольтный выходной сигнал от циркониевого датчика показывает, что двигатель постоянно работает на богатой смеси и находится за пределами диапазона регулировки контроллера ЭСУД; тогда как низкое напряжение указывает на бедную или слабую смесь.

Если частота переключения ниже ожидаемой, снимите датчик и очистите его спреем растворителя, это может улучшить время отклика.

Данные контактов

Нашим тестовым автомобилем был мотоцикл Honda. Ниже приведены данные о выводе нескольких разъемов блока управления двигателем. Данные о контактах зависят от производителя и модели, и эти данные показаны только в целях иллюстрации.

Почему широкополосные датчики соотношения воздух / топливо (или лямбда) Bosch LSU так часто выходят из строя в приложениях для повышения производительности послепродажного обслуживания

Bosch — ведущий мировой производитель датчиков кислорода в выхлопных газах. Их диапазон широкополосных датчиков LSU был широко принят производителями оригинального оборудования и может быть обнаружен на огромном количестве серийных автомобилей для точного измерения лямбда или соотношения воздух / топливо (AFR) в выхлопной системе.Их обычное использование в качестве деталей массового производства привело к значительному снижению стоимости этих датчиков с годами, и они стали очень популярными в индустрии настройки рабочих характеристик послепродажного обслуживания. Мы также знаем, что эти датчики работают в самых суровых условиях из всех автомобильных датчиков, но даже в этом случае они были разработаны с учетом этого. На серийных автомобилях срок службы этих датчиков обычно превышает 100 000 км / сек. Тем не менее, в установках послепродажного обслуживания нередко можно услышать о датчиках LSU, работающих в течение гораздо более коротких периодов времени, а в некоторых случаях очень быстро выходящих из строя.В этой статье делается попытка объяснить, почему это так. Мы сделаем это, не вдаваясь в сложные объяснения того, как работают эти датчики, и все обсуждаемые концепции будут довольно легкими для понимания каждым. Однако это не короткая статья, поэтому, если вам не хочется читать ее целиком, смело переходите к пунктам списка в конце. Как только вы поймете, как избежать типичных ошибок, вы сможете значительно улучшить жизнь этих датчиков.

Как они выглядят внутри

Все датчики Bosch LSU, которые мы видели, имеют две защитные трубки, закрывающие внутренний чувствительный элемент.Они сконструированы как проходы, позволяющие выхлопным газам достигать и проходить через чувствительный элемент как можно быстрее, пытаясь заблокировать загрязняющие вещества и капли воды, которые могут повредить датчик (подробнее об этом позже). Если вы удалите внешнюю защитную трубку, внутренняя защитная трубка станет видимой, как показано ниже. Это было значительно переработано между более ранними датчиками LSU4.2 и более поздними LSU4.9. Предположительно, измененная конструкция защитных трубок на LSU4.9 обеспечивает более быстрый и более турбулентный поток выхлопных газов через датчик, что приводит к меньшему времени отклика.

Снимите внутреннюю трубку, и вы дойдете до чувствительного элемента. По сути, это небольшая печатная плата, но вместо стекловолокна (которое не выдерживает тепла), это керамическая основа. Вместо того, чтобы иметь кучу компонентов, приклеенных сверху и снизу, как на обычной печатной плате (которая также не справляется с нагревом), все встроено в плату, поскольку она построена в аддитивных слоях, что-то вроде обычного 3D-принтера. Этот процесс известен как толстопленочная технология, и в результате вы фактически получаете небольшую электрическую цепь, которая может выдержать очень высокие температуры окружающей среды, например, внутри выхлопной системы.Глядя на весь чувствительный элемент, вы не можете легко увидеть дорожки цепи или его компоненты — он просто выглядит как тонкая пластина из керамического материала со всеми хитроумными вещами, спрятанными внутри. Весь чувствительный элемент на более ранних датчиках LSU4.2 имел толщину примерно 2 мм, а на более поздних датчиках LSU4.9 толщина чувствительного элемента уменьшилась примерно до 1 мм, как показано на рисунках ниже. Более тонкий чувствительный элемент может способствовать более быстрому времени отклика LSU4.9, но он, вероятно, будет более чувствительным к вибрации и механическим ударам.

Керамический чувствительный элемент состоит как из цепи датчика, так и цепи нагревателя. В идеале чувствительная цепь должна поддерживаться при постоянной температуре 780 градусов по Цельсию, именно здесь в игру вступает нагреватель. Хотя температура выхлопных газов (EGT) сама по себе будет выполнять часть работы по нагреву датчика, мощность нагревателя необходимо тщательно контролировать, чтобы довести схему датчика до точно требуемой температуры, а затем поддерживать ее как можно ближе до этой целевой температуры.Например, когда EGT повышается из-за увеличения нагрузки и скорости двигателя, очевидно, что мощность нагревателя необходимо постепенно уменьшать. В конце концов, при достаточно высоких оборотах двигателя и нагрузке отопительный контур полностью отключится. И если EGT продолжает нагревать чувствительный элемент выше 780 градусов C, контроллер не может ничего сделать, чтобы уменьшить его.

Во время запуска двигателя цепь датчика не может быть активирована, пока она не достигнет как минимум 600 ° C. Поэтому в идеале вы хотите, чтобы она нагрелась до температуры как можно скорее.Однако быстрые изменения температуры в чувствительном элементе (нагрев или охлаждение) вызовут его поломку и выход из строя, что не позволяет сразу включить нагреватель на полную мощность. Но есть еще одна очень веская причина, по которой в большинстве случаев мощность цепи нагревателя должна оставаться сниженной в течение еще более длительного периода времени. Все сводится к конденсации, которая образовалась внутри выхлопной системы во время последнего охлаждения выхлопа.

Тепловой удар — основная причина отказа

Возможно, вы заметили, что при запуске холодного двигателя из выхлопной системы будет выходить довольно много воды, поскольку двигатель нагревается.Иногда это просто легкий туман, но в других случаях можно наблюдать потеки или даже струйки, особенно если вы увеличиваете обороты двигателя, когда он холодный. Это результат того, что влага, которая сконденсировалась внутри выхлопной трубы, выдувается и / или испаряется. Компания Bosch хорошо осведомлена об этом явлении, и их техническая документация по датчикам LSU изобилует комментариями об этом и о том, что с этим делать. Помните, что чувствительный элемент нельзя нагревать или охлаждать слишком быстро, иначе он выйдет из строя? Что ж, если ваш датчик нагревается до полной температуры перед запуском холодного двигателя, то эти холодные капли конденсата попадут на горячий датчик и очень быстро разрушат его — это обычно называется тепловым шоком.В результате Bosch тщательно указывает, что нагрев датчика должен начинаться только после того, как двигатель работает, и даже в этом случае мощность нагревателя должна быть ограничена примерно 15% от ее полного значения, пока не исчезнет конденсат. Только в этом случае может произойти мощный быстрый нагрев датчика. Следующие комментарии поступают непосредственно от Bosch:

“ В фазе прогрева при запуске двигателя датчик работает с пониженной мощностью нагревателя .. ……. Увеличивать мощность нагревателя следует только в том случае, если можно исключить наличие водяного конденсата в системе выхлопных газов.”

“ Керамический элемент датчика быстро нагревается после запуска нагревателя. Перед нагреванием керамического элемента необходимо убедиться в отсутствии водяного конденсата. Это может повредить горячий керамический элемент ».

« Никогда не включайте подогрев датчика или блок управления до запуска двигателя».

–… .. конструкция места установки датчика должна быть выбрана таким образом, чтобы минимизировать или исключить контакт конденсированной воды на стороне выхлопных газов с датчиком.Если это невозможно по конструктивным причинам, запуск нагревателя датчика необходимо отложить до тех пор, пока явно не исчезнет конденсат ».

Мы могли бы продолжить перечисление других подобных цитат от Bosch, но вы, вероятно, уже поняли суть. Это довольно ясно — никогда не допускайте попадания холодных капель конденсата на полностью разогретый широкополосный датчик. Но это именно то, что часто происходит во многих установках, в которых используются сторонние воздушно-топливные регуляторы или лямбда-контроллеры, разработанные специально для работы с этими датчиками.

Ограничения многих контроллеров вторичного рынка

В большинстве автомобилей с широкополосным лямбда-зондом в качестве заводской детали лямбда-зонд управляется непосредственно блоком управления двигателем (ЭБУ). Это означает, что контроллер датчика точно знает, когда двигатель работает. Кроме того, на серийном автомобиле, где все датчики установлены в одном и том же месте, ЭБУ может рассчитать, сколько времени потребуется для удаления конденсата перед датчиком после холодного пуска.

Напротив, большинство автономных контроллеров широкополосных лямбда-зондов послепродажного обслуживания имеют сам лямбда-зонд в качестве единственного входа. Без информации о частоте вращения двигателя они обычно предполагают, что двигатель запускается сразу после включения зажигания и подачи питания на контроллер. Кроме того, если датчик установлен в месте в выхлопе дальше от двигателя, то большинство автономных контроллеров не знают об этом. Следовательно, во время холодного пуска время задержки до тех пор, пока не произойдет мощный нагрев, не будет увеличиваться.

Информация, вводящая в заблуждение

Bosch также сообщает нам следующее:

« Датчик не должен оставаться в потоке выхлопных газов, когда он не нагревается или когда блок управления выключен».

Большинство производителей широкополосных лямбда-контроллеров вторичного рынка передают этот пункт в своих руководствах в той или иной форме. Действительно, если оставить датчик в выхлопной системе без подключения к полнофункциональному контроллеру, датчик выйдет из строя.Однако сделать это за пару секунд — не проблема. Беседуя со многими из наших клиентов, которые являются конечными пользователями широкополосных контроллеров на вторичном рынке, мы часто обнаруживали, что многие интерпретируют эту информацию так, что датчик необходимо полностью нагреть ПЕРЕД запуском автомобиля. В действительности нет ничего более далекого от истины. Это не совпадение, что эти клиенты часто убивают датчики. После короткого разговора с ними и их устранения проблемы с датчиками часто исчезают.

Наша рекомендация

Чтобы максимально эффективно использовать широкополосные лямбда-зонды, мы рекомендуем следующее:

• Рассмотрите возможность использования контроллера, который либо интегрирован в ЭБУ, либо тот, который получает данные о частоте вращения двигателя через проводной ввод или по шине CAN. Варианты, отвечающие этим критериям, включают Link G4 + Fury, G4 + Thunder или использование внешнего CAN-Lambda-контроллера Link с подходящим ЭБУ.
• При использовании автономного контроллера без ввода скорости двигателя, никогда не позволяйте контроллеру нагревать датчик до запуска двигателя.Один из способов гарантировать это — отключить контроллер от его собственного реле, которое не включается до тех пор, пока не будет запущен двигатель.
• Разместите датчик на расстоянии менее 1 м от двигателя, перед любыми частями выхлопной системы, где существует вероятность скопления или оседания конденсата. В приложениях с высокой температурой выхлопных газов рекомендуется использовать более длинную втулку датчика с радиатором, а не перемещать датчик дальше от двигателя.

Прочие факторы

Хотя мы считаем, что термический удар (как описано в этой статье) является ведущим фактором, убивающим широкополосные лямбда-зонды в установках послепродажного обслуживания, это не единственный фактор.К другим более известным факторам относятся:

• Механический удар — помните керамическую пластину толщиной 1 мм на LSU4.9? Он не справится с чрезмерной вибрацией, падением или контактом выхлопной системы с землей (полосы с волнами и т. Д.).
• Загрязнение — масло, сгоревшее в процессе сгорания (изношенное четырехтактное, двухтактное или вращательное оборудование) или изношенные уплотнительные кольца турбины сокращают срок службы датчика. Другими возможными источниками загрязнения являются твердые частицы из чрезмерно богатой смеси, свинец из этилированного топлива, антифриз из выдувной прокладки головки блока цилиндров или чрезмерно нанесенный силиконовый герметик.
• Excessive EGT — Хотя датчики LSU4.9 на самом деле рассчитаны на то, чтобы выдерживать температуру выхлопных газов до 980 градусов C, если чувствительный элемент выходит за пределы контролируемой целевой температуры, то многие контроллеры вторичного рынка перейдут в режим неисправности. В режиме неисправности контроллер может перестать управлять датчиком, что фактически похоже на то, что контроллер вообще не включается, пока датчик установлен на выхлопе. Поэтому продолжение движения, когда контроллер находится в режиме отказа, может привести к сбою датчика, который в противном случае был бы исправен.Сброс контроллера, чтобы вывести его из режима сбоя, обычно можно выполнить, просто выключив и снова включив контроллер.

Заключение

Мы надеемся, что информация, представленная в этой статье, поможет спасти многие широкополосные AFR / лямбда-датчики от преждевременной смерти, а также избавит наших клиентов от необходимости заменять датчики чаще, чем это необходимо, и избавляет от лишних затрат.

Новости — Датчики кислорода

03-04-2019 — Отчеты

1.Введение
2. Компоненты датчика кислорода
3. Датчик кислорода evolution
4. Датчик кислорода типа
4.1 Циркониевый датчик кислорода
4.2 Датчик кислорода Titania
4.3 Датчик кислорода Wideban

1. ВВЕДЕНИЕ

Сырая нефть заканчивается, и мы стремительно движемся к электромобилю. Но этот переход к 100% чистому транспортному средству должен быть осуществлен за счет повышения эффективности и экологичности нынешних автомобилей внутреннего сгорания, которые еще много лет прослужили на рынке.И хотя кажется ироничным говорить об экологии, когда мы говорим о транспортных средствах, которые загрязняют окружающую среду, мы можем заверить вас, что технологические достижения последних лет способствуют резкому сокращению выбросов вредных газов в атмосферу, которые являются причиной для парникового эффекта. Согласно недавнему исследованию AMB (Столичный район Барселоны) в отношении PM (твердых частиц), 1 автомобиль 20-летней давности загрязняет до 36 современных автомобилей, а в случае NOx (азот Оксид), загрязняет до 5 современных автомобилей.Глядя на статистику мотоциклов, соотношение составляет 1:17. По этой причине европейские органы, регулирующие выбросы выхлопных газов, проводят все более ограничительную политику. С 90-х годов до настоящего времени стандарты ЕС становились все более строгими с принятием последующих директив от Euro2 , Euro3 до нынешних Euro6c . У некоторых производителей возникли проблемы и они не прошли испытания, что стало серьезной проблемой для инженеров двигателей, систем дожигания и конструкции кислородных датчиков.Контроль за выбросами газов осуществляется программным обеспечением, которое управляет ЭБУ, мозгом автомобиля. Но точно так же, как наш мозг принимает решение пошевелить рукой, если мы замечаем, что она горит, любое решение, принятое ЭБУ, напрямую зависит от того, что «датчики», распределенные по всему автомобилю, «сообщают» ему. Одним из таких датчиков является хорошо известный датчик кислорода (также известный как датчик кислорода), который размещается в выхлопной трубе и специально отвечает за сокращение выбросов вредных газов в атмосферу.Он постоянно определяет долю кислорода в оставшемся выхлопном газе, так что блок ECU может регулировать количество топлива, необходимое до оптимального значения. Все автомобили с каталитическим нейтрализатором имеют по крайней мере один лямбда-зонд (регулирующий), который расположен перед каталитическим нейтрализатором. Тем не менее, автомобили, которые используют системы бортовой диагностики (OBD), оснащены вторым кислородным датчиком (диагностическим), который расположен на задней стороне каталитического нейтрализатора и сообщает о правильной работе регулирующего лямбда-зонда, а также корректирует любые отклонение.Этот кислородный датчик также контролирует жизненный цикл каталитического нейтрализатора, сообщая нам, когда он исчерпан и нуждается в замене. Но почему это называется лямбда-зондом? Лямбда-фактор (ƛ) указывает на соотношение воздух-топливо по сравнению с идеальным стехиометрическим соотношением 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива (по весу). Если это сравнение дает коэффициент лямбда больше 1, то мы имеем бедную топливную смесь. Если лямбда-фактор меньше 1, мы имеем богатую топливом смесь.

2.КОМПОНЕНТЫ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

Кабельное покрытие из фторполимера с высокими характеристиками при экстремальных температурах. КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ Полная сборка на наших объектах. КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ Техническая керамика, предназначенная для обеспечения водонепроницаемости и предотвращения загрязнения.Степень защиты , водонепроницаемость IP68 , способна работать при постоянных погружениях в воду. ДАТЧИК Сенсорная технология многослойной керамической планарной технологии. Изготовлено в контролируемой среде, например, в чистой комнате.

3. ЭВОЛЮЦИЯ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Важно понимать, что первые лямбда-зонды датируются 1970-ми годами, когда датчики типа EGO того времени не нагревались и имели полезное время отклика более 120 секунд.Это означает, что ЭБУ не получил четких показаний до через 2 минуты после запуска автомобиля, когда двигатель был холодным и выделял больше загрязняющих веществ. Вообще говоря, на протяжении всех этих лет люди пытались улучшить скорость, стабильность и точность отклика датчика, независимо от скорости двигателя, и добиться более короткого времени запуска, то есть времени, необходимого датчику для достижения его рабочая температура, а также для повышения его прочности и долговечности.Датчик кислорода претерпел значительные изменения; Следует отметить появление обогреваемых зондов, появление зондов с чувствительностью, пропорциональной параметру лямбда, также известных как широкополосные зонды или зонды AFR «воздушно-топливного состава», а также развитие планарной технологии. Испанская компания FAE, Francisco Albero, SAU , сделала большую ставку на последнее, поскольку годами разрабатывала собственную планарную технологию и ввела в эксплуатацию Белую комнату площадью более 700 м2 для разработки и производства тысяч высокотехнологичных изделий. , высококачественные датчики и зонды для клиентов по всему миру.

4. ТИПЫ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ

4.1 ЦИРКОНИЙ ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА Бинарные сенсоры кислорода изготовлены из керамики, состоящей из диоксида циркония или диоксида циркония. Они содержат твердый электролит, который обеспечивает электрическое напряжение, которое получается путем сравнения двух атмосфер (выхлопные газы с одной стороны и внешний воздух с другой), и чувствителен к концентрации кислорода в выхлопных газах. Смеси с высоким содержанием топлива создают высокое напряжение, а смеси с обедненным топливом производят низкое напряжение, таким образом давая двухпозиционный двухпозиционный отклик только с двумя значениями: 0 или 1, которые легко интерпретируются с помощью электроники.

4.2 TITANIA

ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА Датчик кислорода изготовлен из керамического элемента из диоксида титана. В отличие от кислородного датчика на основе диоксида циркония, они не генерируют никакого напряжения, а материал датчика погружается в выхлопные газы без потребности в наружном воздухе. Эти датчики всегда включают в себя нагреватель, и при высоких температурах сопротивление этого материала чувствительно к разнице в концентрации кислорода в выхлопных газах.Для богатой топливом смеси сопротивление падает до минимальных значений, а для обедненной смеси повышается до максимальных значений. ЭБУ питает лямбда-зонд фиксированным напряжением и считывает ответ лямбда-зонда через схему делителя напряжения

.

4.3 ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА В отличие от бинарных циркониевых лямбда-зондов, широкополосные лямбда-зонды обеспечивают непрерывный небинарный отклик на обнаруженное значение лямбда. Поэтому они с большой точностью измеряют состав выхлопных газов, что также делает их пригодными для дизельных и бензиновых двигателей.Они содержат две электрохимические ячейки, которые работают одновременно. Один из них измеряет богатый или обедненный характер газовой смеси, аналогично бинарным лямбда-зондам. На реакцию другой электрохимической ячейки влияет сигнал первой ячейки и количество кислорода в газообразных продуктах сгорания. Совместное функционирование двух ячеек обеспечивает положительный электрический ток для бедных смесей, отрицательный для богатых смесей и ноль в случае идеальной или стехиометрической смеси. Ток, генерируемый широкополосными лямбда-зондами, калибруется и также должен быть преобразован в напряжение, чтобы его мог считывать ЭБУ автомобиля.По этой причине датчик имеет встроенное калибровочное сопротивление в разъеме. Это сопротивление разное для каждого зонда, поэтому ни при каких обстоятельствах не следует заменять один лямбда-зонд другим, перерезая провода.

Существует два типа широкополосных кислородных датчиков:

Широкополосные зонды первого поколения содержат опорный канал внешнего воздуха, аналогичный бинарному циркониевому датчику кислорода.

Для широкополосных пробников второго поколения этот опорный канал не нужен. По сравнению с пробниками первого поколения отсутствие канала помогает сэкономить количество энергии, потребляемой пробниками, время начального нагрева короче и стабильность сигнала на протяжении всего срока их службы выше.

В зависимости от области применения каждого автомобиля необходим широкополосный зонд первого или второго поколения, но они не взаимозаменяемы

Разница в отклике бинарного циркониевого лямбда-зонда и зонда соотношения воздух-топливо; первый — двоичный ответ (1 или 0), но в датчике соотношения воздух-топливо ответ прогрессивный, поэтому ЭБУ может точно измерять состав выхлопных газов в любое время и, следовательно, действовать с большей точностью; реакция бинарного циркониевого зонда сообщает только о том, является ли смесь богатой или бедной, но не о точном уровне газовой смеси. No related posts. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт