Как починить моторчик: Ремонт электромоторчиков для игрушек. Как починить моторчик своими руками. _v_

Ремонт электромоторчиков для игрушек. Как починить моторчик своими руками. _v_

 

 

 

 

Нередко случается так, что игрушка, моделька, которая работает от электрического моторчика ломается, и неисправным оказывается именно электромоторчик. Что делать если такое случилось, как подчинить маленький электродвигатель самому? Задача это в принципе не сложная. Обычно ломаются в таких двигателях наиболее уязвимые части. Давайте же в этой статье посмотрим, какими бывают основные неисправности в этих мини электрических моторах, и что делать при обнаружении той или иной поломки, дефекта.

 

Итак, ремонт электромоторчиков для игрушек начинается с нахождение конкретной неисправности. Самой распространённой поломкой таких моторов является место контакта щеток и контактного барабана ротора (движущейся части электродвигателя). Именно эти самые щётки со временем стираются, подгибаются, отходят на некоторое расстояние (не доставая до ротора мини моторчика). После снятие крышки у электромотора сначала смотрим на состояние этих щёток (в моторчиках для игрушек они сделаны из металла, реже из графита). Если видим, что явно с этими щетками что-то не впорядке, исправляем дефект.

 

Также электромоторчик для игрушек может не работать если его контакты на контактном барабане ротора сильно сместились со своего нормального (ровного, равноудаленного) положения. Бывает даже, что они касаются друг друга, чего точно не должно быть (происходит замыкание обмоток электрического моторчика на роторе). Если это произошло, аккуратно подгибаем контакты на свое нормальное положение. Может быть так, что между этими контактами попался мусор, проводящий ток (маленький кусочек провода, металлическая стружка, притянутая постоянным магнитом и т.д.). Опять же будет короткое замыкание обмоток электромоторчика, что спровоцирует его неисправность. Если нашли мусор, удаляем его.

 

 

 

 

Менее распространенной, но всё же также встречаемой неисправностью бывает случаи, когда постоянный магнит (что стоит на статоре электромоторчика по сторонам, внутри) смещается относительно своего нормального положения. Это приводит к заклиниванию ротора электрического моторчика. Естественно нужно просто вытащить магнит и снова ровно поставить его на то место, где он должен быть. Такое встречается с новыми Китайскими моторчиками, поскольку в них постоянные магниты крепятся специальной пружиной, что при сильном ударе двигателя может просто вызвать смещение магнитов.

 

При ремонте электромоторчиков вы также можете обнаружить, что между щетками электродвигателя для игрушек и самыми выходными контактами (что выходят наружу мотора) нет электрического контакта. Он может быть прерван на крышке (внутри), на которой крепятся щетки и контакты. Сначала для уверенности прозвоните тестером, и убедитесь, что контакта нет, а после уже принимайте меры по устранению этого дефекта.

 

Видео по этой теме:

 

 

P.S. Ну и совсем редко бывает так, что произошел обрыв самих обмоток на роторе моторчика. Либо по причине плохого качества изоляции медного провода, что намотан на роторе, было вызвано межвитковое короткое замыкание. Тут уж найти такую неисправность будет посложней. Для этого осторожно отпаяйте проводки на роторе (чтобы они были каждый сам по себе и отвечали только за свою обмотку) и мультиметром проверьте сопротивление этих обмоток. Если увидите, что оно не равно между собой, то попробуйте перемотать эту/эти обмотки.

Ремонт моторчика стеклоочистителя в Москве

Причины неисправности моторчика стеклоочистителя

   Стеклоочистители (дворники) предназначены для устранения различного рода загрязнений с лобового и заднего стекла автомобиля. Если они неисправны – невозможно обеспечение адекватного визуально восприятия дороги водителем, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Технически стеклоочистители представляют собой достаточно простое устройство, наиболее сложный узел здесь – двигатель (его еще называют моторчиком). Двигатель работает в тандеме с редуктором, обеспечивая движение щеткам в заданной амплитуде.

   Основные неисправности электродвигателя стеклоочистителя:

• Если не работает сам двигатель и биметаллический предохранитель, а плавная вставка не повреждена, причина в проводке.

• Если же диагностика проводки не выявила нарушений, необходимо проверить переключатель стеклоочистителя.

• В самом моторчике стеклоочистителя возможно подгорание контактов, либо залипание щеток.

• Если постоянно горят предохранители – неисправность в деформированных рычагах (или из-за примерзании щеток к стеклу).

• Короткое замыкание в цепи якоря может привести к выходу из строя редуктора или самого якоря.

• Если перегорело/повреждено реле или переключатель – стеклоочиститель не будет работать в прерывистом режиме.

• Также при поломке реле или концевого выключателя стеклоочиститель просто не будет останавливаться в прерывистом режиме.

В случае необходимости замены какого-либо узла электродвигателя стеклоочистителя, не стоит выполнять эту процедуру самостоятельно. Без надлежащих знаний можно усугубить ситуацию, так и не достигнув цели. Поэтому рекомендуется обратиться в сервис.

Ремонт двигателя стеклоочистителя в сервисе «CityGlush»

   Мы более 16 лет работаем в Москве и выполнили ремонт тысяч автомобилей всех марок и моделей. Минимальный стаж наших механиков составляет 8 лет, а большинство специалистов в штате работает с момента основания компании.

Наше преимущество – не только в колоссальном практическом опыте и отработанных алгоритмах, позволяющих выполнять диагностику, ремонт и замену неисправных узлов быстро и эффективно. Мы предлагаем самые выгодные цены – никаких посредников, фиксированный прайс-лист, стоимость на услуги не меняется в процессе и после выполнения работы.

Даем гарантию бесплатно консультируем. По желанию клиент может присутствовать в ремонтной зоне. Найдете условия лучше? Не теряйте время – позвоните нам, воспользуйтесь услугой «Обратный звонок», напишите менеджеру в WhatsApp или сразу приезжайте в ближайший офис. Мы всегда на связи и работаем без выходных.

Как отремонтировать моторчик стеклоочистителя Лада Калина

Для разборки моторедуктора отверните винты крепления крышки 6 редуктора и снимите ее вместе с панелью 4 концевого выключателя.

Затем отверните винты крепления корпуса 11 редуктора к корпусу 8 электродвигателя и разъедините их.

Выньте якорь 9 электродвигателя.

Чтобы снять шестерню 3 редуктора, отверните гайку крепления кривошипа, снимите стопорное кольцо с оси и выньте из корпуса ось с шестерней и шайбами.

После разборки продуйте внутренние полости электродвигателя сжатым воздухом для удаления отложений угольной пыли и проверьте состояние щеток и коллектора.

Щетки должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях, а пружины должны быть целыми и иметь достаточную упругость.

Коллектор зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем протрите чистой тряпкой, слегка смазанной техническим вазелином.

Если коллектор сильно обгорел или изношен, то моторедуктор лучше замените новым.

Проверьте, нет ли следов заедания на шейках вала якоря.

При необходимости зачистите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сборке отводите щетки от коллектора, чтобы не поломать их и не повредить их кромок, а якорь в корпус вставляйте с особой осторожностью, избегая ударов якоря о полюса, чтобы не разбить их.

После сборки, для центровки подшипников, постучите деревянным молотком по корпусу моторедуктора, а затем проверьте его на стенде.

При установке кривошипа располагайте его так, чтобы в конечном положении он был параллелен короткой тяге очистителя и направлен в сторону электродвигателя.

Если пружины щеток повреждены или потеряли упругость, замените их

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.

Они должны перемещаться свободно, без заеданий.

Замените изношенные или имеющие сколы щетки.

При замене припаяйте выводы новых щеток к щеткодержателю.

Зачистите коллектор мелкой шкуркой, если он загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т.п.

При сильно изношенном или обгоревшем коллекторе замените якорь или редуктор с электродвигателем в сборе.

При обнаружении следов заедания на шейках якоря зачистите шейки мелкой шкуркой.

Замените шестерню редуктора с сильно изношенными или поломанными зубьями.

Подгоревшие или окисленные контакты механизма самоостанова зачистите мелкой шкуркой.

Данные для проверки моторедуктора

Частота вращения вала моторедуктора при напряжении питания 14 В, моменте нагрузки 1,47 Нм (0,15 кгс·м) и температуре окружающей среды 25±10 °С, мин ^-1 :

— первая (малая) 30–40

— вторая (большая) 55–70

Потребляемая сила тока при указанном выше моменте нагрузки, А, не более:

— на первой скорости 3,5

— на второй скорости 5

Ремонт моторчика печки, замена коллектора и щеткок своими руками

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.

Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Сборка:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал…Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые!!!

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ!!! Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Моторчик стеклоочистителя — ремонт и замена своими руками

При движении в условиях выпадения осадков, ветровое стекло покрывается каплями дождя или снегом, которые являются источником ограниченной видимости и ставят под риск управление автомобилем. Нередко возникает вопрос о работоспособности агрегата, предназначенного для очистки лобового стекла от частиц осадков. Постараемся подробно узнать, как проверить мотор стеклоочистителя и контролировать его рабочее состояние.

Что такое моторчик стеклоочистителя?

Все легковые, грузовые и прочие транспортные средства уже с завода обязательно оснащаются механизмами для очистки стекол, теже щетки стеклоочистителя. В стандартном виде, он представляет собой два держателя с резинками на лобовом стекле и один держатель на заднем стекле (для автомобилей с кузовом «универсал» или «хэтчбэк»). Все стеклоочистители поддерживают три режима работы, в процессе которого они передвигаются быстро, медленно или в прерывистом темпе.

Все стеклоочистители снабжаются специальным электродвигателем с редукторной передачей крутящего момента. На валу двигателя крепится два механизма предназначенных для работы стеклоочистителей. Один поворачивает дворники до определенного положения на лобовом стекле, а второй отвечает за перемещение очистителей в исходное положение. Система рычагов поддерживает стеклоочистители на протяжении всей работы.

По сути, электродвигатель вращается без остановок, а за перемещение дворников отвечает специальный механизм, который допускает их поворот и быстрый возврат в исходное положение. Этот механизм называется трапеция стеклоочистителя. Он состоит из комплекса рычагов, которые и перемещают дворники по лобовому стеклу.

Помимо стеклоочистителей, за нормальный обзор на фронтальную часть дороги отвечает и система омывания стекол. Он представляет собой бачок со специальной жидкостью, которая под действием установленного в бачке насоса, закачивается в систему и разбрызгивается на лобовом стекле. Крайне важно, чтобы эти механизмы были всегда в исправном и рабочем состоянии. Это связано с тем, что в запланированный день поездки погода может запросто испортиться и движение с неисправной системой стеклоочистителей может стать очень опасной.

Неисправности и ремонт стеклоочистителей

Причин, по которым стеклоочиститель может не работать достаточно много. Вначале, всегда проверяют состояние электродвигателя. Среди неисправностей можно отметить плохой контакт щеток и коллектора, межвитковые замыкания в обмотках статора или ротора или заклинивание ротора и статора в процессе износа опорных подшипников моторчика. Кроме того, неисправность может коснуться самих контактных соединений между двигателем и проводов электрического питания. Однако, если устранение данных неисправностей не привело к положительному результату, рекомендуем провести капитальный ремонт электрического двигателя.

В случаях, когда проблема кроется не в состоянии электродвигателя, то есть ряд других причин, по которым стеклоочиститель может не работать. Бывают случаи, когда причиной неисправности может стать заедание рабочих частей. Для предотвращения дальнейших поломок, срабатывает биметаллический предохранитель, который уберегает передаточный механизм моторчика от повреждений. Если предохранитель срабатывает, то дальнейшее использование стеклоочистителя невозможно. Проверьте состояние рабочих частей и при необходимости проведите соответствующий ремонт рычагов. После этого, замените использованный предохранитель.

Если механизм стеклоочистителей работает только на одной скорости, то следует обратить особое внимание на состояние переключателя или специального резистора и при необходимости провести его замену. Нередки случаи, когда при работе, стеклоочистители выдают странные звуки при работе. Скрипы и стуки – все это может быть причиной неисправности шарнирного узла механизма. Если вы уверены, что подобные звуки никак не связаны с пылью под резинками или с покрытием стекла, то приобретите ремонтный комплект механизма стеклоочистителя и проведите замену проблемных шарниров.

Однако, если ремонт механизма не дал положительного результата, то рекомендуется провести замену мотора стеклоочистителя. Часто бывает такое, что подшипник двигателя начинает разбалтываться и издавать посторонние шумы при работе. При этом, он ставит под угрозу надежность стеклоочистителей.

Видео — Моторчик омывателя чиним своими руками

Как поменять моторчик стеклоочистителя?

Если это все же случилось, и моторчик перестал подавать какие-либо признаки жизни, наступил момент, когда его следует заменить.  Многие водители пытаются отремонтировать электрическую машину самостоятельно. Делать это крайне не рекомендуется, если у вас нет соответствующих знаний и навыков электрика.

Порядок действий при замене неисправного моторчика

1. Выкрутите гайки, с помощью которых осуществляется рычагов щеток. После этого их демонтируют со специальных шлицов в виде конуса. Для облегчения рабочего процесса можно применять жидкость WD-40.

2. Вытащите пластмассовые втулки щеток и прокладки из резины.

3. Поднимите уплотнитель, который находится в небольшой прорези подкапотного пространства, и демонтируйте жгут проводов.

4. Открутите стеклоочиститель, который крепится посредством гаек и шайб. Затем открутите болты крепления моторчика и демонтируйте его.

5. Установите новый электродвигатель и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

В процессе внешнего осмотра необходимо убедиться, что все остальные составляющие находятся в исправном состоянии, и по возможности поменяйте все резиновые и пластиковые втулки. Как только все будет собрано – замена моторчика завершена. 

Моторчик стеклоочистителя – когда неизбежен ремонт?

При движении автомобиля в неблагоприятных погодных условиях большое значение имеет своевременная очистка ветрового стекла, и нередко возникает вопрос, как проверить моторчик стеклоочистителя. Основное предназначение агрегата заключается в избавлении ветрового проема автомобиля от влаги, снега и других атмосферных осадков, поэтому разберемся, как поддерживать этот механизм в рабочем состоянии.

Моторчик стеклоочистителя – что это и как работает?

Современные автомобили оснащаются двумя стеклоочистителями, которые для переднего стекла имеют двойную конструкцию (имеется две резинки на щетке для более эффективной работы), а для заднего – одинарный вариант. Большинство стеклоочистителей лобовика работают в трех основных режимах. Эти режимы представляют собой прерывистую, медленную и быструю работу.

Стеклоочиститель лобовика включает в свою конструкцию электрический двигатель с редуктором, систему рычагов, щетки и механизм, автоматически возвращающий дворники авто в исходное положение. Одновременно с очистителем осуществляется работа омывателя ветрового стекла. Когда этот небольшой, но важный механизм перестает работать, не стоит медлить с его починкой, ведь погода редко бывает предсказуема.

Ремонт моторчика стеклоочистителя – как установить причину поломки?

Может быть несколько причин, почему не работает стеклоочиститель, рассмотрим часто встречающиеся ситуации чуть ниже. В первую очередь может отсутствовать контакт между коллектором и щетками. Если после разборки электродвигателя и зачистки контактов неисправность не устранилась, то в этом случае, скорее всего, необходим ремонт моторчика стеклоочистителя, но есть еще несколько вариантов, которые стоит проверить до кардинальных мер.

В случае, если заклинили рычаги или заел редуктор, может сработать биметаллический предохранитель. Тогда ваша система тоже не будет отзываться на попытки ее включить. Естественно, поправив положение указанных компонентов и заменив предохранитель, можно решить эту проблему. После устранения неисправности стеклоочиститель должен нормально работать.

Иногда этот механизм начинает функционировать только на одной скорости. В этом случае, скорее всего, неисправен переключатель или резистор. Щетки могут не устанавливаться в нижнее положение, для этого необходимо отрегулировать механизм остановки. Нередко бывают ситуации, когда при включении стеклоочистителя возникают посторонние звуки в виде скрипа или скрежета. Если это не связано с сухостью стекла или наличием под резинками щеток песка, то, видимо, барахлит что-то внутри, поэтому пора заглянуть поглубже.

Строение стеклоочистителя не сложное. На пальцы крепятся рычаги щеток, которые могут быть самыми первыми подозреваемыми источниками посторонних звуков. Как правило, они закисают во втулках кронштейна из-за нарушений защиты, когда внутрь попадает вода и грязь. Если же и эту проверку устройство прошло успешно, а звук сохранился, то необходим ремонт или замена моторчика стеклоочистителя.

Для того чтобы снять моторчик, нужно обесточить систему электрооборудования, и только после этого его можно демонтировать.

Замена моторчика стеклоочистителя – как снять устройство?

Иногда моторчик заднего стеклоочистителя, также как и переднего, попросту выходит из строя. Вряд ли это будет частая поломка, но если она вас застала, ничего не поделаешь, придется разбираться. Для того чтобы произвести ремонт устройства, его нужно снять, а это довольно трудоемкий процесс. Для примера обычно приводятся классические ВАЗовские модели, наиболее полно демонстрирующие весь технический процесс. Итак, снятие моторчика проходит в несколько этапов:

• Откручиваются гайки, которыми крепятся рычаги щеток, после чего их можно снять с конусных шлицев привода. Если сделать это трудно, на шлицы может быть нанесена проникающая смазка.
• Приводы рычагов щеток демонтируются путем откручивания гаек крепления, а затем производится снятие пластмассовых втулок и резиновых прокладок.
• Колодка проводов в жгуте отсоединяется и вынимается путем приподнимания края уплотнителя, через прорезь в перегородке моторного отсека.
• Следующим этапом производится непосредственное снятие стеклоочистителя. Затем с него откручивается шайба и пружинный фиксатор, отсоединяется тяга.
• После откручивания трех болтов крепления можно достать и моторчик.

После визуального осмотра все негодные части следует заменить. Если восстановление невозможно, то следует приобрести новый моторчик. Сборка всей системы очистки стекол производится в обратной последовательности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как отремонтировать моторчик печки

Как и обещал)) Несмотря на то что новый контрактный моторчик исправно работает, возможность починить старый не давала мне покоя))

Сразу предупреждаю, что пост по разборке для таких же нубов как я сам, которые не имеют особых слесарных навыков и образования, и у которых (как у меня например) кривые руки))) Поэтому старался описать весь процесс максимально подробно. А то сейчас начнут писать, мол, пффф, там же все элементарно! и прочее…

Пост разделил на две части, так как получилось много фотографий и я не хотел упускать некоторые подробности. Сам был бы рад, когда разбирали, чтобы было какое-нибудь подробное пособие)
Разбирали вдвоем с напарником на работе) Его помощь была просто неоценима!

Как снимать крыльчатку я писал в прошлом посте: www.drive2.ru/l/8850811/

Откручиваем два винта на задней части моторчика.

При помощи отвертки поддеваем и снимаем боковую крышку:

Вот что получилось в итоге:

Небольшое отступление. Если честно мы понятия не имели как вынимается внутренняя часть мотрчика. Где-то на форуме было написано, что надо вытянуть внутреннюю часть на себя. Мы пытались вытянуть внутреннюю часть моторчика поддевая отверткой пластмассовый верх. Так делать нельзя! Из за этого мы сломали 2 из 3-х пластмассовых креплений (фото будут чуть ниже).

Надо делать по другому.

Суем в боковое отверстие отвертку или что-то подобное и потихоньку выдавливаем внутреннюю (металлическую) часть моторчика из основного корпуса:

Попутно не забываем аккуратно вытаскивать клеммы, поддевая их отверткой:

Фото ниже демонстрирует одно из сломанных креплений.

Надо сказать, что одно из креплений сломать все таки придется, потому что по другому никак не снимешь пластмассовую крышку. Сами крепления из твердого пластика и внутрь их особо не вдавишь. Когда объясняешь — непонятно, но на месте все будет весьма очевидно)

Все таки с горем пополам снимаем пластмассовую крышку.

Переворачиваем моторчик и аккуратно, поддевая отверткой, снимаем стопорное колечко. Под ним также имеется металлическая шайбочка. Не потеряйте.

Теперь наглядно видно причину огромного люфта оси моторчика — сильно сточена бронзовая втулка:

Предназначение моторчика печки заключается в увеличении эффективности отопления и циркуляции воздуха в салоне. Качество обогрева существенно снижается при его поломке. Также есть вероятность возникновения постороннего шума, который раздражает водителя и отвлекает внимание. Выходом из ситуации становится замена либо ремонт, а так как снять моторчик печки не составляет особого труда, можно не обращаться в автосервис и провести все работы самостоятельно.

На что обратить внимание

Поиск причины является первым этапом работ. Нужно завести автомобиль и прислушаться к звукам, которые появляются при переключении устройства на различные режимы скорости. Если не работает моторчик печки, то это легко определить по отсутствию звуков и каких-либо действий после включения. Резистор, имеющийся в переключателе, также может стать причиной, при этом запуск вентилятора происходит лишь на третьей скорости.

Возможные проблемы

Существует несколько других неисправностей, вызывающих отказ устройства обогрева:

• Некачественное соединение в монтажном блоке. Такая проблема встречается во многих автомобилях, независимо от страны производства, но она имеет легкое решение в виде протяжки контакта либо зачистки группы контактов.
• Поломка предохранителя. Целостность питающего устройства может быть нарушена, и короткое замыкание вызывает неисправность всей конструкции. При этом, стоит помнить о том, что подогрев зеркал и подсветка бардачка могут питаться от той же плавкой вставки, что и вентилятор. Соответственно, требуется проверка и других элементов.
• Включение обдува только на третьем режиме работы. Разобравшись в конструкции, легко понять причину выхода из строя. При первых двух скоростях подключается дополнительное сопротивление. Прямое включение осуществляется на третьей позиции. То есть, если заменить резистор, проблема будет решена.
• Реле зажигания в некоторых случаях может залипать. Моторчик печки при этом начинает работать только после полного прогрева двигателя. Если отмечается такое свойство, стоит проверить контролирующее устройство на неисправность и заменить на новое при возникновении необходимости.
• Неисправность вентилятора. Если он не отвечает на включение, а напряжение от переключателя продолжает поступать, можно говорить о некачественном соединении на «минусе».

Поломка переключателя

Сам переключатель зачастую приводит к возникновению проблем. При помощи стандартной лампочки, имеющей припаянные проводки, можно проверить данное устройство. Для того чтобы обеспечить свободный доступ к нему, отключается основная часть консоли. При включенном двигателе один провод ставится на «минус», другой прикасается ко всем скоростям по отдельности. При срабатывании лампы на каждом элементе можно не сомневаться в работоспособности переключателя. При отсутствии реакции провод ставится на «плюс». Лампа должна загореться, а если этого не произошло, возможна поломка предохранителя, либо моторчик печки имеет обрыв в цепях.

Как работает система

Стоит предварительно разобраться в принципе работы системы. Выставление температуры на желаемый уровень осуществляется при закрытии и открытии крана элемента отопления. При этом в радиатор поступает источник тепла – прогретая охлаждающая жидкость, температура которой при нагретом двигателе доходит до 95 градусов.

Скорость работы устанавливается переключением режима скорости. Это оказывает прямое воздействие на объем холодного или нагретого воздуха, попадающего в салон автомобиля. После варьируется подача воздуха панельными заслонками, ими же регулируется направление, к примеру, в салон или на лобовое стекло.

Замена моторчика печки

Если вентилятор не работает либо отмечается возникновение шумов и скрипа, нужно его поменять. Для начала подготавливается инструмент: трещоточная ручка, отвертка крестообразного вида и головка.

Откручиваются винты, используемые для закрепления пластмассовой накладки рядом с лобовым стеклом, которая впоследствии снимается. Она будет мешать работе, так же как и уплотнитель капота.

Вытаскивается защитный кожух, который скрывает моторчик печки, и вывинчиваются болты, закрепляющие его на корпусе машины.

С водительской стороны в салоне нужно отыскать провод вентилятора с плюсовым значением и отодвинуть его. Рядом с ним располагается минусовой провод, крепление которого снимается при помощи головки подходящего размера либо рукояти с трещоткой. Другие варианты снятия напряжения отсутствуют, так как устройство отличается прямым методом подпайки проводки. Перед тем как поменять моторчик печки, его следует покрутить для упрощения процесса. При наличии знаний и времени его можно починить. В другом случае монтируется новое устройство, а все элементы возвращаются в последовательности, обратной указанной.

Моторчик печки: ремонт

Для начала стоит проверить, нет ли посторонних предметов в воздуховоде, так как они могут способствовать возникновению шума при соприкосновении с крыльчаткой. Если они отсутствуют, придется разобрать электромотор. Процесс разборки имеет схожий принцип для различных видов устройств.

Нужно вытащить якорь, для этого обеспечивается доступ к щеточному узлу путем снятия крышки вентилятора. Очищаются и смазываются втулки, находящиеся на крышке и корпусе.

Подшипники тщательно промываются в керосине, предварительно с них снимаются пыльники, выполненные из резины, и смазываются литолом. Такой алгоритм зачастую позволяет вернуть подшипникам работоспособность.

При необходимости их можно заменить на новые. При этом перед снятием на валу отмечаются посадочные места. Для удаления можно воспользоваться отверткой или керном, но оптимальным вариантом является специализированный съемник.

Запрессовка нового элемента осуществляется молотком или древесным бруском, при этом желательно нанести машинное масло на шток.

Коллектор желательно очистить от возможных окислительных явлений, перед тем как собрать моторчик печки. Благодаря этому электропроводность со щетками улучшится. Смазывание вентилятора литолом обеспечит более легкий монтаж в пластмассовый стакан.

В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека. Для этого они начиняют его удобными и полезными функциями: отопитель, обогрев сидений, электрические приводы подъёма стекла, кондиционер, круиз контроль и т.д.

Но самое интересное то, что принцип работы всех этих систем опирается на самые элементарные механизмы. Никаких нововведений нет. В пример можно взять отопитель салона или, как называют водители, печку. Её устанавливают в автомобили с середины прошлого века. Тогда она представляла собой моторчик, который загонял тёплый воздух в патрубки и выталкивал его наружу — в салон.

Немного позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах, большей мощности и меньших размеров, чтобы снизить габариты с весом и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также усовершенствованная система ходов, которая позволяет обдувать разные отсеки салона.

Пример моторчика печки

Благодаря новшествам устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его отапливать. Но ведь по-прежнему всё работает от того самого моторчика. Он является сердцем, которое, выйдя из строя, загубит всю систему. Такое происходит довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные трущиеся элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще заклинивает. Чтобы этого не случилось, желательно иногда обслуживать мотор печки и знать чем его смазывать.

Оглавление:

Виды систем отопления автомобиля

Сейчас существует два основных вида печек. Их классифицируют по принципу эксплуатации:

• Стационарные. Это самая обыкновенная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Она работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, нагревающийся мотором, по патрубкам идёт к радиатору отопителя — в салон. Здесь и установлен моторчик, который либо дует, либо засасывает воздух от нагревательного элемента (радиатора). Он нагнетается в патрубки, которые отводятся на лобовое и боковые стёкла, а также к ногам пассажиров. Когда вентилятор включён, горячий воздух постоянно идёт по системе труб и обогревает весь салон;
• Автономные. Ещё один вид отопителей, который является серьёзным конкурентом стационарному устройству. Выше рассмотренная система эффективна только тогда, когда прогреется двигатель, а точнее антифриз в системе охлаждения. В ином случае будет дуть холодный воздух. Автономный вариант в этом моменте имеет большое преимущество, поскольку позволяет отопить салон даже заглушенной машины. Сама печка представляет собой установку, которая расходует какое-нибудь топливо и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. За ней установлен моторчик, нагнетающий холодный воздух в раскалённое место. От него он выходит уже горячим потоком через сопло. Такая конфигурация позволяет работать вне зависимости от мотора.

Упрощенная схема устройства системы отопления автомобиля

Стоит отметить, что последний является дополнительной функцией и может устанавливаться как заводом, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если две эти системы совмещены.

Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе она наблюдается в ресурсе моторчика. То есть, в устройстве присутствует дополнительный патрубок, который выводится наружу автомобиля в виде воздухозаборника. На высокой скорости он захватывает поток воздуха, который идёт к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электромотор при интенсивной езде и отапливаться одним наддувом.

В автономной системе вентилятор работает постоянно, но экономия здесь в другом. Основной элемент в обогреве раскаляется от сгоревшего топлива, подачу которого контролируют специальные датчики. Когда температура доходит до определённого значения, порция солярки, бензина или газа уменьшается. Устройство потребляет меньше ресурса и даёт больше тепла.

Какая из этих систем лучше, судить трудно. С одной стороны, используется теплоотдача мотора и таким образом повышается его КПД, а с другой — внедряется в автомобиль самостоятельная система, способная работать даже с заглушенным двигателем — автономно. Мы же поговорим о первом виде.

Проблемы с моторчиком печки

Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.

Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.

На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.

Обслуживание моторчика печки

С фетром ситуация понятна, но что делать, если сам электромотор некачественный? Это проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора, из-за того что в сталь не добавляли нужных компонентов при выплавке или же бронзовые втулки не содержат графита. В таком случае пара может сильно перегреться в месте трения и заклинить. Тогда ещё появляется риск пожара, который возможен при замыкании от перегрузки.

Обслуживать такие моторчики придётся намного чаще, ведь смазать их получится только густой смазкой (лучше графитовой). А она, как известно, долго не держится.

Смазывать ненадежные моторчики печи лучше графитной смазкой

Смазка бракованного моторчика печки

Хотя есть ещё один вариант, которым пользуются многие автовладельцы. Можно сделать войлочное кольцо самостоятельно и приклепать его к корпусу моторчика, а затем пропитать маслом. Оно ничем не будет отличаться от заводского изготовления и долго прослужит. То есть, с бракованным вентилятором тоже можно ездить, но придётся немного поморочить голову. Не у всех получится правильно смазать или доделать печку, чтобы не повредить другие системы, находящиеся вблизи. Лучше всего, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.

Стоит ещё отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В таком случае про их смазку можно вообще забыть, так как с завода для электромоторов они все идут закрытыми. То есть, в них уже набито необходимое количество смазочного материала.

Как снять моторчик печки

Прежде чем смазывать, нужно сначала добраться до вентилятора. Чаще всего он установлен в салоне автомобиля, под главной панелью. Реже его можно найти под капотом (в этом случае снять не составит труда). Чтобы демонтировать моторчик в салоне, необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять с аккумулятора клеммы, поскольку есть риск замкнуть проводку. Обшивка в каждом автомобиле снимается по-разному, поэтому здесь рекомендации не помогут. Чаще всего она крепится либо на защёлках, либо на шурупах.

Когда вы доберётесь до моторчика, не спешите его снимать. Сначала отсоедините всю примыкающую проводку (на редуктор и пневматический клапан). Если вы собрались демонтировать ещё и радиатор отопителя, то надо слить антифриз с системы охлаждения. Для этого нужно открутить краник на основном радиаторе и найти чистую посудину. Но весь тосол всё равно сцедить не удастся. Какая-то часть останется в патрубках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.

Моторчик печки автомобиля со снятым пластиковым чехлом

Сам моторчик обычно крепится двумя или тремя болтами, а также может находится в пластиковом чехле, который тоже необходимо открутить. Чтобы смазать, его нужно сначала разобрать и оценить внутреннее состояние. В этом моменте нельзя спешить! Все детали должны отсоединяться легко, без усилия. Если что-то не получается, значит или не до конца откручено, или просто прикипело. Энтузиазм здесь неуместен.

Как смазать моторчик печки

У вентилятора должен сниматься пропеллер, и откручиваться верхняя крышка, в которую будет впрессована бронзовая втулочка. Вторая находится в самом корпусе (стакане). Прежде чем смазывать, оцените их состояние на наличие люфта или выработки. Если ротор в них болтается, то лучше сразу купить новые и заменить. Ну а если всё в порядке, то осталось промокнуть фетровое кольцо маслом (например, моторным) или обмазать всё солидолом и правильно собрать.

Смазка моторчика печки автомобиля моторным маслом

Будьте осторожны с щётками и самим ротором, дабы не повредить якорь. Следите, чтобы жидкая смазка не попадала на контакты, иначе есть риск замыкания. Собирать всё нужно в обратной последовательности и силой ничего не пихать. Если деталь не подходит, значит вы что-то не так собрали. В этом случае лучше заново раскрутить и повторить процедуру. Когда всё установлено на место, можно заливать антифриз и проверять работу отопителя. Если вы всё правильно сделали, шум исчезнет.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Ремонт двигателей | Как ремонтировать детали и компоненты

Двигатели являются важными компонентами сотен устройств, которые мы используем в повседневной жизни. В этом Руководстве Fix-It по ремонту двигателя рассказывается, как работает двигатель, что часто выходит из строя, как определить проблему двигателя, а также какие детали и инструменты потребуются для ее устранения. Затем в нем даются простые пошаговые инструкции о том, как проверить двигатель устройства, как обслуживать приводной механизм двигателя, как обслуживать шестерни двигателя и как обслуживать лопасти вентилятора двигателя.Ремонт двигателя может потребоваться для завершения ремонта электрической пилы, ремонта полировщика, ремонта мясорубки, ремонта электроинструмента, ремонта слайд-проектора, ремонта небольшой бытовой техники и многого другого.

Как работает мотор?

Двигатель превращает электрическую энергию в движение. Фактически, он использует магнетизм электричества, чтобы притягивать, а затем отталкивать компоненты, чтобы вращать вал. Вы можете прикрепить к валу лопасти вентилятора, лезвия ножа, колеса или дюжину других компонентов, чтобы сделать полезные устройства. Назовем несколько: блендер, кассетная дека, проигрыватель компакт-дисков, кофемолка, компьютерный вентилятор, головка компьютерного принтера, DVD-плеер, электрический консервный нож.. Вы поняли. Эти и сотни других функциональных устройств полагаются на электродвигатели для движения.

В приборах меньшего размера обычно используется так называемый универсальный двигатель. Это просто, эффективно и относительно недорого. Его называют «универсальным», потому что он может работать как от переменного (AC), так и от постоянного (DC) тока. Стоящая на месте часть называется статором, а вращающаяся часть — ротором. Это так просто.

В некоторых небольших бытовых приборах используется вариант, называемый электродвигателем с расщепленными полюсами.Он работает примерно так же, как универсальный двигатель, но дешевле в производстве, поэтому его обычно используют в более дешевых небольших бытовых приборах с низкой нагрузкой.

Более крупные приборы, как вы понимаете, требуют большей мощности. Многие используют асинхронные двигатели с расщепленной фазой, чтобы развивать большую мощность вращения, называемую крутящим моментом, чем могут обеспечить двигатели меньшего размера. Асинхронные двигатели с расщепленной фазой также имеют статоры и роторы.

Более мелкие предметы, такие как приборы и инструменты с батарейным питанием, получают питание от батарей постоянного тока, поэтому они могут работать от постоянного тока.У них нет большого движения или крутящего момента, но они справляются со своей работой в небольшом пространстве.

Вы можете увидеть коммутатор и ротор внутри этого двигателя миксера с регулируемой скоростью.

В чем разница? Обычно это стоимость. Большинство производителей используют самый дешевый двигатель, который выполняет свою работу. К счастью, проверка того, работает ли двигатель или нет, примерно одинакова для любого типа двигателя. Если вы не любитель приключений, вы, вероятно, не будете разбирать двигатель и заменять компоненты. Если это сработает, вы воспользуетесь им; в противном случае вы отправите его на переработку.

Многие двигатели включают в себя приводной механизм определенного типа, который передает вращение вала другому компоненту. Вы также можете отремонтировать или заменить приводные механизмы (см. Ниже).

Что может пойти не так с мотором?

Включение и выключение щеток двигателя (левой, верхней и нижней) создает магнитное поле, которое заставляет вал двигателя вращаться.

Хотя двигатели эффективны, они могут работать сами по себе. Небольшая проблема может быстро превратиться в большую, и вскоре двигатель будет поврежден и не подлежит ремонту.К счастью, большинство двигателей скажут вам — иногда незаметно, иногда нет — о том, что у них есть проблемы. Двигатели перегорают и замерзают; они становятся шумными, перегреваются и колеблются.

Наконечник Fix-It

Слышите шум, который может свидетельствовать о выходе из строя мотора? Немедленно выключите прибор. Это может быть что-то трение о движущиеся части или проблема в самом двигателе. В любом случае, чем быстрее вы его поймаете, тем легче будет устранить и устранить неисправность.

Как определить проблему с двигателем?

• Если шестерни на валу двигателя качаются, подшипники могут быть изношены или некоторые движущиеся части могут быть смещены.
• Если вы видите искры внутри двигателя, это может означать, что ротор, статор или щетки изношены или повреждены.
• Если вы чувствуете легкий запах горячего масла, металла или пластика, двигатель перегревается и может потребоваться смазка.
• Если вы почувствуете резкий, едкий запах, возможно повреждение обмоток двигателя.
• Если двигатель слишком горячий, чтобы дотронуться до него, возможно, что-то блокирует вентиляцию вокруг двигателя.
• Если двигатель издает скрежет, подшипники могут быть изношены.

Наконечник Fix-It

Детали внутри двигателя вращаются, поэтому для минимизации трения требуется смазка.На некоторых двигателях есть отверстия с маркировкой масла, куда можно добавить капли легкого масла. Другие двигатели имеют подшипники из твердого пластика, которые не требуют смазки, но могут со временем изнашиваться после многих лет эксплуатации. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего устройства, чтобы определить, какое регулярное обслуживание требуется двигателю.

Что мне нужно для ремонта двигателя?

Если у вас есть опыт работы с электрикой и у вас есть продвинутые инструменты, вы можете отремонтировать двигатель самостоятельно. Однако большинство потребителей предпочитают протестировать и, при необходимости, заменить двигатель.Вы можете купить его у производителя устройства или у поставщика послепродажного обслуживания.

После того, как вы разобрали прибор (см. Соответствующее Руководство Fix-It), вот инструменты, которые вам понадобятся для проверки электродвигателя:

• Отвертки
• Ключи (стандартные и шестигранные)
• Мультиметр

Какие шаги для ремонта двигателя?

Проверить двигатель прибора:

1. Электродвигатель и вентилятор фена можно легко проверить с помощью мультиметра.

   Убедитесь, что провода шнура питания отсоединены от двигателя. Если это легко сделать, снимите двигатель с прибора, хотя двигатели можно проверить на месте.

2. Чтобы проверить непрерывность (прохождение электричества) через двигатель, установите мультиметр на шкале RX1 (сопротивление, умноженное на 1), чтобы измерить сопротивление (в омах). Внутренняя батарея мультиметра будет пропускать небольшой электрический ток по проводам двигателя.
3. Присоедините один из щупов мультиметра к общему проводу двигателя, обычно белому.
4. Присоедините другой датчик по очереди к каждому из других проводов на двигателе. Датчик проверит, может ли он измерить входной сигнал мультиметра на выходе. Низкое или умеренное показание (в омах) означает, что с компонентом все в порядке. Нулевое или бесконечное показание означает, что обмотки двигателя или другой компонент имеют короткое замыкание.
5. Если при тестировании произошла ошибка, замените двигатель на двигатель того же типа, номинальной мощности и размера.

Сервисное обслуживание приводного механизма двигателя:

1. Затяните установочный винт, которым шкив или кольцо крепятся к валу.
2. Отрегулируйте приводной ремень так, чтобы он не был слишком натянут, чтобы не изнашивать вал, и не настолько ослаб, чтобы он не вращался вместе со шкивом. Если ремень изношен или поврежден, замените его.
3. Проверьте и затяните или замените редукторные или червячные передачи на валу. Шестерни обычно идут парами, и их следует заменять попарно.

Обслуживание редуктора двигателя:

1. Разберите устройство, чтобы получить доступ к шестерням двигателя.
2. Снимите и осмотрите шестерни на предмет очевидных повреждений или износа и при необходимости замените.Шестерни, в частности, подвержены повреждениям, потому что многие из них сделаны из пластика, который может сломаться или сломаться.
3. Собрать и протестировать.

Обслуживание лопастей вентилятора двигателя:

1. Разберите устройство, чтобы получить доступ к лопастям вентилятора двигателя.
2. Снимите, осмотрите и отремонтируйте лопасти вентилятора. Если ремонт не подлежит ремонту, следует заменить поврежденные лопасти вентилятора, поскольку они могут неуравновешенно вращаться и потенциально повредить двигатель.
3. Собрать и протестировать.

Наконечник Fix-It

Установите новый двигатель или переустановите старый двигатель точно так же, как он был снят, убедившись, что все провода подключены так, как они были изначально.

3 Распространенные причины ремонта электродвигателя

Опубликовано 12 сентября 2019 г. автором Kurz Industrial Solutions

Электродвигатели — сложное и сложное оборудование. Поэтому они могут перестать работать по многим причинам. Как двигатели переменного тока, так и двигатели постоянного тока могут иметь схожие проблемы. Будь то отсутствие технического обслуживания, износ или просто старость, отказы происходят по разным причинам. Наличие программы профилактического обслуживания — отличный способ следить за состоянием электродвигателя, поскольку она помогает выявлять, оценивать и решать возможные проблемы, которые возникают с течением времени и могут потребовать ремонта.

Ремонт электродвигателя обычно происходит по одной из следующих причин.

• Отказ обмотки
• Загрязнение
• Электрические и механические проблемы

Отказ обмотки

Обмотки двигателя — один из наиболее частых источников проблем. Отказ обмотки — одна из наиболее частых причин ремонта электродвигателя. Жесткие механические, экологические и электрические условия эксплуатации могут привести к отказу электродвигателя.Электрические отказы — это отказы обмоток, вызванные разомкнутым контактором, плохим соединением, перегоревшим предохранителем, чрезмерным нагревом, электрической перегрузкой или обрывом линий электропередач. Проблемы с неоптимальными условиями эксплуатации могут прервать подачу питания на двигатель и, в свою очередь, вызвать его неисправность.

Нарушения изоляции — это еще один тип отказа обмотки, который может привести к остановке двигателя. Изоляция обмотки может включать короткое замыкание катушки, межвитковое или межфазное замыкание, вызванное истиранием, вибрацией, скачком напряжения или загрязнением.Термическое ухудшение изоляции обмотки, вызванное чрезмерным нагревом, также может быть проблемой для двигателей переменного тока и двигателей постоянного тока. Термический износ может быть результатом неравномерного напряжения, вызванного несбалансированной нагрузкой источника питания или плохим соединением клемм двигателя. Выход из строя подшипников также может стать причиной выхода из строя электродвигателя. Эти отказы происходят из-за незакрепленных компонентов или при трении между механическими частями. Несоосность и дисбаланс вала также могут вызвать выход из строя подшипников в обмотках двигателя.

Загрязнение

Загрязнение — еще одна проблема электродвигателей.Жир, масло и грязь — распространенные загрязнители, которые могут попасть в электродвигатели. Влага, которая является опасным загрязнителем, также может отрицательно влиять на двигатели переменного и постоянного тока. Дополнительная опасность влаги заключается в том, что она может вызвать коррозию, которая, в свою очередь, приводит к прекращению правильной работы других частей двигателя. Независимо от причины загрязнение может вызвать повреждение уязвимых частей двигателя, таких как система охлаждения, вал двигателя и система двигателя. Если охлаждающий вентилятор и другие части системы охлаждения сломаются, двигатель может перегреться, и его необходимо полностью заменить.

Электрические и механические проблемы

Другие важные причины ремонта электродвигателя — это электрические и механические проблемы. От электрической перегрузки до сломанных и изношенных деталей, электрические и механические проблемы могут серьезно повлиять на способность двигателя работать правильно. Эти проблемы обычно затрагивают обмотку электродвигателя. Самый простой способ определить причину проблемы — изучить режимы отказа, которые появляются, когда двигатель начинает проявлять признаки неисправности.Специальное программное обеспечение и устройства сбора данных идеально подходят для сбора информации о характеристиках двигателя и выявления проблемы. Диагностические инструменты могут осматривать охлаждающий вентилятор, вал двигателя и другие компоненты двигателя, чтобы найти признаки ухудшения характеристик и износа. Перегретые подшипники, неисправные соединения и аномальный уровень в баке — это всего лишь несколько индикаторов механических и электрических проблем.

Хорошая программа технического обслуживания может помочь вам обнаружить проблемы и предотвратить отказ электродвигателя из-за неисправности обмотки, загрязнения, электрических и механических проблем.Использование программного обеспечения и точных диагностических инструментов может помочь вам лучше понять, в чем проблема заключается в двигателе, чтобы вы могли его отремонтировать. Поскольку проблемы с двигателем может быть трудно обнаружить и исправить без обширных технических знаний, в конечном итоге вам может потребоваться найти ремонтную службу, чтобы исправить проблемы с двигателем.

Эта запись была размещена в Промышленные решения. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии закрыты.

Как узнать, когда заменить крепления двигателя на Autoscope

Пора заменить крепления двигателя на вашем автомобиле?

Эти вибрации могут быть вызваны изношенными опорами двигателя.Как узнать, нужны ли вашему автомобилю новые подушки двигателя?

Существуют различные методы определения того, нуждаются ли опоры двигателя в замене, но вот 5 ключевых индикаторов, на которые следует обращать внимание, чтобы знать, когда заменять опоры двигателя…

5 Признаков необходимости замены опор двигателя на вашем автомобиле:

1. Избыточный шум

Наиболее частым признаком плохих / неисправных опор двигателя является сильный шум, исходящий от вашего двигателя. Внимательно следите за любыми странными звуками, такими как стук или лязг, поскольку это довольно явный индикатор того, что что-то не так.Не каждый шум напрямую связан с опорой двигателя, но почти наверняка он связан с какой-то проблемой, требующей внимания.

2. Вибрация

Подушки двигателя, как следует из названия, предназначены для надежной фиксации двигателя на месте. Одним из первых признаков того, что, возможно, пора заменить, является сильная вибрация. В то время как ваша машина может издавать звуки, похожие на вибрацию, этот тип вибрации на самом деле ощущается как .Эффект гашения вибрации опоры двигателя может быть уменьшен, что приведет к передаче вибрации и шума от двигателя через шасси (раму) в кабину.

3. Несоосность

Двигатель вашего автомобиля — это тщательно отлаженный сложный механизм. Таким образом, одна из ключевых ролей опор двигателя — поддерживать двигатель в правильном положении. Это необходимо для того, чтобы высота была одинаковой со всех сторон. Верный индикатор того, что вы, возможно, ищете новую опору двигателя, — это если вы заметили, что ваш двигатель наклоняется в сторону.Это простая визуальная проверка под капотом, которая может сэкономить вам много времени, денег и душевных страданий, если наклон вашего двигателя станет достаточно сильным, чтобы вызвать реальный ущерб.

4. Обрыв ремней и шлангов

Плохие опоры двигателя также могут привести к повреждению ремней вентилятора и / или шлангов радиатора. Хотя это обычно происходит на высоких скоростях, важно проверить ремни и шланги на предмет повреждений.

5. Повреждение двигателя

Это не столько симптом, сколько результат.Если опора двигателя полностью отделится от двигателя, вся поддержка этой стороны исчезнет. Это заставит двигатель подпрыгивать и перекатываться из стороны в сторону. Хотя это, очевидно, наносит вред здоровью двигателя, эксплуатация вашего автомобиля в таких обстоятельствах может привести к тому, что ваш двигатель будет дергаться и подпрыгивать с такой силой, что компоненты разлетаются, создавая значительный риск для безопасности вас и других автомобилистов.

Почему выходят из строя подушки двигателя?

Вот некоторые из причин, по которым ваши крепления могут сломаться / выйти из строя:

1.Неправильная установка

Если на вашем автомобиле необходимо установить / заменить опоры двигателя, необходимо доставить его в авторитетный квалифицированный сервисный центр, имеющий соответствующее оборудование. Хотя они не такие дорогие, доставка вашего автомобиля в менее уважаемый магазин может привести к неправильной установке ваших креплений, что приведет к поломке / поломке намного раньше.

2. Изношенные / неисправные опоры

Иногда, хотя и редко, опоры двигателя, которые вы покупаете у производителя, могут быть изношены / неисправны.Следите за любыми бюллетенями по обслуживанию, чтобы определить, были ли отозваны приобретаемые вами крепления.

3. Возраст / стресс

Ничто не вечно, и это верно и для опор двигателя. Подушки двигателя выходят из строя из-за возраста и стресса. Резиновый кожух со временем ухудшится, так же как резинка со временем потеряет свою эластичность, в результате чего начнут появляться небольшие трещины, которые, в свою очередь, вызовут вытекание жидкости изнутри. Если жидкость вытечет из наполненной жидкостью подушки двигателя, ее следует заменить.В противном случае в кабину будут передаваться вибрации и шум.

4. Стиль вождения (механическая трансмиссия)

Одна из лучших составляющих вождения клюшкой — это контролировать свой автомобиль. Вы говорите, когда, куда и как переместиться. У вас есть сила — а с большой силой должна прийти и большая ответственность. Крепления вашего мотора могут сломаться из-за чрезмерных оборотов передач, удара автомобиля и выключения сцепления или отключения мощности перед взлетом.Такой способ вождения может значительно сократить срок службы опор мотора.

5. Несчастные случаи

Хотя это может показаться очевидной причиной, важно отметить это для всех, кто хочет купить подержанный автомобиль, а также для тех, кто недавно был в крылецкой. Даже если машина не получила большого количества поверхностных повреждений, передача всего этого импульса / энергии могла привести к появлению трещин в вашем креплении (ах). Что касается подержанных автомобилей, то предыдущий владелец, возможно, не знал об этом, поэтому важно как можно скорее проверить их в авторитетном квалифицированном сервисном центре, чтобы вы могли быть уверены, что не ездите на креплениях с заимствованными время.

6. Утечки масла / жидкости

Масло и другие жидкости, которые протекают на ваши крепления, могут разъедать или иным образом повредить резину, из которой они состоят (так же, как это может испортить резиновые приводные ремни), что может привести к преждевременному выходу из строя. Если в вашем автомобиле течет масло, трансмиссионная жидкость или любая другая жидкость, о которой вы знаете — обязательно сразу же доставьте ее в квалифицированную европейскую автомастерскую, чтобы предотвратить кумулятивную деградацию ваших креплений (помимо получения утечка устранена).

Как часто выходят из строя опоры двигателя?

Как правило, крепления двигателя не имеют заранее определенного графика замены, так как их срок службы может сильно варьироваться в зависимости от переменных факторов, упомянутых выше. Обычно их срок службы составляет 5-7 лет, однако рекомендуется регулярно проверять их во время каждого обслуживания, включая плановую замену масла. Моторные опоры — один из наиболее часто игнорируемых элементов при обслуживании автомобиля, но, заменяя старые, изношенные опоры, вы можете помочь сохранить плавную работу двигателя и устранить дискомфортные и шумные вибрации, которые ощущаются в рулевом колесе или на сиденье.

Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов или просто не уверены, когда в последний раз опоры двигателя проверялись на износ во время предыдущей поездки для планового технического обслуживания или ремонта, позвоните в Autoscope European Car Repair. или назначьте встречу онлайн сегодня, чтобы один из наших квалифицированных европейских специалистов по ремонту автомобилей посмотрел.

5 симптомов неисправной опоры двигателя (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 1 июля 2020 г.

Двигатель автомобиля сильно вибрирует во время работы.Без определенного компонента вибрация передавалась бы на весь автомобиль, что создавало бы дискомфорт для пассажиров внутри автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Этот очень важный компонент называется опорой двигателя (или опорой двигателя). Ниже мы рассмотрим, как работает опора двигателя, на какие симптомы следует обратить внимание, если вы подозреваете, что у вас плохая опора двигателя, и какова средняя стоимость замены опоры двигателя.

Как работает крепление двигателя

Крепление двигателя — это небольшие детали, которые прикрепляют двигатель к вашему автомобилю. Обычно используется до четырех креплений для крепления мотора к раме автомобиля или люльке двигателя. Ваша трансмиссия также использует крепления.

В большинстве опор двигателя есть резина, чтобы уменьшить точки контакта металла двигателя с кузовом автомобиля. Это помогает снизить вибрацию двигателя и связанные с этим повреждения.

Дополнительное гашение вибрации может быть выполнено, если вместо этого заполнить крепление жидкостью, что является особенностью, которая присутствует в верхней части линейки креплений и моделей автомобилей.

Вибрации в блоке цилиндров являются наиболее частой причиной повреждения наиболее чувствительных частей двигателя. Чрезмерная вибрация может стоить вам ремонта в тысячи долларов. Подвеска двигателя предназначена для предотвращения передачи этих вибраций туда, где они не должны.

Блок двигателя надежно прикреплен к раме или подрамнику кузова автомобиля. Вибрации гасятся и почти не влияют на другие части двигателя. Связь между двигателем и кузовом автомобиля сохраняется.

Дополнительная функция опоры двигателя заключается в том, что она предотвращает распространение вибрации и на остальную часть автомобиля. В целом, помимо крепления двигателя к раме, крепления являются первой линией защиты от вызывающих повреждения вибраций в вашем автомобиле.

См. Также: Причины, по которым ваш автомобиль трясется при разгоне это шум в моторном отсеке.Это может быть лязг, стук и любой другой звук, который заставляет вас думать об ударе.

Эти звуки возникают из-за того, что двигатель больше не защищен. Он перекатывается из стороны в сторону, натыкаясь на стенки люльки.

№ 2 — Более сильная вибрация, чем обычно

Это частый признак умирающей подушки двигателя. Любые лишние вибрации в вашем автомобиле вызваны неисправным креплением.

Когда резина или демпфирующая жидкость крепления изнашивается, или когда само крепление перестает быть надежным, его способность предотвращать вибрацию сильно снижается.Вы начнете чувствовать, как весь автомобиль трясется и вибрирует.

Связано: общие причины дрожания рулевого колеса

# 3 — Двигатель движется вокруг

Если ваш двигатель имеет тенденцию перемещаться в отсеке, у вас есть по крайней мере одно плохое крепление. Обеспечение безопасности двигателя — основная функция подвески.

Изношенные опоры позволяют двигателю двигаться во всех направлениях. Вы можете услышать это движение, когда вы ускоряетесь, и двигатель вибрирует сильнее.

Обычно вы слышите звуки удара, сопровождающие незакрепленный двигатель. Это может привести к недостаточной безопасности в салоне автомобиля. Это также может привести к повреждению других хрупких частей автомобиля, например, при ударе вентилятора радиатора об окружающий кожух.

# 4 — Двигатель слегка наклонен

Когда двигатель автомобиля закреплен с помощью опор, он также правильно выровнен. Это означает, что двигатель находится на одном уровне и не имеет разной высоты по всему поперечному сечению.Неисправный набор опор приводит к тому, что двигатель опускается в сторону или даже наклоняется.

Это можно обнаружить, послушав звук чрезмерной вибрации в моторном отсеке. Регулярно проверяйте двигатель и ищите опрокидывание.

Небольшой наклон не влияет на мощность двигателя, но двигатель может затопить и выйти из строя, если он слишком сильно наклонится в одну сторону, что приведет к поломке. Всегда проверяйте и заменяйте крепления по мере необходимости.

# 5 — Повреждение блока двигателя

Это одна из самых экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть в результате плохой опоры двигателя.Если крепление сломается и выйдет из строя катастрофически из-за небрежности при замене его, когда это необходимо, весь ваш двигатель, вероятно, начнет подпрыгивать.

На высоких оборотах это может привести к тому, что двигатель потеряет некоторые из наиболее хрупких деталей из-за ударов по окружающим участкам. Это может привести к серьезной аварии, что приведет к серьезным повреждениям или даже гибели людей.

Стоимость замены опоры двигателя

Чем дольше вы ждете замены опор двигателя после появления симптомов, тем дороже это может вам стоить.Предотвращение сценария отказа опоры двигателя — самый дешевый и эффективный метод.

Однако стоимость замены треснувшего или сломанного крепления может варьироваться от 250 до 600 долларов в зависимости от размера и требований вашего автомобиля. Что касается цены на детали, то сами моторамы стоят от 50 до 150 долларов.

Работа по установке этих опор и правильной настройке двигателя стоит дороже, чем сами детали. Будьте готовы потратить от 200 до 450 долларов на оплату труда, чтобы заменить крепление двигателя, в зависимости от того, насколько сложно до него добраться.

Имейте в виду, что вам часто придется заменять несколько подушек двигателя, поэтому фактическая стоимость может быть больше указанной выше.

Не экономить на качестве, когда дело касается опор двигателя. Либо придерживайтесь производителей оригинального оборудования, либо производителей запчастей с хорошей репутацией.

Восстановление и ремонт электродвигателя

Динамическая балансировка

Для любого вращающегося устройства, такого как ротор или якорь постоянного тока, жизненно важно, чтобы он был идеально сбалансирован со всех сторон.Если на одной стороне компонента находится больший вес, он будет раскачиваться при вращении, вызывая отказы из-за вибрации и нестабильности. Эти проблемы экспоненциально усугубляются с увеличением скорости вращения двигателя. Сбои, которые могут возникнуть из-за проблем с дисбалансом во вращающихся группах, включают следующее:

• — Преждевременный выход из строя подшипника
• — Сломаны монтажные ножки
• — Разрушение приводного оборудования или другие отказы машин
• — Перегрев в двигателе, вызвавший выход из строя обмотки

Что такое динамическая балансировка? Чтобы понять это, полезно сравнить это со статической балансировкой.

Статические весы не связаны с вращательной силой. Когда оборудование статически сбалансировано, его центр тяжести остается на оси вращения. В результате оборудование остается устойчивым с горизонтальной осью без приложения силы. В данном случае балансировка заключается в том, чтобы машина оставалась устойчивой и неподвижной.

В динамическом балансе, напротив, рассматриваемое оборудование — или двигатель — вращается, не создавая центробежной силы или не требуя какой-либо силы, чтобы оставаться в движении.В динамической балансировке это вращение используется как инструмент для выявления дисбалансов и их исправления.

Например, динамическая балансировка может привести к быстрому вращению двигателя. Затем технические специалисты могут осмотреть двигатель и использовать специальное электронное оборудование для измерения его дисбаланса. Вооружившись этой информацией, они могут затем выполнять корректировки, такие как добавление или вычитание весов в различных областях, чтобы создать правильный баланс и уменьшить вибрации. Добавляя или вычитая веса, они эффективно изменяют центр масс двигателя и выравнивают его с осью вращения двигателя.

Динамическая балансировка промышленного двигателя

Динамическая балансировка необходима для различных компонентов двигателя, от вентилятора до вала и ротора. По сути, если деталь вращается, потребуется динамическая балансировка для оптимальной производительности и продления срока службы двигателя.

В промышленном двигателе динамический баланс особенно важен для ротора. Ротор является основным движущимся компонентом электромагнитного двигателя, такого как серводвигатель, и он вращается в ответ на крутящий момент, возникающий в результате взаимодействия между обмотками двигателя и его магнитным полем.Перегрев, неправильный монтаж и электромагнитные нагрузки, такие как вибрация и электрические помехи, могут способствовать дисбалансу ротора.

Динамическая балансировка промышленного двигателя обычно требует таких действий, как прикрепление определенного груза под определенным углом, выполнение подробных стационарных измерений, запуск двигателя, доведение его до рабочей скорости, а затем использование измерений для информирования о добавлении постоянных грузов для правильной балансировки. и выравнивание.

Вот как мы обычно проводим тесты баланса в Global Electronic Services:

• — Мы используем оборудование для измерения вибрации и штангенциркуль для обнаружения вибрации при запуске двигателя на полных оборотах.
• — Если обнаружен дисбаланс, мы удаляем вращающуюся группу и исправляем дисбаланс с помощью одной из наших динамических балансировочных машин.
• — Мы можем выполнить балансировку в соответствии с сертификатами NEMA или mil-spec и предоставить отчет по балансировке по запросу.

Рекомендации по качественному ремонту двигателя

Хороший ремонт двигателя должен поддерживать уровень эффективности двигателя до его выхода из строя и длиться значительный период времени после повторного ввода в эксплуатацию.Хотя многим это может показаться очевидным, шаги, необходимые в процессе ремонта, и информация, необходимая для обмена между центром обслуживания двигателей и пользователем двигателя, запрашивающим ремонт, могут быть не такими очевидными. Приведенный ниже документ представляет собой основу, которую пользователи двигателей должны учитывать при обращении за ремонтом, а центры обслуживания двигателей должны выполнять при ремонте электродвигателей.

Рекомендации по качественному ремонту двигателя

Четкое взаимопонимание между вами и центром технического обслуживания двигателей принесет гораздо больше удовлетворения.

Поможет, если вы предоставите следующую информацию или ответите на следующие вопросы:

1. Полная информация на паспортной табличке, включая производителя, мощность
лошадиных сил, скорость, напряжение, фазу, корпус, каталог, деталь
и / или номер модели, раму размер и серийный номер.

2. От чего работает двигатель (вентилятор, нагнетатель, конвейерная лента
, насос)?

3. Как двигатель приводит в движение нагрузку (прямой привод, с ремнем)?

4. Прикреплено ли дополнительное оборудование, например, сцепление, коробка передач
или тормоз?

5.Как вы думаете, зачем нужен мотор в ремонте (дымит,
не работает, нужно профилактическое обслуживание)?

6. История ремонта мотора? Это «проблемный мотор»
?

7. Как запускается двигатель (поперек линии, плавный пуск, привод с регулируемой скоростью
(ASD), пуск с частичной обмоткой, пуск звездой
, треугольник)?

8. Какова рабочая среда (в помещении, на открытом воздухе,
с опасными испарениями или пылью, разбрызгиванием воды)?

9.Когда вам нужно вернуть мотор? Вы,
, разрешите сверхурочную работу в случае необходимости?

10. Гарантия производителя все еще распространяется на двигатель?

Вы должны ожидать, что выбранный вами сервисный центр предоставит ответы на следующие вопросы:

1. Какие у меня есть варианты ремонта / замены?

В случае стандартных двигателей ремонт не всегда может быть лучшим вариантом. Центр технического обслуживания автомобилей должен быть в состоянии предложить замену премиум-класса, альтернативу ремонту, которая может сэкономить ваши операционные доллары.Однако имейте в виду, что многие двигатели являются специальными и недоступны в готовом виде. Это может сделать ремонт лучшим вариантом. Обсудите это со своим сервисным центром.

2. Есть ли у вас опыт ремонта двигателей такого типа и размера? Есть ли у вас доступ к аналогичным двигателям на замену?

Сервисный центр двигателей, вероятно, специализируется на двигателях определенных размеров и типов (переменного и / или постоянного тока, вертикальных насосных двигателей, одно- или трехфазных двигателей, мотор-редукторов). Если двигатель обычный, они должны иметь возможность своевременно предлагать заменяющие модели, чтобы удовлетворить ваши потребности.

3. Как сдать мотор в ремонт?

Большинство сервисных центров заберут мотор. В некоторых случаях вам придется доставить его им. В случае очень большого двигателя или двигателя, который находится на удаленном участке, может потребоваться некоторая координация с краном или другим погрузочно-разгрузочным оборудованием. Некоторые сервисные центры также являются лицензированными подрядчиками и установят и / или снимут двигатели за вас. Если нет, они могут предложить квалифицированного подрядчика, который сможет выполнить эти услуги, если они вам понадобятся.

4. Какие стандарты вы будете использовать при ремонте моего двигателя? Какая у вас гарантия?

Многие сервисные центры по обслуживанию двигателей являются членами Ассоциации обслуживания электроаппаратуры (EASA) и выполняют ремонт в соответствии с Рекомендациями EASA по ремонту вращающихся электрических аппаратов. Четкое понимание предлагаемой гарантии поможет избежать разногласий в дальнейшем. Помните, что гарантия настолько хороша, насколько хороша компания, которая за ней стоит.

5. Являетесь ли вы авторизованным гарантийным магазином для этого двигателя?

Если двигатель находится на гарантии, убедитесь, что мастерская имеет право проводить гарантийные работы.

После осмотра двигателя вы должны ожидать, что вам сообщат:

1. Что входит в ремонт.

Сервисный центр должен сообщить вам, нужно ли двигателю перемотать или просто заменить подшипник и очистить. Они должны рассказать вам, какие тесты они провели, чтобы подтвердить эти выводы.

2. Сколько времени займет полный ремонт.

Помните, хороший ремонт, включая перемотку, может занять несколько дней или больше.Обрезание углов при ремонте может стоить вам денег и даже привести к преждевременной поломке двигателя.

3. Сколько будет стоить ремонт.

Ожидайте получения точной сметы на ремонт. Однако помните, что затраты на ремонт могут варьироваться, как только мастерская фактически начнет ремонт, потому что они могут обнаружить скрытые проблемы, которые не были очевидны при их первом осмотре. Будьте готовы работать с ними, чтобы получить наилучший возможный ремонт.

4.Какие у вас есть варианты.

Многие сервисные центры могут предложить варианты ремонта / замены. В некоторых случаях двигатель — из-за его возраста или типа — не подлежит быстрой или экономичной замене. В других случаях лучшим выходом может быть новый двигатель. Если двигатель был разработан специально для производителя оригинального оборудования, замена может быть произведена производителем оригинального оборудования. Обратитесь в сервисный центр, чтобы найти лучшее решение для вас.

Хорошему сервисному центру по обслуживанию двигателей СЛЕДУЕТ:

1. Провести испытание сердечника статора до и после снятия обмотки.
Это гарантирует, что сердечник не был поврежден
во время ремонта.

2. Отремонтируйте или замените дефектные пластины сердечника статора.

3. Калибруйте все испытательное оборудование и измерительные приборы не реже
в год по стандартам, установленным Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) или эквивалентной лабораторией стандартов
. Это обеспечит точность показаний
, снятых во время ремонта.

4.Измерьте и запишите сопротивление обмотки и температуру в помещении
. Сопротивление, измеренное на всех трех фазах
, должно быть сбалансировано. Если он разбалансирован более чем на 5 процентов,
двигатель следует испытать дополнительно. Может потребоваться перемотка.

5. Имейте соответствующий источник питания для работы двигателя при номинальном напряжении
. Измерьте и запишите ток холостого хода и напряжение
во время заключительного испытания. Испытания при пониженном напряжении
могут не выявить некоторых проблем с двигателем.

6. Имейте программу обеспечения качества. Это гарантирует, что
будет каждый раз получать одинаковое качество ремонта.

7. Имейте и используйте как минимум следующее испытательное оборудование: амперметр
, вольтметр, ваттметр, омметр, мегомметр, тестер высокого напряжения
. Другие полезные испытательные инструменты включают в себя измерители перенапряжения
, измерители потерь в сердечнике, динамометры, тахометры
, измерители вибрации и миллиомметры.

8. Отбалансируйте ротор.Несбалансированные роторы могут вызывать вибрацию
, которая преждевременно изнашивает подшипники и увеличивает потери на трение
, что приводит к снижению эффективности двигателя и увеличению эксплуатационных расходов
.

9. Отремонтируйте или замените все сломанные или изношенные детали и приспособления. Посадки подшипников
следует измерить и, в случае износа, восстановить в соответствии со спецификациями производителя
. В отсутствие руководящих указаний производителя
Ассоциация по обслуживанию электрических устройств
(EASA) опубликовала таблицы подгонки подшипников в помощь сервисному центру двигателя
.

В хорошем сервисном центре НЕ СЛЕДУЕТ:

1. Перегревать статор. Безопасный предел для органической ламинированной изоляции
составляет 680 ° F и 750 ° F для неорганического материала
, измеренный в сердечнике. Большинство сервисных центров используют нагрев
для смягчения старых обмоток для снятия. Перегрев статора
во время зачистки может вызвать повреждение сердечника.

2. Выполните пескоструйную очистку сердечника. Обработка песком или другими твердыми материалами
может вызвать короткое замыкание между слоями.

3. Посадки подшипников с накаткой, накаткой или краской. Накатка, накатка или покраска
этих посадок может привести к их расшатыванию при эксплуатации.

4. Для зачистки используйте открытое пламя. Использование неконтролируемого нагрева
вызывает потерю покрытия сердечника и может деформировать сердечник.

5. Укоротите ламели при шлифовании или опиливании. Чрезмерное шлифование и опиливание
может увеличить потери в сердечнике, что приведет к снижению КПД двигателя
.

6. Увеличьте воздушный зазор.Увеличенный воздушный зазор создает более высокий ток намагничивания
, что увеличивает потери меди в статоре и роторе
и снижает коэффициент мощности.

7. Увеличьте сопротивление обмоток статора. Повышенное сопротивление
приводит к увеличению потерь в меди статора, а
снижает КПД двигателя.

8. Вносите механические модификации без вашего предварительного разрешения.
Сюда, среди прочего, входит замена вентиляторов, типов подшипников
, материала вала и уплотнений.Внесение изменений в оригинальный дизайн производителя
может снизить эффективность двигателя.

9. Измените конструкцию обмотки без вашего предварительного согласия. Это изменение
может повлиять на общий КПД, крутящий момент и другие характеристики
двигателя.

Ссылка: Техническая записка EASA 16 Рекомендации по поддержанию КПД двигателя во время восстановления и Рекомендуемая практика EASA для ремонта вращающегося электрического оборудования

Снижение КПД двигателя приводит к более высокому потреблению электроэнергии и увеличению счетов за электроэнергию.Короче говоря, не экономьте на ремонте двигателя. Хороший ремонт мотора требует времени. Срезание углов может привести к некачественному ремонту, что может привести к более высоким эксплуатационным расходам и преждевременному отказу двигателя.

Кроме того, вы должны ожидать, что центр обслуживания двигателей будет:

1. Вести инвентарь двигателей и запчастей для обслуживания
ваших потребностей.

2. Поддерживайте стабильную, компетентную и хорошо обученную работу.
force удовлетворяет ваши потребности.

3.Поддерживайте хорошее финансовое состояние.

4. Будьте экологически ответственны.

5. Используйте лучшие доступные технологии при ремонте
вашего двигателя.

6. Предоставьте полную документацию о причине неисправности,
до и после испытаний и измерений, а также о произведенном ремонте
.

7. Предоставьте быстрые и точные расценки.

8. Обеспечьте альтернативный ремонт / замену.

9. Обеспечьте быстрое и вежливое обслуживание.

10. С беспокойством относитесь к проблемам с двигателем.

Помните, лучший способ гарантировать, что вы всегда получите лучший совет по ремонту / замене, — это знать и иметь хорошие двусторонние отношения с вашим сервисным центром Motor.

Это руководство было подготовлено при содействии следующих организаций:

Baldor • Brithinee Electric • Энергетическая комиссия Калифорнии • Диагностические решения • ITT Flygt • Imperial Irrigation District • Pacific Gas & Electric • Коммунальный район Сакраменто • San Diego Gas & Electric • Южная Калифорния, Эдисон • У.S. DOE • Электромоторы США

Сегодня пользователи двигателей могут использовать больше ресурсов для обеспечения высокого качества ремонта и сохранения эффективности. Advanced Energy предлагает программу обеспечения качества под названием Proven Efficiency Verification (PEV), которая обеспечивает выполнение ремонта двигателя в соответствии с отраслевыми стандартами, что приводит к снижению эксплуатационных расходов и увеличению времени безотказной работы процессов с приводом от двигателя. Во время этой программы центр ремонта двигателей должен проводить испытания до и после перемотки в лаборатории испытаний двигателей Advanced Energy — единственной независимой лаборатории испытаний двигателей в Северной Америке, аккредитованной Национальной программой добровольной аккредитации лабораторий (NVLAP) через Национальный институт стандартов. и технологии (NIST).В нашем выпуске за август / сентябрь мы подробнее рассмотрим программу PEV и подчеркнем преимущества как для сервисных центров по обслуживанию автомобилей, участвующих в программе, так и для клиентов, получающих ремонт в этих центрах.

Обладая опытом в области двигателей и приводов, а также технологий промышленных процессов, Advanced Energy предоставляет решения путем консультирования, тестирования и обучения производителей двигателей, производителей оригинального оборудования, дистрибьюторов, импортеров, сервисных центров, коммунальных предприятий и государственных учреждений.В своей лаборатории двигателей и приводов Advanced Energy предоставляет доступ к новейшим технологиям тестирования двигателей, приводов и промышленных процессов. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.advancedenergy.org/md или свяжитесь с Киттом Батлером, директором отдела двигателей и приводов Advanced Energy, по адресу [email protected]

распространенных проблем с движением и способы их устранения

У каждого, кто работает в сфере управления движением, есть история войны; будь то машина, которая загадочно перестала работать, или двигатель, который не переставал вибрировать.Глубокое погружение даст вам немного боеприпасов для хорошей битвы и вернет вашу машину в нужное русло!

В этом глубоком погружении мы представляем первую часть серии глубоких погружений, состоящей из нескольких частей, о том, как исправить распространенные проблемы управления движением. Хотя всегда есть странный симптом, который оказывается пресловутым «белка грызет провода», у большинства проблем есть общие источники и общие решения.

Мой мотор издает много шума, даже когда я просто держу позицию

Шум / дребезжание сервооси, пожалуй, самая распространенная проблема, с которой инженеры сталкиваются при работе на своем станке.Это не только раздражает, но и может вызвать повышенный износ двигателя и усилителя.

Как оказалось, эта проблема может исходить из нескольких областей. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Уменьшите срок производного финансового инструмента

При использовании постоянно популярного ПИД-регулятора (пропорционального, интегрального, производного) высокое значение производного члена имеет тенденцию вызывать вибрацию двигателя и, в крайнем случае, звучать как мешок с шарикоподшипниками. Попробуйте уменьшить производный член в сочетании с пропорциональным усилением, чтобы уменьшить шум.

Если шум уходит, но производительность уже не там, где вы хотите, рассмотрите два набора параметров серво, активный набор и набор удержания. Многие приложения нормально работают с небольшим шумом во время движения, но должны быть тихими при удержании позиции. Использование менее агрессивного и более тихого удерживающего устройства может быть хорошим решением, поскольку сервоприводу обычно не нужно выполнять много работы, чтобы удерживать ось в том же положении.

Проверьте свой текущий цикл

Иногда ПИД-регулятор положения настраивается просто отлично, и некоторые или все шумы могут исходить от чрезмерно агрессивного токового контура.Если вы используете цифровой усилитель, попробуйте уменьшить усиление токовой петли или повторно запустить автонастройку с менее агрессивной настройкой, если этот уровень управления доступен.

Токовая петля — это место, где электромагнитная резина ударяется о дорогу, и большие скачки напряжения, посылаемого на двигатель, могут заставить двигатель работать как громкоговоритель. Линейные двигатели кажутся особенно чувствительными к этому, возможно, потому, что их механическое устройство напоминает деку.

Быстрая проверка, которая может подтвердить диагностику токовой петли, — это отключить токовую петлю, запустив усилитель только в режиме напряжения.Не все усилители допускают эту опцию, и если они есть, вам, вероятно, придется перенастроить контур положения, чтобы получить сопоставимые общие результаты. Это связано с тем, что коэффициент усиления усилителя может сильно отличаться с включенной токовой петлей и без нее.

Рисунок 1: Пульсация тока «зуб пилы»

Если вы действительно готовы засучить рукава, возьмите токовый пробник и попробуйте еще один тест. Заблокируйте ротор и отправьте команду синусоидального тока на катушку двигателя.Сигнал датчика тока выглядит синусоидальным? Есть ли странные скачки при переходе через нуль? Форма волны тока сглаживается (насыщается) в верхней части синусоиды? Все это может указывать на проблемы с токовой петлей или неправильные настройки шкалы.

Если все остальное не помогает, но вы все еще подозреваете наличие текущего цикла, поговорите со своим поставщиком и узнайте, могут ли они помочь! Скорее всего, они смогут дать рекомендации о том, как отрегулировать усилитель или как выбрать альтернативную модель, которая генерирует меньше шума.

Попробуйте другое время выборки

Изменение времени основного контура сервопривода или времени выборки производной, если оно может быть отрегулировано, может помочь с слышимым шумом. Даже если движение не более точное, высота звука имеет большое влияние на воспринимаемый шум. Цифровые системы, как правило, работают с очень высокими частотами контура сервоуправления, большая часть которых не требуется в обычном приложении.

При понижении частоты контура сервопривода убедитесь, что вы перенастроили параметры ПИД-регулятора. В то время как член P (пропорциональный) может или не может быть затронут, значения I (интеграл) и D (производная) определенно повлияют, поскольку они зависят от времени.

Необычные фильтры

Есть несколько методов фильтрации, которые вы можете попробовать, хотя они, как правило, имеют свои ограничения. Наиболее распространенный общий подход — применить фильтрацию, зависящую от частоты. Обычно это делается через двухквадратный фильтр. Если ваша система поддерживает их, вы можете попробовать построить фильтр нижних частот или полосовой фильтр, чтобы посмотреть, могут ли они успокоить вашу ось.

Рисунок 2: Двухквадратный фильтр

Другая модификация фильтра, которая, как мы обнаружили, эффективна для снижения шума, называется интегральной зоной нечувствительности.Используемый либо в текущем, либо в позиционном цикле, этот метод в основном говорит интегратору не беспокоиться о небольших количествах наработки, а задействуется только для больших корректировок. Это приводит к снижению частоты небольших корректирующих команд, тем самым уменьшая шум.

Попробуйте синусоидальную коммутацию или FOC (полевое управление)

Бесщеточные двигатели постоянного тока, которые коммутируются с традиционным «6-ступенчатым» управлением, подвержены повышенной нестабильности и, следовательно, шуму на границах датчика Холла.По мере вращения двигателя при переходе в каждое новое состояние Холла ток, протекающий через катушки, резко изменяется. Это то, что способствует коммутации при вращении двигателя.

Но если запрошенное конечное положение попадает на такую ​​границу Холла, двигатель может стать нестабильным, поскольку сервоконтроллер пытается удерживать положение. Сервоприводы любят иметь красивые, пропорциональные кривые отклика, а реакция двигателя на этих границах совсем не похожа. Синусоидальная коммутация или другие методы, такие как полевое управление (FOC), которые увеличивают фазовый угол с очень маленькими приращениями, устраняют эту проблему.

Проверьте механику

Если вы тщательно проверили систему управления, вы можете обнаружить, что механическая система имеет слишком большую зону нечувствительности или слишком совместима, чтобы работать с желаемым уровнем производительности. Податливость и мертвая зона — проклятие хорошему движению. Они заставляют механические оси разгоняться и колебаться, а также вводят высокочастотную энергию в другие части механики, что может вызвать дальнейшие колебания.

Хотя не каждое приложение может поддерживать стоимость двигателя с прямым приводом (и у них в любом случае есть свои проблемы с управлением), может оказаться, что вашей машине просто нужен следующий уровень качества шарико-винтовой передачи, улучшенное сцепление, более жесткий каркас или некоторое перераспределение веса.

Прочтите полный документ о том, как исправить

СЕРВО-ДВИГАТЕЛЬ ШУМ .

Мой мотор и / или усилитель становятся слишком горячими

Когда их просят выполнить «настоящую» работу, двигатели и усилители выделяют тепло. Это факт жизни и физики. Но много тепла происходит из-за неэффективной работы, и его можно избежать или, по крайней мере, свести к минимуму. В этом разделе объясняется, что искать.

Обратите внимание, что многие факторы, которые могут привести к перегреву двигателя, могут также привести к перегреву усилителя.Таким образом, если не указано иное, перечисленные ниже элементы улучшают характеристики как двигателя, так и усилителя.

Но сначала …

Убедитесь, что здесь слишком жарко!

Возможно, что удивительно, но наиболее частым ответом на проблему перегрева двигателей или усилителей является то, что это не так. Или, точнее, они не выходят за рамки спецификации. Поэтому измерьте фактическую температуру двигателя и усилителя и сравните со спецификацией устройства.

Многие двигатели могут сильно нагреваться и все еще соответствовать техническим характеристикам, поэтому, хотя они могут казаться теплыми на ощупь, все может быть в порядке.В частности, в современных цифровых усилителях превышение температуры обнаруживается датчиками внутри усилителя. Так что, если у вас нет триггеров «превышения температуры», возможно, все в порядке.

Даже если вы не выходите за рамки технических характеристик, крутая работа — это … круто. Тепло более или менее всегда нежелательно, поэтому чем меньше, тем лучше. Следующие несколько разделов дадут вам несколько конкретных областей, на которых нужно сосредоточиться.

Увеличьте эффективную индуктивность катушки

По ряду причин современные двигатели имеют тенденцию к снижению индуктивности.Несмотря на то, что низкая индуктивность хороша для динамических характеристик, работа схемы управления током затрудняется.

Для большого класса коммутирующих усилителей низкая индуктивность катушки означает большую пульсацию тока при каждом включении и выключении усилителя. Эти колебания выделяют тепло как в двигателе, так и в усилителе. Таким образом, одним из эффективных решений, хотя и не всегда практичным, является включение индукторов последовательно с катушками двигателя. Эти индукторы замедляют нарастание и спад коммутируемого тока, тем самым уменьшая пульсации и уменьшая тепловыделение в большинстве случаев.

Следующее решение — перейти на двигатель с большей индуктивностью. Если ваше приложение позволяет это, это будет иметь тот же эффект, что и снижение пульсаций тока и, следовательно, потери тепла.

Коммутатор с более высокой частотой ШИМ (широтно-импульсной модуляции)

Менее болезненный способ минимизировать пульсации тока или «зубьев пилы» — это увеличить частоту коммутации вашего привода или выбрать новый привод с более высокой частотой коммутации. Более высокая частота переключения снизит величину пульсаций тока из-за переключения и, таким образом, снизит образование отходящего тепла.

Попробуйте другой метод контроля тока

Это возможно только в том случае, если вы создаете свой собственный привод, но конфигурациями переключающих усилителей, такими как H-мосты, которые обычно используются для управления шаговым двигателем и катушками серводвигателя постоянного тока, можно управлять несколькими различными способами. Хотя полное описание выходит за рамки данной статьи, разные методы имеют разные характеристики тепловыделения.

Даже если не разрабатываете привод, поговорите с поставщиком усилителя и спросите его, можно ли управлять приводом в режиме управления, который снижает тепловыделение в усилителе и / или двигателе.

Понизьте напряжение

Современные переключающие усилители удивительно эффективны, но на самом деле они ничего не «усиливают», по крайней мере, в классическом смысле слова «усиление». Они просто подключают или не подключают доступное питающее напряжение к катушке с высокой частотой. Результирующие большие колебания напряжения на клеммах двигателя могут вызвать протекание выделяющего тепло тока, даже когда двигатель не ускоряет или не замедляет нагрузку.

Понижая напряжение питания двигателя, вы уменьшаете величину пульсаций тока и, следовательно, уменьшаете образование отходящего тепла.

Убедитесь, что коммутация выполнена правильно

Другой распространенной причиной неэффективности является несоосность коммутации. Несоосность коммутируемого электрического угла с физическим углом двигателя напрямую снижает эффективность создания крутящего момента.

Хотя обычно это не проблема при использовании датчиков Холла, рассогласование фаз в бесщеточных двигателях постоянного тока может быть проблемой при синусоидальном управлении или управлении FOC, если фазировка не была инициализирована правильно или если энкодер время от времени теряет счет.

Последнее условие является обычным при использовании квадратурных энкодеров, но его можно легко исправить с помощью индексного импульса двигателя. Большинство современных контроллеров движения, включая все продукты Performance Motion Devices , предоставляют функцию автокоррекции малых потерь счетчика квадратурного энкодера с помощью этого индексного импульса.

Некоторые простые тесты могут помочь диагностировать проблемы коммутации. Начните с подачи на двигатель команды положительного крутящего момента разомкнутого контура, а затем команды отрицательного крутящего момента.В каждом случае запишите скорость в установившемся режиме и сравните. Скорости должны быть примерно равными по величине.

Затем запустите двигатель с командой крутящего момента разомкнутого контура на высокой скорости в течение нескольких минут или даже часов. Время от времени записывайте скорость, отмечая, меняется ли она с течением времени. Попробуйте это как с положительными, так и с отрицательными командами крутящего момента. Во всех случаях скорость двигателя не должна изменяться со временем.

Если какой-либо из этих тестов движения с разомкнутым контуром обнаруживает проблемы, присмотритесь к нему поближе.Возможно, вы неправильно инициализировали фазировку, или вы не можете автоматически корректировать потери счетчика энкодера.

Несоосность коммутации может остаться незамеченной, потому что сервоконтур с радостью увеличит команду двигателя, чтобы компенсировать несоосность, маскируя реальные проблемы, пока двигатель не станет настолько неэффективным при передаче крутящего момента, что он или усилитель перегреется.

Использование удерживающего момента с шаговыми двигателями

У шаговых двигателей

есть свои особенности тепловыделения.

При фактическом перемещении нагрузки шаговые двигатели обычно имеют недостаток тепла по сравнению с серводвигателями, потому что шаговые двигатели должны приводиться в действие током, который способен преодолевать максимально возможную резистивную силу оси, независимо от того, присутствует ли эта сила при любом заданном значении. момент.

Серводвигатели

отличаются тем, что они измеряют необходимый крутящий момент и применяют только его.

Например, если машина предназначена для подъема груза весом 2 кг, но загружена только нагрузкой в ​​1 кг, шаговый двигатель по-прежнему будет работать с током, достаточным для подъема груза весом 2 кг, тогда как серводвигатель будет работать точно. достаточно энергии, чтобы поднять груз весом 1 кг.

Несмотря на эти фундаментальные проблемы, одним из подходов к снижению тепловыделения шагового двигателя является признание того, что при динамической работе многие оси станка будут иметь простои. В этом случае переключение шагового двигателя на более низкую «команду удержания» снизит среднее тепловыделение. Вам нужен достаточный удерживающий момент, чтобы нагрузка не двигалась, но достаточно низкое значение, чтобы снизить тепловую мощность, когда ось находится в состоянии покоя.

Движение моего шагового двигателя не так точно, как я думал

Шаговые двигатели

имеют репутацию прекрасных, повторяемых шагов.Но чем больше вы просите шагового двигателя и контроллера, тем больше вы будете замечать, что разрешение не равно точности или даже повторяемости.

Итак, как мне получить максимальную отдачу от шагового двигателя?

Прокачать Текущий

Основная причина проблем с точностью шагового двигателя связана с генерацией основной электродвижущей силы, присущей шаговым двигателям. Когда вы возбуждаете катушки под определенным фазовым углом, вы определяете примерно синусоидальную «долину» силы, в которой будет работать ваш двигатель.Представьте шарик, катящийся на дно желоба. Но если долина имеет пологий уклон, как эта, внешняя сила будет иметь тенденцию толкать ось «вверх по холму» в ту или иную сторону. Это означает, что вы не совсем окажетесь в том месте, где ступенька (точное дно долины) ожидала.

Рисунок 3: Долина синусоидальной силы

Самый простой ответ — использовать большее количество тока, потому что это увеличивает наклон впадины, тем самым создавая большую силу для сопротивления внешним силам, таким как трение или отраженная инерция.В зависимости от характера оси вашего станка вы можете попробовать короткое движение «привязка к нему» в конце движения. Это кратковременное увеличение тока для привязки оси к правильному положению с последующим возвратом к обычному значению тока. Это особенно хорошо работает, если основная внешняя сила — трение.

Используйте 3- или 5-фазный двигатель

Еще одно общее решение проблемы точности — использовать двигатель с большим количеством фаз. Стандартный шаговый двигатель имеет две фазы, однако двигатели также можно приобрести у различных поставщиков, которые имеют 3 или 5 фаз.Больше фаз означает более узкую «впадину» силы и, следовательно, лучшую точность.

Используйте кодировщик

Это может быть или не быть жизнеспособным вариантом с точки зрения стоимости, но многие приложения обычно используют энкодер в сочетании с шаговым двигателем для подтверждения и / или корректировки местоположения перемещения.

Всегда подходите с одного направления

Это дорогостоящий трюк в том смысле, что он будет стоить вам времени на перемещение, но и шаговые двигатели, и серводвигатели могут улучшить свою конечную точность позиционирования, всегда приближаясь с одного и того же направления.

Вот как это работает: в положительном направлении выполните стандартную посадку — без изменений. В отрицательном направлении пролетите мимо цели, а затем сделайте небольшое положительное движение, чтобы загрузить двигатель и механику в этом направлении. Вы можете всегда приближаться с отрицательного направления, отклоняясь от положительных движений, но эффект тот же.

Рисунок 4: Суть подхода

Обратите внимание, что этот метод работает, только если ось отстает от цели во время движения.Если скорость замедления такова, что инерция заставляет ось опережать заданное положение, этот метод не будет работать должным образом. Типичный подход здесь — использовать профиль S-образной кривой, потому что они замедляют намного больше, чем трапециевидный профиль при приближении к цели.

Электронная компенсация

Другой источник погрешности в точности состоит в том, что даже при представлении идеально синусоидальной формы микрошагового сигнала шаговые двигатели не имеют абсолютно линейного приращения. В течение полного шагового цикла, при измерении с высокой точностью, вы обнаружите, что фактическое положение отличается от теоретического движения по прямой на где-то от 3 до 20% в зависимости от двигателя и наличия таких характеристик, как перекос ротора.

No related posts.