Как диагностировать рулевую рейку: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Главная
Статьи
Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Автор: Александр Омеличев

Рулевой механизм в иерархии важности, несомненно, стоит на одной ступени с тормозами — оттого и внимание к его техническому состоянию должно быть соответствующее, и «прислушиваться» к автомобилю и его управляемости необходимо с полной самоотдачей. Сегодня мы выясним, как же диагностировать наличие проблем в рулевом механизме самостоятельно, а затем наглядно рассмотрим, чем чреваты его неисправности, поменяв рулевую рейку в сборе на автомобиле Jeep Patriot.

Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных.

А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.

Кратко об устройстве

Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.

Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.

Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.

Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.

Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.

Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.

Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью.

Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

С одной стороны, это на самом деле удобно для сборки автомобиля на конвейере, для вибро- и звукоизоляции кузова и салона и, по идее, должно было быть удобно для снятия и установки рулевого механизма. Обратной стороной является лишь то, что в заводских руководствах по ремонту операции по снятию и установке чего-либо, смонтированного на подрамник, часто ограничиваются буквально десятком пунктов, где основными являются те, в которых говорится о снятии подрамника в сборе. Оставшиеся два-три пункта – это уже «Выкрутить болты крепления.

Снять рулевой механизм».

Поразмыслив, наш мастер решил поначалу выйти за рамки правил и демонтировать рейку, не снимая подрамник, а лишь приспустив его на болтах крепления. Идея есть, цель ясна, а потому – в бой!

Перед началом работ мы зафиксировали рулевое колесо строго по центру. Существуют и специальные приспособления, и различные способы для этого. Простой метод – пропустить ремень безопасности через рулевое колесо и застегнуть в замке. Сама же фиксация баранки крайне необходима: внутри рулевого колеса установлены контактное кольцо и датчик угла поворота руля. Оба они относятся к системе пассивной безопасности автомобиля и отвечают, ни много ни мало, за работу подушек безопасности и системы курсовой устойчивости. Нарушение в установках этих датчиков может привести к некорректной работе системы SRS и/или курсовой устойчивости, что сразу же проявится в светящемся постоянно индикаторе системы на щитке приборов. Ну а неправильная работа систем может стать причиной аварии.

Итак, мы откинули напольное покрытие и выкрутили соединительный болт вала рулевой колонки и вала шестерни рулевого механизма.

После этого, зафиксировав рулевое колесо, отвернули гайки крепления и сняли передние колеса.

Затем мы отвернули гайки и отсоединили наконечники рулевых тяг от обоих колес.

Закончив с тягами, мы отсоединили стойки стабилизаторов с обеих сторон.

После очень аккуратно, буквально на несколько витков, выкрутили болты крепления подрамника к кузову автомобиля.

Как мы помним, рулевой механизм у нас – с гидроусилителем, а значит, к его корпусу подсоединены трубки магистралей рабочей жидкости.

Не без трудностей мы добрались до соединительных гаек и выкрутили их, отсоединив трубки от корпуса.

Мастер подставил емкость и собрал то небольшое количество вытекающей рабочей жидкости из системы – ее оказалось немного, потому что мы предварительно откачали рабочую жидкость из расширительного бачка насоса гидроусилителя. Теперь ничто не должно было помешать в снятии рулевой рейки.

Но судьба и конструкторы распорядились иначе. Беда заключалась в том, что один из болтов крепления рейки к подрамнику расположен аккурат под кронштейном опоры силового агрегата, а второй – как раз под выхлопным патрубком.

Обычной головки здесь не хватает, а удлиненная не влезает из-за кронштейна. Так были порушены планы и надежды на обход технологического процесса, заданного заводом-изготовителем. Изменение тактики было осложнено тем, что для выкручивания болта крепления злополучной опоры пришлось не просто попотеть, а буквально попариться, как в бане – но мы его победили.

Далее выкрутили болты крепления подрамника к кузову и очень аккуратно приспустили его на высоту открытого доступа к болтам крепления. Рычаги от подрамника при этом не отсоединяли.

Когда болты оказались как на ладони, мастер выкрутил их и с облегчением выдохнул. Рейка была снята и планово отправлена в утиль.

Ее место заняла новая рейка – приятно чистая и гарантированно рабочая.

Установка рулевого механизма в данном случае не имела никаких тонкостей, потому подробно описывать ее никакой нужды нет: все просто устанавливалось в обратной последовательности.

Единственный важный нюанс сборки – это необходимость правильно установить уплотнитель вала шестерни рулевого механизма. В противном случае пыль и грязь с улицы будут просачиваться в салон.

После сборки и подсоединения всех трубок системы гидроусилителя мы заполнили расширительный бачок насоса свежей жидкостью и начали процесс удаления воздуха из системы.

Процесс этот заключается в следующем: при заведенном двигателе нужно вращать рулевое колесо от упора до упора и следить за тем, когда жидкость в бачке перестанет пениться, при необходимости доливая жидкость. Насос усилителя при этом очень шумит из-за нехватки жидкости и наличия в контуре воздуха, потому длительное время выполнять такую прокачку нельзя – уж слишком высока нагрузка на насос.

У разных производителей прокачку системы выполняют по-разному: единственно правильный для вас метод надо уточнять в руководстве по ремонту. Более предметно мы коснемся этого в статье о ремонте рейки с усилителем.

Внимание к мелочам

Теперь, после изучения механизма рулевого управления и виртуальной замены рулевой рейки, становится окончательно понятно, как много нюансов она в себе таит, и каким затратным может быть ее ремонт. Можно в третий раз повторить, что нужно внимательно слушать автомобиль – но, пожалуй, лучше сказать, что стоит быть внимательным к мелочам. Посторонний звук, люфтящий рулевой наконечник, треснувший пыльник – все эти незначительные дефекты могут вылиться в объемное посещение сервиса, а потому стоит уделить им время заранее.

Опрос

А вам приходилось менять рулевую рейку?

Ваш голос

Всего голосов:

практика ремонт

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW 5 series IV E39 BMW пятой серии в кузове Е39 до сих пор вызывает интерес. Оно и понятно: многие считают эту машину «последней настоящей пятёркой», ламповой, надёжной и узнаваемой. Очень хотелось избежать эт… 571 3 0 11.06.2023

Статьи / Электромобиль Я люблю электромобили и был их давним сторонником. Но я все больше чувствую себя одураченным Это перевод статьи из The Guardian – авторской колонки Роуэна Аткинсона, оригинал можно прочитать по ссылке. Сам Аткинсон, остающийся для некоторых в вечном амплуа Мистера Бина, – не только… 4535 11 4 08.06.2023

Статьи / Законы Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года Мы подробно рассказывали, что такое Зеленая карта, зачем она нужна и как работает. Однако с 1 июня 2023 года она перестала работать в большинстве стран. Давайте разберемся, что изменилось и… 4439 0 3 05.06.2023

Как проверить рулевую рейку своими руками

Автор: Trip | 2016-12-05

Особенностью конструкции рулевого управления большинства легковых автомобилей с передним приводом является шестеренчатая рейка. Этот механизм испытывает значительные нагрузки, поэтому каждый автомобилист должен знать, как проверить рулевую рейку и не допустить ее поломки.

Устройство и работа

Известно, что поворот руля через специальные механизмы преобразует угол его поворота в необходимое изменение положения колес. Реечный механизм руля состоит из рейки с прямыми зубьями и установленной на рулевом валу шестерни. Они взаимодействуют между собой. У некоторых машин для повышения эффективности поворота и комфортности управления, рейки имеют зубья с косым наклоном. При повороте руля, рейка, смещаясь по горизонтали, давит на тяги рулевого управления, обеспечивая поворот колес.

Это устройство способствует безопасности в маневрах на дороге и удобству для водителя. Но и требует регулярной проверки рулевой рейки, как важного элемента рулевого управления. Реечные механизмы точны и не просты. Их производят преимущественно авторитетные машиностроительные компании. Неудовлетворительные дороги и агрессивный стиль вождения машины снижают надежность рейки, и может возникнуть потребность в проверке ее технического состояния.

Производители рекомендуют обслуживать этот механизм в надежных и проверенных сервисных центрах, которые владеют информацией о рекомендациях как проверить рулевую рейку. Опытные водители знают, что делать это надо при появлении малейших признаков неправильной работы, не доводя до поломки. Ведь запчасть достаточно дорога и ее ремонт не дешев. До того, как заняться проверкой рулевой рейки, следует выбрать автосервис, способный обеспечить соблюдение требований компании изготовителя.

В случае повреждения автомобиля в результате лобового столкновения и явной деформации этой важной части рулевого управления, ее диагностикой заниматься не стоит. Вероятно и его проверка, и последующий ремонт будут стоить больше нового узла.

Стоит ли диагностировать рулевую рейку самостоятельно

К плохому состоянию такого важного узла приводит частая езда по неровностям с такой же скоростью, что и по гладкому асфальтовому покрытию. Часто водитель не желает притормаживать при возникновении бугров и ям. Немало любителей в подходящей ситуации заезжают на бордюры и ступеньки. Огромную нагрузку испытывает рейка при резких ускорениях и круто повернутом руле.

Это приводит к неисправностям рулевой рейки, обычно сопровождающиеся такими симптомами как:

стук при движении по неровной дороге, усиливающийся при повороте руля;
гудение рулевого гидроусилителя;
тугое или одностороннее поворачивание руля;
масляные пятна на асфальте в районе переднего моста, в месте стоянки машины;
ухудшение управляемости.

Часто при появлении первых признаков неисправности рулевой рейки автовладельцы стараются быстро выявить проблему сами. Но диагностика рулевой рейки на исправность своими руками может оказаться неблагодарным занятием. Порой не учитывается, что этот процесс предполагает:

соблюдение процедур, рекомендованных изготовителем;
профессиональное оборудование для дефектовки;
определения уровня изношенности высокоточными инструментами;
наличия мастеров, досконально знающих устройство и особенности устройства.

В гаражных условиях это сделать весьма сложно. К тому же указанные признаки могут означать наличие и прочих неисправностей. Не имея достаточных навыков, своими руками диагностировать рейку руля не стоит. Зачастую, получить реальную картину состояния такого механизма можно только после его снятия с автомобиля и полной разборки.

В случаях визуального обнаружения подтекания масла на снятой рейке, допустимо самостоятельное проведение не сложного ремонта по замене сальников, колец, прокладок или манжет. Здесь надо убедиться, что металлические детали не выработаны, отсутствуют люфты. Заменой резиновых или силиконовых уплотнителей стоит заняться при наличии необходимого опыта, инструментов и знания конструкции рейки конкретного автомобиля.

Покупая ремкомплект, отдельные запчасти, следует внимательно изучать их качество и завод изготовителя. Приобретение не новых деталей следует исключить. Замена деталей не представляет больших сложностей для опытного автовладельца. Если рейка гидравлическая, не забудьте прокачать ее после завершения работ.

Что можно сделать

В определенных ситуациях становится очевидным, что стук или люфт возник в результате ослабления крепления реечного картера или незначительного естественного износа шестерни на руле и рейки. Если зацепление при взаимодействии шестерни руля и рейки не правильное, и руль поворачивается туго, делается несложная процедура подтягивания. До того, как подтянуть рулевую рейку, нужно проверить уровень масла в ее картере и при необходимости, долить до нужного объема.

Чтобы заняться регулированием рейки руля, автомобиль с выставленными прямо колесами, следует поднять на подъемнике или разместить на эстакаде. Двигатель должен быть выключен. Открывается доступ к рейке для детального осмотра, в том числе ее вала, корпуса, сальников и уплотнительных колец.

Простая регулировка рулевой рейки делается при помощи специального винта. Обычно он располагается в ее торцевой крышке. Задача операции – добиться ликвидации стука, люфта. Важно эту работу делать не спеша. Немного повернув ключ, каждый раз проверять наличие люфта. Он не должен превышать 10 градусов. В результате восстанавливается его свободное поворачивание в обе стороны и возврат в исходное положение.

Добившись удовлетворительного результата, проверить его на ходу. Не исключено, что руль станет поворачиваться тяжелее. В этом случае регулировочный винт слегка ослабляется. Если подтягивание оказалось безрезультатным, надо не откладывая ехать в автосервис. Зная, как подтягивается рулевая рейка, муторная процедура становиться быстрым и привычным занятием, особенно, если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях.

Считается, что рулевая рейка является достаточно капризным и не всегда надежным элементом машины. Понимание особенностей диагностики состояния этой важной части рулевого управления, регулярный и тщательный осмотр узла помогает своевременно выявить его неисправности. Это позволяет избежать потери управляемости и в следствии дорогостоящего ремонта.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Утечка жидкости гидроусилителя руля? Симптомы и способы устранения

Источник | Лэндон Мартин

Рулевое управление прикольное? Со всеми разными деталями, соединяющими рулевое колесо с вашими передними колесами, может быть сложно понять основную причину проблемы. Как вы можете сказать, что это рулевая рейка, а не что-то вроде наконечников рулевых тяг? Не обращайтесь в дилерский центр за исправлением в размере 1200 долларов; просто следуйте инструкциям, пока мы покажем вам быстрые и простые способы диагностики проблем с рулевой рейкой.

Как работает рулевая рейка

Система рулевого управления с реечной передачей преобразует движение рулевого колеса влево-вправо в движение колес влево-вправо, чтобы автомобиль поворачивал. Рулевая колонка вращает ведущую шестерню, и когда эта шестерня поворачивается, она соединяется с шестернями в рейке, заставляя рейку скользить влево и вправо. «Мощная» часть рулевого управления представляет собой жидкость под давлением в каналах рулевой рейки, которая помогает водителю поворачивать колеса. Жидкость также сохраняет все в прохладе и предотвращает повреждение при контакте металл-металл шестерни. с любой другой системой автомобиля рулевая рейка со временем может выйти из строя.

Почему выходит из строя рулевая рейка

Хотя обычно это довольно прочная стальная деталь, рулевая рейка довольно часто выходит из строя на старых автомобилях. Благодаря своему расположению стойка подвергается воздействию как высоких подкапотных температур, так и всевозможных элементов под автомобилем. Многократные удары дорожным мусором могут повредить внутренние втулки и вызвать утечку. Жидкость может загрязниться, что приведет к попаданию абразивного песка в шестерни. Вы ничего не можете сделать с первыми двумя проблемами, но профилактическое обслуживание поможет рулевой рейке прослужить дольше. В частности, важно вовремя менять жидкость гидроусилителя руля для обеспечения максимальной производительности и надежности.

Инструменты, необходимые для диагностики проблем с рулевой рейкой:

Магазинные полотенца

Одноразовые перчатки

Жидкость гидроусилителя руля (или ATF — читайте в руководстве)

Фонарик

Утечка гидроусилителя руля (дополнительно)

Признаки неисправности рулевая рейка

Симптомы различаются в зависимости от автомобиля и способа отказа компонентов рулевого управления, поэтому применимы не все симптомы. Вот как может выглядеть неисправная рулевая рейка, в порядке от самого дешевого до самого дорогого ремонта.

Низкий уровень или обесцвечивание жидкости

Большинство руководств по эксплуатации напоминают вам о периодической проверке жидкости гидроусилителя руля, так как это может быть ранним признаком проблем с гидроусилителем руля. Снимите крышку бачка и обратите внимание на уровень и состояние жидкости. Если транспортному средству требуется жидкость для автоматической коробки передач (ATF), она должна быть полной, красной и чистой. Если для автомобиля требуется обычная жидкость для гидроусилителя руля, она будет светло-коричневой или прозрачной. Если уровень жидкости низкий, добавьте еще, пока он не достигнет полной линии, и отправляйтесь на пробную поездку. Если жидкость изменила цвет, вода или другие загрязнители могут попасть в систему, что требует промывки гидроусилителя руля.

Если жидкость пенится, в систему может попасть воздух, обычно через треснувший шланг. От рулевой рейки должно идти два шланга: линия высокого давления, питающая ее жидкостью, и линия низкого давления, возвращающая лишнюю жидкость в бачок насоса. Проверьте линию низкого давления (она больше в диаметре, чем линия высокого давления) и замените ее, если обнаружите какие-либо повреждения. Другим распространенным признаком низкого уровня жидкости является сопротивление поворотам на малых скоростях, скулящий шум или рычание, когда колеса вывернуты до упора в одну сторону.

Утечки

Если вы обнаружите под автомобилем капли красной или коричневой жидкости, проведите диагностику, так как дело может быть не в рейке. Опять же, начните с проверки уровня жидкости гидроусилителя руля в бачке. Добавьте жидкость, если ее мало. Если вы заметили утечку жидкости гидроусилителя руля, используйте фонарик, чтобы увидеть, откуда именно она исходит. Диагностировать утечку может быть сложно — попробуйте положить лист картона под автомобиль на ночь, чтобы вы могли точно увидеть, откуда она берется.

Используйте хозяйственное полотенце, чтобы вытереть все имеющиеся капли, затем попросите помощника повернуть ключ в положение ACC и медленно повернуть рулевое колесо вперед и назад. Насос должен выкачивать больше жидкости из неисправного компонента. Если это шланг, замените его. Если из рейки появляется незначительная течь, попробуйте бутылку с гидроусилителем остановить течь. Большие утечки потребуют замены стойки.

Блуждающее рулевое управление

В этом случае вы почувствуете, что транспортное средство нуждается в выравнивании — почти как если бы оно делало вам одолжение, двигаясь прямо, когда на самом деле этого не хотелось бы. Ощущение такое, будто постоянно борешься с ветром на шоссейных скоростях, постоянно корректируешь траекторию, даже если день безветренный. Бороться с автомобилем с лишним люфтом в рулевом управлении — изматывающий и опасный способ вождения. Запланируйте сход-развал в своем любимом шинном центре, чтобы исключить это. Если соосность стабильна и нет чрезмерного износа наконечников рулевых тяг, сошки или других компонентов, скорее всего, дело в рейке.

Запах гари

Это немного сложно, так как запах гари сам по себе может быть вызван почти любой ситуацией перегрева. Если у вас есть некоторые из вышеперечисленных симптомов и вы заметили запах гари из моторного отсека, скорее всего, стойка перегревается. Вероятно, это связано с отсутствием жидкости для гидроусилителя рулевого управления либо из-за утечки, либо из-за засорения шланга или внутренней сантехники. Попробуйте промывание жидкостью.

Мертвая зона

Во время движения вы можете заметить онемение, когда рулевое колесо находится в нейтральном положении. Это может быть положение «10 и 2 дюйма» на рулевом колесе, когда при повороте колеса вы не чувствуете никакого сопротивления. Рулевое колесо будет ощущаться как отсоединенное от остальной части автомобиля, пока вы не достаточно провернуть, и он снова включается и рулит. Это, вероятно, означает, что шестерни изношены, и вам следует заменить блок. Это особенно опасно и , а не исправится сама по себе!

Скрежещущий звук

Отличается от стонов/завывания, которые обычно слышны, когда в насосе гидроусилителя руля мало жидкости. Так же происходит и при поворотах на малых скоростях. Скрип указывает на то, что низкий уровень или загрязнение жидкости повредили ведущую шестерню и рулевую рейку. Если шлифование сильное, возможно, шестерня и шестерня выскользнули из соосности. Это серьезно, так что проверьте его быстро. Удары и лязг также характерны для неисправной стойки, но более прерывисты и часто трудно диагностируются, поскольку они могут быть вызваны многими проблемами, такими как наконечники рулевых тяг или проблемы с шинами.

Были ли у вас проблемы с рулевой рейкой? Расскажите нам о своем опыте в комментариях.

Рулевые рейки с гидроусилителем: диагностика утечек и ремонт

Усилитель руля — прекрасное изобретение, особенно для тех, у кого не хватает силы верхней части тела или у кого слабые руки. Несколько лет назад это считалось роскошным вариантом в основном для пожилых людей, которые водили большие автомобили. Но сегодня все хотят легкого рулевого управления, будь то экономкар или трехтонный внедорожник. Следовательно, практически все автомобили теперь серийно оснащаются гидроусилителем руля.

Когда жидкость под высоким давлением из насоса гидроусилителя руля попадает в рулевую рейку, она направляется через «золотниковые клапаны», соединенные с рулевой колонкой. Когда водитель поворачивает руль, золотниковые клапаны открывают порты, которые направляют давление в гидравлическую камеру вокруг стойки. Поршень на рейке делит камеру на две половины, и давление направляется в одну или другую сторону в зависимости от того, в какую сторону поворачивается водитель. Это обеспечивает усиление и помогает толкать штангу в нужном направлении.

Нормальное рабочее давление в силовой раме обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса движутся прямо. В свою очередь, давление может подняться до 700 фунтов на квадратный дюйм или выше в зависимости от того, какая помощь требуется. Поэтому уплотнения должны быть герметичными.

КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
Первым признаком утечки может быть контрольное пятно на подъездной дорожке. Или владелец транспортного средства может заметить, что жидкость в бачке насоса гидроусилителя руля продолжает исчезать. Если уровень жидкости становится слишком низким, насос может всасывать воздух, вызывая шум и потерю мощности.

В нормальных условиях система рулевого управления с усилителем не должна использовать жидкость. Уровень должен оставаться одинаковым независимо от возраста автомобиля или количества миль на одометре — если, конечно, система не протекает.

Регулярная проверка бачка жидкости гидроусилителя рулевого управления (например, при замене масла или выполнении другого обслуживания подкапотного пространства) — хороший способ выявить утечки на ранней стадии, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы. Уровень следует всегда проверять каждый раз, когда замечается неисправность рулевого управления.

Если уровень жидкости низкий, необходимо провести полную и тщательную визуальную проверку всей системы рулевого управления с усилителем, чтобы определить, куда уходит жидкость.

Силовые рейки обычно имеют течь с одного или обоих концов, где стержень рейки проходит через торцевые уплотнения, на уплотнении входного вала шестерни и/или внутри корпуса золотникового клапана. Негерметичные торцевые уплотнения могут оставлять или не оставлять контрольные пятна на внешней стороне резиновых или пластиковых сильфонов. Если утечка действительно сильная, а сильфоны треснуты или ослаблены, вы, вероятно, увидите, как жидкость капает из рейки, а сильфоны будут влажными. Но если сильфоны все еще целы и затянуты, вы можете не увидеть явных признаков утечки.

ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ
Обычно концевые сильфоны на рулевой рейке должны содержать мало жидкости для гидроусилителя руля или вообще не содержать ее. Их назначение – защита внутренних гнезд рулевых тяг от пыли и влаги. Несколько чайных ложек жидкости в сильфонах автомобиля с большим пробегом не являются чем-то необычным и не являются уважительной причиной для замены уплотнений или рейки. Но если в сильфоне много жидкости, значит, рейка негерметична и требует ремонта.

На автомобилях с мягкими резиновыми сильфонами вы можете сжать или сжать сильфоны, чтобы нащупать жидкость внутри. На автомобилях с жесткими пластиковыми сильфонами вам придется ослабить хомут сильфона и сдвинуть сильфон назад, чтобы проверить наличие жидкости внутри.

Если вы не уверены в утечке торцевых уплотнений стойки или хотите проверить утечку до того, как будет рекомендован ремонт, воспользуйтесь другой процедурой:

Поднимите автомобиль так, чтобы передние колеса оторвались от земли.
Ослабьте и задвиньте оба сильфона на концах стойки, чтобы хорошо видеть уплотнения на обоих концах стойки.
Вытрите всю грязь или масло с зубчатой рейки.
Запустите двигатель и, работая на холостом ходу примерно при 1000 об/мин, проверните рулевое колесо до упора вправо и удерживайте под небольшим давлением около пяти секунд. Не прижимайте колесо к упору так сильно, чтобы не сработал предохранительный клапан! Затем проверните руль до упора влево и удерживайте в течение пяти секунд. Повторите это от 8 до 10 раз.
Теперь проверьте стойку на герметичность. Если вы видите, что из стойки капает жидкость, торцевые уплотнения негерметичны и требуется ремонт. Если на торцевых уплотнениях не обнаружено утечек, проверьте уплотнение входного вала шестерни, шланги и насос.

Если соединение шланга протекает, вы можете исправить это, заменив уплотнения или уплотнительные кольца. Но не пытайтесь устранить утечку, просто затянув шланг или соединительную линию. На некоторых стойках должны быть изгибы в соединениях. Если вы попытаетесь остановить утечку, перетянув соединение, вы можете сорвать резьбу.

ВНУТРЕННИЕ УТЕЧКИ
Если уплотнения вокруг золотниковых клапанов внутри рейки негерметичны, рулевое управление может быть тугим или вялым, особенно при первом запуске холодного автомобиля. Это состояние часто называют «утренней тошнотой» и не имеет ничего общего с рождением ребенка. Но у вашего клиента может быть корова, когда вы говорите ему, что ему нужна новая стойка и сколько она будет стоить!

Новые уплотнения сами по себе не устранят большинство внутренних утечек, поскольку старые уплотнения золотникового клапана обычно имеют изношенные канавки внутри корпуса регулирующего клапана. Это больше проблема в стойках с алюминиевыми корпусами регулирующих клапанов, чем в стойках с чугунными корпусами регулирующих клапанов. Единственное лекарство от такого рода утечек — заменить рейку на новую с новым корпусом регулирующего клапана или с гильзой.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЙКИ
Замена комплекта прохудившихся уплотнений на новые представляется наиболее логичным и простым способом ремонта прохудившейся рулевой рейки. Но комплекты уплотнений очень трудно найти, и часто они стоят почти столько же, сколько восстановленная стойка. При подготовке этой статьи мы обзвонили полдюжины магазинов автозапчастей, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь комплекты уплотнений для стоек. Ни один не сделал.

Одна из причин, по которой в магазинах автозапчастей нет комплектов уплотнений, заключается в том, что немногие магазины пытаются самостоятельно восстановить стойки. Стойки с большим пробегом обычно имеют множество проблем, таких как изношенные стержни и шестерни. Коррозия или царапины на рейке быстро испортят новое уплотнение. Попытка отшлифовать или отполировать неровное место на стержне только усугубляет ситуацию, создавая углубление, которое еще больше протекает, когда оно скользит вперед и назад под уплотнением. Вот почему быстрее, проще и менее рискованно просто заменить стойку, если она протекает или изношена.

Качественная восстановленная стойка должна быть проверена под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек, и иметь гарантию, которая защитит вас в случае возврата.

УТЕЧКИ В ШЛАНГАХ
Если вы обнаружите протекающий шланг или шланги, которые потрескались, затвердели от старости, изношены и размякли или повреждены каким-либо иным образом, замена является единственным лекарством.

Системы рулевого управления с усилителем имеют два типа шлангов: шланг подачи высокого давления, по которому жидкость под давлением подается от насоса к рулевому механизму, и обратный шланг, по которому жидкость под низким давлением направляется обратно в бачок насоса.