Как буксовать на месте на заднем приводе

Содержание

Как сорвать колеса в пробуксовку

Как сделать пробуксовку колес на месте (burnout)

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле, стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться, и из-под них появляется дым.

Burnout – так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта: что такой разогрев резины может привести, а иногда и приводит к серьезным техническим поломкам.

Внимание!!! Статья написана с одной целью, а именно: чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Также этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большого количества людей, а также и на дорогах общего пользования!!! Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки-burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил. Для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованы механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут-пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым, но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание!!! Чтобы обороты не уходили в красную зону, работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие, но безопасные для двигателя обороты!!!

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500-4500 оборотов в минуту. На современных автомобилях этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали по-прежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очень медленно вперед.

Внимание!!! Попытки впервые сделать burnout-пробуксовку, естественно, будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор, пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы поведения автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения колодок с диском сцепления!!!

Переднеприводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout-пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет; оставшись на одном месте, он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут-пробуксовку намного проще. Но при этом есть один важный нюанс: ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, на этот случай у знатоков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится, и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout-пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все то же самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате воздействия разнонаправленных сил одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Попробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет намного слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключение. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system, т. е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей: Fail and Win compilations of burnout.

www.1gai.ru

Как трогаться с пробуксовкой на механике или автомате

Одним из самых нежелательных и неприятных «бичей» при вождении автомобиля является его пробуксовка. Трудно найти такого водителя, который не был бы знаком с ней на практике. По поводу того, как лучше всего бороться с пробуксовкой, чтобы это не отражалось на машине, существует немало разных мнений, порой диаметрально противоположных. Пробуксовке и искусству умелого выхода из неё посвящены также всевозможные водительские мифы. Советы экспертов помогут многим новичкам автодела и тем, чей опыт эксплуатации авто в сложных условиях ещё нуждается в совершенствовании.

Почему буксовать не рекомендуется

Вряд ли кто-то рискнёт утверждать, что пробуксовка полезна автомобилю. В реальной жизни как раз наоборот. Так, зачастую она существенно увеличивает вероятность частичной или полной поломки машины, вплоть до выхода их строя двигателя или иного важного агрегата. Если провести классификацию негативных последствий пробуксовки, надо отметить несколько наиболее распространённых моментов, к которым приводит экзекуция авто:

Разного рода механические повреждения, затрагивающие бамперы, пороги, арки колёс и другие детали, не говоря уже о деформации днища и пластиковой защиты мотора.
Крупные функциональные повреждения, такие как поломки трансмиссии, обновление которой неизменно выливается в круглую копеечку. Вероятность её поломки значительно увеличивается, если масло в трансмиссии не меняли давно, а пробег машины превышает 50 тысяч километров. Самое печальное, что сделать это незадачливому водителю можно буквально в считанные минуты, если он будет бездумно и мощно газовать «до предела», наивно надеясь за счёт этого вырваться с места буксировки.

Поэтому специалисты практически единогласно считают буксировку крайне нежелательным явлениям для любого автомобиля и настоятельно рекомендуют любой ценой избегать её, независимо от того, какая у авто коробка передач.

Как буксовать на механике

Приёмы «освобождения» от пробуксовки для автомобиля с механикой существенно отличаются от подобных методов для автомата. Наиболее распространённым приёмом является раскачка машины. Водитель, быстро переключая первую переднюю и заднюю скорости, раскатывает машину взад-вперёд. Через некоторое врем в итоге этого под машиной, как правило, создаётся небольшая площадка, которой чаще всего достаточно, чтобы, применив дополнительный скоростной импульс, резко стартовать и вырваться из ловушки.

Практической методикой таких спасительных манёвров хорошо владеют маститые водители со стажем, на собственном опыте изучившие, как буксовать на месте на заднем приводе или на переднеприводной машине. Один из таких советов, как это в комплексе делать на мощном автомобиле с механикой с задним приводом – левой ногой выжимается сцепление, правая пятка жмёт на тормозную педаль, а правый носок – на газ. Такой формат надо применять синхронно и быстро, пока дело не закончится успехом. Главное, по мнению большинства рекомендующих этот формат, состоит в том, чтобы не допустить перегрева тормозов за счёт мощного отчаянного газирования.

Как буксовать на автомате

Современная АКПП, по сравнению с механической коробкой передач, имеет свои функциональные особенности. Многие интересуются, можно ли буксовать на автомате. Ответ экспертов будет отрицательным. Чтобы разобраться в этом, необходимо детально изучить, почему нельзя буксовать.

Как показала практика, бездумная буксировка на автомате с высокой вероятностью приводит к нежелательному повреждению фрикционов и механики смены передач. Кроме того, в некоторых полноприводных моделях есть большой риск поломки заднего моста, а именно муфты подключения. В случае гидравлической муфты, она, как правило, сгорает и выходит из строя навсегда. Как только из двигателя потянуло горелым, попытки освободиться надо сразу же прекратить – тогда ещё есть хоть какая-то надежда, что после освобождения с помощью посторонних машина сможет двигаться самостоятельно.

Ещё один весьма распространённый проблемный момент состоит в том, что активные попытки «вырваться» неопытные водители предпринимают при непрогретой технике, что для неё тоже чревато неприятностями. Надо помнить, что допускать высокую нагрузку на мотор и трансмиссию рекомендуется лишь тогда, когда их рабочая температура достигла 90 градусов.

На вариаторе, как и на автомате, допускать пробуксовку тоже настоятельно не рекомендуется. Кроме того, надо стараться избегать резкой газировки и буксирования повреждённых автомобилей.

Если уж пришлось попасть в неприятную ситуацию, вызванную пробуксовкой, делать её надо максимально аккуратно, не выходя за разумные пределы. При этом коробка не должна перегреваться, но и на непрогретом автомобиле пытаться буксировать не следует. Необходимо избегать перескакивания передач, не допускать после пробуксовки резкого сцепления шин с дорогой и прочих непродуманных действий, оказывающих чрезмерную нагрузку на дифференциальный редуктор. Также не надо делать это, если автомашина уже в почтенном возрасте.

drivertip.ru

Многих молодых людей интересует вопрос, как буксовать на месте? Такие действия пользуются популярностью в первую очередь у молодых, начинающих стритрейсеров, купивших свой первый автомобиль. При этом следует знать, что последствия от этого не заставят себя ждать. Это касается как механической, так и автоматической коробки переключения скоростей.

Как буксовать на месте на автомобиле с механической коробкой передач? Если рассматривать действие с профессиональной точки зрения, то это необходимо для того чтобы разогреть шины машины перед быстрым стартом. Вид спорта, в котором нужен быстрый прогрев резины, называется «дрэг-рейсинг». При этом специфика действий зависит от вида коробки скоростей. В данном случае необходимо выполнить следующие действия:

Выбрать для этого безопасный участок, желательно чтобы он был покрыт асфальтом;
Прогреть двигатель до рабочей температуры;
Максимально поднять рычаг стояночного тормоза;
Нужно одновременно нажимать на педаль газа и тормоза. При этом, последняя педаль дожимается не до конца;
Двигатель начнёт набирать обороты, а ведущие колёса будут прокручиваться в интервале, зависящем от оборотов.

На автоматической коробке переключения скоростей ситуация обстоит несколько сложнее. Для этого потребуется скользкое покрытие: снег, гололёд, песок. Порядок действий заключается в выполнении аналогичных манипуляций. Разница заключается лишь в том, что делать длинные рывки не желательно. Мотор машины должен немного остывать в секундных паузах. В этот момент останавливать двигатель не рекомендуется, он должен работать на холостых оборотах. Кроме этого, автомобиль обязательно должен быть прогрет до рабочей температуры. Если этого не выполнить, в автоматическую коробку не будет подаваться масло, а результатом станет её последующая замена.

Полезно! Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль с автоматом застрял в снегу. Чтобы вылезти оттуда нужно перевести коробку в режим «R», но перед этим выжать педаль тормоза. После этого необходимо подождать не менее 3 минут и плавно отпустить педаль тормоза, увеличивая обороты. Резкое увеличение этого числа может привести к поломке фрикционов коробки скоростей. Переключение с одной скорости на другую категорически запрещено.

Наиболее оптимальным для такого рода действия подходит машина с задним приводом. Для того чтобы выполнить так называемый Burnout, нужно перевести коробку скоростей в режим первой передачи, одновременно полностью выжать сцепление, и постепенно поднимать обороты двигателя. Резким и одновременно плавным движением ноги снять её с педали сцепления, частота вращения коленчатого вала при этом не сбавляется. Необходимо контролировать число оборотов, оно не должно превышать 5 000 оборотов.

Отцепив педаль сцепления, нужно перенести левую ногу на тормоз. При этом сделать это правильно с первого раза, вперёд всего не получится. Часто опыт появляется только после того, как будет сделана очередная десятая попытка. Основным требованием в этом случае является фактор того, что колёса должны свободно вращаться, а автомобиль будет удерживаться тормозом, осуществляемым на передние колёса.

Важно! Возможные последствия после таких тренировок — это перегрев сцепления, а в некоторых ситуациях допускается и полный распад диска.

Для машин, оснащённых передними ведущими колёсами, технология выполнения пробуксовки на месте выполняется путём отжатия стояночного тормоза, увеличения оборотов двигателя и плавным переносом ноги с педали сцепления на педаль тормоза. Выполнить такую процедуру на таких машинах несколько проще, чем на заднеприводных автомобилях, единственным условием является то, чтобы ручник хорошо удерживал машину.

Если вы серьёзно решили заняться «дрэг-рейсингом» и решили практиковаться на своём автомобиле, следует учесть некоторые нюансы, которые помогут сберечь коробку и узел сцепления автомобиля от поломки. В первую очередь, это использование специальной резины, предназначенной для пробуксовки. В противном случае, запах прогоревшего сцепления вам обеспечен. Кроме этого есть ещё ряд условий, соблюдение которых облегчит последствия для машины:

Колёса в этот момент нужно держать прямо, так как возможен занос машины в сторону;
Как говорилось ранее, лучше всего практиковаться на машине с задним ведущим приводом;
Прежде чем начинать самостоятельную практику, желательно пройти специальные курсы под руководством профессиональных гонщиков.

Вращение колёс на стоящем автомобиле не всегда является баловством, как это принято считать. Знание технологии и умение превратить это в действие на практике даётся не всякому. Поэтому, перед тем как буксовать на месте, следует внимательно проверить состояние основных узлов, задействованных в этом. В первую очередь это связано с тем, что после пробуксовки они могут выйти из строя, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.

Ответы

Морковные жопки 7 (34775) 2 11 26 2 г

Вижу, скоро будет ещё одно убитое сцепление.
Если не умеешь и нет финансов на что то покруче 20-ти летнего малолитражного ведра — даже не пытайся

7LivE 6 (8906) 2 7 28 2 г

газ+ручник+ стабильный градус поворота и естественно навык смочь это

Некоторые люди считают пробуксовки шалостями, которыми занимается молодежь для развлечения. Но это не всегда так. В дрэг-рейсинге с помощью буксования подогревают шины. Техника буксования будет отличаться в зависимости от типа коробки передач.

Как буксовать на механике?

Для того чтобы начать буксовать на автомобиле с механической коробкой передач, давим педали тормоза и газа одновременно. Педаль тормоза при этом зажимаем не до конца . Двигатель набирает обороты, а когда отпускать сцепление – дело того, кто за рулем.

Как буксовать на автомате?

Без вреда для авто на АКПП можно буксовать, используя нейтралку . Естественно, каждая коробка передач имеет свои особенности, но перед тем, как начать дрифтовать на месте, не лишним будет прочесть инструкцию по эксплуатации.

Пробуксовка на месте на заднем приводе

Выбрать для этого безопасный участок, желательно чтобы он был покрыт асфальтом;
Прогреть двигатель до рабочей температуры;
Максимально поднять рычаг стояночного тормоза;
Нужно одновременно нажимать на педаль газа и тормоза. При этом, последняя педаль дожимается не до конца;
Двигатель начнёт набирать обороты, а ведущие колёса будут прокручиваться в интервале, зависящем от оборотов.

Важно! Возможные последствия после таких тренировок – это перегрев сцепления, а в некоторых ситуациях допускается и полный распад диска.

Колёса в этот момент нужно держать прямо, так как возможен занос машины в сторону;
Как говорилось ранее, лучше всего практиковаться на машине с задним ведущим приводом;
Прежде чем начинать самостоятельную практику, желательно пройти специальные курсы под руководством профессиональных гонщиков.

Почему буксовать не рекомендуется

Разного рода механические повреждения, затрагивающие бамперы, пороги, арки колёс и другие детали, не говоря уже о деформации днища и пластиковой защиты мотора.
Крупные функциональные повреждения, такие как поломки трансмиссии, обновление которой неизменно выливается в круглую копеечку. Вероятность её поломки значительно увеличивается, если масло в трансмиссии не меняли давно, а пробег машины превышает 50 тысяч километров. Самое печальное, что сделать это незадачливому водителю можно буквально в считанные минуты, если он будет бездумно и мощно газовать «до предела», наивно надеясь за счёт этого вырваться с места буксировки.

Как буксовать на механике

Как буксовать на авто

womaninred.ru

Как правильно трогатся или кто как шлифует с места…

Вот передрал с нета(ссылка на оригинал прилагается)

1. Правило для езды по «асфальту» (т.е. не по грунтам и снегу) — всегда иметь максимальный зацеп колес с полотном. (максимальный зацеп достигается при минимальном 2-4-6-8-12 процентном буксе, все зависит от степени загрязненности асфальта и качества (характеристик) шин).

2. Рассмотрим старт с места на «автомате»: -хорошие широкие липкие шины, не очень большой крутящий момент снизу и в середине диапазона, тут и вправду можно нажать тупо газ в пол, но при подходе стрелки Тахо к высоким оборотам все же стоит прислушаться к ощущениям спины (не падает ли тяговое усилие и не развивается ли избыточная пробуксовка), тут можно чуть и приподнять ногу с газа чтобы дать шинам снова поплотнее зацепиться за асфальт, и как только они цепляются тут же снова подать газ, как только автомат переключит передачу -снова педаль в пол и снова следить за буксом, применять т.н. импульсное подгазовывание. Т.е. как только мотор подвывает, а ускорение падает — надо заставить себя не тупо (с красными от упорства глазами) продолжать давить газ, а прикрыться до установления зацепа. Это хорошо видно при дожде или при пыли.

Соответственно чем моментнее мотор внизу и середине-тем раньше надо ожидать букса выше нормы и быть готовым контролировать подачу. Работать педалью надо очень плавно, всегда старайтесь работать нежно (как будто педаль на хрустальной ножке) но быстро. Часто например народ резко открывается на выходе из поворота, самоблокир.дифф. сглаживает рывок на колесах и машина просто плавно метет хвостом при выходе, но это неэффективно, всю эту впустую потраченную энергию можно было направить в позитивный разгон, к тому же мягкие слики зачастую раньше сгорают из-за лишнего букса на выходе из-за резкой работы газом.

Потренируйтесь где-нибудь на пустой площадке (если она чуть припылена — даже лучше) в разгонах: тупо педаль в пол, потом с плавной подачей, и подачей на грани с легким перебором, но дросселируясь-постарайтесь запомнить спиной (а она не должна быть в этот момент перенапряжена, и шеей) нарастание и прекращение ускорения, поймите для своей телеги в каком режиме работы газом она дает самое мощное и ровное ускорение, отметьте скорость и передачи когда можно идти с полностью открытым дросселем (для Маркиза я так понял это наступает только после 100 км в час). Если машина оборудована DSC или ASC+T, то момент избыточного букса легко контролируется кроме как спиной, так и мигающим желтым значком, если значок загорелся и мотор придушился — значит вы не успели прикрыть газ на максимальном зацепе и провалились в избыточный букс, если помигивает, но не душит-то что надо, инженеры БМВ настроили DSC так как надо.

— старт на ручке, тут все еще проще, хочешь все время стартовать быстрее чем указано в ТИСе-будешь часто менять сцепление. Со стандартными сцеплениеми БМВ (потом поменянными и больше не насилованными ) заметил следующее:

— на моторе М3 (ну и всех 6-цилиндровых) для быстрого старта трогался с 4-5.000 об. плавно подавая и плавно травя сцепление, т.е. приходится находить некий оптимум между буксом колес, буксом сцепления и не провалиться в оборотах и не подскочиться высоко, при этом стараясь добиться максимально большого ускорения. Т.е. особенность предельно быстрой езды со сцеплением — это его убивание есть техники травления сцепления в связках поворотов для более быстрого набора нужных оборотов, частенько при старте с ходу используется этот прием, когда например Safety Car уходит на неудобной скорости (обороты высоки для ниже передачи, но низки для той что идешь)-пинок в сцепление с полным газом, обороты в нужном диапазоне и плавное травление, до момента когда мотор не будет срывать колеса при полностью включенном сцеплении (для особо мощных формул это неактуально, сцепление у них включается автоматом, не потравишь, поэтому первая линия частенько при старте с ходу замедляется — они как ведущие пелетон ищут для себя нужную скорость и передачу чтобы максимально быстро ускориться и делают это, а вторая и третья линии сразу отстают).

— Есть мнение, что буксовать спортивной металло-керамикой (сцепление) невозможно (она типа сразу разлетается на куски, или оплавляется), сдуру так оно и случается, но и керамика позволяет травление, просто очень аккуратное.

— на моторе М5 (V8 ) не имеет смысла задирать обороты высоко, все уйдет в дым.
Cцепление травиться на невысоких оборотах 2-2,500 и потом просто работаешь газом, притравливаешь при переключениях, т.к. резкий бросок сцепления срывает колеса. -про работу рулем, если стартуешь на грани избыточного букса-машину всегда чуть ведет, быстрой корректировкой руля держишь ее прямо (все знают, что повернутые колеса-главный тормоз), но зачастую лучше поорудовать рулем в поисках более быстрой дороги, а именно с привычкой можно находить массу ньансов в дорожном полотне, дорога неоднородна, там где больше вкатана резина в асфальт-держак больше, обочины всегда более пыльные, а в левых рядах самые набитые колеи и брустверы. По следам песка или прерывистым линиям вкатанной резины читаешь поперечные выступы или впадины-все это влияет на зацеп колес.

— Иногда при длинной главной паре (для большой максималки, например на Невском Кольце) выгодно перед стартом не нагревать задние слики (прогреваешь только морду), а даже специально в повороте Сорочинского например проехаться по пыли, и на разгоне избыточно буксующие колеса помогают мотору быстрее набирать обороты на первых 2 передачах, а за счет букса ведущие колеса потом быстро во время старта догреются.

— если вы еще не убрали избыточный ход педали сцепления спец-дивайсами, то при трогании весь ход сцепления должен быть выбран, это тоже быстро усваивается для своей конкретной телеги, т.е. педаль приподнята до минимального зацепа (еще пару миллиметров и машина поедет, это ощущение тоже надо тренировать на площадке, советуют чуть покачать машину на грани трогания и левая нога навсегда запомнит ощущения выбранного хода сцепления), обороты уже должны быть подняты до стартовых, зеленый-начинается подача и травление.

— переключение передач, очень нежно (нежнее чем с собственным членом, или членом патнера ) четко есть две фазы: вынул передачу, вставил передачу-это надо чувствовать кончиками пальцев (особенно актуально на кулачковых коробках), т.е. вынимание передачи (на бытовой коробке) начинается с выжимом сцепления, как только выжмется минимум достаточный для вынимания передачи — как вот она и вынулась, нога чуть идет еще вниз и тут же вверх, т.к. за это время рука уже подвела и наживила следующую передачку, к моменту вставления следующей передачи сцепление практически замкнуто. Также потери времени на переключении минимизируются спортивными short-shifter-ами (http://www.autosolutions.net/index.html долго себе я не хотел его ставить, но теперь даже приятель прокатившись с коротким шифтером пришел в ужас от ужасно-длинных ходов стандартной ручки М3 ). Если красная пелена все же в глазах не проходит никак — можно переключаться без выжима сцепления вверх на подсбросе газа, вниз все же лучше со сцеплением, если только не исполняете трюки с ударными включениями пониженных.

— Разгон в отсечку актуален только на первых 3 передачах, на 4-5-6 переключаться лучше чуть раньше придушив мотор, во всем виновата аэродинамика.

— если перед стартом долго стояли на холостых, можно прогазоваться, долго с открытым газом на месте стоять тоже не хорошо.

Нюансов масса, писать можно долго, важнее все это после понимания научиться исполнять. Итог — максимальную дурь, которую могут переварить шины, подавать на колеса всегда что на ведущие, что на рулящие при торможении и в поворотах.

Komikaze — Клуб любителей BMW на www.avtodom.ru

www.bmwclub.ru

Как делать бернаут на автомате

Доброго здравия. Я не ведаю почему мне сегодня посыпались такие вопросы как «Как шлифовать на месте?», «Как жечь резину?», «Как делать Burnout?» и.т.д. Почему такие вопросы стали мне задавать я не понял, но чувствую это не закончится на 4 ребятах и по этому решил быстро ответить всем разом.

Шлифовать можно на всём, даже на Зиле 124 (Да, было дело, мне было лет 13 и я хулиганил, успокойтесь.).
У Вас слабая машина? Жалко резину? Всё просто. Зимой на снегу это легко и без большого вреда резине, но дыма не будет. Летом можно создать много, очень много дыма и секрет прост. Возьмите моторного масла, налейте на асфальт, долейте воды, чтобы была лужица и ведущими колёсами просто встаньте на это и шлифуйте, из за масла будет куча дыма, но не забудьте, что потом надо омыть резину если Вы на ней ездите, чтобы Вас потом на дороге не снесло и не попали в аварию. Старайтесь взять на ведущие колёса лысую резину на лёгких дисках, даже убитую б/у купить и шлифовать можно.

Далее и самое важное как это делать. Самый простой способ это на переднеприводной машине на механике. Становитесь на снег, лужу, или на ту консистенцию что выше привел, поднимаете сцепление и как начинает трогаться газу, ручник и она начнёт шлифовать. Некоторые просто даже к бордюру подъезжают ведущими колёсами и уперевшись в него шлифуют.

На автомате на переднем приводе тоже самое только надо ставить режим L3 отключать трекшен контроль.

С заднем приводом на механике сложнее, тут надо чтобы колёса крутились и Вы нажимали на тормоза, а так как тормоза задние будут схватывать, то на слабой машине это сложно сделать, та же шаха, надо делать систему, которая будет блокировать передние колёса, но не задние, так же без сисетмы случится перегрев тормозов, а там ещё барабаные у старых, это вообще хреново. С этим Вы можете ознакомится в других статьях (Не моих, такое описывать не стану.). Для мощных же машин это перегрев тормозов, но это всё же реально. Надо левой выжать сцепление, правой пяткой жать на тормоз, а носком нажимать на газ.
Кстати, в новых Dodge Challenger Hellcat

Есть кнопка которая блокирует передние тормоза и Вам надо жать лишь газ. Система к созданию не сложная.

На автомате на заднем приводе, это самое сложное, если конечно у Вас нет системы как у Dodge Challenger Hellcat. Очень большая вероятность что ваша коробка просто навернётся, по этому советовать не стану и бежать надо.

Также есть специальная резина которая имеет цвет дыма, но она дорогая.

Да и самое важное, есть советчики которые говорят открутить шланги тормозов, но они видать не ведают, что у большинства машин параллельная система, и когда Вы откручиваете один шланг, то он отвечает за передний левый и задний правый тормоз, а другой уже за передний правый и задний левый тормоз. Тобишь так скажем икс образная, делается чтобы если 1 шланг порвёт к примеру, то у Вас будут тормозить 2 колеса с противоположных сторон, а не повело Вас в сторону.

Вообще советую не жечь резину попосту (Если это не мусор который уже не жалко), будьте аккуратны, соблюдайте ПДД и делайте такое с умом чтобы ни кто не пострадал.Надеюсь более вопросов не будет.

Чтоб жечь резину так же интенсивно, как на видео, автомобиль должен обладать огромной мощностью чтоб провернуть колеса на большой скорости вращения на второй, третьей передаче.

Технология выполнения:
На автомате: Зажмите тормоз левой ногой и хорошенько поддайте газу правой (здесь необходимо попрактиковаться с усилием нажатия тормоза и скорости нажатия газа ) после срыва колес в букс тормоз лучше немного приотпустить.
На механике существует несколько способов:
1. Стоим на месте, правую ногу переносим на газ, левой резко бросаем сцепление перенося ее на тормоз пока машина не поехала. Если колеса сорвались в букс дозируем газ и приотпускаем тормоз до минимума, чтоб автомобиль не поехал.
2. Стоим на месте, правой ногой жмем на педаль газа, носком левой уменьшаем давление на педаль сцепления одновременно нажимая пяткой на тормоз.(более сложный способ зато можно выполнить Burnout более плавно) На автомобиле с включенной ABS выполнить Burnout проблематично так как ABS приотпускает тормоза вследствие чего машина движется. Если есть кнопка отключения ABS отключите ее.
Учтите что Burnout дает стрессовую нагрузку на тормозные диски и колодки вращающихся колес, сцепление, автомат, двигатель (так как автомобиль не движется но выделяет большую мощность, система охлаждения может не справиться при длительном жжении резины) Будьте осторожны и берегите свой автомобиль.

Можно жечь резину так долго, что взорвутся покрышки и даже до оплавления колесного диска .

Как сделать пробуксовку колес на месте (burnout)

Burnout,- пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть, пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта, они начинают быстро разогреваться и из-под них появляется дым.

Burnout,- так называемая пробуксовка, используется перед заездами на треке драг рейсинга, для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на ралийном треке.

Из своей необходимости burnout — пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став таким образом элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т.е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Применяя эту технику на практике, нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально-экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта, что такой разогрев резины может привести а иногда и приведит к серьезным техническим поломкам.

Внимание. Статья написана с одной целью, а именно, чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях может привести к серьезным поломкам автомобиля. Также, этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для всех его окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большюго количества людей, а также и на дорогах общего пользования. Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки- burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил, для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованны механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут — пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.