Эмулятор лямбда зонда: Эмулятор катализатора | электронная обманка катализатора и лямбда зонда купить в Москве

Ошибка

• Автомобиль — модели, марки
• Устройство автомобиля
• Ремонт и обслуживание
• Тюнинг

• Аксессуары и оборудование
• Компоненты
• Безопасность
• Физика процесса

• Новичкам в помощь
• Приглашение
• Официоз (компании)
• Пригородные маршруты

• Персоны
• Наши люди
• ТЮВ
• Эмблемы

•  
• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ё
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О
• П
• Р
• С
• Т
• У
• Ф
• Х
• Ц
• Ч
• Ш
• Щ
• Ъ
• Ы
• Ь
• Э
• Ю
• Я

Навигация

• Заглавная страница
• Сообщество
• Текущие события
• Свежие правки
• Случайная статья
• Справка

Личные инструменты

• Представиться системе

Инструменты

• Спецстраницы

Пространства имён

• Служебная страница

Просмотры

Перейти к: навигация, поиск

Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.

Возврат к странице Заглавная страница.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Лямбда зонд — что это за штуковина? Зачем нужен эмулятор лямбда зонда?

Современный водитель теперь может услышать много названий, и даже не понимать «что это?» и «зачем?». Причиной этого является то, что ежедневно технологии усиленно развиваются с целью улучшения функциональных особенностей и прибавления систем безопасности к различным элементам автомобиля. Только объяснять «что?» и «к чему?» производители автомобильной модернизации не торопятся. Поэтому, автолюбители стараются давать друг другу подсказки на форумах и специализированных сайтах. То же касается и лямбда зонда.

эмулятор лямбда зонда? — Фото №1″ title=»Лямбда зонд — что это за штуковина? Зачем нужен эмулятор лямбда зонда? — Фото №1″>

Другими словами: это датчик кислорода, установленный в выпускном коллекторе, что позволяет контролировать количество остатков несгоревшего топлива в выхлопных газах или кислорода.

Его действие проходит путем гальванической составляющей с твердым электролитом или керамика из диоксида циркония. Поверхность элемента покрыта оксидом иттрия с дополнительным слоем токопроводящих пористых платиновых электродов. Задача одного электрода – впитывать выхлопные газы, задача другого – поглощать воздух из атмосферы. Нагрев 300-400оС позволяет правильно измерить остаточный кислород в отработавших газах лямбда зонда так, как именно при такой температуре циркониевый электролит обладает проводимостью. Помимо, циркониевых бывают кислородные сигнализаторы с двуокисью титана.

Управление впрыском топлива при работе холодного двигателя не зависит от лямбды зонда (то есть, он никак не влияет на его функционирование), но он выступает в роли корректора по отношению к составу воздушно-топливной массы.

Кроме лямбды зонда, часто водители слышат об эмуляторе. Только перед тем, как купить эмулятор, изначально нужно понять: а стоит ли.

Немного об эмуляторе лямбда зонда.


Простыми словами: эмулятор – имитатор или «обманка» лямбда зонда.

Автомобиль, и без того, удовольствие не дешевое, а тут еще и увеличивается расход топлива. При этом, диагностика катализатора показывает о его неисправности. Работа эмулятора заключается в том, чтобы сгладить ситуацию, а именно: остановку работы двигателя, как правило, датчики не предупреждают, включая лямбду зонда, то есть, ориентироваться можно только по показателям топливной таблицы, что и есть «обманка».

Затрагивая эту тему, нельзя не упомянуть о плохом сервисе, поскольку, установив самодельный лямбда зонд (грубо говоря: отрезок ржавой трубы) в области выхлопной системы до момента, когда газы перейдут во второй лямбда зонд. В лучшем случае такая технология не покажет никаких результатов. Но то, что топливная таблица будет «плюсом» искажать данные о горючем – это однозначно.

На этот факт следует обратить внимание и при покупке поддержанного автомобиля, поскольку, продавец желает продать, и ему выгоднее сэкономить на ремонте и корректировке своей машины, чем тратиться на приобретение и установку дорогостоящего оборудования.

Приобретение автомобиля с проблемным эмулятором грозит постоянной переплатой за топливные ресурсы. Кроме этого, существует ряд и других отрицательных нюансов:
• Слишком загрязняются свечи зажигания.
• Быстро загрязняется моторное масло.
• Обильно загрязняются различные элементы двигателя, усиливается трение между ними и так далее.

Замена эмулятора на какую-то аналогию грозит серьезными последствиями, поэтому, изобретать нечто эдакое с целью сэкономить, повлечет за собой еще больших затрат. Поэтому, всегда нужно следить за качеством обслуживания и контролировать последствия ремонта, не пренебрегая нормальными деталями. То же самое касается и самостоятельного устранения неполадок и установки новых запчастей.

Замена лямбда-зондов — Bimmerprofs.com | Эмулятор NOx NOXEM 129 | 130

В этой записи я упомяну некоторые специфические нюансы, которые необходимо учитывать при замене лямбда-зондов (также датчиков NOx). Правда, если я их посчитаю до объяснения, то подумаешь, что эти требования не только преувеличены, но и нелогичны. Поэтому давайте начнем с моего собственного опыта!

 

Мой опыт работы с лямбда-зондами.

В своей практике я часто использую лямбда-зонды. Скорее всего, это чаще всего встречающийся компонент от автомобильных инструментов. Однажды я обнаружил, что провод моего «повседневного» щупа грязный. Он был испачкан песком, маслом. Для очистки я использовал первое попавшееся чистящее средство – Cillit. Зачистил провод за несколько минут, высушил, включил щуп для проверки и… больше не работает!

При измерении воздуха в атмосфере зонд показывал не Lambda 15 .. 25 (в зависимости от концентрации кислорода/CO в воздухе), а Lambda около 2 .. 3! Ситуация не улучшилась и после многократного остывания и прогрева, а также – продувки в него горячего воздуха. Зонд потерял способность «ощущать» кислород. Но я все делал очень аккуратно. На корпус зонда (даже не говоря о попадании внутрь) не попала ни вода, ни чистящее средство!

Проверил электронику управления, подключил другой щуп – сомнений в том, что мой щуп поврежден, не было.

На следующий день началось самое интересное – мой тестовый зонд потихоньку «поправлялся»!

 

Я уже забыл этот странный случай, но через некоторое время то же самое произошло с другим зондом. А потом еще один, который «заболел», после того как я счистила жидкостью для снятия лака бумажную этикетку его провода. Да, после снятия этикетки воняло все помещение, зонд «жил» в этой среде несколько часов. На следующий день он был полностью поврежден: вместо Лямбда 15..25 он показывал около 1,5! За 10 .. 15 минут при рабочей температуре (около 800 oC) лямбда увеличилась до 3. Прогревая зонд еще час, лямбда достигла 5. Через полчаса: достигла 7. Еще за два моточаса зонд восстановился. возможность измерения богатой смеси. Очень медленно зонд возвращался к жизни. К сожалению, у Lambda 8 процесс «лечения» остановился. Для корректной работы щупа его калибровочный резистор пришлось увеличить с 9 Ом.от 5 Ом до 140 Ом.

Да, зонд все еще находился в диапазоне технических параметров, указанных производителем, но без сомнения – такое отравление нанесло непоправимый вред! Дополнительно нужно учитывать – такая перенастройка щупа невозможна, если он используется в «стандартных» приложениях (то есть без пользовательской системы управления, позволяющей перекалибровать щуп). Использование зонда в таком состоянии (поврежден: с измененной чувствительностью) — DME зафиксирует сообщение об ошибке по его сигналу, возможно — отключит замкнутую систему регулирования топлива, и очень скоро появятся проблемы с работой двигателя .

 

Насчитывая не менее 3-х случаев, когда зонды «отравились» и в последнее время хотя бы частично «поправились», я не сомневался, что это не мистическое совпадение. Точная химия/физика этого процесса мне неизвестна, но первое/более простое объяснение, которое приходит на ум – если в состав этих чистящих средств включены окислители, то их молекулы, попав в активную среду зонда, могли бы « поймать» ионы кислорода, которые зонд должен измерить.

 

Чтобы убедиться в правильности моего предположения, я провел эксперимент. Я капнул две капли жидкости для снятия лака на ватный тампон и поднес его к лямбда-зонду.

Как только ватный тампон был поднесен близко к лямбда-зонду, его показания сразу показали гораздо меньшее содержание кислорода.

В течение нескольких секунд лямбда-зонд показывал богатую смесь! В этот момент у меня не было сомнений, что причина «повреждений» ясна.

 

Этим явлением также объясняется неоднократно полученная информация о случаях, когда непосредственно после установки показания лямбда-зондов были неверными, но в последнее время зонды «восстанавливались».

 

К сожалению, при сильном «отравлении» зонд повреждается необратимо!

Примечание: датчики NOx даже более чувствительны, чем лямбда-зонды, к любому химическому и механическому воздействию, их нужно устанавливать еще тщательнее!

 

Думаю, пора упомянуть о некоторых нюансах, касающихся замены лямбда-зондов.

• Аккуратно обращайтесь с зондом. Не бросай! Это, может быть, звучит глупо, но я видел, как механик сбрасывал зонд на бетонный пол с высоты около метра, потому что резьбу сверла нужно было зачистить, а места, куда его поставить, не было. зонд. Активным элементом зонда является керамическая плитка толщиной 1. .2мм, а она очень хрупкая!
• При установке датчика не используйте чистящие/смазывающие средства распылительного типа (очиститель тормозов, WD 40 и т.д.). При необходимости смажьте резьбу сверла маслом (для восстановления резьбы), используйте мазок, который специально предназначен для выхлопных систем.
• Если вы все же используете спрей, при этом наденьте на зонд защитный колпачок (входит в комплект). Перед установкой зонд просушить и очистить сжатым воздухом, перед установкой проветрить выхлопную систему. Только после этих процедур снимите защитный колпачок.
• Если при установке используются распылители, имейте в виду, что в первые моточасы показания датчиков могут быть неверными. Соответственно – по истечении этого срока выполнить переадаптацию двигателя.
• Если зонд использовался ранее, ни в коем случае не используйте спреи для его очистки! Прочистить вентиляционные отверстия зонда сухой салфеткой, продуть сжатым воздухом (давление не выше нескольких бар).
• Выхлопная система и соединение зонда должны быть герметичными! Даже мизерная подача воздуха, даже при подключении «после» датчика может быть причиной неверных показаний датчика и вызывать сообщения об ошибках по сигналу датчиков, а также по работе двигателя (топливная смесь, подгонка датчиков и т.д.). ).
• Во время установки (относится также к датчикам NOx) избегать ношения одежды из синтетических волокон; отключите автомобиль от всех других источников электроэнергии (зарядки, сварочного оборудования и т. д.). Сначала необходимо снизить статическое напряжение щупа: держать щуп в руке, другой рукой прикасаться к выхлопной системе автомобиля (не, например, при работе в синтетической одежде, напрямую, без обнуления потенциала, штекер зонд внутри). По возможности используйте антистатический браслет – он защитит от повреждений цепи управления DME/DDE датчиков, последовательные интерфейсы модулей управления и датчики NOx.

Не соблюдая меры безопасности, позволяющие избежать статического заряда, можно сэкономить несколько десятков секунд, но получить серьезные неприятности. При повреждении чипсета последовательного интерфейса DDE/DME придется вскрывать блок, ремонт не будет быстрым и дешевым (а выполнить его смогут только несколько фирм). Если серийный интерфейс датчика NOx будет поврежден, к сожалению, датчик придется заменить (это довольно дорого — как мы знаем, датчик BMW OEM NOx стоит около 400 .. 500 евро).

При повреждении входной цепи/чипсета лямбда-зонда DDE/DME ремонт может обернуться заменой блока. К сожалению, CJ110, CJ120, CJ125 и аналогичные чипсеты, которые используются в этих блоках, недоступны в свободной продаже, кроме того, например, CJ120, CJ125 имеют множество выпусков (с разным размещением управляющих регистров и их содержимым), что делает замену этих чипсетов практически невозможной.

 

Недаром каждый лямбда-зонд в упаковке закрыт специальной герметичной крышкой.

 

Упаковка датчика NOx еще более серьезная!

 

При вскрытии упаковки датчик NOx упакован в герметичный и антистатический пакет.

 

И, наконец, датчик NOx закрыт герметичной крышкой.

 

Вот, заметка от Denso, чего делать не следует.

Эмулятор лямбда-зонда POLINI Yamaha Aerox II 50i 4T E4 2018-> — CDI/ECU — EasyParts.com

Главная  Запасные части  Электричество  Зажигание  CDI/ECU  

Цена:

76,13 €

Не облагается налогом, вкл. доставка

Число:

Запас: В наличии

• Клиенты оценивают EasyParts с оценкой 9,4/10
• Знающая и отзывчивая служба поддержки клиентов
• Быстрая доставка с помощью UPS
• Безопасный платеж с SSL/https
• Простой и удобный возврат

Информация о артикуле

Этот эмулятор лямбда-зонда разработан для использования вместе с вариатором Polini Hi-Speed ​​241. 746, который указан как дополнительная деталь.

Лямбда-зонд определяет наличие кислорода в выхлопных газах и позволяет регулировать смесеобразование и, следовательно, стехиометрическое соотношение. (воздух/топливо). Эмулятор
Polini имитирует признаки исходного лямбда-зонда, полученные от CDI.
Таким образом, оригинальный CDI приводится к работе с постоянным соотношением воздух/топливо, что позволяет повысить производительность автомобиля и добиться идеальной стехиометрической работы.

К щупу прилагается руководство по обходу ограничителя скорости.

Технические характеристики

Номер детали Polini	:	171.0010
Часть	:	зажигания

Подходит для

Эмулятор лямбда-зонда POLINI Yamaha Aerox II 50i 4T E4 2018-> подходит для следующих автомобилей:

• Yamaha Aerox II 50i h3O 4T E4 2018

Документация

Инструкции по установке (на нескольких языках):
PI726. pdf

Дополнительные продукты

Номер детали Полини: 166.0116

Этот товар будет заказан для вас. Среднее время доставки (без доставки): 12 рабочих дней

12 рабочих дней

Посмотреть детали Дополнительные продукты

Номер:

Цена:

405,18 €

Номер детали Полини: 202.

No related posts.