Электронная обманка лямбда зонда схема: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Профессиональная установка электронной обманки лямбда-зонда. Принцип работы устройства

Экологические стандарты для новых автомобилей с каждым годом ужесточаются. Это заставляет автопроизводителей изобретать все более изощренные способы борьбы за чистоту выхлопных газов. Сейчас ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, ЕГР или ADBLUE и сложной системы контроля над смесеобразованием.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Существует несколько распространенных устройств для очистки отработавших газов.

1. Каталитический конвертер-нейтрализатор. Одно из первых устройств, внедряемых на серийные автомобили для снижения токсичности выхлопа. Представляет собой керамическое основание или металлическое, покрытое металлами-активаторами. В присутствии этих металлов, под действием высоких температур, происходит расщепление опасных химических элементов с образованием воды, газообразного азота и углекислого газа.
2. Сажевый фильтр. Применяется на дизельных двигателях. Улавливает частички сажи и сжигает их внутри себя. После этого происходит процесс разложения уже газообразных опасных элементов на безопасные аналогично процессу в катализаторе.
3. Система EGR. Относительно простая и не требующая дополнительных затрат на ее содержание система. Представляет собой контур перенаправления выхлопных газов обратно в цилиндры для повторного сжигания твердых частиц. Имеет клапан, который управляется ЭБУ на основании показаний датчиков.
4. Избирательная система каталитической нейтрализации (SCR). В выхлопную магистраль перед катализатором впрыскивается специальный реагент. Он связывает вредные химические элементы с образованием аммиака. В катализаторе аммиак легко разлагается на воду и газообразный азот.

Внедрение всех этих устройств обходится недешево. А в случае с системой SCR еще и увеличивает вес автомобиля до 300 кг. Ремонт неисправности может стоить, в некоторых случаях, до трети от стоимости автомобиля. В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше отравляющих окружающую среду веществ. Во многих странах для автомобилей с дорогими системами очистки предусмотрены определенные льготы, призванные компенсировать растраты автовладельца и стимулировать его поддерживать экологическую чистоту своего авто.

В России таких программ нет. Да и экологические стандарты заметно ниже. Ввиду этого, многие автовладельцы в случае проблемы с катализатором выбирают путь его удаления с заменой на пламегаситель, стронгер или простую вставку.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора. Здесь есть три общепринятых пути:

• установка механической обманки;
• установка электрической обманки;
• прошивка ЭБУ.

Установка обманки лямбда-зонда

У каждого из методов обхода функции контроля ЭБУ есть своя зона применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна применительно к экологическому классу ЕВРО-3. Для классса ЕВРО-4 возможны сбои в работе. А обманка с калиброванным отверстием, скорее всего, работать вообще откажется. На ЕВРО-5 механические приспособления, как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием, практически всегда бесполезны.

1. Прошивка ЭБУ – серьезный шаг. На сегодняшний день существует множество версий прошивок для каждого автомобиля. Однако многие из них далеки от совершенства. После прошивки могут наблюдаться негативные явления, такие как повышенный расход топлива, некорректная реакция на нажатие педали газа, повышенные холостые обороты двигателя и прочие сбои. Поэтому если Вы выбрали прошивку ЭБУ – нужно быть уверенным в качестве программного обеспечения, устанавливаемого на ваш электронный блок управления.
2. Электронная обманка под лямбда-зонд – решение неоднозначное. С одной стороны, самопальные приспособления не всегда эффективны. Их надежность во многом зависит от квалификации электрика и качества используемых компонентов. С другой стороны, удачно подобранные параметры составляющих и их качество могут раз и навсегда поставить точку в вопросе ошибок из-за отсутствующего катализатора.
   Поэтому многие автовладельцы выбирают именно этот путь как наиболее безопасный и перспективный.

Принцип работы обманки лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная обманка, нужно разобраться в принципе работы лямбда-зонда. Без углубления в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать следующим образом:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который создает напряжения (примерно 1В в максимальном значении) на своих контактах под действием высокой температуры.

Между контактами есть слой циркониевого сплава, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе кислорода нет, то циркониевый слой имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает, генерируемую под действием высокой температуры, ЭДС. При появлении кислорода в, проходящих через датчик, газах, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора. Первый датчик служит для сканирования наличия кислорода в выхлопе и передачи данных в ЭБУ для корректировки топливно-воздушной смеси. Второй датчик – контрольный. Он также проверяет наличие кислорода после прохождения катализатора. В случае, если показания двух датчиков одинаковы или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений. То есть катализатор не работает. И на приборной панели загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная обманка призвана изменить показания со второго датчика и сделать их такими, чтобы они максимально были похожи на показания датчика кислорода с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально отличных друг от друга устройства для корректировки сигнала лямбда-зонда.

1. Устройство на основании одного резистора и одного конденсатора. Простейшее приспособление. Работает эффективно на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда совершеннее. Представляет собой резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для определенного ЭБУ и внедряются в цепь контрольного лямбда-зонда.
2. Обманка с микросхемой. Сложное приспособление, как правило, промышленного производства. Предназначено для изменения выходного сигнала с лямбда-зонда на автомобилях класса ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Импульс с датчика программно преобразовывается и направляется в электронный блок управления в таком виде, который соответствует идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронной обманки лямбда-зонда

После удаления каталитического нейтрализатора, второй лямбда-зонд не удаляется из системы. Он устанавливается либо в корпус, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

1. Самодельные электрические обманки, состоящие из резистора и конденсатора, внедряются путем разрезания проводки и впайки элементов. Резистор вживляется в цепь сигнального провода, конденсатор устанавливается после резистора параллельно между сигнальным и минусовым проводами. Места спайки изолируются термоусадочными трубками. Конструкция фиксируется в удобном, недоступном для воздействия окружающей среды, месте.
2. Электронные обманки промышленного производства, как правило, имеют контактную группу для входных и выходных проводов. Часто выполняются в водонепроницаемом корпусе. Так же включатся в электрическую цепь контрольного лямбда-зонда. Крепятся в, наиболее недоступном для воздействия окружающей среды, месте.

После выполнения всех работы наш автосервис выдает гарантию на произведенные работы и качество используемых электронных обманок. Если в процессе эксплуатации возникнут какие-нибудь осложнения – незамедлительно обращайтесь. В пределах гарантийного срока мы бесплатно устраним любые замечания.

Обманка лямбда зонда электронная: особенности и правила установки

Засорившийся катализатор в современных иномарках доставляет немало хлопот автовладельцам. Такая ситуация вызывает сбои в работе мотора, повышенный расход топлива и непонятное поведение машины при наборе скорости. Чтобы избежать таких последствий, приходится заменять или удалять каталитический нейтрализатор. При неправильной «вырезке» элемента электроника авто начинает давать сбои, в этом случае электронная или механическая обманка лямбда зонда будет как раз кстати, установить которую помогут мастера нашей автомастерской.

Что такое обманка лямбда зонда электронная?

Лямбда зонд – специальный датчик, расположенный до и после каталитического нейтрализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах. В комплектации есть нагревательный элемент, работающий от электричества, так как устройство функционирует при высоких температурах. А также расположен электролит, распознающий содержание чистого воздуха.

На информации с данного элемента работает ЭБУ, отвечающий за систему впрыска топлива. Поэтому для двигателей с электронной системой подачи топлива корректная работа лямбда зонда необходима.

Важно! При неполадках с данным элементом на табло авто будет выходить ошибка «Check Engine», при игнорировании ситуации авто полностью перестанет заводиться.

Если вы решились удалить катализатор, обманку лямбда зонда поставить «жизненно» необходимо для вашего автомобиля. Не пытайтесь проводить подобные манипуляции самостоятельно, чтобы не допустить «смерти» иномарки. Обратитесь в нашу автомастерскую, где в процессе удаления каталитического нейтрализатора будут устранены и предугаданы все возможные неполадки.

Механическая обманка лямбда зонда и другие разновидности обманок

Разные модели автомобилей оборудованы одним или двумя датчиками газа. Особенности своей иномарки необходимо знать, если вы хотите самостоятельно удалять каталитический нейтрализатор, не навредив в процессе работы другим элементам авто. Поэтому быстрее и надежнее обратиться в нашу автомастерскую, где работают опытные мастера, способные установить обманку в считанные минуты.

Чтобы правильно провести «устранение» катализатора, необходимо не только разрезать короб и удалить соты, но и выполнить перепрошивку электроники, чтобы автомобиль продолжал думать, что все элементы стоят на своих местах.

Если у вас нет специального оборудования для настройки машины, мастера рекомендуют использовать один из двух типов уловок:

1. Обманка лямбда зонда электронная. Это сложное устройство, собрать которое под силу не всем. При этом оно дает самые точные показатели в процессе работы. В комплектации прибора есть конденсатор, резистор, провода нагрева и датчик кислорода. В некоторых автомагазинах есть готовые обманки такого типа, которые упрощают жизнь владельцам иномарок.
2. Механическая обманка на лямбда зонд представляет собой специально изготовленную стальную деталь, устойчивую к высоким температурам. Есть варианты из бронзы. При этом размеры изделия должны быть соблюдены с ювелирной точностью, а просверленное внутрь отверстие настолько тонкое, чтобы через него проходили только выхлопные газы.

Совет: если вы не хотите навредить машине, приобретите готовую обманку у профессионалов своего дела. А также закажите установку в автомастерской, где есть возможность проверить работоспособность всех датчиков на специальных компьютерах.

Катализатор лямбда зонд обманка, которая продлит срок службы автомобиля

После удаления каталитического нейтрализатора необходимо продумать замену данному элементу, смастерив эмулятор. Механическая обманка лямбда зонда выполняется из теплоустойчивой стали или бронзы. Внутрь детали засыпают керамическую крошку с каталитическим покрытием, благодаря которой  показатели выхлопных газов спускаются до адекватных показателей в 1 и 2 ДК.

Важно! Какую бы обманку вместо катализатора вы ни выбрали, монтировать ее можно только на исправно работающий лямбда зонд. Определить этот параметр способны мастера нашей автомастерской.

Самодельное приспособление следует изготавливать строго по схеме, где вам пригодятся:

• заготовка;
• набор отверток;
• ключи.

Собирать элемент необходимо в строгой последовательности. Если что-то пойдет не так, автомобиль может заглохнуть и больше не завестись, чтобы избежать таких последствий, обращайтесь в профессиональные автомастерские.

Процесс установки

Процесс установки требует соблюдения определенных этапов. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые не только проведут установку точно и качественно, но и предоставят гарантии на выполненные услуги.

В процессе монтажа мастер автосервиса проделает следующие действия:

1. Поставит машину на специальную эстакаду, чтобы получить свободный доступ к пространству под днищем.
2. Отключит минусовую клемму на АКБ и выкрутит верхний зонд, затем второй, если он есть.
3. Вкрутит лямбда зонд в обманку и поставит датчик на место.
4. Включит аккумулятор и проверит работоспособность машины.

Специалисты нашего автосервиса учитывают все нюансы вашей модели автомобиля в процессе установки. При необходимости, дополнительно проводят компьютерную настройку электроники. А проверку работоспособности проверят не на глаз, а при помощи специальных датчиков, на холостом ходу и в процессе вождения.

Совет: если вы решили проводить ремонт своими силами, не стоит пытаться ставить обманку на второй датчик, так как он отвечает только за сгорание каталитического нейтрализатора и не влияет на работу системы.

Доверяйте работу профессионалам, чтобы не тратить лишние деньги на восстановление машины после «несанкционированной» починки.

Как поставить электронную обманку лямбда зонда

Другой вариант устранить ошибки после удаления катализатора – обманка лямбда зонда электронная. Это более сложный механизм, который проще купить, чем собирать самому. Но при этом он будет не только устранять помехи в работе иномарки, но и регулировать качество топлива, обеспечивая корректную работу мотора.

Само по себе это устройство – однокристальный микропроцессор, анализирующий состояние каталитического нейтрализатора. Он получает информацию с первого датчика и выдает сигнал на процессор машины. Этот поток данных электроника иномарки распознает как корректную работу катализатора в системе очистки выхлопных газов.

Для сборки электронной обманки лямбда зонда потребуются:

• паяльник с канифолью или олово для сборки микросхемы;
• нож;
• резистор на 1 Мом;
• конденсатор неполярный с емкостью 1 мкФ.

При создании элемента используется простая схема подключения. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше купить готовое устройство и обратиться в автомастерскую для профессиональной установки и компьютерной настройки.

Электронная или механическая обманка на лямбда зонд

Сложность в установке обманки лямбда зонда в механическом или электронном исполнении заключается в последующей настройке электроники автомобиля. Она необходима, чтобы ваша машина и через сотни тысяч километров не выдавала ошибки или сбои в работе.

Обращаясь к нашим мастерам, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы. При этом мы можем взять на себя полное удаление катализатора с перепрошивкой и установкой обманок.

На все услуги предоставляются гарантии, при этом мы не возвращаем иномарку, пока не уверены в выполнении своей работы на все 100%. Звоните или приезжайте прямо сейчас, чтобы забыть о каких-либо неполадках в работе выхлопной системы.

Поиск кодов нагревателя датчика кислорода

В большинстве случаев коды нагревателя датчика кислорода (O2) не представляют сложности для диагностики, потому что мы читаем код, устанавливаем новый датчик кислорода и все готово. В других случаях диагностика кода нагревателя O2 может бросить вызов интеллекту, особенно когда один и тот же код периодически сохраняется после установки нового датчика. Я был на этом одиноком пути, не зная почему, так что потерпите меня, пока я объясню.

Поскольку он отображает полный спектр данных сканирующего прибора, я собираюсь использовать хорошо обслуживаемый Chevrolet Tahoe 2004 года с двигателем VIN Z 5,3 л для иллюстрации диагностики цепи нагревателя. Эта модель предыдущего поколения оснащена двумя 4-проводными циркониевыми кислородными датчиками перед каталитическими нейтрализаторами и двумя 4-проводными циркониевыми датчиками кислорода после каталитических нейтрализаторов. Автомобиль установил код P0141, указывающий на то, что нижний ряд 1, датчик 2 (B1S2) не потребляет достаточную силу тока для проверки контрольного датчика кислородного датчика (см. 9).0005 Фото 1 ).

Фото 1: Обратите внимание, что уставка для P0141 составляет более 2,0 ампер и менее 0,3 ампер в течение более 30 секунд.

УЗКОДИАПАЗОННЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ ДАТЧИКИ

Однопроводной узкодиапазонный циркониевый датчик O2 может генерировать обратный сигнал в диапазоне от 100 милливольт (мВ) до 900 мВ. Значение напряжения 450 мВ или «центр» указывает на химически идеальное соотношение воздух/топливо 14,7:1 или «стехиометрическое», которое возникает только тогда, когда весь атмосферный кислород и углеводородное топливо сгорают внутри камеры сгорания.

Когда наперсток из диоксида циркония достигает примерно 725°F, датчик начинает вырабатывать сигнал напряжения. В этот момент ECM получает управление подачей топлива и начинает пульсировать топливные форсунки от богатой до обедненной, примерно от 200 мВ до 800 мВ.

Этот шаблон переключения создает известную пилообразную форму сигнала датчика из циркония (см. Фото 2 ). В течение последних нескольких десятилетий замкнутый контур и управление подачей топлива достигаются, как только датчики кислорода на входе становятся активными. После достижения замкнутого контура датчик O2 помогает отрегулировать подачу топлива для получения стехиометрического количества топлива на холостом ходу и в условиях частичной дроссельной заслонки 9.0003 Фото 2. Датчики из диоксида циркония выше по потоку будут отображать шаблон переключения, в то время как датчики AFR выше по потоку обычно отображают линейный шаблон. В любой системе последующие циркониевые датчики будут отображать линейную картину.

В настоящее время датчики узкого диапазона используются для контроля эффективности каталитического нейтрализатора. Когда каталитический нейтрализатор на нашем Tahoe 2004 года холодный, обратный сигнал ниже по потоку отражает активность переключения вышестоящего циркониевого датчика. По мере того, как катализатор нагревается и становится активным, датчик, расположенный ниже по потоку, формирует линейный прямолинейный обратный сигнал напряжения, обычно в диапазоне 700 мВ, что указывает на то, что катализатор работает не менее 9 часов.5% от максимальной эффективности.

ДАТЧИКИ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА

Датчики соотношения воздух/топливо (AFR) широкого диапазона могут контролировать соотношение воздух/топливо от богатого 12:1 до бедного 22:1. В отличие от пилообразного датчика узкого диапазона, датчик AFR генерирует линейный или прямолинейный обратный сигнал напряжения, который изменяется в зависимости от соотношения воздух/топливо. Как правило, многие AFR и сканеры отображают обратный сигнал напряжения от 3,0 до 3,5 вольт, что указывает на стехиометрическое значение.

Температура выхлопных газов вверх по течению – В большинстве автомобилей используется более эффективный широкодиапазонный датчик AFR для контроля исходных газов, выходящих из выхлопных газов двигателя в каталитический нейтрализатор. Для датчиков широкодиапазонного соотношения воздух/топливо (AFR) требуется рабочая температура не ниже 1200°F, чтобы генерировать устойчивый обратный сигнал на ECM. Поскольку температура выхлопных газов достигает 1200°F только при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT), для поддержания рабочей температуры датчику AFR требуется очень эффективная система обогрева. По этой причине большую часть времени подается команда на включение цепи нагревателя AFR.

Температура выхлопных газов на выходе — Температура на выходе каталитического нейтрализатора может сильно различаться из-за различий в температуре окружающего воздуха, частоте вращения двигателя, нагрузке на двигатель и состоянии самого катализатора. Следовательно, датчики O2, расположенные ниже по потоку, могут использовать разные стратегии работы для управления цепями нагревателей, расположенными ниже по потоку. Например, в 1990-е годы многие автомобили Ford откладывали активацию нагревателей, расположенных ниже по потоку, потому что влага от холодного катализатора могла расколоть горячий наперсток из диоксида циркония во время прогрева двигателя.

ЦЕПИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Схемы проводки и блока предохранителей — ваши лучшие помощники при диагностике непостоянных или неустойчивых проблем с кодом нагревателя. Я бы также рекомендовал использовать профессиональный вольт/омметр, индуктивный пробник на 60 ампер, «петлю предохранителя» для малоамперного пробника и недорогой кухонный таймер, который измеряет минуты и секунды, чтобы помочь определить местонахождение некоторых из них. более неуловимые проблемы с нагревателем датчика O2.

Первым шагом в диагностике цепей отопителя на нашем Tahoe 2004 года является проверка питания в блоке предохранителей под капотом (см. Фото 3 ). Нагреватели датчиков могут питаться от плавких вставок или, чаще, от одного или двух мини-предохранителей. Если на «горячей» стороне предохранителя нет напряжения, используйте электрическую схему, чтобы найти источник напряжения при включении зажигания, которым может быть предохранитель Ignition 1 на нашем Tahoe.

Фото 3: Положения 1*, 2*, 3* и 4* — это предохранители нагревателя датчика кислорода на 15 ампер. Чтобы избежать догадок, проверьте доступное напряжение на обоих штырях предохранителя.

P0141 КОД НАГРЕВАТЕЛЯ

Модуль управления трансмиссией (PCM) Tahoe проверяет цепь нагревателя, измеряя сопротивление нагревателя во время холодного запуска. Это сопротивление зависит от температуры всасываемого воздуха (IAT). Затем PCM подает команду на включение цепи нагревателя, заземляя цепь нагревателя на PCM на 50 миллисекунд с интервалом в одну секунду. Затем PCM измеряет силу тока в цепи нагревателя. В этом случае ток через нагреватель блока 1, датчик 2 (B1/S2) не отображается, поэтому в памяти диагностики устанавливается код P0141, указывающий на неисправность цепи нагревателя на B1/S2.

P0141 Критерии включения — Условия для запуска монитора нагревателя P0141 включают:

• температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) выше 122°F. содержание спирта в топливе менее 90%,
• PCM подал команду на включение цепи нагревателя, и
• датчик массового расхода воздуха показывает не менее 3-40 граммов в секунду (gps), частота вращения двигателя составляет 500-3000 об/мин, а двигатель указано время работы более 120 секунд.

Тест сопротивления нагревателя — PCM измеряет сопротивление нагревателя, когда: 1) зажигание выключено более 10 часов и 2) ECT показывает от -22 ° F до + 113 ° F при запуске двигателя- вверх.

Проверка силы тока нагревателя — Если PCM обнаруживает, что через цепь нагревателя протекает ток более 1,375 А или менее 0,25 А в течение не менее 10 секунд, в диагностической памяти устанавливается код P0141. В этом случае нагреватель датчика B1S2 был разомкнут, а датчик B2S2 имел сопротивление 5,5 Ом при температуре 60°F9.0003

A Общий датчик «Отказ» — Утечка выхлопных газов может привести к тому, что верхний и нижний кислородные датчики будут казаться неактивными на сканирующем приборе. В качестве быстрого теста заткните выхлоп тряпкой при работающем двигателе. Наблюдая за данными вашего диагностического прибора, если обратные сигналы напряжения датчиков выше по потоку или ниже по потоку возвращаются к норме, утечка выхлопных газов присутствует.

ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К CHRYSLER

Нагреватели, не соответствующие техническим требованиям, могут вызывать коды нагревателя O/2 на некоторых автомобилях Chrysler. у меня когда-то было 1998 Jeep Cherokee Sport выдает прерывистый код P0138, указывающий на то, что обратный сигнал B1S2 остается выше 1,5 В в течение более 3 секунд.

Блок PCM подает напряжение смещения 5,0 В на цепь датчика B1S2. B1S2 действует как резистор, когда он холодный. Когда B1S2 прогревается, напряжение смещения 5,0 падает. Если B1S2 не прогревается достаточно быстро, смещение превышает максимальное значение 0,2 В, ожидаемое PCM, и устанавливается код P0138.

Я обнаружил, что P0138 устанавливался только тогда, когда температура ниже точки замерзания присутствовала во время первоначального запуска. Вставив петлю предохранителя в предохранитель № 23, я измерил силу тока, протекающую через цепь нагревателя, и с помощью кухонного таймера увидел, сколько времени прошло, прежде чем датчик B1S2 достигнет рабочей температуры.

Если Jeep слишком долго работал на холостом ходу во время прогрева, также будет установлен код ошибки P0138 и загорится индикатор неисправности (MIL). Если джип уехал на скорости, B1S2 очень быстро нагрелся, а MIL остался бы выключенным. Новый кислородный датчик OEM B1S2 устранил прерывистую проблему MIL.

Поиск и устранение неисправностей широкополосных датчиков O2 — журнал Tire Review

С ростом цен на топливо необходимость точного контроля воздушно-топливной смеси становится как никогда важной. Компьютер двигателя должен знать состав топливной смеси с высокой степенью точности, чтобы оптимизировать расход топлива и выбросы. Если информация, полученная модулем управления трансмиссией (PCM) от его датчиков, неточна, он может подать команду на слишком много или недостаточно топлива. Богатая смесь тратит топливо впустую, в то время как бедная смесь может давать пропуски зажигания и терять мощность (при этом также вызывая значительное увеличение выбросов углеводородов).

Многие импортные модели последних моделей, такие как Honda, Toyota, Volkswagen и другие, используют датчики «воздух/топливо» (A/F), а не обычные датчики кислорода (O2) для контроля выхлопных газов, выходящих из двигателя. Какая разница? Датчик воздуха/топлива может считывать гораздо более широкий и бедный диапазон топливных смесей, чем обычный датчик O2. Вот почему их также называют «широкополосными» датчиками O2.

Еще одно отличие состоит в том, что датчики A/F не выдают сигнал напряжения, который внезапно меняется по обе стороны от лямбда, когда воздух/топливо становится богатым или обедненным. Обычный датчик O2 будет давать либо богатое показание (0,8 вольта), либо бедное показание (0,2 вольта) при изменении топливной смеси. Для сравнения, датчик A/F выдает изменяющийся сигнал тока, который изменяется прямо пропорционально количеству несгоревшего кислорода в выхлопных газах.
На автомобилях Toyota блок управления двигателем посылает сигнал опорного напряжения 3,0 В на датчик A/F. Цепь обнаружения внутри PCM затем отслеживает изменения в потоке тока и генерирует сигнал выходного напряжения, который пропорционален воздушно-топливной смеси. При лямбде, когда воздушно-топливная смесь составляет 14,7 к 1 (стехиометрический), ток, протекающий через датчик, равен нулю.

Если топливовоздушная смесь обогащается, ток увеличивается в одном направлении (отрицательном). Если топливовоздушная смесь обедняется, ток увеличивается в противоположном направлении (положительно). Исходя из этого, PCM генерирует сигнал напряжения, который меняется при изменении состава воздушно-топливной смеси. Этот сигнал может варьироваться от низкого уровня около 2 вольт (очень богатый) до почти 4 вольт (очень обедненный). В лямбде сигнал напряжения, генерируемый PCM, будет 3,3 вольта.

Один из ключевых моментов, который следует учитывать при рассмотрении различий между датчиками A/F и обычными датчиками O2, заключается в том, что сигнал напряжения увеличивается (а не уменьшается) при обеднении топливной смеси. Другой заключается в том, что сигнал напряжения поступает от PCM, а не от самого датчика, поэтому вы не можете считывать выходное напряжение датчика A/F напрямую с помощью цифрового запоминающего осциллографа (DSO), как с обычным датчиком O2.

Еще один момент, который может сбить с толку неосторожного техника, заключается в том, что значение A/F, отображаемое на сканирующем приборе, может вводить в заблуждение. Многие инструменты сканирования с «универсальным» программным обеспечением OBD II автоматически преобразуют выходное напряжение датчика A / F PCM в более знакомую шкалу от 0 до 1 вольт, как у обычного датчика O2. Если вы не знаете об этом факте и задаетесь вопросом, почему показания напряжения PID-датчика A/F не реагируют или не изменяются так сильно, как вы ожидаете, когда вы создаете состояние обедненного или богатого топлива, вы можете ошибочно заключить, что датчик A/F неисправен.

Самый точный способ проверить датчики A/F — это использовать заводской сканирующий прибор, который отображает фактические показания напряжения PCM для датчика A/F, или сканирующий прибор вторичного рынка, который может делать то же самое.

Проблемы датчика A/F
Датчики A/F подвержены тем же недугам, что и обычные датчики O2. Загрязненный датчик не будет давать точный сигнал или давать точные показания воздушно-топливной смеси. Датчики могут быть загрязнены охлаждающей жидкостью двигателя из-за внутренних утечек охлаждающей жидкости (негерметичная прокладка головки блока цилиндров или трещины в головке блока цилиндров) или фосфором, если двигатель сжигает масло. Основной причиной может быть износ направляющих клапанов и уплотнений направляющих клапанов и/или износ поршневых колец или цилиндров. Другими источниками загрязнения являются герметики RTV, которые содержат большое количество силикона, или некоторые добавки к бензину.

Если датчик A/F слегка загрязнен, он может лениво и дольше реагировать на внезапные изменения в топливно-воздушной смеси. Если датчик сильно загрязнен, он может вообще не реагировать на изменения.

Утечки компрессии или пропуски воспламенения, которые позволяют несгоревшему кислороду попасть в выхлоп, и утечки воздуха из выпускного коллектора также могут ввести датчик в заблуждение.

Цепь нагревателя A/F
Проблемы также могут возникать в цепи нагревателя датчика A/F. Для датчиков A/F требуется более высокая рабочая температура (1200°F по сравнению с примерно 650-750°F для обычного датчика O2). Если нагревательный элемент неисправен или есть проблема с разъемом проводки в цепи нагревателя, датчик может не достигать надлежащей рабочей температуры. Это обычно (но не всегда) устанавливает код неисправности цепи нагревателя. Если вы найдете такой код, всегда сначала проверяйте цепь проводки, прежде чем осуждать сам датчик. Обратитесь к электрической схеме датчика, чтобы проверить напряжение питания и заземление. Большинство датчиков A/F имеют пять проводов (хотя у некоторых четыре или шесть).

В двигателях V6 и V8, где используются два датчика A/F (по одному на каждый ряд), цепь нагревателя обычно проходит через реле. Цепь нагревателя пропускает до 8 ампер тока, при этом ток контролируется PCM с помощью схемы широтно-импульсного модулятора с коэффициентом заполнения. При первом запуске холодного двигателя коэффициент заполнения высок, чтобы обеспечить максимальный ток на нагревательный элемент, поэтому датчик быстро прогревается. Как только датчик достигает рабочей температуры, коэффициент заполнения сокращается, чтобы уменьшить ток в цепи нагревателя. PCM контролирует работу цепи нагревателя и устанавливает код P0125 в случае возникновения неисправности. Это также убьет питание в цепи нагревателя.

Неисправен датчик A/F или что-то еще?
Двигатель, работающий на обогащенной смеси, может не выдавать никаких кодов неисправности, но при бедной топливной смеси часто выдается код бедной смеси P0171 или P0174. Вопрос в том, с чего начать диагностику? Вы можете подозревать неисправный датчик A/F, но это может быть что-то еще, например, загрязненный датчик массового расхода воздуха или даже неисправный датчик охлаждающей жидкости.

Коды бедной смеси устанавливаются, когда долгосрочная коррекция подачи топлива (LTFT) показывает слишком бедную смесь. Подсоедините диагностический прибор и убедитесь, что двигатель работает на обедненной топливной смеси, посмотрев на значение LTFT. Нормальный диапазон обычно составляет плюс-минус пять. Если показание составляет от 8 до 10 или выше, PCM добавляет дополнительное топливо, чтобы компенсировать показание обедненной воздушно-топливной смеси. Это может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе, незакрепленным вакуумным шлангом или незакрывающимся клапаном EGR.

Если утечки вакуума или EGR не обнаружены, проверьте давление топлива, чтобы убедиться, что оно соответствует техническим требованиям. Низкое давление топлива из-за слабого топливного насоса, забитого топливного фильтра или негерметичного регулятора давления топлива может быть причиной обедненного топлива. Грязные топливные форсунки — еще одна возможность.

Если с топливной системой все в порядке, проверьте PID расчетного значения нагрузки на диагностическом приборе. Ищите изменение указанного значения расхода воздуха при увеличении оборотов двигателя. Если сенсорный элемент в датчике массового расхода воздуха загрязнен, он может занижать поток воздуха к PCM, что приводит к обеднению топлива. Очистка сенсорного элемента аэрозольным очистителем датчика MAF может быть всем, что необходимо для восстановления нормальной работы.

Если показания датчика массового расхода воздуха выглядят нормально, проверьте датчик охлаждающей жидкости двигателя, чтобы убедиться, что его показания находятся в допустимых пределах. Сравните показания датчика охлаждающей жидкости с показаниями датчика температуры всасываемого воздуха на диагностическом приборе, когда двигатель холодный. Оба показания должны быть одинаковыми. Разница более чем в несколько градусов указывает на проблему.

Если все остальное в порядке, проблема может заключаться в загрязнении или смещении датчиков A/F, которые не считывают показания точно. В приложениях Toyota заводской диагностический прибор имеет опцию «Активное тестирование A/F Controls». Это можно найти в меню «Диагностика», «Расширенный OBD II», «Активный тест», «Контроль A/F». В тесте изменяется состав топливной смеси, когда двигатель работает на холостом ходу, чтобы проверить реакцию датчиков A/F.

В диагностических приборах вторичного рынка, в которых отсутствует эта функция проверки, вы можете использовать следующую процедуру для проверки датчиков A/F:

Запустите двигатель на холостом ходу в течение 30 секунд, затем увеличьте скорость вращения двигателя до 2500 об/мин и держите постоянно. Следите за показаниями напряжения датчика. Если датчик работает нормально, вы должны увидеть показание около 0,66 вольт (если сигнал преобразуется в общий сигнал OBD II) или от 3,1 до 3,5 вольт, если вы считываете сигнал напряжения, генерируемый PCM для датчика A/F. (с).

Затем раскрутите двигатель до 4000 об/мин и отпустите дроссельную заслонку, чтобы двигатель быстро вернулся в режим холостого хода. Это вызовет мгновенное обеднение топливной смеси, так как подача топлива прекращается во время торможения двигателя. Датчики воздуха/топлива должны отреагировать мгновенным скачком напряжения до 3,8 В (прямое считывание) или 0,76 В (общий OBD II).

Если выходное напряжение остается постоянным на уровне 3,3 В (прямое показание) или 0,66 В (общее показание OBD II) и показание не меняется в зависимости от частоты вращения двигателя или положения дроссельной заслонки, датчик воздуха/топлива может иметь внутренний обрыв цепи, или цепь его нагревателя может быть разомкнута.

Сопротивление цепи нагревателя A/F можно проверить на разъеме проводки (между клеммами HT и +B на Toyota). При комнатной температуре сопротивление для Toyota составляет от 0,8 до 1,4 Ом.

Также следует проверить реле нагревателя датчика A/F, чтобы убедиться, что оно работает. На Toyota отключите реле и измерьте сопротивление между контактами 3 и 5. Оно должно быть 10 кОм или выше.

Коды неисправности A/F
Общие коды OBD II, которые указывают на неисправность в цепи нагревателя датчика A/F, включают: P0058, P0062, P0063 и P0064.

Коды, указывающие на возможную неисправность самого датчика A/F, включают любой код от P0130 до P0167.