Раскоксовка двигателя ваз: Раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 в домашних условиях — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Закоксованность двигателя возможные причины и раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими силами

Существенное снижение мощности двигателя, увеличенный расход топлива, черный дым из выхлопной — первые признаки проблем с двигателем. Нередко причиной всех вышеописанных симптомов становится — закоксованный двигатель.

Если это не обнаружить вовремя и не произвести раскоксовку двигателя — спустя некоторое время такой двигатель полностью выйдет из строя и перестанет запускаться. Кроме того, ремонт мотора обойдется в разы дороже, поскольку длительная работа с нагаром и закоксованнымим кольцами нанесет непоправимый вред практически всей поршневой группе.

ПРИЧИНЫ ЗАКОКСОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.

Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.

Во многих случаях раскоксовка двигателя — спасает ситуацию и позволяет отсрочить или полностью избежать, казалось бы, очевидного «капремонта», нередки также случаи, когда после процедуры раскоксовки автовладельцам приходилось «капиталить» мотор по полной программе. Случается это, как правило, после неправильно проведенной процедуры раскоксовки (некомпетентность мастера или «кривые руки»), или когда в процессе работы удается выявить «скрытые болячки» в силовом агрегате.

О том, почему происходит закоксовывание двигателя вроде бы разобрались, теперь предлагаю поговорить непосредственно о том, как происходит раскоксовка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2109.

РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ ВАЗ 2109 СВОИМИ РУКАМИ

Для того чтобы произвести раскоксовку вам потребуется:

Новый набор свечей зажигания.

Новый масляный фильтр и масло порядка 3,7 литра. Свечной ключ.

Специальная жидкость для раскоксовки LAVR ML-202 или аналог.

Жидкость для очистки масляной системы — LAVR Motor Flush Five Minutes или аналог.

Чистая тряпка 50х30 см.

Автомобильный компрессор с иглой.

Минимальный набор ключей и отверток, мало ли что…

Теперь о том, как производится раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками — детально.

Работа производится на ровной поверхности, желательно чтобы неподалеку от вас была смотровая яма, это для того чтобы после раскоксовки произвести замену масла.

Внимание! Ни в коем случае не заливайте старое масло, это сведет на нет все ваши старания!

Заглушите мотор.

Снимите провода высокого напряжения со свечей.

Используя компрессор с иглой на конце, произведите продувку колодцев свечей.

Свечным ключом открутите свечи зажигания.

Включите четвертую скорость, толкайте автомобиль пока поршни не выровняются в ряд. Проверить положение поршней можно при помощи щупа или нескольких отверток установленных в колодцы свечей.

Зафиксируйте положение автомобиля, для этого поставьте его на ручной тормоз.

Далее залейте в цилиндры жидкость для раскоксовки, используя шприц (он, как правило, идет в комплекте с жидкостью для раскоксовки), примерно 35-40 мл в каждый цилиндр.

Наживите старые свечи.

Раскоксовка двигателя длится от 2-х до 12-ти часов, все зависит от степени загрязнения, а также наличия у вас свободного времени. Спустя несколько часов после того как залили жидкость для раскоксовки, поршни можно немного сместить вверх или вниз.

После нескольких часов откисания — выкрутите старые свечи, затем используя шприц, вытяните из цилиндров использованную жидкость для раскоксовки.

Чистой тканью накройте колодцы свечей.

Снимите авто с ручника и включите «нейтралку».

Выжмите педаль газа до упора, после этого 3-4 раза покрутите двигатель стартером по 5-10 секунд с интервалом в 15-30 секунд.

Теперь вкрутите старые свечи обратно, подсоедините провода и произведите запуск мотора. Дайте ему прогреться до рабочей температуры, во время работы двигателя могут происходить различные непривычные для вас вещи, например: чрезмерное количество дыма, странная работа мотора, или перебои в его работе. Все вышеперечисленное — норма, поскольку при первом запуске выгорают все оставшиеся коксовые отложения и нагар.

Теперь заглушите мотор.

В обязательном порядке залейте 5-ти минутный очиститель масляной системы, после чего снова произведите запуск двигателя, дайте ему поработать минут 5 на холостых.

Загоните авто на смотровую яму или подъемник, замените масляный фильтр и масло, а также установите новые свечи зажигания. Производитель жидкости для раскоксовки рекомендует: первые 10-20 км держать двигатель на высоких оборотах, это необходимо для того чтобы выгорели и «вылетели» все оставшиеся куски кокса и гари.

РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ ВАЗ 2109 — РЕЗУЛЬТАТЫ:

Снизилась вибрация на холостых оборотах.

Трогаться без подгазовки стало приятнее, т. к. авто не трясет.

Снизился расход топлива, цвет выхлопа пришел в норму.

Замеры компрессометра показали, что во всех цилиндрах увеличилась компрессия.

Существенно выросла тяговитость.

Причины закоксованности двигателя. Раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками

Причины закоксованности двигателя

Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и, проще говоря, «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.

Рекомендуем: Самостоятельная регулировка карбюратора ВАЗ 2107

Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.

О том, почему происходит закоксовывание двигателя вроде бы разобрались, теперь предлагаю поговорить непосредственно о том, как происходит процесс раскоксовки.

Раскоксовка колец ВАЗ 2109 своими руками

Чтобы произвести раскоксовку вам потребуется:

Новый набор свечей зажигания. Как заменить свечи зажигания написано тут.
Новый масляный фильтр и масло порядка 3,7 литра. Замена масляного фильтра своими руками инструкция здесь.
Свечной ключ.
Специальная жидкость для раскоксовки LAVR ML-202 или аналог.
Жидкость для очистки масляной системы — LAVR Motor Flush Five Minutes или аналог.
Чистая тряпка 50х30 см.
Автомобильный компрессор с иглой.
Минимальный набор ключей и отверток, мало ли что…

Возможно вам будет интересно: Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Теперь о том, как производится раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками — детально.

Работа производится на ровной поверхности, желательно чтобы неподалеку от вас была смотровая яма, это для того, чтобы после раскоксовки произвести замену масла.

Внимание! Ни в коем случае не заливайте старое масло, это сведет на нет все ваши старания!

Заглушите мотор.
Снимите провода высокого напряжения со свечей.
Используя компрессор с иглой на конце, произведите продувку колодцев свечей.
Свечным ключом открутите свечи зажигания.
Включите четвертую скорость, толкайте автомобиль пока поршни не выровняются в ряд. Проверить положение поршней можно при помощи щупа или нескольких отверток установленных в колодцы свечей.
Зафиксируйте положение автомобиля, для этого поставьте его на ручной тормоз.
Далее залейте в цилиндры жидкость для раскоксовки, используя шприц (он, как правило, идет в комплекте с жидкостью для раскоксовки), примерно 35-40 мл в каждый цилиндр.

Наживите старые свечи.
Раскоксовка двигателя длится от 2-х до 12-ти часов, все зависит от степени загрязнения, а также наличия у вас свободного времени. Спустя несколько часов после того как залили жидкость для раскоксовки, поршни можно немного сместить вверх или вниз.
После нескольких часов откисания — выкрутите старые свечи, затем используя шприц, вытяните из цилиндров использованную жидкость для раскоксовки.
Чистой тканью накройте колодцы свечей.
Снимите авто с ручника и включите «нейтралку».
Выжмите педаль газа до упора, после этого 3-4 раза покрутите двигатель стартером по 5-10 секунд с интервалом в 15-30 секунд.

Теперь вкрутите старые свечи обратно, подсоедините провода и произведите запуск мотора. Дайте ему прогреться до рабочей температуры, во время работы двигателя могут происходить различные непривычные для вас вещи, например: чрезмерное количество дыма, странная работа мотора, или перебои в его работе. Все вышеперечисленное — норма, поскольку при первом запуске выгорают все оставшиеся коксовые отложения и нагар.
Теперь заглушите мотор.
В обязательном порядке залейте 5-ти минутный очиститель масляной системы, после чего снова произведите запуск двигателя, дайте ему поработать минут 5 на холостых.
Загоните авто на смотровую яму или подъемник, замените масляный фильтр и масло, а также установите новые свечи зажигания. Производитель жидкости для раскоксовки рекомендует: первые 10-20 км держать двигатель на высоких оборотах, это необходимо для того чтобы выгорели и «вылетели» все оставшиеся куски кокса и гари. Проще говоря найдите «чистую» трассу и дайте своему автомобилю как следует…

Актуально: Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками

Раскоксовка колец ВАЗ 2109 — результаты:

Снизилась вибрация на холостых оборотах.
Трогаться без подгазовки стало приятнее, т. к. авто не трясет.
Снизился расход топлива, цвет выхлопа пришел в норму.
Замеры компрессометра показали, что во всех цилиндрах увеличилась компрессия.

Существенно выросла тяговитость.

Текст: vaz-remont.ru

Очистка системы вентиляции картера двигателя ВАЗ-2123

Система вентиляции картера обеспечивает удаление картерных газов.

Картерные газы через выпускной шланг поступают в маслоотделитель, расположенный на блоке цилиндров

Шланги первого и второго контуров представляют собой два шланга (один малого диаметра, другой большого), через которые картерные газы, прошедшие маслоотделителя подаются в ресивер, а затем в камеру сгорания.

Система вентиляции картера: 1 — шланг впускной трубы; 2 — ресивер; 3 — шланг первого контура; 4 — шланг вторичного контура

Первый контур имеет калиброванное отверстие — жиклер диаметром 1,7 мм.

Жиклер расположен в шланге первичного контура (шланг малого диаметра) со стороны соединения с штуцером маслоотделителя.

Шланг первичного контура идет от маслоотделителя к ресиверу.

Шланг второго контура (шланг большего диаметра) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы.

В режиме холостого хода все картерные газы подаются через первичный жиклер (шланг малого диаметра).

В этом режиме во впускной трубе создается высокий разрежение, и картерные газы эффективно засасываются в дроссельное пространство.

Жиклер ограничивает количество выхлопных газов, чтобы двигатель не мешал работе на холостом ходу.

На режимах нагрузки при частичном или полном открытии дроссельной заслонки через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов.

При этом их основной объем проходит через второй контур (шланг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельной трубкой и далее сгорает в камере сгорания.

При отсутствии жиклера 1,7 мм блок управления двигателем ошибочно определяет завышенное значение утечки через дроссельную заслонку (номинальное значение, определенное заводом-изготовителем 3 — 5 кг/ч), что приводит к нестабильности оборотов холостого хода.

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения картерных газов, что затрудняет удаление этих газов в цилиндры двигателя для сжигания.

Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и масло вытекает через уплотнения.

Во избежание этого периодически очищайте и промывайте систему.

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Вам потребуются: отвертка, ключ на 13, керосин для промывки, чистая тряпка, емкость для промывки деталей.

К гайке крепления маслоотделителя трудно получить доступ без специального трубчатого ключа.

Если такого ключа нет, прочистить маслоотделитель, не снимая его с двигателя.

Если при очистке маслоотделителя в картер попало большое количество керосина, заменить масло в картере.

Снять наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания

Снять щуп с направляющей трубки

Вывернуть штуцер маслоподводящего трубопровода к гидравлическому натяжителю цепи ГРМ из отверстия в блоке цилиндров и вывернуть два болта крепления держателей трубок

С помощью отвертки ослабьте хомут шланга главного контура вентиляции картера

Снять шланг с патрубка крышки маслоотделителя

С помощью пассатижей ослабить хомут шланга контура вентиляции картера холостого хода

И снять шланг с патрубка направляющей трубки щупа

9 0002

Открутить накидную гайку крепления крышки маслоотделителя ключом на 13

Снять медную уплотнительную шайбу блок цилиндров

Соединение крышки с блоком цилиндров уплотнено паронитовой прокладкой

Накручиваем две гайки М8 на шпильку маслоотделителя

Контрируем гайки двумя ключами на 13

Откручиваем шпильку за нижнюю гайку ключом на 13

Вынимаем штифт из маслоотделителя

Захватываем плоскогубцами край маслоотделителя

Извлекаем маслоотделитель из гнезда блока цилиндров

Детали маслоотделителя промываем бензином или керосином и устанавливаем в обратном порядке.

Мы также промываем шланги вентиляционных контуров

Удаляет ли красная обводка нагар автомобильного двигателя?

Советы, хитрости и тенденции

Многие механики до сих пор верят итальянскому тюнингу, когда вы пытаетесь удалить углеродистые отложения в двигателе, немного доработав его. И хотя это не обязательно помогает всем двигателям, есть, по крайней мере, один тип, который кажется заметно полезным.

по Мэтью Скварчек

Опубликовано 21 декабря 2021

4 минуты чтения

Даже при наличии каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и клапанов системы рециркуляции отработавших газов работа двигателя внутреннего сгорания всегда приводит к образованию грязи, особенно копоти в виде нагара. И хотя немного патины может быть очаровательным, грязный двигатель часто начинает работать так плохо, как кажется. Таким образом, регулярная чистка является важным, хотя и часто упускаемым из виду элементом технического обслуживания автомобиля.

Однако, даже если ваш моторный отсек чист, это не значит, что внутренности вашего двигателя тоже. К счастью, есть, казалось бы, простое решение: так называемый «итальянский тюнинг». Но работает ли он на самом деле?

Что должна делать «итальянская настройка»? Редлайнинг Ford SVT Focus | Брайан Вандер Бруг / Los Angeles Times через Getty Images

Несмотря на некоторое сходство терминологии, настройка не означает настройку двигателя. Правда, когда-то настройки включали регулировку карбюратора. Но сегодня под тюнингом подразумевается замена свечей зажигания, замена масляного и топливного фильтров, промывка жидкостей и так далее. Поскольку изношенные детали часто вызывают потерю мощности двигателя, настройка может незначительно улучшить его характеристики. Тем не менее, основной целью является техническое обслуживание.

Это также главная цель итальянского тюнинга, хотя и с точки зрения чистоты. Как упоминалось ранее, двигатели со временем загрязняются внутри и снаружи, что делает их менее мощными, менее эффективными и более восприимчивыми к разрушительным последствиям. Но в то время как некоторые части двигателя, такие как корпус дроссельной заслонки, легко чистить, другие, такие как клапаны и поршни, требуют частичной или полной разборки для доступа. И тут в игру вступает итальянский тюнинг.

Итальянская настройка не требует специальных инструментов или обучения. Просто поставьте ногу на пол и запустите двигатель до красной зоны на продолжительное время. Предположительно, этот термин происходит от классических механиков Ferrari, которые проверяют автомобили клиентов в рамках обслуживания, Хагерти объясняет. Отсюда и «итальянская» часть.

Хорошо, это «что» итальянского тюнинга, но что «почему»? Предположительно, красная черта вашего автомобиля помогает двигателю разрушить внутренние углеродистые отложения. Таким образом, они либо выбрасываются, либо смываются. И хотя в прошлом отложения углерода были более серьезной проблемой, они образуются даже в современных двигателях. Таким образом, бег до красной зоны теоретически приносит пользу как классическим, так и современным автомобилям.

Кроме того, хотя существует несколько способов очистки двигателя от углерода, для итальянской настройки требуется только правая нога. Кроме того, какой энтузиаст не любит, когда его двигатель поет?

Часто ли красная черта вашего автомобиля удаляет углерод из двигателя?

Принимая во внимание чистую маркировку автомобиля для очистки от нагара, есть смысл. По мере увеличения оборотов детали вашего двигателя двигаются быстрее, масло и топливо выбрасываются с большим давлением, и все нагревается. Для некоторых это, несомненно, звучит как более быстрое мытье посуды в более горячей воде, чтобы удалить остатки жира с тарелки. И это обычно работает, верно?

Очистка двигателя не похожа на чистку пластин. А когда дело доходит до итальянской настройки, предполагаемые преимущества не так очевидны, Road & Track сообщает.

По общему признанию, тепло помогает разрушать углеродистые отложения, Хагерти говорит. Для декарбоксилирования требуется температура не менее 325°C (617°F), но некоторые детали двигателя действительно работают при таких высоких или более высоких температурах. Однако именно здесь итальянская настройка начинает выдыхаться.

Во-первых, хотя некоторые детали двигателя сильно нагреваются, другие, например, впускные клапаны, нет. Это особенно верно, если ваш автомобиль имеет порт впрыска с инжекторами, установленными на впуске, а не с прямым впрыском, который помещает их прямо в камеру сгорания. Если в вашем автомобиле используется первый, вы не доведете весь двигатель до требуемой минимальной температуры.

Кроме того, автомобили с двигателями с непосредственным впрыском особенно подвержены нагарообразованию. Это связано с тем, что в то время как портовый впрыск позволяет топливу проходить и омывать впускные клапаны, прямой впрыск не дает этого преимущества, поясняет R&T . Таким образом, красная черта автомобиля с непосредственным впрыском может не улучшить, а ухудшить ситуацию.

Кроме того, метод очистки от углерода с помощью нагревания требует постоянной температуры для работы. Другими словами, вы не можете просто изредка перекрашивать свой автомобиль, R&T примечания. Вы должны прикрепить двигатель к красной черте и удерживать его там, чтобы увидеть какие-либо реальные преимущества. А это нереально в обычных дорожных условиях.

Запуск роторного двигателя до красной зоны — это не просто удовольствие, это хорошее техническое обслуживание Двигатель Mazda Next Generation Renesis 16X 2007 года выпуска | Мазда Связанный

Короче говоря, несмотря на то, что итальянская настройка основана на определенных научных данных, ее реальные преимущества, скорее всего, минимальны. По крайней мере, это относится к поршневым двигателям. А вот с роторными двигателями дело обстоит иначе.

Поскольку роторные двигатели сжигают масло для смазки и охлаждения, они имеют склонность к образованию нагара.

Однако, в отличие от поршневых двигателей, роторные двигатели не имеют сложных компонентов клапанного механизма или изолированных поршней. Таким образом, вместе с вращательным движением ротора, красная черта роторных автомобилей более эффективна при удалении углеродистых отложений. И многие эксперты по роторным двигателям, в том числе Banzai Racing и Rotary Resurrection , рекомендовали прокачивать двигатель как минимум один раз за поездку после того, как он прогреется.

Однако регулярная работа роторных двигателей до красной зоны помогает не только удалить сажу. Двигатели RX-7 и RX-8 имеют вторичные впускные клапаны, которые должны открываться при более высоких оборотах. Но если вы не тренируете их регулярно, достигая этих оборотов, они застревают, что приводит к дополнительным осложнениям. И красная маркировка не только тренирует клапаны, но и увеличивает усилие на пружинах верхнего уплотнения, что предотвращает их заедание.

Итак, если у вас роторный автомобиль, итальянская настройка действительно поможет.