Раскоксовка двигателя что это такое и зачем: Раскоксовка двигателя как борьба с масложором без замены масла.

Раскоксовка двигателя как борьба с масложором без замены масла.

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Её следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. Эффективнее всего раскоксовка колец именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла на угар можно не достичь желаемого результата.

Препараты при проведении раскоксовки  могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов.

 
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе. 

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.

Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов:

НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется

ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т. к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

 

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Раскоксовка двигателя своими руками

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

• долгая стоянка автомобиля;
• использование некачественного масла;
• несвоевременная его замена;
• перегрев двигателя;
• работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
• и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

• «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
• «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
4. Отключаем зажигание.
5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

• Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
• После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
• И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

10 мифов о раскоксовке двигателя — Полезная информация — КАНЕЛ

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА
Ничего подобного! Конечно, за 10–15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

МИФ 2. РАСКОКСОВЫВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ
Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКОСОВЫВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50–60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО
В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. д. и т. п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ
Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя

Кокс— это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Почему закоксованный двигатель — это плохо

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. От отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку ?

Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата.

Но почему эта самая закоксованность возникает?

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы.  К ним относят:

• низкокачественное топливо
• использование и качество масла
• высокий интервал замены масла (от 10 тыс/км)
• игнорирование элементарных правил эксплуатации машины
• использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.)

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

• падает динамика и ухудшается мощность
• растет расход топлива
• движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска
• падает компрессия
• появляется много лишнего шума
• мотор троит
• из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

 

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

1. Механический

Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата

2. Химический

Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. 

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

• симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани «смерти»
• при разборке вы увидели огромные загрязнения
• применение химии не дает желаемого эффекта

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

• симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не «умирает»
• при разборке обнаружилось небольшое количество нагара
• вы проводите профилактическую очистку

Если с механическим методом все понятно (переборка отдельных элементов движка) то на химическом мы остановимся чуть подробнее.

РЕШЕНИЕ

Если у Вас есть раскоксовка, которую можно купить в нашем магазине, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Не думайте о том, сколько стоит присадка. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара.

К ним мы бы отнесли 2 раскоксовки: Эдиал и Mitsubishi Shumma

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично нами и нашими клиентами.

Химической раскоксовка бывает двух типов:

• жесткая, в нашем случае это — Mitsubishi Shumma
• мягкая, в нашем случае это — Эдиал

Разница между ними есть, потому изучим их отдельно.

Мягкий метод — Эдиалом

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Все легко, быстро и просто. Ее просто нужно залить в бак перед заправкой и далее эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Жесткий метод — Шумой

Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки раскоксовкой Mitsubishi Shumma.

Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор.

Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

Правильная раскоксовка поршневых колец двигателя. Присадки в масло? Водородная промывка? Димексид?

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой для раскоксовки двигателя воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель.Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь.  А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой.  При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла в двигателе не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

• топливо
• поездки на непрогретом двигателе
• частые поездки на короткие дистанции
• работа двигателя в режиме пробок
• качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидные минусы всех таких средств для раскоксовки двигателя, их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. И как следствие засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. Что в свою очередь может привести к выходу из строя силового агрегата.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается  прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются  поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

 

Водородная промывка

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания  в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Раскоксовка двигателя при помощи присадки Motor Flush MF5 от RVS Master

Присадка добавляется в масло двигателя за 500км. до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна, не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Очищает двигатель, возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате чего, компрессия выравнивается и увеличивается, расход масла снижается.

Раскоксовка поршневых колец и камеры сгорания в двигателе

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газо-распределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

 

Как происходит загрязнение двигателя:

1. Во время работы двигателя происходят многочисленные процессы преобразования химической энергии в тепловую и в дальнейшем тепловой в механическую. При этом в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар.
2. Некоторые подвижные элементы внутри двигателя начинают покрываться вязким налётом или лаками.
3. Система подачи масла перестаёт корректно работать из-за образования шламов.

Нагар, шламы и лаки имеют различные условия образования:

1. Нагар представляет собой остаток продуктов сгорания и образуется в результате протекания высокотемпературных процессов.
2. Лаки образуются в результате попадания масла в горячую зону двигателя, где процессы полимеризации и окисления приводят к образованию налёта на металлических поверхностях.
3. Шламы образуются в результате полимеризации моторного масла в процессе его эксплуатации и израбатывания (старения, деградации), ускоряется при экстремальных температурах.

Вовремя проведенное мероприятие по раскоксовке двигателя позволяет устранить негативное воздействие вышеперечисленных факторов на работу ДВС.

 

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

1. Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
2. Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
3. Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
4. Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
5. Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
6. Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
7. Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
8. Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Признаки, указывающие на необходимость проведения раскоксовки ДВС

1. Устойчивый запах гари в салоне, и увеличение дымности выхлопа. О неполном сгорании топлива в двигателе свидетельствует чёрная копоть, выделяющаяся вместо обычных выхлопных газов.
2. Резкое увеличение расхода масла.
3. Падение тяговых характеристик двигателя.
4. Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах.
5. Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах.
6. Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду.

 

Способы очистки  поршней и двигателя от нагара без разборки

Самым затратным и трудоёмким способом очистки двигателя от нагара является его разборка, которую целесообразно проводить только в случае необходимости замены изношенных колец двигателя, а также элементов цилиндро-поршневой группы. В этом случае очистка производится как химическим, так и механическими способами. Если требуется очистка двигателя от нагара без разборки, то для этого есть только 2 способа: жёсткая и мягкая раскоксовка.

1. Жесткий способ очистки

Для проведения жёсткой очистки потребуется снять свечи или форсунки на камерах сгорания. Необходимо вручную обеспечить среднее положение цилиндров. Для раскоксовки поршневых колец и клапанов в камеру сгорания прогретого двигателя подаётся специальная жидкость, после чего свечи или форсунки возвращаются на свое место и неплотно закручиваются.

Время, которое требуется для очистки, зависит от качеств очищающей жидкости и степени закоксованности двигателя. Оно может составлять от получаса до 12 часов. После этого свечи или форсунки снова выкручиваются, и очищающая жидкость вместе с растворёнными карбоновыми отложениями удаляется при помощи шприца и прокруткой двигателя стартером без свечей. После этого нужно дать двигателю поработать с переменными оборотами, и произвести замену масла.

У данного способа имеются несколько недостатков:

• Слабая очистка стенок камеры сгорания и клапанов, т. е. тех мест, где нет непосредственного контакта с химическим составом.
• Эффективность снижается в условиях низкой зимней температуры, когда двигатель быстро остывает.
• Не каждый тип двигателя имеет удобный доступ к камерам сгорания.
  Камеры сгорания в оппозитных и V-образных моторах полноценно очищать таким способом невозможно, поскольку очень трудно обеспечить равномерную заполняемость цилиндра без специального сервисного оборудования.

 
2. Мягкая очистка

При использовании метода мягкой очистки происходит качественная раскоксовка маслосъёмных колец, а также нижних компрессионных колец.

Когда перед плановой заменой масла остаётся примерно 200 км пробега, то в систему смазки добавляется средство для промывки с эффектом декарбонизации нагаров.  В это время, пока происходит раскоксовка поршневых колец, автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме, не допускаются высокие обороты и перегрев двигателя. Нагар, образовавшийся на кольцах, растворяется и удаляется вместе с маслом при его замене.

Главным недостатком данного метода является отсутствие возможности с его помощью удалить нагар непосредственно со стенок камеры сгорания, а также с клапанов.

Мягкая очистка является стандартной лёгкой профилактикой, которая поддерживает мотор в чистоте и препятствует появлению первых признаков его закоксованности. Регулярная профилактика двигателя при помощи методов мягкой очистки является одним из наиболее эффективных, доступных и недорогих способов, предотвращающих карбонизацию нижних поршневых колец, и, как следствие, уменьшает угар масла.

 

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

Химические средства и оборудование, применяемые по технологии BG

1. Раскоксовка поршневых колец и очистка всех элементов системы маслоподачи (мягкий способ).
   Для этого в масляную систему добавляются специальные очищающие препараты, например BG 109. Целью такой очистки является раскоксовка маслосъёмных колец и освобождение от нагара нижних компрессионных колец.
                
2. Подача очищающего средства через топливную систему. Цель этого метода является очистка форсунок, впускных клапанов, раскоксовка верхних компрессионных колец и снятие нагара со стенок камеры сгорания и выпускных клапанов.
                                      
3. Раскоксовка при помощи аппарата BG 9408 Squid (жесткий способ).
   Очищающая жидкость подаётся из данного аппарата через специальные адаптеры, установленные на месте свечей или форсунок непосредственно в камеры сгорания. В комплекте с аппаратом BG 9408 идет блок управления стартером двигателя, который «прокручивает» двигатель через заданные промежутки времени, заставляя поршни и кольца «двигаться», что улучшает процесс раскоксовки. Данный метод позволяет выполнить полную и качественную раскоксовку мотора методом жёсткой очистки.
              
4. Метод доставки очищающего сольвента через систему подачи воздуха в рамках индукционного сервиса для дизельных или бензиновых двигателей. Целью данного сервиса является промывка системы впуска (дроссельная заслонка, ДМРВ, раскоксовка впускных клапанов со стороны впуска), и в том числе полная очистка двигателя от нагара без разборки, с раскоксовкой колец.          

 

Доступность продуктов BG

• Для физических лиц компания BG предлагает присадки для раскоксовки и промывки для добавления в топливо и масло.
  Этими средствами можно пользоваться в качестве профилактики через каждые 5-10 тыс. км пробега (каждую смену масла).
• Средства аппаратной промывки и индукционный сервис предназначены только для профессионального применения в автосервисах и СТО.
  Индукционный сервис проводится в качестве профилактики каждые 30-40 тыс. км пробега. Аппаратная жёсткая прочистка является эффективной профилактикой, которую необходимо проводить через 100 тыс. км пробега.

 

Результаты регулярного использования технологии BG

Технология раскоксовки компании BG идеальна по сравнению с так называемыми «дедовскими» методами раскоксовки ЦПГ двигателя.

Технология BG приносит реальные результаты:

1. Восстановление компрессии, возврат расчётной динамики транспортного средства, нормализация расхода топлива и масла.
2. Сохранение ресурса мотора и снижение вероятности внезапных поломок.
3. Двигатель после раскоксовки возвращается к прежним экологическим показателям (в том числе после сервиса EGR).

Самым важным результатом регулярного применения технологии BG является сохранение ресурса двигателя, предотвращение поломок и износа деталей, ремонт и замена которых потребуют серьёзных финансовых затрат.

Регулярное применение продуктов BG продлевает срок эксплуатации двигателя с каждым пройденным сервисом!

 

 

Что такое чистка угольного двигателя и стоит ли?

Ухоженный современный автомобиль должен быть способен преодолевать шестизначные километры, не требуя особого внимания. Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов.

• Стандарты выбросов Евро 6: что они значат для вас?

Многие автомастерские рекомендуют очистку от угля как способ частично восстановить потерянные характеристики или как способ помочь вашему автомобилю пройти часть теста MoT на выбросы.Но что такое очистка двигателя от угля и работает ли она? Это просто дорогое «змеиное масло» или оно может принести ощутимую пользу вашему автомобилю?

Зачем нужна очистка двигателя от угля?

Во-первых, давайте рассмотрим причины, по которым двигатель может вообще нуждаться в очистке от углерода. Бензины и дизели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажи в выхлопных газах. Устройства контроля выбросов, такие как катализаторы и дизельные фильтры твердых частиц, сводят к минимуму количество сажи, которая достигает атмосферы, но все же остается некоторое количество сажи, которое откладывается на компонентах внутри двигателя и выхлопной системы.

Старинным автомобилям, созданным до появления современных масел и топливных технологий, нужно было «очищать» каждые несколько тысяч миль, что требовало открытия двигателя и физического соскабливания нагара. К счастью, это уже не так, но двигатели все еще могут требовать очистки от углерода, особенно (и по иронии судьбы) тех, которые оснащены передовым оборудованием для контроля выбросов.

Бензиновые автомобили обычно менее подвержены «закоксовыванию», поскольку топливо на самом деле довольно хорошо очищает компоненты при прохождении через них.Однако многие современные двигатели используют прямой впрыск бензина для повышения эффективности, когда бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и не пропускается через такое количество деталей. Это означает, что некоторые двигатели GDI имеют репутацию засоряющихся.

Дизели страдают еще больше, поскольку само топливо горит не так чисто. Выхлопные газы часто возвращаются в камеру сгорания для повторного сжигания, и это движение сажистых паров неизбежно приводит к накоплению отложений с течением времени.После того, как пары окончательно выведены из двигателя, они все равно должны пройти через сажевый фильтр и катализатор. Они тоже могут забиться нагаром.

Как избежать необходимости очистки от нагара

Лучший способ предотвратить образование нагара — это поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Регулярное обслуживание с использованием масла и фильтров хорошего качества очень важно. Также важно время от времени давать машине хорошую езду. Так называемый метод «итальянской настройки» — проехать достаточно далеко, чтобы двигатель нагрелся, и использовать на несколько оборотов больше, чем обычно, — поможет, особенно дизельное топливо, которому необходимо регенерировать сажевый фильтр.

• Обслуживание основного автосалона — полное руководство

Если кажется, что ваш автомобиль страдает от недостатка производительности, загорелась сигнальная лампа или он не прошел тест MoT на выбросы, то первая задача — прочитать информацию о владельце руководство и посмотрите, можно ли это исправить самостоятельно. После того, как вы попробуете это, попробуйте поискать в Интернете, чтобы узнать, есть ли ответ на форуме — это может быть простая проблема.

Различные типы очистки двигателя от нагара

Если ничего из этого не работает, вы можете рассмотреть возможность очистки двигателя от нагара.Есть несколько различных услуг, которые предлагаются операторами мобильной связи или сетью гаражей, купивших оборудование.

Первый тип использует химические вещества для растворения отложений в вашем двигателе. Это может быть простая обработка заливкой, добавляемая в топливо, стоимостью всего несколько фунтов.

Более сложный метод заключается в том, что технический специалист подключается к топливной системе и впрыскивает в двигатель сверхчистое топливо или газы. Это делает его очень горячим и, как говорят, очищает компоненты.Владельцы, прошедшие лечение, говорят, что после обработки из выхлопной трубы выделяется видимая сажа, что позволяет предположить, что это оказывает некоторый эффект.

Последний метод более традиционный и инвазивный. Это просто снятие компонентов с двигателя и их очистка растворителями или «струйной очисткой». Это специальная работа, и часто в качестве абразива используются измельченные скорлупы грецких орехов, поскольку они достаточно твердые, чтобы удалить нагар, но не повреждают компоненты двигателя.

Работает ли очистка двигателя от нагара?

Мнения и обзоры по результатам всех различных видов очистки углерода неоднозначны.Инвазивный метод является наиболее эффективным, но при этом самым дорогим и трудоемким. Другие методы немного более спорны: некоторые владельцы говорят, что это не имело значения, а другие говорят, что заметили немедленное улучшение. Некоторые говорят, что первоначальный импульс быстро исчез.

Для этого может быть причина — технический специалист обычно подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за его жизненно важной статистикой во время лечения. Пока они находятся в системе, они обычно сбрасывают все коды неисправностей и восстанавливают заводские настройки, что может привести к изменению управления автомобилем и появлению ощущения улучшения.

Какой бы метод неинвазивного лечения вы ни выбрали, справедливо будет сказать, что жюри отсутствует. Если у вас возникнет соблазн попробовать очистку от угля, мы проверим отзывы людей, которых вы знаете и которым доверяете, или спросите на форуме, посвященном вашей модели автомобиля.

Некоторые гаражи попытаются продать вам очистку от угля в качестве «дополнения» к обычному обслуживанию или даже при установке шины или выхлопной системы. Вряд ли это будет самый дешевый способ лечения, и он может не понадобиться, если с автомобилем нет явных проблем.

• Самые надежные подержанные автомобили для покупки 2019

Лучший способ заключить выгодную сделку — это проверить специальные предложения на таких сайтах, как Groupon. Часто компании рекламируют специальные цены на лечение в периоды, когда бизнес идет медленно или только что открывшаяся франшиза может сделать это, пытаясь утвердиться.

После того, как вы закончили работу по очистке двигателя от углерода, отплатите за услугу и поделитесь своим опытом — хорошим или плохим — на форумах и сайтах обзоров, чтобы другие владельцы могли принять осознанное решение о том, может ли очистка углерода работать для их автомобиля.

Есть какие-нибудь ужасающие истории с двигателями? Сообщите нам об этом в комментариях ниже …

Как правильно раскоксовать двигатель

Любой способный реставратор классических автомобилей должен уметь закоксовывать двигатель. Со временем в двигатель классического автомобиля добавляется углерод, из-за чего его эффективность падает. Когда накапливается достаточное количество углерода, может быть, пора закоксовать двигатель, но как узнать, подходящее ли время?

В этой серии видео из четырех частей от Skill Shack с Practical Classics вы научитесь правильно диагностировать двигатель своего классического автомобиля, чтобы определить, нуждается ли он в очистке от кокса.Чтобы помочь вам выполнить эту работу, мы научим вас, как удалить кокс из двигателя, сняв головку блока цилиндров и оценив состояние компонентов под ней.

Уроки

На протяжении этого курса Дэнни и Эд научат вас некоторым основным советам, необходимым любому специалисту по ремонту автомобилей для правильного ухода за головками цилиндров и прокладками, уделяя особое внимание тому, как удалить кокс из двигателя после снятия головки. Вот что вы узнаете:

Снятие головки блока цилиндров

Оценка головок блока цилиндров на наличие отклонений

Коксование двигателя

Притирочные клапаны в

Повторная сборка ГБЦ / замена новой прокладки

Методы

С помощью этих классов мы надеемся провести вас через несколько сложный процесс разборки головки блока цилиндров вашего автомобиля и осмотра блока цилиндров, чтобы продемонстрировать, как очистить двигатель от кокса.Если вы уже знаете, как разбирать головку блока цилиндров, или знакомы с любыми другими методами, которые встретятся здесь, не стесняйтесь переходить к тому, чего вы раньше не делали.

Поскольку каждая из этих техник демонстрируется в порядке выполнения, мы рекомендуем начинать с Класса №1, но вам решать, следовать ли вам дальше или переходить от видео к видео. В этом прелесть наших видеоинструкций: вы можете останавливать, перематывать назад и вперед, когда вам нужно. Так что вперед, выберите класс и узнайте что-то новое!

Эд Хьюз

Эд почти двадцать лет преподавал изделия из дерева и металла, естественные науки, электронику и математику в средних школах, управляя постоянно растущим парком малоизвестных автомобилей Восточного блока.Эти образовательные навыки — плюс годы научного анализа повседневных автомобильных неприятностей — означают, что он способен хорошо объяснять вещи, направляя механика-хобби через сложные задачи, одновременно выявляя возможные подводные камни.

Как раскоксовывать классические двигатели — Практические руководства и статьи для классических автомобилей

Четкая голова на вашем классическом автомобиле означает больше мощности, больше экономии и меньше вредных выбросов.Более того, простой кокс может обеспечить все это за 20 фунтов стерлингов!

Прежде чем разбудить свою классику от зимней спячки, почему бы не побаловать ее настройкой TLC — оторвав сонную голову двигателя? Мы говорим о старомодном кока-коле (или капитальном ремонте, если вы хотите быть шикарным), и примерно за 20 фунтов стерлингов или даже меньше вы можете вернуть все недостающие л.с. из вашего классического двигателя — и даже добавить пару лошадей одновременно. До середины 1970-х годов кокс были обычным явлением каждые 20 000 миль благодаря низкому качеству топлива, масел и конструкции двигателей; сегодня современный двигатель может проехать 100 000 миль, а голова по-прежнему чиста, как свист.Но кокаин на типичном классическом двигателе принесет большие плоды за то, что в течение дня вы не делаете ничего более сложного, чем соскребать нагар с головы. Помимо лечения таких недугов, как плохая работа и запуск, повреждение перед детонацией, работа или перегрев, некоторые ловкие работы с использованием ничего более сложного, чем электрическая дрель и вращающиеся проволочные щетки, могут дать ему бодрость всего за копейки! Когда кокаины были в моде, практические автомобильные журналы были напичканы описанием того, как можно омолодить свой Cortina / Mini / MG примерно за 2 фунта стерлингов.Что ж, 40 лет спустя вы можете проделать ту же работу за 20 фунтов максимум и, возможно, всего за десять, если вы разведете автомобильные беспорядки в поисках дешевого набора прокладок для кокса. И это действительно все, что вам нужно! Если вы никогда раньше не сталкивались с коксом, расслабьтесь, так как это одна из самых легких гаек и болтов, с которыми вы столкнетесь, особенно на двигателе с верхним расположением клапанов. Двигатели с верхним распределительным валом сложнее, поскольку приходится нарушать фазу газораспределения, но это довольно просто, если вы следуете руководству по ремонту. Помимо набора прокладок головки (не пытайтесь выполнить работу без нее) и, возможно, некоторой прокладки, соединяющей цемент, вам понадобится динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть головку; это самое главное.Если вы не против заточки, достаточно тупого ножа, чтобы соскрести нагар, хотя электрическая дрель с принадлежностями наверняка сработает лучше. Если вы хотите снять клапаны, вам понадобятся пружинный компрессор, палочка для заточки клапанов и шлифовальная паста. Но от копейки к фунту вы будете знать кого-нибудь, кто может одолжить вам свою (они пылятся в гараже)! Если вы можете заполучить один из них, то для предварительной проверки компрессии цилиндра пригодится тестер компрессии. В вашем руководстве вы найдете соответствующие значения давления, но еще важнее то, насколько они однородны.Изменение диаметра цилиндров более чем на 15/20 фунтов предполагает, что использование кокса является разумным. Наша полоса выбора показывает вам самое необходимое — теперь вытащите их и оторвите голову своему двигателю, как можно лучше.

Этап дальше

Если вы хотите, вы можете пойти дальше, чем просто носить с собой простой кокс, и настроить головку на «стадию 1», приложив немного больше усилий. По сути, это тот же принцип, но если раньше вы удаляли углерод, теперь вы также удаляете и металл.Посмотрите на любую старую серийно производимую головку блока цилиндров, и вы будете поражены плохой отделкой и шероховатостью, а также удалив все высокие ступени и неровности, можно добиться лучшего потока газа. Во многом это является здравым смыслом, хотя следует иметь в виду, что некоторая степень неровностей на впускных отверстиях способствует смешиванию топлива и воздуха, но сглаживание выхлопной стороны способствует продувке. Помимо щеток для роторного сверла вам потребуются специальные насадки для шлифовки и полировки, которые довольно недороги . Вы можете пойти дальше с резцами, чтобы резко изменить форму камер сгорания и портов, но это более сложный процесс.Другая работа с головкой включает скимминг, повышающий степень сжатия и, следовательно, большую мощность; обычно допустимо до 60 тыс. Типичный машиностроительный цех будет взимать около 25 фунтов стерлингов за эту работу и столько же за испытание на трещину — последнее, что является хорошей идеей для некоторых проектов, чтобы увидеть, насколько хватит головы. Если какие-либо седла клапанов нуждаются в замене, вы также можете использовать закаленные вкладыши, чтобы двигатель лучше подходил для неэтилированного топлива.

Дюжина директив по коксоудалению для домашних мастеров
• Поскольку потребуется изрядный демонтаж, соберите множество маленьких коробок / картонных коробок, чтобы поместить отдельные гайки, болты и т. Д. И промаркировать их, чтобы не запутать.Клапаны, толкатели, коромысла и т. Д. Должны быть сохранены для их цилиндра, поскольку они изношены, чтобы соответствовать этому отверстию
.
• Всегда имейте под рукой руководство по ремонту. В некоторых двигателях есть хитрые штрихи, которые могут вас смутить. Например, на некоторых двигателях Vauxhall болт впускного коллектора спрятан внутри «верхнего конца» и доступен только после снятия карбюратора или термостата!
• Ослабляя болты головки, делайте это в той же последовательности, что и при закручивании, постепенно, чтобы избежать деформации головки.Он может застрять и нуждается в шокирующем бесплатном
• После снятия головки положите ветошь по бортикам и отверстиям, чтобы избежать попадания в двигатель упавшей гайки, болта или мусора.
• Состояние головки и отверстий многое говорит о исправности двигателя. Ищите обгоревшие клапаны, углубление седла клапана и изношенные направляющие; последний проверили, сняв наполовину клапан и почувствовав провисание направляющей, а также следы подгорания масла
• Проверить отверстия; наверху будет выступ, но он не должен быть чрезмерным.Попробуйте сдвинуть поршни вбок — чрезмерное количество предполагает износ колец; Все, что выше 0,004-дюймового щупа, которое можно перемещать по окружности поршня, указывает на восстановление
.
• Углерод трудно удалить, но не используйте долото или отвертку, чтобы не поцарапать поверхность. Идеально подойдет тупой нож или полотно ножовки. Вращающиеся щетки лучше всего подходят для горловин клапана, портов и т. Д.
• Проверить седла клапана. Сгоревший клапан или забитое седло головки потребуют замены, и это работа инженерного цеха.В противном случае введите их (см. Рамку)
• Чистота очень важна при проведении коксоудаления, поэтому необходимо иметь много бензина или уайт-спирита, чтобы вымыть старый мусор, и шлифовальную пасту; любое оставшееся в голове будет способствовать быстрому износу двигателя
• Пружины клапанов служат намного дольше, чем раньше, и могут не нуждаться в замене. Вы можете сравнить их друг с другом по данным в руководстве по ремонту. Тем не менее, они дешевы в продлении. А пока они выключены…
• Осторожно установите головку блока цилиндров на блок, не забывая правильно установить новую прокладку («всухую»).Затяните в соответствии с инструкциями производителя (начиная с половины рекомендуемого веса) и в правильной последовательности.
• После установки толкателей и запуска двигателя для проверки на утечки и любые воздушные пробки в системе охлаждения, осторожно запустите двигатель примерно на 500 миль, прежде чем повторно проверить затяжку болтов головки и зазоры клапанов. Вот и все!

Что такое очистка двигателя от нагара и зачем она вам нужна?

Очистка двигателя от нагара — это развивающаяся отрасль и популярный метод очистки двигателя изнутри.

Со временем в двигателе внутреннего сгорания накапливаются внутренние отложения, такие как углерод, смолы, камеди и т. Д. Хотя они являются естественными побочными продуктами процесса сгорания, они могут накапливаться и влиять на производительность двигателя, включая выбросы, мощность и т. Д. эффективность.

Очистка от угля в вашем двигателе может удалить эти отложения и предложить ряд преимуществ для автомобилиста, но не все средства для очистки от угля работают одинаково.

Остерегайтесь дешевых подделок

В море много рыбы — и определить безобидных по акулам довольно просто — но не вся очистка двигателя от углерода одинакова.Вы уверены, что знаете разницу?

TerraClean — это запатентованный процесс, который использует высокоочищенное топливо (не воду!) И может удалять отложения с участков двигателя, недоступных для других процессов.

Важно отметить, что не все виды очистки двигателя от углерода одинаковы: TerraClean — это запатентованный процесс, в котором используется топливо высокой степени очистки. Доступны и другие типы очистки от угля, в которых обычно используется вода (часто называемая водородной очисткой), но они не имеют преимуществ этого запатентованного процесса TerraClean.

Вы можете увидеть рекламу, в которой упоминается «TerraClean», хотя на самом деле они предлагают низкую услугу по очистке двигателя от углерода.

В Великобритании 500 лицензированных дилеров TerraClean, и только они могут выполнять TerraClean. Не соглашайтесь на меньшее, чем на лучшее. Лучший способ найти официального дилера — ввести свой почтовый индекс в нашу поисковую систему в верхней части этого веб-сайта.

Что делает TerraClean?

Очистка двигателя от углерода TerraClean имеет ряд преимуществ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

TerraClean может удалять отложения с участков двигателя, недоступных для других процессов. Сюда входят камеры сгорания, выхлопные отверстия, коты, лямбда-датчики, впускные клапаны, топливные форсунки и регуляторы давления топлива.

Наиболее одобренные дилеры TerraClean также могут предложить дополнительные услуги по очистке других частей двигателя: от системы впуска до DPF, мы можем покрыть и очистить практически любую часть топливной системы двигателя.

Если вы не знаете, на что это влияет, не волнуйтесь.Для технически подкованных мы более подробно расскажем «Как работает TerraClean» в одном из будущих блогов.

На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что TerraClean может предоставить:

Восстановлена ​​работоспособность

Машины, горящие не так эффективно, как должны, будут не такими мощными, как должны быть. TerraClean поможет восстановить мощность двигателя. Обратите внимание, что TerraClean не является модификацией — он не даст производительности, которой изначально не было, но поможет восстановить мощность, которая была потеряна с течением времени.

Повышенная MPG / эффективность

На момент написания средняя стоимость топлива в Великобритании составляла 1,19 фунта стерлингов за бензин и 1,23 фунта стерлингов за дизельное топливо, и стоимость жизни постоянно растет. Независимо от того, на каком транспортном средстве вы управляете, вы хотите тратить как можно меньше денег на топливо.

TerraClean может помочь повысить эффективность вашего автомобиля: многие наши клиенты сообщают об увеличении расхода миль на галлон.

Снижение эксплуатационных расходов / износа

Сохраняя в чистоте важнейшие компоненты двигателя, TerraClean снижает износ и увеличивает общий срок службы деталей.

Мы рекомендуем полурегулярные TerraCleans как часть графика профилактического обслуживания, примерно каждые 15 000 миль.

Среди постоянных клиентов TerraClean есть водители такси или компании, эксплуатирующие такие транспортные средства, как фургоны. Они преодолевают большее количество сложных миль, чем большинство других транспортных средств, и их операторы понимают необходимость обеспечения максимальной плавности внутренней работы их двигателей.

Сниженные выбросы

Есть две основные причины снизить выбросы вашего автомобиля:

• Потому что загрязнение воздуха — серьезная проблема в этой стране, и все мы должны дышать одним воздухом.Каждый из нас должен взять на себя ответственность за поддержание в чистоте окружающего воздуха.
• Потому что старые автомобили часто могут не пройти тест MOT из-за высоких выбросов, и TerraClean может помочь исправить это.

Если вы заинтересованы в TerraClean, но хотите узнать больше, вы можете поговорить с ближайшим к вам дилером TerraClean сегодня, указав свой почтовый индекс в нашем поисковике дилеров в верхней части этой страницы.

Восстановление «супер» характеристик двигателя с помощью очистки углерода на водородной основе

Прошлым летом, когда Грег Уильямсон, владелец A&W Express, столкнулся с проблемой из-за заедания привода турбонагнетателя на двигателе Volvo VNL 630, он не беспокоился о возможности тратит тысячи долларов на ремонт и выводит из строя один из своих 11 грузовиков на два или более дней.Владелец автопарка из Брукпорта, штат Иллинойс, только что позвонил в HHO Carbon Clean Systems.

Мобильная компания по очистке двигателей только что открылась примерно в 10 милях вниз по течению от реки Огайо в Метрополисе, штат Иллинойс, и с помощью своих стандартных услуг уже испарила накопившийся углерод в двигателях своего парка с эффективностью «взрывной волны». Тепловое зрение Супермена, «что позволяет его флоту работать более эффективно.

Решение HHO зародилось на Земле, но нечасто встречается в Северной Америке.Разработанная в Европе установка водородной очистки от углерода, получившая название HHO 1500, включает в себя водородный генератор и шланг, который устойчиво удаляет углерод, оставшийся в процессе сгорания, из компонентов двигателя, включая поршни, цилиндры, турбины, клапаны рециркуляции отработавших газов и каталитические нейтрализаторы. в качестве сажевых фильтров.

В HHO 1500 используется технология, разработанная в Европе для удаления углерода из компонентов двигателя. Он впрыскивает водород, который нагревается в двигателе на холостом ходу, что ослабляет углеродные связи, которые затем прикрепляются к плавающим частицам воды и выходят через выхлоп.Фото: HHO Carbon Clean Systems

«С помощью электролиза мы превращаем воду в водород», — объяснил основатель Джаред Инглиш, владелец ремонтной мастерской, который разработал бизнес-идею в начале пандемии COVID-19, когда строилось новое предприятие. . «Как только наша водородно-водная смесь попадает в камеру сгорания, водород повышает температуру сгорания, вода впитывается в углерод и действует как мягкий растворитель, и мы получаем химическую реакцию, которая вызывает фазовый переход углерода, поэтому он зацепляется. едет с несвязанными молекулами водорода и выходит из двигателя в виде газа.”

Это сильно отличается от химической альтернативы, которая может обжечь кожу и произвести густые пары, которые загрязняют окружающую среду и легкие рабочих.

«Поскольку в этом процессе отсутствуют выбросы, мы фактически снижаем выбросы во время оказания услуг», — сказал Инглиш. «Он работает лучше, чем агрессивные химические вещества, которые выталкивают черный дым и фактически загрязняют другие компоненты двигателя крупными частицами углерода, которые отламываются кусками при использовании агрессивных химических растворителей.Так что это беспроигрышный вариант для нескольких категорий ».

Ключевым преимуществом для автопарков является то, что HHO отправит техника в фургоне Ram ProMaster 1500, который служит мобильной рабочей площадкой, прямо на грузовую площадку. Компания отправит техника в пределах двух часов от места базирования в Метрополисе для выполнения обслуживания на месте.

Очистка занимает 45 минут, и Уильямсон обнаружил, что в среднем очистка улучшает топливную экономичность на 9%. Грузовик простаивает, пока техник выполняет процесс.

«Углерод похож на губку», — сказал Инглиш. «Таким образом, он впитывает углеводороды. Просто очистив это, очистив турбины и заставив все работать более эффективно, мы восстанавливаем заводской расход топлива ».

Работа над двигателями с подросткового возраста помогла Инглишу точно определить проблему накопления углерода и определить, какие компоненты наиболее подвержены воздействию.

«Я знал, что это особенно плохо сказывается на дизельных двигателях с турбинами с изменяемой геометрией и сажевыми фильтрами», — сказал Инглиш.«Я хотел сосредоточиться на этих проблемных областях, и именно в этом мы действительно сияем — на турбонаддуве и сажевых фильтрах».

Пример клапана системы рециркуляции ОГ, прошедшего очистку от HHO, до и после. Фото: HHO Carbon Clean Systems

Наблюдение за перепадом давления DPF и манометром Turbo PSI (Boost) — хороший способ определить если двигатель подлежит очистке. «Если со временем вы потеряли один или два фунта на квадратный дюйм наддува, значит, мы знаем, что турбонагнетатель с изменяемой геометрией, вероятно, закоксован», — сказал Инглиш.

Он добавил, что наряду с предотвращением отказов турбонагнетателя, услуга может продлить срок службы сажевого фильтра на 100 000 миль.

В случае заедания привода очистка решила проблему и спасла Williamson от потери 5000 долларов на новые детали.

«За последние два года я сэкономил 10 000 долларов на турбинах, плюс экономия топлива», — сказал Уильямсон о процессе очистки. Он воспользовался аналогичной услугой, рекомендованной его дилером Mack годом ранее, чтобы очистить турбину двигателя Mack MP8. «Это очищает углерод и приносит больше денег в вашу прибыль на 200 долларов меньше, чем цена замены масла.”

Очистка на основе водорода теперь является частью регулярного графика профилактического обслуживания парка машин. При ежегодных расходах A&W на топливо в 600 000 долларов, включая очистку от угля в их программе профилактического обслуживания, можно сэкономить 54 000 долларов. HHO также очищает сельскохозяйственное оборудование и двигатели, работающие на природном газе.

Сторонние испытания показали, что автопарки могут ожидать увеличения экономии топлива примерно на 9%, снижения стоимости ремонта на 12% и сокращения времени простоя на 8%. 45-минутная очистка обычно снижает давление сажевого фильтра на 10%, но не может предотвратить выход из строя устройств, которые стали чрезмерно ограниченными и начали почти постоянную регенерацию.Для системы с ограничениями на 50% потребуется разборная очистка. Это может предотвратить двухгодичная уборка.

Отражая то, как услуги адаптировались к требованиям автопарка, HHO будет посещать объекты в наиболее оптимальное время в зависимости от рабочего цикла, сказал Корд Кох, директор HHO по маркетингу и развитию франшизы.

«Для автобетононасосов мы бы запланировали это на черный день», — сказал Кох. «Если это муниципалитет, который использует свои автомобили только с понедельника по пятницу, то мы приедем в субботу.”

План роста HHO основан на переходе на франшизу. Одна франшиза уже открылась в Эвансвилле, штат Индиана, а другая скоро откроется в Западном Кентукки.

«Наша цель в этом году — 10», — сказал Инглиш. «Мы не ставим по-настоящему высокие цели, потому что мы больше заботимся о качестве людей и о качестве нашей территории, поэтому мы тратим много времени на поиск нужных людей, чтобы убедиться, что они получат нужные территории и лучшее оборудование для работы. с участием.»

Целевые территории включают Нэшвилл, Мемфис и Св.Луи.

Кох видит бизнес-модель, в которой франчайзинговая компания может посещать объекты несколько дней в неделю, а другие — на стоянке для грузовиков (что потребует распределения доходов) и выполнять уборку для владельцев-операторов, которые находятся в перерыве в обслуживании. период.

Новое устройство для очистки двигателя: LIQUI MOLY

Май 2018 г. — Это фундаментальная проблема двигателей внутреннего сгорания: выхлопные газы и остатки топлива загрязняют топливную и впускную системы. Уровень производительности падает, расход топлива увеличивается, а показатели выхлопных газов ухудшаются.С JetClean Tronic II от немецкого специалиста по присадкам LIQUI MOLY гаражи могут тщательно очистить двигатель и топливную систему. «Двигатель снова вздохнул, и гараж добился дополнительных продаж благодаря сервису», — говорит Дэвид Кайзер, менеджер по исследованиям и разработкам LIQUI MOLY.

При запуске двигателя образуются продукты сгорания, которые застревают на форсунках. Это означает, что топливо больше не измельчается. Последствиями являются снижение производительности, повышенный расход топлива и еще большее количество продуктов сгорания.Также страдает система впуска. Грязь попадает сюда, с одной стороны, через систему рециркуляции выхлопных газов, а с другой — через вентиляцию картера. Эти отложения создают такую ​​проблему, потому что современные двигатели гораздо более чувствительны к грязи, чем старые. Это может даже привести к отказу двигателя.

Эти отложения особенно быстро и тщательно удаляются с помощью JetClean Tronic II. После подключения к системе впрыска или впуска устройство закачивает очищающую присадку собственной разработки.«Это позволяет концентрированно и эффективно удалять отложения», — говорит Дэвид Кайзер. Для JetClean Tronic II имеется четыре присадки: по одной для системы впрыска и впуска и по одной для топливной системы бензинового и дизельного двигателя. Во избежание путаницы присадки к бензину окрашены в синий цвет. Это означает, что достаточно одного взгляда на два бака JetClean Tronic II, чтобы понять, нужно ли удалить оставшееся количество перед следующим использованием или просто долить.

Сам процесс очистки контролируется устройством. Тем временем механик может позаботиться о других работах, и при этом все еще обеспечивается безопасность, что ничего не пойдет не так и топливная система не придется после этого тщательно проветривать. Единственный другой способ добиться того же результата — снять компоненты и почистить их вручную — гораздо более неудобное и трудоемкое занятие.

JetClean Tronic II крепится к автомобильному аккумулятору. Поскольку внешний источник питания не требуется, устройство можно переносно использовать, например, для обслуживания всего парка оборудования на территории заказчика.Он подходит не только для автомобилей, но и для коммерческого транспорта, строительной техники, мотоциклов и лодок. После очистки двигатель снова восстанавливает свои первоначальные характеристики, увеличивается срок службы системы впрыска и снижается опасность проблем с двигателем.

Гараж может предложить уборку как отдельную услугу, связанную с проблемой, так и превентивную интеграцию ее в ежегодный осмотр. Оба помогают подняться над конкурентами. И, особенно с тяжелонагруженными автомобилями, заказчик сразу замечает существенную разницу.В зависимости от количества проведенных чисток JetClean Tronic II окупится всего за несколько недель.

На внутреннем рынке Германии LIQUI MOLY является бесспорным лидером рынка добавок. В 2005 году компания выпустила на рынок предшествующую модель JetClean Tronic и с тех пор продала около 1000 устройств по всему миру. Новый JetClean Tronic II, произведенный в Германии, продолжит эту историю успеха. Преобразование старого устройства в преемник несложно, поскольку можно продолжать использовать существующие наборы адаптеров.«Мы полностью переработали JetClean Tronic II. В его конструкцию вложено 13 лет опыта работы с предыдущей моделью», — говорит Дэвид Кайзер. «Он лучше, компактнее, прочнее и мобильнее».

Очистка от углерода в Plymouth Meeting, PA

Очистка от углерода в Plymouth Meeting, PA

Современные автомобильные двигатели используют GDI, или непосредственный впрыск бензина, когда речь идет о сжигании топлива в процессе сгорания. Во время этого процесса образуются сажистые выхлопные газы, и хотя большая часть сажи отфильтровывается, со временем происходит накопление углерода в двигателе и выхлопной системе.

GDI означает, что топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не проходит через многие части. Хотя процесс GDI повысил общую эффективность и производительность двигателя, со временем он имеет тенденцию засоряться. Здесь, в German Auto Specialists, мы предлагаем услуги по очистке от угля, которые удаляют нагаренный нагар из двигателя вашего автомобиля, чтобы повысить общую производительность и топливную экономичность.

Услуги по очистке от углерода в нашем магазине:

• Удалите нагар с вашего двигателя
• Восстанавливает топливную экономичность и производительность двигателя
• Предотвращает накопление нагара на каталитическом нейтрализаторе и EGR

Отложения нагара случаются каждый день использование вашего автомобиля.Это происходит постепенно, и, как правило, плохая работа двигателя будет явным признаком того, что вам следует воспользоваться этой услугой по обезуглероживанию. Депозиты могут формироваться быстро, поэтому мы рекомендуем проверять GDI на каждом крупном сервисе.

Нагар не только мешает работе вашего автомобиля, но и может вызвать дополнительные проблемы. Нагар может попасть в цилиндр двигателя, заклинив поршневые кольца.