ОтзывыОставить свой отзыв Цена/качество: Эффективность: Экономичность:
 org/Review» data-comment-type=»comment» data-good-id=»1188810″ data-parent-comment-id=»886541″ data-comment-author=»Игорь»>Цена/качество: Эффективность: Экономичность: легко пользоваться, безопасно для краски поддона были проблемы с первым запуском Долго сомневался, какую раскокосовку выбрать. Были сомнения, потому что видел с разными средствами фото со вздернутой краской поддона. (у меня тоже окрашенный на). В итоге выбрал самый простой в применении и более или мнее безопасный по отзывам. Самое сложное в процедуре — выдержать правильную температуру двигателя. Я не парился сов сякими алмазными термометрами, смотрел просто по датчику. Распылил, закрутил свечи, подождал 15 минут, продул — действительно очень просто, хоят ячеловек, который впервые открыл капот все-таки, наеврное сам не справится. Сразу после процедуры мотор не хотел запускаться, пришлось покрутить несколько раз, потом пошел густой белый дым — я так понимаю это выгорал кокс и остатки средства испарялись.
| Может понадобиться |
минут через 20 все нормализовалось и больше не было проблем ни с запуском, ни с дымностью. По эффекту могу сказать, что добавилсь приемистость, исчез запах горелого масла а выхлопе. В целом я остался доволен, рекомендую к покупке
Применять проще простого. Сын хоть и чайник все сам делал, я толкьо контролировал. Была проблема с запуском после процедуры, видимо, химия сняла масляную пленку, поэтому капнул немного в цилиндры и сразу завелась. Дымила хорошо минут 20, потом дым ушел. Посмотрел эндоскопом — нагары остались только по самым краешкам, компрессия выросла на 2 бара. Но самое интеренсное произошло, когда он через пару недель приехал снова в гараж. я любопытства ради залез снова — ну и проверить, нелье из маслосъемных масло — а там прямо идеально чисто. я аткого не ожидал. И компрессия стала одинаковая во всех цилиндрах — 12 бар. Теперь вот думаю, куда еще применить эту раскокосовки — осталось больше половины баллона.
Очень привлекло то, что препарат просто применять, даже масло не нужно менять после раскоксовки. Цена не самая низкая, но и сравнивать особе не с чем, аналогов практически нет. К тому жен по заявлению производителя, баллона хватит на 5 обработок 4-цилиндрового двигателя (но это я пока не проверил). К делу подошел основательно: померял компрессию, посмотрел эндоскопом, свечи оценил. Затем все по инструкции сделал. Машина завелась раза с третьего, сначала это напрягло, потому же почитал, что это нормально. Пока вырабатывал средсвто, был в напряге. но в итоге по всем показателям увидел прирост: компрессия на 1-,15 очка поднялась, нагары практически все ушли, свечи — как новые вообще. Средство однозначно рекомендую к приобретению, но сам буду еще тестировать более детально
Я остался доволенРаскоксовка двигателя от 1500 р. +7(347)293-50-20
Раскоксовка двигателя — удаление нагара с колец поршней и камеры сгорания.
Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить при плановом ТО.
Со временем любой двигатель от нагара начинает образовывать засоры. И это конечно же ведет к поломке двигателя. Поэтому следует производить процедуру раскоксовки в профилактических мерах совместно с ТО. Выделяются три вида раскоксовки: мягкая, твердая, динамическая.
Именно раскоксовка дает возможность избежать капитального ремонта двигателя.
Нагар на кольцах и в камере сгорания происходит из-за масла и некачественного бензина. При этом кольца могут “прилипнуть” оставив некий зазор, при этом компрессия поршневой группы заметно уменьшится. Машина будет хуже тянуть.
Почему образовывается нагар.
|
Нагар появляется в следствии того, что масло попадает в камеру сгорания. Масло в любом случае туда попадает даже в самых новых двигателях. Поэтому нагар есть практически во всех двигателях. Так же причиной нагара может стать не качественный бензин. Если Вы ездите на 92 бензине и Вам будет интересно, то попробуйте залить 95. Октановое число 95 выше и он лучше сгорает, при этом нагара у него меньше. Вы сразу заметите что расход топлива стал меньше, мощность увеличилась за счет лучшей компрессии и лучшего сгорания топлива. Если у вас новый двигатель, то масло попадает через кольца со стенок гильзы. Так же со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. |
Как мы уже писали выше. Раскоксовка бывает мягкая, твердая и динамическая.
Мягкая раскоксовка.
Мягкая раскоксовка это щадящий способ для снятия нагара. Раскоксовыватель добавляют в масло перед её заменой, когда до замены осталось буквально 100 или 200 километров. При этом не рекомендуется давать на двигатель большую нагрузку, т.е. желательно не ездить на больших оборотах, не перегазовывать. Так же он используется с применением промывочных масел пяти или семи – минуток. Но применение мягкой раскоксовки снимает нагар в основном только с поршневых колец и не снимает нагар с самой камеры сгорания и клапанов двигателя. Так же к мягкой раскоксовке можно отнести некоторые виды масел которые содержат присадки способствующие раскоксовыванию колец.
Этот способ имеет свои недостатки. После применения специальных раскоксовывателей(специальные масла к ним не относятся) придется двигатель несколько раз промывать промывочным маслом. Несмотря на дешевизну данного способа он будет стоить иногда дороже из-за дополнительных процедур промывки.
Жесткая раскоксовка.
Этот тот наш старый метод. Его применяли наши родители и их родители – наши дедушки. Этот метод прост как пять пальцев. Авто ставят ровно в горизонтальное положение, нагревают двигатель машины(это делается для того, чтобы создать эффект паровой бани), выключают мотор. Отворачивают свечи или форсунки. Коленчатый вал проворачивают так, чтобы поршни пришли примерно на средний уровень. Далее заливают антикокс. Через свечные отверстия наливается жидкость внутрь камеры сгорания. Слегка прикрутив свечи, для того, чтобы двигатель не остыл быстро.
Вторым этапом откручиваем свечи и нужно антикокс убрать. Для этого накрыв тряпкой свечные колодцы(чтоб не разбрызгать все вокруг), проворачивают двигатель с помощью стартера, остатки выкачивают через трубочку с помощью шприца. Затем закручиваем свечи и заводим мотор. Дав ему немножко поработать.
И после всех процедур мы должны поменять масло и свечи.
Этим способом пользуются и по сей день, ее активно применяют на СТО.
Динамическая раскоксовка.
Динамическая раскоксовка подразумевает снятие сажи и нагара в движении.
В бензобак с бензином добавляют специальное средство, которое попадает в камеру сгорания, взаимодействуя с самой камерой, с кольцами снимает сажу и выходит вместе с ней через выхлопную систему.
Этот метод плох для автомобилей с катализаторами, т.к. отработанные сажа и копоть останутся в фильтре катализатора.
Если после раскоксовки компрессиия двигателя упала, значит Вашему двигателю требуется переборка и замена деталей. В нашем сервисе мы ремонтируем все виды двигателей.
8505 Пенная раскоксовка двигателя ВАЛЕРА аэрозоль 400мл
Инновационная пенная раскоксовка для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец.
Инструкция по применению
Для очистки камеры сгорания
- Прогреть ДВС до рабочей температуры. Снять катушки и свечи зажигания. Выставить поршни в среднее положение. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
- Распылить состав в свечной колодец до полного заполнения пеной.
- После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 2 и п. 3. Рекомендуется 5 повторов.
- Остатки состава с загрязнениями откачать при помощи трубки и шприца, продуть сжатым воздухом.
- Закрыть все свечные отверстия ветошью для предотвращения разбрызгивания жидкости.
- Прокрутить двигатель стартером в течение 10 секунд.
- Установить все свечи зажигания и катушки зажигания.
- Завести двигатель и дать поработать 5 минут. Из выхлопной трубы может выходить густой дым. Нужно несколько раз поднять обороты двигателя до 3000-4000 об./мин., пока дым не станет менее насыщенным.
- На сильнозагрязненных ДВС рекомендуется повторить процедуру через 10 тыс. км.
- Желательно заменить моторное масло и фильтр. Для защиты и восстановления от износа ДВС рекомендуем применить металлоплакирующие составы RESURS (4302).
Для очистки впускного коллектора
- Прогреть ДВС до рабочей температуры, отсоединить пластиковую часть впускного коллектора. Двигатель должен быть теплым, но не горячим.
- Рекомендуется выставить обрабатываемые клапана в закрытое положение.
- Распылить состав во впускной коллектор головки блока цилиндров до полного заполнения пеной.
- После оседания пены дать составу прореагировать с нагаром 5-7 минут, после чего повторить п. 3 и п. 4. Рекомендуется 5 повторов.
- Остатки состава с загрязнениями удалить при помощи ветоши, после чего продуть коллектор сжатым воздухом, прикрывая колодцы ветошью. Не допускать попадания на кожу, глаза, слизистые.
- Собрать впускной коллектор, после чего рекомендуется провести очистку камеры сгорания.
Combustion Chamber Cleaner — раскоксовка двигателя
Свойства:
- Восстанавливает подвижность «залегших» поршневых колец.
- Восстанавливает компрессию и работу клапанов.
- Предотвращает детонацию двигателя.
- Удаляет нагар с впускных клапанов, а также смолистые отложения и налет во впускном коллекторе.
- Безопасен для катализаторов
Применяемость:
- Для всех бензиновых двигателей.
- Можно применять при помощи MultiServe. Допускается применение медицинской капельницы с дозатором.
Указание по применению:
1-й способ:
2-й Способ:
ВАЖНО! Для всех способов. Не добавлять в бензобак.
Примечание: Не устраняет механические повреждения.
|
Раскоксовка двигателя в Москве
г. Москва, Айвазовского, 2Ас2, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Академика Королева, 12А, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Верейская, 7, стр. 2
г. Москва, Волгоградский проспект, 24, стр. 1, АЗС «BP»
г. Москва, Волоколамское шоссе, 79, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Героев Панфиловцев, 26
г. Москва, Декабристов, 49Б, АЗС «Роснефть»
г.
Москва, Пришвина, 2А
г. Москва, Проспект Мира, 94, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Профсоюзная, 84А, стр. 2, АЗС «BP»
г. Москва, Рязанский проспект, 26, корп. 2, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Свободы, 79
г. Москва, Северодвинская, 20А
г. Москва, Скульптора Мухиной, 13
г. Москва, Тимирязевская, 38А, АЗС «Роснефть»
г. Москва, Шипиловская, 28Г
г. Москва, Щелковское шоссе, 2/1, АЗС «BP»
г. Москва, Щелковское шоссе, 98/57
г.
Москва, шоссе Энтузиастов, 63, АЗС «BP»
г. Москва, Ярославское шоссе, 38, стр. 1
г. Москва, Ясеневая, 13, АЗС «BP»
г. Москва, Зеленоград, 1812
г. Москва, Зеленоград, 514, стр. 1
г. Москва, Зеленоград, 4801, д. 3, АЗС «BP»
г. Москва, 55-й км МКАД, авторынок ТК «АвтоМОЛЛ»
г. Москва, 62-й км МКАД, вл. 7, АЗС «Роснефть»
г. Москва, 80-й км МКАД, авторынок «Тэнек»
МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 1/2
МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84
МО, Балашиха, Щелковское шоссе, 1Б
МО, Балашиха, деревня Черное, Агрогородок, вл.
77
МО, Красногорск, Знаменская, 9, АЗС «BP»
МО, Красногорск, Ленина, 5
МО, Мытищи, Олимпийский проспект, 31А
МО, Подольск, Правды, 40
МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь
МО, Электроугли, Железнодорожная, 29, стр. 1
МО, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, 3Раскоксовка двигателя: виды, преимущества и подготовка.
Отложения уменьшают отвод тепла от деталей. В результате появления нагара рабочая температура повышается. Плюс, компрессионные кольца не могут нормально перемещаться из-за нагара в канавках, что снижает компрессию и мощность авто.
Главная проблема «капиталки» — стоимость, но после нее вы точно получите результат. Раскоксовка дешевле, проще и вполне может заменить «капиталку», но в некоторых случаях смысла в процедуре скорее всего уже не будет:
- Мотор «ест» масло уже давно: 30-40 тысяч километров. Если вы доливаете от 1 литра масла на 1000 километров, то кольца залегли и раскоксовка может уже не помочь.
- У двигателя был сильный перегрев, после чего вы начали доливать масло. В этом случае кольца просто теряют упругость. Раскоксовать можно, но проблема быстро проявит себя вновь.
В этих 2 случаях без «капиталки» скорее всего уже не обойтись, а в остальных — раскоксовка Gzox и Mitsubishi Shumma могут помочь избавиться от «жора» масла. В крупнейшем Российском сообществе автолюбителей drive2.ru вы найдете огромное количество положительных отзывов о средствах Gzox и Mitsubishi Shumma.
МягкаяУстранение нагара через масляную систему ДВС.
Вы просто заливаете средство примерно за 200 км до замены масла, после чего аккуратно ездите без повышенных оборотов. Таким образом можно удалить нагар с колец. Минус в том, что камеру сгорания и клапана мягкая раскоксовка не очистит. Да и помочь такой способ может только если симптомов еще нет.
В этом случае вы заливаете жидкость для раскоксовки (Gzox), через свечные колодцы. Обязательно после этого нужно заменить масло и свечи.
Такой метод является наиболее эффективным, но требует некоторой подготовки и подходит не всегда, по этому и называется — жесткая. В V-образных и оппозитных моторах, из-за конструкции сложно достать до свечей, например, в авто Субару и средство не сможет полностью наполнить цилиндр из-за наклона. Если в V-образных моторах это можно решить обновлением жидкости в цилиндре, то с опозитниками это будет сделать сложнее.
В движенииПроисходит практически как очистка инжектора: вы просто наливаете присадку в топливо.
В результате она попадает в цилиндры и очищает их от нагара. Самый простой способ, при котором можно эксплуатировать авто без ограничений. Метод «в движении» хорошо подходит для очистки топливной системы, а раскоксовывающий эффект будет приятным дополнением. Присадка в топливо BG 208 является отличным примером.
Вся процедура состоит из нескольких этапов:
- Подготовка авто.
- Раскоксовка.
- Правильный запуск мотора и его работа после процедуры.
- Промывка масляной системы.
- Замена масла с фильтром.
Рекомендации по раскоксовке и полное описание процесса вы найдете в нашей инструкции. Здесь вы узнаете, как провести каждый из этих этапов правильно, чтобы получить результат.
Сегодня подробно разберем только подготовку:
- Начальная подготовка. Проверьте, заряжен ли аккумулятор, поставьте машину на поверхность без наклона, установите «нейтралку» и поставьте авто на ручник.
- Прогрев. Просто запустите мотор и дайте ему поработать пару минут, чтобы поднялась температура. Не нагревайте больше 50 градусов. Дальше найдите блок с предохранителями и вытащите из него тот предохранитель, который отвечает за топливный насос. Схему на ваш автомобиль без проблем можно найти в интернете. После этого заведите мотор и подождите, пока он заглохнет. Достаньте все свечи и отключите катушку зажигания.
- Прокрутите коленвал так, чтобы поршни были на одинаковой высоте. Выставлять высоту можете с помощью тонкой трубки или отвертки.
После этого происходит сама раскоксовка, промывка двигателя и замена масла.
Главный плюс — удаление нагара, из-за чего мотор перестает «есть» масло, расход топлива возвращается в норму, немного увеличивается мощность, выравнивается компрессия и снижается выброс вредных веществ. Плюс, процедуру можно без проблем провести самостоятельно.
Минус только 1 — при существенном износе двигателя, раскоксовка колец уже не поможет.
Все средства для раскоксовки вы найдете в нашем каталоге: http://chemic-shop.ru.
Здесь вы найдете готовые комплекты для проведения процедуры и сможете заказать их в любой город России, а оплачиваете вы их только при получении.
Раскоксовка поршневых колец двигателя
Снижение расхода масла на угар.
Снижение токсичности выхлопа в 1,5-3 раза.
Облегчает запуск автомобиля зимой.
Восстановление и выравнивание компрессии.
Дополнительно улучшается запуск двигателя в морозы.
Рекомендуется для постоянного применения.
Назначение РАСКОКСОВКИ
Препарат РАСКОКСОВКА поршневых колец двигателей от компании Эдиал, работающих на бензине и дизтопливе предназначен для раскоксовки поршневых колец, очистки камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, канавок поршней, свечей зажигания и накаливания от нагаров, кокса, отложений металлов и лаков.
Раскоксовка двигателя содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВы, которые рассчитаны на 40-60 литров бензина или дизтоплива.
Раскоксовку колец необходимо просто залить в бак автомобиля, перед заправкой на АЗС, для полного смешения с топливом.
Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т.е. в процессе движения. Частицы раскоксовки колец двигателя попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, проникают в нагар и выгорают вместе с ним.
В отдельных, более «запущенных» случаях, для достижения лучшего и сильного эффекта раскоксовки стоит применить Комплект «АНТИКОКС».
Применение Раскоксовки колец Эдиал не требует снятия свечей или форсунок, нет необходимости замены масла после раскоксовки, т.к. через кольца данная хорошая раскоксовка колец в картер не просачивается, соответственно не смешивается с маслом и не изменяет его свойств.
Таким образом, вы всегда можете в любой момент произвести раскоксовку двигателя, не подгадывая эту процедуру под замену масла.
У многих автомобилистов сложилось твердое убеждение, что в бак ничего добавлять не стоит, что это приводит к засорению топливных фильтров и выходу из строя топливной аппаратуры. В составе присадки для раскоксовки поршневых колец не содержатся щелочи, кислоты или другие растворители.
Поэтому если вы решили Раскоксовку Эдиал купить, то будьте уверены что раскоксователь не воздействует на грязь и отложения в топливном баке, не разлагает и не поднимает их во взвесь, активируется при повышении температуры и работает только в камере сгорания двигателя.
Раскоксовка поршневых колец EDIAL производится в двух вариантах:
- Для легковых автомобилей 50 мл препарата на 40-60 л топлива в баке
- Для коммерческого (грузового) транспорта 100 мл препарата на 200 л топлива в баке.
- Возможна фасовка и на большее количество топлива.
Результат применения раскоксовки EDIAL для двигателя:
- Раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца.
- Очищается нагар с канавок и днища поршней, с поверхностей деталей камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, и их посадочных седел.
- Восстанавливается мощность и приемистость двигателя, устраняется детонация вызванная повышенным нагарообразованием.
Достигаемый от применения раскоксовки EDIAL эффект:
- Восстановление и выравнивание компрессии.
- Снижение расхода масла на угар и экономия топлива.
- Восстановление мощности двигателя.
- Улучшение динамики и приемистости автомобиля.
- Устранение «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса.
- Раскоксовываются распылители дизельных форсунок и инжекторов.
- Снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза.
- Происходит нормализация теплового режима в камере сгорания.
- Улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма.
- Повышает крутящий момент и КПД двигателя.
- Устраняется детонация в двигателе.
- Увеличивается моторесурс деталей цилиндро-поршневой группы.
Совет владельцам дизельных автомобилей: стоит раскоксовку колец купить, так как в состав зимнего дизельного топлива входят депрессорные присадки (антигели для снижения температуры замерзания топлива). В основном эти присадки на спиртовой основе, при сгорании они сильно загрязняют камеру сгорания. Рекомендуем для очистки этого нагара применять раскоксовку ЭДИАЛ, т.к. нет необходимости снимать форсунки зимой, да и двигатель быстро остывает, что скажется на эффективности проведения обычной раскоксовки заливаемой через свечные или форсуночные отверстия в камеру сгорания.
Принцип действия Раскоксовки
Отличием технологии раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя от обычной технологии раскоксовки поршневых колец является добавление в автомобильное топливо специальных активных частиц создающих соединения с нагаром при попадании в камеру сгорания и активно сгорающие вместе с ним при воспламенении топлива.
Раскоксовка EDIAL заливается в бак автомобиля перед заправкой топливом на АЗС и вместе с топливом падает в камеру сгорания. В препарате использованы активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью.
На работающем двигателе, под воздействием высоких температур и знакопеременных нагрузок эти вещества активируются, проникают в нагар и лаковые отложения, разрыхляют его и сгорают вместе с ним. В процессе сгорания топлива происходит полное сгорание частиц нагара в камере сгорания, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Поэтому в процессе проведения раскоксовки возможно временное повышение токсичных выбросов, зато после применения раскоксовки выбросы сильно снижаются за счет идеального состояния камеры сгорания, увеличения компрессии и полноты сгорания топлива.
Результат от применения Раскоксовки
Применяя раскоксовку поршневых колец EDIAL, Вы самостоятельно раскоксуете кольца на автомобиле, почистите от нагара канавки и днище поршня, впускные и выпускные клапана и их седла в головке блока, обеспечив герметичное прилегание клапанов в седлах (применение обычной раскоксовки для очистки фасок клапанов и их седел обычно малоэффективно, т.к. раскоксовочная жидкость обычно туда не попадает, а «паровая баня» может не разрыхлить нагар на фасках седел клапанов, особенно если проводить раскоксовку зимой, когда двигатель быстро остывает), почистить от нагара электроды свечей зажигания и накаливания, газовыхлопной тракт и стенки камеры сгорания.
Применение раскоксовки ЭДИАЛ — самый простой способ быстро улучшить технические параметры автомобиля: восстановить и повысить компрессию двигателя по цилиндрам в следствии ее снижения из-за закоксовки поршневых колец или неплотного прилегания клапанов к седлам в следствии нагара, снизить «жор на угар» масла двигателем при его увеличенном потреблении.
Внимание: для постоянного поддержания нормальных эксплуатационных характеристик двигателя желательно производить раскоксовку в профилактических целях не реже 1-2 раз в год (через 10-15 тыс. км пробега автомобиля), т.к. из-за качества топлива детали ЦПГ двигателя быстро коксуются и обрастают нагаром.
Особенно быстро нагарообразование происходит при езде на дешевом топливе или масле, а при эксплуатации автомобиля только в городском режиме раскоксовку ЭДИАЛ можно применять через 5-8 тыс. км пробега автомобиля, т.к. при езде на малых оборотах двигатель более подвержен коксованию и нагарообразованию.
Раскоксовку Эдиал купить можно в нашем интернет-магазине по низкой цене. Мы являемся Официальными дилерами, поэтому предлагаем своим покупателям только качественные и проверенные присадки напрямую от производителя. Обеспечиваем Доставку по России с гарантией.
Как накачать классические двигатели — Практические руководства и статьи для классических автомобилей
Четкая голова на вашем классическом автомобиле означает больше мощности, больше экономии и меньше вредных выбросов. Более того, простой кокс может обеспечить все это за 20 фунтов стерлингов!
Прежде чем разбудить свою классику от зимней спячки, почему бы не побаловать ее настройкой TLC — оторвав сонную голову двигателя? Мы говорим о старомодном кока-коле (или капитальном ремонте, если вы хотите быть шикарным), и примерно за 20 фунтов стерлингов или даже меньше вы можете вернуть все недостающие л.с. из вашего классического двигателя — и даже добавить пару лошади одновременно.До середины 1970-х годов кокс были обычным явлением каждые 20 000 миль благодаря низкому качеству топлива, масел и конструкции двигателей; сегодня современный двигатель может проехать 100 000 миль, а голова по-прежнему чиста, как свист. Но кокаин на типичном классическом двигателе принесет большие плоды за то, что в течение дня вы не делаете ничего более сложного, чем соскребать нагар с головы. Помимо лечения таких недугов, как плохая работа и запуск, повреждение перед детонацией, работа или перегрев, некоторые ловкие работы без ничего более сложного, чем электрическая дрель и вращающиеся проволочные щетки, могут дать ему бодрость всего за копейки! Когда кокаины были в моде, практические автомобильные журналы были напичканы описанием того, как можно омолодить свой Cortina / Mini / MG примерно за 2 фунта стерлингов.Что ж, 40 лет спустя вы можете проделать ту же работу за 20 фунтов стерлингов и, возможно, всего за десять, если вы разведете автомобильные беспорядки в поисках дешевого набора прокладок для кокса. И это действительно все, что вам нужно! Если вы никогда раньше не сталкивались с коксом, расслабьтесь, так как это одна из самых простых гаек и болтов, с которыми вы столкнетесь, особенно на двигателе с верхним расположением клапана. Двигатели с верхним распределительным валом сложнее, поскольку приходится нарушать фазу газораспределения, но это довольно просто, если вы следуете руководству по ремонту. Помимо набора прокладок головки (не пытайтесь выполнить работу без нее) и, возможно, некоторой прокладки, соединяющей цемент, вам понадобится динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть головку; это самое главное.Если вы не возражаете против заточки, достаточно тупого ножа, чтобы соскрести нагар, хотя электрическая дрель с принадлежностями наверняка сработает лучше. Если вы хотите снять клапаны, вам понадобится пружинный компрессор, палочка для заточки клапанов и шлифовальная паста. Но от копейки к фунту вы будете знать кого-нибудь, кто может одолжить вам свою (они пылятся в гараже)! Если вы можете заполучить один из них, вам пригодится тестер компрессии, чтобы заранее проверить компрессию цилиндра. В вашем руководстве вы найдете соответствующие значения давления, но еще важнее то, насколько они однородны.Изменение диаметра цилиндров более чем на 15/20 фунтов предполагает, что использование коксоудаления является разумным. Наша полоса выбора показывает вам самое необходимое — теперь вытащите их и оторвите голову своему двигателю, как можно лучше.
Этап дальше
Если вы хотите, вы можете пойти дальше, чем просто носить с собой простой кокс, и настроить головку на «стадию 1», приложив немного больше усилий. По сути, это тот же принцип, но если раньше вы удаляли углерод, теперь вы также удаляете и металл.Посмотрите на любую старую серийно производимую головку блока цилиндров, и вы будете поражены плохой отделкой и шероховатостью, а также удалив все высокие ступени и неровности, можно добиться лучшего потока газа. Во многом это является здравым смыслом, хотя следует иметь в виду, что некоторая степень неровностей на впускных отверстиях способствует смешиванию топлива и воздуха, но сглаживание выхлопной стороны способствует продувке. Помимо щеток для роторного сверла вам потребуются специальные насадки для шлифования и полирования, которые довольно недороги. . Вы можете пойти дальше с резцами, чтобы резко изменить форму камер сгорания и портов, но это более сложный процесс.Другая работа с головкой включает скимминг, повышающий степень сжатия и, следовательно, большую мощность; обычно допустимо до 60 тыс. Типичный машиностроительный цех будет взимать около 25 фунтов стерлингов за эту работу и столько же за испытание на трещину — последнее, что является хорошей идеей для некоторых проектов, чтобы увидеть, насколько хватит головы. Если какие-либо седла клапанов нуждаются в замене, вы также можете использовать закаленные вкладыши, чтобы двигатель лучше подходил для неэтилированного топлива.
- Дюжина директив по удалению кокса своими руками
- Так как потребуется довольно много демонтажа, соберите множество маленьких коробок / картонных коробок, чтобы поместить отдельные гайки, болты и т. Д. И промаркировать их, чтобы не запутать.Клапаны, толкатели, коромысла и т. Д. Должны быть сохранены для их цилиндра, поскольку они изношены, чтобы соответствовать этому отверстию
- Всегда имейте под рукой руководство по ремонту. В некоторых двигателях есть хитрые штрихи, которые могут вас смутить. Например, на некоторых двигателях Vauxhall болт впускного коллектора спрятан внутри «верхнего конца» и доступен только после снятия карбюратора или термостата!
- Ослабляя болты головки, делайте это в той же последовательности, что и при закручивании, постепенно, чтобы избежать деформации головки.Может застрять и нужно шокировать бесплатно
- После снятия головки положите ветошь по бортикам и отверстиям, чтобы избежать попадания в двигатель упавшей гайки, болта или мусора.
- Состояние головки и отверстий многое говорит о исправности двигателя. Ищите обгоревшие клапаны, углубление седла клапана и изношенные направляющие; последний проверили, сняв наполовину клапан и почувствовав провисание направляющей, а также следы подгорания масла
- Проверить отверстия; наверху будет выступ, но он не должен быть чрезмерным.Попробуйте сдвинуть поршни вбок — чрезмерное количество предполагает износ колец; Все, что выше 0,004-дюймового щупа, которое можно перемещать по окружности поршня, указывает на восстановление
- Сложно удалить нагар, но не используйте долото или отвертку, чтобы не поцарапать поверхность. Идеально подойдет тупой нож или полотно ножовки. Вращающиеся щетки лучше всего подходят для горловин клапана, портов и т. Д.
- Проверить седла клапана. Сгоревший клапан или забитое седло головки потребуют замены, и это работа инженерного цеха.В противном случае «вдавите» их (см. Рамку снаружи)
- Чистота очень важна при проведении коксоудаления, поэтому имейте много бензина или уайт-спирита, чтобы вымыть старый мусор и удалить шлифовальную пасту; любое оставшееся в голове будет способствовать быстрому износу двигателя
- Пружины клапанов служат намного дольше, чем раньше, и могут не нуждаться в замене. Вы можете сравнить их друг с другом по данным в руководстве по ремонту. Тем не менее, их продлевать дешево. А пока они выключены…
- Осторожно установите головку блока цилиндров на блок, не забывая правильно установить новую прокладку («сухую»).Затяните в соответствии с инструкциями производителя (начиная с половины рекомендуемого веса) и в правильной последовательности.
- После установки толкателей и запуска двигателя для проверки на утечки и любые воздушные пробки в системе охлаждения, осторожно запустите двигатель примерно на 500 миль, прежде чем перепроверить затяжку болтов головки и зазоры клапанов. Вот и все!
Как правильно очистить двигатель от кокса
Любой способный реставратор классических автомобилей должен уметь закоксовывать двигатель.Со временем в двигатель классического автомобиля добавляется углерод, из-за чего его эффективность падает. Когда накапливается достаточное количество углерода, может быть, пора закоксовать двигатель, но как узнать, подходящее ли время?
В этой серии видео из четырех частей от Skill Shack с Practical Classics вы научитесь правильно диагностировать двигатель своего классического автомобиля, чтобы определить, нуждается ли он в очистке от кокса. Чтобы помочь вам выполнить эту работу, мы научим вас, как удалить кокс из двигателя, сняв головку блока цилиндров и оценив состояние компонентов под ней.
Уроки
На протяжении этого курса Дэнни и Эд научат вас некоторым основным советам, необходимым любому специалисту по ремонту автомобилей для правильного ухода за головками цилиндров и прокладками, уделяя особое внимание тому, как удалить кокс из двигателя после снятия головки. Вот что вы узнаете:
Методы
С помощью этих классов мы надеемся провести вас через несколько сложный процесс разборки головки блока цилиндров вашего автомобиля и осмотра блока двигателя, чтобы продемонстрировать, как очистить двигатель от кокса.Если вы уже знаете, как разбирать головку блока цилиндров, или знакомы с любыми другими методами, которые встретятся здесь, не стесняйтесь переходить к тому, чего вы раньше не делали.
Поскольку каждый из этих методов демонстрируется в порядке выполнения, мы рекомендуем начинать с Класса №1, но вам решать, следовать ли вам дальше или переходить от видео к видео. В этом прелесть наших видеоинструкций: вы можете останавливать, перематывать назад и вперед, когда вам нужно. Так что вперед, выберите класс и узнайте что-то новое!
Эд Хьюз
Эд почти двадцать лет преподавал изделия из дерева и металла, естественные науки, электронику и математику в средних школах, управляя постоянно растущим парком малоизвестных автомобилей Восточного блока.Эти образовательные навыки — плюс годы научного анализа повседневных автомобильных неприятностей — означают, что он способен хорошо объяснять вещи, направляя механика-хобби через сложные задачи, одновременно выявляя возможные подводные камни.
theLambro.com — Двигатель Decoke
Мастерская — Коксы двигателя
Детали в этом разделе относятся к Lambretta 175 Li серий 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных колес / Lambros есть много общего.Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Они предназначены для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерские».
Очистка двухтактного двигателя от кокса — очень важная операция, и ее следует проводить с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием углеродных отложений на работу двигателя.
Детали, которые в основном участвуют в операции по коксоудалению:
— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки под поршневые кольца
— Камера сгорания в головке цилиндров
— Головка поршня
Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет первостепенное значение, так как образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выпуска отработавших газов, тем самым создавая повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.
Это сопротивление можно интерпретировать как потерю полезного объема цилиндра и, следовательно, уменьшение выходной мощности в момент удельного потребления.Кроме того, это также вызовет перегрев с опасностью отсоединения фрагментов сажи, тем самым порезав цилиндр и вызывая заедание поршня.
Очистка канавок поршневых колец также очень важна, поскольку грязные поверхности способствуют налипанию негорючих остатков топлива и масла.
Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут настолько снизить эластичность колец, что могут вызвать их прилипание.
Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.
Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и, следовательно, влияет на охлаждение головки и поршня и вызывает нарушение работы свечи зажигания.
Перегрев углеродных отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, которое за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего увеличения сжатия может вызвать преждевременное зажигание или самовоспламенение, которые проявляются в виде необычных шумов двигателя и повышают его нагрузку.
ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные подробности операций, необходимых для правильного коксоудаления двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.
| 1 | Снять головку и цилиндр |
| 2 | Разберите поршень, сняв два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или используя съемник поршневого пальца. |
| 3 | Очистите выпускное отверстие цилиндра тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и просушите струей воздуха. |
| 4 | Очистите выпускную прокладку и убедитесь, что ее еще можно использовать. В противном случае замените его на новый, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выпускной трубой.При установке прокладки убедитесь, что она установлена правильно, отверстие в прокладке должно точно соответствовать очертанию выпускного отверстия на цилиндре. |
| 5 | Для очистки поршня; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, поместив их на верстак, чтобы можно было заменить их в исходные канавки. Промойте поршень бензином, соскоблите и удалите нагар с днища поршня, очистите заводную головку тонким лезвием, не используйте наждачную шкурку, так как наждачная и металлическая пыль, нанесенная наждачным материалом, может прилипнуть к поршню и отслоиться. во время бега. С помощью куска старого кольца (рис. 77) соскребите канавки под кольцо его сломанной кромкой. Промойте поршень и кольца бензином и просушите сжатым воздухом. Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневого кольца Чтобы проверить зазор поршневого кольца, вставьте каждое кольцо в квадрат цилиндра до отверстия. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012).Если зазор превышает 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки. |
| 6 | Очистить головку блока цилиндров, удалить нагар из камеры сгорания и очистить ее поверхность изогнутым скребком. |
к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.
Сводка пресс-релиза:
При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.
Оригинальный пресс-релиз:
CRC Industries объявляет о выпуске средства CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®
Новый многоцелевой очиститель и смазка для внутреннего двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов WARMINSTER, Па.- CRC Industries, Inc., производитель специальных химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также домашних мастеров на рынках автомобильной, морской, грузовой техники, электротехники, промышленности и оборудования, представила CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу. который обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя. Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе.Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе — серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, — говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, — MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию.«MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, содержащего этанол, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Для борьбы с осушающим эффектом этанола в топливе CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO® который оставляет после себя синтетический смазочный материал для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры. Со временем длительный холостой ход, частичная езда, грязь, влага и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к снижению мощности и производительности. .При добавлении к маслу CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла. «Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер.CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Дополнительную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB MSRP: 6,99 долларов США за 16 жидких унций. Торговые марки CRC включают: CRC®, K & W® , Sta-Lube® и Marykate®. CRC сертифицирован по стандарту ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших рекомендаций по качеству во всех аспектах исследований, разработок и производства продукции. Www.crcindustries.com
Связаться с этой компанией Скачать спецификацию
Связанные
Как очистить двигатель вашего автомобиля от кокса
Кен Коркетт 12 апреля 2012 г.
Поделитесь этой статьей:
ПоделитьсяTweetShareShareShareEmailShareОтработать кокс для двигателя всегда приятно.Повышение производительности увлекательно и делает работу стоящей.
Тем не менее, хотя шлифовка клапанов и седел достаточно проста, есть одна или две вещи, которых следует избегать, поэтому стоит взглянуть на руководство по ремонту.
Начнем с основ; снятие головки следует начинать с равномерного откручивания удерживающих болтов, чтобы избежать деформации при снижении давления на болтах.
Лицевая поверхность головки должна быть проверена на предмет деформации, и если она есть, ее следует отнести в инженерную мастерскую, специализирующуюся на головных работах, чтобы удалить необходимое количество — если возможно снятие скиммеров.Если головка снималась раньше, возможно, потребуется замена.
Если голова в порядке, необходимо снять клапаны для проверки.
Поверхности клапана, седла и направляющие изнашиваются от трения, тепла и давления.
Шток клапана для направляющего зазора, если он чрезмерный или если уплотнения штока клапана отсутствуют, во время разрежения на такте впуска будет втягивать масло в камеру сгорания.
Когда выхлопные газы выходят за область направляющей клапана, создается область низкого давления, в результате чего масло проходит через направляющую в выхлоп, что является одной из причин синего дыма.Конечно, к другим причинам масляной жажды относятся изношенные поршневые кольца, протечки и чрезмерный зазор подшипников.
Чтобы проверить на износ клапаны и направляющие, сначала очистите их и вставьте каждый клапан примерно на три четверти в направляющую и проверьте на предмет бокового движения.
Если движение чрезмерное, проверьте ширину штока клапана микрометром. Если все в порядке, руководство необходимо надеть и обновить.
Если на клапанах и седлах есть точечная коррозия, стоит пойти в инженерную мастерскую, чтобы их отремонтировать или отремонтировать.
Бесполезно шлифовать на века для устранения глубоких ямок, потому что в конечном итоге край (металл над лицевой стороной клапана) станет слишком тонким, станет похож на лезвие ножа и быстро сгорит.
См. Руководство.
Можно сказать, например, что край клапана не должен уменьшаться менее чем до 0,5 мм для впускного клапана и 1 мм для выпускного клапана.
Если точечная коррозия минимальна, нанесите следы крупнозернистой шлифовальной пасты на поверхность клапана, прикрепите резиновую присоску к головке клапана и работайте с полувращением, часто поднимая клапан для распределения пасты.
Если на клапане и седле видно сплошное матовое кольцо, очистите их и повторите процесс с тонкой пастой.
Не допускайте попадания шлифовальной пасты на шток клапана. Когда шлифовка будет завершена, тщательно очистите головку и клапаны, так как любая оставшаяся паста нанесет ущерб движущимся частям.
Я, конечно, верю в замену пружин клапана, но если они использовались только короткое время, проверьте их свободную длину по спецификации или по новой пружине.Не портите хорошую работу из-за лени. Если в чем-то сомневаетесь, изучите руководство или посоветуйтесь с механиком.
Помните, что при установке головки необходимо соблюдать особую последовательность затяжки болтов, чтобы избежать деформации. — Star Motoring
Как сравниваются двигатели MINI Cooper S и JCW N14 и N18? | Lohen MINI
Новички на рынке MINI и более опытные владельцы MINI часто спрашивают нас о плюсах и минусах двигателей N14 и N18, а также о распространенных подводных камнях, о которых следует знать владельцам, чтобы избежать каких-либо катастроф.Оба являются итерациями двигателя Prince, совместной разработки PSA Peugeot Citroen и BMW. Существуют также другие модели двигателей для MINI, такие как N12 и N16, но наиболее распространенными из них являются модели N14 и N18, которые чаще всего встречаются на моделях Cooper S и JCW, выпущенных в период с 2006 года. и 2017 в зависимости от формы тела. Здесь мы попытаемся развеять некоторые мифы и слухи, связанные с двигателями N14 и N18 MINI, и, надеюсь, предоставим вам более четкое представление о том, какой двигатель, скорее всего, подойдет для ваших нужд.
Чем отличаются двигатели N14 и N18?
Важно знать, какой двигатель у вашего MINI, не только потому, что некоторые детали несовместимы в обеих версиях, но и для того, чтобы вы могли понять общие обнаруженные проблемы и то, как должен выглядеть ваш график обслуживания для моделей N14 и N18. Оригинальные двигатели N14 столкнулись с проблемами с самого начала, и некоторые владельцы обнаружили проблемы вскоре после выезда с привокзальной площади. Наиболее распространенные неисправности, наблюдаемые в двигателях N14, включают проблемы с цепью привода ГРМ, отказ топливных насосов, проблемы с закоксовыванием клапанов и чрезмерный расход масла.К счастью, когда N18 был выпущен в середине 2010-2011 годов, было исправлено множество первоначальных проблем и улучшена общая производительность. Система с двойной системой VANOS повысила мощность и топливную эффективность, а цепь привода ГРМ была улучшена, чтобы снизить вероятность возникновения общей неисправности N14. Хотя коксование может происходить на N18, оно встречается гораздо реже, чем на двигателях N14.
Устранение проблем с двигателями N14
К сожалению, не лишена заслуг репутация двигателей N14 как ненадежных.Основные проблемы, которые мы обычно наблюдаем с двигателями N14, связаны с нерегулярным обслуживанием масла, цепями привода ГРМ, закоксовыванием и отказами топливного насоса. Вот как выявить некоторые из этих распространенных проблем, чтобы вы могли исправить их как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего ущерба.
Проблемы с цепью привода ГРМ (также известные как предсмертный хрип)
Если вы слышите грохот, почти как звук шумного дизельного двигателя, то это может быть проблема цепи привода ГРМ, проблемы со шкивом и ремнем могут вызывать аналогичные шумы, поэтому мы рекомендуем проверить это у эксперта.Лучшее время для проверки — холодный двигатель. Так что оставьте машину на ночь, запустите двигатель на холоде и прислушайтесь к любому шуму. При медленном увеличении оборотов примерно до 2–3k и удерживании дребезжащий звук должен становиться все хуже. После того, как вы проехали на своем MINI и двигатель успел прогреться, вы, возможно, не сможете его услышать из-за повышения давления масла. Однако, если вы слышите это при прогретом двигателе, это указывает на серьезную проблему с цепью привода ГРМ, и ее следует срочно заменить.
Проблемы с коксованиемНакопление нагара на впуске двигателя может вызвать проблемы с дроссельной заслонкой. Скорее всего, вы заметите это, когда возникнет колебание между тем, чтобы опустить ногу и разогнать машину. Хотя канистры-уловители замедляют проблему коксования, единственный способ решить эту проблему — это закоксовать двигатель. Наш сервис Lohen по отключению воздушной заслонки для моделей N14 MINI Cooper S и JCW сведет к минимуму воздействие удушья в вашем автомобиле. Мы рекомендуем эту услугу для двигателей N14 примерно каждые 30-40 000 миль, особенно если ваш MINI используется для частой остановки и запуска двигателя.
Проблемы с топливным насосом
Если вы обнаружили, что ваш MINI с трудом заводится на холоде, это может быть признаком того, что ваш топливный насос начинает выходить из строя. Вместо того, чтобы запускаться немедленно, ваш двигатель может перевернуться 3, 4 или даже 5 раз вместо того, чтобы запускаться немедленно, что является наиболее распространенным способом определить, выходит ли он из строя. Чтобы определить, вышел ли из строя ваш топливный насос, в Lohen мы можем контролировать целевое и достигнутое давление топлива и при необходимости организовать замену топливного насоса.Есть также несколько областей, где могут возникнуть трещины, вызывающие дальнейшее повреждение, например, крышка коромысла, корпус термостата и стенка цилиндра. Утечки масла также распространены из различных областей, таких как трубопровод подачи турбонагнетателя, прокладка крышки коромысла и прокладка корпуса масляного фильтра. Отсутствие обслуживания и регулярной проверки уровня масла является ключевой причиной внутренних проблем двигателя на двигателе N14, а плохо спроектированный масляный щуп делает проверку уровня масла более сложной, чем это необходимо. Исходя из нашего опыта, кажется, что некоторые двигатели N14 могут быть более надежными, чем другие, но всегда есть причина, по которой двигатель выходит из строя.Основными причинами отказа двигателя OEM N14, которые мы видим, будут низкий уровень масла, что в конечном итоге приведет к масляному голоданию и отказу цепи привода ГРМ, когда она полностью сломается. Двигатели N14 требуют значительного технического обслуживания, включая регулярную замену свечей зажигания и масла, а также промывку масла и, прежде всего, проверку того, что уровень масла всегда доливается и регулярно проверяется.
Устранение проблем с двигателями N18
К счастью, многие проблемы с двигателями N14 были устранены в следующей версии.Хотя в ранних моделях N18 сообщалось о проблемах с топливным насосом, цепью привода ГРМ и случайными проблемами Vanos, они были редкостью, и с 2011 года двигатели стали намного стабильнее. Чтобы двигатель N18 работал с максимальной отдачей, регулярно проводите техобслуживание и меняйте масло и свечи зажигания. Мы рекомендуем их менять чаще, чем указывает индикатор CBS (обслуживание на основе условий).
Разрушение мифов N14 и N18, выпуски
Как мы уже говорили, двигатели N14 могут быть склонны к закоксовыванию из-за накопления углерода вокруг клапанов и впускных отверстий.Чтобы исправить это должным образом, вам нужно будет обратиться к специалисту MINI и попросить его провести коксоудаление. Добавление банок-уловителей может помочь замедлить коксование, но это не предотвратит возникновение проблемы в целом, равно как и не заблокирует одну из трубок сапуна, последняя увеличит давление в картере и вызовет проблемы с работой, поэтому не рекомендуется. При установке индукционного комплекта AEM и теплозащитного экрана важно не снимать оригинальные тепловые экраны, так как это, скорее всего, приведет к расплавлению крышки рокера.Если вы обнаружите, что ваш MINI страдает от ужасного предсмертного хрипа, простая замена натяжителя цепи привода ГРМ не устранит его. Вам также необходимо будет заняться направляющими рельсами и другими основными компонентами, на которые могло повлиять ослабление натяжения.
Что больше подходит для тюнинга?
Команда Lohen, как и многие из вас, хочет получить максимальную производительность от наших MINI, и существует большая разница в том, какие результаты вы можете ожидать от настройки двигателей N14 и N18.Если вы хотите получить от своего двигателя до 270 л.с., то модификации и переназначения для этапов 1 и 2 обойдутся вам примерно одинаково с точки зрения стоимости двигателей N14 и N18. Если вам нужна большая мощность, двигатель N14 способен развивать до 300-400 л.с. Хотя двигатели N18 имеют тенденцию быть более надежными, в этот двигатель было вложено меньше исследований и инвестиций, поэтому для достижения аналогичных показателей потребуются значительные инвестиции, исследования и испытания. Хотя N14 может иметь здесь преимущество, важно отметить, что оба двигателя имеют одинаковые ограничения в отношении трансмиссии.Автомобили с автоматической коробкой передач, работающие на двигателях N14 и N18, не будут производить такой же мощности, как их аналоги с ручным управлением.
Примерные результаты настройки производительности N14На протяжении многих лет мы тестировали и настраивали сотни MINI, поэтому имеем довольно хорошее представление о том, что вы можете ожидать увидеть на каждом этапе настройки. Для MINI Cooper S с двигателем N14 мы ожидаем увидеть около 220–230 л.с. и крутящий момент около 320–350 нм после модификации на первом этапе. После настройки на втором этапе с поддерживающими модификациями вы можете ожидать немного лучших результатов с мощностью до 250 л.с. и крутящим моментом до 400 нм.Для MINI Cooper JCW с двигателем N14 мы ожидаем увидеть около 240–250 л.с. и крутящий момент около 350 нм после модификации на первом этапе. После модификации этапа 2 вы можете ожидать около 260-270 л.с. и 370-400 нм крутящего момента. Один важный момент, который мы обнаружили за годы тестирования и настройки, заключается в том, что сцепление на N14 не такое сильное, как сцепление на N18. Для борьбы с этим компания Lohen предлагает комплекты сцепления для повышения производительности, такие как комплект сцепления TVV Organic Clutch Kit, рассчитанный на крутящий момент более 470 Нм.
Примерные результаты настройки производительности N18
Как мы упоминали ранее, двигатель N14 обычно лучше подходит для тюнинга, но это не означает, что двигатели N18 неприкасаемы. Для MINI Cooper S с двигателем N18 мы ожидаем увидеть около 225–235 л.с. и крутящий момент около 340–350 нм после модификации на первом этапе. После модификации этапа 2 вы должны иметь мощность около 250-260 л.с. и крутящий момент между 350-400 нм. Для MINI Cooper JCW с двигателем N18 мы ожидаем увидеть около 245–255 л.с. и крутящий момент около 350 нм после модификации на первом этапе.После этапа 2 настройки с поддерживающими модификациями вы можете ожидать около 270 л.с. и более 400 нм крутящего момента. Хотя ни одна из настроек на этапе 1 или 2 не вызывает особых проблем, если вы хотите увеличить мощность выше 300 л.с., мы настоятельно рекомендуем подделывать двигатель или регулярно отслеживать его. Для настройки на этапе 1 мы рекомендуем как минимум установить фильтр на панели и свечи зажигания. Вы также можете увидеть лучшие результаты, установив интеркулер хорошего качества. На этапе 2, помимо панельного фильтра, эффективных свечей зажигания и промежуточного охладителя, мы также рекомендуем установить водосточную трубу.
Сводка
В конечном счете, когда дело доходит до решения, что лучше между двигателем N14 и N18, это случай личных предпочтений и выбора двигателя, который будет соответствовать вашим потребностям в производительности. Несмотря на всю свою репутацию, двигатели N14, как правило, не так плохи, как говорят некоторые, при условии, что с ними хорошо обращаются и правильно обслуживают. Проблемы, как правило, возникают при неправильном управлении или в результате масляного голодания, поэтому регулярное обслуживание и уход за двигателем помогут вам избежать проблем с двигателем N14.
Закажите услугу по удалению кокса для моделей MINI Cooper S и JCW N14 здесь
Нужна дополнительная помощь? Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 01785 859999 или [адрес электронной почты защищен]
.11 мая 2020
17696 просмотр (а)Дробеструйная обработка грецких орехов — TWG Automotive
Кокос из грецких орехов, лучший способ устранить скопление углерода
Накопление углерода — растущая проблема для многих двигателей BMW и MNI, здесь, в TWG Automotive, мы используем метод коксоудаления грецкого ореха (который был разработан самими BMW) для очистки клапанов вашего BMW или MINI, чтобы вернуть их в новое состояние. .Ниже приводится некоторая информация о том, почему и как мы выполняем этот процесс.
Стремясь сделать автомобили более экономичными, производители создали современные бензиновые двигатели с прямым впрыском по сравнению с ранее использовавшимися двигателями без прямого впрыска. Прямой и непрямой впрыск относятся к тому, как топливо фактически попадает в двигатель. Этот переход на прямой впрыск может вызвать накопление нагара на впускных клапанах, что в предыдущие годы не было проблемой.
Самый простой способ объяснить, как и почему это происходит, — дать краткое представление о двух различных типах впрыска топлива.В двигателях без прямого впрыска топливо впрыскивается либо во впускной коллектор, либо непосредственно перед впускным клапаном, чтобы оно могло смешаться с воздухом, поступающим в двигатель, прежде чем попасть в камеру сгорания и произвести «взрыв». Поскольку бензин представляет собой продукт на основе парафина, он обладает множеством очищающих свойств, поэтому, проходя через впускные клапаны, входящие в цилиндр, он очищает любые загрязнения / нагар на клапанах, которые могут возникать из-за паров масла, повторно циркулирующих через цилиндр. система вентиляции двигателя.
К автомобилям, подверженным этому типу накопления углерода, относятся автомобили с любым двигателем с прямым впрыском топлива
При непосредственном впрыске бензин впрыскивается под очень высоким давлением непосредственно в камеру сгорания двигателя, минуя впускной коллектор и клапаны.Это означает, что бензин не проходит через впускные клапаны, чтобы «очистить» от нагара, и поэтому нагар может образовываться на впускных клапанах и впускных отверстиях (впускное отверстие — это канал, через который проходит воздух, чтобы попасть к клапанам).
К автомобилям, подверженным этому типу накопления углерода, относятся автомобили с любым двигателем с прямым впрыском, особенно если автомобиль оснащен турбонаддувом, поскольку турбины, как известно, пропускают небольшое количество паров масла через уплотнения, что приводит к более быстрому накоплению углерода.В основном это автомобили R56 MINI Cooper S (с двигателем N14), автомобили с двигателем BMW N54 (включая 335i и 135i) и автомобили с дизельным двигателем N47 / N57. Ходовые качества также сильно влияют на накопление углерода; частые короткие поездки с запуском и остановкой могут привести к образованию большего количества паров в двигателе и более быстрому нагарообразованию в двигателе.
Эффект от этой углеродной сборки может быть множеством. Клиенты жаловались на плохой расход топлива на галлон, неровный холостой ход и потерю мощности.Причина в том, что углерод ограничивает попадание воздуха в двигатель и мешает его потоку в двигатель, что влияет на то, насколько хорошо происходит сгорание в двигателе (помните, говоря простыми словами, чем больше удар, тем большую мощность производит двигатель)
Итак, что я могу сделать?
Самый простой способ ограничить эффект накопления углерода — это очистить клапаны от кокса с помощью Walnut Blaster. Это намного лучший метод, чем многие растворы кокса на основе жидкости, которые либо подключаются через топливную систему (из-за прямого впрыска жидкость фактически не попадает на клапаны), либо работают путем ручного распыления жидкости через впускное отверстие.Это будет затруднительно для полной очистки клапанов и портов из-за того, насколько твердым и жестким является уголь, когда он образуется. Другой способ — разобрать двигатель.
Пескоструйный аппарат Walnut, который мы используем, был разработан BMW, чтобы обеспечить коксоудаление впускных клапанов без демонтажа двигателя и его ручной очистки, что является очень дорогой и трудоемкой работой. Он взрывает под высоким давлением мелкие гранулы скорлупы грецкого ореха на уголь; это сушит его и позволяет крошиться, не повреждая головку блока цилиндров.Во время пескоструйной очистки гранул используется специальный адаптер, который подключается к пылесосу, который всасывает старую скорлупу грецкого ореха вместе с частицами углерода, поэтому в отверстии или на клапанах ничего не остается. Этот процесс означает, что мы можем удалить нагар из впускных клапанов экономичным способом с гарантированными результатами (мы с радостью предоставим предварительные и опубликованные изображения, чтобы вы могли сами убедиться, насколько хорошо это работает).