Лопнул блок двигателя: Треснул блок двигателя: что делать?

Ремонт блока цилиндров двигателя КАмаЗ

Ремонт блока цилиндров двигателя КАмаЗ

Блок цилиндров двигателя КамАЗ-740 V-образной конструкции показан на рис. 27.

Наиболее распространенными дефектами блоков цилиндров двигателей могут быть:
– трещины на стенках водяной рубашки блока цилиндров; трещины перемычек между цилиндрами;
– задиры, прижоги, деформация, износ или несоосность гнезд вкладышей коренных подшипников коленчатого вала;
– износ торцов 5 опоры коренной шейки коленчатого вала; износ отверстий во втулках распределительного вала; износ посадочных поверхностей под втулки распределительного вала;
– износ или деформация посадочных гнезд под гильзы цилиндров;
– коробление поверхностей сопряжения блока цилиндров с головками цилиндров;
– трещины в каналах масляной магистрали. Блок цилиндров двигателя КамАЗ-740 имеет 8 штук отдельных головок, изготовленных из алюминиевого сплава А1-4, которые устанавливают на каждый цилиндр.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Рис. 27. Возможные дефекты блока цилиндров двигателя КамАЗ-740: 1 — трещины водяной рубашки; 2 — места коробления поверхностей сопряжения плоскостей разъема блока цилиндров с головками цилиндров; 3 — поверхность деформации или износа посадочных гнезд под гильзы цилиндров; 4 — поверхность деформации или износа гнезд вкладышей коренных подшипников; 5 — поверхность износа втулок распределительного вала; 6—гильза цилиндра

Наиболее распространены такие дефекты головок цилиндров:
– обрыв шпилек крепления форсунок и стоек коромысел;
– ослабление посадок седел клапанов;
– износ фасок седел клапанов;
– кавитационный износ отверстий (втулок), через которые проходит охлаждающая жидкость.

Трещины на стенках водяной рубашки блока цилиндров заваривают. Клеевые композиции для заделки трещин на стенках водяной рубашки блока цилиндров при их капитальном ремонте не применяют, так как под влиянием высокого теплового режима двигателя прочность клеевого состава нарушается.

Для заделки трещин на стенках блока цилиндров двигателя клеевые композиции могут быть применены только на непродолжительный период работы двигателя.

Заварку трещин на стенках водяной рубашки могут производить без подогрева и с подогревом блока по правилам сварки деталей, изготовленных из чугуна. Заварку трещин блока без подогрева производят электродуговой сваркой постоянным током обратной полярности. В процессе заварки нельзя допускать нагрев.

Для предотвращения распространения трещины по поверхности водяной рубашки она на конце засверливается. Диаметр сверла 3—5 мм. Трещину после засверливания разделывают под углом 90—120° на 1/3 толщины стенки по всей длине трещины с помощью шлифовальной машинки. Заварку трещины производят обратноступенчатым способом. Сначала заваривают концы трещины. Для этого отступают от засверленных концов на 8— 10 мм, накладывают небольшие участки швов по направлению к середине трещины. Далее трещину заваривают обратноступенчатым способом в любом удобном для сварщика направлении.

После наложения каждого участка, сразу же после гашения дуги, шов следует проковать легкими ударами конусной части молотка. Очередной участок шва накладывают после того, как металл в зоне сварки остынет ниже температуры 50…60 °С. При сварке электрод наклоняют под углом 10- 15° от вертикали в сторону направления сварки. При таком положении электрода лучше просматривается сварочная ванна и легче вести процесс.

При сварке чугуна длина дуги должна быть равна диаметру электрода. Чем короче длина дуги, тем меньше глубина провара, и, наоборот, с удлинением дуги возрастает напряжение тока, увеличивается глубина расплавленного металла, возрастают его объем и ширина шва. Это в свою очередь приводит к повышению температуры стенок блока цилиндров более 60 °С и образованию трещин.

Заварку трещин могут производить в среде защитного газа (аргона) с применением полуавтомата А-547 или без него. Режимы заварки трещин при применении защитного газа (аргона): сила сварочного тока— 125—150 А; напряжение — 27—30 В. Давление аргона в зоне сварочной дуги 0,3—0,5 МПа; электродная проволока марки МНЖКТ; диаметр электродной проволоки 1,2 мм.

Заварку трещин без применения защитного газа производят электродами со специальной обмазкой, защищающей зону сварного шва от окисления при ее плавлении в виде оболочки.

Режимы заварки трещин без применения защитного газа: сила сварочного тока — 130 А; напряжение — 36 В; марка электродов: МНЧ-1, ОЗЧ-1, АНЧ-1, ЦЧ-3 или ЦЧ-4.

Заварка трещин этими электродами обеспечивает образование аустелитовой структуры наплавленного металла, которая способна противостоять возникновению сварных трещин. Шов после наплавки этими электродами легко обрабатывается режущим инструментом.

Институтом электросварки им. Е. О. Патона АН УССР разработан эффективный способ сварки проволокой ПАНЧ-11.

Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11 не требует специального оборудования. Для полуавтоматической сварки проволокой ПАНЧ-11 пригодны шланговые полуавтоматы А-547, А-547У, А-825, подающие проволоку диаметром от 1 до 1,6 мм в комплекте с выпрямителями ВС-200, ВС-300 или сварочными преобразователями с жесткой характеристикой.

Заварку трещин на стенках водяной рубашки блока с подогревом производят ацетиленовым пламенем горелки. В качестве присадочного материала используются чугунные прутки диаметром 5 мм. От окисления шов предохраняется бурой. Подогрев блока цилиндров производится до температуры 600…650 °С. Понижение температуры ниже 600 °С не допускается. В интервале температур 60…600 °С во время заварки трещины при быстром нагреве в результате соединения углерода с железом происходит образование карбида железа (белый чугун). В этом случае при охлаждении блока образуются большие внутренние напряжения с трещинами.

Задиры, прижоги, износ или несоосность гнезд вкладышей коренных подшипников коленчатого вала в блоке цилиндров двигателя устраняют расточкой в блоке гнезд под ремонтный размер на станке нижней борштанги для расточки постелей блока и втулок распределительного вала.

Овальность средних гнезд вкладышей относительно оси крайних гнезд должна быть не более 0,025 мм.

Изношенные отверстия под втулки распределительного вала восстанавливают расточкой на станке для расточки постелей блока под ремонтный размер верхней борштанги.

После этого в отверстия для блока цилиндров запрессовывают втулки ремонтного распределителя.

При запрессовке втулок необходимо обеспечить совпадение масляных отверстий в блоке и втулках. После запрессовки в блок цилиндров втулки растачивают под ремонтный размер с учетом обеспечения размера диаметра опорных шеек распределительного вала и зазора между шейкой вала и втулкой.

Расточку постелей блока цилиндра под вкладыши коленчатого вала и втулки распределительного вала производят на станке одновременно двумя борштангами.

Вкладыши перед установкой b постели блока цилиндров и их крышки подвергают контролю в приспособлении. На посадочную поверхность вкладыша наносят слои краски, после чего вкладыш устанавливают в контрольное приспособление, как показано на рис. 28, извлекают из него и осматривают, пятно контакта от краски по наружной поверхности вкладыша должно быть не менее 90% от общей ее площади.

Рис. 28. Установка вкладышей в контрольное приспособление:
1 — вкладыш; 2 — упор; 3 — контрольное приспособление; 4 — постель контрольного приспособления; 5 — точка приложения силы; Н — размер для коренных вкладышей 50,01 ±0,01 мм; шатунных вкладышей 42,51+0,01 мм; Р— сила, прижимающая вкладыш к постели контрольного приспособления

Изношенные посадочные пояски под гильзы в блоке цилиндров растачиваются под ремонтный размер.

Блоки цилиндров, имеющие коробление поверхности сопряжения с головками цилиндров более 0,08 мм, восстанавливают шлифованием. Блок цилиндров устанавливают в приспособление и производят шлифование плоскости горизонтальным плоскошлифовальным станком до устранения коробления плоскости разъема.

Неплоскостность поверхностей головок цилиндров контролируется на поверочной плите щупом. Щуп, вставленный между головкой и поверочной плитой, по толщине должен быть не более 0,07 мм.

Изношенные внутренние поверхности отверстий под толкатели восстанавливают развертыванием под ремонтный размер на ра-диально-сверлильном станке.

Повреждение резьбы в блоке цилиндров восстанавливают постановкой резьбовых ввертышей.

После восстановления блок цилиндров должен отвечать следующим техническим требованиям:
– крышки коренных подшипников не должны быть разукомплектованы с блоком цилиндров;
– при испытании на герметичность водой под давлением не менее 0,4 МПа подтекание воды не допускается.

Расстяние между осями коленчатого вала и промежуточной шестерни (157,5 + 0,03) мм, а распределительного вала и промежуточной шестерни— (112,5 + 0,03) мм (замеряется индикаторным приспособлением).

Выпавшие заглушки водяной рубашки головок цилиндров заменяют новыми; оборванные шпильки вывертывают и вместо них ввертывают новые; ослабевшие седла клапанов извлекают; гнездо развертывают под ремонтный размер и вместо него запрессовывают гнездо ремонтного размера; изношенные фаски шлифуют и клапаны притирают по месту их посадки в гнездах.

Изношенные отверстия (втулки) для прохода охлаждающей жидкости восстанавливают запрессовкой в расточенное отверстие бронзовых втулок.

После восстановления головки цилиндров подвергают испытаниям в соответствии с требованиями ТУ на сборку и испытания.

Масляную магистраль головки цилиндра испытывают под давлением воздуха 0,6 МПа. Утечка воздуха допускается не более 8 см3/мин. Водяную рубашку головки цилиндра испытывают под давлением 0,3 МПа. Утечка воздуха допускается не более 15 см /мин.

Ремонт блока цилиндров: как это делается

Блок цилиндров на первый взгляд может показаться деталью простой: чугунный корпус с цилиндрами — и только. Однако и здесь есть целый комплекс тонких нюансов: зеркало цилиндра, хон, плоскость плиты — а кривошипно-шатунный механизм добавляет к этому вкладыши, подшипники и кольца, где точность сборки измеряется десятыми долями миллиметра. Сегодня мы разберемся, кто смотрит в зеркало, куда вкладываются вкладыши и почему не стоит гнуть пальцы, а затем отдефектуем блок цилиндров дизельного двигателя Mitsubishi 4М41.

Итак, мы подошли к финишной прямой. В нашем двигателе Mitsubishi 4М41, который проехал полмиллиона километров, после ремонта головки блока цилиндров и цепного привода ГРМ осталось разобраться с кривошипно-шатунным механизмом и блоком цилиндров. К слову, именно по состоянию блока цилиндров озвучивались самые пессимистичные прогнозы — ведь такой пробег не мог не сказаться на геометрических характеристиках. Однако после полной ревизии блока этот двигатель окончательно влюбил в себя нашего мастера.

Кривошипно-шатунный механизм и блок цилиндров

Блок цилиндров — это металлическая корпусная деталь, в которой заключены элементы того самого кривошипно-шатунного механизма, благодаря которому поступательное движение поршней превращается во вращательное движение коленчатого вала. Внутри блока имеются полости, которые при работе мотора заполняются охлаждающей жидкостью — водяная рубашка. Блоки изготавливаются из чугунного или из алюминиевого сплава: сам по себе блок должен быть массивным, потому что воспринимает довольно увесистые ударные нагрузки, передаваемые от поршней. Также не стоит забывать о нагреве, последствия которого необходимо минимизировать.

Сверху блок накрывается головкой блока (ГБЦ), снизу — поддоном картера. В самом блоке располагаются гильзы, внутри которых перемещаются поршни. Внутренняя поверхность гильзы, которая непосредственно контактирует с поршнем, называется зеркалом цилиндра. В нижней части блока имеются «постели» — ложементы, в которые укладывается коленчатый вал, накрываемый крышками. При накрытии постели крышкой образуется отверстие, называемое коренной опорой коленвала.

Важно, чтобы блок цилиндров был достаточно жестким, так как силы, возникающие в процессе работы, пытаются скрутить, изогнуть и разорвать блок — именно поэтому он долгие десятилетия и оставался чугунным. Тренд современности — более легкие блоки цилиндров из алюминиевого сплава, с которыми (как и с облегченными чугунными) применяют интегрированные крышки коренных опор, называемые рамкой лестничного типа.

Итак, получается следующее: в классическом исполнении (как у нас, например) каждая коренная шейка коленчатого вала накрывается отдельной крышкой коренной опоры (ее часто называют бугелем). В рамке лестничного типа все бугели объединены в одну конструкцию, похожую на лестницу — таким образом конструкторы добились значительного повышения жесткости блока цилиндров. Недостатком данного подхода можно назвать стоимость изготовления подобной детали.

Разобравшись с блоком, переходим к движущимся частям — и первыми будут поршни. Они изготавливаются из алюминиевого сплава и конструктивно имеют юбку, днище и бобышки. Юбка — это боковая часть поршня, бобышки — это приливы, в которых выполнено отверстие под поршневой палец, а днище — это плоскость, обращенная непосредственно в камеру сгорания и непосредственно воспринимающая все нагрузки в процессе сжигания топливовоздушной смеси. Интересно, что днище поршня может быть плоским, как стапель краснодеревщика, а может иметь настолько сложную форму, что понять с первого раза, что это поршень, будет тяжело.

Сложность формы поршня, если таковая имеется, тщательно просчитана в угоду улучшению смешивания топлива с воздухом (что часто встречается в бензиновых ДВС с непосредственным впрыском топлива). Если же двигатель работает на дизеле (как наш), в поршне может находиться камера сгорания, а сам он будет значительно массивней своего бензинового собрата.

Поршень устанавливается в цилиндр с определенным зазором (часто 0. 2–0.3 мм), потому для его уплотнения предусмотрены поршневые кольца. На современных двигателях поршень опоясывают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Соединяется поршень с коленчатым валом через шатун — соединительный элемент. Один его конец крепится к поршню через палец, который запрессовывается или просто вставляется и стопорится кольцами в поршне и головке шатуна. Второй конец — разборный: для закрепления на коленвале необходимо установить крышку шатуна и затянуть ее болты или гайки крепления.

И коленвал с блоком, и шатуны с коленвалом контактируют через подшипники скольжения, они же вкладыши. Для дополнительного охлаждения поршней внутри блока могут быть установлены распылители масла, направленные на поршни.

Рядная «шестерка» считается одним из самых уравновешенных двигателей (в плане колебаний). У нас же — рядная «четверка», причем внушительного объема, а потому в блоке цилиндров установлены два балансирных вала, суть работы которых сводится к уменьшению колебаний двигателя.

Что может поломаться

Одни из самых уязвимых деталей двигателя — поршневые кольца: из-за нагара они могут залипнуть в буквальном смысле слова. При этом могут лопнуть сами кольца, а могут и перемычки на поршне, между которыми они установлены. Может, наконец, износиться непосредственно выборка под кольцо в поршне.

С самими поршнями потенциальных проблем меньше, но ситуацию это не облегчает. Самое простое, что может произойти — банальный износ и отклонение от номинального диаметра, полный же «трэш» — это прогорание поршня. Кроме того, возможен износ поршневого пальца и отверстий под палец в бобышках поршня.

С шатуном все еще проще: здесь есть два нюанса, которые проверяют всегда, и два, которые часто игнорируют. Первые — износ втулки малой головки шатуна и износ вкладышей шатунного подшипника, а вторые — величина изгиба и кручения шатуна. Тем не менее, как показывает практика, шатун — один из самых редко заменяемых элементов в двигателе.

Самая распространенная проблема с коленчатым валом — износ рабочих поверхностей, второе по «популярности» место занимают случаи проворота вкладышей.

Случается это, когда отсутствует достаточное количество масла в месте контакта, из-за чего коленвал срывает вкладыши подшипников и начинает «весело» вращаться вместе с ними. Это по-настоящему тяжелый случай: при определенном невезении ремонт может стоить замены блока.

Износ упорных колец коленчатого вала — тоже проблема довольно неприятная, хоть и незначительная на первый взгляд. Дело здесь в том, что не выявленный вовремя дефект в будущем может привести к заклиниванию двигателя — ведь на коленвал во время работы действуют силы и в продольном направлении тоже. Достаточно сместить вал на критическое расстояние — и поршни от перекоса просто заклинит. Стоит заметить, что поломка самого «колена» тоже возможна, хоть для этого и придется постараться.

В самом блоке конструктивно ломаться практически нечему — но это не означает, что с ним не бывает проблем, очень даже наоборот. Самые распространенные — износ цилиндров или коробление контактной поверхности блока с головкой из-за перегрева. Особо нерадивые автовладельцы, впрочем, могут сломать и сам блок цилиндров. Для этого нужно лишь выполнить парочку нехитрых операций: первая — залить в систему охлаждения обычную воду (можно дистиллированную), а вторая — оставить автомобиль на улице на ночь при минус 20°С.

Что измеряют при капремонте

Прежде всего, после разборки измеряют наружный диаметр поршней в строго определенной плоскости (поперек оси пальца) и на заданном расстоянии от поверхности днища поршня. Производитель может изготовлять поршни в нескольких размерах: номинальном и ремонтных — эти данные приведены в технической документации. Если поршень в «номинале» (как это оказалось у нас), проверяют биение шатуна и пальца. Профессионал может засечь неладное, что называется, на ощупь — неопытному же механику придется все-таки выпрессовать палец из поршня и шатуна. После выпрессовки необходимо измерить наружный диаметр пальца и внутренние диаметры втулки шатуна и отверстий в поршне, путем несложной математики вычислить зазор в данной сборке и принять финальное решение об утилизации или дальнейшем применении этого комплекта.

Вооружившись набором плоских щупов, специалисты-механики измеряют зазор между кольцом и выборкой в поршне: если он превышен — поршень отправляется под замену. Так как мы проводим капитальный ремонт, замена колец даже не обсуждается — это само собой разумеющийся факт.

Практически закончив с подвижными элементами, переходим к блоку цилиндров, для обмера которого необходим так называемый нутромер. Это приспособление, предназначенное для измерения внутреннего диаметра с высокой точностью, которая обеспечивается индикатором часового типа. Внутренний диаметр измеряют на трех уровнях и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: это необходимо для наиболее точного понимания величины и характера износа цилиндра. Характер износа в данном случае — величина бочкообразности и овальности цилиндра. Все дело в том, что нагрузка на цилиндр неравномерна, а, следовательно, неравномерен и его износ: ближе к центру величина износа будет расти, а затем снова уменьшаться. Из-за этого цилиндр в профильном разрезе слегка «округляется» и становится похожим на бочку. В свою очередь, поршень давит на цилиндр только в одном направлении, вырабатывая поверхность и превращая ее в овальную. Повторюсь, точность при работе с блоком должна быть предельной — никаких приблизительных размеров существовать просто не может: в технической документации обязательно есть цифры предельно допустимой бочкообразности и овальности цилиндров.

В конце концов, ревизии подвергается и коленчатый вал. У него измеряют диаметры коренных и шатунных шеек и, при необходимости, шлифуют до следующего ремонтного размера, если таковой предусмотрен. При помощи известного нам нутромера измеряются диаметры отверстий коренных опор (с установленными вкладышами, конечно). Затем, имея наружный диаметр шеек и внутренний диаметр опор, определяют масляный зазор: если он превышает допустимый, вкладыши отправляются под замену, а коленвал — на шлифовку. Кроме того, выше мы упоминали об осевом люфте коленвала — разумеется, при дефектовке измеряют и его, и если люфт завышен, заменяют упорные кольца коленвала.

Как ремонтируется блок

Если состояние цилиндров совсем не позволяет продолжить эксплуатацию блока, его отправляют на расточку цилиндров до следующего ремонтного размера. Бывает, что производитель не предоставляет такой роскоши, тогда блок «гильзуют» — восстанавливают гильзованием. Как несложно догадаться, в этом случае существующую гильзу значительно растачивают и впрессовывают в нее еще одну гильзу с внутренним диаметром номинального размера. Однако это решение — уже не очень надежное, и некоторые мастера предсказывают такому двигателю не более 50 тысяч километров потенциального пробега.

Если же блок растачивают, то, разумеется, и поршни с кольцами подбирают соответствующего размера. Шлифовка шеек коленчатого вала уменьшает их размер — а значит, и для них необходимо подобрать вкладыши следующего ремонтного размера. Работу облегчает то, что в техдокументации обычно присутствует размерная сетка подбора вкладышей.

Перед установкой поршней зеркало цилиндра подвергают хонингованию. Это процесс, который не изменяет размера цилиндра, но благодаря которому значительно уменьшается износ трущихся поверхностей. Хонингование — это нанесение небольших рисок на поверхность цилиндра с помощью специальных камней. Необходимо это для того, чтобы на поверхности цилиндра задерживалось моторное масло, увеличивая тем самым ресурс поршневой группы.

Ремонта блока цилиндров двигателя Mitsubishi 4М41

В нашем конкретном случае обошлось без сложных или интересных особенностей ремонта, так как замеры поршней, цилиндров и шеек коленчатого вала показали номинальные размеры.

Мнения наши разделились диаметрально: я немного расстроился, хозяин автомобиля — повеселел, а мастер… ему было все равно. Тем не менее, все мы очередной раз подивились стойкости данного мотора.

Перед разборкой блока и цилиндропоршневой группы мы сняли масляный поддон — и приступили к основной работе. Она свелась к извлечению поршней с шатунами из блока цилиндров. На всякий случай мы отметили номерами каждый поршень в соответствии с номером цилиндра.

После обмера поршней и цилиндров мы пришли к выводу, что коленчатый вал снимать смысла нет, так как биение отсутствует. Кольца все же заменили — да и то только потому, что они были предусмотрительно приобретены владельцем.

Дефекты же в разобранном нами моторе просто отсутствовали: никаких чрезмерных люфтов в сборке шатун-поршень, никаких задиров на шатунных вкладышах… Закончив дефектовку, мы в очередной раз убедились, что дорогое масло себя окупило.

После измерения коробления поверхности блока цилиндров мастер со словами «Ну хоть что-то же надо с ним сделать?!», отправил его на хонинговку цилиндров, а все прочие элементы — на тщательную мойку. После этого начался процесс сборки КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

В шатуны и их крышки были установлены новые вкладыши, на поршни установили новые кольца.

Компрессионные кольца необходимо устанавливать в строго определенном направлении, и касается это абсолютно всех двигателей, а потому, чтобы не перепутать их, на поверхности кольца нанесены метки: надпись «ТОР» или иная.

Особенности установки поршневых колец на этом не заканчиваются. Поршневые кольца имеют разрез — ведь, во-первых, кольцо все-таки надо как-то установить на поршень, а во-вторых, компенсировать его тепловое расширение. Разрез этот называется замком кольца. Так вот, при установке колец их замки необходимо развести в разные стороны, чтобы минимизировать прорыв газов.

После выполнения всех вышеперечисленных операций мы нанесли на цилиндры свежее масло, установили на поршень специальное приспособление для обжима колец, четко сориентировали поршень относительно коленвала и блока, и легкими ударами рукояткой молотка установили шатунно-поршневую группу в блок.

Если бы мы разбирали шатунно-поршневую группу, то при ее сборке пришлось бы следить за правильной установкой шатуна относительно поршня — в противном случае может возникнуть чрезмерный износ шатунных шеек коленвала. Нельзя изменять и расположение поршня в цилиндре: это очень важно, так как ось пальца самую малость не совпадает с осью поршня. Если нарушить установку, со временем в двигателе может возникнуть стук. Установив все поршни в блок цилиндров, мы подвели шатуны к шейкам коленчатого вала, установили крышки шатунов и затянули гайки их крепления с определенным моментом затяжки.

Отдельно остановлюсь на подборе прокладки головки блока цилиндров: у всех современных дизельных двигателей необходимо подбирать прокладку ГБЦ по толщине. Толщина эта будет зависеть от величины выступания поршня над поверхностью блока цилиндров. Так, после сборки КШМ каждый из поршней поочередно выводят в ВМТ и с помощью индикатора часового типа на стойке измеряют выступание поршня. Замер выполняют в двух противоположных точках поршня, потом вычисляют среднее арифметическое и в зависимости от высоты выступания подбирают толщину прокладки. Это — весьма важный момент, не уделив должного внимания которому можно поплатиться скорым прогоранием прокладки.

После установки всех и вся в блок цилиндров, мы накрыли его снизу масляным поддоном, предварительно тщательно очистив оный, промыв и высушив. Непосредственно перед установкой поддона на его поверхность нанесли специальный герметик и в течение 15 минут после нанесения установили поддон на блок, затянув болты крепления с необходимым моментом затяжки.

Ремонт завершен!

На этом ремонт нашего мотора был завершен — пожалуй, нам удалось описать его в мельчайших подробностях. Вместо вывода можно было бы составить оду моторному маслу, но мы ограничимся малым, сказав очевидное: следите за тем, что льете в системы двигателя. Это, разумеется, не решит абсолютно всех потенциальных проблем вроде перегрева или перегрузки, но определенно поможет мотору прожить более долгую и счастливую жизнь.

Опрос

Приходилось ли вам ремонтировать блок цилиндров на своем автомобиле?

Ваш голос

Всего голосов:

Двигатель ГАЗ-53: Трещина в блоке цилиндров

Содержание:
1. Утечка масла из двигателя и попытка ее устранить
2. Повторный разбор двигателя вместе с мотористом
3. Трещина горизонтального масляного канала блока цилиндров
4. Сломанная шпилька блока цилиндров

Двигатель ГАЗ-53 для своего времени был довольно надежен и бывало выхаживал до 200 тыс. км, уступая разве что мотору ЗИЛ-130. Однако, боялся он перегрева и обезличенного капитального ремонта.

Поэтому, многие водители предпочитали делать капиталку в своем гараже и считали это более надежным, чем ремонт в условиях авторемзавода.

1. Утечка масла из двигателя и попытка ее устранить

История двигателя, который стоял на моей машине, мне не известна, но точно уверен, что это было уникальное творение автопрома. Мотор постоянно барахлил и доставлял мне множество неприятностей. Одной из них, была течь масла через уплотнение заднего коренного подшипника.

Сначала, потери масла были не большими, но постепенно, они выросли до 4-6 литров в день. С таким расходом масла, наша организация не могла мириться и поэтому, шеф выделил мне день на поиск и устранение неисправности. Для этого, я нашел фирменную набивку с несколькими медными жилками.

Перед ремонтом, я проверил осевой люфт коленчатого вала и он оказался минимальным, что и следовало ожидать, ведь давление масла было нормальным. Работа по сливу масла с двигателя и снятию поддона, много времени не заняла.

Легко открутил маслозаборник и снял заднюю коренную крышку, а также крышку держателя набивки. Сама набивка имела вполне себе приличный вид. Далее, открутил еще один коренной подшипник и ослабил остальные.

Дело в том, что крышки коренных подшипников на моторе ГАЗ-53 чугунные. Сделано это для того, чтобы облегчить заводку двигателя в холодное время года.

Достигается это тем, что коэффициенты линейного расширения чугуна и стали приблизительно равны, поэтому в холодное время года, коленчатый вал двигателя не испытывает такого сильного сжатия, как в случае с крышками коренных подшипников выполненными из алюминия.

Открутив три первых крышки коренных подшипников, я смог оттянуть вал вниз с тем расчетом, чтобы вытащить старую набивку и с помощью проволоки завести новую. Когда новая набивка была в пазу блока цилиндров, установил предпоследнюю крышку и затянул все остальные. Лишние концы набивки отрезал, оставив запас на сжатие.

Далее, вставил набивку в съемную нижнюю крышку и так же подрезал ее, оставив небольшие концы. Крышку, которая держит набивку, тщательно протянул по месту, заменив при этом маслоуплотнительные флажки.

Затем, проверил еще на раз затяжку коренных крышек, установил маслоприемник и закрыл поддон двигателя. С чувством хорошо выполненной работы, залил масло в систему.

Завел мотор с хорошим настроением и каково же было мое удивление, когда заглянув под двигатель, я увидел еле видную струйку масла. Настроение сразу же испортилось и досаде моей не было предела. Шеф же вместе с гаражным большинством решили, что для такой филигранной работы, нужен специалист моторист.

Надо отдать коллективу должное, никаких ухмылок в мою сторону не было. Я же поехал работать дальше, доливая каждый день минимум по пол ведра масла. Шеф вздыхал, но талоны на масло где то находил.

2. Повторный разбор двигателя вместе с мотористом

Сколько с таким расходом я проездил, точно сказать не могу, но в какой то момент шеф объявил, что после обеда нужно снять поддон двигателя, т.к. приедет моторист, который будет ремонтировать двигатель, а мне ему нужно будет помочь.

Быстренько все разобрал и дождался моториста, который произвел операцию по замене сальниковой набивки. Пока я ставил поддон и заливал масло, моторист уж успел получить деньги за сделанную работу.

Двигатель был заведен и шеф, вместе со специалистом, подошли посмотреть. Заглянули под машину и обнаружили, что масло все еще бежит.

Увидев такое дело, моторист молча одел халат, взял переноску и опять полез под двигатель. Произведя осмотр, он матюкнулся и заявил, что масло действительно течет с коренного. Меня такое заявление не обрадовало и оптимизма не внушило.

Шеф с мотористом ушли, а через какое то время, мне была дана команда снять завтра с утра двигатель и перевезти его в соседнюю организацию, чтобы уже там произвести ремонт как надо.

На следующий день, я занялся привычной для меня работой по откручиванию гаек и уже в обед вместе с двигателем был в соседней организации. Там открутил с мотора поддон, а также снял сцепление и маховик.

Вместе с мотористом, подсвечивая себе переноской, мы тщательно осмотрели заднюю часть блока цилиндров на предмет возможной трещины. Однако, никаких дефектов нам выявить не удалось. После чего, моторист с особой тщательностью во второй раз выполнил работу по замене сальниковой набивки, флажков уплотнения крышки и установке поддона.

На следующий день к обеду, я уже устанавливал двигатель на автомобиль. Не знаю по какой причине, но меня не покидало чувство какой то нереальности событий, ведь операцию по замене набивки на этом моторе проделывали уже трижды.

Работа шла не так быстро и я не успел до вечера поставить коробку. Однако, решил не ждать полной сборки, а попробовать завести двигатель так. Шеф с мотористом были неподалеку и наблюдали за процессом.

Мотор завелся сразу и давление масла поднялось, после чего под двигателем образовалась уже всем знакомая масляная струйка. Моторист громко чертыхнулся и полез злой под мотор, но довольно быстро молча вылез обратно.

Заглянул под двигатель и я, однако картина была старая. Создавалась полная уверенность, что масло течет с шейки коренного подшипника.

Подумав немного, моторист объявил, что такого у него никогда не было и лучше бы мы заменили мотор. Проблема же была в том, что другой двигатель нам взять было просто негде (по крайней мере так заявил шеф). Еще парочка человек залазило под машину, но все сходились во мнении, что течет масло с коренного.

3. Трещина горизонтального масляного канала блока цилиндров

Потихоньку, я стал переодеваться и собираться домой. Тут то у меня и возник вопрос, а будет ли работать двигатель ГАЗ-53 без маховика? На резонный вопрос коллег, а зачем это собственно нужно проверять, я пояснил, что без маховика можно будет точно увидеть, откуда течет масло.

Посовещавшись, коллеги озвучили общую позицию, что двигатель работать не будет, т.к. поршневая группа без маховика не сможет выйти из мертвых точек. Однако, я все же решил демонтировать сцепление и маховик, после чего попробовать завести двигатель рукояткой.

Демонтаж много времени не занял и я, взяв рукоятку и включив зажигание, приступил к заводке. Прокрутил вал несколько раз и неожиданно двигатель завелся. Самое интересное, он работал очень ровно и практически был неподвижен.

Взял переноску и полез под машину со стороны КПП, где очень отчетливо увидел место с которого мелкими каплями из трещины шло масло. Оно просачивалось с горизонтального масляного канала и поэтому при заглушенном двигателе, эту трещину увидеть было невозможно.

Блок двигателя ГАЗ-53 с красной полоской на месте трещины

Спустя 3 дня, шеф нашел блок цилиндров под замену, а мне опять пришлось снять и отвезти двигатель в уже знакомую ремонтную организацию. При разборе мотора, мы обнаружили еще и не совпадение шестерен распредвала на один зуб. Заменили блок и вновь собрали двигатель. После чего, я вернулся к своей машине и установил мотор на место.

4. Сломанная шпилька блока цилиндров

На этом, проблемы с течью масла из двигателя закончились и я относительно спокойно проездил на машине около 1 тыс. км. Однако, пришло время протянуть головки блока и как назло в процессе лопнула шпилька (хорошо, что не крайняя) по резьбе в недрах блока.

Тогда, я взял деревянную сухую пробку длиной 10 см и забил ее на место шпильки. Сделал это для того, чтобы даже случайно по шпильке или прокладке, вода не попадала по отверстию шпильки в головке в поддон. Так и ездил около года, пока не получил квартиру, ради которой работал.

Свечи двигатель по прежнему забрасывал, но причина этого мне так и осталась неизвестна. После того как я уволился, машина проходила еще около полугода, а потом ее списали. Думаю, это никого особо не расстроило.

Больше мне таких проблемных двигателей и машин в жизни не попадалось. Однако, зла за это я не держу, ведь автомобиль дал мне опыт борьбы с трудными поломками и позволил заработать на квартиру.

Автор: Эдуард Залуцкий

Признаки треснувшего блока цилиндров [Руководство на 2022 год]

К сожалению, треснувший блок цилиндров встречается редко, но обычно это довольно сложная ситуация. Вы хотите избежать этого любой ценой, постоянно заботясь о своем автомобиле.

Признаки трещины в блоке двигателя включают перегрев, плохую работу, утечки масла и охлаждающей жидкости, а также признаки смешивания этих двух жидкостей.

Что делать, если вы обнаружили трещину в блоке цилиндров или подозреваете, что она имеется в вашем автомобиле? Будет ли это влиять на производительность? Сколько стоит ремонт? И это безопасно?

На все эти вопросы даны ответы в этой статье. Без лишних слов, давайте углубимся в это.

Примечание: то, что вы заметили один из этих симптомов, не обязательно означает, что у вас треснул блок двигателя. Возможны (и обычно более вероятны) другие основные причины.

СодержаниеПоказать

Что такое блок двигателя?

Вам не нужно быть квалифицированным автомехаником, чтобы знать, что треснувший блок двигателя — это плохо. Но как распознать знаки?

Во-первых, важно знать, что такое блок двигателя. Блок цилиндров представляет собой большой кусок литого металла, в котором расположены цилиндры, поршни, шатуны и коленчатый вал .

Это большая, тяжелая, массивная часть двигателя.

Вы увидите головку блока цилиндров, когда откроете капот автомобиля и снимите все крышки. Он крепится болтами к верхней части основного блока двигателя и содержит клапаны, свечи зажигания, впускные и выпускные отверстия, а также распределительный вал (ы) в большинстве конфигураций.

Под ним находится блок двигателя. Прокладка головки находится между ними, чтобы обеспечить идеальное уплотнение.

И в ней, и в головке блока цилиндров имеются каналы для масла и охлаждающей жидкости, обеспечивающие постоянную смазку, охлаждение и очистку системы. Они пропускают эти жидкости между блоком и головкой через тщательно спроектированные отверстия в прокладке головки.

По сути, блок двигателя представляет собой своего рода жесткую внешнюю оболочку, защищающую чувствительный, тщательно отлаженный процесс, происходящий внутри.

Почему трескается блок двигателя?

Пример треснувшего блока цилиндров.

Когда мы говорим, что блок двигателя «треснул», мы обычно имеем в виду либо внешнюю сторону блока, либо каналы, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость.

Образуются микротрещины, которые обычно приводят к утечке или смешиванию масла и охлаждающей жидкости.

Блоки двигателя склонны трескаться из-за нашего старого друга, перегрева . Когда напряжение расширяющегося металла становится слишком большим для блока, неизбежно образуются трещины.

Уровни охлаждающей жидкости и масла необходимо регулярно проверять и при необходимости доливать. Это будет поддерживать двигатель в прохладном, смазанном и чистом от шлама состоянии, что предотвратит перегрев.

Примечание. Некоторые используют термин «треснувший блок двигателя» для обозначения треснутой стенки цилиндра. Цилиндры технически являются частью блока цилиндров, так что это имеет смысл. Тем не менее, это чаще называют «треснувшей стенкой цилиндра». Это еще более серьезная проблема. Однако в этой статье основное внимание будет уделено трещинам в блоке, которые напрямую не влияют на компрессию в цилиндре.

Признаки трещины в блоке двигателя

Как уже упоминалось, перегрев почти всегда является причиной появления трещин в блоке двигателя. К счастью, перегрев легко обнаружить с помощью индикатора на приборной панели.

Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, включая перегрев.

Помните, что сами по себе эти симптомы не обязательно указывают на треснувший блок двигателя… но могут быть. Нет никакой возможной онлайн-замены личному диагностированию вашей проблемы опытным механиком.

Если вы заметили эти симптомы, медленно езжайте в автомастерскую. Если возможно, вместо этого вызовите механика к себе домой или на работу.

Перегрев

Указатель температуры двигателя на приборной панели подключен к датчику температуры охлаждающей жидкости (CTS или ECTS). Всегда важно следить за ним во время вождения.

В нормальных условиях стрелка не должна показывать повышение температуры, пока двигатель не прогреется. Летом это может быть в течение нескольких минут. В суровые зимы это может занять десять минут вождения.

Большинство двигателей работают при температуре от 85 до 100 градусов по Цельсию (от 185 до 212 градусов по Фаренгейту). Все, что считается «слишком горячим» для вашего двигателя, будет отображаться красным диапазоном на датчике.

Если вы заметили, что стрелка заползает в эту область, ваш двигатель перегревается. Остановитесь и выключите автомобиль, чтобы дать ему остыть.

Прокладка головки блока цилиндров, охлаждающая жидкость и масло являются наиболее распространенными причинами перегрева двигателей.

Проблемы с охлаждающей жидкостью

Охлаждающая жидкость может вытекать из различных точек системы: наиболее распространенными являются резиновые шланги, хомуты, водяной насос и радиатор. Утечки также могут происходить внутри блока цилиндров или через трещины.

Если уровень охлаждающей жидкости низкий (проверьте его, посмотрев на расширительный бачок при холодном двигателе), долейте подходящую охлаждающую жидкость. Когда вы в следующий раз заведете машину, посмотрите, продолжает ли температура расти. Если это так, у вас есть более серьезная основная проблема.

Низкий уровень масла или грязное масло

Моторное масло смазывает металлические детали внутри двигателя. Это делает их гладкими и предотвращает накопление трения — другими словами, тепла.

В результате все соответствующие части не должны расширяться сверх ожидаемых пределов.

Если уровень масла слишком низкий, внутренняя часть блока цилиндров станет слишком горячей. Это будет показано на указателе температуры охлаждающей жидкости.

Если двигатель перегревается, остановитесь и проверьте уровень масла. Возможно, вам потребуется пополнение счета. Всегда иметь при себе дополнительное масло — хорошая идея.

Точно так же масло со временем загрязняется, так как оно собирает углерод и другие твердые частицы из двигателя. В конце концов, он превратится в осадок, препятствующий потоку смазки.

Этого можно избежать, регулярно меняя масло и фильтр – не реже одного раза в год или через 10 000 миль пробега. Большой пробег и полностью синтетическое масло также помогают избежать образования шлама.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров

Если вы заметили перегрев, это может быть связано с пробитой прокладкой головки блока цилиндров, а также с трещиной в блоке цилиндров.

Если лопнет прокладка головки блока цилиндров, вы, вероятно, заметите ужасную работу двигателя, индикатор Check Engine, аварийный режим и смешивание масла и охлаждающей жидкости. То есть вы увидите либо масло в охлаждающей жидкости, либо молочноподобное вещество в масле. Это также является симптомом треснувшего блока цилиндров (рассматривается ниже).

Масло и охлаждающая жидкость смешиваются, потому что прокладка больше не ограничивает поток жидкости в соответствующих каналах. Они могут свободно плескаться и попадать не в те места, когда проходят между блоком и головой.

Прогоревшая прокладка ГБЦ, скорее всего, является побочным продуктом перегрева, как и трещина в блоке. Эти два события могут происходить независимо друг от друга (и обычно так и происходит).

Тем не менее, если механик обнаружит, что у вас пробита прокладка ГБЦ, стоит проверить, не треснул ли и блок.

Смешивание масла и охлаждающей жидкости

Если в одном из каналов для масла или охлаждающей жидкости в блоке цилиндров появится трещина, в этот момент они могут начать смешиваться.

Ситуация будет постепенно ухудшаться, хотя поначалу вы можете не заметить какое-либо влияние на производительность. Это основное различие между симптомами треснувшего блока цилиндров и пробитой прокладки головки блока цилиндров.

Утечка масла или охлаждающей жидкости под автомобилем

Вы можете заметить лужу — маленькую или большую — под автомобилем. Если это масло или охлаждающая жидкость, это никогда не является хорошим знаком.

Масляный фильтр или сливная пробка являются наиболее вероятным местом утечки масла. Однако он мог исходить из любого места с потоком нефти. Это может включать канал в блоке цилиндров.

Утечки охлаждающей жидкости также могут происходить откуда угодно. Это потенциально может включать каналы в блоке двигателя. Однако, скорее всего, это происходит из более знакомого места, такого как радиатор или треснувший резиновый шланг.

Дым из-под капота

Если масло вытекает из трещины выше в блоке цилиндров, оно может попасть на горячий компонент. Это приведет к маслянистому синему дыму.

Если вы заметили дым из-под капота, не открывайте его! Выключите двигатель и подождите, по возможности взяв в руки огнетушитель.

Когда дым, в конце концов, исчезнет (что, как мы надеемся, произойдет, когда автомобиль остынет, но не загорится), проверьте источник проблемы. Вы можете установить, что это масло из треснувшего блока двигателя.

Низкая производительность

При перегреве и низком уровне масла и охлаждающей жидкости двигатель не будет работать так хорошо. Он может даже перейти в режим Limp, если проблема станет достаточно серьезной.

Для справки: трещина в стенке цилиндра (внутри блока цилиндров) также наверняка приведет к ухудшению работы, аварийному режиму и загоранию индикатора Check Engine (среди прочих симптомов).

Эту проблему можно подтвердить (или устранить) с помощью проверки компрессии.

Эта статья по-прежнему будет посвящена трещинам в блоке цилиндров вдали от цилиндров. Тем не менее, важно знать, что треснувшую стенку цилиндра невозможно починить. Вам понадобится совершенно новый мотор или автомобиль. Извиняюсь.

Что делать, если у меня треснул блок двигателя?

Если вы заметили признаки трещины в блоке двигателя, вам следует остановиться в безопасном месте и вызвать техпомощь.

Если вы заметите перегрев во время движения, вам следует продолжать движение как можно медленнее (сосредоточившись на поддержании низких оборотов двигателя и избегая каких-либо значительных нагрузок, таких как ускорение или движение в гору). Если температура продолжает подниматься до красной зоны, остановитесь и выполните шаги, описанные выше.

Может быть, вы дома и нашли треснувший блок двигателя? К сожалению, ваш автомобиль, вероятно, придется отбуксировать в мастерскую, чтобы механик мог тщательно и безопасно починить его.

Повлияет ли треснутый блок двигателя на производительность?

Трещина в блоке двигателя снижает производительность, поскольку может привести к перегреву. Если металлические компоненты двигателя становятся слишком горячими, они расширяются, вызывая значительно большее трение в двигателе.

Если ситуация ухудшится, двигатель может полностью заклинить — непоправимая проблема.

Трещины в стенках цилиндров влияют на производительность из-за низкой компрессии. Когда воздушно-топливная смесь поступает в цилиндр, часть ее выходит через зазор. Точно так же сила воспламенения свечи зажигания не будет такой сильной.

Часто они возникают из-за слишком высокого давления в цилиндре из-за проблем с форсунками, клапанами или модернизированной принудительной впускной системой.

Короче говоря, если вы заметили признаки трещины в блоке цилиндров, везите свой автомобиль прямо к механику ! Если вы исправите это сейчас, вы сэкономите тысячи долларов в ближайшем будущем.

Сколько стоит ремонт треснувшего блока цилиндров?

Каждый треснувший блок двигателя требует индивидуального подхода. Механик, вероятно, не сможет дать вам точную цену, пока не осмотрит повреждение самостоятельно.

Это потому, что каждая трещина уникальна. Его расположение, размер и уровень повреждений будут варьироваться от блока к блоку.

В большинстве случаев механик сможет заварить трещину и сгладить ее. Иногда они могут предпочесть холодную прошивку (для крошечных трещин в областях с более низким давлением) или блочные герметики/эпоксидные смолы (для очень мелких трещин).

Совершенно новый блок цилиндров может потребоваться в самых тяжелых случаях — множественные, глубокие, опасные трещины в труднодоступных местах.

Вы заплатите механику от 1500 до 2500 долларов за ремонт треснувшего блока цилиндров, хотя расходы могут возрасти еще больше . Эти цифры составляются примерно следующим образом (точные затраты не указаны, поскольку они сильно различаются в зависимости от региона и отдельного магазина):

• Рабочее время (от 65 до 125 долларов США в час):
  • Снятие и разборка двигателя – 3-5 часов
  • Осмотр и диагностика – сколько потребуется
  • Сварка – 1-2 часа (в зависимости от сложности)
  • Проверка – в зависимости от 18
  • Повторная сборка и замена – 3–5 часов
• Материалы :
  • Сварочные материалы – от 50 до 100 долл. США

    Если у вас серьезная трещина в масляных или охлаждающих каналах блока цилиндров, он все равно может провернуться и запуститься… но  вам не следует ездить на нем . Каждый раз, когда двигатель включен, вы рискуете нанести дополнительный ущерб своему автомобилю.

    Небольшая трещина — почти не подтекающая — можно ехать, хотя единственное место, куда вам следует обратиться, — это прямиком к механику .

    Если есть сомнения, лучше перестраховаться и перестраховаться. Либо свяжитесь с механиком по вызову, либо отбуксируйте свой автомобиль.

    Треснувшая стенка цилиндра в блоке двигателя может настолько сильно повлиять на вашу производительность, что автомобиль будет с трудом заводиться. Вы никогда не должны садиться за руль, если это так. Это опасно.

    Попробуйте вместо этого принять превентивный подход. Замена масла и фильтров, а также пополнение охлаждающей жидкости — это два важных шага, которые гарантируют, что ваш двигатель прослужит как можно дольше. Трещины в блоках двигателя — это не весело. Надеюсь, вам никогда не придется узнавать дорогой способ!

    Трещина в блоке цилиндров — ремонтировать или продать машину?

    Трещина в блоке цилиндров… эти три слова могут быть разрушительными для любого автовладельца. Вы начинаете думать о дорогих счетах за ремонт и о неделях без автомобиля. Перед гипервентиляцией замедлите темп и сделайте вдох. Треснувший блок не всегда так плох, как кажется, но есть некоторые вещи, которые вам нужно знать, чтобы вы могли принять решение о том, как действовать дальше. Отремонтировать машину или просто продать? Если вы решите продать, как вы найдете покупателя на машину с перегоревшим двигателем? Использование приведенной ниже информации должно помочь вам принять наилучшее решение в вашей ситуации.

    Что вызывает трещины в блоке двигателя?

    Вы знаете, что треснувший блок двигателя — это плохо, но почему это происходит? Давайте отступим на пару шагов назад и поговорим о том, как вы могли бы оказаться в такой ситуации. Блоки двигателя обычно изготавливаются из железа или стали, и они рассчитаны на долгий срок службы. Эти металлы твердые и долговечные, и обычно они служат в течение всего срока службы автомобиля. Однако есть некоторые вещи, которые могут привести к сбою.

    В то время как некоторые части блока цилиндров имеют большую толщину и маловероятно, что они треснут, другие части намного тоньше. Стенки цилиндров и небольшие проходы в блоке, по которым течет охлаждающая жидкость, значительно тоньше и более склонны к растрескиванию. Одним из главных виновников треснувшего блока двигателя является перегрев. Когда ваш двигатель перегревается, это вызывает расширение и сжатие блока с разной скоростью. Когда одна часть расширяется больше, чем другая, это может привести к образованию крошечных трещин в более тонких частях блока. Повторяющийся перегрев приводит к усугублению этих трещин и может привести к более крупной вредной трещине.

    Чрезвычайно низкие температуры также могут привести к растрескиванию блока цилиндров, особенно если охлаждающая жидкость вашего автомобиля не находится на должном уровне или недостаточно концентрирована. Если вы наполнили бак охлаждающей жидкости водой, а температура опустилась значительно ниже точки замерзания, эта вода замерзнет внутри двигателя. Поскольку больше некуда расширяться, ледяная вода давит на стены проходов и может вызвать трещину.

    Если вы решили увеличить производительность вашего двигателя с помощью турбонагнетателя или нагнетателя, это значительно увеличивает риск появления трещин в блоке цилиндров. Повышенное давление внутри вашего двигателя из-за этих деталей создает чрезмерную дополнительную нагрузку на ваш блок. Трещины, которые возникают в результате этого повышенного давления, часто бывают катастрофическими и часто приводят к образованию отверстий в стенке цилиндра вместо небольших трещин.

    Симптомы трещины в блоке двигателя

    Итак, как узнать, есть ли трещина в блоке двигателя? Есть несколько вещей, которые вы можете найти, которые часто указывают на треснувший блок. Во-первых, это утечка жидкости. Если вы заметили утечку масла или охлаждающей жидкости из двигателя, это может быть признаком трещины. Масло и охлаждающая жидкость всегда должны быть закрыты, поэтому любые утечки могут происходить из-за трещины в блоке. Следующее, на что вы можете обратить внимание, это дым, идущий из вашего двигателя. Если вы видите дым из-под капота, вполне вероятно, что масло или охлаждающая жидкость просачивается наружу блока цилиндров и сгорает. Когда он горит, он производит дым, который будет виден из-под капота.

    Плохая работа двигателя также может свидетельствовать о трещине в блоке. Поскольку ваш двигатель сжимает воздушно-топливную смесь в камере сгорания, трещина не позволит компрессии достичь надлежащего уровня. Когда это произойдет, вы обнаружите заметное снижение производительности. Этот симптом также может указывать на многие другие проблемы, поэтому одной только низкой производительности недостаточно для подтверждения взлома.

    Перегрев двигателя — еще один признак, который может указывать на трещину в блоке из-за того, что охлаждающая жидкость не циркулирует через блок, как должна. Когда охлаждающая жидкость не может должным образом циркулировать, тепло от двигателя не может быть отведено. Это приводит к тому, что двигатель нагревается сильнее, чем должен, а в некоторых случаях становится опасно горячим. Наконец, если вы заметите смесь масла и охлаждающей жидкости, велика вероятность того, что ваш блок треснул. Грязная охлаждающая жидкость или молочное пенистое масло означает, что эти две жидкости смешиваются друг с другом, скорее всего, в каналах внутри двигателя из-за трещины.

    Как отремонтировать треснувший блок двигателя

    Даже если вы подтвердили наличие трещины в блоке двигателя, не все потеряно. Это то, что можно отремонтировать, и иногда дешевле, чем вы думаете. Если вы подозреваете, что ваш блок может быть взломан, вам следует немедленно прекратить вождение автомобиля. Прежде чем пытаться отремонтировать блок цилиндров , проверьте его у квалифицированного механика, чтобы определить, действительно ли у вас есть трещина или нет. Если это так, вы можете исправить это с помощью герметика, не разбирая весь двигатель. Это будет в лучшем случае. Если это не поможет, то будьте готовы к солидному счету за ремонт.

    Более традиционные методы ремонта треснувшего блока цилиндров включают сварку, холодную заделку металла или даже замену всего блока. Эти методы гораздо сложнее и требуют разборки двигателя и его повторной сборки. При заварке трещины в блоке ее необходимо заделать и загладить до исходного состояния, чтобы ремонт прошел успешно. Любые дефекты или незначительные изменения в блоке двигателя могут вызвать серьезные проблемы в будущем. Вы можете даже почувствовать, как двигатель трясется или дрожит, когда он прокручивается.

    Если требуется сварка, исправление или замена блока, то для завершения ремонта может потребоваться 30 или более часов труда. При стоимости труда механиков от 50 до 150 долларов в час вы можете рассчитывать на счет за ремонт в размере 3000 долларов или более. Этот вид ремонта требует опыта, которого нет у обычного человека. Вы также должны помнить, что сварка или исправление не гарантируют успешного исправления, поэтому, возможно, вам, возможно, придется заменить блок в конце концов.

    Стоит ли ремонтировать треснувший блок двигателя?

    В этот момент вы можете задаться вопросом, стоит ли вообще ремонтировать блок двигателя. Ответ действительно зависит от вашей конкретной ситуации. Если ваш автомобиль новее и в целом в хорошем состоянии, то, вероятно, стоит потратить деньги на ремонт. Успешный ремонт, вероятно, даст вам еще несколько лет использования автомобиля. Однако, если у вас есть старый автомобиль, у которого уже есть другие проблемы, ваши деньги, вероятно, в любом случае лучше потратить на покупку нового автомобиля. В некоторых случаях у вас может просто не быть денег на ремонт. В этой ситуации вы можете продать автомобиль и вложить вырученные деньги в покупку автомобиля без особых проблем.

    Итак, как найти покупателя на машину с треснувшим блоком цилиндров? Вы можете попробовать разместить его в онлайн-объявлениях и надеяться найти покупателя таким образом, но этот метод может занять некоторое время. Другой вариант — посетить местную свалку и попытаться получить от них предложение. Тем не менее, вы, вероятно, получите от них низкое предложение металлолома, основанное исключительно на стоимости металлолома в вашем автомобиле. Хотя это положило бы немного денег в ваш карман, это, вероятно, не самые большие деньги, которые вы могли бы получить.

    К счастью, есть способ получше. Существуют общенациональные службы по покупке автомобилей, которые заплатят наличными за ваш автомобиль независимо от его состояния. Даже с треснувшим блоком вам сделают денежное предложение и приедут отбуксировать автомобиль бесплатно. Затем вы можете использовать эти деньги, чтобы перейти на автомобиль, который работает без сбоев. Многие из этих сервисов просты и удобны в использовании, и вы часто можете получить деньги в своем кармане в течение дня или двух.

    Вывод

    Трещины в блоке цилиндров — непростая проблема, но это не значит, что нужно немедленно утилизировать свой автомобиль. Иногда небольшие трещины можно легко исправить с помощью коммерческого герметика, не разбивая двигатель. В других случаях требуется капитальный ремонт, который обойдется вам в довольно приличную сумму денег. В любом случае, вы должны оценить вашу конкретную ситуацию, чтобы определить, лучше ли вам отремонтировать автомобиль или просто продать его и двигаться дальше. Воспользовавшись приведенными здесь советами, вы сможете принять взвешенное решение, наиболее выгодное для вас с финансовой точки зрения. Если вы решите продать, есть способы, с помощью которых вы можете легко найти покупателя и быстро получить оплату наличными. В противном случае убедитесь, что вы найдете квалифицированного механика, который хорошо выполнит ремонт, чтобы ваша машина могла вернуться на дорогу и оставаться там еще много миль.

    5 Симптомы трещины в блоке двигателя и стоимость ремонта (Руководство на 2022 год)

    Даже если вы не механик, вы знаете, что трещина в блоке двигателя — это плохо. Треснувший блок — это серьезная проблема, ремонт которой в некоторых случаях может быть очень дорогим. Итак, как узнать, взломан ли ваш блок, и сколько это будет вам стоить? Мы собираемся рассказать вам все, что вам нужно знать об этом. Мы расскажем как о причинах, так и о признаках треснувшего блока цилиндров, о возможных вариантах ремонта и о том, сколько они вам обойдутся. Давайте погрузимся!

    Содержание

    Симптомы трещины в блоке двигателя

    Как вы думаете, у вас может быть трещина в блоке? Как понять, что блок двигателя треснул? Квалифицированный механик может сказать вам наверняка после правильной диагностики, но вот несколько симптомов, которые вы можете заметить. Если вы начинаете замечать какие-либо из этих вещей, вам следует немедленно проверить свой автомобиль, чтобы избежать дальнейшего повреждения, насколько это возможно.

    — Перегрев

    Когда блок двигателя трескается, это может препятствовать правильной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля. Если эта охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом, она не будет отводить тепло от вашего двигателя должным образом, и автомобиль перегреется. Перегрев также может сигнализировать о неисправном радиаторе или термостате, но это может быть и треснувший блок двигателя. Никогда не садитесь за руль автомобиля с перегретым двигателем, поэтому сразу же проверьте его.

    — Утечки масла

    Вы замечаете крошечные капли масла под автомобилем, когда ставите его на подъездной дорожке? Или, что еще хуже, вы видите еще большие лужи внизу? Если ваш блок треснул, масло может просочиться из трещины и капнуть на землю. Хотя утечка масла может быть связана с протекающим уплотнением или соединением, она также может быть более серьезной проблемой, например, треснувший блок.

    — Смешивание охлаждающей жидкости и моторного масла

    Охлаждающая жидкость или антифриз для двигателя и моторное масло никогда не должны смешиваться. Проходы внутри вашего двигателя отделяют эти две жидкости друг от друга. Если вы обнаружите трещину где-нибудь в блоке, эти две жидкости могут смешаться. Ищите темную или мутную охлаждающую жидкость в расширительном бачке или молочное и пенистое масло на щупе. Любой из них не является хорошим признаком, и он указывает на большую вероятность того, что у вас есть трещина где-то в блоке или пробита прокладка головки блока цилиндров.

    — Дым из-под капота

    Если вы видите белый дым из моторного отсека, проверьте свой автомобиль. Если масло вытекает из вашего блока, то он будет дымить. Когда вытекающее масло капает на горячие части выхлопной трубы или просто на внешнюю часть самого блока, оно начинает дымить, когда становится слишком горячим. Когда вы видите дым двигателя из-под капота, есть определенная проблема.

    — Плохая работа

    Вы можете заметить плохую работу двигателя, если у вас треснувший блок. В основном, если трещина находится внутри стенки цилиндра, тогда ваш двигатель начнет терять компрессию. Низкая компрессия двигателя может привести к большим проблемам с двигателем, и ваш автомобиль начнет работать очень плохо — если вообще заведется! Ожидание решения этой проблемы может привести к погнутым или деформированным поршням или даже к полному отказу двигателя.

    Почему трескается блок двигателя?

    Итак, что вызывает растрескивание блока цилиндров? Это может быть связано с несколькими разными причинами. Перегрев — одна из основных причин появления трещин в блоке. Хотя чугун или алюминий, используемые для изготовления вашего блока, являются прочными, они не предназначены для того, чтобы выдерживать чрезмерное нагревание. Когда он становится слишком горячим, он может начать деформироваться и трескаться в более тонких местах. Вот почему крайне важно регулярно следить за датчиком температуры, проверять уровень охлаждающей жидкости и быстро устранять утечку охлаждающей жидкости из двигателя вашего автомобиля.

    Еще одна причина растрескивания блока — слишком большое давление внутри камеры сгорания. Это часто вызвано запчастями вторичного рынка, такими как нагнетатель или турбокомпрессор. Когда давление внутри цилиндра нарастает, это может привести к тому, что блок треснет, когда оно станет слишком высоким.

    Выход из строя других частей двигателя также может привести к треснувшему блоку, если его не устранить. Например, неисправный водяной насос приведет к быстрому перегреву двигателя. Даже если ваш водяной насос работает правильно, низкий уровень охлаждающей жидкости вызовет тот же результат. Неправильная замена масла также может привести к проблемам с блокировкой. В конце концов, накопление приведет к тому, что коленчатый вал будет создавать такое сильное трение, что он может расколоть блок. Большинство моторных масел с большим пробегом содержат специальные присадки, которые помогают предотвратить это накопление и могут помочь избежать трещин в блоке.

    Как отремонтировать треснувший блок двигателя

    Многие люди задаются вопросом, как отремонтировать треснувший блок двигателя. Починить треснувший блок непросто, и этим должен заниматься только квалифицированный механик. Одним из самых распространенных способов ремонта является сварка. Механик должен снять и разобрать двигатель, чтобы найти саму трещину. Затем он может заварить трещину, отшлифовать ее до гладкости и снова собрать двигатель.

    Еще один вариант ремонта — холодная прошивка металлом. Это похоже на сварку, но выполняется при более низких температурах, чем сварка. Его часто выполняют, когда сварка невозможна. Некоторые утверждают, что сшивание холодным металлом не так прочно, как сварка, но в некоторых случаях может оказаться хорошим вариантом.

    И, наконец, герметик для блоков может справиться с работой, особенно с небольшой трещиной. Эти герметики или эпоксидные смолы можно поместить в маслоналивную горловину вашего автомобиля, чтобы вы могли выполнить этот ремонт самостоятельно. Эти герметики также недороги, поэтому они могут быть хорошим вариантом, если вам нужен дешевый ремонт. Однако их применение довольно ограничено, и они не исправят значительную трещину.

    Стоимость ремонта треснувшего блока

    Итак, во сколько вам обойдется ремонт вашего треснувшего блока? К сожалению, это будет совсем немного. Ремонт треснувшего блока обычно стоит от 1000 до 3000 долларов. В некоторых случаях ремонт может быть даже невозможен, и вместо этого вам может понадобиться новый двигатель. Если требуется замена двигателя, то ваш счет будет еще выше. В этом случае вы можете рассчитывать на оплату от 3000 до 5000 долларов. Для более новых автомобилей со сложными двигателями ваш счет может достигать 10 000 долларов!

    Причина таких высоких счетов связана со сложностью ремонта. В большинстве случаев квалифицированному механику для выполнения такого ремонта требуется 20-40 часов. Если вы продолжаете водить машину и наносите дальнейшие повреждения, вам может потребоваться замена дополнительных деталей двигателя в дополнение к ремонту трещины. Во многих случаях эту проблему не стоит решать даже в старых автомобилях. Многие люди предпочитают продать их за барахло и купить новую машину. Поскольку цены на металлолом растут, это может быть хорошей идеей в настоящее время. Вы всегда должны прекратить вождение автомобиля и позволить механику проверить его при первых признаках трещины в блоке.

    Итог

    Трещина в блоке двигателя может иметь серьезные последствия для вашего автомобиля и вашего кошелька. Ремонт блока цилиндров — это одна автомобильная работа, за которую вы не хотите платить, поскольку она дорогостоящая. Если герметик блока не исправит это, рассчитывайте выложить не менее 1000 долларов за этот ремонт. Если вы заметили какие-либо общие признаки треснувшего блока, прекратите вождение автомобиля до тех пор, пока вы не отремонтируете его.

    Часто задаваемые вопросы

    Стоит ли ремонтировать треснувший блок двигателя?

    Зависит от возраста и стоимости вашего автомобиля. Если в вашем автомобиле еще есть жизнь, то вам, вероятно, следует его отремонтировать. Однако, если машина старая и имеет другие проблемы, ремонтировать ее не стоит. Скорее всего, лучше продать автомобиль и купить себе новый в лучшем состоянии.

    Можно ли продать машину с треснутым блоком двигателя?

    Большинство людей не купят машину с треснутым блоком двигателя. Тем не менее, вы можете продать автомобиль на свалку, в автосвалку или в службу по вывозу утильных автомобилей. Многие из этих компаний сделают вам мгновенное предложение на ваш автомобиль и приедут к вам и заберут его. Даже с треснутым блоком вы всегда можете получить несколько сотен долларов за свой автомобиль.

    Можно ли ездить с треснутым блоком двигателя?

    Нет, с треснувшим блоком ездить нельзя. Хотя технически ваш автомобиль может некоторое время ходить с треснувшим блоком, это опасно для вас и других участников дорожного движения. Кроме того, вы нанесете больше повреждений транспортному средству, что приведет к еще большему счету за ремонт. Вы можете вызвать треснувшие головки, погнутые поршни и другие повреждения. Ездить с треснутым блоком цилиндров никогда не стоит.

    Какие существуют типы блоков цилиндров?

    Блоки цилиндров чаще всего изготавливаются из чугуна. До недавнего времени почти все автомобили имели чугунные блоки. Однако сейчас на некоторых автомобилях стоят алюминиевые блоки. Это нужно как для снижения веса, так и для повышения производительности.

    No related posts.