Как правильно раскоксовать двигатель: Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками

Раскоксовка двигателя полезная информация

Раскоксовка двигателя — это самая распространенная процедура по восстановлению первоначальных характеристик двигателя.

Обычно её проводят весной и осенью, совмещая с заменой масла.

Основной причиной образования кокса и нагара является некачественное топливе, которое мы покупаем даже на самых брендовых заправках. Работа двигателя на таком топливе сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания. Постепенно днища поршней, клапана и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлива. Ухудшается теплоотвод. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность.

Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания.

Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Излишне большое количество нагара ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.

Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.

• Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию;
• Начинает увеличиваться расход масла на угар;
• Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы;
• Маслосъёмные поршневые кольца уже не могут снять масло со стенок цилиндров идеально чисто. В результате часть масла попадает в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование нагара.
  

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т. к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

• долгая стоянка автомобиля;
• использование некачественного масла;
• несвоевременная его замена;
• перегрев двигателя;
• работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
• и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

1. «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
   
2. «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.
   

Суть этой методики довольно проста:

1 — автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.

2 — ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)

3 — через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.

4 — отключаем зажигание.

5 — в течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.

6 — делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверсий и не заляпала все подкапотное пространство.

Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!

7 — собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.

После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.

8 — После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

• Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец. Проехать 100-200км
• После этого дсделать «жесткую» раскоксовку цилиндров.
• И обязательно поменять масло.
  

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Присадки Хадо для раскоксовки цилиндров

(для вашего удобства ссылки на названии товара и его фото будут открываться в новом окне)

ПРИСАДКА ДЛЯ РАСКОКСОВКИ КОЛЕЦ ХАДО VERYLUBE АНТИКОКС (ТУБА 10 МЛ)

СРЕДСТВО ДЛЯ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ХАДО АНТИКОКС АЭРОЗОЛЬ 320МЛ

VERYLUBE РАСКОКСОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Присадки для промывки масляной системы двигателя

МОЮЩАЯ ПРИСАДКА В МАСЛО ДЛЯ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ХАДО ATOMEX TOTALFLUSH

ПРИСАДКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ XADO VITAFLUSH

Нам важно Ваше мнение по прочитанному материалу. Если Вам есть что сказать — пишите комментарии.

Раскоксовка поршневых колец дизельного двигателя в Москве

  
Мы выполняем обслуживание или ремонт, раскоксовку поршневых колец вашего автомобиля в СЗАО, ЗАО и ЮАО.

Признаки раскоксовки поршневых колец

Процесс раскоксовки поршневых колец — это удаление нагара и прочих отложений (так называемого кокса), которые образуются в цилиндрах двигателя автомобиля при сгорании топливно-воздушной смеси и частиц масла. Образованию нагара способствуют многие факторы: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, использование смазки низкого качества, длительная зимняя стоянка и пр.

Раскоксовка поршневых колец должна быть проведена, если вы наблюдаете черный дым из глушителя, повышенный расход масла и бензина, падение мощности двигателя и компрессии. Именно оседание нагара на деталях цилиндро-поршневой группы (поршневые кольца, цилиндры, поршни) приводит к этим проблемам.

Если названные признаки имеются в наличии, а пробег автомобиля еще не столь велик, что уже необходим капитальный ремонт двигателя, то обычно рекомендуют провести процедуру раскоксовки. Как правило, опытные автомастера могут определить, необходимо ли в данном случае перебирать двигатель и заменять кольца, или достаточно ограничиться раскоксовкой (как более экономичным процессом).

Процесс раскоксовки поршневых колец

Процесс раскоксовки представляет собой разрыхление образовавшегося нагара (кокса) и его последующее удаление. На сегодняшний день существует несколько технологических приемов для удаления нагара, специалисты нашего сервиса посоветуют вам тот, который будет оптимален именно для вашего авто.

Одна из самых несложных, и в то же время эффективных технологий — заливка специальных химических составов через свечные отверстия в цилиндры мотора. Современные производители автохимии предлагают достаточный выбор жидкостей для раскоксовки.

Добавление в бензин и масло химических присадок также делается для растворения и удаления нагара, однако этот способ имеет свои отрицательные стороны, не является универсальным и потому экспертами рекомендуется не всегда.

Проведенная специалистами раскоксовка поршневых колец с использованием правильно подобранных средств автохимии полностью устраняет вышеназванные проблемы. И даже более того — с помощью этого процесса можно добитьсяощутимого уменьшения расхода масла, уменьшение расхода топлива, и ощутимое возрастание мощности двигателя.

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками (средства ЛАВР, ЭДИАЛ, BG) + видео-инструкция

Средства для раскоксовки поршневых колец позволяют полностью удалить продукты горения и тем самым предотвратить капитальный ремонт двигателя. Ведь рано или поздно у всех моторов проявляется такая проблема, как потеря мощности. Одной из основных её причин становится сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автомобилистов нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни считают это хорошим способом очистки внутренних полостей и деталей силового агрегата от нагара, а у других исключительно негативное отношение к данной процедуре.

В конце этой статьи вы найдете отличное видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец своими руками, а также пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И так, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы основные причины их закоксовки?

Причины закоксовки поршневых колец

В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

• Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
• Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

Способы раскоксовки двигателя

В настоящее время многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Главная задача этих составов – удаление продуктов горения путем химического растворения или методом повышения температуры вспышки в камере сгорания. Однако достигается это разными способами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к топливу)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением специальных присадок в автомобильное топливо. Примером такого средства является продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно просто. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки. Так в случае ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может применяться как для бензиновых моторов, так и в случае раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

• проведение раскоксовки выполняется без снятия свечей и форсунок;
• препарат вводится в течение минуты;
• замена моторного масла производится согласно графика ТО;
• создается защитная пленка на поверхности деталей, предотвращающая нагарообразование.

Из существенных недостатков стоит отметить следующие:

• мягкая раскоксовка является скорее профилактическим средством. С клиническими случаями такой препарат, скорее всего, не справится;
• с помощью присадок в топливо не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются своеобразными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, способные удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Жесткий способ раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автолюбителей является жесткий способ раскоксовки поршневых колец. После проведения очистки обязательным условием становится замена моторного масла и фильтра. В качестве примера можно привести отечественное средство ЛАВР.

Технология раскоксовки двигателя, как правило, не вызовет затруднений у опытных автолюбителей.

1. Автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, при этом машина обязательно устанавливается в горизонтальное положение.
2. Теперь нужно выкрутить либо свечи зажигания (если бензиновый мотор), либо форсунки или свечи накала (если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, следует выставить все поршни в среднее положение.
4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше оставить средство в двигателе на ночь. Чтобы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи или форсунки.
5. По истечении требуемого времени свечи или форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Теперь необходимо провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
6. После этого свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостых оборотах 5-10 мин.
7. Остается только заменить моторное масло и фильтр (инструкция по замене масла в двигателе).
8. При необходимости можно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Данный способ раскоксовки поршневых колец активно применяется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу этой страницы.

Профессиональная раскоксовка двигателя

На сегодняшний день две крупные компании Wynn’s и BG предлагают специальные средства, которые должны использоваться вместе со специальным оборудованием для раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что у каждого из этих производителей своя технология очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При использовании технологии американской фирмы BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер должен подобрать индивидуальный комплекс работ, который определяется после трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя должна подтвердить эффективность очистки.

Для профессиональной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и специальное оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец становится последней надеждой автомобилиста, которому грозит переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец помогают избежать «хирургического» вмешательства в работу мотора, а иногда препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Поэтому производить профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее с помощью присадок к топливу, которые удалят небольшие отложения и продлят срок безотказной службы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Состав для раскоксовки двигателя «РАСКОКСОВКА ТИТАН» 200 мл.

Применяется для восстановления компрессии в цилиндрах двигателя и снижения расхода масла на угар.

Состав предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.
 

СДЕЛАЙ ЛЮБОЙ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК — АКТИВАТОР ТОПЛИВА ReSTART универсальный — 2 шт (на 100 литров топлива)!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

 

«Раскоксовка-Титан» производится в ёмкостях 200 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 — 2 раза.

 

 

Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.
 

  Производитель: ООО «Сибирский Титан» г. Новосибирск, ул. Объединения, 59

 

 

 

Инструкция по применению:

 

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выключив зажигание.

2. Выкрутить свечи зажигания (у дизельных двигателей – свечи накаливания или форсунки).

3. Выставить поршни в среднее положение, близкое к одной горизонтальной линии. Если это сложно, то пропустите данный пункт.

4. С помощью шприца с трубкой залить состав в каждый цилиндр ( количество состава вычислять согласно приведенному выше расчету).

5. Закрутить наполовину свечи зажигания (свечи накаливания, форсунки), чтобы испаряющийся состав очищал камеру сгорания, а не улетучивался наружу (пары состава легко воспламеняемы и вредны при вдыхании).

6. Оставить двигатель в таком состоянии на 2 часа. Для двигателей имеющих повышенный расход масла или пониженную компрессию, для получения лучшего эффекта, рекомендуется 2-3 раза за время раскоксовки слегка подвигать поршни вверх – вниз (например, для автомобилей с механической КПП включить 4 или 5 передачу и 5-6 раз покачать автомобиль вперед-назад), или оставить двигатель с залитым составом на 4 -8 часов. При необходимости вы можете оставить двигатель и на больший срок (например на ночь) — это ему не навредит.

7. После окончания указанного количества времени выкрутить свечи и тщательно откачать с помощью шприца и трубки из цилиндров оставшийся там состав. Если не удается откачать весь состав, то прокрутите двигатель 5-10 секунд стартером, предварительно вставив свечи в наконечники проводов и замкнув их на массу. Накройте свечные отверстия тряпкой, чтобы исключить разбрызгивание остатков состава.

8. Завернуть свечи (форсунки), установить на свои места все демонтированные провода и другие детали.

9. Запустить двигатель и держать 10 минут на средних оборотах, либо проехать в течение этого времени, чтобы просочившийся в поддон двигателя состав растворил загрязнения в системе смазки.

10. Заменить моторное масло, используя перед заливкой нового масла качественную промывочную жидкость.

11. Приступить к обычной эксплуатации автомобиля.

 

* Если замена масла проводилась недавно, то перед началом раскоксовки слейте моторное масло в чистую емкость и залейте в двигатель промывочное масло. Проделав действия, описанные в пунктах 1-9, слейте промывочное масло, смените масляный фильтр и залейте в двигатель слитое моторное масло.

* Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить не реже чем через 50 000 км пробега автомобиля, а при использовании низкосортных масел и топлива через 20-30 000 км, и после случаев перегрева двигателя.

* При значительном износе колец и цилиндров компрессия, после проведения раскоксовки может полностью не восстановиться. В этом случае рекомендуем после проведения раскоксовки применить защитно-восстановительный состав «Моторесурс STANDART» для двигателя или иной аналогичный качественный препарат.

 

 

 

Как проходит раскоксовка двигателя | motors-vaz.ru

Для профилактики и ремонтной очистки поршня, поршневых колец и камеры сгорания от нагара используется специальное оборудование.

Такая процедура, как раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя, существенно продлевает срок их службы. Все технологические требования обязывают регулярно отдавать оборудование на проверку. 

Распространенные мифы о раскоксовки

За период существования двигателей сформировалось немало мифов:

• Современные двигатели не нуждаются в раскоксовки. Со временем, система двигателей усовершенствовалась, но все равно остались зазоры. Они нуждаются в регулярной чистке, иначе внепланового ремонта не избежать.
• Процедура заставляет двигатель работать как новый. Профилактические меры лишь улучшают и поддерживают работу, но они не способны создать эффект нового устройства.
• Процесс очистки универсален для всех моделей. Это не так, потому что от формы двигателя зависит количество заливаемой жидкости и прочее.
• Промывка форсунок жидкостью заменяет процедуру раскоксовки. Для полноценной очистки деталей, их требуется замачивать в специальном растворе.
• Раствор идеально убирает нагар. Если механизм доставили на профилактику на ранних сроках, то очищается практически весь налет. В случае, когда отложения старые и окаменелые, то отбелить получается лишь на несколько оттенков.

Не стоит доверять сложившимся стереотипам о работе двигателя. Овладев автомобилем, стоит детально изучить инструкцию по использованию двигателя, и пригонять машину на регулярное ТО.

Виды раскоксовки

Современные методы делят на три группы. В зависимости от силы воздействия на гарь, есть мягкий, средний и способ в движении. Мягкий состав хорош для профилактики нагара. Химия добавляется в масло, и во время движения, оно очищает кольца и отверстия.

Жесткий тип воздействия, происходит путем заливания агрессивной жидкости в камеру сгорания. Этот метод довольно стар, но активно применяется на станциях обслуживания и самостоятельно. Этот способ не совершенен, потому что очистка может пройти не качественно, из-за неравномерного распределения жидкости. Испарения такого химиката очень токсичны для человека. Если не придерживаться дозирования, то это чревато разъеданием уплотнений.

Способ снятия нагара в движении эффективный и простой. Ввод средства в камеру сгорания занимает не более минуты. Ехать при этом нужно с обычной скоростью. Вывод остатков и гари происходит через выхлопную трубу.

Вопрос-ответ по двигателю ВАЗ?

Раскоксовка поршневых колец бензиновых двигателей

Внимание! Раскоксовку дизельных двигателей мы не производим и не рекомендуем, т.к. в 95% случаев дизельные поршневые кольца изнашиваются, а не залипают в поршневых канавках, как бензиновые. В оставшихся 5% случаев раскоксовка не сможет освободить дизельные кольца, т.к. они в три раза массивнее бензиновых. К тому же у дизелей маслосъёмные кольца всегда коробчатые и не залипают так легко в поршневых канавках, как наборные бензиновые.

В цилиндрах бензинового двигателя неизбежно накапливаются продукты горения, тем более при использовании некачественного топлива, присадок, или в результате попадания моторного масла в камеру сгорания. В таких случаях днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями особенно интенсивно.

Закоксовка влечет за собой череду неприятных последствий:

• Из-за ухудшения теплоотвода поршневые кольца особенно маслосъёмные теряют подвижность, что приводит к падению компрессии в цилиндрах, перерасходу масла и увеличению токсичности отработавших газов.
• Уменьшение объема камеры сгорания вызывает детонацию топлива, в результате которой снижается мощность двигателя. Ускоряется износ цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма в результате усиленного трения.
• Раскаленные частицы нагара приводят к калильному зажиганию, которое способно при высоких нагрузках прожечь поршень или повредить свечи накаливания.
• Через «залёгшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, и масла — в камеру сгорания, что увеличивает образование нагара и лаков Среднетемпературные отложения , или лаки — менее твердые чем нагар. Образуются в канавках поршневых колец, на гильзах цилиндров, боковой поверхности поршня. Главный виновник образования лаков — масло.
• Лакообразования заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, из-за чего кольцо распирает. Резко возросшее давление на стенки цилиндра приводит к ускоренному износу колец и гильзы цилиндра, на которой могут возникнуть задиры.

Для чистки поршней и замены колец закоксованый двигатель требует «хирургического» вмешательства, а значит серьёзных временных и финансовых затрат, однако мы не рекомендуем спешить с разборкой и ремонтом:

• Чтобы убедиться в отсутствии износа гильз цилиндров сначала выполняем эндоскопию двигателя;
• Если гильзы в хорошем состоянии — есть смысл производить раскоксовку поршней и поршневых колец. С использованием правильно подобранных средств авто-химии перечисленные выше проблемы устраняются в 75% случаев.

Процесс раскоксовки представляет собой разрыхление образовавшегося нагара и его последующее удаление. С помощью проверенной технологии и химических средств нам уже удалось спасти не один бензиновый двигатель.

Обратите внимание, что добавление в топливо и масло химических присадок с целью растворения и удаления нагара имеет свои отрицательные стороны и не является универсальным, поэтому мы его не рекомендуем.

СТО «КОВШ». Управляй надёжным!

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя — Рамблер/авто

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Depositphotos

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Depositphotos

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Drive2.ru Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

Drive2.ru «Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», — напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

СТАТЬЯ

TECH — УДАЛЕНИЕ НАЛОЖЕНИЙ УГЛЕРОДА — Северная Атлантика Глава

Накопление углерода в двигателях Audi / VW с прямым впрыском —

Итак, у вас есть Audi с пробегом более 60000 миль, которая немного неровно работает в холодную погоду и, возможно, не имеет того уровня, который вы помните, когда он был новым? Что ж, есть большая вероятность, что он страдает от накопления углерода на впускных отверстиях и клапанах двигателя. Купе TT вашего Humble Ed 2009 года с пробегом 96 000 миль было очень запоздалым, и после года усугубляющихся спотыканий и колебаний наконец-то появился постоянный индикатор проверки двигателя.Поскольку в это время года мы не уделяем особого внимания информационным бюллетеням, я подумал, что поделюсь своим опытом изучения проблемы и ее устранения. Отказ от ответственности: следующее, насколько мне известно, основано на моем собственном опыте, но я не могу гарантировать, что все на сто процентов правильно, и, конечно же, «ваш опыт может отличаться».

Q: В чем проблема? A: Впускной коллектор, порты и клапаны являются последними частями пути, по которому воздух попадает в двигатель, где он соединяется с топливом, впрыскиваемым непосредственно в цилиндр и воспламеняемым свечой зажигания (Рисунок 1).Проблема с углеродом возникает из-за того, что пары масла и топлива из утвержденной EPA системы принудительной вентиляции картера (PCV) сбрасываются во впускной коллектор, оставляя отложения на портах и ​​клапанах, которые превращаются в углерод и накапливаются со временем. В обычных двигателях топливо вводится перед портами и клапанами, поэтому содержащиеся в топливе моющие средства предотвращают образование отложений. Однако двигатели Audi / VW с прямым впрыском впрыскивают топливо непосредственно в цилиндры (отсюда «прямой впрыск»), поэтому содержащиеся в газе моющие средства не могут поддерживать чистоту портов и клапанов.Практически все последние бензиновые двигатели Audi / VW используют непосредственный впрыск.

Рисунок 1. Впускной коллектор и связанная с ним сантехника должны быть удалены. Линия PCV — это то, как пары картера попадают во впускной коллектор.

Q: Как я узнаю, что мой двигатель нуждается в удалении нагара? О: Основываясь на некоторых веб-исследованиях и беседах с несколькими техническими специалистами, если двигатель проехал более 50-60 000 миль без удаления углерода, вероятно, он ему понадобится. К явным симптомам относятся грубая работа и спотыкание на холостом ходу или при небольшом открытии дроссельной заслонки, особенно в холодную погоду; некоторая потеря производительности; и уменьшенный пробег.Эти симптомы развиваются настолько постепенно, что вы можете не заметить. Когда проблема становится достаточно серьезной, вы получаете световой сигнал «проверьте двигатель» (световой индикатор неисправности или «MIL» на языке Audi), вызванный пропуском зажигания и, возможно, другими кодами неисправности. На этом этапе вам действительно нужно решить проблему, иначе ваш автомобиль, вероятно, не пройдет ежегодную проверку выбросов. Конечно, есть и другие проблемы, которые могут вызвать эти симптомы, особенно плохой пакет катушек зажигания; хороший техник сначала проверит такие вещи.

Рисунок 2. Впускные каналы, по одному на цилиндр, открыты после снятия коллектора. Топливные форсунки вставляются в круглые отверстия прямо под портами.

Q: Какое исправление? О: Сделать это правильно — непросто. Во-первых, необходимо снять впускной коллектор и всю связанную с ним сантехнику (снова рис. 1), обнажив впускные каналы (рис. 2). Затем порты и впускные клапаны очищаются струей сжатого воздуха с использованием таких материалов, как измельченная скорлупа грецких орехов (как сказал бы Дэйв Барри, я не придумываю это).Очистка кропотливо завершается с помощью скребков, похожих на зубные, а затем все собирается обратно. На рисунках 3 и 4 показан вид одного из портов «до» и «после»; довольно разительная разница! Мастерская, которая выполняла мою работу, также очистила и повторно запломбировала топливные форсунки и заменила маслоотделитель, также известный как клапан PCV. Маслоотделитель предназначен для предотвращения попадания наиболее сильных паров масла во впускной коллектор, но он подвержен износу.

Рисунок 3. Впускной канал и клапаны для одного цилиндра до удаления нагара.Каждый порт цилиндра имеет два впускных клапана.

Рисунок 4. Порты и клапаны после удаления нагара. Сравните с фото 3 (!)

Q: Итак, ммм… сколько это стоит сделать? A: Будьте готовы выписать чек на крупную сумму. Как вы могли догадаться, удаление основного углерода очень трудоемко, обычно от восьми до десяти часов. С другой стороны, стоимость деталей минимальна и включает несколько прокладок и уплотнений. Я получил оценки в 1500 долларов от двух дилеров и 1300 долларов и 1000 долларов от двух независимых магазинов.Техник в магазине за 1000 долларов, казалось, знал, что он делал («Я сделал сотни таких»), и в магазине было необходимое оборудование, включая медиа-бластер. Счет составил около 1200 долларов, 200 долларов на замену маслоотделителя. Им нужна была машина на полтора дня, и они проделали очень тщательную и профессиональную работу. (Политика NAAC запрещает клубу поддерживать конкретный дилерский центр или магазин; если вы действительно хотите знать, напишите мне по электронной почте).

Q: После всего этого, имело ли это значение? Ответ: Как любил повторять некий республиканский кандидат в вице-президенты: «Вот и все!» Все спотыкания и колебания ушли, реакция дроссельной заслонки и ускорение заметно улучшились, а пробег немного улучшился.Короче говоря, он просто работает намного плавнее и на нем приятнее ездить.

Q: Покрывается ли это гарантией? Я действительно не могу ответить однозначно. Но если у вас истекла гарантия на новую или сертифицированную бывшую в употреблении, то, вероятно, нет. Из того, что я мог сказать из веб-исследований, Audi покроет ремонт по гарантии только в том случае, если у вас есть контрольная лампа двигателя, которая указывает на накопление углерода. Это маловероятно в пределах 50000 миль, покрываемых гарантией на новый автомобиль, но будет отличной возможностью для сертифицированной подержанной модели с гарантией 100000 миль / шесть лет.YMMV.

Q: Есть ли вообще способ предотвратить проблему? A: Ну, добавление очистителей, таких как Techron, к газу не принесет никакой пользы, потому что при прямом впрыске топливо не проходит через впускные отверстия и клапаны. Неоригинальный «уловитель», установленный в паропроводе к впускному коллектору, будет накапливать некоторое количество масла и другой мусор из картера. Однако его необходимо периодически опорожнять, и это может нарушать нормы выбросов EPA. Кроме того, есть продукты, которые можно впрыскивать во впускной коллектор при работающем двигателе («SeaFoam» — один из них), но, судя по тому, что я почерпнул из Интернета, результаты явно неоднозначны.К сожалению, лучший подход — это попытаться избавиться от нагара как часть обслуживания с увеличенным пробегом.

Есть хорошее видео на YouTube, которое многое объясняет о проблеме углерода.

— Чарли Лиройд

Как углеродные отложения могут повлиять на мой двигатель?

Мэтт Аллен, владелец автосервиса Вирджиния, соавтор радиостанции от бампера до бампера

Дорогой автомобильный парень,

Я все время слышу о скоплении углерода и о том, что он может повредить мою машину.Не могли бы вы объяснить, что такое скопление углерода и как оно может повлиять на мой двигатель?

Спасибо,

Bill Q., Phoenix, AZ

Привет, Билл,

Многие производители автомобилей теперь используют технологию прямого впрыска (DI) в своих новых конструкциях, поскольку она увеличивает топливную экономичность (то есть MPG).

Эта технология, изначально созданная для того, чтобы сделать дизельные двигатели более тихими и экономичными, изменяет способ подачи топлива в двигатель.Это изменение позволяет нагару, черной сажистой пыли, накапливаться на впускном клапане двигателя и других поверхностях внутри двигателя.

В двигателях с распределенным впрыском топливо поступает в двигатель раньше впускного клапана. Это означает, что топливо течет через клапан как часть нормальной работы двигателя. Большая часть продаваемого сегодня бензина содержит присадки, единственной задачей которых является удаление углерода из впускного клапана и других частей двигателя, и эти присадки выполняют свою работу, когда топливо поступает во впускной клапан.Но DI обходит этот процесс, впрыскивая топливо прямо в цилиндр. Это означает, что присадки в топливе никогда не контактируют с поверхностями, на которых наиболее вероятно накопление углерода.

Накопление углерода в двигателе автомобиля может вызвать несколько различных проблем. Сначала двигатель потеряет мощность. Одна из основных проблем, связанных с накоплением углерода, — это изменение соотношения топлива и воздуха в двигателе. Это может произойти, если датчики перестают функционировать должным образом из-за накопления углерода или если накопление не позволяет правильно закрыть впускной клапан.Это может сделать двигатель вялым и вызвать его заглох. Накопление углерода также может значительно снизить топливную эффективность, в результате чего автомобиль будет расходовать меньше миль на галлон, чем должен.

Есть некоторые вещи, которые вызывают более быстрое накопление углерода, чего следует избегать тем, у кого автомобили склонны к проблемам накопления углерода. Заполнение бака низкосортным бензином, который менее очищен и обычно имеет более высокую концентрацию загрязняющих веществ, может увеличить накопление углерода в двигателе.Если соотношение топлива и воздуха отсутствует, как упоминалось выше, углерод будет накапливаться быстрее. Использование автомобиля в первую очередь для коротких поездок также может увеличить проблемы с накоплением углерода, поскольку двигатель не работает достаточно долго и недостаточно сильно, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь углерод.

Автомобили, которые подвержены наибольшему риску накопления углерода, — это автомобили, в которых используется DI, хотя не все автомобили с такими системами впрыска топлива сталкивались с этой проблемой. Audi, Mini Coopers и некоторые модели VW и BMW — это автомобили, которые кажутся наиболее склонными к накоплению углерода.Для владельцев этих автомобилей проблема накопления углерода означает, что они должны регулярно вкладывать средства в дополнительное обслуживание, чтобы очистить двигатель от углерода.

Когда в автомобилях возникают проблемы с накоплением углерода, его необходимо удалить из двигателя. Большинство авторемонтных мастерских могут выполнять такие услуги, но они могут быть дорогостоящими, в зависимости от типа автомобиля и работы, необходимой для удаления отложений. Если у вашего автомобиля есть какие-либо из этих проблем, обратитесь в вашу мастерскую для проверки и порекомендуйте, что можно сделать для решения немедленной проблемы и в долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваш двигатель и сохранить вашу машину в дороге.

Статьи по теме

• Какой ремонт можно отложить, а какой ремонт нельзя игнорировать (Virginiaautoservice.com)
• Безопасность транспортных средств: что нужно знать потребителям (virginiaautoservice.com)

Как использовать Sea Foam Spray

Ключевые преимущества

• Спрей Sea Foam Spray специально разработан для удаления вредных отложений на впускном клапане и в области камеры
• Критически важно для очистки впускных клапанов GDI
• Помогает вашему двигателю работать чище и дольше
• Безопасный и простой в использовании — никаких специальных инструментов не требуется!

Проезд

для впрыска газового топлива

1. Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем выключите аксессуары и заглушите двигатель.
2. Ослабьте и снимите всасывающий пыльник с корпуса дроссельной заслонки.
3. С направляющей крюка и трубкой для очистки, помещенной в корпус дроссельной заслонки, направьте конец сопла трубки на ¼ ”перед местом, где дроссельная заслонка открывается в сторону от сопла (см. Диаграмму).
4. Снова установите всасывающий пыльник на направляющую крюка и корпус дроссельной заслонки.
5. При стоящем автомобиле и задействованном стояночном тормозе запустите двигатель и удерживайте постоянное число оборотов на 2000 оборотов в течение всего времени применения.
6. Распылять непрерывно, пока содержимое не станет пустым (прибл.7 минут), затем заглушите двигатель и снимите воздухозаборник, чтобы извлечь направляющую крюка и трубку.
7. При выключенном двигателе снова закрепите воздухозаборник на корпусе дроссельной заслонки и дайте двигателю прогреться в течение 10 минут.
8. После выдержки в горячем состоянии завести автомобиль и проехать 10 минут или дольше с нагрузкой на двигатель. Примените резкое ускорение, если это безопасно для сжигания остатков углеводородов.
9. НЕ распыляйте на датчик массового расхода воздуха.
10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ диагностический прибор для увеличения числа оборотов через перепускной воздушный клапан.
11. Не для использования с дизельными системами впуска воздуха.

Для впуска карбюратора

1. Дайте двигателю прогреть воздухозаборник, затем заглушите.
2. Снимите воздушный фильтр, чтобы получить доступ к горловине карбюратора.
3. При снятом воздушном фильтре запустите двигатель и вставьте сопло в горловину карбюратора.
4. В зависимости от объема двигателя используйте от 2 до 4 унций распыляемого материала рывками, чтобы избежать остановки двигателя.
5. Распылите средство длительным циклом, заглушите двигатель и дайте ему отмокнуть в течение 10 минут.
6. После выдержки в горячем состоянии запустите двигатель и дайте ему поработать не менее 10 минут.

Для запотевания двигателя

1. При работающем двигателе вставьте трубку Sea Foam Spray (при необходимости обрежьте, чтобы укоротить) во впускное отверстие (если карбюратор) или непосредственно перед открытием дроссельной заслонки (при впрыске топлива).
2. Распылите серию из 3-5 струй, затем последнюю прямую струю при выключенном двигателе. Для более крупных двигателей, таких как автомобили с впуском карбюратора, используйте 6 очередей.
3. После запотевания впускного отверстия дайте двигателю остыть и снимите свечи зажигания.
4. Вставьте трубку для распыления морской пены для распыления в каждую полость цилиндра.
5. Перед тем, как снова вставить свечи зажигания, проверните двигатель, чтобы повернуть поршни (поверните ключ или потяните за трос для небольших двигателей). Примечание: Deep Creep и Sea Foam Spray взаимозаменяемы для смазки камеры.

Резюме

Sea Foam Spray — это смесь очищающих и смазывающих компонентов нефтепродуктов, которую можно БЕЗОПАСНО использовать во всех типах 2- и 4-тактных бензиновых двигателей. Особенно важно для современных двигателей GDI, он очищает критические верхние области двигателя, куда не могут попасть очистители топлива.

Нанесите Sea Foam Spray через корпуса дроссельной заслонки впрыска топлива для удаления вредных отложений двигателя с впускных клапанов и областей камеры сгорания. Используйте Sea Foam Spray для тумана двигателей и покрытия полостей свечей зажигания, чтобы защитить двигатель во время хранения.

Sea Foam Spray НЕ содержит агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить ваш двигатель или компоненты топливной системы. Помогите вашему двигателю работать чище и дольше!

HydroFlow — Машина декарбонизации двигателя

Знаете ли вы, что из каждого литра топлива, используемого в вашем автомобиле, только 25% расходуется на повышение производительности двигателя!

Остальные 75% тратятся впустую, выделяя в основном тепло, сильно загрязняющие газы и углеродные остатки.

Эти отложения нагара накапливаются со временем, создавая препятствия во внутренних частях двигателя. Трудно обнаружить — эти препятствия могут как минимум привести к увеличению расхода топлива и снижению выбросов — в худшем случае они могут вызвать отказ двигателя, часто требующий дорогостоящего ремонта.

Одна 30-минутная обработка (1 час для дизелей) с использованием HydroFlow может быть всем, что нужно для удаления углеродных отложений и отложений, в результате чего получается более приятный, экономичный и экологически чистый автомобиль.

HydroFlow использует электролиз для разделения воды (h3O) на ее основные молекулы — 2 водорода и 1 кислород, создавая газообразный орто-оксигидроген. При попадании в воздухозаборник транспортного средства этот легковоспламеняющийся газ действует как добавка, значительно улучшая воспламенение топлива в камере сгорания, что приводит к большему и более эффективному сгоранию.

Более высокая температура горения и взрывная сила водорода буквально удаляют углеродные отложения, которые накапливаются не только внутри двигателя, но и по всей выхлопной системе, включая каталитические нейтрализаторы и дизельные сажевые фильтры (DPF).

Щелкните здесь, чтобы узнать больше и найти местного агента по гидропотоку в вашем районе.

Основные характеристики

• Снижает выбросы и дымность
• Во многих случаях можно очистить систему рециркуляции отработавших газов, разблокировать DPF, открепить турбонагнетатель или решить проблемы с вихревой заслонкой!

• Изготовлен из 100% нержавеющей стали
• Полностью автоматический процесс — запуск и отпуск, результат за 30 минут

• Не требует обслуживания
• Быстрая окупаемость инвестиций

Примеры из практики

Когда и почему профессионалы в автомобильной промышленности рекомендуют декарбонизацию двигателя

Декарбонизация — это вид обслуживания двигателей, который в последние годы будет предлагаться многим владельцам автомобилей в Канаде.Процесс включает либо использование специальных чистящих химикатов, либо физическую очистку и удаление мельчайших углеродных отложений с деталей двигателя автомобиля, включая клапаны двигателя, коллекторы и головку блока цилиндров.

Эти частицы могут препятствовать бесперебойной работе двигателя, поэтому их удаление может быть хорошим шагом к улучшению функциональности двигателя. Но откуда берутся эти частицы? Насколько они серьезны и когда опытные автомеханики рекомендуют выполнять этот процесс?

Прямой впрыск топлива вызывает необходимость декарбонизации

Многие студенты, окончившие программу автомеханика , возможно, знают, что в современных автомобилях главное — эффективность.Производители автомобилей потратили бесчисленные часы на поиск новых и лучших способов работы двигателей, и в последние годы эти шаги включали распространение двигателей (особенно двигателей с турбонаддувом), способных к прямому впрыску бензинового топлива (GDI). Фактически, отраслевые источники указывают, что к 2020 году примерно 25 процентов всех автомобилей, как ожидается, будут использовать GDI.

Впрыск бензинового топлива непосредственно впрыскивает топливо в камеру сгорания, что позволяет повысить топливную экономичность и мощность.Однако этот новый процесс гарантирует, что бензин обходит традиционные впускные клапаны, а это означает, что эти элементы больше не подвержены непосредственному воздействию чистящих элементов, содержащихся в топливе. Таким образом, мельчайшие следы углерода, образующегося в процессе сгорания, со временем могут легче накапливаться на компонентах двигателя. Это скопление может начаться как довольно безобидная проблема, но в конечном итоге стать серьезной проблемой для эффективности двигателя.

Пробег — настоящий показатель для профессионалов, завершивших программы автосервиса

Процесс декарбонизации, будь он химическим или ручным, лучше всего использовать в качестве периодического профилактического лечения или в качестве быстрого ответа на конкретные проявляющиеся проблемы.Например, совершенно новые автомобили, работающие на стандартном бензине, просто не набрали достаточно времени на дорогу, чтобы действительно заслужить лечение. Многие механики одобрят обезуглероживание на отметке 50 000 км, особенно если это автомобиль GDI.

Однако, если автомобиль демонстрирует симптомы засорения двигателя, малую мощность и низкую топливную экономичность, это может указывать на то, что имеется значительное накопление и что следует принять незамедлительные меры. Если выпускники программ автосервиса смогут визуально подтвердить наличие значительных отложений, включая явный признак сильно загрязненного выхлопа, то владельцу следует рекомендовать быстрые действия.Если в автомобиле использовался газ более низкого качества или чистоты, чем предусмотрено стандартами, такая ситуация более вероятна.

Выпускники программ автомехаников сталкиваются с выбором между химической и физической декарбонизацией

Существует ряд профессиональных мнений о том, какой тип процесса декарбонизации выбрать. Обычно в случаях предотвращения или очень незначительного нарастания используется химический процесс декарбонизации. Это может включать добавление специальной очищающей смеси к топливу, а затем подачу этой смеси в автомобиль через блок подачи.Двигатель работает в течение определенного периода времени, и смесь предназначена для отложений, которые затем выходят из автомобиля.

В случаях, когда двигатель демонстрирует проблемы с производительностью из-за отложений нагара, чаще используется физический процесс. Это включает в себя открытие цилиндра, чистку щеткой и очистку поврежденных клапанов и коллекторов, а также всех затронутых выхлопных элементов. Это более тщательный процесс, который может занять много времени и трудозатрат, но часто это лучший способ действий для автомобиля, страдающего от этих отложений.

Хотите узнать, как исправить все виды проблем с двигателем?

Свяжитесь с автомобильными учебными центрами сегодня, чтобы узнать, как наши курсы открывают двери для огромного числа вакансий в автомобильной промышленности.

Категории: Новости УВД, Кембридж
Теги: программа автомеханика, программы автосервиса, карьера в автомобильной промышленности

5 причин, по которым вам следует проводить очистку системы впуска в автомобиле

Если ваш автомобиль ходит неровно, нерешительно или глохнет на холоде, возможно, на впускных клапанах образовалось чрезмерное скопление углерода.Обычно мы видим, что это происходит с автомобилями с пробегом 50 000 и более миль. Накопление нагара вызвано просачиванием масла через уплотнения впускного клапана, что является нормальным явлением, и выбросом газов из картера, что также является нормальным явлением.

Shell, Chevron, Mobil и другие нефтепереработчики смешивают бензин с высоким содержанием моющих средств для очистки топливных форсунок и впускных клапанов. Моющие средства разработаны для предотвращения и удаления нагара. Это работает на двигателях с прямым впрыском, но не с прямым впрыском.

Так в чем разница? Двигатели с левым впрыском имеют топливные форсунки, которые распыляют бензин прямо на впускные клапаны. Использование бензина высшего качества с высоким содержанием моющих присадок в двигателе с локальным впрыском может очистить впускные клапаны, уменьшая нагар.

Двигатели с прямым впрыском распыляют топливо непосредственно в камеры сгорания. Поскольку топливо больше не распыляется на впускные клапаны, моющие средства в бензине не имеют возможности очистить клапаны, вызывая чрезмерное накопление углерода.

Есть несколько способов очистки клапанов от нагара.

• Снятие впускного коллектора и очистка угля абразивной средой, например скорлупой ореха.
• Снятие головок цилиндров и работа с клапанами.
• Химическая очистка системы впуска.

Обычно мы проводим очистку углем на транспортных средствах, у которых впускные клапаны доступны при снятом впускном коллекторе, и химическую очистку, если клапаны недоступны.

Как только нагар будет удален из клапанов, вы сразу заметите разницу в работе вашего двигателя.

Если ваша машина нерешительно останавливается или глохнет в холодную погоду или во время прогрева, или если у вас более 50 000 миль, я бы порекомендовал очистить впускные клапаны.

Свяжитесь с нами в Bavarian Workshop по телефону 818.918.2433 или напишите нам по адресу [email protected]

Декарбонизация двигателя | CarSizzler.com

Декарбонизация двигателя — это процесс удаления нагара с двигателя механическим или химическим способом.

Существуют различные способы удаления нагара с двигателя, такие как снятие головки блока цилиндров и удаление отложений с поршней, а также использование машин для обезуглероживания для удаления нагара.

· Не открывая двигатель, пружину двигателя можно очистить изнутри. Вся топливная система может быть обезуглерожена, включая датчик O2 и каталитический нейтрализатор.

· Первоначально снижает вредные выбросы, но позже выделяет углерод из выхлопных газов, который загрязняет воздух.

· Снижает шум и вибрацию двигателя.

· Улучшает ходовые качества

· Даже если мы не удалим нагар с двигателя, автомобиль все равно будет работать безопасно. Достаточно лишь содержать машину в надлежащем состоянии и вовремя обслуживать.

· Сильный нагар включает преждевременное зажигание и повышение давления сжатия в цилиндре.

· Производимые сегодня двигатели являются высокотехнологичными, и топливо в двигателе внутреннего сгорания сжигается полностью и эффективно, чем раньше. Если сгорать полностью, нагара не останется.

· Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но ненадолго. Необходимо постоянно проверять настройки форсунки или топливного насоса, чтобы предотвратить образование нагара, и не очищать его впоследствии. Если ваши масляные контрольные кольца не работают должным образом и моторное масло поднимается, необходимо немедленно заменить кольцо.Удаление нагара путем обезуглероживания может ухудшить контроль масла в этой ситуации.

· Присадки к топливу, присутствующие в топливном баке, помогают очищать от нагара. Это более дешевые способы, чем использование машины для обезуглероживания.

Важно помнить:

• Обезуглероживание в значительной степени не улучшает состояние двигателя.

• Избегайте частого обезуглероживания.

• Чрезмерное использование обезуглероживающих химикатов вредно для двигателя.

• Обезуглероживание не увеличивает топливную экономичность.