Как делается раскоксовка двигателя: Как Сделать Раскоксовку Двигателя Своими Руками

Как делается раскоксовка двигателя своими руками

Каждый автолюбитель, чей «железный друг» служит ему достаточно длительное время, встречался с проблемой декомпрессии двигателя. Подавляющее большинство автосервисов в таких случаях рекомендуют делать капитальный ремонт. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая и, как показывает практика, не всегда действительно необходимая. В очень многих случаях решение этой проблемы сводилось к более простому вопросу: как делается раскоксовка двигателя своими руками? Действительно ли эта процедура нужна и настолько проста, что поездка в автосервис не представляется необходимой?

Раскоксовка двигателя — это процедура, широко обсуждаемая в кругах

Что такое закоксованность двигателя и чем она опасна

В процессе эксплуатации автомобиля мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с вещами, которые способны впоследствии создать огромное количество проблем для наших автомобилей. К примеру, постоянное стояние в пробках вредно не только для наших нервов: длительная работа двигателя на низких оборотах существенно увеличивает образование углеродистого нагара на стенках и днище топливной камеры, а также на клапанах. К тому же эффекту может привести использование низкокачественного топлива или неподходящего масла, езда на «холодном» двигателе и пр. Этот нагар образуется вследствие неполного сгорания топливной смеси, а потом усугубляется мельчайшими углеродистыми частичками в выхлопных газах. Образование этого нагара и называется закоксованием двигателя.

Пример закоксованного двигателя

Для того чтобы ответить на вопрос, поможет ли раскоксовка двигателя, постараемся понять, во что же всё-таки выливается для автомобиля закоксованность агрегата.

• Нагар увеличивает толщину стенок цилиндров, увеличивая термонагрузку из-за ухудшенного теплоотвода.
• Учитывая, что нагар, попавший под клапан, мешает ему плотно прилегать к седлу, вполне возможно прогорание клапана.
• Люфт между стенками клапана и поршневыми кольцами уменьшается, что приводит к их «залеганию» — нарушается герметичность камеры сгорания, снижается компрессия, в некоторых случаях кольца попросту ломаются физически.
• Двигатель начинает «есть» масло из-за снижения подвижности поршневых колец.
• Из-за скачков давления в камере сгорания происходят детонационные явления, которые быстро «убивают» движок.

В общем, приятного, как говорится, мало и почти все перечисленные последствия ведут к поездке в сервис для капитального ремонта двигателя.

В сервис или в гараж

Если выхлоп в автомобиле приобрёл характерный чёрный цвет, мощность упала, а расход топлива и масла возрос — скорее всего, у вашего автомобиля проблема с двигателем. Вердикт большинства автосервисов — капитальный ремонт. Однако есть ещё один вариант, который, вполне возможно, позволит решить все вопросы одним махом. Этот способ — убрать образовавшийся за время работы нагар, раскоксовать агрегат.

Как сделать раскоксовку двигателя? Необходимо ли ехать в автосервис или же можно решить проблему «малой кровью» и с помощью собственных умелых рук? Вопрос имеет несколько вариантов ответа.

Во-первых, необходимо понять, что конкретно и каким образом нужно сделать. Если раньше почти повсюду применялся метод «жёсткой» раскоксовки, который подразумевал заливку непосредственно в каждый цилиндр специальной смеси, то сейчас вариантов стало больше и некоторые из них вообще не предполагают какого-либо вмешательства в агрегатную часть.

Во-вторых, нужно решиться (если избран метод полной раскоксовки) на самостоятельное проведение сего действа.

Если вы приняли решение ехать в автосервис, то дальнейшее будет для вас полезным только с познавательной точки зрения. Если же раскоксовка двигателя своими руками вас не пугает, в первую очередь требуется определить для себя подходящий метод.

Каждому своё: методы раскоксовки двигателя

Метод частичной раскоксовки («мягкий»)

Этот способ заключается в добавлении специальной жидкости в масло незадолго до замены — после добавления жидкости на этом масле можно проехать, не нагружая двигателя, сотню — две километров, а потом сразу менять. С помощью этого метода невозможно провести полную очистку, поскольку средство от нагара не попадает в камеру сгорания. Очищаются только наиболее часто «залегающие» маслосъёмные кольца. Однако метод является малозатратным и максимально простым, поэтому вполне можно рекомендовать его как профилактический перед каждой заменой масла — лишней такая процедура уж точно не будет. Также очень важно понимать, что, залив подобное средство, мы разжижаем масло, а значит, ездить на высоких оборотах до замены масла будет категорически противопоказано.

Метод полной раскоксовки («жёсткий»)

Это способ, требующий определённых усилий и времени. Однако именно он позволит полностью очистить двигатель от нагара.

Как раскоксовать двигатель

Проведение полной раскоксовки

Для проведения полной чистки необходимо разместить горизонтально (как для смены масла) автомобиль и прогреть двигатель до рабочей температуры для создания эффекта «паровой бани». Дальше производим следующие действия:

1. Удаляем форсунки или выкручиваем свечи.
2. Ставим все поршни с помощью отвёртки или проволоки в среднее положение, поворачивая коленчатый вал. Среднее положение поршней обусловлено разным износом цилиндров по высоте и требуемым количеством средства. Когда поршни находятся в положении, близком к среднему, не происходит перерасхода жидкости и она лучше проникает во все необходимые зазоры.
3. При помощи шприца (так удобнее отмерять равное количество и точно попадать) в цилиндры заливаем специальное средство (к примеру, Winns или отечественное LAVR ML-202), наживляем свечи и оставляем жидкость в цилиндрах на время, определённое инструкцией. Обычно это время составляет от часа до суток, однако, в случае применения специальных раскоксовочных препаратов, это время можно увеличить вплоть до нескольких недель.
4. При проведении быстрой раскоксовки (в течение часа или чуть больше) требуется периодически вращать коленвал в разные стороны на 5–10 градусов для лучшего распределения средства.
5. Предварительно прикрыв тряпкой свечные колодцы, чтобы не разлеталась грязь, прокручиваем коленвал для полного удаления чистящей жидкости из камеры сгорания.
6. Закручиваем свечи и запускаем двигатель. Даём поработать на холостых в течение примерно 60 минут.
7. Меняем масло и масляный фильтр.

Возможные проблемы метода

Описанный метод использовался ещё нашими дедами и раскоксовка двигателя своими руками производилась достаточно часто: качество топлива и масла были совсем не те, что сейчас, а в сервисы советский человек предпочитал не ездить, справляясь самостоятельно. В те времена заливали не специальные средства, а смешивали пополам керосин с ацетоном. В принципе, эффект достигался тот же, однако есть небольшой нюанс. При проведении полной очистки от нагара со стенок цилиндра полностью вымывается масло. Таким образом, первый запуск двигателя после слива смеси в картер происходит «насухо», что может привести к образованию так называемых задиров и износу поршневых колец. Нынешние средства предусматривают эту проблему. К примеру, средство LAVR при раскоксовке создаёт специальную плёнку на стенках цилиндров, которая не позволяет образовываться задирам и впоследствии значительно снижает налипание нагара.

Также необходимо учитывать, что полная очистка осуществляется при помощи достаточно высокотоксичных веществ, поэтому обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию в помещении, где будет производиться процедура раскоксовки.

Ещё одна проблема связана с расположением цилиндров у двигателя. Проще всего применять такой метод на обычных рядных двигателях. В случае V-образного или оппозитного расположения цилиндров процедура слегка усложняется, хотя общая суть та же самая. Отличия заключаются в более сложном доступе к свечам зажигания и необходимости практически полностью покрыть поршень жидкостью. Например, при раскоксовке оппозитных двигателей, жидкость можно вращением коленчатого вала «поджать» на такте сжатия, обеспечив, таким образом, заполнение всего объёма камеры сгорания.

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии

Существует также любопытный парадокс: в старых автомобилях со значительным пробегом полная раскоксовка может не только не улучшить работу двигателя, но и, напротив, снизить компрессию. Это происходит в том случае, когда детали уже имеют значительный износ и нагар выполняет функцию уплотнителя между элементами двигателя. Смыв нагар, мы увеличим зазор между поршнем и цилиндром и, следовательно, снизим компрессию. Таким образом,

в случае со старым автомобилем, нужно задуматься о том, поможет ли раскоксовка двигателя или, наоборот, усугубит ситуацию.

И самой большой проблемой этого метода является длительность. Хотя и возможна экспресс-раскоксовка в течение часа, этот метод не всегда гарантирует абсолютную очистку всей камеры сгорания от нагара. Для уверенности нужно оставить автомобиль на длительное время в нерабочем состоянии.

Метод присадок

Самый простой, но растянутый по времени метод. Суть его заключается в заливке непосредственно в топливный бак специального средства (к примеру, средство для раскоксовки ЭДИАЛ), откуда оно попадает вместе с топливом непосредственно в камеру сгорания. Проникая в толщу нагара, частицы раскоксовочного средства провоцируют полное его выгорание и вместе с ним уходят в выхлоп.

Преимущества этого способа раскоксовки заключаются, во-первых, в отсутствии необходимости разбирать автомобиль и оставлять его в нерабочем виде. Во-вторых, залив в полный бак необходимое количество средства, вы не думаете, в каком режиме вам нужно ехать —

раскоксовка происходит в этом случае тем лучше, чем выше нагрузка на двигатель. Также важное отличие состоит в том, что нет необходимости после проведения процедуры менять масло, поскольку средство, в отличие от «жёсткого» метода, не попадает в картер.

Что в итоге

Как должен выглядеть здоровый двигатель

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, нужна ли раскоксовка двигателя. Если автомобиль не старый, такая процедура или полностью решит проблемы с декомпрессией, снижением мощности и чёрным дымом из трубы, или покажет, что случай совсем запущенный и без капитального ремонта не обойтись.

В общем, мы однозначно рекомендуем, перед тем как готовить деньги на «капиталку», постараться сделать раскоксовку двигателя своими руками при помощи любого удобного для вас способа — довольно высока вероятность того, что вы сэкономите время и деньги. Многие автолюбители, делясь своим опытом, указывают на снижение потребления топлива и масла, улучшение динамических характеристик автомобиля и исчезновение чёрных выхлопных газов после раскоксовки.

В любом случае профилактика образования нагара, в случае периодического применения при замене масла мягкого метода раскоксовки, не помешает.

Желаем вам успехов, а вашему автомобилю — гладких цилиндров и блестящих поршней!

Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара

Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара

Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара  Автор ГАС

Раскоксовка — удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров, т. к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км, и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 — маслоотражательные колпачки клапанов, 2 — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись «терапевтическим» лечением, а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию», т. е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет, спросите вы? А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т. д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя, например, (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку перед началом эксплуатации рекомендую категорически  и, естественно, смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор «закипел»), работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.) использование «без разбора» различных присадок в масло и т. д. и т. п. (см. Правильная эксплуатация).

Итак, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс. км., для иномарок 300 тыс. и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой «химии», в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1. Выкручиваем свечи.

2. Ставим все поршни примерно в среднее положение (поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных, включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче

3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры «СУРМ — раскоксовку» (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл. 

4. В течение 10-15 мин происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин отдохнули и т. д.

5. Снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь, создавая зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой. На «классике» удобно засунуть изоляционный колпачок с немного торчащим из него наконечником между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 — между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода-то у нас в воздухе висят.

6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек (не забыв выключить передачу). Нужно это для того, чтобы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!

7. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т. к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.

Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.

После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать, что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.

Если кому-то никак не достать «СУРМ — раскоксовку», то можно применить любую «пятимнутную» промывку. Технология такая же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P. S. Признаки «течи» маслоотражательных колпачков — дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

24.07.06.

Какие раскоксовки двигателя лучше для Volkswagen Passat? LAVR, XADO, GZOX

ТОП производителей раскоксовок двигателя для Volkswagen Passat

Данную запчасть для автомобилей Volkswagen Passat делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях раскоксовок двигателя из таких стран как: Россия, Украина, Япония, Германия, Нидерланды .

В марте 2021 года в рейтинге раскоксовок двигателя для Volkswagen Passat на PartReview приняли участие 8 производителей. Он построен на базе 20 отзывов и 61 голос.

Какие раскоксовки двигателя выбрать для Volkswagen Passat?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение LAVR. 39% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались раскоксовки двигателя XADO — 14%.

Замыкает тройку фирма GZOX с результатом в 9% голосов.

В общем рейтинге раскоксовок двигателя, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

1. LAVR получили 5 место, оценка PR — 75. Учитываются данные из 182 отзыва и 573 голоса.
2. XADO заняли 4 место, с оценкой PR — 80. На основе из 182 отзыва и 105 голосов.
3. GZOX — 1 место, а оценка PR составила 90. Учитываются данные из 32 отзыва и 96 голосов.

Другие запчасти для Volkswagen Passat

Выяснив, какие раскоксовки двигателя предпочитают ставить владельцы Volkswagen Passat, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В марте 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Volkswagen Passat среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Масляный насос, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, и других.

Хадо.Томск:: Главная:: Все о ХАДО:: Что такое раскоксовка?

Раскоксовка — удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя.Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах.

А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 — маслоотражательные колпачки клапанов, 2 — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в нашей практике) удавалось обойтись «терапевтическим» лечением а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию» т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так — вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендуем категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор «закипел») работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) И так, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендуем сделать раскоксовку.

Перед процедурой желательно сделать замер компрессии в цилиндрах, а потом сравнить его с компрессией после обработки (не всегда Вы почувствуете ощутимый эффект, именно для этого мы рекомендуем делать замеры)

Раскоксовка бывает нескольких видов: в аэрозольных баллонах, в пластиковых флаконах и металлических тубах 20мл. Так же существует ряд промывок с эффектом раскоксовки, данные промывки рекомендуется использовать для профилактики при каждой замене масла.

Как делается раскоксовка

Способ применения:

1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.

2-й этап: Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.

3-й этап: Через свечное отверстие влить в каждый цилиндр около 60 мл средства (1/4 флакона) . Одной упаковки (250 мл) достаточно для раскоксовки 4 цилиндров. Закрутить свечи обратно. Подождать 60 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд.

4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место.

5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.

6-й этап: Заменить моторное масло.

Примечание:

Избегайте попадания состава на лакокрасочные покрытия.

Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, резинотехнических изделий и уплотнителей.

 

Это один из способов. Существуют так же другие способы раскоксовки, все зависит от приобретенной Вами продукции. (читайте внимательно инструкции).

Подведя итог можно сказать что процедура раскоксовки очень полезна для двигателя- выравнивание и увеличение компрессии, прибавка в мощности, снижение расхода масла и топлива. Ну и не стоит забывать тот момент, что капитальный ремонт двигателя стоит намного дороже чем небольшой пузырек с антикоксом.

P.S.  Т.к. после данной процедуры увеличивается давление на трущихся поверхностях цилиндро-поршневой группы, рекомендуем использовать атомарный ревитализант 1Stage или Stage Maximum. Ревитализант поможет снизить потери на трении, предотвратить дальнейший износ и восстановить трущиеся детали.

 

Антикокс для поршневых колец Spectrol 9751, бутылка 450мл

Антикокс для поршневых колец Spectrol

Предназначен для раскоксовывания поршневых колец цилиндропоршневой поры двигателя внутреннего сгорания с целью удаления отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации. После применения не требуется замена моторного масла. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков резинотехнических изделий и уплотнителей.

Особенности

• Восстанавливает подвижность поршневых и компрессионных колец.
• Повышает компрессию и мощность двигателя.
• Не вызывает коррозию поршня, клапанов и стенок камеры сгорания.

Способ применения

1. Перед применением препарата Антикокс необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. После этого необходимо вывернуть свечи зажигания (для бензиновых двигателей) или свечи накаливания (для дизельных).
2. Все поршни необходимо выставить в среднее положение. Делается это путем пращения гайки крепления шестерни распредвала или ведомого колеса со включенной скоростью. Для контроля можно использовать щуп.
3. В каждый цилиндр через свечное отверстие необходимо влить равное количество Антикокса. Для этого можно использовать простой медицинский шприц. После этого необходимо завернуть свечи на место и выждать не менее 12 часов.
4. После истечения этого времени необходимо сновы вывернуть свечи и покрутить стартером несколько оборотов. Это нужно для удаления остатков жидкости из цилиндров. Далее следует ввернуть свечи на место и завести мотор. Остатки растворителя и размягший нагар полностью выгорят через 5-10 минут.
5. После процедуры по желанию можно заменить моторное масло и свечи.

Физико-химические свойства

Плотность при 20°C, г/см³ (ASTM D 4052): 0,838
Показатель концентрации водородных ионов, pH: 6,20

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Присадки для раскоксовки поршневых колец

После продолжительной эксплуатации двигатель автомобиля теряет свою мощность. Основная причина – нагар, образовавшийся в канавках поршня. Автомобилисты называют этот процесс закоксовкой двигателя. Отличным решением проблемы будет использование присадки в бензин для раскоксовки поршневых колец. Добавки помогают устранить причины возникновения неисправности без технического вмешательства.

Раскоксовку поршневых колец можно выполнить самостоятельно.

Причины закоксовки поршневых колец

При сгорании топлива не все продукты горения выходят из автомобиля. Небольшая часть остаётся и оседает в цилиндрах двигателя. Быстрее всего процесс проходит, если заправляться некачественным топливом. В случае, когда вы уверены, что проблема не в топливе, выделяют две существенных причины закоксовки поршневых колец:

1. Попадание моторного масла в цилиндры. Это происходит вследствие износа маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка улучшит компрессию на небольшой промежуток времени. Но полностью проблему не решит. Поможет только замена самих колпачков.
2. Моторное масло остаётся на стенках цилиндров и сгорает. В результате поршневые кольца, которые и так изношены, ещё и закоксовываются. Опять же в итоге заметно снижается компрессия. Устранить проблему можно раскоксовкой колец. После чего их обязательно нужно будет заменить.

Раскоксовку можно провести самостоятельно. Для этого не нужно быть специалистом. На современном рынке представлен широкий выбор средств, специально предназначенных для этого.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка позволяет убрать нагоревшие отложения со стенок камеры сгорания и поршневых колец. Её обязательно нужно проводить при появлении следующих сигналов:

• упала мощность двигателя;
• мотор запускается с трудом при отрицательных температурах;
• увеличение расхода как топлива, так и масла;
• из выхлопной трубы идёт слишком густой дым синего цвета.

В этом списке представлены самые заметные и явные признаки того, что двигатель вашего автомобиля нуждается в раскоксовке. Если ничего не делать, то вот список последствий игнорирования «симптомов»:

• ухудшение теплоотвода;
• скопление под клапанами нагара, который не даёт им полностью закрываться;
• потеря подвижности и компрессии.

Резкие скачки давления могут обернуться детонацией двигателя и его полной поломкой. Своевременное проведение раскоксовки поможет избавиться от последствий.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Самый простой способ для раскоксовки – это добавка присадки в топливо. Существует много видов средств, но подавляющее большинство из них содержат промывочные компоненты. Доказано, что высокая концентрация таких веществ негативно влияет на металлические детали. Чтобы не навредить своему автомобилю, следует выбрать лучшую присадку для раскоксовки двигателя. Наиболее эффективным и безопасным средством, по мнению автомобилистов, является RVS Master Motor Flush MF5. К средству прилагается подробная инструкция. При добавлении обязательно следуйте всем указаниям.

Выбирают RVS Master Motor Flush MF5 по нескольким весомым причинам:

1. Низкий расход средства. Присадка для раскоксовки колец находится в масле около 300 километров, не нанося вреда двигателю.
2. Простота использования. Добавлять присадку нужно во время смены масла на прогретом двигателе.
3. Полное очищение от нагара всех составляющих. Достигается это в результате регулярного использования. После пробега в 2000 километров состояние двигателя значительно улучшится.

В общем, добавление присадки в топливо помогает за небольшой срок восстановить работу поршней за счёт раскоксовки поршневых колец и уничтожения нагара в труднодоступных местах. В результате регулярного применения на стенках образуется защитная плёнка, которая защищает двигатель в будущем.

Важно! Если вы не заметили никаких улучшений после пробега в 500 километров, то нужно задуматься о капитальном ремонте. В случае критического состояния двигателя никакие присадки не помогут.

Помимо рассмотренной присадки RVS Master Motor Flush MF5, которая, по сути, является универсальным средством, есть ещё продукты компаний ЭДИАЛ и ЛАВР. С этими присадками мы познакомимся в процессе разбора технологий раскоксовки. В противном случае их разница не будет ясна.

Технология раскоксовки

Производители химии для автомобилей на самом деле слабо конкурируют. Это связано с различиями в технологиях раскоксовки. Сейчас их существует два вида:

• мягкий способ;
• жёсткий способ.

Для каждого метода используется своя присадка. Их предназначение и состав значительно разнятся в зависимости от выбранного метода раскоксовки. Давайте рассмотрим подробнее каждый.

Мягкий способ чистки колец

Этот способ отличается тем, что раскоксовку поршневых маслосъёмных колец можно произвести без замены колец. В этом случае понадобится средство ЭДИАЛ. Принцип работы прост. Нужно залить в топливный бак рекомендуемое для вашего автомобиля количество присадки. В среднем расход будет такой: на 50 литров топлива добавляют 50 мл. жидкости. Применять можно для раскоксовки бензиновых и дизельных двигателей.

Выделяют следующие преимущества мягкой чистки:

• процесс раскоксовки не требует снятия свечей и форсунок;
• добавление присадки занимает всего минуту;
• предотвращение образования нагара в будущем по причине образования защитной плёнки.

Разумеется, не обошлось и без недостатков:

• вариант подходит для профилактики, а не для устранения критических случаев;
• из-за добавления присадки в топливо клапаны двигателя и камера сгорания не раскоксовываются.

Нельзя считать этот способ эффективным в запущенных случаях. Используют его для устранения небольших нагаров, а также для дальнейшей защиты.

Жёсткий способ раскоксовки

Этот вариант раскоксовки считается более радикальным. После завершения процесса обязательно заменяют моторный фильтр и масло. Главный продукт для проведения такой раскоксовки – присадка ЛАВР. Наиболее всего распространён метод среди опытных автолюбителей.

Именно жёстким способом раскоксовывают двигатели в автомастерских. Процесс не должен вызвать затруднений. Делается всё в несколько шагов:

1. Прогрейте двигатель до обычной рабочей температуры.
2. Выкрутите свечи зажигания или форсунки со свечами накала.
3. Выставьте поршни в среднее положение.
4. Залейте в камеру сгорания ЛАВР и подождите минимум 2 часа. Лучше будет оставить автомобиль в таком состоянии на ночь.
5. После ожидания накройте отверстия с жидкостью ветошью. Проверните стартером коленчатый вал в течение шести секунд.
6. Установите обратно свечи или форсунки. Запустите двигатель и дайте ему проработать вхолостую десять минут.
7. Замените моторное масло и фильтр.

Если результаты не устраивают, повторно провести процедуру можно только после пробега в 100 километров. Наибольшее количество автомобилистов выбирают именно этот способ раскоксовки. Единственным минусом может показаться трудность операции, но это, как вы уже убедились, не совсем так.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что раскоксовка с помощью присадки – простой и эффективный процесс очистки всех составляющих двигателя. В зависимости от потребностей и сложившейся ситуации можно выбрать два способа раскоксовки: мягкий и жёсткий. Надеемся, теперь у вас не возникнет проблем с использованием присадок для раскоксовки.

Раскоксовка v образного двигателя. Как делается раскоксовка двигателя своими руками

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро «обрастал» нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них — «мягкий». Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

«Мягкая» раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа «Лавр» или «Винс» и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении «жесткой» раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта «паровой бани». В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой — проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

Раскоксовка двигателя ВАЗ своими руками

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

• новый комплект свечей зажигания;
• моторное масло и фильтр;
• свечной ключ;
• раскоксовыватель;
• чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка двигателя ЗМЗ-405 своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования «Лавра» или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

• меньший расход масла;
• уменьшение расхода топлива;
• улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот «жесткая» промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная «Тойота» или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

Со временем автомобиль начинает постепенно терять мощность, будь это отечественный или иномарка.
Причин для этого довольно много, одной из них является залегание поршневых колец.

Как определить, что кольца закоксовались? Очень просто, для этого понадобится помощник и специальный прибор — компрессометр, его свободно можно купить в магазине.
Выкрутите все свечи из двигателя, обесточьте катушку зажигания, либо модуль зажигания и отключите бензонасос. Вставьте компрессометр в первый цилиндр двигателя и попросите товарища крутить двигатель стартером, сами в это время крепко держите прибор, если он имеет резьбу и вкручивается вместо свечи, то держать не нужно. Товарищ крутит двигатель стартером, до тех пор, пока стрелка на приборе не перестанет подниматься. Запишите показания прибора и проделайте аналогичную операцию на всех цилиндрах. Теперь сравните все показания, если есть разброс более единицы или компрессия везде слишком мала, то можно попытаться раскоксовать кольца.

Раскоксовка поршневых колец.
Есть много средств для раскоксовки двигателя, давайте рассмотрим наиболее популярные:

Раскоксовыватель двигателя LAVR.
Продаётся как отдельно, так и вместе с фирменной промывкой двигателя.
Лучше конечно купить полный набор, так как после раскоксовки нужно обязательно менять масло и промывать двигатель.
Итак, будем считать, что вы купили комплект — раскоксовыватель и промывка.
Выкручиваем свечи и выставляем все поршни на одном уровне, для этого поддомкратте одно из ведущих колёс, включите самую высокую передачу и поворотом колеса добейтесь, чтобы все поршни были на одном уровне, для измерений используйте деревянную палочку.
Опустите автомобиль и, следуя инструкции, влейте шприцом из комплекта необходимое количество жидкости в каждый цилиндр. Сразу же вкрутите свечи.
Теперь ждите примерно 1-2 часа, а ещё лучше оставить автомобиль в таком виде на ночь.
После, выкрутите свечи, накройте двигатель сверху тряпкой и прокрутите двигатель стартером примерно 5-7 секунд, для удаления оставшейся химии и размягчившихся отложений.
Вкручивайте свечи, заливайте промывку в двигатель и согласно инструкции дайте поработать двигателю на холостом ходу, обычно достаточно 5-10 минут.
После этого слейте масло, замените масляный фильтр и залейте свежее масло. После раскоксовки необходимо проехать как минимум 50-100 км и измерить повторно компрессию, если она поднялась и выровнялась по всем цилиндрам — вы добились того, чего хотели.
Если этого не произошло, придется менять кольца.

Очень не плохое средство есть в линейке Wynn»s.
Способ применения отличается от описанного выше. Ничего разбирать не нужно. Прочтите внимательно инструкцию и чётко следуйте указаниям.
Баночку с раскоксовкой нужно подвесить к капоту и соединить специальной трубочкой из комплекта с впускным коллектором. Запускаете двигатель и откройте клапан на трубочке, жидкость начнет поступать в цилиндры через впускной коллектор. После такой раскоксовки, также нужно обязательно заменить масло и фильтр.

Есть ещё один, так сказать, народный способ.
Как бы это не показалось вам смешно, но двигатель можно раскоксовать водой!
Для этого нам понадобится пустая пятилитровая бутылка, медицинская капельница, вода, и пара таблеток перекиси водорода (гидроперит). Подвесьте бутылку под капотом вверх ногами, предварительно прорезав в донышке отверстие для заливки воды.
В крышку вставьте капельницу, закройте клапан на системе. Налейте в бутылку примерно 4 литра воды, киньте туда две таблетки гидроперита и размешайте. Другой конец капельницы оденьте на впускной коллектор вместо какой-нибудь вакуумной трубки. Заведите двигатель и потихоньку начинайте открывать клапан на системе. Вам нужно добиться максимального пара из выхлопной трубы, но чтобы двигатель при этом не глох. Рукой немного приоткрывайте дроссельную заслонку.
Таким способом выработайте всю воду из ёмкости.
Смешно, но это очень действенное и безопасное средство. Масло после раскоксовки тоже лучше сменить.

Если же вы не уверены в своих силах или у вас дорогая иномарка, например Infinity или Nissan, которую страшно подвергать таким пыткам. В таком случае обслуживание вашего ниссана лучше доверить в профессиональные руки. Заодно провести и другую диагностику.

При покупке автомобиля важным фактором является не только его стоимость, но и цена возможного ремонта. Многие автолюбители задумываются о том, во сколько обойдется замена ремня ГРМ или покупка масла. Но мысль о прочистке мотора от кокса приходит далеко не ко всем. Появляется вопрос – что такое раскоксовка двигателя и для чего нужна?

Кокс в двигателе – это нагар на стенках цилиндров, образовавшийся в результате сгорания топлива и масла. При нормальной работе всех систем автомобиля и качественном моторном масле нагар тоже образуется, но его толщина не превышает 1 мм. Он выгорает, когда двигатель прогревается до рабочей температуры. Обычно для этого достаточно проехать 15 — 25 км за городом.

Увеличение образования нагара может быть следствием некорректной работы системы впрыска и охлаждения, вывода выхлопных газов. Также этому способствует топливо и масло низкого качества, плохая работа зажигания.

Кроме этого кокс может быть следствием сильной изношенности колпачков или колец, которые используются в деталях цилиндров, поршней, клапанов. Из-за потери своих изначальных характеристик это способствует тому, что моторное масло без препятствий попадает в камеру сгорания.

Зачем нужна раскоксовка двигателя

Образование толстого слоя кокса приводит к тому, что ухудшаются характеристики автомобиля: возрастает расход топлива, снижается мощность, машина «чихает». Также нагар влияет и на износ цилиндров, клапанов, поршневых колец. Изменение этих параметров и является ответом на вопрос «зачем нужна раскоксовка двигателя». Машина всегда должна быть в надлежащем состоянии. От этого зависит безопасность водителя.

Если нет времени или средств для проведения диагностики автомобиля, использование «химии» — приемлемый вариант, так как позволяет снизить степень образования нагара.

Как удалить нагар со стенок цилиндров

Для того чтобы устранить нагар, используют различные химические смеси. Такие средства различают по силе действия, оказываемого на пригоревшие частицы масла и топлива. Их применяют для безразборной очистки мотора. Чаще всего заливают жидкости с максимальными показателями растворения кокса.

Следует понимать, что, если увеличенное образование нагара происходит вследствие изношенности деталей или некорректной работы систем двигателя, то применение коксорастворяющих веществ устранит проблему временно. Для определения причины возросшего «налипания» кокса необходимо обратится к мастерам. Они смогут точно сказать, какая деталь нуждается в замене. Если нагар – это следствие использования горюче-смазочных материалов низкого качества, то достаточно будет просто заменить масло или перейти на другую марку топлива.

Способы раскоксовки двигателя химией

Существует два способа раскоксовки двигателя, которые называют «мягким» и «жестким».

Первый вариант подразумевает добавление «химии» в моторное масло. Он очищает только поршневые кольца. Этот способ лучше всего использовать тогда, когда в скором времени необходимо будет заменить масло. При этом минимальное расстояние, которое следует преодолеть на такой смеси – 100 км. В это время ездить на автомобиле нужно в щадящем режиме, не «раскручивать» двигатель до больших оборотов.

Второй вариант очищает все детали, «участвующие» в процессе сгорания топлива. Жесткий метод устранения нагара требует больше времени, чем «мягкая» раскоксовка деталей.

Необходимо прогреть двигатель до 55 — 60 градусов, демонтировать форсунки и провернуть коленчатый вал. При помощи отвертки расположить поршни посередине и залить раскоксовочную жидкость через камеру сгорания. Процедура может занять до 12 часов, в зависимости от производителя «химии». После этого нужно выкрутить свечи и прокрутить при помощи стартера коленвал. Это удалит всю оставшуюся смесь.

Возможно Вас так-же заинтересует:

Стойки стабилизатора какой фирмы лучше выбрать

Мы уже говорили о том, что такое стойки стабилизатора, для чего нужны и какую функцию они выполняют в подвеске автомобиля. Добавим лишь, что на…

Полезные советы по подготовке автомобиля к зиме

Для опытных водителей осенняя пора – это время хлопот. Ведь именно сейчас нужно тщательно подготовиться к зиме. Результатом ответственного подхода станет стабильная работа всех…

Что такое стойка стабилизатора в подвеске

Стойки стабилизатора (в среде специалистов принято называть линки, кости или яйца) – расходный элемент в подвеске автомобиля, который крепится непосредственно к самому стабилизатору поперечной…

Раскоксовка поршневых колец

При работе двигателя в нем неизменно происходят процессы, ухудшающие состояние деталей. Это может быть окисление, образование шлаков, нагара и другие. Откладываясь на разных частях механизмов, они не позволяют им выполнять свою задачу в полную силу, от этого двигатель теряет свою мощь, а у владельца автомобиля появляется дополнительная головная боль. Одну из причин могут ликвидировать присадки в масло для раскоксовки колец, которую сегодня успешно используют многие автовладельцы.

Кокс – это как раз результат отложений, которые появляются при сгорании топливно-воздушного состава в двигателе. Но сгоранию подвергается и масло, которое попадает в камеру по стенкам цилиндра. Происходит это из-за того, что кольца поршня не могут в полной мере снять его. Каждая новая тысяча километров добавляет нагар, и в конечном итоге это обязательно сказывается на потреблении масла – его расход увеличивается, а также на работе двигателя — она соответственно ухудшается.

Причин может быть несколько, но чаще всего все дело заключается в состоянии деталей цилиндро-поршневой группы, а именно в закоксовке колец. Кокс оседает на основных деталях: поршне, канавках, кольцах. Из-за этого новообразования маслосъемные кольца работают с меньшей подвижностью, недостаточно хорошо прилегают к стенкам цилиндра. А это значит, что на них остается масло, которое попадает в камеру сгорания и горит. Этот нагар, то есть кокс, остается на поршне, канавках… Вот мы и завершили круг, который оказался замкнутым. Разомкнуть его нужно одним способом – удалить нагар.

Кроме такой естественной причины образования кокса на кольцах, могут быть и иные, способствующие развитию этого процесса. Например, долгий простой машины без эксплуатации. Особенно, если автомобиль находился без движения несколько недель подряд. Именно так «берегут» свои машины некоторые автолюбители, оставляя их в зимнее время в гараже.

После такого простоя следует в обязательном порядке поменять масло в двигателе и выполнить мероприятия по раскоксовке.

Также нагар на кольцах может образовываться в результате использования некачественного масла, а также несвоевременной его замены. В этом случае двигатель эксплуатируется на отработанном смазочном материале, а это, безусловно, увеличивает закоксованность механизмов. Очень часто причиной образования нагара становится перегрев двигателя. Водитель должен с особой тщательностью следить за температурным датчиком, чтобы не допустить этого процесса. Он случается, когда по каким-либо причинам отказывает электрический вентилятор, что нагнетает высокую температуру. Эта же беда проявляется и при повышенном температурном режиме работы двигателя. Это может проявиться вследствие недостаточной работы термостата, уровня охлаждающей жидкости, засорения системы охлаждения и других факторов, которые приводят к перегреву механизмов.

Нагар, образовавшийся на кольцах

Следует обращать особое внимание на автомашину, если ее пробег составляет более 200 тысяч километров для отечественных авто и 300 тысяч для иномарок. Кроме того, нужно посмотреть, в каком состоянии находятся маслоотражательные колпачки. Если в них не наблюдается течи, а расход масла велик, то стоит произвести раскоксовку колец. Кто-то спешит обратиться в автосервис с просьбой вскрыть двигатель и поменять детали. Однако можно решить проблему не таким радикальным способом.

«Жесткий» способ раскоксовки двигателя

В настоящее время мероприятия по раскоксовке производят двумя способами. Так называемый «жесткий» метод достался нам еще от наших дедов, решающих эту проблему радикально. Мотор при работе достигает рабочей температуры, из него вынимают свечи зажигания. Затем коленвал поворачивают, отверткой определяют поршни в такое положение, при котором цилиндры раскрываются. Чрез них, прямо в камеру сгорания заливается сильнейший по своим разъедающим свойствам химический продукт. Это могут быть соответствующие присадки для раскоксовки маслосъемных колец. Жидкость должна некоторое время находиться внутри системы. В зависимости от состава этого продукта он может быть оставлен в двигателе на 15 минут, а может и на весь день. Цель такого мероприятия – сделать нагар мягким с тем, чтобы потом он как можно лучше удалялся со стенок колец.

По истечении времени, необходимого для размягчения кокса, следует выкрутить свечи зажигания, стартером прокрутить коленчатый вал, в результате чего жидкость удаляется. Ее внешний вид может охарактеризовать состояние системы. Как правило, это большое количество нагарных отложений черного цвета, которое повергает в шок автолюбителей. После этого машину нужно завести, проехать на ней около полусотни километров. Последним аккордом такой чистки является обязательная замена масла в двигателе. Этот способ раскоксовки активно используют автовладельцы, если хотят решить проблему самостоятельно.

При жесткой раскоксовке нужно выкрутить свечи

Но у такого метода есть минусы. Например, он недоступен для дизельных машин, где трудно добраться до свечей зажигания. Кроме того, жидкость, разъедающая кокс, может не добраться до некоторых удаленных деталей механизма, значит, там нагар останется. Выполнить такую очистку в зимнее время проблематично из-за быстрого охлаждения двигателя. Но главное, после такого мероприятия, вымывается не только кокс, но и масло, а значит, двигатель начинает работать практически всухую, что обязательно приводит к задирам.

«Мягкий» способ раскоксовки

Существует более щадящий метод очистки поршневых колец, основанный на использовании раскоксовывающих добавок в масло. Такую присадку автолюбитель должен залить в масло перед его сменой за 200 километров. После этого нужно более внимательно отнестись к условиям эксплуатации двигателя: он должен работать в щадящем режиме, не следует добиваться максимальных оборотов. Все эти действия необходимы для более эффективного действия присадки. Вещество призвано очистить от нагара нижние кольца поршней, где больше всего скапливается кокс. Поэтому такое аккуратное обращение с двигателем во время его эксплуатации оправдано.

Главным недостатком такого метода является то, что остаются неочищенными от кокса камера сгорания, а также клапаны, то есть практически основная часть, где проблемы от нагара ощущаются больше всего. Поэтому опытные автолюбители этот метод очистки применяют для профилактики, но никак не для решения вопроса. Обычно самые дотошные выполняют такую процедуру перед каждой заменой масла в двигателе своего автомобиля.

Присадки в масло спасут от нагара

Средство для раскоксовки Edial

Производители присадок в масло предлагают свою продукцию как для воздействия на проблему «снизу», так и решение ее обычным способом, то есть «сверху». Первый основан на воздействии на маслосъемные кольца с помощью добавления состава в саму масляную систему. А второй – когда присадка через отверстие для свечи заливается в цилиндр. Сегодня в продаже есть и многофункциональные продукты, которые можно применять в разных вариантах воздействия. Такая очистка интересна тем, что ее можно проводить регулярно в качестве профилактической меры, допустим, когда меняются свечи или масло, промывается инжектор. Двигатель нет нужды разбирать, достаточно просто внести присадку и ждать результат.

Раскоксовка таким способом является самым популярным мероприятием у автовладельцев. При этом раскоксовывающие присадки в масло не нуждаются в специальных навыках применения, соответствующих инструментах, а также времени для проведения такой процедуры. Очистка от нагара происходит после применения присадки во время движения автомобиля. Жидкость заливается в топливо, откуда попадает в камеру сгорания. Там присадка оседает на лаковых и коксовых отложениях, выгорает вместе с ними, а оставшиеся частицы удаляются через выхлопную систему.

Производители разных раскоксовывающих присадок дают свои рекомендации по их использованию. Например, ЭДИАЛ советуют при использовании такой добавки не жалеть двигатель в последующей его эксплуатации: работа мотора должна быть такой, как и раньше. Это позволяет добавлять присадку в любое время. Производители этой добавки отмечают проблематичность раскоксовки маслосъемных колец. Решить эту задачу можно увеличением времени воздействия химического продукта на зону очистки. Так вот ЭДИАЛ выпускает раскоксовку, рассчитанную, примерно, на 60 литров топлива, которого хватит на 500 километров. Все это время присадка будет действовать довольно активно, благодаря чему даже самые застарелые отложения на механизмах двигателя сгорят.

Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях – это серьезное испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов старт/стоп, использование низкосортных расходных материалов и замена масла не по расписанию – это факторы, которые могут привести к необходимости срочного проведения процедуры раскоксовки двигателя.

Если автомобиль используется в условиях мегаполиса уже не первый год, в его камере сгорания неизбежно накапливается большое количество нагара. Также нагар образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно, снимать масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла оказывается вместе с топливом в камере сгорания. Как следствие, образуется больше нагара, кольца начинают закоксовываться сильнее и вовсе перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорого проведения капитального ремонта.

Причины закоксовки элементов камеры сгорания и основные признаки образования нагара

Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:

Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

• В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная ;
• Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
• Из выхлопной трубы идет .

Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно будет только при помощи капитального ремонта двигателя.

Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин. Если вы решили приготовить жидкость для чистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр.

В продаже имеются десятки специализированных средств для выполнения раскоксовки двигателя. Наиболее известными можно назвать ЛАВР и ХАДО, которые приобрели свою популярность за счет низкой цены и хороших свойств. Их состав чуть сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но и стоимость таких средств подобающая.

При выборе средства для раскоксовки, важно посмотреть, на какое количество цилиндров рассчитан один тюбик. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Один такой тюбик используется для одного цилиндра двигателя. Также во время покупки средства для раскоксовки, необходимо обратить внимание на тип двигателя, для которого оно используется, — бензиновый или дизельный.

Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Его желательно выполнять в гараже на подъемнике или яме, поскольку процедура предполагает слитие масла на время очистки деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы привели подробно сам процесс раскоксовки двигателя и процедур, которые требуется выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

Раскоксовка двигателя: порядок действий

Перед тем как приступать к раскоксовке двигателя, необходимо немного нагреть мотор. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, после чего выключите двигатель и приступайте к инструкции, описанной ниже. Небольшой нагрев мотора необходим, чтобы средство лучше справлялось с имеющимся нагаром. При этом сразу после дальней поездки проводить раскоксовку не рекомендуется, поскольку залитое средство в раскаленные цилиндры мгновенно выпарится и желанный эффект достигнут не будет.

Раскоксовка двигателя проводится по следующему плану:

1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были закручены;
2. Далее снимите низковольтные провода с катушек;
3. Слейте масло из двигателя в отдельную тару и закрутите масляную пробку на место;
4. Залейте средство для раскоксовки по цилиндрам, которым требуется чистка. Рекомендуется выполнять одновременно чистку во всех цилиндрах;
5. Далее слегка закрутите свечи зажигания (чтобы залитое средство меньше испарялось) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
6. Спустя обозначенное время, открутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы средство для раскоксовки, которое не ушло в картер, а также остатки нагара, не расплескались в подкапотном пространстве;
7. Далее выкрутите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся из средства раскоксовки и остатков нагара;
8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на 3 пункте инструкции;
9. Теперь необходимо прокрутить двигатель «на стартере» в течение 5-10 секунд. Внимание: Делается это без катушки зажигания и свечей. Данная процедура необходима, чтобы при заводе двигателя с установленными элементами зажигания не произошел гидроудар;
10. Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, закрутите на место свечи зажигания и подключите все разъемы, после чего можно заводить двигатель.

Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, необходимо сесть за руль автомобиля и немного на нем прокатиться, периодически поднимая обороты до 4 тысяч. Через минут 15-20 поездок возвращайтесь к яме или подъемнику, чтобы сменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: во время поездки на старом масле сразу после раскоксовки, из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Данная ситуация считается нормой, но лучше выбирать для поездок места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

Результаты раскоксовки двигателя

После выполнения раскоксовки двигателя по инструкции выше, а также смены масла и масляного фильтра, у двигателя буквально откроется «второе дыхание». Из очевидных плюсов проведения раскоксовки можно отметить:

Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, обезуглероживание двигателя включает удаление нагара из двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки от нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскребание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например,

).грамм. клапаны). Двухтактные двигатели прошлого нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура. Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), форсунками, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет, по крайней мере, часть нагара, образовавшегося в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители. Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной.Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ?

• Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, превосходно пробегающих более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя . Ключевым моментом является составление точного графика технического обслуживания.
• Действительно ли ваш двигатель требует обезуглероживания ? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (также известное как детонация) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
• Двигатели 21 века и новейшие технологии означают, что топливо сжигается внутри двигателя внутреннего сгорания более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
• Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устранит причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней.Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, подходящее к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем обезуглероживания может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
• Добавки к топливу, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже после химического удаления нагара остаются следующие вопросы:

• Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены обезуглероживанием?
• Весь углерод ушел из выхлопной трубы?
• Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
• Что вытесненный углерод сделал с турбонаддувом?
• Сколько твердого углерода действительно удаляется?
• Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
• Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым авторитетом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией примите во внимание следующее:

• Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
• По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры технического обслуживания.
• Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
• Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование обезуглероживающих химикатов вредно для вашего двигателя.
• Обезуглероживание двигателя старше 100 000 км / с может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
• Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч км, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
• Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих запатентованных машин и химикатов.
• Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
• Обезуглероживание не дешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя не является панацеей, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения в этой статье взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

Декарбонизация двигателя декодирования

Как и наши тела, наши автомобили также должны содержаться в здоровом состоянии, чтобы обеспечить оптимальную производительность и максимальную производительность. И лучший способ убедиться в этом — обратить внимание на сердце вашего автомобиля; двигатель. В то время как своевременное обслуживание может обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля на протяжении многих лет, ущерб, нанесенный из-за старения, можно устранить только с помощью специализированных услуг, таких как декарбонизация двигателя.Но перед обезуглероживанием вашего двигателя важно знать основы того, что такое декарбонизация двигателя.

Необходимость декарбонизации двигателя

Мощность, производительность и пробег — три самых важных фактора, когда речь идет о любом автомобиле. Будь то дизельный автомобиль или бензиновый, каждый любит заполучить самое лучшее. Независимо от того, какое топливо вы выберете, все современные автомобили работают за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажи в выхлопных газах.

Несмотря на то, что большая часть этой сажи фильтруется через сажевые фильтры, внутренняя часть вашего двигателя все еще подвержена отложению нагара, который со временем может задушить его. Как только ваш двигатель начинает накапливать нагар, это напрямую сказывается как на характеристиках автомобиля, так и на его пробеге.

Таким образом, если вы внезапно начинаете замечать существенное снижение топливной экономичности или оптимальной производительности, одной из многих причин этого может быть карбонизация двигателя, которая, в свою очередь, вызывает острую необходимость в декарбонизации двигателя.

Что такое декарбонизация двигателя?

Как следует из названия, процесс декарбонизации двигателя включает в себя удаление углеродных отложений, которые ключевые компоненты двигателя получают в результате старения, неправильного сжигания топлива или некачественного топлива и т. Д. Поскольку серьезное накопление углерода внутри двигателя может в конечном итоге привести к серьезным заболеваниям. такие осложнения, как неправильное закрытие клапанов двигателя, неисправность свечей зажигания и датчика выхлопных газов, просыпание сажи из выхлопных газов и т. д.,

Таким образом, обезуглероживание двигателя — это профилактическая процедура, которая часто проводится, когда автомобиль проезжает от 50 до 60 тысяч километров по одо. После обезуглероживания срок службы двигателя значительно увеличивается, а также улучшаются мощность, производительность и пробег.

Типы процедур декарбонизации двигателя

Совет по обезуглероживанию двигателя вашего автомобиля является обычным делом в местных мастерских. Но прежде чем вы решите подписаться на процедуру, разумнее знать два метода, с помощью которых обычно проводится декарбонизация.

Для автомобилей, которые прошли сотни тысяч километров с течением времени, или для тех, которые не состарились так изящно, как следовало бы, нагар — серьезная и очевидная проблема. При использовании механических / физических методов такие компоненты, как головка блока цилиндров, впускные и выпускные клапаны и т. Д. Открываются, так что нагар можно удалить вручную.

Выхлопная труба и глушитель также снимаются и очищаются с помощью мойки высокого давления. Под опытом квалифицированного механика эта процедура может оказаться очень успешной.Но с учетом сказанного, механические методы также могут оказаться катастрофическими, если их выполняет недостаточно обученный механик. Это причина, по которой часто предпочитают химический метод.

Химическая процедура декарбонизации двигателя, которая легко выполняется даже механиками средней квалификации, включает использование химических соединений на основе спирта. Эти химические вещества затем добавляются к обычному топливу, где они химически разрушают углеродные отложения. В результате такие компоненты, как топливные кольца, поршни, форсунки и т. Д.очищаются, а химикат вымывается через выхлопную систему.

Поскольку этот метод не требует открытия двигателя, он стоит меньше и является более безопасным способом решения проблемы углеродных отложений. Однако химический метод следует использовать только в профилактических целях, так как крупные отложения лучше удалить вручную.

Итог

Теперь, когда у вас есть представление о том, что такое декарбонизация двигателя, вы можете лучше решить, стоит ли вам это делать.Тем не менее, декарбонизацию двигателя следует проводить после того, как вы испробовали все другие методы решения проблемы.

Во-вторых, поскольку накопление углерода обычно возникает при старении транспортного средства, декарбонизация двигателей, которые проехали всего несколько тысяч километров, безусловно, не рекомендуется.

В-третьих, одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, — это выбрать надежную платформу, такую ​​как Go Mechanic, для выполнения процедуры декарбонизации. С Go Mechanic вы всегда будете уверены в безупречном опыте.

Также прочтите «Автопроизводители и их любимые аудиосистемы»

Информация: покрытие днища кузова и как оно защищает ваш автомобиль

Роль двигателей внутреннего сгорания в декарбонизации — поиск топливных решений | Обзор отрасли | Морской удар

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) сегодня являются доминирующей технологией в морских силовых установках.Если ДВС должны сыграть роль в декарбонизации судоходства, поставщики, регулирующие органы, судовладельцы и производители двигателей должны будут согласовать жизнеспособные альтернативы углеродному топливу.

При нынешнем внимании к альтернативным судовым источникам энергии легко упустить из виду доминирующее положение двигателя внутреннего сгорания или ДВС в морской силовой установке. Морской двухтактный ДВС настолько хорошо зарекомендовал себя и настолько хорошо зарекомендовал себя, что он и дальше будет занимать центральное место в двигательной установке судов.

Если требования по обезуглероживанию в судоходстве должны быть удовлетворены, тогда возникает вопрос о топливе: какие виды топлива могут быть достаточно экологичными и доступными достаточно скоро, чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов, и как производители двигателей будут адаптироваться к новым нормам ископаемое топливо?

Переход на ICE

«Все крупные производители двигателей ищут альтернативные решения, от источников энергии до технологии двигателей», — говорит Христос Хрисакис, менеджер по развитию бизнеса DNV GL — Maritime.

Крисакис считает, что энергия внутреннего сгорания будет доминирующей силой в судоходстве в течение следующих 20–30 лет, как из-за сроков разработки альтернативных энергетических решений, так и из-за времени, которое потребуется для того, чтобы эти решения стали силой в судоходстве. рынок.

«Между тем, если нам удастся найти хорошие альтернативные виды топлива, ДВС смогут составить конкуренцию», — говорит он. «Большие двухтактные двигатели близки к пределу эффективности, но можно получить выгоду с помощью других технологий повышения энергоэффективности, которые откроют путь для двигателей меньшего размера, потребляющих меньше топлива.

Кьельд Аабо, директор по новым технологиям, MAN Energy Solutions, подкрепляет утверждения Криссакиса цифрами: «У нас работает более 25 000 двухтактных двигателей и более 300 заказов на двигатели на альтернативном топливе». По его мнению, рынок ДВС будет открыт еще много лет. «В настоящее время нет лучшего энергетического решения для судов дедвейтом 2000 и более».

Поиск подходящего топлива для ДВС

Итак, какое топливо для сгорания лучше всего подходит для будущего? «Это большой вопрос», — подтверждает Крисакис.«Это все еще открыто для обсуждения, но мы многое узнаем о некоторых из наиболее вероятных вариантов». По его словам, в процессе поиска правильного решения судоходству вскоре потребуется достичь критической массы низкоуглеродного топлива, чтобы достичь целевых показателей выбросов ИМО на 2050 год. Эти цели предусматривают 50-процентное сокращение выбросов парниковых газов и 70-процентное сокращение углеродоемкости к 2050 году. «Часть этого будет достигнута за счет мер по повышению эффективности, но остальное должно быть получено за счет альтернативных видов топлива.”

Роль DNV GL будет заключаться в предоставлении основанных на фактах данных о том, сколько топлива необходимо и как оно будет производиться. «Сейчас мы обновляем нашу модель энергетического перехода на основе последних знаний и нормативных требований», — говорит Крисакис.

Хотя цены будут диктовать рынки и правила, другой ключевой вопрос — это способ производства топлива. «Альтернативные виды топлива должны производиться с использованием возобновляемых источников энергии и устойчивым образом, иначе они в конечном итоге не помогут снизить общий углеродный след», — отмечает Крисакис.

Двигатели внутреннего сгорания могут сжигать практически любой вид топлива, но производители должны иметь определенную уверенность в том, куда вкладывать свои ресурсы.

Появление аммиака в качестве топлива

Аммиак, уже ставший привычным промышленным товаром, является альтернативой топливу, постоянно привлекающей все больший интерес в отрасли.«Аммиак — хороший способ хранения водорода, но он требует других обращений, чем природный газ», — говорит Крисакис. Аммиак занимает меньше места, чем водород, но он токсичен и вызывает коррозию. По его словам, существующие правила класса для аммиака в качестве груза и хладагента являются хорошей отправной точкой для разработки правил для аммиака в качестве топлива, но выбросы по-прежнему представляют собой проблему. «Технология, необходимая для сжигания аммиака в двигателе внутреннего сгорания, все еще совершенствуется».

Выбросы от сжигаемого аммиака могут содержать большое количество закиси азота (N ₂ O), мощного парникового газа, даже небольшие количества которого представляют опасность для окружающей среды.«Возможно, мы сможем очистить этот выхлоп, но технология не проверена». По словам Крисакиса, также могут выделяться небольшие количества неизрасходованного аммиака. «Все, что превышает 30 частей на миллион в местном масштабе, может быть опасным, а всего лишь 5 частей на миллион можно уловить».

Chryssakis упоминает вариант, когда танкеры с аммиаком сжигают свой груз в качестве топлива, почти так же, как это делают современные танкеры для СПГ. Но эта технология сначала будет набирать обороты в новостройках, утверждает он, в то время как правила и контракты, благоприятствующие устойчивой энергетике, будут стимулировать модернизацию.Стоимость производства аммиака также будет влиять на решения.

«У нас уже есть поддон с разными видами топлива, и вскоре к нему добавится аммиак», — говорит Кьельд Аабо. MAN планирует предложить двигатели, предназначенные для сжигания зеленого аммиака, к 2024 году, а испытания запланированы на 2021 год. «Наша цель — полное отсутствие утечки аммиака. И запах, и N ₂ O должны быть устранены с помощью этих тестов ».

Он сообщает, что некоторые владельцы запрашивают двигатели, работающие на аммиаке, до 2024 года. «Это перевозчики аммиака, которые могут сжигать свой груз в качестве топлива, но есть также более широкий интерес к аммиаку.”

Множество зеленых альтернатив ДВС

Еще один вариант — сжигание водорода в двигателях внутреннего сгорания, — говорит Крисакис. И хотя водород не содержит атомов углерода и, следовательно, не выделяет CO ₂ при потреблении, он часто производится с использованием природного газа.Водород можно использовать для частичной замены СПГ в двигателях внутреннего сгорания, тем самым уменьшая их углеродный след.

Биотопливо долгое время считалось альтернативой топливу на нефтяной основе, но его масштабное производство остается проблемой. «Крупномасштабное производство, в том числе оборудование, не было достаточно эффективным, чтобы оправдать реализацию ни с экономической, ни с технической точки зрения», — говорит Крисакис. «Например, если для созревания леса требуется 50 лет, и только два процента можно собирать ежегодно, если мы хотим обеспечить восстановление, это ограничит доступ к экологически безопасному сырью.”

Синтетическое топливо может использовать ту же инфраструктуру и двигатели, что и нефтяное топливо, но его нужно будет производить из возобновляемых источников энергии, чтобы считаться экологически чистым. «Сейчас проблема заключается в увеличении производства и поиске подходящих источников энергии», — говорит Крисакис. «Например, было подсчитано, что нам потребуется 8 км ² солнечных панелей, чтобы произвести достаточно аммиака для эксплуатации одного большого контейнеровоза в течение одного года».

Дело о мостовых топливах

Несмотря на его статус ископаемого топлива, СПГ не следует сбрасывать со счетов как краткосрочное и среднесрочное решение, считает Крисакис.«СПГ может способствовать сокращению выбросов парниковых газов на 15–20%, а также может служить основой для использования других видов топлива в будущем. Развитие технологии двигателей также может снизить утечку метана из СПГ ». Он отмечает, что все производители двигателей работают над решением этой проблемы. «Никто не хочет рисковать активами судов, которые не могут выходить в море из-за ограничений выбросов».

Если отказаться от так называемого промежуточного топлива, говорит он, альтернативой является продолжение сжигания нефти в поисках «идеального» решения.«Но сегодня мы не можем безопасно делать ставку на решение, которое не будет доступно до 2035 или 2045 года. Лучше работать с тем, что у нас есть, и сконцентрироваться на создании перспективной инфраструктуры, которая сможет соответствовать будущим кораблям».

Благодаря технологии внутреннего сгорания, обеспечивающей наивысший КПД на десятилетия вперед, СПГ является ключевым промежуточным топливом, поскольку поиск осуществимой углеродно-нейтральной альтернативы продолжается.

Конкуренция с ДВС

Chryssakis отмечает, что батареи с доступным в настоящее время химическим составом приближаются к физическим пределам хранения энергии. «Могут появиться новые химические системы хранения, которые могут предложить десятикратное улучшение, но они все еще не испытаны в коммерческих масштабах, и, вероятно, первые приложения будут найдены в автомобилях, а не в крупных единицах, таких как корабли.«

Топливные элементы больше подходят, чем батареи, когда размер является проблемой, — говорит он. «Но они лучше работают при постоянных нагрузках, поэтому им нужны батареи, чтобы выровнять потребление». Кроме того, необходимо решить вопросы доступа и хранения топлива, а также методов производства топлива. Он отмечает, что ожидаемый срок службы топливных элементов также остается значительной переменной.

Относительная привлекательность различных решений в области электропитания также будет варьироваться в зависимости от сегмента, говорит Крисакис. «Например, круизные пассажиры могут быть готовы платить больше за более чистые суда.Но как быстро отношение потребителей меняется в том же направлении? » При этом фрахтователи и владельцы транспортных средств становятся более внимательными по мере того, как потребительские настроения смещаются в сторону «зеленых» альтернатив, и они активно ищут альтернативы, — подтверждает он.

«У нас есть стратегия нулевых выбросов, но мы также должны быть готовы к развитию рынков.Многие в отрасли хотят следовать своему сердцу в том или ином направлении, но мы еще недостаточно знаем о правильном направлении ».

Кьельд Аабо

Директор по новым технологиям

Сохранение возможностей ICE открытыми

«Сейчас мы все еще находимся на этапе, когда нам необходимо изучить все доступные варианты ICE.Самое главное — не закрывать двери слишком рано. Сегодня мы можем экспериментировать с тем, что есть в наличии, пока не появится лучшая альтернатива », — говорит Крисакис.

Кьельд Аабо соглашается. «У нас есть стратегия нулевых выбросов, но мы также должны быть готовы к развитию рынков. Многие в отрасли хотят следовать своему сердцу в том или ином направлении, но мы еще недостаточно знаем о правильном направлении ».

ДВС могут работать практически на всех типах топлива, говорит он, но рынок должен быть готов, иначе производители не смогут оправдать выделение своей проектной мощности.«Сейчас так много мячей в воздухе, что заинтересованные стороны принимают очень сложные решения», — признает Аабо. В таких условиях производители двигателей считают, что они могут предложить надежный вариант. «Мы знаем, что ДВС обеспечат максимально возможную эффективность в обозримом будущем. Если не произойдет что-то совершенно неожиданное, ДВС будут существовать еще много лет ».

Просмотр информации об авторских правах на изображение

Информация об авторских правах на изображение

• Ключевое изображение: Michel und Elbe
• Текстовое изображение 1: MAN ES
• Текстовое изображение 2: Александр Калиниченко — Shutterstock.com
• Боковое изображение 2: Авлов — shutterstock.com
• Боковое изображение 3: Getty Images / iStockphoto

Христос Хрисакис

Менеджер по развитию бизнеса

Объяснение декарбонизации — Почему это важно? [2021]

Определение декарбонизации: Почему декарбонизация важна?

Транспорт объединяет жизни всех, кто ограничен расстоянием.Он поддерживает движение в загруженном мире и играет важную роль в наших повседневных делах и сделках. Благодаря автомобильной промышленности нам стало проще добираться до места назначения, будь то в академических и рабочих целях или в личных целях.

Однако, поскольку мы наслаждаемся преимуществами, которые приносят нам эти транспортные средства, наша окружающая среда, как правило, находится под угрозой из-за накопления загрязнителей воздуха, вызванных определенными газами, которые эти автомобили выделяют. Углекислый газ является одним из наиболее известных факторов, способствующих образованию парниковых газов и потеплению нашей Земли.

В

году изменение климата продолжает быть очевидным, автомобильные компании и производители автомобилей приступили к реализации нескольких стратегий обеспечения экологической устойчивости. Один из них — декарбонизация. В этой статье мы собираемся подробно рассмотреть декарбонизацию как стратегию для обеспечения устойчивой окружающей среды.

Представьте, что каждый год одно обычное транспортное средство выбрасывает в воздух около 4,6 метрических тонн углекислого газа. Учитывая это, насколько больше будет выбрасываться углекислый газ, если мы сложим количество транспортных средств по всему миру?

В Соединенных Штатах транспортный сектор занял первое место в годовом отчете о первичных источниках выбросов парниковых газов.Транспорт, такой как автомобили, грузовики, самолеты, корабли и поезда, производит наибольшее количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Когда эти газы накапливаются, это вызывает удержание тепла внутри, что приводит к повышению глобальной температуры.

Глобальное потепление обусловлено нашей повседневной деятельностью, в которой задействованы машины и оборудование, работающие на невозобновляемых источниках энергии, таких как ископаемое топливо. Это топливо выделяет углекислый газ и другие газы при сжигании, что увеличивает количество парниковых газов, вызывающих глобальное потепление.

Потепление окружающей среды Земли является причиной таяния льда в полярных регионах, что приводит к повышению уровня морской воды. Это также приносит больше катастрофических событий, таких как сильные наводнения и ужасные погодные условия, вызванные непрекращающимся изменением климата.

В этом контексте основные группы и сторонники изменения климата продвигают декарбонизацию как одну из основных стратегий уменьшения углеродного следа в мире.

Декарбонизация , в терминологии , относится к сокращению и устранению углекислого газа посредством разработки стратегии и изменения наших подходов к безуглеродной экономике и устойчивой окружающей среде .

Вместо традиционного способа использования невозобновляемых источников энергии эксперты видят использование возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов углерода. Это предполагает использование электричества вместо ископаемого топлива и переход на более чистый источник энергии.

Большая часть нашей деятельности основана на использовании транспортных средств в транспортных целях. Исследование показывает, что по дорогам движется около 1,4 миллиарда автомобилей. С этим громоздким углеродным генератором нетрудно объяснить, почему изменение климата все еще очевидно в этом загруженном и активном современном мире.

Подобно тому, как мы хотим, чтобы мы и наши вещи всегда были в здоровом и крепком состоянии, мы также должны нести ответственность за заботу об окружающей среде.

Декарбонизация двигателя обеспечивает и то, и другое. Поскольку мы поддерживаем наши машины и транспортные средства в прочном и хорошем физическом состоянии, мы также не причиняем вреда остальным нашим доменам. Несмотря на это, концепция декарбонизации двигателя неоднократно обсуждалась.

Что граничит владельцев автомобилей с декарбонизацией двигателя, так это его процессы.Этот процесс удаляет нагар, застрявший на головке блока цилиндров, поршнях и других рабочих компонентах двигателя, для повышения его общей производительности.

Методы декарбонизации двигателя

Обезуглероживание двигателя происходит двумя способами. Это можно сделать механически или с использованием химического вещества.

Механическое обезуглероживание двигателя

Для механического обезуглероживания двигателя требуется опытный механик, выполняющий эту технику.В основном, работающий механик вручную удаляет нагар, забивший поршни и головки блока цилиндров. Однако эта процедура должна выполняться только специалистом, иначе ваш двигатель сломается.

Химическая декарбонизация двигателя

Другой способ обезуглероживания вашего автомобиля — использование химического вещества. Это химическое вещество добавляется к смеси и топливу, разрушая углеродные отложения, образующиеся в различных частях двигателя. После процесса разрушения нагар выводится с выхлопными газами.

Преимущества обезуглероживания двигателя

Как владельцы автомобилей и мобильных телефонов, мы всегда хотим, чтобы наши автомобили были в хорошем состоянии. Плавный путь не только дает нам удовлетворение и удовлетворение, но и повышает нашу самооценку.

Обезуглероживание двигателя может гарантировать вам все это. Декарбонизированный двигатель чистый, без нагара внутри и снаружи . Обезуглероживание снижает уровень шума и вибрации двигателя и повышает общую производительность вашего автомобиля, что дает вам легкую езду.

Однако большинство производителей автомобилей не рекомендуют каждому автовладельцу проходить декарбонизацию двигателя. Это все еще их выбор. Современные автомобили предназначены для уменьшения количества выделяемого углерода и предотвращения накопления углеродных отложений.

Тем не менее, мы, как владельцы автомобилей, по-прежнему несем ответственность за управление производительностью и деятельностью наших транспортных средств, что должно влиять на устойчивость нашей окружающей среды.

В течение многих лет мы применяем различные стратегии сокращения выбросов углерода, чтобы замедлить или даже остановить быстрое ухудшение окружающей среды.Люди начинают осознавать, что изменение климата является глобальной проблемой, поскольку все мы вносим свой вклад в огромный углеродный след, который продолжает увеличиваться по сей день.

Эта проблема в нашей среде является более сложной, чем когда-либо. Некоторые народы постепенно начали действовать. Но дело в том, что для преодоления этого глобального препятствия мы должны объединить все наши усилия и найти решение на макроуровне.

Глубокая декарбонизация — одна из тех стратегий, которые продвигают сторонники изменения климата .Парижское соглашение 2015 года представляет собой основу, которая побуждает всех смягчать последствия изменения климата за счет сокращения выбросов углекислого газа в нашу атмосферу. Это относится к более смелой цели — ограничить постоянно повышающуюся глобальную температуру, вызванную глобальным потеплением, которое постоянно наносит ущерб нашей окружающей среде.

Однако ограничение потепления нашей Земли до 1,5 Earth Цельсия или даже ниже требует огромных усилий со стороны правительств во всем мире. Тем не менее, сокращение выбросов углерода — тоже сложная задача, учитывая, что наша экономика глубоко укоренилась в модернизированной промышленности и различных технологических достижениях.

Эксперты говорят, что с 1990 года глобальные выбросы углерода выросли до 41 процента и с тех пор продолжают расти. Это неудивительно, ведь сейчас мы испытываем негативное воздействие на окружающую среду.

Тем не менее, глубокая декарбонизация произойдет только в том случае, если правительства мира откроют свои двери для разработки новых возможностей для спасения Земли . Начало смелого прыжка, несмотря на большие и сложные изменения, часто приводит к более яркому результату.

Как высшая форма жизни, ходящая на Земле, мы несем ответственность за поддержание и надлежащее управление окружающей средой. Однако вместо того, чтобы лелеять его, мы испортили свой воздух, землю, воду своим эгоизмом и жадностью.

Развитие не всегда должно приводить к разрушению окружающей среды. Мы всегда можем начать жить с этими механизмами и технологиями, которые, в первую очередь, обеспечивали нам легкость и комфорт. Тем не менее, следующий правильный шаг — принять меры по проблеме, которую мы начали.

Простого морализирования, а также планирования недостаточно для достижения нулевого чистого выброса углерода. Что нам нужно, так это действие, которое позволит нам отказаться от поставленных целей. Победить в этом глобальном шаге несложно, если мы работаем и действуем вместе. Если у вас есть навыки и вы заинтересованы, вы можете подумать о том, чтобы устроиться на экологическую зеленую работу. Подсказка: вы можете найти работу в области устойчивого развития на доске объявлений о трудоустройстве, посвященной зеленым вакансиям, или на других веб-сайтах, посвященных экологическим вопросам.

В конце концов, сохранение окружающей среды — залог будущего.Будущее нуждается в нас, и мы тоже. Давайте не будем ждать худшего, потому что это может быть конец, если мы не двинемся с места.

Ссылки на декарбонизацию

https://www.virta.global/blog/decarbonization

https://e360.yale.edu/features/deep-decarbonization-a-realistic-way-forward-on-climate-change

https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector

Декарбонизация двигателя — факты и мифы расшифрованы

Обезуглероживание двигателя следует проводить время от времени, так как это значительно увеличивает срок службы двигателя и дает ощущение «новизны», когда вы это делаете

В этой статье мы рассмотрим мифы, верования и факты по важной теме — обезуглероживанию двигателя.Вы могли слышать, как люди много обсуждали и говорили о декарбонизации двигателя, и, возможно, вы даже планировали сделать это со своим автомобилем или байком, но почему это так важно? Обезуглероживание двигателя буквально означает избавление вашего двигателя от всех отложений углерода, которые в противном случае могут повредить ваш двигатель. Под двигателем мы подразумеваем стенки камеры сгорания, верхнюю часть поршня, выпускные и впускные клапаны, а также коллекторы.

Теперь вы можете спросить, почему углерод образует отложения во всех этих областях.Угадай, что? У нас есть готовые ответы.

Одной из основных причин отложения углерода является возраст автомобиля. По мере того, как автомобиль проходит больше километров, он изнашивает двигатель, и поэтому часть углерода прилипает к стенам, клапанам и т. Д. В виде чешуек. Другая причина — использование некачественного топлива или неполное сгорание топлива. Другая причина — изношенные поршневые кольца, которые, если их не заменить, вызывают серьезные повреждения и отложение нагара.

Когда нужно декарбонизировать двигатель? Есть ли у автомобиля какие-либо признаки того, что его двигатель нуждается в обезуглероживании?
Обычно для любого транспортного средства (бензинового или дизельного) декарбонизация проводится, когда пробег приближается к 50 000 км / сек.Однако это зависит от модели двигателя, и некоторые двигатели могут даже нуждаться в обезуглероживании раньше или позже. Однако диапазон колеблется в районе отметки 40 000–50 000 км.

Да, у автомобиля есть признаки того, что углерод повлиял на ваш двигатель. Во-первых, заметно снизится мощность и расход топлива автомобиля. Вы даже можете обнаружить, что двигатель дрожит или заикается и не реагирует быстро на нажатие педали газа. Это потому, что он влияет на давление сжатия в двигателе, а также блокирует клапаны, предотвращая плавный вход и выход газов.Еще один видимый побочный эффект — чрезмерный дым, выделяемый автомобилем, что указывает на неправильное сгорание топлива. Это отложение углерода также загрязняет свечи зажигания, которые, если не обращать на них внимания, придется часто заменять.

Как проводится декарбонизация двигателя? Какие расходы понесены?

Карбонизация двигателя бывает двух типов — химическая и физико-механическая.

Химическая декарбонизация — довольно простой процесс, при котором механик заливает химический очиститель в топливный бак для очистки пути прохождения топлива, а также компонентов двигателя.Этот очиститель очищает всю грязь, отложившуюся в двигателе. Этот процесс может стоить от 300 до 1500 или 2000 в зависимости от марки автомобиля и места обслуживания.

Механическое / физическое осаждение — Этот метод прямо противоположен простому. Для механического обезуглероживания необходимо разобрать двигатель и удалить нагар с каждого слоя. Этот метод дорогостоящий, требует времени и может обойтись вам примерно в 4000-5000 рублей.В некоторых случаях стоимость может доходить до 10 000–12 000 в зависимости от марки автомобиля.

Завершает процесс обезуглероживания двигателя. Совет: убедитесь, что ваш двигатель нуждается в обезуглероживании, а также убедитесь, что это делает профессионал. Если все сделать неправильно, это может даже повредить двигатель, поэтому будьте осторожны.

Узнайте, как декарбонизация двигателя может потенциально улучшить вашу MPG в Mays Landing, NJ

Выписка:

Привет, я Нэнси из сервисного центра Kneble.Ваш автомобиль работает медленно? Разве он не набирает те топливные мили, которые он накапливал раньше? У него грубый холостой ход или даже глохнет? Теперь я знаю, что ты собираешься сказать. Вы смотрели все мои видео, и знаете, как важно проводить техническое обслуживание, рекомендованное автомобилем, и следили за ним. Но у вас все еще есть эти проблемы. Итак, я собираюсь порекомендовать вам очистку двигателя от карбонизации.

Теперь, когда автомобильная промышленность развивалась, развивалась и конструкция двигателей. Теперь у нас есть двигатели с прямым впрыском или прямым впрыском.Это дает вам лучшую производительность и лучший расход топлива. Здесь бензин впрыскивается прямо в камеру сгорания двигателя под высоким давлением.

Топливо измеряется более точно, чем наши обычные системы впрыска топлива или старые кооператоры. Таким образом, когда вы объединяете двигатели DI, двигатели с прямым впрыском и турбокомпрессоры, вы получаете лучшую производительность и меньший расход топлива.

Но у этого есть и обратная сторона. Теперь вы можете получить скопление углерода и забитую топливную систему.Таким образом, топливо, выходящее из вашей топливной форсунки, больше не может быть мелким туманом, а становится непостоянной каплей. Terra Clean, революционная система очистки топливной системы, сможет очистить топливную систему и удалить отложения углерода на каталитическом нейтрализаторе или датчиках кислорода. Что может повлиять на ваши выбросы и привести к тому, что вы не пройдете инспекцию штата Нью-Джерси. Итак, считайте, что это настройка вашей топливной системы. Как мы знаем, каждая система требует настройки.

Теперь, если вам нравится то, что я сказал, нажмите кнопку лайка большими пальцами вверх.Если у вас есть комментарий или вопрос, поместите его в разделе комментариев ниже. Это не платная реклама. Спасибо за просмотр. С нетерпением жду встречи с вами в нашем следующем видео.

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника в Бруклинском парке

Декарбонизация дизельного топлива и очистка воздухозаборника в Бруклинском парке

Любой, кто водит дизельный двигатель, знает, что для работы с этими машинами требуется немного дополнительного времени и самоотверженности. В AutoPro Auto Service в Бруклинском парке мы рады предоставить это для вашего автомобиля всякий раз, когда он нуждается в обслуживании, включая декарбонизацию дизельного топлива и очистку воздухозаборника.Наши автомеханики, сертифицированные ASE, имеют большой опыт и квалификацию в своем деле и выполнят ремонт вашего автомобиля раньше, чем вы об этом узнаете. Пока они работают, наши консультанты по обслуживанию будут держать вас в курсе и сообщать о состоянии вашего автомобиля и могут предоставить вам бесплатную аренду автомобиля, если он вам нужен. Кроме того, мы предлагаем специальные предложения, скидки и трехлетнюю гарантию на 36 000 миль.

Декарбонизация необходима, когда со временем внутри цилиндров двигателя автомобиля накапливается нагар, что может происходить по разным причинам — от возраста до неправильного сжигания топлива.Когда это накопление происходит, это может вызвать проблемы с другими ключевыми компонентами автомобиля, такими как свечи зажигания, датчики выхлопных газов и клапаны. Из-за того, что эти отложения углерода могут нанести вред вашему автомобилю, рекомендуется регулярно проводить декарбонизацию дизельного топлива и очистку воздухозаборника. Благодаря опытным автомеханикам AutoPro Auto Service обезуглероживание дизельного топлива и очистка воздухозаборника проходят тщательно и аккуратно.

Однако не верьте нам на слово. Взгляните на этот недавний 5-звездочный обзор одного из наших клиентов, Лиланда, о его опыте работы в нашей авторемонтной мастерской в ​​Бруклинском парке:

«Я нашел AutoPro в списке Энджи.Я смог записаться на прием для замены масла и осмотра свечей зажигания онлайн. Мой опыт был отличным, Бретт был вежливым, профессиональным и не заставлял меня планировать дополнительное обслуживание. Вестибюль AutoPro чистый, тихий и есть Wi-Fi! Я разговаривал с джентльменом, который ждал в вестибюле. Он сказал, что поставляет свои автомобили на Auto Pro в течение многих лет и что «они заслуживают доверия» в своей работе и ценах. Вот что я испытал. Работу и многоточечный осмотр моей машины они выполнили в кратчайшие сроки.Цена была отличной. Я вернусь к AutoPro; они искренне заботятся о своих клиентах! 🙂 ”

Так же, как вам нужны плановые осмотры у врача, ваша машина тоже. Позвольте автомобильным врачам, также известным как автомеханики, в AutoPro Auto Service взглянуть.

No related posts.